Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
- ami egyértelmű - hogy zárt a rendszer- azon fennakadsz.."
Nem akadtam fel, nekem ez nem volt egyértelmű, mint ahogy más sem az írásával kapcsolatban. De mivel laikus betudtam ennek. Viszont a lényeg, hogy a víz valahova eltűnik, és állítólag nem enged sehol a rendszer.
"- am meg nm gyérelmű -mármint, hogy a bztonsági szelep be van kötve a csatornába - azon meg nem/alapnak gondolod ?"
Nem gondolom alapnak. Én sem kötöm a csatornába, de nem egy rendszernél láttam már hogy bele van kötve direktbe, és már egyszer megszívatott egy pont ugyan ilyen problémával kapcsolatban. A víz eltűnt a nyomás eltűnt, de víznek szivárgásnak nyoma sem volt. A tulaj meg csak töltögette a rendszert naponta... és nem értette hova tűnik a rengeteg víz.
Ráadásul olyan rafinált módon volt belekötve a csatornába, hogy alig szúrtam ki, mert egy 18-as rézcsővel volt elvezetve vagy 4 méterre, közvetlenül a fali kazán belsejében lévő biztonsági szelepről... A rézcső meg beleolvadt a rendszerbe ugye, mert minden réz volt... Szóval azóta, ha töltögetni kell a rendszert és a nyomás gyakran elfogy zárt rendszernél, annak az oka 90%-ban a tágulási tartály. Mindig ezt kell elsőnek kiszűrni, és utána gyanakodni titkos cső repedésre, vagy valamiféle szivárgásra...
Házfelújítok a vidéki kulipintyón, gázkazán lenne, indirekt tárolóval, radiátorral és padlófűtéssel. Keresnék olyan kazánt, ami mindhármat tudja kezelni, lehetőleg egymástól függetlenül. Mondjuk mindkét fütési kört időjárásfüggően, de eltérő meredekséggel. Tudtok ajánlani ilyet? János
Az a baj kijön egy ember, mond valamit, küld egy másikat, az is mond valamit, senki nem ér rá gondolkodni vagy bemérni műszerrel már rengeteget én magam olvasok, sss. és csak okoskodónak tartanak szerintem ha megosztom aggályom, de attól nem fog meggyógyulni a kazán.
Köszönöm szépen, ez lesz a következő hogy majd mondom, az elmenőn van csap a visszatérőkön nincs ezért nem lehet körönként megnézni, de már ünnepek után gondoltam teljes bedobással ráállok a témára, mert lakásfelújjítás után vagyunk és már egy hónapja kisérletezünk. rengeteg ideg, energia, idő ez a bizonytalanság.
Westen star condens+ kazánt vásároltunk 2017-ben. Mostanára olyat produkál, hogy kb 7 óránként kell tölteni vízzel, mivel leesik a nyomás és zöldben villog a pohár. Aki beüzemelte már megállapította, nincs a kazánnak baja, aki beszerelte az csőtörésre meg a vegyes tüzelésű kazán tartályának cseréjére utalt, hogy valószínű annak lyukadhatott ki a tartálya és így leengedi a nyomást. Na kicseréltettem, egyezik a nyomás mindkét tartályban de valahol mégiscsak elmegy az a rengeteg víz, mert ha megy a fűtés akkor egyre sűrűbben kell tölteni. Sajnos már nincs ötletem, csak félek hogy mire meglenne a hiba lejár a garancia! Nagyon hálás lennék ha valaki valamilyen ötlettel, vagy szakemberrel tudna segíteni. Sajnos aki beüzemelte azt mondja jó, de már kifogytam a gondolkodó energiából, megoldást nem találok mit tegyek, csak egy óvónő vagyok.
Üdv !"Sajnos a szervizesek néhány szervizes nem ír jókat az aristonról, merthogy sz@r, ezért már csak ritkán vannak azok akik használják, nyilván szégyenükben, (vagy már lecserélték jobbra?)"
Szerinted lelehet írni kategorikusan ,hogy szar a termék ?:( Hány darabot lehetne eladni egy világmárka termékeiből ha ez így lenne ahogy írod ?:( Azt akár eltudom fogadni ,hogy kényesebb a precízebb üzemeltetésre(rendszer tisztaság stb.) mint más márkák ,és ebből fakadó hiba több,de meghibásodások/érzékenységek sajnos úgy néz velejárója a kondenzációs kazánoknak !:(
Ui: Semmilyen saját tapasztalat kond.kazán ügyben ,nekem még a jövő zenéje az ,ennek tükrébe keresem a legjobb választást a palettán ,de nem lesz egyszerű !:
Az ariston működik on-off termosztáttal is, szerintem felületfűtéshez bőven elég. A sensys BUS-on kommunikál, ez tulajdonképp távvezérlő (és monitor), mindent beállíthatsz a kazánon plusz nem lekapcsolja a kazánt, hanem a lehető legpontosabban tartja a beállított hőmérsékletet.
Akkor hasznos, ha mondjuk pincében van a kazán, a radiátoros fűtésnél nagyobb komfortot ad, legfőképp annak aki szereti, ha langy-meleg a radiátor folyamatosan.
Van olcsóbb is ez csak hőfokszabályzó BUS-os de nem távvezérel.
Persze egy "okos" termosztáttal megközelíthető ez az élmény.
Az MGZ meglehetősen drága, igaz minden benne van egy helyen ami kell. Pénztárcafüggő mit enged -ezen a téren is-.
Mindössze 1-2 évet kell visszalapoznod, ki lett vesézve a felületfűtés megoldások(is). Ebben nem tudok segíteni, mert nem vagyok érintett, és én csak mekk-elek vagyok ingben. :D :-P
Sajnos a szervizesek néhány szervizes nem ír jókat az aristonról, merthogy sz@r, ezért már csak ritkán vannak azok akik használják, nyilván szégyenükben, (vagy már lecserélték jobbra?) :-D
Egy gépész tervezővel nem árt megbeszélni mit akarsz, hosszútávon jó befektetés.
Nem tudom, de ez nekem is eszembe jutott, hogy ha mondjuk enyhe idő van és elég lenne 40-50 fok előremenő, akkor beindul-e rendesen a gravitációs körforgás vagy a nyított körbe is kellene egy szivattyú.
Ha egy normális minőségű kondenzációs kazánt akarsz egy régi vas csöves nyitott rendszerhez rakni, akkor én mindenképp a helyedbe hőcserélővel leválasztanám. Ezeknek az új kazánoknak a régi rendszer úgy beteszi a kaput, hogy nem is kísérleteznék vele, mert ahhoz túl drága egy kondis kazántest. Amúgy meg egyáltalán nem bonyolult egy hőcserélőt berakni, és nem is lesz tőle bonyolult a rendszer. A nyitott oldal nyitott marad, a zárt oldalnak meg ott a kazánba lévő tágulási tartály.
Köszönöm a tippet, első körben azért vetődött fel a hőcserélős megoldás, hogy a nyitott rendszerhez való közvetlen illeszthetőség követelménye ne korlátozza be a választható kazánok körét. De ha tud egy ilyen kazán is mindent amit kell, akkor végülis felesleges a hőcserélővel bonyolítani.
"A Victrix 24 R típusjelû készülékek újszerû felépítésének köszönhetôen egyszerûen telepíthetôeka meglévô és egyébként jólmûködô fûtési rendszerekhez, legyen az nyitott vagy zárt tágulási tartállyal felszerelt. Használhatjuk a rendszerben már meglévôfûtési keringtetô szivattyútis, ezért ezt feleslegesen nem építettük be a készülékbe,"
Váááá! Bocs, nem gondoltam, hogy ennyire félreérthetően írtam. Ugye arról volt szó, hogy az ÉTI lesz cserélve kondenzációsra. Én arra utaltam, ha az ÉTI a lenti beállításokkal működött, akkor a kondenzációs kazánhoz hogy lehet ráhangolni a rendszert. Nekem is ÉTI (Thermotéka) kazánom van, tényleg nem modulál. :)
Éti nem modulál. Ha akarod ha nem ő fix teljesítményen tolja a hőenergiát. Az ő modulációja a kapcsolgatás. Az éti, akkor nem fog kapcsolni ha, akkora a hőigény mint a kazán teljesítménye van annál nagyobb.
Mert egy kondenzációs kazán egy vegyes kazánra tervezett rendszerben messze nem fogja azt az eredményt hozni, amit tud.
Ha ez a vegyes kazános rendszer gravitációsra volt tervezve, akkor a legjobb környezetbe teszed a kondenzációs kazánt. Itt nagyon jól fogja érezni magát, különösen ha direktbe be lehet építeni és nem kell leválasztani. Nálunk a visszatérő mindig 30-35 alatti előremenő 60 felett nagyon ritkán van. Van olyan kazán ahol a dT-t beállíthatod 30 fokra. Olyat kell beépíteni!
Nem tudom, ennyire még nem jártam utána. Hozzám a következő időszakban jön ki majd egy épületgépész, aki megtervezi a szükséges rendszert.
Ajánlották, hogy olyan kazánt keressek, aminek viszonylag nagy a modulációs tartománya. Nekem ott abból nem az jött le, hogy azért kell, hogy folyamatosan tudjon menni. Hanem ha pl. kint nem -10 °C van, hanem 15, akkor ha bekapcsol nem rövid ideig megy, hanem hosszabb ideig, hiszen tud igen alacsony teljesítményen dolgozni. É az a kazánnak is jó, hogy nem ki be kapcsolgat, hanem viszonylag hosszabb ideig tud működni folyamatosan. De tény, a folyamatos üzemnél nincs hosszabb:)
Mivel szüleimnél max. 4-5 méterrel van csak a kazánok fölött a tágulási tartály, ezért szerintem csak a hőcserélős megoldás játszana, azaz két külön kör lenne, a kondenzációs körében a kazán szivattyúja forgatná a vizet, mostani körben pedig ugyanúgy a gravitáció mint most. A kondenzációs köre pedig egy rozsdamentes hőcserélőn keresztül tudna rádolgozni a meglévő rendszerre. Ez azzal is járna, hogy a régi vascsövek, radiátorok mocska nem szennyezné a modern kazánt. Az új kondenzációsok egyik előnye úgy tudom a modulációs gázégő, úgyhogy 24 órás alatt azt értettem, hogy folyamatosan megy, mindig akkora teljesítménnyel amekkorával kell. Mintha olvastam volna olyat, hogy ezeket gyakorlatilag bekapcsolod ősszel, tavasszal meg ki, közben pedig csak az égő teljesítményt állítgatják, nem kapcsolgatják ki/be az égőt (ami veszteséggel járna).
@Wattocsak
Gondolom a cserét megelőzte egy alapos rendszer átmosás illetve bekerült iszapleválasztó is.
@BJaca
Igen, a födém szigetelést még mondogatom nekik, arról még nem tettem le. Az nagyon gyorsan meg tud térülni. Kazáncserét viszont 20% megtakarításért érzésem szerint nem nagyon érdemes megcsinálni amíg megy a mostani. 10 év hosszú idő, ami a megnövekedett karbantartás miatt esélyes, hogy nem is 10 lenne, hanem több. A mostanit apám kifújja kompresszorral, néha ránéz szerelő, aztán annyi a karbantartása (egyelőre).:) Ha leadja a szerelést vagy nem érdemes javítani, nyilván más helyzet áll elő.
@Varek1
Mind a kettő. A szokásos 10x10m + 1 konyha, szóval úgy 110nm hasznos terület, 2,80 belmagasság, 10 lyukas B30-ból, ablakok cserélve, a födém valamilyen fagerendás, nádas megoldás, vékonyan lebetonozva. Én úgy számoltam, hogy 450W lehet a hőigénye fokonként. A meleget meg szeretik, szóval nem 20-21fok van, hanem 24 inkább. Annak nem volt semmiféle hőigény számítás meg ilyesmi. Jöttek a fűtésszerelők, aztán "ilyen házakban kb. így szoktuk csinálni és bevált" alapon meg lett csinálva. Radiátorok akkori szokás szerint túl lettek méretezve szerintem, mert 60 fok fölé még a legnagyobb hidegben sem kell felnyomni a vizet, fával fűtve nem is nagyon ment feljebb, de nem is kellett.
@ÁsítóSárkány
Egy régi Duka, azt hiszem úgy 180-200 liter víz van benne.
De abban is van termosztát, ami nem engedi magasabbra az előremenőt. De akkor félreérthető voltam, bocs, arra gondoltam, hogy ha kondenzációsra lesz cserélve, akkor.
Amúgy az a 370 nm nem egy nagy társasház, nálunk szintenként kb. 620 nm és abból van 5 szint.
Más szintén egy nagy társasházban egy vállalt elfoglalt kettő szintet, kb olyan 600 nm -en. Annak volt egy szénkazános fűtése, évekig kb. 35 - 40 évig ment ,- fűtővel. Majd jött a gáz. 2 db. az akkori technikának megfelelő gázkazán / 1980 /. Mivel mint írtam volt korábban fűtő és éppen akkor dívott a GMK -ás korszak, 2 fiatal kolléga megszerezte magának a 'kezelést' , el lébecoltak majd másfél évig, amig valaki csak kiszúrta, hogy hát a gázkazán nem igényel kezelést ... fűtő címszóval.
Ha az éti kazán 70 fokos előremenővel óránként kapcsolt csak be, akkor két dolgot is meg lehet tenni. Csökkenteni az előremenőt, és akkor egész nap megy, vagy csökkenteni a víz áramlását (lassabb szivattyú) és ekkor magas előremenőnél alacsony lesz a visszatérő (a radiátorok teteje jóval melegebb lesz, mint az alja). A kondenzációsnál akkor is kondenzál, ha magas az előremenő, de a visszatérő alacsony.
