Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Az én hőcserélőm belsejét sem, az eddig eltelt 5 év alatt. Semmi alakváltozás, deformáció nincs. Legutóbb is épp csak egy picit átsúrolta egy kefével a külső felületét a gáz szerelő (meg persze meg volt a műszeres vizsgálat is), de ennyi. 2 évente szokott jönni átvizsgálni...mondta, hogy ha nem észlelek semmi rendelleneset a kazán működésekor, akkor nincs sok értelme évente jönnie, mert belülről szinte olyan, mint új korában.
"Külső homlokzatra (a konyharészre mennyezethez közel vagy a szuterénbe és egy 2,5m kémény szeretnék egy kombi gázkazán (és később hozzá egy 80-100 l melegvíztárolót
mert ere most nincs keret)"
Nézesd meg egy tervezővel, hogy hova-mit rakhatsz !
Szuterén+ 2,5 méteres kéményt el sem tudom képzelni, hogyan gondolod !
Fali kivezetésnél is vannak megkötések ! ablak nem lehet körülötte 2 méteren belül, nem lehet felette, szomszéd épület nem lehet 10 méteren belül stb.
Akkor még sohasem pucolták a hőcserélő belsejét? Ennek nem megy tele szutyokkal? A Viessmann körégős megoldása azt eredményezi, hogy minden szezon kezdetén egy nagytakarítást kell benne tartani.
Nincs termosztátom (már leírtam itt a fűtése rendszeremet régebben) de egyébként tényleg azért volt melegebb, mert máshova állítottuk a visszatérő hozzákeverési arányát.
Laikus vagyok, remélem nagyjából jó a kérdés és az elképzelés!
Most kerül kiépítésre a fűtés rendszer.
(Le szereltem a régi 1970-be kiépített központi fűtést + 85-ben ÉTI 25-ös kazánt és egy
nagy cserépkályhát raktam be középre a 10x10m-es kocka házba.
De a fűtési szezon közepén ki fagyok, mert 24/48-ba dolgozom nincs ki foglalkozzon vele
úgy 30 órát. És most ment tönkre a gázbojler is! Így vissza tűzhely, fazék, kád.)
Milyen készüléket vegyek (majd + tárolót)?
Külső homlokzatra (a konyharészre mennyezethez közel vagy a szuterénbe és egy 2,5m kémény szeretnék egy kombi gázkazán (és később hozzá egy 80-100 l melegvíztárolót
mert ere most nincs keret)
és a mennyezethez közzel,1 körös rendszerrel réz vagy ötrétegű fűtés csőrendszert.
Van egy amerikai konyha 70 légköbméteres; 2 db 60 légköbméteres szoba;
és egy 25 légköbméteres fürdő.
(40 tömör tégla fal, és nem húz a műanyag ablak, szigeteletlen padlás. Tudom hogy szigetelni kell
és ablakot cserélni, de most a fűtést kell megcsináltatnom.)
Elsőre gázterv módosítás gázcső kiépítés és készülék felszerelés, ha nem lesz elég pénzem akkor
jövő télen az amerikai konyhába felteszek ideglenesen radiátort.
A durván 1 ºC-al magasabb szobahőmérséklet a napközbeni enyhe idő okozta túlfűtésből adódott, vagy csak szimplán átprogramoztad a termosztátot?
Egyébként nálam sem lett különösebben nagy különbség az előző szezonhoz képest, de ez többek közt a padlófűtésnek - is - köszönhető, meg annak, hogy fix hőmérsékletre van állítva a termosztát, és most télen kb. 0,5 ºC-ot emeltem rajta. Bár nem sok gázt pazaroltam vele, de a következő idényben inkább visszaállok a programozott fűtésre.
Sziasztok! Én hétfőn zártam a fűtési szezont, ennek örömére gondoltam berakom a róla készített grafikont, hátha érdekel valakit: (napi elfogyasztott m3 fűtésre, a gázóra adata -0,9m3/nap tippelt főzés+HMV (5 fő) értékkel le van korrigálva és abból van a grafikon) Konkrét fogyasztási adatok (ebben már a főzés és a HMV is benne van): 2016-17 fűtési szezon 1124m3 2017 nyár 242m3 (ebben van medence fűtés is, 30-40m3 kb) 2017-18 fűtési szezon 1109m3 Érdekes hogy egész télen az volt bennem, hogy a 2016-os szezonban milyen hideg tél volt, idén meg enyhe, és a fogyasztások között alig több mint 1% van csak. Mondjuk az is igaz idén inkább 24c-hez közelítettük a hőmérsékletet, tavaly pedig 23c volt inkább.
A gázszerelőm több gyártónak is hivatalos szervizpartnere. Neki úgy nagy általánosságban semmi baja nincs az Ariston kazánokkal...és mondja mindezt úgy, hogy nem fűződik semmilyen haszna ehhez a márkához, és nem Ariston kazánt üzemel otthon.
Nálam viszont idén ötödik éves már a GPE24, ami a mai napig hibátlanul üzemel. Semmilyen hiányát nem érzem egy drágább kazánhoz képest, sőt...
Jól paraméterezhető (van fenn neten hozzá gépkönyv), és a szervizelhetőségről is jókat olvastam a neten.
A 3kW-on én is vacilláltam egy darabig, aztán arra jutottam, hogy épp elviselhető, és amúgy is külső hőmérsékletérzékelős vezérlésben gondolkodtam, azzal együtt nem hiszem, hogy komoly gondot okoz.
Ez a típus igazából - eddigi elveimet feladva - az alu hőcserélő miatt (is) esett ki. A 3 kW már kicsit magas az ingerküszöbömnek.
A magasabb min. teljesítményért cserébe kell, hogy adjon valami pluszt bármelyik is legyen az. Az aristonnál ezt a pluszt a normális (nak tűnő) hőcserélőben, és az arra vállalt 10 év gariban látom megvalósulni.
Az Általad linkelt kazán a Baxi Luna DuoTec, 1:7 modulációval, ami nem azonos a Baxi Luna Platinum termékkel, és az ahhoz ígért 1:10 modulátorovával.
Egyébként Ezért is nem erőltettem a baxit 440 ezer sékelért, mert a katalógus ugyan sok mindent megbír, de a valóság az eléggé más lehet.
Maradjunk annyiban, hogy a ténylegesen megvalósítható 2.5 kW minimum teljesítményt már elhiszem. Ez az ingerküszöb, ez fölé nem megyek, így az ariston továbbra is reális választásnak tűnik.
Nem csillog olyan szépen papíron az 1:5, mint az 1:10, vagy a vaillant által behazudott 1:13, de inkább legyen valós 1:5, mint egy hótt' kamu 1:13, ami köszönő viszonyban sincs a valósággal.
*A rozsdamentes hőcserélők esetében (4-ből 2) nálam hátránnyal indul a régi konstrukciós giannoni, vagyis amiben kicsik a vízjáratok, és több, párhuzamosan kötött csőköteg van.
Én döntök, az én kockázatom, valóban, de szerintem ez a kockázat jelen esetben elég független tud lenni az egyes gyártóktól, sokszor tényleg szerencse dolga.
Ha valaki másra bíznám a döntést, hogy mit építsek be, amit utána én fogok használni, na az lenne az igazi kockázat.
Emlékszem a GPE tömítéses hibára, volt róla szó sokáig. A részletes beállítás megint csak hosszadalmas folyamat, függetlenül a megvásárolt terméktől, mert mindig a komplett rendszert kell beszabályozni.