Azt azért tudod, hogy alapvetően teljesen más a két tüzelési mód? Az meg nem számít kuruzslásnak, ha valaki a rendszerét erre vagy arra akarja optimalizálni.
Nézd meg pl. az optimális vízhőfokokat. Hol adja le a maximum hatásfokát egy készülék? Ez vegyes kazánnál 80-90°C-os előremenő, kb. 60 °C-os visszatérő. Kondenzációsat te üzemeltetnél ilyen tartományban? Inkább 40 °C vagy akár még alacsonyabb előremenő. Emiatt a hőleadó felületek méretezése is teljesen más a két rendszer esetében.
Elműködik minden kb. mindenhol, csak kérdés, mi az értelme? Mit vársz tőle? Mert egy kondenzációs kazán egy vegyes kazánra tervezett rendszerben messze nem fogja azt az eredményt hozni, amit tud.
A társasházunk 370m2 1933-ban kezdték el építeni, és ha minden igaz, akkor 35-ben már laktak benne. A fűtési rendszert már akkor kiépítették. Koxos kazán volt bent, majd azt cserélték ÉTI-45 vagy 50 kazánra. Ebből kettő is volt a rendszerben melegtartalékként. Kb tíz éve valamilyen pályázaton nyertünk egy kis pénzt és a kazánt lecseréltük 35 kW kondenzéciósra és minden lakás (4db) kapott egy központi fűtésvezérlőt Az EvoHome automatikából én hoztam el a harmadikat.
A fűtési rendszeren semmit sem változtattunk csak a radiátor szelepeket cseréltük le. Maradt a nyitott rendszer, nincs hőcserélőzve direktbe rá lett kötve a meglévő rendszerre. Időjárás függő szabályozás van rajta és kb 20% kevesebbet fogyaasztunk, úgy hogy mi a régi rendszerben sokat fáztunk, most már mindig jó idő van a lakásban. Kazánon csak éves karbantartás volt eddig, igaz nem a Tescoban vettem.:-)
Tehát a régi gravitációs rendszerekre kimondottan jó a kondenzációs kazán felszerelése. Persze mindent csak ésszel :-)
Akadtak már akkor is központi fűtések úgy általában ház.... nagyház azaz társasház fűtések, sőt talán cs. házaknál is előfordulhatott, de azért ritka volt mint a fehér holló.
Az lehetett úgy 1938 -ban.
A szegény a nagyon szegény fűtött spórhelttel .. a felesleges meleget be engedte a szobába, vidéken fűtöttek kemencével hetente 3 néha 4 x.
a kispolgár már vaskályhát is beállított a szobába, de mindig azért nem fűtött bé. a közép kispolgár cserépkályhával lakásonként eggyel, néha kettővel vagy 3 -mal, de a 3 cs.kályhánál már a Juli fűtött reggelente.
a városi értelmiség dettó. na azért járt a kávéházakba ... kártya irodalom és meleg.
A polgárembernél vagy feljebb befűtöttek a cserépkályhába, a jobb módúak olyan lakást béreltek ahol volt központi fűtés ... fűtővel.
A lakás fűtögetés... az egészé csak úgy a 60-as évek közepétől jelent meg.
Választék : cs. kályha,
etázsfűtés ez az un. vastagcsöves rendszer - szénnel koksz-szal ,
rövid intermezzó az olajkályha korszak, még rövidebb a villanykályháké elég rövid és korlátos a Héraégőké városigázzal.
És jött a földgáz diadala..... konvektor, héra, nyílégésterü kazánok majd a kondiskazán.
Mikortól ?
Na ez nézőpont kérdése--- tény hogy 95 -re túl lett gázosítva az ország... igaz ez is nézőpont kérdése.
"Na most nekik egy szezon benne lesz úgy 450-500 ezerben gázzal fűtve. A mostani kazán hatásfoka elvileg 80%, .... "
Vagy nagyon nagy az a kádárkocka, vagy nagyon rossz hőtechnikai paraméterekkel rendelkezik.
Vagy mind a kettő !!
Mennyi lehet az alapterület ?
Nem tudom, legyen 100 nm és legyen a fajlagos hőfelhasználás az átlagos. Az jelenleg sajnos még mindig 200 kWó/nm / fűtési szezon, akkor 20000 kWó energiát kell benyomni csak fűtésre. Az 2260m3 aminek az ára jelenleg úgy
Megtakarítás biztosan lesz az új kazánnal, a 20% hatékonyságnövekedés biztosan elérhető, de bejön egy olyan dolog, hogy karbantartás, ami kitolja nagyon a megtérülést, aztán mire megtérülne, lehet cseréli a kazánt.. Ha másról nem, a födém szigeteléséről győzd meg a családot, 20-30cm gyapot nem fog penészesedést okozni. Ha meg az egész szigetelve lenne, akkor 50%-kal is csökkenhetne a fűtésszámla azzal a Thermotékával.
Én a meglévő 80 éves gravitációs fűtési rendszeremre tettem kondenrációs kazánt. Probléma mentesen üzemel 10 éve. Ne hallgass a kuruzslókra. Se radiátor se csőcsere nem volt, minden maradt a régi a nyitott rendszerrel együtt. Nálam egyszerű volt, mert a kazán felett 12 méterrel van a tágulási, tehát nem kellett hőcserélőznöm. Jól látod a nyomás miatt, ezt nem tudod elkerülni.
Azért írtam, hogy esetleg egy hőcserélővel lenne illesztve a nyitott rendszerhez, így nem keveredik a két rendszer vize és a nyomásuk is eltérő lehet. Ha még a csöveket és a radiátorokat is cserélni kellene, attól annyira elszállnának a költségek, hogy szinte biztosan nem lenne rentábilis belátható időn belül és a vegyes kazánt sem lehetne megtartani. Igazából a fő kérdés az lenne, hogy valós körülmények között mekkora megtakarításra lehet számítani egy kondenzációstól a régi termotékához képest egy ilyen radiátoros rendszer esetén. A 24 órás üzem miatt elég lehet-e mondjuk 50 fokos előremenővel üzemeltetni, beindul-e ott egyáltalán rendesen a víz körforgása, stb. Nem tudom csinált-e már itt valaki hasonló cserét és ha igen, mennyivel sikerült csökkenteni a fogyasztást. Ahogy hallom ezek a modern kazánok a bonyolultságuk miatt jóval szervízigényesebbek, ez sem elhanyagolható szempont. Nyilván ha leadja a szerelést a régi kazán, akkor cserélni kell, az a kérdés, érdemes-e ezt megvárni.
Annyira nem vagyok elmélyedve a részletekben, de azért egy modern kondenzációs kazánnak más rendszerre van szüksége, mint egy nyitott gravitációs. Nyilván abban is el tud működni, csak kérdés, van-e
értelme? Én ilyen rendszerbe nem tennék. (Hasonló cipőben járok. Most van egy régi lemezkazánom, nyitott gravitációs rendszerben. Kb. a 0-ról kiépítve át lesz alakítva és kondenzációs kazánnal lesz a központi fűtés ellátva. Egy légtérfűtéses kályhát fogok mellé betenni a lakásba, de a központi fűtési rendszer kizárólag a gázra lesz optimalizálva.)
Egyébként ha szigetelés miatti penészesedéstől félnek (ami igazából nem is a szigetelés miatt lehet, hanem a nyílászáró cserék miatt), akkor kell egy szellőztető rendszer és a probléma biztosan meg van oldva. Csak sajnos ez nem olcsó...
Szerintetek az alábbi esetben van-e értelme kicserélni egy kb. 25 éves Termotéka 25 állókazánt egy modern kondenzációsra?
- Bár 25 éves a kazán, ebből talán 10-et ment, azon kívül fával volt fűtve, de úgy megdrágult mostanra a fa, hogy már nincs értelme vacakolni vele.
- Nyitott, gravitációs rendszerű a fűtés, kb. 45 éves, egy Duka vegyes kazán és az említett Termotéka van benne (ez utóbbi később lett beépítve a 90-es évek elején), az előremenő csövek 2 colosak, a hőleadók lemezradiátorok, szerintem kellemesen túlméretezve, mert 60 fok fölé napi 16 óra fűtés mellett sem kell felnyomni a vizet.
- A kazánok kb. 1 méterrel vannak a radiátorok szintje alatt.
- A ház egy régi szigeteletlen kádár-kocka (tudom szigetelni kéne, de nem tudom róla meggyőzni a szüleimet, sok rossz példát láttak, nagyon tartanak a penésztől, le is tettem arról, hogy győzködjem őket).
- A vegyes kazánt mindenképp meg akarják tartani, úgymond biztonsági tartaléknak, ha nincs áram, stb., úgyhogy a nyitott rendszernek maradnia kell, de ha jól sejtem egy hőcserélővel illeszthető hozzá kondenzációs kazán is.
Konkrétan nem néztem utána áraknak, de ha jól sejtem egy ilyen kazáncsere mindennel együtt nem nagyon áll meg 800 ezer/1 millió alatt. Na most nekik egy szezon benne lesz úgy 450-500 ezerben gázzal fűtve. A mostani kazán hatásfoka elvileg 80%, ezt mondjuk egy modern kazánnal fel lehet nyomni 100%-ra. Mondjuk évente meg tudnának takarítani 100 ezret jó esetben, tehát kb. 8-10 év alatt térülne meg a kazáncsere (ha addig el nem romlik). Vélemény? Jól számoltam vagy benéztem valamit esetleg? Köszi.
Elképzelhető azért, mert azért egy csőnek és egy radiátornak más a hősugárzó képessége. A legjobb hatásfokot meg úgy éred el, hogy ha az összes meleget, amit a kazánoddal megtermeltél a lehető legkevesebb veszteséggel eljuttatod a radiátorig.
Ha hidegvíz folyik a csőben, akkor célszerű rátekerni valamit, például azt a felmosórongyra hasonlító csíkot, hogy a kicsapódó pára ne nedvesítse a vakolatot.
"meleg víztől nyúlik a cső még gurbább lesz, fel levegősödik"
- fellevegősödik mert gurbáb lesz? Nem attól fog fellevegősödni, ha megtörik valahol, vagy túl kis sugárban lesz hajlítva, és megszakad az Alu?
Nekem is hisztizett egy sort a szerelő ember, mikor mondtam neki, hogy abba a 12 centis közfalba (majd teljes hosszában) nem kéne végig egy kb 5 cm mély hornyot vágni a szigetelt 5 rétegűnek (meg egy másikat a víznek), mert úgyis elé kerül a konyhabútor. Szerinte ilyen a 60-as években volt szokás, és nyüglődött egy sort. Abban is belegyalogolhattam a becsületébe, amikor 20-as csővel akarta vezetni a fűtés gerincét (24 KW), már kvázi laikusként is kevésnek tűnt a belső 16mm-es cső (5 rétegű), és mondtam legyen inkább 26-os. Nézegettem utána szakirodalmat, láttam igazam volt.
Hogy valaki nem akarja a ház határoló falaiban vezetni a fűtést, azt talán az is indokolja, hogy az a szigetelés ami bótilag rajta van a csövön nem sokat ér, kb 4mm vastag. nálam is, ahol megy a falban, ott lényegesen melegebb a javítási vakolat (befelé csak természetesen, de hát megy abból kifele is.)
Mondjuk fűtetlen téren átvezető fűtésvezetéket van értelme szigetelni. A mi fűtési rendszerünk gerince az alagsorban van. Ami kb. azóta van fűtetlen térben, amióta végig csőhéjaztam, kb pár nappal beköltözés után (télvíz idején költöztünk).
"Azt már meg sem merem kérdezni, hogy hogy szigetelik le az ötrétegű idomokat. Vagy azt nem kell? Nekem minap ezt mondta egy mester, hogy felesleges a szigetelés. " ok. az ötrétegű ronda, de azt azért én is megkérdezném, hogy egy lakáson belüli fűtésvezeték csövet minek szigetelni ??
Amúgy ez a szigetelés valamikor dívott. pl. a kinti gázcsöveket a naiv polgár le hőszígetelte. látván ritkán, hogy a városi gáz vezetéket, ha kint volt, azt szigetelték. De neki olyan még nem jutott, gondolta a fölgázvezetéket is le kell szigetelni. Mondjuk azzal, hogy 3 méteren leszigetelte kint a gázcsövét sokat nem ártott, csak felelegesen dolgozott.
Igaz ezek az eredmények hosszú fejlődés eredményeként alakultak ki.
anno régen volt szerencsém a Kipszernél is dolgozni. Ott mesélték a kollégák, hogy a nyugaton bizony nem vastag vascsövekkel szerelnek hanem vékonyka rézzel. Ez lehetett úgy 70
körül.
Akkoriban a lakosságnál a fűtés vastag acélcsővel lett szerelve, a víz pedig horganyzott acélcsővel. Volt olyan 'hívő' kolléga aki azt mondta nem is igaz amit a nyugatról mesélnek.
én spec Hollandiában láttam először háztartásban vékony rézcsövet fűtésre.
A saját első fűtésem is készült volna rézből 90 -ben mert már azért volt.
A mester viszont akivel először összeakadtam 3 x annyiért végezte volna csak munka díjban, így maradt akkor még a hegg acél.
Ezzel a 'műanyaggal -többrétegűvel ' 90 elején találkoztam úgy 91 -ben igaz közintézménynél, ahol többezer méter csövet építettek be.
Nálam a második saját projektnél 2010 -ben gondoltam a szénacélra, tény hogy a sima cső olcsóbb a réznél, de a fittigekkel elemekkel drágák, így a mester tanácsár maradtam az egyenes résznél, nem bántam meg. ja víznél a részcsővel is kb. 99-2000 -ben találkoztam először, de a roma brigád majd kiröhögött , hogy még acélban gondolkodom. Nyilván már jópáréve csak rézzel dolgoztak.