Ehhez adott esetben nem mindig elég egy egységsugarú vásárló, vagy egy beüzemelő szaki. Ezt csak a rendszer használója, üzemeltetője tudja a saját igényeinek megfelelően optimalizálni, ha tudja, mihez nyúl.
Mint ismeretes, én mindig is az immergas fele húztam a nagy vízjáratos hőcserélője, és a viszonylag alacsony minimum teljesítménye miatt. Ész érvekkel meggyőzhető vagyok, és nem ragaszkodok a végletekig
a saját hülyeségemhez. Többen is megerősítették, hogy igen, jó kazán, igen az AlMgSi márpedig lukadásra hajlamos, bármennyire is saválló elméletben az az ötvözet.
Ami gyanítható, hogy a lukadás várhatóan a garancia letelte után következik be.
Ezért változtattam meg a döntést hosszas mérlegelés után az aristonra. Választhattam volna a baxit is, ha már inox hőcserélő, de racionális érvek szólnak az ariston mellett.
Kizárólag felületfűtésem lesz, abból viszont 27 kör a padlóban és a mennyezetben.
Hogy a szimpátiám és megérzéseim helyett reálisan (szándékosan nem objektívet írtam) próbáljak dönteni, csináltam magamnak egy szép nagy táblázatot,
és a különböző tulajdonságai szerint kapott pontszámokat mindegyik konkrét típus.
A listámat tekinthetjük abszolút szubjektívnek, mert mindenkinek fel kell állítania egy rangsort, hogy neki mi a legfontosabb, és mi kevésbe.
Szempontjaim ezek voltak:
- Minimum teljesítmény / moduláció
- Hőcserélő anyaga
- Garancia időtartama
- Szervizes közelsége
- Felhasználó által mennyire paraméterezhető
- Ebből adódóan a kezelőfelület mennyire felhasználóbarát
- vételár, szándékosan az utolsó helyen.
A fentiek függvényében a listát 4 termékre szűkítettem:
Immergas Victrix TT12X, az eddigi első jelölt
Baxi Luna platinum 1.12, az eddigi második jelölt
Vaillant ecoTEC Exclusive VU INT II 216/5-7 is felkreült a listára, illetve utolsóként jött az
Ariston Genus One System 12.
Itt mindjárt két nagy árkategória lett: Immergas / Ariston 260-290 e Ft, illetve a baxi / vaillant 440 e Ft.
Minimum teljesítmény:
1. Baxi 1.2 kW / 1:10
2. Immergas 1.9 kW / 1:7
3. Vaillant 1.9 kW / 1:11 (névleges teljesítmény nem 12, hanem 21 kW, és a reklám itt is 1:13 modulációról beszél, de ha visszaosztom, az max 11)
4. Ariston 2.4 kW / 1:5
A rozsdamentes hőcserélők esetében (4-ből 3) nálam hátránnyal indul a régi konstrukciós giannoni, vagyis amiben kicsik a vízjáratok, és több, párhuzamosan kötött csőköteg van.
Ebben a sorrend tehát ez lett:
1. Ariston 1 tekercses, növelt vízjáratú inox
2. Immergas AlMgSi ötvözet
3. Baxi Több tekercses inox
4. Vaillant Több tekercses inox
Garancia, sok magyarázatot nem igényel
1. Ariston 5 év a kazánra, 10 év a hőcserélőre
2. Immergas 5 év
3. Vaillant 2 év, van olyan bolt, ahol felárért hosszabbítható
4. Baxi 1+1 év
Szerviz elérhetősége:
1. Ariston
2. Immergas / Baxi
3. Vaillant
Menürendszer:
1. Ariston
2. Vaillant
3. Baxi
4. Immergas
Nem tudom, érdemes-e ennél tovább rágódnom a kazánválasztáson. Hogy jól döntöttem-e, ez úgyis csak évek múlva fog kiderülni.
Rég jártam erre, gondoltam megosztom a tapasztalatom:
Tavaly még a frissen épített ház (2016) fűtése egészen más tészta volt, mint idén, így már azt gondolom, reálisabb képet tudok mutatni:
A ház: Porotherm 30K tégla + 15 cm nikecell, lábazaton 12 cm XPS, födémben 30 cm ásványgyapot, alzatban 10 cm szigetelés, 3 rétegű ablakok. Alapterület nettó 100 m2, 282 cm belmagasság
Fűtés: Bosch Condens 5000 WT kazán, csak radiátor és Tado okos termosztát.
Mivel most volt elszámolás gázfogyasztásban, így pontosan meg tudom mondani, hogy 876 m3 gáz fogyott 1 év alatt, mindez a fűtést és a melegvíz készítést is ellátta (4 fős család). Feleségem otthon van gyerkőccel, így az okos termosztát is ritkán kapcsolt "away" módba. 23 fok van 5:30 és 22:00 között beállítva folyamatosan, éjszakára 21 (bár ezt sose érte el). Tavaly júliusban volt a legkevesebb, 10 m3 gáz fogyott (csak melegvíz, tárolós kazán), most télen pedig a legtöbb fogyasztás 137 m3 volt egy hónapban.
Azaz a végeredmény, hogy fűtés+melegvíz előállítása kb 95e Ft volt az elmúlt 1 évben.
Továbbra is azt vallom, aki még előtte áll, gondolja meg, mennyit öl bele fűtésbe, mert lehet, hogy egy egyszerű rendszerhez képest kb. sose térül meg és értelmetlen. Inkább szigetelésre érdemes költeni!
Régi aristonok -nem kondis- olvastam, hogy többször volt panelhiba. Az általam megkérdezett szerelők is ezt mondták. Egyéb hibát nem TUDNAK felsorolni, így aztán jön az hogy digo.
Nem mellesleg én is szívesen olvasnám a kontra okokat, hogy miért sz@r az ariston.
Van aki x-re esküszik és bejön neki, van aki arra amit épp megtetszik, és bejön neki. És az ellenkezője épp úgy, csak azért azt lássuk be: kevesen ismerik be ha benézik a dolgot.
A jóval korábbi kondisoknál volt egy tömítési hiba ami lángleszakadást okozott. Ha visszaolvasol (talán csapszi kolléga) írva lett, hogy filléres csere után nincs már gond.
Az ariston -mivel a szervizmenü elérhető- nagyon jól finomhangolható, sokaknál talán ez okoz gondot, mivel ez meglehetősen időigényes.
Sokszor gondoltam rá én is, hogy inkább megpakolom fával és úgy fűtök, mert nagyon nem jött össze amit akartam. Miután megismertük egymást, azt mondhatom, hogy
kezesbárány.
Ha egy redvás sz@r rendszerre akasztasz bármilyen márkájú kazánt csak szenvedés és rossz működés lesz az eredmény.
Sajnos a mai világban nem tudsz 100%-os biztonsággal venni semmit. Nem a hosszú üzemre tervezettek a berendezések, ez mindennel így van.
Az alacsony modulálás inkább a radiátoros fűtésnél fontos, de ehhez a rendszernek is olyannak kell lenni, hogy ezt ki tudja szolgálni.
Nálam és még sok más tulajnál a már említett hosszadalmas paraméterezés után- tökéletesen teszi a dolgát,
csak remélni tudom, hogy sokáig.De bármelyik márkánál ez elmondható.
Itt a fórumban ki lett vesézve ez a kazán, jónéhány tulaj által megosztott tapasztalata által, ha visszaolvasol szinte egyedüli márkaként.