Más ! a lakosság egy része már a 60 -as években használt városi gázt, csak főzésre melegvízre. Úgy a 60 - as évek elején mutatta az egyik kiváltságos, hogy neki a cs erépkályhájában is gázzal meg a fűtés. Aztán úgy a70 -es évek közepén kezdték a lakosságnak is adogatni a földgázt... belevezették a városigáz mellé a jóvastag kóctömítéses csövekbe.
Megt egy darabig, de a tömítések kiszáradgattak, majd lassan csak földgáz folydogált a vastag a acélcsövekben. Még szerencse ,hogy robbanás e miatt nem történt.
Az utólsó vastag csöves rendszerrel 2010 -ben találkoztam egy pesti volt bérházban. A szokásos összeállítás : 1 db. par konvektor, a fürdőben egy szétégett gáz vízmelegító + egy fali fűtő, a konyhában semmi fűtés egy Noé korabeli gáztűzhely nem hogy fix kötés volt, de még beragadt kupos csap is. Mind ez 55 nm -en. A vétel után kettőhéttel derült ki, hogy a gázvezeték orrán száján jön a gáz. Sőt még akad volna vállalkozó aki ajánlkozott volna arra ,hogy "műszeresen" megállapította volna, hogy melyik kötésből szivárog--- a 36 db -ból.
Csak kíváncsi voltam a mesterre, és kérdeztem, na mester ha megállapítja hogy honnan jön, akkor mit lehet tenni. hallgatott a mester... mondtam a mamánál próbálkozzon. Azért hab a tortán, hogy a gázszolgáltató átvevője sem hívta fel erre a figyelmet... mármint arra, hogy az ilyen vastag .-. csavaros gázvezetékek bizony szívároghatnak.
Úgy a vétel után 3 héttel megállapítottam a rendszer halott bontásra van ítélve.
Tulajdon képen engem sem érdekel, ha a megrendelő ragaszkodik a szarhoz én ráhagyom :)
A munkadíjon nem változtat, sőt még gyorsabb is a szerelése... pont leszarom ha ő annyira nézegetni akarja a gírbe-gurba csöveket a falon. Ahogy a meleg víztől nyúlik a cső még gurbább lesz, fel levegősödik, légzsákok lesznek, nem lehet légteleníteni stb... sorolhatnám a nem csak esztétikai hibákat. Persze erre én garanciát nem vállalok. Ha ez kellett hát ez lett. A békát meg nyelje le :) És akkor mindjárt írja a D.Tibor hogy nála tökéletes. Tudjuk hogy a fórum a végletekről szól...
"tudtommal padlószőnyeg jobban szigetel, mint a laminált padló..."
Tudtommal meg a robogóm gyorsabb, mint egy autó. Ja, hogy az utóbbi egy régi Puli kisautó? :-)
Hasonló a helyzet a padlóburkolattal is: próbálj ki mondjuk egy vékonyabb, műjuta hátas, 4 mm-es kontakt (ragasztott) padlót, egy 14mm-es, úsztatott laminált padlóval szemben...
Amíg ~0.1 m2K/W alatti a hővezetési ellenállás, addig az alkalmas lehet padlófűtésre. Persze nem lesz olyan hatékony, mint egy hidegburkolat, de ugyanez igaz akár a laminált padlóra is. Azért kell már az elején tisztázni a tervezővel, hogy milyen burkolatot szánnál az adott helyiségbe.
Bő egy éve már olvasom a fórumot, és most szeretnék kérdezni.
Épülő családi házunkba néztem ki egy ariston genus one 24 system kazánt egy 120l -es HajduHR-N30 -al. Milyen termisztor (NTK, PTC) kell a tározóhoz, házilag megoldható? Kb. 85m2 fal- és 150m2 padlófűtés lesz. Sensys -el vagy cube-vel működik együtt a kazán? Mi a két "termosztát" között a különbség? Vélhetően szükség lesz plusz két keringető szivattyúra, és hidrováltóra... Mivel tudom indítani a két szivattyút? Csőtermosztát, MGZ2, Multifunkcionális Vezérlő? Melyiknek mi az előnye, hátránya? Ti hogyan oldottátok meg a több szivattyús rendszert? Ariston mintabolt van valahol Pest megyében, Budapesten, ahol értenek is ahhoz, hogy mit mivel lehet összekapcsolni, és nem csak eladni szeretnének?
OK, köszi a pontosítást, ebben az esetben kivételesen tudtam is ezekről, de ennek ellenére mivel az eredeti hszóló is ezt használta én is lazán fogalmaztam.
nagyon nagy kavar van a magyar fejekben a garanciáról.
szavatosság: a gyártó/forgalmazó felel érte, hogy a termék az adott célra alkalmas. ha elad egy kazánt, a jog kötelezi rá, hogy az a kazán egy évig alkalmas legyen kazánnak. egyetlen évig. ha ennyit bírt, hát ennyit bírt.
garancia: a gyártó garantálja, hogy az a példány amit megvettél, az nem hibás. ha három év a gari, akkor ha három éven belül kiderül hogy valami baja volt amikor megvetted, akkor megjavítja/kicsreréli.
Én tuti megreklamálnám, annak ellenére, hogy néhány napja az Aristonos márkaszervizes szakival folytatott beszélgetésem alapján nekem is az jött le amit budiruski is írt, hogy ha nem anyaghiba van (pl. anyaghiba miatt megreped a hőcserélő) akkor ha garis a kazán ha nem az nem garis probléma.
Egyébként a te példád alapján is nekem valahogy gyanús, hogy kevés a védelem ezekben a cuccokban. Bár nem értek hozzá, de nekem ez pl. valami szétégésnek néz ki ami előtt már le kellett volna állítsa valami védelem az égőt.
Update a saját esetemből: Miután még mindig kell a fűtés, kicsit próbáltam körüljárni ezt a keringetés/hőcserélő eltömődés problémát úgy, hogy még senki nem piszkálta meg.
Minimális vizet (kb. 2dl) kiengedtem a mágneses iszapleválasztóból. Elszíneződést nem láttam, nagyon apró fekete szemcsék úszkáltak a víz alján. Bár nem értek hozzá, hogy mi az a mennyiség ami még elfogadható egy 4.5 hónapot használt rendszernél, nekem nem tűnt túl soknak hiszen alapvetően az iszapleválasztónál kellene ez felsűrűsödjön. Pláne nem tűnt olyannak (megint laikusként) ami el kellene tömítse a hőcserélőt. (Bár mondjuk, az is érdekes hogyan került oda bármennyi kicsi mennyiség is ilyen rövid idő alatt).
Külön köszönet annak fórumtársnak (már nem emlékszem ki volt, nincs időm most keresgetni) aki azt javasolta, hogy levett melegvíz értékkel is próbáljam elindítani a melegvíz készítést. 40 fokra engedte levenni és ezzel el is indult, majd egy idő múlva mikor felvettem arra az értékre amit használunk és fel is fűtötte.
Bevallom még mindig reménykedem, hogy nem jön be az Ariston márkaszervizes állítása (bár nagyon magabiztosnak tűnt), hogy eltömődött a hőcserélő. Egyszerűen nem tudom elfogadni, hogy ez megtörténhet 1 max 4.5 hónapja használt minden elemében új rendszernél...
Én is azt vallottam, hogy ötrétegűt falon kívül szerelni tilos. Mára feladtam ezt, és már annak is örül az ember ha nem folyik a rendszer. Az igénytelen szerelés szinte alapkövetelmény lett. A megrendelők kimondottan ezt kedvelik. A mester meg ilyen szépérzékkel bír:-) Azt már meg sem merem kérdezni, hogy hogy szigetelik le az ötrétegű idomokat. Vagy azt nem kell? Nekem minap ezt mondta egy mester, hogy felesleges a szigetelés.
5rétegű falon kívűl felejtsd el. Mekk Mesterek csinálják így... Falon kívül csak réz vagy szénacél, árban ugyan ott lesz mert a szénacél idomok drágák, és van akinek nem tetszenek a press bütykök, mert vastag az idom, és csúnya. A rézzel forrasztva ez jóval kecsesebb kinézetű, és a réz örök élet meg egy nap. Zárt rendszerben nincs elektrokémiai korrózió.
Lehet kapni méteres szálban is, mint a rézcsövet. P.l. itt
Én alul vezettem,(tekercses) szinte sehol nem látható, ahol meg mégis ott(is) egyenes, 100-120 cm bilincstáv. Volt vele meló nyilván, de túl éltem. A tekercses rézcsövet is ki kell tekerni...
A feliratokat alkoholmentes körömlakk lemosóval egy húzással le lehet szedni, biztos van más szer is rá, ezt kipróbáltam egy kis darab csövön, nem bántotta a külső réteget, és nem kell sikálni.
Azért számolj utána, lehet közel azonos áron, vagy olcsóbban kijössz a rézzel.
A kulcsos idomok barom mód drágák, szűkitik a keresztmetszetet, nehéz hozzáférni a fal mellett kulcsal, Ha presszes idomot használsz nem sokkal olcsóbb a fitting, de szerezni kell présgépet. Mondjuk, ha úgy szerzed mint a cigány a tyúkleves hozzávalót, egész olcsó lehet, van ahol
gombokért kölcsönbe adják egy-két napra.
Azt is figyelembe kell venni, hogy 2mm a cső vastagsága, tehát ha 20-as csövet veszel az 18-as!
Nálam mondjuk csak "T" fitting van mindent hajlítottam, na ez kicsit nehezebb főleg ha szűken kell fordulni.
Ha most kezdeném azért inkább sporolnék a rézcsőre. Úgy gondolom az a pár T elág is bekavar a rendszernek, nehezebb behangolni, a vastagabb cső meg jóval drágább, nem hiszem hogy akkor márnem a réz lett volna a nyerő.
Ha rám hallgatsz inkább rézzel csinálod, a forrasztástól nem kell félni, és a rendszeredben nem ez lesz a gyenge pont (ötrétegű fitting)
Igen, nem olcsó a réz. Neten kutakodva egyelőre csak tekercsben láttam ilyen 5 rétegű fűtéscsöveket. Nem tudom, azokból mennyire lehet egyenes vonalat húzni falon kívül, ha nem akarom 15 cm-enként rögzíteni. Falba biztos nem tenném, nem akarom úgy szétvésni a lakást.
Drága a réz a többihez képest nem? Meg van aki nem is ajánlja kétféle fém jelenlétét egy rendszerben (galvánelem képződés). Szerintem a kivitelezővel lesz érdemes ezt megbeszélni, meg hogy falban, vagy kívüle. Szénacél csövek is hasonlóan használatosak mint a másik kettő.
Durva! Nálunk pont fordítva volt: legutóbb ősszel volt a kazán felülvizsgálva, és megjegyezte a szerelő, hogy úgy néz ki, mint új korában. Épp csak át kellett súrolni egy picit kefével. Mondjuk az enyém más típus: Genus Premium EVO van, ami idén lesz 6. éves.
Nos, kijött a márkaszerelő és tátva maradt a szája. A kazán alig 2,5 éves és ő ilyent még nem látott ennyi idős kazánnál. Megmért a gáznyomás, meg a vízhőfokot, stb és minden beállítás okés, mégis így szétégett a hőcserélő. Már nem garis. Szerintetek érdemes megreklamálni a dolgot az Aristonnál, vagy nyeljem le a békát? (Ariston Clas Evo turbo kombi)
A mosógép és a szárítógép van a T-ben, de a szerelők is mondták, hogy egyszerre ne menjen a kettő. A kazán máshova van bekötve, de könnyen lehet, hogy ugyanarra a szálra.
Úgy látom, a teljesen laikus következtetésem talán nem is annyira rossz. Amikor idehozták a mosógépet és a szárítógépet, a szerelők kaptából mondták, hogy a T elosztót cseréléjem le, mert az gyenge műanyag, valami jobbat, porcelánosat kellene venni. Vettem is, de úgy látszik, hogy nem eléggé jót. Köszi az infókat.
t-zsolti: azért azok eléggé drágák. erre a célra megfelel a line-interactive is, abban is van már védelem.
Nekem egy APC Smart-UPS SMT1500I LCD van, ez felújítva egy százas. Kisebb teljesítményű olcsóbb és elég lehet, pld. APC Smart-UPS 750 fele ennyiért kapható (szintén felújított).
Ilyesmi szerintem leginkább akkor lehetne elképzelhető, ha nem elég erős a hálózat, esetleg egy rossz kötés, főleg ha ugyanarról a vezetékről vannak táplálva azok a dugaljak amikbe ezek be vannak dugva. Esetleg ha rossz a földelés...
Ha benn van a 3 fázis, esetleg másikról (hosszabbítóval pl) járatni a egyiket v. másikat, ha újra csinálja.
Köszönöm a válaszokat mindenkinek! Utánaérdeklődöm a fali kivezetés lehetőségeinek.
Lenne viszont még egy kérdésem: Teljesen nulláról kiépített fűtésrendszer esetén mivel érdemes a csövezést megcsinálni? Rézzel vagy 5 rétegű fűtéscsővel? Természetesen csak kondenzációs kazán lesz a rendszerre kötve, de nem padlófűtés, hanem radiátoros.
Ariston Clas Evo turbo kombi kazánom van. Pár napja írtam ide, hogy 5P3 hibajelzést küld és nehezen gyújt be.
Nos, mostanra úgy túnik meggyógyult, mert "ráijesztettem", hogy kihívom a doktort :)
Viszont... lehet, hogy csak véletlen, de azért megkérdezem: a kazán alatt közvetlenül van egy Miele szárítógép, mellette egy Miele mosógép. Nem lehet, hogy amikor azok dolgoznak, az bezavarhatja a kazán elektronikáját? Mert amikor a hibák sorra jöttek, a feleségem folyamatosan dolgoztatta a mosó és szárítógépeket. Most, hogy azok nincsenek bekapcsolva, a kazán is hibamentes. Vagy csak a véletlen???
Azt esetleg még megtudnád írni, hogy Neked pontosan milyen típusú szünetmentes van, mert rengeteg van belőle. És ha nem muszáj nem vennék túl drágát. Egy 28kW-os Hajdú smart kondenzációs kazánom van.
Sokszor az is megvédené, ha késleltetve lenne visszakapcsolva. Tehát ha megjön az áram, vár még 20 másodpercet. Lehet kapni kis időzítőreléket T_on_delay-el.
tudtommal nincs védelem, cserébe rohadt érzékenyek. amikor a kollegám immergas-ának a panelje megpukkant egy ilyen áramszünet után, gyorsan beszereztem egy apc smart ups-t. a legkisebb is elég, felújítva nem egy komoly összeg, ajánlott. a lényeg, hogy szinuszos legyen (a smart sorozat ilyen).
"Pontosan milyen műszaki tevékenységet végez az aki HIVATALOSAN üzembe helyezi a kazánt ezzel kapcsolatban (szóval nem a bürokrácia része érdekelne)?"
kérdezte cf..
Nagyjából az amit írtál. Megjegyzendő, hogy az elektromos bekötést azért lényegesen korábban kell megejteni, azt már a telepítő gázszerelő megejti, mert másképpen hogy tudná kipróbálni a rendszert.
Legalább is nálam a telepített 6 rendszernél mindig így volt.
Sőt az egyiknél 3 hétig fűtöttünk kézi vezérléssel, mivel az üzembehelyező korábban nem ért rá. no. 25 -től dec. 19 -ig, aztán csak befutott az üzembehelyező.
Tény egyik kazán sem kondis volt , sima nyílt égésterűek, vagy zárt kombikazánok voltak.
Nem tudom miért kellene a kivitelezővel beszélnem, míg nincs engedélyes tervem.
Én először a tervezővel beszéltem, kijött, felmérte, elmondta mik a lehetőségek. Mikor a kezemben volt az engedélyes terv, a kivitelezővel csak utána egyezkedtem.
Érdeklődni szeretnék, hogy van egy Hajdú kondenzációs kazánom és mifelénk a tré elektromos hálózat miatt elég gyakoriak az áramkimaradások, ezért gondoltam hogy esetleg beszereznék egy szünetmentes tápot.
Nem tudom, hogy van-e ezekben az új smart kazánokban áramkimaradás elleni védelem, vagy hogy mennyire érzékenyek a kimaradásokra?
Áramlást kellene mérni ugye. Nálam kb 5 méterre van a kazántól a tároló, a szivárgást a tároló irányába úgy lehetett megállapítani, hogy fűtés bekapcsolásakor szép lassan átmelegedtek az adott csövön az idomok, szénacélnál még könnyebb lehet megsaccolni az áramlás sebességét.
A szervizesnek így be tudtam mutatni a tényeket, pedig mindjárt az elején kijelentette, hogy semmi baj a kazánnal. Aztán közösen össze is hoztuk az eredményt.
"van valami menü ahol le lehetne venni a melegvíz gyártás teljesítményét ?"
Nálam a 35 fokra levett HMV mellett elég kis teljesítményen megy a kazán, pontosan nem lehet tudni, de 60 fokos fűtővízzel, viszonylag csendben.
Sajnos úgy tűnik, hogy hasznos ha az ember maga is megismerkedik a technikával és szán is rá némi időt a kitapasztalására.
"Kivitelezőnek semmi köze hozzá, neki úgy kell megcsinálni, ahogy a gázterven van."
Elméletben igen, de mivel a kivitelezővel beszélünk, és tőle tudjuk meg ott helyben a lehetséges megoldásokat, így nem mondhatni, hogy nincs köze hozzá. Nyilván kiokosítja a tervező, aztán annak értelmében nyilatkozik a helyszinen.
Én a tervezőt nem is láttam csak mikor már kész volt a terv kellett megkeresnem, hogy ugyan nem-e lehetne-e egy kéményes konvektort a biztonság kedvéért meghagyni. Nem lehetett.
Az ablaktól meg simán betették a kéményt kb 40 centire, így van a tervben. Ezért is érdemes többekkel beszélni.
Nem akarok összeesküvés elméleteket gyártani, de ha elviszik savazni a hőcserélődet, honnan tudod hogy ugyan azt kapod-e majd vissza?
Egyébként régen nekem is savaztak már hőcserélőt, bár csak HMV, de ott a helyszínen megoldották, minek kell elvinni meg kétszer kiszállni hozzá? Bár elhiszem hogy nekik így kényelmesebb.
Sok minden tudja azt okozni, hogy nem tud teljesítményt átadni a rendszer. A legtriviálisabb azt ellenőrizni, hogy a HMV-kör nem levegős-e, ha van rajta légtelenítő szelep. Ezzel kezdeném...
Aztán érdekes lehet megnézni a víznyomást, netán egy kis mintát venni a vízből (leereszteni egy kevés vizet), és onnan jön a differenciáldiagnosztika...
A kazánra akkor van gari, ha azt szakember (néha az ő szerződött partnerük) üzemeli be. Azért bízzák rá, hogy ilyen ne fordulhasson elő, így ha kezedben egy papír, hogy a rendszer átadva és megfelel, akkor onnantól a szaki felelőssége, hogy milyen koszt hagyott a rendszerben.
Köszi, majd jobban megnézem, most, hogy még mínuszok vannak nem piszkálnám.
budiruski
Szóval nem mondtam, hogy a gyártó tehet róla, ha koszos vizet kap (mondjuk nekem furcsa egy új rendszernél, hogy ennyire gyorsan fejre áll tőle ill. lehetne benne valami védelem is esetleg ami figyelmeztet ha gyűlik a kosz itt-ott-amott meg esetleg lehetne hibatűrőbb is stb).
Mindenesetre nekem meg sem fordult eddig a fejemben, hogy erre ennyire figyelni kell.
rendszer mosás, szennyfogó szűrő beépítése a kivitelező felelőssége.
Beüzemeléskor a viz vizsgálata csak pár típusnál előírás.
de ez a vízminta sajnos nem tud kiterjedni a vízben lebegő szennyeződésekre.
hisz akkor még a meleg víz nem oldotta ki a radiátorokban lévő olajos szennyeződéseket.
rendkívül sokat segít tapasztalatom szerint a FERNOX TF1 alkalmazása.
Sajnos az ami javasolt hogy pár nap üzem után a rendszerből a vizet leengedni és friss vízzel feltölteni, sose valósul meg. ez kivitelezői feladat lenne.
szegény tulaj mindig szarban van, megvette a szennyfogót, fizettet mind a katonatiszt. a kazán ledugul.
egymásra mutogatnak az iparosok.
de ha kicsit belegondolunk, a kazán mitől dugult le? kinek kellet volna az kimosni? tehet a kazán gyártó rola hogy koszos vizet kap a verkli?
ha ezt logikusan végig gondoljuk meg is van a válasz a kérdésedre.
nem szeretem kazánod van. nem a szervizest akarom védeni.
Ez jó ötlet, de mintha a szakszervizes azt mondta volna, hogy nem elvégezhető a helyszínen a savazás.
Persze, lehet csak félreértettem.
merQree
A kazánt a szerelő hozta, AFÁs számlát is ő adott róla, szakszervizes elérhetőségét is tőle kaptam.
Akkor ezek szerint aki HIVATALOSAN üzembe helyezi az mossa át a rendszert vagy az ellenőrzi le, hogy át van mosva (hogyan?) vagy pontosan mit csinál, hogy ne történhessen meg az, hogy eltömődik a hőcserélő?
Pontosan milyen műszaki tevékenységet végez az aki HIVATALOSAN üzembe helyezi a kazánt ezzel kapcsolatban (szóval nem a bürokrácia része érdekelne)?
Nekem tavaly a gáztervben úgy szerepelt, hogy fali kivezetéses a kémény, ugyanott levegő betáp. Pontosabban a 3 szerelő közül 2 vállalta volna 1 pedig ragaszkodott a tetőn át történő kivezetéshez. Állítólag többször változott a szabályozás, ezért van ekkora kavar.
Szomszéd felé viszont nem irányulhatot (talán 5 méter a min. táv, hülyeség mert így is belül van az 5 méteren, csak nem arra irányúl), praktikusan a kert felé a célszerű.
Ablak se problémás, kb 40 centire van tőle, kicsit fölötte.
Első körben ott jelzném, ahol vásároltam. Aztán a kereskedő megadja a szakszervíz elérhetőségét. A szakszervíz viszont kérni fogja annak az igazolványának a másolatát, aki HIVATALOSAN üzembehelyezte a kazánt. Ez a legfontosabb rész! Tehát, aki beuzemelte, azt fogják "elővenni".
Nem teljesen témába vágó a kérdésem, de hátha kapok rá választ :) Kondenzációs gázkazán vásárlását tervezzük az idén. Régen volt már gázkazánunk, de kb. az elmúlt 10 évben kizárólag vegyes kazánnal fűtöttünk. A régi gázkazán le is lett szerelve, most csak egy kémény nélküli gázbojler használ gázt. Kondenzációs gázkazán esetében a füstgáz elvezetése csak kéményen keresztül lehetséges, vagy megoldható valamilyen falon történő oldalirányú kivezetéssel? Gondolom, amennyiben az utóbbi is lehetséges, akkor elég szigorú előírások vannak, hogy pl. nyílászárók, hogyan helyezkedhetnek el a tervezett kivezetési ponthoz viszonyítva, szomszédos házak elhelyezkedése.... Vagy családi házas övezetben az ilyen teljesen felejtsem el és csak a normális kéményes kivezetésben gondolkozzak?
Sőt azt sem tudom mikor kellett volna megtörténjen és mit kellett volna látnom.
Ha jól emlékszem áprilisban leszerelték a régi cuccokat, megcsinálták a csövezést, felrakták a konzolokat ill. rá a radiátorokat.
Gondolom itt még nem volt célszerű megcsinálni ui. utána jópár hónap várakozás következet (minden lépés 1-2 hónap, régi óra leszerelése, kémény MEO, gáz MEO, óra visszaszerelés szóval októberig tartott a bürokrácia).
Szóval logikusan ez októberben kellett volna megtörténjen, gondolom ilyenkor csak a radiátorokat mossák át (hiszen ott van a zsíros-olajos cucc). Ekkor már csúszásban volt az egész, nem volt tovább energiám mindent nézegetni.
Egyébként a szerelőm vsz. min. százas nagyságrendben épített ki ilyeneket, sokkal jobban tisztában volt azzal mint pl. én, hogy ennek hiánya milyen súlyos következménnyel járhat.
Minden általa elvégzett dologról stb. rendes számlát adott, szóval felelősséget vállalt.
A te kazánodban nincs másodlagos hőcserélő, ha beakadt valami(varrat darab, stb) az a fűtésre ugyanúgy kihatással van
Nem tudom milyen varratokra gondolsz, nem volt hegesztés a teljes csövezés roppantós ill. előre gyártott idomokból készült. Nem értek hozzá, de ezek szerint ezekből is kitörhet valami ami egyben azt is jelenti, hogy az egész rendszert kellett volna átmosni, vagy mégse?
Mindenesetre láthatóan nem értek hozzá, nem is az én dolgom.
Nem lehet valami dugulás a tároló körben?
Ezt hogyan tudom kideríteni? Mindenesetre most még amíg kell a fűtés és megy is nem piszkálnám.
Sőt otthon megbeszéltük, hogy az nem igazán elfogadható a számunkra, hogy elviszik a zsír új hőcserélőt (ami majdnem a kazán teljes ára) és kapunk helyette valami akár 10 éves savazott (akár többször) cuccot. Szóval amíg kell és megy is a fűtés addig nem jön az Aristonos se (meg nem mellékesen elmondása szerint ez a csere több mint fél napos munka, erre most nincs időnk, lévén nem égetően sürgős és most tényleg szeretném tisztán látni mi a hiba).
Ez lemaradt: A váltószelepnél is lehet hiba, mondjuk nem nyit rendesen ki.
Ugyanaz a kérdésem mint korábban: Ez miből lenne kideríthető?
Ami még eszembe jutott, van valami menü ahol le lehetne venni a melegvíz gyártás teljesítményét (tudom nem logikus, ki akarná, hogy lassan legyen melegvíz) ui. ezzel ellenőrizni lehetne a nagy vízáramot nem bírja a hőcserélő mert részben el van dugulva teóriát (alternatíva persze az, hogy maxra nyomom a fűtést, de itt tartok tőle nem tudnak annyi hőt leadni a radiátorok mint kellene szóval visszavenne a keringető szivattyú).
Ja igen bocs, kombi kazán kell.Köbmétert nem tudok mondani kb 210 ezer volt a fűtésszámla tavaly egész évben amiben benne van a tavalyi januári extrém hideg meg lehet már a kazán se úgy müködött ahogy kell. Ariston egis 24 kazánunk volt.
Segíts még annyit, hogy mi volt pontosan az előző kazán, és mennyi volt az éves gázfogyasztás (hány köbméter). Csak fűtésre lesz, vagy melegvizet is akartok?
sajnos tönkrement a régi nyilt égésterű kazánunk, úgy döntöttünk kondenzációsat veszünk és nem javitatjuk meg a régit. KB 85 négyzetméteres családi házról van szó régi félig vályog félig tégla és radiátoros.Szerelő Baxi duo tech kazánt javasolta elmondása szerint a baxi alapkategóriás kazánja sokkal gyengébb, de nyilván neki mindegy, mert nem ebből él szóval bármilyen márka szóba jöhet. Milyen kazánokat javasolnátok? 300 ezer a keret a kazánra. Nem a design a fontos hanem, hogy megbizható legyen és, hogy esetleges javitattás ne legyen fél vagyon. Segitségeteket előre is köszönöm!