Ebből következhet az is , hogy a többinél fel lett akasztva a falra aztán teszi a dolgát. Vagy épp az ellenkezője. :-)
Most az a bibi, hogy kijött az újabb változat aristonéknál, nem hiszem hogy mindenki rohant lecserélni erre. Ezért nem hiszem, hogy sok tapasztalat lenne,
meglehetősen kockázatos lenne erre rábeszélni, vagy ellene.
Sajnos ha te döntesz melyiket veszed, az a te felelősséged-kockázatod lesz. Én bevállaltam, eddig nem bántam meg.
Azért nem kell megijedni, ha egy jó szervizest fogsz ki aki beüzemeli, ő is be állítja úgy, hogy jól működjön, az csak bónusz, hogy ezen tudsz változtatni elég szabadon.
Az a baj, hogy mindig csak általánosságot olvasunk, hogy ezt aztá' ne. Ha valóban ezeket szervizeled, légy szíves, írd le a konkrét negatív tapasztalataidat.
Pontosan melyik kazántípus, (mennyi idős korában,) milyen hibajelenséget produkál, és mindezeknek mi a megoldása, mik az általános hibák.
Így meg fogjuk érteni, miért kell ezt messze elkerülni. Hogy ki mennyire kampányol a termékeivel, az más tészta. Szokták vót mondani, jó bornak is kell a cégér.
Nekem reklámozhatnának akármennyit a Viesmannék, amíg nem tudnak egy normálisan lemoduláló kazánt gyártani, messze elkerülöm őket, hiába van bent egy világbajnok hőcserélő.
Engem sosem a reklámduma győz meg, hanem a műszaki tartalom.
Más magyarázatát nem látom, csak az előítéletet...
Valami oka csak van, hogy arisztonék mernek rá adni 5 év garit, 10-et meg a hőcserélőre. (Gondolom, azt a Valmex adja)
Immergas 5 év gari
Ott van a baxi luna platinum, 440 ezer pénz, és kapsz rá 1+1 évet.
Bosch Condens 2 év
Persze, a gari az éves karbantartáshoz kötött szinte minden esetben, oké. Azért az éves karbantartáson nem varázslat történik...
Vaillant, ariston GPE-ig bezárólag, baxi összes, sanyi düvál, mind a klasszikus giannoni-t használja. (Párhuzamosan rakott, összehegecselt kis keresztmetszetű csőtekercsek)
Remeha - AlMgSi hőcserélő (általában Bekaert)
Imemrgas TT - AlMgSi (Bekaert)
Junkers ugye immáron Bosch-Junkers társulás
Viessman gyárt magának saját, nagy vízjáratú inox-ot.
Unical - AlMgSi
Gázszelepek:
B&P (Leggyakoribb az SGV100) - Made in Italy, Verona
Honeywell - Made in Czeh Republic / Made in The Netherlands
Sigma - Made in Italy, Padova
Az összes fent felsorolt gyártó termékében ezek vannak
Ventillátor:
Amit láttam, illetve a fent felsoroltakban EBM Papst van, de biztos van még néhány más beszállító is
Szivattyú:
Grundfos, Wilo, mással nem találkoztam.
Nem tudsz úgy kazánt venni, hogy ne legyen bent valami olasz holmi, illetve nagyjából ugyanazokból az elemekből legózza össze a termékeit minden gyártó függetlenül attól, hogy olasz, vagy üzbég.
Nem értem egészen az olasz holmiktól való irtózást. Autót én sem veszek olaszt, de az egy másik történet, azt hagyjuk is gyorsan.
Üdv ! Most tényleg ,nem csak előítélet az olasz kazánokkal szemben ?:) Fontos lenne tisztázni ,mert a paramétereik nagyon jók ,de ha a tapasztalat az ,hogy szar ,akkor Én sem merem megvenni !:)
Hibakódot bármelyik tárol visszamenőlegesen is, még a régebbiek is, amiken hétszegmenses kijelző van csak. Szerintem ez alap majdnem mindegyiknél, gyártótól és típustól függetlenül.
Lambda szonda szerintem nincs bennük. Minek is lenne? Pont ezért van a gázkeverék beállítás, mivel saját maga nem méri a gázösszetételt.
Az alábbi képen sárgával jelölt értékeket meg tudná magyarázná valaki?
Én úgy tudom ezek az új Ariston One szériák már lambda szondásak, PC csatlakozósak és tárolják a Log-ot mint a kocsiknál az OBD. Tehát visszamenőleg X időre meg lehet nézni mikor milyen hibákra állt ki a kazán.
Pontosan, a faelgázosítósok (pl. atmos, vigas) lambda szonda jelre szabályoz. Gázkazánon még nem láttam ilyet a nagyokon sem, viszont a precízebb pelletes kazánoknak szintén lételeme,
mert ott aztán tud változni a tüzelőanyag minősége. Szerintem addig jó, amíg egy kondis kazánba nem kellenek ilyen alkatrészek. Ami nincs bent, az nem is romlik el.
ezek nem turbósok, csak kompresszorosak. egyelőre nincs a köbcenti korlátozva, nem kell miniatürizálni. a közvetlen befecskendezés volt a korábbi menőség, de mostmár a premix a menő, ami tkp a szívócsőbe fecskendezős.
fatüzelésűben láttam már lambda szondát, nagy gázkazánban is lehet.
Ez a szabályzás pedig elgondolásom szerint már megkövetelné a légtömeg mérő és füstgáz elemző szenzorok (valamilyen lambda szonda) jelenlétét,
és lassan meg is érkezünk a szabályozott katalizátorhoz, meg az EGR szelephez, a Következő lépés innen már a közvetlen befecskendezéses, avagy common rail kazán... :-)
(A turbó fele már úgyis fent van, csak változó geometriájúra kell megcsinálni, és kell egy intercooler)
Az ariszton ügyfélszolgálatot azért megpiszkálom egy kicsit ezzel a moduláció témával...
Szerintem a 2 kW alatti hőátadást az egyes hőcserélők anyaga önmagában is befolyásolja.
Az inox anyagok hővezetése lényegesen rosszabb, mint az alu vagy réz ötvözeteké, szerintem ezzel nem mondok újat.
A sok "véletlen elírás" ellenére letettem a voksom az ariston mellett, ehhez készíttetem most a gáztervet és a füstgáz elvezetést. Az épített leier/schiedel kéményről is letettem.
Most szépen meg lesz csinálva a rendszer a saját füstgáz elvezetőjével, és ha egyszer valamihez kéményre lesz szükségem, az azt jelenti, hogy kidobtam a gázkazánt.
Akkor meg majd ahhoz az új készülékhez méretezzen kéményt az illetékes elvtárs.
A végszó az Immergas elvetésével: Ariston Genus One System 12, saját koncentrikus kéménnyel. Megpróbálom a Valmex hőcserélőjét, mit tud.
Ha jól néztem a képeket, ez a hagyományos giannoni-val ellentétben nem több párhuzamosan kötött spirálból áll, hanem egyetlen, nagy keresztmetszetű inox cső-tekercs az egész.
Bár egyáltalán nem értek hozzá, de mivel felkeltette az érdeklődésemet a téma, kicsit utána kerestem. Vsz. az alsó korlát onnan jön, hogy egyre kisebb gáz mennyiségnél egyre nehezebb fenntartani az ideális gáz-levegő arányt. A túl sok gáz (oxigénhez képest) tökéletlen égést és több CO-t eredményezne, a túl kevés meg azt, hogy lánghiba keletkezik azaz leáll az égés a relatíve túl kevés gáz miatt (az oxigénhez képest kevés). Ugye az ideális arányt esetleges változó gáznyomás és levegő nyomás mellett kell fenntartani. Ha jól számoltam akkor az ideális arányt a min. 2 kW teljesítmény környékén nagyjából 50 ml/s gázmennyiség mellett kell fenntartani. Szóval tippem szerint a műszaki akadály következő szintje ez.