A jobb oldali előremenő és visszatérő, a kazán felett, kb. egy méterrel megy el és a legmagasabb pontján két automata légtelenítő van. Egyébként a kazánt csak a keringetőn lévő légtelenítő csavarral lehet kilégteleníteni...
Konzultáltam Aristonos szakival aki szerint a jelenség alapján 99%, hogy eltömődött a hőcserélő. A fűtés kisebb teljesítményt használ ezért ott nem jön ki, de a melegvíz előállítása max. teljesítménnyel megy ahol már nincs meg a megfelelő keresztmetszet a nagyobb vízáramhoz. Nekem a magyarázat elég hihető (sajnos).
Sajnos szintén érthető, hogy ha így van az nem garanciális dolog.
Számomra azért furcsa, hogy egy teljesen zsír új rendszernél (teljesen új radiátorok, 5 rétegű cső, zsír új szénacél cső a vastagabb részeken) ez előfordulhat ilyen rövid idő alatt.
Azt a magyarázatot kaptam, hogy nem volt átmosva (az új radiátorokat valami zsíros-olajos cuccal védik a korroziótól). A szerelőm szerint (akit eddig nagyon korrekt, megbízható szakinak tartottam) viszont igen és szintén furcsának tartja a dolgot. Mágneses iszapleválasztó is van és ugye a kazánban is vannak szűrők (ill. valami vízkezelőt is betettek, inhibitor?).
Megoldás a savazás, ami nem kis összeg, de még mindig kicsi ahhoz képest, ha cserélni kellene (ami totál csőd).
A savazás úgy történne, hogy hoznak egy savazott hőcserélőt amit beraknak a mienket meg viszik, hogy ne kelljen kétszer kiszállni.
Nem titkolom, nem szimpatikus, hogy kaphatunk egy 10 éves hőcserélőt (mert ugye ez a hiba tipikusan akkor kellene jelentkezzen) a mi 4 hónapos cuccunkat meg nem látjuk viszont.
Vélemény?
Lehet más rendszerű kazánt kellett volna válasszak (mégha sokkal drágább is) ahol a hőcserélő nem ennyire érzékeny?...
Üdv! Ariston Clas Evo turbo kazánom van. Mostanában sajnos többször nem "gyújt" be és Error 5P3 hibaüzenetet ír ki. Ha a melegvizet megnyitom kis időre, akkor általában helyreáll és fűt. A bar nyomás 1-2 között van, azaz szerintem azzal nincs hiba, a víz sem fogy. Mi lehet vele?
Ariston BS24FF kazánunk van (nem kondenzációs hanem turbós)
Kb 1 éve kezdte azt, hogy meleg víz vételezés után csobogó hang kíséretében 70 fokos víz maradt benne. Erre ha ráindult a kazán kb 5 percig keringetett mire gyújtott.
Volt savazva minden amit savazni kellett, de a csobogó hang és a 70 fokos víz maradt.
Sokféle fórumon leírtam a jelenséget, többnyire az a választ kaptam, hogy a váltószelep nem vált.
Végül is egy hete ki lett cserélve az elsődleges és másodlagos hőcserélő, két új hidro-blokk (benne a váltószelep és motor és bypass szelep is új) és a tágulási tartály is, de a csobogás és a forróvíz maradt.
A váltószelep alap állapota a HMV mód (??) , fűtéskor szépen átvált, majd kikapcsoláskor vissza HMV módba.
Találkozott már valaki ilyen hibával, ha igen mi volt a megoldás?
Üzembe helyezés után jó sok dzsuva kerülhetett a kazánba, legalább is a korábban írt javításnál, egy szelep tisztításánál nagyon úgy tűnt (fekete maszat). Nyilván vagy a radiátorokból, vagy a tárolóból jött, csövek ötrétegűek.
Szoktak ilyenkor valami átmosást, esetleg újratöltéssel, valami spec folyadékkal? Látom Fernox-nak vannak ilyen dolgai.
Amúgy a víz leeresztéséhez nem kellene valahol az alsó pontokon egy leeresztő csapnak lenni? Vagy valahogy kihajtható levegővel túlnyomásosan? (Kazán, radiátor magasabban van, csövezés közvetlen a padló fölött.)
Románról Google translate segítségével fordítanék -- lehet hogy jobban jársz, ha nem magyarra, hanem egy általad értett népszerű nyelvre (angol, spanyol, francia, német etc.)
Viszonylag új (4 hónapja üzemelő) Ariston Genus Premium Evo System 24 kW-os kazánunk vasárnap este leállt 105-ös hibakóddal (Nem megfelelő keringetés). A hibát úgy vettük észre, hogy kifogyott a tárolóból a meleg víz (2 zuhany meg 1 kádtöltés volt, de lehet már valamivel korábban sem fűtötte a tárolót).
Miután kiírta, hogy nyomjak Reset gombot megtettem, a tároló fűtés üzemmódban volt, belül felzúgott (szóval valami próbált felpörögni) majd 1P2 hibakódot dobott (ez fogalmam sincs mit jelent mert itt az összes, egyébként magyar nyelvű leírás románra vált).
Teljes kikapcsolás és áramtalanítás sem segített.
Ezek után kikapcsoltam a melegvíz készítését és csak fűtés üzemmódban megy azóta is probléma mentesen.
Mi lehet a gondja? Mivel próbálkozzak még/mit nézzek meg hogy lehetséges legyen a tároló fűtése is?
teljesen egyetértünk. egy termotéka örökélet plusz egy nap. egy mai kondenzációs kazán jó ha kibír évet. bonyolult, egy csomó problémás alkatrész van benne, ami a termotékában nincs. ennek ellenére, aki egy új családi házba hőterm fuso kazánt vesz, az el van tévedve.
Tudsz most kaphato uj csaladi kombit, ami tizet fogyaszt? Max valami sportmeno valtozatot, de az a kivetel. Ha valaki elmeselne hogy az uj atlagautoja ennyit eszik, de nem gond mert ki tudja fizetni, tudnad hogy atvertek. Meg egy uj lada sem eszik ennyit. Almodozni hogy a szivo benzines milyen klafa, lehetoleg karburatorral ugye, az pont olyan, mint forro radiatorrol es ontottvas allokazanrol almodni. Volt kor, amikor az volt a meno, de maea elmult.
olyan ez, mint az autó. van aki büszke hogy 5literből eljár, és igaza van. van aki büszke rá hogy nem érdekli hogy a verdája 15 litert fogyaszt, és neki is igaza van. de ha valaki most akar egy _új_ családi kombit venni, ami 10et eszik, akkor ott valami nincs rendben.
Nem vontam kétségbe, hogy ki lehet jönni ennyi gázból is, csak 180 m2-re, 5 fő mellett én ezt egy szélsőséges példának tartom.
Amikor tudatosan az alacsony fogyasztásra törekedtem, én is ki tudtam jönni 650 m3 éves össz gázfogyasztással (fűtés, HMV, főzés). Jó, az én házam csak 71 m2, és mindössze ketten élünk benne. De nem is ez a lényeg: ahogy áttettem a termosztátot a hálószobába (északkeleti oldal), programozott helyett fix hőmérsékletet tartok, és a nejemre egyre kevesebbszer szólok rá, hogy ne pacsálja a meleg vizet (pl. mosogatni kizárólag folyó víz mellett hajlandó), kb. 20%-kal megugrott az éves gázfogyasztásunk az utóbbi két szezonban. És ezt még simán lehetne tetézni: például ha a zuhanyzó mellett lenne fürdőkádunk is, főleg több gyerek mellett stb-stb.
És egyébként érdemes megvenni a hozzá gyártottat? Gondolok itt a Baxi Luna Duo-tec kombihoz a Baxi Thinket? Jelenleg Eberle e200-at használok, és elégedett vagyok vele.
Üdv ! Tudom kb mennyi a fűtési szezon ,de Én a "tokkal-vonóval"gondoltam kiszámolni ha nem baj !:) Jó/szerencsés csillagzat alatt születnek/vannak sokan akárhova is nyúlnak(:DDD) ,nekem nem sikerül ennyiből kifűtenem a kb fűtött 130m2 -rem ,igaz 22 c fok van szinte mindenhol !:)
mondom, hogy közben korszakváltás volt. csak nem mindenki veszi észre, akkor sem, ha az orra alá dörgölik. újonnan olyat építeni, ami ennyit fogyaszt, bűn. amúgy jogilag is egyre nehezebb, nézz csak meg egy energia tanusítványt.
én tíz éve újítottam fel, az akkor szokásos szintre. 1.1-es ablakok (fa, kétréteg, lowE), 10cm hungarocell, lábazatszigetelés, padláson 30cm üveggyapot, kondenzációs kazán, padlófűtés, emeleten radiátorok. főzés, melegvíz 5 főre, 140m2 fűtött terület 21 fokon: átlag évi 1000m3 gáz, azaz évi 130ezer forint gázszámla.
Miért elképzelhetetlen? Nekem 110m2 van fűtve egy ezeréves Thermotéka állókazánnal 1500m3-ből. Az ablakokat cserélni kellene. Amúgy ne 12-vel oszd, hanem 8-cal, annyi a fűtésszezon.
Üdv!Gratula az ilyen fogyasztáshoz !:)Nehéz "überelni"ha csak nem passzív a ház ,vagy az olykor népes család IS nagyon figyel minden vízvételre !:) Nem "kattog/akad" az a gázóra?:DDD
Ui: Nem vonom kétségbe a leírtakat ,de nehéz elosztani az 1500-1600 -at 12 -vel ,mert egy alig látható szám jön ki egy ekkora házra tokkal-vonóval !:)
Komplett felújítást tervezel jó sok pénz elköltésével és elköveted a legnagyobb hibát, amit csak elkövethetsz: A kivitelezőre bízod a műszaki tartalom meghatározását. Örök igazság: a kivitelezőnek semmi sem lesz drága, ha az igényeid kielégítéséről van szó. Ezt később még nagyon megbánhatod. Esetleg van saját elképzelésed, de az valójában úgy tűnik, hogy az minden reális alapot nélkülöz, találgatsz a fűtésrendszert és a szigetelést illetően is. Én is most vagyok benne egy komplex felújításban és a helyedben én keresnék egy normális épületgépész tervezőt, aki energetikában is jártas. Ő sokat tudna segíteni, hogy kikeveredj ebből az összevisszaságból, amiket itt lentebb felvázoltál.
Háát igen. Amikor megkárdeztem, hogy kb. mennyi fűtésmegtakarítást jelent a 10 és 0 15 szigetelés.
Azt válaszolta nem tudja. Mondom neki, ha 20 ezret fizetek télen nyáron gázra 23 fok mellett a 10-es hungarocellel, akkor nem érdekel, hogy a 15ös vastagsággal spórolnék 20%.ot.
MInd1 napokon belül megtudom mennyi az annyi. Aztán kérek vastagabbat, szigeteltebb ajtót, meg az itt hallott okosságokat megcsináltatom bvele, ha meg tudja:DD
Nem csak nálatok nehéz szakit találni, hanem az egész országban. A jó szakemberek vagy csak jóval nagyobb volumenű munkákat (társasházak, irodaházak stb.) vállalnak el, vagy kint dolgoznak külföldön. Családi házakkal legfeljebb csak úgy foglalkoznak, ha épp jut egy kis holtidőszak, de akkor is vastagon fog a ceruza. Még a kollégáim is be vannak táblázva úgy 1-1,5 évre, pedig nekik az csak másodállás. Aki rögtön ráér, az meg kb. olyan is...mint az a kiviteleződ, aki szerint száll a por a padlófűtésnél. A szigeteléssel kapcsolatban pedig érdemesebb lenne inkább egy hőtechnikai számításra hagyatkozni, mint hasraütés-szerűen eldönteni, hogy 10 vagy 15 cm legyen a homlokzati szigetelés.
A forró radiátor meg langyos padló még messze a passzívház szint elérése előtt kiesik!
Egy 100m2 nempasszív ház hőigénye -20 fokban 5kW, 0 fokban ennek a fele. Ennyi fűtést kiad a szobahőmérsékletnél 3 fokkal melegebb padló! 22 fokos szobában az 25 fok. Az zokniban még hideg, ez tapasztalat. És nincs olyan, hogy fenyomom 23-ra, aztán leveszem 21-re. Ha nem könnyűszerkezetes, fél nap mire 23-ról 21-re esik, ha nem fűtesz egyáltalán. Ha főzöl is, akkor több.
Presze, értem én. Szigetelés kell.Pára ne legyen. Meleg legyen:)
Arany középút. Ne nullás ház, de normális rezsi. Ne hővisszanyerős szellőztető, de elszívás résszellőzés. Az előszoba a bejárati előtt is olyan legyen, hogy egy gatyában mászkálhassak:DD
Azért egy konyhát nagyobb terhelés ér, már ha használják. Főzés közben csak fröcsög a zsír, hús szeletelésekor is csak csak fröccsen, potyog, leesik a vajaskenyér, kilöttyen a tej, stb. Egy szobába ezek ritkábbak. Nem azt írtam, hogy sohasem kell felmosni a laminált parkettát, de jóval ritkábban. Cipővel sem járkálunk a szobába.
lehet kicsit karcosan fejezem ki magam, de próbállak ráébreszteni hogy álmokat kergetsz. az elvárásaid egy olyan világban gyökereznek, ami elmúlt. teljesen. egy mai modern házban értelmezhetetlenek.
kicsit visszább menve, mindenkinek vannak álmai a nyitott kandallóban ropogó fahasábok előtt a kiterített medve bőrén összebújásról. ahhoz, hogy a kandalló kéményén legyen ami kimegy, kell a sok friss levegő is, emiatt az ilyen ház eléggé szellős is volt, minden résen jött be a hideg közben. és persze a füstszag is előfordul, meg a por. ma ezek elfogadhatatlanok, ezért nincs senkinek nyitott kandallója, belátja hogy ez elmúlt. vagy a nosztalgia, vagy a légtömör, takarékos, füstmentes ház. mindenki az utóbbit választja.
egy mai szinten hőszigetelt ház hőigénye olyan kicsi, hogy a forró radiátor ugyanebbe a kategóriába esik.
egykörös fűtéssel radiátort is és padlót is fűteni csak nagyméretű radiátorokkal lehet, mert a padlóba nem tolhatsz 35-40 fok feletti vizet. vagy a forró radiátorról kell lemondj, vagy az egykörről, vagy a padlófűtésről. a fal/mennyezet fűtés ad egy kis reményt, mert abba állítólag el lehet menni 50fokig a vízzel.