Gondolom precízebb adagolással kivitelezhető lenne ez is, de jóval drágábban amit nem fizetne meg a piac.
Azért a szoftverben vannak különbségek a kisebb teljesítmény érdekében. A ventilátor teljesítmény is át van skálázva, illetve a proporcionális szelep is.
Az alábbiakat a "849_02-Genus-ONE-telepitoi-kezikonyv.pdf" fájlból linkeltem.
Ez szerintem már elég ahhoz, hogy felkeltheti a Fogyasz a GVH figyelmét:
Idézem a hatályos Tpvt.-t (1996. évi LVII. tv.):
8. § (1) Tilos a gazdasági versenyben az üzletfeleket megtéveszteni.
(2) Az üzletfelek megtévesztésének minősül a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló olyan üzleti kommunikációja – ideértve bármely információközlést, annak megjelenési módjától, eszközétől függetlenül –, egyéb magatartása, tevékenysége vagy mulasztása (a továbbiakban együtt: üzleti gyakorlat), amely
a) jelentős információ tekintetében valótlan tényt tartalmaz, vagy valós tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére – olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze azokat az üzletfeleket, akik felé irányul, vagy akik tudomására juthat, vagy
b) – figyelembe véve valamennyi tényszerű körülményt, továbbá a kommunikáció eszközének korlátait – az adott helyzetben az üzletfél üzleti döntéséhez szükséges és ezért jelentős információt elhallgat, elrejt, vagy azt homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja rendelkezésre,
és ezáltal befolyásolja az üzletfelek vagy lehetséges üzletfelek gazdasági magatartását, vagy erre alkalmas.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában jelentősnek minősül különösen az olyan információ, amely az alábbiak közül egy vagy több tényezőre vonatkozik: a) az áru lényeges jellemzői, így különösen [...]
ag) az adott célra való alkalmassága, a használatától várható eredmények,
[...] ak) környezeti hatásai, energiafelhasználási ismérvei, továbbá [...]
Simán mehet az Ariston ellen egy bejelentés vagy panasz a GVH-hoz megtévesztésért. Az 1:10 modulációt a kazáncsalád nem mindegyik tagja tudja.
Immergas Victrix TT sorozat hőcserélője ugyebár közismerten a Bekaert Alumini. Valamiért itt is 3.5 kW van megadva minimális névleges teljesítménynek a legkisebb modellhez is (hőcserélő gyártó adatlapja, nem a kazáné!).
Akkor az 1.9 kW-os teljesítményen mennyivel romolhat a tüzelés hatásfoka? Vagy mennyire lehet hinni annak az 1.9 kW-nak? Ez a hőcserélő névleges teljesítményen ráadásul nem is 24 kW, hanem 28.
Egyre inkább az az érzésem, hogy a 2 kW alatti tényleges teljesítmény csak egy marketingfogás, és a jelenlegi technikák ezt qrvára nem teszik lehetővé...
felmerül, hogy mennyivel olcsóbb a 12kW kazán mint a 24kW. vagy mennyivel kisebb. vagy mennyivel könnyebb. mert ha egyiksem, akkor miért vegyem meg a 24kW helyett?
A fenti boltok elméletileg épületgépészeti szakáruházak. Ha ennyi helyen hibásan jelenik meg, akkor vélhetőleg az a gyártó felelőssége, mert nem megfelelően tájékoztatja a népet.
Azért így nem olyan fényes az a rozsdamentes acél...
"Reklámozz mindent a legjobb készülék adataival, nem baj, ha nem tudja az összes."
Ezt a GVH azért nem szokta így gondolni. Ha ténylegg a jobb készülék adataival hirdetnek egy másikat, akkor arra fel lehet hívni a figyelmüket. Persze ha egy helyen rossz az adat egyszer, arra azt fogja mondani a gyártó, hogy elgépelés, mea culpa, és jó eséllyel olcsón megússza (legalábbis az első esetet)
Röviden, tömören: Adott egy 24 kW-os kazán, ami tud modulálni 1:10 arányban. Csináljunk belőle 12 kW kivitelt = felezzük el a maximum teljesítményt.
Így már is csak 1:5 lesz a modulációnk, illetve 1:7 a 18kW esetén. Egy kazán = 3 modell, csak a firmware más, vagy még az sem. 24/10 = 2.4 -->2.4x5=12 Ilyen egyszerű a matek.
Meg kell cáfolnom egy korábbi hozzászólásomat is: a 12kW kivitelben nincs kombi, az csak egy aprócska sajtóhiba volt az első prospektusban.
Konklúzió: az ariston nem használ más típusú hőcserélőt a kis teljesítményű modellben, egyszerűen szoftveresen lebutítja.
Lehet, hogy minimális hangolást még végeztek rajta, de a hőcserélő és a komplett égőrendszer az biztosan egyforma az összesben. Szóval az agyon reklámozott 1:10 moduláció a kicsi modelleknél sehol nincs.
Ettől függetlenül azért nem rossz készülék, csak elég tipikus lett az eladási stratégia. Reklámozz mindent a legjobb készülék adataival, nem baj, ha nem tudja az összes.
A készülék részeként tanúsított égéstermék-elvezető tervezési adatait a készülékgyártó adja meg.
Ezen kívül az OTÉK-nak kell megfelelni. A kitorkolástól jobb-és bal irányban 2-2m-ren belül, és ennek megfelelő függőleges sávban fölötte nem lehet nyílászáró, és vele szembe 10m-ig épület.
Szerintem most épülő épületeknél ez a teljesítmény szint egyáltalán nem elérhetetlen cél, sőt, a szigorodó előírások lassan szükségessé is teszik az egyre alacsonyabb teljesítményű cuccokat.
Szerintem egy bizonyos teljesítményszint alatt nagyon leromolhat a kazán hatásfoka, mert több meleg megy ki a csövön, mint a fűtéskörbe.
Nem tudom, hogyan jött ki az Ariston 1:10 modulációja a 2.5-12 kW-os tartományra. Nekem 1:5-nek tűnik...
Az előző kommentem kapcsán Baxiról is simán kiderülhet még, hogy 1:6 / 1:7 körül modulál, ne csak egy forgalmazónál nézd, a legjobb a gyár honlapja.
Nem igazán láttam még gázkazánt, ami 1.9kW (80/60/20) illetve 2.1kW (50/30/20) alá modulált volna. A szélesebb tartomány jellemzően a maximális teljesítmény emelését jelenti (jó példa erre a Vaillant ecoTEC exclusive ). Nem lennék meglepve, ha ennek technológiai okai lennének.
Ha már a Baxi árát nézem, akkor megemlítem: a magam részéről a családomban, baráti körömben meglepően sok jó referencia miatt kötöttem ki a Remeha Calenta 15S+ mellett, ahhoz is adnak 5 év garanciát, 3-15 kW-os teljesítménytartomány mellett. Igaz, nem inox...
Meglepő a Baxi esetében az 1.2 és 2.2 minimumteljesítmények közti különbség. Nincs benne sajtóhiba? Az 1.9 vs. 2.2 már reálisabbnak tűnik, egy tized kW-ra kerekített értékekkel. Vagy esetleg 1.2 vs. 1.3/1.4
A 80/60 vs. 60/30 esetében általában annyi változik, hogy oda a kondenzációs üzem hatékonyság növelése (ld. http://www.kazan-tudastar.hu/109-os-hatasfok-hogyan/ ) tehát kb 9% teljesítmény haszontalanból hasznosba fordul, a fűtőteljesítmény pedig nyilván a hasznos leadott teljesítmény.
Még nem láttam olyan kondenzációs kazánt, ami más teljes teljesítményre modulált volna kondenzációs üzemben és azon kívül -- a teljes teljesítménybe beleértve a füstgázzal távozó hőveszteséget is... Kétlem, hogy egy fél misi alatti készülék mutatna ilyet...
Lehet, hogy igazad van, mindjárt utána is kérdezek, mennyi az annyi éves pecsételés esetén. Épp kettő faluval odébb van az aristonnak szaxervizes szerelője, vagy mi.
Most én is úgy jártam, hogy az elv olyan, mint a fing: az ember tartja, amíg bírja :-) Szerintem át fogok pártolni az aristonra és az inoxra.
Az inox anyag előnyeiről egy percig nem kell győzködni, lásd a HMV tartályom esetét. Ha tényleg tudja azt az új hőcserélő, amit ígérnek, hát akkor legyen.
A kazántestre amúgy 10 év garit ígér a zariszton. Gondolom ennek is feltétele a suck-szervíz.
Komoly dilemma elé sikerült állítanom magam megint, mert nekem mindig muszáj folyton kazánokat böngészni, meg szakikat kérdezgetni :-)
Van-e bárkinek Ariston Genus One 12 kazánja esetleg? Ez a cucc kicsit felborította az eddig preferált sorrendemet.
A műszaki adatok esetében sajnos többször abba futottam, hogy nem egészen jön ki a matek. A baxi azt írja, hogy 1:10 moduláció, azaz 1.2 - 12 kW teljesítmény.
Igen, de ez csak 80/60 C° üzemre igaz. 50/30 C° esetén máris 2.2 kW lesz a minimum teljesítményem, csak ezt elfelejtik reklámozni, úgy kell kimazsolázni a prospektusokból.
Eddig az első két kazánt nézegettem, most meg már az aristont is. Kis összefoglaló következik.
Kazán Moduláció teljesítmény Garancia Hőcserélő Ár
Immergas Victrix TT12X ~1:7 1.9 - 12.3 kW 5 év AlMgSi ~260 000 Ft
Baxi Luna Platinum 1.12 ~1:10 1.2/2.2 - 12 kW 1+1 év Inox Giannoni ~440 000 Ft
Ariston Genus One system 12 ~1:10 2.5 -12 kW 5 év Inox, Xtratech ~295 000 Ft
Ha a katalógusokban szereplő modulációs tartományt nézem és a teljesítményeket, kicsit sántít a dolog.
1:10 moduláció esetén a 12 kW névleges teljesítményből nekem akkor is 1.2 kW jön ki. Ha nem annyi, az nem lehet 1:10.
Amit el tudok képzelni, hogy az egyes hőcserélő anyagok hőtechnikai jellemzői miatt tud minimális különbség lenni, ezt elfogadom.
Ha egy lépéssel hátrébb állok a puszta számolgatástól, és úgy nézem meg az adatokat, azért a 2.5 kW minimum teljesítmény sem tűnik rossznak. Az ariston most nagyon elgondolkodtatott.
Az az igazság, hogy a "klasszikus" giannoni hőcserélőket a szűk vízjáratok miatt nem preferálom, nálam ez a sor végére teszi az ilyen cuccot. Nos, pont ilyen van a baxiban.
A Viessman annak idején csinált egy jó hőcserélőt, hatalmas vízjáratokkal, rozsdamentes acélból, a minimum teljesítménnyel viszont csúnyán elvérzik az összes modellje.
Az immergas szimpi a minimum teljesítmény / árcédula aránnyal.
Az Ariston most belőtt a kettő közé. Elvileg több, mint duplájára növelték a vízjáratokat, de inox a hőcserélő --> jobb esélyekkel indul az élettartam versenyben,
baráti a minimum teljesítménye, tetszik az öt év garancia is. Az árcédula is baráti, bár a vásárlásnál az lesz az utolsó szempont.
Első szempont egy tartós, megbízható eszköz, széles modulációs tartomány, és a garancia sem mellékes.
Kazánokban kicsit jártasabb, fiatal szakival sikerült beszélgetnem, aki mindegyikkel foglalkozik, saját tapasztalata is van vele, és ő mondta, hogy az AlMgSi valóban hajlamos a lyukadásra,
de egyáltalán nem azért, amire én gondoltam.
Nem a fűtőköri korrózió és az alu alkálifémes tulajdonságai miatt, hanem a csövön jövő, majd elégetett gáz összetétele miatt. Aszongya, hogy az általa látott lukadások java a tűztér felől indul a vízjáratok irányába, mivel esetenként savasabb a kondenzátum kémhatása, mint a hőcserélő tervezett PH tartománya lenne, és ha megbomlik az oxidréteg a hőcserélőn, akkor pusztulásnak indul.
Az ugye nem meglepetés senkinek, hogy egy primer hőcserélő (vagy hétköznapi nevén kazántest) csere - típustól függetlenül - egy új készülék árának 70-75%-t lazán kiteszi.
Mi a véleményetek a fentiekről?
Amúgy mindegyik kazán okosítható, ha valakinek arra van igénye, engem ez a saját automatizálás miatt eléggé hidegen hagy. A kazán kijelzőinek az információtartalma / fejlettsége azért eléggé eltérő,
de ez sem igazán érdekel, mert ha jól teszi a dolgát, úgysem azt nézegetem.
Az én véleményem szerint akkor jó egy rendszer, ha úgy teszi a dolgát, hogy észre sem veszem a jelenlétét.
Hát úgy lesz csak szeretek utánna járni a dolgoknak, így nehezebben tudnak megvezetni. Pl. ne akarjon már hőcserélőt szavazni meg rendszert mosni ha nincs rá semmi szükség....sokan élnek lehúzásból sajna :/ de köszönöm az érdemi válaszokat!
Turbós Junkers kombi kazán adott vízszintes faláttöréssel kivezetett dupla csővel. Milyen kondenzációs mehet a helyére, hogy ne kelljen kéményt építeni, max a mostani vizszíntes csövet cserélni? Milyen korlátaim vannak a választásnál? Családi ház, a mostani égéstermékes cső nem zavar szomszédokat. Thx!
20-as csővel indul 16-os leággal.4 évet használták (bizonyítottan). 90-ért vettem kéménnyel indítóidommal együtt, szerintem nem volt rossz vétel. Sajna felújítás végére csak erre futotta :/ . A hét radiátor szerintem is sok ( bár hálostennek működik), de lesz más fűtés is és több körös megoldással nem volt kivitelezhető kazán tákötése. egyébként a januári hidegekben nem tapasztaltam ilyesmit, mivel még nem lakjuk a házat így szakaszosan használtam, ezért más tapasztalatom nincs csak ennyi tűnt fel, amúgy nincs se szoba termosztát se külső érzékelő. De szerintem nem jól működik.
Ne bosszankodj ,nem b....gatás,de alig információra írod hogy hogy is kéne fűtsön(60 c fokos előre) ebben az időben ! :) 35 c fokos "lobogó"tűzzel is ki kéne tudja fűteni a helységeket ,igaz nem fél óra alatt,hanem egy folyamatos üzem során !:)
ok, akkor egész más a történet. Ha elzárod a radiátorszelepeket, akkor sem megy feljebb, akkor tényleg gond van a kazán hőmérőjével. nem vízköves vagy hasonló, hanem rossz az érzékelője.