Jövő héten kapom meg az árajánlatot és mit javasol egy teljes felújításra. Sajnos nálunk mostanság nehéz kivitelezőt találni,mert nálunk mostanság nagyon sok társasház épül.
De ez még csak egy kivitelező, kérek mástól is.
Eldőre 10-es szigetelést 2-es ablakot javasolt. Moindatm neki, hogy 15 és az ablak is 3-as.
Prézlivagány 1989-ben készült el a családi házam annak a kornak megfelelően. Mindenhol padlófűtéssel. 24-27 fokos padlóhőmérséklettel fűtök. Allergiás vagyok de nem a házi porra hanem a parlagfűre és egyéb pollenekre. Van hasonló gondolkodású ismerősöm aki ellenzi a hálószobában a padlófűtést. http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=146636235&t=9182044 itt olvashatod.
A lényeg: nem hiányzik a radiátoron pörkölődő por szaga, elvagyunk a jelenlegi komfortérzetünkkel. a kellemes hőmérsékletű házban már 29 éve.
Az, hogy a laminált padló a nedvességre érzékenyebb, az tiszta sor. A többi információ viszont számomra teljesen új.
Nem az adott szennyeződéstől függ, hogy porszívót, vagy felmosót használ valaki? A port, kutyaszőrt, stb. értelemszerűen fel kell söpörni, vagy porszívózni. A zsíros, olajos szennyeződést, kifolyt italt, a cipővel behordott mocskot meg fel kell mosni, vagy gőztisztítóval feltakarítani. Innentől kezdve teljesen hatodrendű, hogy épp milyen szilárd burkolatról van szó.
A konyhás érvelés sem teljesen tiszta, hogy miért lenne kevesebb a laminált padlón a zsíros szennyeződés, mint a hidegburkolaton (?). Az, hogy kevésbé látszik meg rajta, mint egy mázas felületen, attól az még ugyanúgy ott van, ugyanúgy fel kell takarítani.
A laminált padló vs. hidegburkolat kérdése meg aztán végképp nem tiszta, hiszen mindkettő alkalmas padlófűtésre.
Mert a laminált parketta kényesebb a nedvességre, illetve a konyhai kőburkolattal ellentétben nagyátlagban kevesebb rajta a zsíros szennyeződés, ami egy konyhában azért előfordul.
Az agyuk száll, az a nagyon törpe méretű! Gondolj csak bele: a szobahőmérséklet 21-22 Celsius, a padló hőmérséklete meg 24-25 Celsius. Ez a kb. 2-4 Celsius fokos hőmérséklet-különbség aztán "marhára" megmozgathatja a lakásban felgyülemlett port. Bezzeg az átlag radiátoros fűtés sokkal "egészségesebb", főleg ha jól 'beizzítják'...
A felmosás-porszívózás kérdésénél pedig teljesen elvesztettem a fonalat, hiszen mindkettő szilárd burkolat. Miért kell az egyiket inkább felporszívózni, a másikat meg felmosni?
és a bejárati ajtó elé milyen megoldást ajánlotok, hogy ne érezzük a kinti hideget annyira? Gondolok én itt arra, hogy ugye egy családiház nem lépcsőházra nyílik, így nagyon komoly a hőmérséklet különbség. A padlófűtés sokkal "sűrűbben" megtekerve segít?
A fő indok, hogy ahol alszik ember oda nem jó a padlófűtés, mert a por jobban száll és nem egészséges. Járólapot töbször mos fel az ember, a lamináltat "csak" porszívozza.
Üdv ! Kissé csípásan vissza nem olvasva mindjárt ilyenbe botlok és nem tudom mire gondoljak,hogy ez a padlóra v a fűtővízre érted !:) "padlónak 35-40 fokosnak is kellett lennie,"
Ui:Hőszigetelő papucs kell ha szó szerint veszem !:D
Sejtem én is, csak kíváncsi lettem volna, hogy mi volt a kivitelező indoka. :-)
Építkezéskor mi is kifogtunk egy old school víz-gázszerelőt, aki két dolgot határozottan kijelentett:
1. Megerősített vázszerkezet ide vagy oda, a kondi kazánt gipszkarton falra nem hajlandó felszerelni.
2. A padlófűtés kizárólag kiegészítő fűtésre alkalmas, ezért ő nem hajlandó kizárólag padlófűtést kiépíteni.
Tulajdonképpen el sem kellett zavarnunk az illetőt, mivel megsértődött, és azóta sem hallottunk róla. :-) ...pontosabban csak hallomásból értesültünk róla, hogy egy pár utcával arrébb lévő építkezésen dolgozik, épp egy bejelentetlen fúrt kút házi vízművét köti rá az épület hálózatára (mosáshoz, wc öblítéshez). :-D
Nálunk végül más csinálta meg a munkát. A kazán nem szakadt le a falról, a padlófűtés pedig teszi a dolgát...
Ez a nézet onnan eredhet, hogy régebben kevésbé szigetelt házaknál a padlónak 35-40 fokosnak is kellett lennie, hogy megfelelő legyen a hőmérséklet, ami tényleg egészségtelen lehet.
Nem akarok 30 fokos előremenővel fűteni, szeretem, ha a radiátor meleg. A lakásban is 54 fokos az előremenőm, bár ott padlófűtés nincs. Csináltam alacson yelőremenővel, de nekem az hideg volt.
Mit nem lehet érteni a kérdésemen?:DD
Ha 54 fokos előremenővel nyomom, akkor a padlófűtés nagyon meleg lesz?
Kevés vagy semennyi szigetelés, mint javaslat nálam is kimeríti a nem rendes válasz fogalmát 2018-ban. A kérdező szerencséjére egy új építésnél ez már szóba sem jöhet, mert nem fog használatbavételi engedélyt kapni...
Ettől függetlenül egy új építésnél vagy komplex felújításnál a különböző hőmérsékletű fűtések (felület és radiátor) keverése sem túl jó ötlet. De hát ha igény és pénz is van, kivitelező is lesz rá.
Lehet forró a radiátor, de hozzá kell majd szokni, hogy a fűtési szezon nagy részében csak az idő 5-10 %-ában lesz forró.
Egyértelműen kisebb a radiátorfelületem mint ami kellene az alacsony előremenőhöz.
Még az első időkben próbáltam az alacsonyt, nem sok sikerrel. Igaz akkor még az egész csak döcögött, de mire jött a hideg sikerült behangolnom rendesen.
Azért futok vele egy kőrt, most már jobban ismerjük egymást a kazánnal... :-)
Sokszor előfordul, hogy 35-38 fokos vízzel pöcörög a kazán 2,5kW-al ami elégséges hőmérsékletet biztosít. Ha egy minimum 5kW-os kazánnak kéne ezt a vízhőfokot
előállítania azt csak dupla teljesítménnyel tudja, persze előbb-utóbb kikapcsolgatna. Így értem a többlet fogyasztást.
Ha tulajdonos válaszol, nyilván a sajátját dicséri. Nem is tudom találsz-e olyan ariston használót itt a fórumon aki leírta volna, hogy azt aztán soha.
Eddig teljesen meg vagyok elégedve a kazánnal. Pontosan azt kapom amit elvártam. A beállítása kicsit időigényes, de megéri vesződni vele.
Egy olyan szaki aki naponta javít kazánokat reálisabb képet tud mondani, feltéve ha nagyjából minden tipust szerelt már.
Az alacsony modulálást sokan bagatellizálják, szerintem meg igen is van jelentősége.
Én az immergas és ariston között vaciláltam, de végig olvastam a fórumot, így a döntésem az ariston lett.
Még nincs egy éves tapasztalatom vele, de eddig mint írtam nekem maximálisan bejött.
Az általad ajánlott típus az Én szakim szerint törökbe készül ,és ezért nem szokta azt ajánlani !:)(lelke rajta),ezt Én is tudtam hogy 3,7 kw-ig lemodulál !:)
24 KW-osat vettem de a 18-as is szemmel láthatólag elég lett volna. Bár azt nem látni a display-én, hogy éppen mekkora teljesítményen megy a kazán, de nagyjából a hanghatásokból kikövetkeztethető hogy kb. alapjáraton is tartja a 60 fokot (annyira van az előremenő max-nak beállítva). 7 radiátor van kb 90 nm-en 40 cm-es kistégla falakkal.
Azt szerettem volna kérdezni, hogy az Ariston mint gázkazán gyártó ajánlott? Cserélik a komplett rendszert nálunk és a mester rám bízta a kazán vásárlást. Ő nem szeretne ajánlani szerinte a mai kazánoknál nem lehet tutit mondani. Annyit segített hogy a legtöbbet Aristonból raknak fel. Viszont az új szériában ( mint ez is) több a hibás.
Viszont azért szimpi ,mert itt vidéken a közelben van szervíz elég elterjedt hozzátud szólni a szerelő és állítólag normál áras az alkatrész is. Ha nem így van javitsatok.
Kb 300 K van rá. Ha nincs bent Net nem baj. Majd gyüjtök még rá őszig.
Szóval ajánlott az Ariston vagy van jobb max 300 íg ?
ez komoly, hogy 300ezred van kazánra, és ennek 20-30százalékát hajlandó vagy kijelzőre meg a wifire költeni? az, hogy van-e szervize, el szokott-e romlani, alkalmas-e a házad fűtésére, kapható-e hozzá alkatrész, ezek mind nem számítanak?
ha ugyanannyi pénzért kapsz egy alap fapad cuccot, meg egy csillog villog pacsitad cuccot, biztos lehetsz benne, hogy az utóbbinál kevesebb pénz jutott az alapfunkció rendes megcsinálására.
Dilemában vagyok... Mi a véleményetek a "Ariston Genus Premium NET 24" ről? Ez egy kifutó evo széria. Ez wifi modullal 280000 HUF
Az utódja a "One" ugyan ennyi wifi nélkül. Nagyon szépnek találom a kijelzőjét. Sajnos nem értek hozzá és kevés az infó. Mindenképpen szeretném ha lenne rajta Net. Ahogy néztem minden gyártónak kb 80.000 HUF környékén van wifi modul kiegészítője.
Ha ezt nem, tudnátok mást ajánlani 300000 forintig? 24 kw kombi
A sima Duo-tec-el szemben szerintem nem volt ekkora árkülönbözet (mikor vettem talán 40 ezer).
A Compact kivitel volt jóval olcsóbb, sok infom nem volt róla, videót néztem, úgy tűnt az egész hidraulikus blokk egy nagy műanyag tömb, de lehet tévedek, mindenesetre ettől meghátráltam.
Nem kombi esetén amúgy 1,8 KW-ra (talán 1,2-re is) lemenne a telj. Nekem jó az a konfortérzet, amit a langyos radiátor jelent. (Sajnos teljesítményben egy licsit túllőttem a célon, ami most a hidegek alatt volt megállapítható.)
Nem tűnik az rossznak, bár nálam csak 1 hónapja megy, és nem kombi, hanem fűtő. Itt a fórumon ajánlották, hogy a jó melegvíz konfortot csak a tárolós variáció ad. Neked 95 nm + Porotherm mellett a 24 KW-os biztos nagy lenne. Faszán lemodulál, el van sokszor 40 fok alatti előremenővel sokáig. Jó a termosztátos vezérlője is, sajnos egy teljes menüt tartalmazó leírást nem tudtam még szerezni. Ami alapból szükséges a konfiguráláshoz az benne van a leírásában.
1 probléma volt vele a beüzemelést követően, de az kombinál nem tud előfordulni, a by-pass ágban kicsit átereszt a túlnyomás szelep, (a 27496 hsz táján írtam róla bővebben). Ha szükséges visszacsapó szelepet majd berakatok, ahogy Budiruski olv.társ volt szíves ajánlani.
A többi kazánnal ellentétben a gáz/levegő arányt maga állítja be ez a tipus (Luna Platinum)
A szerelő szerint sokkal ritkábban hibásodik meg, mint az Ariston. Az pedig nagyon fontos, hogy az adott gyártmánynak legyen könnyen elérhető szerelője - már vidéken nyilván.
Sziasztok! Radiátor termosztát alá keresnék M28-ról M30-ra bővítő fittinget. Tudtok valahol emberi árban? A 3000 Ft-tól induló krómozott Herz stb csodák nem érdekelnek mert annyiért vettem a termosztátot (Honeywell HR-20 maradékok 3-5000 Ft-ért innen-onnan) Ebay-en 500 Ft darabja a műanyag karikának csak 8000 Ft a szállítás....Köszi
És azt is tudod hogy a Vaillant már rég nem az a presztízs márka ami régen volt? Mióta megvette a Saunier Duval azóta nem német, és erős mélyrepülésben van. Maga a rétegtárolós elv ugyan az mindegyik kazánba szinte... Ha több csapoló egyszerre kiszolgálása a cél, akkor jó választás.
A rézcső nagyon jól közvetíti a benne folyó víz hőmérsékletét, próbálj meg beszorítani oda valami hővezető anyagot, hogy nagyobb felületen érintkezzenek, például egy darab fém dörzsi szivacsot vastagon zsírozva valami hőálló zsírral, hogy ne folyjon ki, a semminél az is több. Ilyesmi lenne az igazi:
Elektromos műszaki lennék, a fogalmakkal tisztában vagyok nagyjából.