Hát olvasd még 1x az irományod !:( Hogy/hány fokon kéne egy kondis kazánnak üzemelnie ? Forró radiátorokat vársz/várnak ezzel a fűtési módszertől ?:( Szerinted azt kell/kéne javasolni ,hogy 60 c fokos előrével kéne fűteni v inkább folyamatos alacsony hőfokon ?:(
7 radiátor van és 1 körön. Én elég laikus vagyok még kondenz kazán témában, bár a műszaki téren nem ( a fűtési rendszerem magam csináltam úgy hogy még hasonlót soha, de tökéletesen működik). A kazán egy 25kw-os Dé-g kazán. Még azt el is fogadnám hogy 20 fokos hőlépcsővel dolgozik amit te is mondasz, de nem úgy hogy az semerre nem mozdul órákig pláne nem úgy, hogy a kazán közben 60 fokos kilépő vízhőmérsékletér mutat ( bármikor változik a kilépő akár 1fokkal is azt egyből jelzi). Leegyszerűsítve az egészet, minden tökéletesen működik, csak a kazán azt hiszi a nem 60 fokos vízre, hogy 60 fokos.
ha a kazánban egy óra múlva is vígan lobogott a tűz, és az előremenő csak 35 fok volt, az annyit jelent hogy kevés a teljesítménye ennél fentebb menni.
hány fog volt eközben a lakásban? mennyi radiátor van?
ha jól ki van hűlve a lakás, és 35 előremenővel 15 fok a visszatérő, akkor ennyit tud. 20 fok deltaT fölé nem nagyon szokás menni. majd akkor tud 60 előremenőt, ha fel tud menni a visszatérő 40re
Ezzel hosszasan tudnék vitatkozni. Egyrészt sosem névleges szállítási teljesítményre kell méretezni egy szellőztető rendszert pont az Általad is leírtak miatt, másrészt aki szellőztetőt akar venni,
de csak a legolcsóbbat, szerintem az magára vessen. Ha nem a legolcsóbb készülékekből szemezgetsz, a hatásfokod sem 65-70 % lesz ám mindjárt...
A szellőztetőnek nem (vagy nem minden esetben) a megtérülés a célja. Ezt nem véletlenül komfort szellőzésnek hívják.
Ha van egy jól méretezett rendszered, akkor a szellőztetőd alapjáraton fog ketyegni, hogy ne legyen hangos, és ne fogyasszon sokat. A beépített szűrőknek köszönhetően képes tisztább levegőt
csinálni a házban, mint amit ablaknyitogatással el tudsz érni. Ezt még lehetne sokáig ragozni, de ez nem az a topic. Nekem nem volt kérdés, hogy a most épülő házunkba kerüljön szellőztetés,
abból is kizárólag a prémium kategória. Amint valaki allergiával, vagy asztmával küzd, a pollenszezon harmadik napjától már le sem sz*rja, hogy mennyibe kerül egy jó rendszer, ha nem fullad meg a saját házában,
és nem okoz kihívást minden egyes lélegzetvétel. Hidd el, tudom, miről beszélek.
A bukóra nyitott ablak egyébként a legnagyobb energiapazarlás. Nem biztosít elégséges szellőzést (CO2 szint szempontjából), cserébe így engeded ki a legtöbb hőenergiát a házadból.
Azért írtam hogy nem voltak olyan melegek mert 60fokos előremenővel üzemelő radiátornak melegebbnek kellene lennie. Elég sokat tapogattam előtte mikor még a torlaszolásokat állítgattam És sokkal melegebb. Ölt 60 foknál, tehát biztos nem 60 fokosra fűtötte. Plusz a hőmérő ahogy elérte a 35 fokot kicsit több mint egy óra eltelt és nem mozdult semerre ezért gondolom hogy a kazán azt hitte hogy jól működik, bár se hibakódot nem írt se semmilyen rendellenességet utaló jelet nem tapasztaltam.
A napi 20 óra üzemidő is durván sok. Ezek a rendszerek a levegő minőségét figyelik (tipikusan CO2 és páratartalom, esetleg még 1-2 paraméter). Egy jobb vezérlés még akár a napszakot is figyelembe veheti, télen inkább kora délután szellőztet, nyáron hajnalban stb -- máskor csak ha tényleg sok a CO2 vagy a pára...
Nem tudom, hogy folyamatosan kell-e mennie a rendszernek, pont ezért számoltam napi 20 órával az üzemidőt. A linkelt rekuperátor legkisebb légszállítása 150 m3/h ami azt jelenti, hogy kb. 52 m3 hőtartalom "megy a levesbe"! Nem tudom, hogy ez forintosítva mekkora veszteség (órára-napra-hónapra-évre kivetítve), csak azt tudom (illetve csak sejtem), hogy nálunk még 5.2 m3 légcsere sincs, de mindegy is ... Kb. 20 éve élünk a házban, de a légcsere miatt még nem volt problémánk. :)
Nemrég beüzemeltünk egy dég kondenz kazánt, amit használtam vásároltam. Nem lakjuk még a házat ezért csak akkor kapcsoltam be ha dolgoztunk valamit. Most arra lettem figyelmes, hogy 60fokra állítottam a kazánt de a radiátorok nem voltak olyan melegek. Ráraktam egy hômérőt ami 35 fokot mutatott. Tehát szerintem biztos, hogy nem 60fokos volt a kilépő vízhőmérséklet. Találkozott már valaki ilyennel? Ez annak a jele hogy el vízkövesedett a hőcserélő és szavazni kéne? Előre is köszönöm!
Üdv ! Lehet jó a matekod ha folyamatos üzemben mennének ezek a szellőzők,de szerintem órára lebontva töredék időt kell mennie ezeknek a gépeknek ,mert ha nem akkor valami nem Ok az házzal !:( Szerintem
Jó dolog a műanyag nyílászáró, de nem volna szabad lég tömörré tenni a lakóterünket, mert olyan problémákat okozunk vele ami addig nem volt. Van aki szándékosan lég tömörré teszi a lakóhelyét, amit hővisszanyerős szellőztetéssel kíván megoldani. Nem számoltam még utána, de szerintem gazdaságtalan megoldás, hiszen a szellőző rendszert ki kell építtetni, a szellőztető gépet meg kell venni, azt időközönként tisztíttatni, karban kell tartatni, bizonyos idő után javíttatni kell. A szellőztető gépek állítólag 65-70%-os hatásfokkal dolgoznak, de kérdés, hogy ezt milyen külső-belső hőmérsékletre értendő, mert -20 fokos külső és 23 fokos belső hőmérséklet esetén gyanítom, hogy ennek csupán a töredékét tudják. Egy "olcsóbb" rekuperátor áramfelvétele 0,51A ami, ha jól számolok 117 Wattot fogyaszt óránként. Ez 20 óra alatt 2,35 KW, 30 nap alatt 70,5 KW, 12 hónap alatt (hűtéskor is üzemel a rendszer) 846 KW amit, ha felszorzok 40 Ft-tal 33.840 Ft. Döntse el mindenki, hogy ez az összeg sok vagy kevés, de én másként nézem a hatásfokot. A rekuperátor bekapcsolásának pillanatától 30-35%-os veszteséggel cseréli a levegőt, plusz a fent leírt kiadások. Nálunk is műanyag nyílászárók vannak, de van ami (pl. bejárati ajtó) nem lég tömör zárású. Van egy padlásfeljáró amit szintén nem tettem lég tömörré, így hidegben van minimális (ami pont elég) légcsere. Főzéskor egy ablakot bukóra kinyitunk, hogy a kaja szag és a rengeteg pára ne halmozódjon fel, fűtés idényen kívül egy ablak mindig bukóra van nyitva. Sok félék vagyunk, sok féle képen is gondolkodunk, én maradok a természetes szellőzésnél. :)
Viszonylag tipikus történet, hogy a fürdésből és/vagy teregetésből eredő párí a régi, egyáltalán nem légtömör nyílászáró körüli réseken távonzni tudott, de a nyílászárócsere után már nem tud. Aztán a leghidegebb felület[ek] (tipikusan külső sarok, vagy ha valahol gyenge a szigetelés) elkezd[enek] penészedni...
" A harmatpont az a hőmérséklet, amikor egy felületen bizonyos mértékű relatív páratartalom és helyiség-hőmérséklet mellett lecsapódik a pára. Ha például egy lakásban 60%-os a relatív páratartalom, és 21 fok a hőmérséklet, akkor egy 12,9 foknál hidegebb felületen lecsapódik a pára (itt tudod kikalkulálni a harmatpontot.) Az állandó nedves felületet pedig ki fogják használni az egyébként a levegőben állandóan jelen lévő spórák (a koncentráció az, ami nem mindegy). A penész szempontjából ugyanis a lényeg a nedves felület: ha valamiért állandóan vizes egy felület (például csőtörés, fürdőszoba), akkor persze ott is előjön."
Ami a penészedést illeti, annak a nem túl magas páratartalom segít... Konkrétan a szigetelés a légtömör nyílászárókkal van, hogy gondot okoz, ha nem szellőztetnek eleget, meg nem használnak páraelszívót. Hőszigetelés mellett leginkább talán a hőcserélős szellőztetőknek van értelme...
"és mennyire érezni a különbséget a járólapos helyeken és a lamináltas szobákban?"
nemigazán értem a kérdést. Attól félsz, hogy hideg lesz a laminált padlós szobákban? Van direkt padlófűtés alá pakolható alátétfólia, ami jobban átengedi a meleget.
Legutóbb olyat is láttam, hogy betonozás nélküli padlófűtés a melegburkolat alá, tapasztalatom ezzel a rendszerrel nincs, de érdekes alternatíva, de mindenképp keress valakit, akinek már van ilyen kiépítve, és érdemes benézni alá, penészedik e ez. a betonosnál nem hiszem, hogy jobb, de egyszerűbb a kivitelezés
"A padlófűtés jobban gátolja a penészedést is, nem? "
A penészesedésen nem hiszem, hogy sokat segítene, azon a szigetelés segít. Abban az esetben segít esetleg, hogy nem fűtöd fel 24 fokra, így nem lesz akkora hőmérséklet különbség a levegő és a fal között, ezért nehezebben csapódik le a pára. A penész úgy keletkezik, hogy bent meleg van, a falaid hidegek, arra lecsapódik a pára, azon meg megtelepszik a gomba. Erre semmilyen fűtés nem megoldás, csak a normális, hőhídmentes szigetelés, ÉS szellőztetés. (belülről szigetelni tilos!). Érdemes beszerezned egy páratartalom mérőt, segít eldönteni, mikor kéne már nagyon szellőztetni.
Mindenképp érdemes meglátogatni valakit, akinek van (bár már nincsenek hidegek), tapasztalatot cserélni (nameg meg kell kérdezni, nehogy vegyes kazánból 70 fokkal küldje meg :) )
Árakról nem tudok nyilatkozni. Ahol most lakom, ott fater építette ki, a házban, amit vettem, ott meg már benne volt.
Üdv ! Hát jó lenne ismerni a mostani rendszered ,hogy azt miért is nem lehet normálisan üzemeltetni ,ha van hozzá jó termosztát és külső hőmérséklet érzékelő !?!:) Termosztát a leghidegebb helységben van ? Kazán beállítása megfelelő (szerintem nem)?:(
Ha mégis hozzá nyúlsz ,akkor ahogy Joe is írta, kb egy 300 l -es agyonszigetelt puffere volna szükséged, 1 szivattyúval 1Vta szeleppel (padlóra való 20-45 c fok közöttit) ,és a lakásköri(puffer szivattyú) szivattyút kösd össze a termosztátoddal ,ami innentől kezdve nem kazánt kapcsolgatja hanem a puffer szivattyút szoba hőmérséklet alapján !
A kond. kazánt kazánt 4 csöves hidrováltós megoldással kösd össze (kazán előre/vissza és lakás előre/vissza)!Remélem érthető!:)
Működhet e a multifunkciós vezérlővel vagy a zona managerrel, vagy kellene hozzá egy külön termosztát ami vezérli a szivattyút. Azt tudom hogy a sensys képes 3 zónát vezérelni csak nem tudom mi kell hozzá és csak azzal menne e. Remélem ismeri ezeket, többet tud mondani.
Ha csak a gázt nézzük és nincs kollektor, akkor nem akarok ennyit eltárolni, azt szeretném, hogy ne kapcsolgasson folyamatosan: bekapcsol 29fok előremenő, mert ennyi kellene, de a visszatérő 28, ezért kikapcsol, keringet 10perc, majd elölről megint az egész folyamat. Ha csak napi napi 3-4x kapcsol be az is jó nekem, mert akkor felfűti a vízet, leáll, a tartályból kering a víz folyamatosan, ha kell akkor megint felfűt. De nem 10percenként akar kapcsolni.
Ha viszont lenne kollektor és az fel tudná fűteni a a vízet mondjuk 30fokra, akkor az már elég lenne a fűtésre, a kazán csak éjszaka, vagy ha nem fűtötte fel eléggé a vizet akkor kapcsolna be, vagy egyáltalán nem. És ilyenkor lenne hogy megspórolnám az átmenet időszakban a gázt.
Szóval, úgy szeretném használni, hogy a kazán a tartályba termeli a melegvízet a fűtéshez és ebből kering a padlófűtés csöveiben. De úgy szeretném megoldani, hogy ha lesz napkoli akkor ebbe termeljen bele télen, nyáron pedig a hmv tartályt fűtse.
Lényegében az volt a kérdés, hogy a tartálynak van értelme, a kapcsolgatások kiküszöbölésére illetve hogy milyen tartály legyen, milyen hőcserélővel. A napkolinak kell egy belső, ez tiszta, csak azt nem tudom a kazánnak melyik verzió jobb, melyik adja át jobban a hőmérsékletet: belső vagy külső hőcserélő? ha a külső jobb, akkor elég egy 100l egy hőcserélős tartály, ha jó a belső is akkor két hőcserélős kell, 200les (vagy láttam olyat is, hogy 100-120les egy belső hőcserélő és egy palásthőcserélő, de ez gondolom nem olyan jó hatásfokú).
Ha nem éri meg a napkoli (ahogy mondtam nem kell 50-60fokos víz), akkor elég egy sima puffertartály amibe a kazán gyártja a vizet a fűtéshez.
Tisztában vagyok vele, hogy a visszatérő nem olyan hőfokú mint az előremenő, csak azt hittem az előremenőt akarod visszahűteni 20fokra, ezért nem értettem...
Tegnap 30fok volt az előremenőm és 25 a visszatérő. Szóval ha 37fokos vizet csinálna, az pont jó lenne.