A cső az rézcső, igen. A padlófűtés körét kapcsolná, ez a hőcserélővel elválasztott kör, ott hamar lehul az a szakasz. Úgy veszem észre, hogy jól működik a termosztát, csak túl lomha, akár 3-4 perc is eltelik, mire kikapcsol. Két 8 centis él a csatlakozási felület a csövön, szóval elég kevés. Még jó, hogy felmelegszik addigra, míg a kazán le nem kapcsol a visszatero meleg miatt.
Fatüzelésű nagy kazánhoz, collos vascsőre tökéletes volt, itt ennél finomabb megoldás kell, nézem a linkeket, köszi.
A hiszterézisnek ehhez semmi köze. Akkor lenne szar, ha nem nyúlsz hozzá, és hol 35, hol 40 foknál kapcsol ki. 5 fokos hiszterézis még bőven elfér itt, csak nem azt kell beállítani, hol kapcsoljon be, hanem hol kapcsoljon ki.
Ha sokat megy feleslegesen, akkor az 2 okból lehet. Vagy lassan hűl a víz, vagy túl alacsonyra van állítva a csőtermosztát. Próbáld meg azt beállítani rajta, hány foknál kapcsoljon ki, ne azt, hogy hány fonál kapcsoljon be. Ahol hozzáér a csőhöz, oda nem árt némi zsírt kenni, hogy minél jobb legyen a kontaktus, a hőátadás.
A levegő oldali nyomást mértem. A kazán a legmagasabb pont a rendszerben,a beépített tágulási tartály egy magasságban van az égőtérrel,a szivattyú a kazán aljában van a visszatérőben.
Köszönöm a választ! Akkor ezek szerint 0,8 bar értékre kell csökkentenem a tágulási tartály levegőoldali nyomását.
Más: A keringető szivattyú fordulatszámát milyen beállításban használjam(kazánba épített WILO),a gyári beállítás automatikus amikor az égő ég. Viszont nagyobb DeltaT érhető el ha minimumra veszem és több a kondenzvíz is,nem árt ez a kazánnak?
A segítségeteket szeretném kérni! Adott egy fűtésrendszer,6db lapradiátor,SD semia condens F25 kombi kondenzációs kazán (6 éves). A probléma,hogy állandóan levegős a rendszer. A kazánban van egy 8 literes tágulási tartály. A múltkor leengedtem a vizet a rendszerből és megmértem a tartály levegőoldali nyomását ami 1,5 bar volt. A feltöltött rendszerben 0,8 és 1,2 bar között kell lennie a vizoldali nyomásnak,én ezt 1 bar nyomásra állítottam be.Okozhatja ez a levegősödést? A kézikönyv szerint 0,75bar a beállított nyomása a tartálynak. Hogy mérhettem akkor én 1,5 bar-t leürített rendszernél?
Kombi gázkazánhoz keresek szerelőt, Renova F24E, Bp. X. kerület. Sokszor leáll F1 hibával, ill. a HMV készítéssel is gondjai vannak: ha le van hűlve akkor nem kapcsol, amikor kinyitom a meleg vizet. Talán Hall szenzort kell benne cserélni, passz, nem értek hozzá...
Üdv ! Buderuski olvtárs kompetensebb lesz a témába,amit ebből kihámoztam jó kis masina lehet !:) Kerestem pont ezt a típust magyar honlapon de nem találtam ! Jó minőségnek tartják,elégséges a moduláció mértéke és az ára is rendben van nagyjából ,amúgy közel laksz a román határhoz !?:)
Nem azért,hanem mert muszáj volt az állapotuk miatt. Négy új kémény most nem jön ki büdzséből főleg hogy kb sosem használnánk. Persze van rizikó. Köszönöm a valaszokat!
"hogy mindenképpen kell építeni egy kémény és abba behúzni a csöveket vagy mehet szabadon?"
Cs.. topiktárs közvetlenül utánad megválaszolta - nem kell..
Sőt mivel mint írtad, hogy az előszobában lesz a kazán az pedig majd mindig az épület szélén van, tehát még nem magas ott a tető, a hossza sem jelentős. Csak egy fekete műanyagcsövet látsz majd, na az a kémény, vagy szakszóval az égéstermék elvezetés illetve az égéshez szükséges levegő bevezetése.
A 'méretezést' valószínűleg nem úszod meg. Az mint a kéményseprői privillégium, ahhoz a mesterek ragaszkodnak... persze nem a számításhoz, azt ők sohasem készítenek csak a szakvéleményezéshez használják mások munkáját.
Bármilyen egyszerű, evidens egy rendszer, nekik ott kell lenniük.
Írod :
"A régi kémények (falazott) le lettek bontva mind 2
Ennyire biztos vagy a gázkazánok üzembiztonságában ?
Mindig történhet valami.
Nekem pl. 4 db élő, üzembiztos kéményem van. Mind kivonva az üzemelésből.
Mármint falazott körítés. Mert a koncentrikus cső a csőben égéstermék kivezető ( illetve bé ) is kémény. sőt a szétválasztott rendszernél is van 'kémény'.
De a kondis rendszernél, ahol eleve hideg az égéstermék, ráadásul az középen megy - kívül lefelé az égési levegő nem nevezik így.
A terv az hogy radiátorral lenne megoldva a fűtés. Természetesen jó lenne a komfort. Sajnos az épület nem szigetelt kivűlről. A nyílászárók cserélve lettek műanyagra.
Amennyire értettem, kémény méretezésnek hívják a dokumentumot, és a kémény átvételekor a kéményseprőt érdekelheti a tanúsítványokkal együtt. Van hogy külön kell terveztetni, de van hogy a kazánhoz ingyen adják (benne van az árban), ha tudják milyen környezetbe kerül.
A hosszon kívül a kémény geometriája is számít (45 vagy 90 fokos könyökök, gyűjtőkémény esetén T elemek stb.), a nem egyszerű egyenes elemeknél az elemek ekvivalens hosszával szoktak számolni.
Nekem az új kazánon 80/125 indító idom van alaptartozékként. Mivel csak 1 db ellenőrző idomra meg egy 1 méteres csőre, ferde tetős elemekre volt szükség, olcsóbbra jött ki 80/125 ellenőrző idomot meg kéményt venni, mint 60/100-asakat átalakítóval :)
A gázterv erről nem szól valóban, A fűtéstervezőtől még csak egy munkaközi alaprajz jött, megpróbálom őt megkérdezni, meg a kivitelezővel is beszélek, hogy erre van e képesítésük meg tudják e tervezni.
Még nem vettem semmit.
Ami még nem világos és talán hülye kérdés, hogy mindenképpen kell építeni egy kémény és abba behúzni a csöveket vagy mehet szabadon? Az előszobában lesz a kazán, kb. 1, 5 m van a tetőig. A régi kémények (falazott) le lettek bontva mind.
Értem én ,hogy mindenki jó kazánt keres. Na de ez a Immer.. Victis aminek az eredeti ára 399,9 eft és most levitték 248 ,5 re mennyivel jobb egy 160 - 200 eft -os kazánnál ?
Főleg egy 50nm -es kéglibe.
Az én kazánjaim . 2db fég C10 egy Sauniel duval és egy no mém olazs . kettő már 20 év felett a másikkettő 10 év köröli.
Na meg van a digó is radiánt.
Tényhogy a kondis gazdságosabb, de azért sok más egyéb is számít.... főleg a szervizelés.
A gázfogyasztások : 94 - 96 nm -re 1100 m3 /év a SDnél meg 500 m3/év 56 nm -re.
Van valami tapasztalat vagy számítás, hogy mondjuk +10 külső mellett melyik gazdaságosabb: elpöcörög egész nap 2-3kW-al egy kazán 35-40-es előremenővel, vagy egy másik 5--8kW-al tolja ki-be kapcsolgatva? Most a komfortérzet nm játszik...
Mint írták meg kell terveztetni. Igaz azt nem , hogy kivel.
Úgy általában a gáztervező ebbe nem igen szól bele. Ha felkérik, inkább kitér előle.
Általában a kéménybélelők állítják össze ezt a rendszert és engedélyeztetik a kéményseprőkkel /az más hogy azok bonyolult számításokat kérnek .. általában az embereiktől /
Addig én is azt javasolnám, hogy :
"Addig ne vedd meg, amig nincs megtervezve."
de ahogy látom már tervezési segédletet is javasoltak.
A kérdésedre :
"mitől függ, hogy 60/100 vagy 80/125 mm inditóidomot és füstelvezető csövet kell használni"
Hát ez elsősorban a füstelvezetés hosszától... minél hosszabb annál nagyobb az ellenállás és hogy az ne legyen nagy hát a nagyobb átmérőt választaja az akinek a feladata.
hogy hol a határ és még mit kell figyelembe venni , nem tudom.
Elviekben minden idom kell ami majd a leendő terven ki lesz írva.
Érdeklődnék, hogy mitől függ, hogy 60/100 vagy 80/125 mm inditóidomot és füstelvezető csövet kell használni?
Egy ariston genus one 24 kazán vásárlását tervezzük, amit egy ferdetetőn kell átvezetni, de nem nagyon találtam leirást pontosan mit kell megvenni, tudna valaki ebben segiteni, Gondolom kell inditóidóm, cső, átvezető idom és végidom is kell.
Köszi a választ! Ár-értéket nézve próbálok dönteni. Eddig ez mellett voksolok. Sajnos nekem hozzá értésem és tapasztalatom ebben a témában nincs, ezért is kérdezek itt.
Kicsit többet kellene tudni az egész rendszerről, hogy néz ki, hova tolná a kazán a hőt: van-e puffer, van-e hőcserélő, radiátorok vs padlófűtés stb. ?
A hőleadók fel tudják venni a kazán által termelt hőt? (példák amikor nem: termoszelepek már kizárták a fűtéskör nagyját; levegős rendszer; alulméretezett hőcserélők)
150 m2, magasság 2,75m, porotherm tégla, 5cm polisztién homlogzati szigetelés északi falon 8 cm es polisztirén, nyilás zárok hagyományos fa jol zárnak.
másik ház 60 m2 magasság 2,75m, vályog 5cm polisztién homlogzati szigetelés, nyilás zárok hagyományos fa jol zárnak.
Kérdésem lenne. Egy Immergas victrix tt kondenzációs kombi kazánon hiába állítom a csapvízet 60 fokra vagy nagyobra mégis maximum langyos víz jön. Éves karbantartás kb 2 hónapja volt. Hibát nem ír. Kérnék egy kis segítséget,hogy mit állítsak vagy csináljak. Köszönöm szépen.
Na az miért nem a kazánról nyilatkozott? Vagy Ő forgalmazza a Beretta kazánokat a környéken ? Mit mondott ,Isten bizony 35kw a hőigény ,vagy kiszámolta/leírta ?:)
" van olcsóbb és talán jobb is és még olasz is ráadásul"
Hát ha ilyen elképzelés van ,lehet szakemberekkel át kéne beszélni (hőigény pontosítás ,készülékes szakikkal konzultálni stb...),ha elb....s megtörténik a projektben ,azt drága lesz reparálni !:)
Üdv ! Nekem Kombi Berettám van ,régi nyitott rendszerű,az első Berettám kb 10 évig üzemel és gazdasági totálkáros lett ,ennek a helyére egy szinte ugyan olyat raktam az kb 5 éve teszi a dolgát ,annyit hozzáteszek ,hogy az új nagyon keveset fűtött ,mert vegyes+pufival nyomtam a teleket ,és inkább csak a Hmv üzemelt !Ez a kazán:https://www.gazkazan-kazan.hu/beretta-junior-24-cai-kombi-kemenyes-gazkazan.4809.phtml
Ui: Írtam valamit,de lehet/valószínű kondenzációs után érdeklődsz ! Legközelebb pontosabb kérdést fogalmazz meg !
Az újabb rész szilikátból, a régi (kisebb) része vályogtéglából épült. Jelenleg csak 1 közepes méretű szoba van állandó jelleggel fűtve, a többi csak temperálva ill. alkalmilag fűtve. A fűtött szoba kb. 23 fokos. Eddig kb. 650m3 gáz fogyott ezen a télen. (csak fűtésre, nincs benne a főzés és a HMV). Hőszigetelve lesz, várhatóan a következő szezonra.
Családtagé a rendszer, nem én intéztem. Csak segíteni próbálok. Mondtam neki előre, hogy tartson vissza egy kis részt a munkadíjból tavaszig, pont a hasonló esetekre gondolván.. nem tette.
Tegnapelőtt írtam egy emailt nekik, hogy bíróságra is vihetjük a témát, ha másképp nem megy... erre tegnap kimentek és elhárították a csepegést, a többi hiba maradt.
Nem egészen. A helyzet az, hogy jelenleg csak egy ember lakik a házban, így nincs telibe fűtve az egész. A termosztátos helyiség is radiátoros, nappaliként folyamatosan fűtve lesz a következő fűtési időszaktól. A termosztátot nem ők szerelték fel, villamos bekötést sem ők csinálták.
Mennyire ártalmas egy új kondenzációs kazánnak, ha kb. 2 hetente után kell tölteni nyomásesés (és ezáltal kazán leállás) miatt, amit csepegés okoz? Azaz friss ivóvíz, vele oxigén és kalcium karbonát kerül a rendszerbe.
A gázbekötéssel együtt teljesen új, rézcsöves, radiátoros rendszerről van szó. A hanyag szerelők úgy adták át, hogy 2 kötésnél is csepegett a víz, az égéstermék elvezető/beszívó cső (oldalkivezetéses) részben a fürdőszoba levegőjét szívta, mivel kb 2mm-es rés maradt szabadon a könyök és egyenes csőszakasz találkozásánál... A rézcsövek függőleges rögzítése több helyen kimaradt (pl. kb. 2.2m-es szakasz a leágazástól a radiátorig rögzítetlenül), ahol rögzítve volt, ott műanyag, bepattintós bilincset használtak (szakszerű?). A kazán alsó és elülső burkolata nem volt feltéve, a csőáttöréseknek hatalmas, téglalap alakú nyílást véstek mindenhol, amit a végén nem dolgoztak be.
A telefonhívásokra, sms-ek tömkelegére nemigen válaszoltak (mondván nem érnek rá felvenni a telefont a sok munka miatt), illetve az elején igen, de akkor is csak ígérgetések hangzottak el. Természetesen számlát sem adtak semmiről, az anyagokkal sem számoltak el tételesen. Beszabályozás sem volt. Ilyen manapság egy átlagos szerelői munka másoknál is?
Még egy kérdés: árthat-e a kondis kazánnak ha -kevés kivétellel- gyakorlatilag non-stop fűt? A termosztát egy, jelenleg még csak temperált, később fűtött központi helyiségben van, a fűtött szobákban, konyhában termosztátos szeleppel van szabályozva a fűtés. Előremenő 55 fok jelenleg.
Van egy olyan lehetőség is, hogy lemezes hőcserélőt iktatsz a rendszerbe, és akkor szinte bármilyet. Bár a hatásfokból veszítesz, de egyrészt nem leszel rászorulva, hogy 2-3 kazán közül válassz, másrészt a nyitott rendszer minden káros hatása elkerüli az új kazánod, kezdve az iszaptól az oxigénnel dúsított vízig bezárva. Ha pedig az ajánlottnál nagyobb hőcserélőt teszel be (20-30 lemezes helyett 40-45 lemezest), akkor szinte elenyésző lesz a veszteség.
Hála budiruski közbenjárásának (köszönet még egyszer) rendbe jött a kazánom. Panelhibás volt, csak nem vettem észre, hogy hol. Persze a nálam járt szakember azonnal kiszúrta, hogy hol, és mivel felkészülten jött, és hozta magával az új panelt, pár perc múlva újra működött a kazánom. Persze a rémületes hang melegvíz készítéskor még megvan, de holnap az is orvosolva lesz (remélem), mivel vettem egy új keringető szivattyút, és holnap megpróbálom betenni. Kihívás rulez!
Viszont, ha a keringető új lesz, és a vezérlő panel is új, akkor meg lehet, hogy egy újabb fundás 4 évvel el lehetne tolni a kazáncserét. Így megúsznám a herce-hurcát egy időre. Meglátjuk! :)
Üdv ! Remélhetőleg csak előítélet a Tied az olasz márkák irányába ,és nem tapasztalat,mert a józan paraszti ész azt mondatja ,hogy hosszú távon "szart/olaszt"sem lehetne eladni ,és rég lakat került volna a gyár kapujára ebbe az öldöklő versenyben ami a Lajtán túlra jellemző ! :)
Baxi Duo Kompakt kondenzációs kazánt vásároltunk 4 éve. Minden évben a szervizelték a vásárláskor javasoltak szerint. Ennek ellenére évente adódnak vele problémák, minden évben minimum 40ezer forintot költünk rá. A 4 éves kazánban vezérlőpanelt kell cserélni. Ennél is jobb a szerviz: Budapesten aznap nagyon ritkán, legkorábban másnap reggel 8 és este 8 között jönnek ki meghibásodás esetén, az egyetlen pozitívum, hogy egy órával előtte telefonálnak. Legutóbb szombaton, kemény mínuszokban romlott el a kazán. Vasárnap kijöttek, majd távoztak, hogy nincs alkatrész. Hétfőn telefonáltak, hogy Ceglédről kell vezérlőpanelt rendelni, kedden valamikor megérkezik, azt már csak valószínűleg szerdán szerelik. 4 nap fűtés nélkül a hidegben... A vége az lett, hogy mi utaztunk Ceglédre az alkatrészért. Senkinek sem ajánlom ezt a kazánt. Ezen kívül a nyomáskiegyenlítő tartályt is cserélni kell hamarosan.
Megmértem valamit, de nem biztos, hogy jó amit csináltam. Tehát feszkót mértem a bekapcsolt kazánnál, a szivattyúhoz menő csatlakozóban. Van 3 érintkező a csati végében. Lehetséges, hogy 110 V-ot mértem a különböző érintkezők közt?
megnéztem a mühelyben grundfos motorom van, wilot reggel világosba még megnézem. ha nincs akkor botolok neked. megírom hova menj érte. de azt mérd meg hogy a szívattyú mikor a kazánt elindítod kap e áramot mert ha nem akkor panel hiba. renovo mini?
Konkrétan addig megy, míg F3-as jelzéssel ca. 10sec múlva meg nem áll. Aztán pár próbálkozásra a hőcserélő melletti védelem, a felső szenzor, le nem vág, na onnantól meg be sem kapcsol a láng, és F1-es hibával. Akkor a felső szenzor tetején a kis pöcköt visszanyomom, és akkor megint tudok próbálkozni. De már meguntam. Viszont a fűtési szivattyú környékéről nagyon kicsit csöpög a víz, ezt nem olyan régen vettem észre. Ez érdekes, mert azon a részen nem ma babráltam semmit.
Igen, közben körbetelefonáltam, szervizest keresve, és egyikőjük mondta is, hogy ebben a kazánban a WILO szivattyúnak aránylag gyorsan kikopik a tengelye, vagy annak tömítése, és alig győzik cserélni a kazánokban.
Ennélfogva úgy tűnik, hogy az utóbbi időben felerősödött hangok szivattyú hibára utalnak nálam.
Most már csak az a kérdés, hogy ehhez a kazánhoz nincs-e véletlenül többféle kivitelű szivattyú, mert az én kazánom 2003-as évjáratú, és tudom, hogy pár évre rá egy ráncfelvarrt kivitelt is piacra dobott a gyártó.
Találtam egy boltot, ahol lehetne rendelni, de félek, hogy nem lesz jó a 2003-es kazánomba...
Pár csepp víz fog kifolyni? Spriccelt mint állat, mikor ki akartam nyomás alatt csavarni a kis csavart. :) Ezért aztán előbb leengedtem a fűtőkörből a vizet, hogy egyáltalán ki tudjam azt a kis csavart venni. Lehet, hogy abban a térben nem szabadna nyomás alatt lévő víznek lenni?
Mérd meg milliméter pontosan az átmérőt, hosszát. Léteznek különböző méretben. A másik, ami fontos, az a feszültsége és a kapacitása. Ezek rá vannak írva. Polaritása nincs, tehát nem okoz gondot, ha felcseréled a két lábát. Kiszerelésnél vigyázz, előfordulhat, hogy marad benne feszültség, és olyankor könnyű messzire dobni!
Azt a csavart menet közben is ki lehet csavarni és így ellenőrízni tudod , hogy forog e a tengely. Pár csepp víz fog csak elfolyni, attól nem esik le a rendszernyomás.
A kondenzátornak nem kell eldurranni ahhoz, hogy rossz legye. Meg kellene mérni a kapacitását. Az is lehet csak gyenge, és nyomás alatt nem indul.
Nem mértem semmivel. Megnéztem, és nem láttam kipúposodást vagy ehhez hasonlót. Szemre jónak tűnt. Holnap megpróbálok venni ilyet, és kicserélem. Remélem, hogy ez a rossz rész, amitől nem megy a kazán.
Megnéztem, de nem volt rossz kívülről. Nem lenne rossz, ha ez lenne a probléma. Már csak pár hónapot kellene kibírni a kazánnak... Aztán cserélem az egészet.
Nem igazán vagyok hozzáértő, de próbáltam megkeresni a kondenzátort. Gondolom annak egy zárt műanyag dobozba kellene lenni, ahol a többi elektromos cucc is van. Szétszedtem ezt a dobozt, de minden kondenzátor jónak tűnt.
Vedd le az első borítását, tekerd ki a szivattyú elején a fényes nagy csavart és nézd meg, forog-e egyáltalán a szivattyú. Ha nem, próbáld megforgatni a tengelyét, lehet, hogy valami kosztól megakadt.
Sziasztok! Gyors segítséget kérek! Saunier Duval Renova Mini C12E-s kazánom (2003-as vétel) megadta magát. F3-as hibajelzéssel megáll. Ez a hibajelzés kazán túlhevülést jelenti. Úgy látom, hogy a fűtővíz keringető szivattyú nem akar menni, ezért a kazánban lévő fűtővíz túlhevül, és lekapcsolja a védelem a kazánt, hibajelzéssel.
Mi lehetne a megoldás? Szivattyú csere? Pár hónapom lenne a teljes felújításra Fundamenta keretein belül, de még nem tudok számlát gyüjteni, mivel nem vagyok benne a fundás időszakba.
kazánon lévő csapokat - remélhetőleg vannak !! - a fűtőkör felé elzárod, a kazánban kell legyen leeresztő csap és/vagy biztonsági szelep....na azzal/azokkal elengeded a nyomast a kazánBÓL.
Tágulásit felpumpálid 1,3 barra.
ha kész...
Csapokat amit nyitottál elzárod, amiket zártál (fűtőkör felé ) kinyitod..
Feltöltő csappal feltöltöd vízzel/beállítod a nyomast mongjuk 1, 5 barra a rendszerbe.
Felül egy ugyanolyan szelep van, mint az autók gumiján, ha benyomom, jön a levegő. Ezt addig kéne nyomni amíg víz nem jön? Mi van a tágulási térrel ahol ugye levegőnek kell lennie?
Ez a keringetőszivattyú tetején van és automatikusan kéne légtelenítenie? Van a tetején egy műanyag csavar amit kicsavartam és nem történik semmi, de vissza sem tudom kapatni. Az elején meg egy másik műanyag, amibe imbuszkulcs kell. Mit kéne benyomni?
A kazán legtetején is van valami, ami olyan mint egy szelepsapka.
Arról nem tudok, hogy a kazán tetején lehetne légteleníteni, nem is hallottam ilyenről. Most megnéztem de nem találom, ha van légtelenítő, jól el van dugva.
Nem volt hosszabb állás, csak tavaly nyáron, amikor az összes radiátort lecseréltem újra, mert szét voltak a régiek rohadva, amikor a lakást vettem tavaly. Azóta viszonylag csendes volt, az utóbbi hetekben kezdett hangoskodni.
A nyomás akkora amekkorát beállítok 1-1,3 közé szoktam, ez feljebb megy kb 0,3-mal, ha meleg. Fogalmam sincs hány éves a kazán, 3-8 éves lehet.
Próbálom légteleníteni a radiátoroknál, de sosem lesz tökéletes, legmagasabban a kazán van
Ha kazán vn legmagasabbn, akkor miért a radiátoroknál légteleníesz...? :-)
Mikori a rendszer ?
Mekkora a rendszernyomás ?
Gondolom a kazán legtetején kell legyen légtelenítő...gyárilag..Lehet már vízköves , eldugult stb. a mienk is csak akkor légtelenít, ha fogpiszkálóval benyomom picit....
Én...mondom én !!!....a helyedbe megpróbálnám úgy/ott légteleníteni.......hosszabb állás után ..
Ha frissen van feltöltve a rendszer, előfordulhat. Esetleg ha a kiegyenlítőben túl nagy a levegő oldali nyomás (vagy a víznyomás kicsi), és nincs elég tartalék víz a kiegyenlítőben.
Kérdezném, le tud-e levegősödni a rendszer úgy, hogy a nyomás nem csökken, víz sehol nem szivárog. A keringetőszivattyú indulásakor a kazánból mindenféle zubogás, csobogás, egyéb belső hangok jönnek, aztán elcsendesedik, a radiátor szintén csobog. Ha csak vízcsapot nyitok meg és amiatt kapcsol be, akkor nincs zubogás a kazánban. Próbálom légteleníteni a radiátoroknál, de sosem lesz tökéletes, legmagasabban a kazán van, ott mindig marad levegő. Baxi Combi 105HE a kazán típusa, ha ez számít. Mit lehet tenni?
Ez a fogyasztás irtózatosan magas! Arról nyilatkozzál hogy mekkora ez a ház, és milyen paraméterekkel rendelkezik? (falazat anyaga, vastagsága, szigeteltsége, nyílászárók minősége stb...)
Azért ha megnézed, hogy a nagy hideg előtt 0-10 fok közt volt a hőmérséklet napos órákkal, ez a pár nap -10 -20 odatett rendesen. Én is tapasztaltam, hogy jóval melegebb radiátorok kellenek, és több fa el is ment a kazánba.
Az létezik,hogy a múlt hónapban 400 köb. gázt fogyasztottam és most pedig 14 nap után már 934 köb-nél tartok?Enyhén szólva is sokallom.Vadi új kondenzációs Ariston kazán működik csak fűtésre.Ennyire visszavették volna a kalóriát?
Átállítottam az elmúlt napokban P10 00-ról 01 majd 02-re. Ma akartam próba 03-ra, ekkor vettem észre hogy 00 a beállítást mutat a kazán !! Határozottan emlékszem tegnap reggel 02-re állítottam > nyugtáztam, így léptem ki a menüből. Visszaemlékezve tegnap reggel néztem, miért 00 volt a kijelzés, de átléptem. Viszont ez a mai ismét 00 felveti a gondolatot: veszi a kazán a más pr.kód beállítást, de vagy nem
kezd vele semmit, vagy csak látszólag fogadja vagy hiba van és marad állandóan a 00 kódon?
A hőfok túllengések változatlanul megvannak, ami megint kérdéseket vet föl:
- az előrejelzésekre -16 fok tekintettel (ami ma reggel meg volt) az előremenőt tegnap este 65 fokra állítottam. Van úgy hogy 72-ig fölszalad a kazán !!