A falelgázosító kazán és az 1000literes puffer ami neked van, az nem ugyanaz a kategória mint nálam. Nekem nem kell90 fokos víz. Padlófűtés van. Azért vetettem fel a tartály lehetőségét, hogy a kazán ne kapcsolgasson ki-be folyamatosan, hanem "ki legyen simítva" az működése. Ha 30fokos víz kell a fűtéshez, akkor csinál 100l 30fokosat(kazán, kollektor, tökmindegy), kikapcsol és azt keringeti a tartályból a padlóban és nem kapcsolgat, azért mert a visszatérő 28fokos és szerinte már nem kell fűteni, de közben a termosztát meg kéri.
"A 37fokos víz elég lenne. Miért kellene visszahűtenem 20fokra?"
HA feltalálod a perpetuum mobilét és/vagy lehőszigeteled radiátorokat, akkor akár megoldható lenne, hogy 37 fokos víz jön tartályból, és 37 fokos víz érkezik vissza a tartályba..
HA nem "hül" a víz a radiátorba/nem "ad le hőt", akkor mivel is szeretnél fűteni ? :-)
Egyformák! A régebbi hatásfok számításnál a vízgőz energiáját egyszerűen "hozzáadták" a kazán "kondenzáció nélküli" hatásfokához, ami valljuk be egy kicsit ellentmondásos, hiszen azt sugallja, hogy perpetum mobile, mivel 100% nál nagyobb hatásfoka nem nagyon lehetne egy kazánnak (thermodinamika).
Az újabb számítási metódusnál már a konden záció elméleti max értékét is beleszámolják a gáz elégetésekor keletkezett hőenergiához, így a kettő összege az elméleti 100%, így egy kondenzációs kazán hatásfoka is jóesetben 95-98% lesz. Az éves persze ettől elmaradhat. Nem beszélve a rendszer összhatásfokáról, amibe beleértendő az elfogyasztott gáz mellett az elektromos áram ára is, ami sok esetben pl. folyamatos üzemnél egy átlagos jól szigetelt családi háznál, hagyományos (nem állandó mágneses) szivattyúk esetében a költségek akár 30% át is kiteheti. Érdemes számolni vele.
Folyamatos üzem kontra szakaszos üzem! (Utóbbi esetben az összhatásfok jóval kedvezőbb lehet.)
Ráérő emberkék hatásfokszámításnál elgondolkodhatnak a füstgázelvezetés hatásfok növelő vagy csökkentő hatásán is, értsd; :pl. egy cső a csőben koncentrikus füstgázelvezetés nagy hidegben még +1-2% ot is jelenthet szemben egy szétválasztott renszerrel...
Nagyon ráérő emberkék a kondenzációs kazánok hatásfok görbéinek tanulmányozásával optimalizálhatják tovább a hatásfokot: padlófűtésnél pl.: szakaszos üzem minimumhoz közeli teljesítményen.
(A kondenzációs kazán hatásfoka nemcsak a visszatérő hőmérsékletétől függ, hanem a kazán taljesítményétől is. Azonos visszatérőnél a minimumhoz közeli teljesítményszinteken nagyobb a hatásfok. Persze az sem lő nagyon mellé aki nem méretezi "túl" a radiátorait, mert éves szinten, a fűtési időszak 75-80% ban, a -15C re méretezett hőleadók kellemesen együtt fognak dolgozni a kazánnal...)
Hmmm... vannak alapvető hiányosságok.. ejnye vannak hát, de a kérdésem arra iránmyult, ha pl. egy szoba túlbútorozott és , mint tudjuk egy radiátoros fűtésnél a szekrény mögött nem lesz olyan meleg, mint egy padlófűtésnél.
Ez a 100l nem elég hogy ebben tároljam a fűtéshez a vizet? Nem látom értelmét nagy tartálynak, nem akarok fa tüleésű kazán és egész tetős kollektort se.
"Tegnap pl. 37 fok volt a tartály teteje.. hétfőn meg 44..
"így nem kell hogy nagyon meleg vízet csináljon, elég a 30-35fok körüli."
Ja.. és azt meddig hűtenéd vissza ?
20 fokig ?
Szóval spórolnál 0,12 m3 gázt.. kb 15 Ft-ot.."
A 37fokos víz elég lenne. Miért kellene visszahűtenem 20fokra? Tegnap kb 30 fokos vízzel ment a fűtés egész nap (kivéve amikor nem kapcsolgatott), elhasznált 5m3 gázt. Ha úgy számolok kb 4 hónap átmeneti idő van (márc, ápr,szept,okt) és napi 5-6m3 gázzal számolva, akkor kb 5év lenne a megtérülés, nem számítva a nyári meleg-víz készítésre használt gázt, akkor már kevesebb. Vagy rosszul gondolom??
Ez a fogyasztás más lenne, ha le lenne szigetelve, de még sajna nincs.
sziasztok, egy kérdés. Nem volt még kondenzációs kazánom, most van. A ház két szint, 65 nm lent, 60 fent, porotherm 30, 10 cm polisztirol, háromrétegű műanyag ablakok.
A kazán az emeleti fürdőszobában van. Lent padlófűtés+radiátor, fent csak radiátor.
A problémám az, hogy ha beállítom a termosztáton a kívánt hőmérsékletet, akkor nagy az eltérés a két szint között: amikor lent eléri a 21 fokot, fent 24 van, amit utálok, mert nem szeretem a meleget.
Mi lehet az oka, hogy nem egyenletes a hőmérséklet, ill. mit kellene tenni, hogy az legyen?
Nálunk 30 csőves van + 250 literes indirekt, DE télen..mondom TÉÉÉLEN, semmit nem csinál ! Még csak melegvizet se...nemhogy fűtést !
Azt hittem van létjogosultsága a napkollektornak télen is. Amúgy mivel padlófűtés van, így nem kell hogy nagyon meleg vízet csináljon, elég a 30-35fok körüli.
5 Hány "soros" ?
Kettő. A padlófűtés is nagyjából elégnek bizonyult, de ez csak kiegészítő fűtés lenne, illetve kicsit gyorsítani a felfűtést.
és mennyire érezni a különbséget a járólapos helyeken és a lamináltas szobákban?
lehet full padléófűtésem lesz........
A padlófűtés jobban gátolja a penészedést is, nem? Gondolok itt arra, hogy egyenletesen melegít mindenhol ( nem csak sugároz, mint a radiátro), nincs nagy hőingadozása.(bedurrantás/kihülés)
2 b vehetsz motoros szelepet IS bizbaszkákkal, meg külhőfok érzékelővel.. mondjuk 10x annyiért.. Szerintem nem ér annyit... 10 éve 42 fokos az előremenő víz hőfoka nálunk..MINDÍG..
- jelenleg a sensy vezérli az előremenő víz hőfokát ? Szerintem nem.. Akkor pufferból miért várnád el tőle.. :-)
3 . 200 ért ?? linkeld már be ! Nálunk 30 csőves van + 250 literes indirekt, DE télen..mondom TÉÉÉLEN, semmit nem csinál ! Még csak melegvizet se...nemhogy fűtést !
107% vs. 94% -- nagy valószínűséggel almát a körtével.
Az előbbi jó esetben kazánhatásfok megfelelő terhelés mellett (optimális környezetben), rossz esetben tüzeléstechnikai hatásfok ami bizonyos veszteségeket elhanyagol. Az utóbbi pedig gyanúsan szezonális vagy éves hatásfok
2 b. Felfűtöd annyira puffer vizét, amennyi a radiátoroknak kell, majd abból VTA szeleppel kikevered a padlónak a vizet !
A VTA szeleppel fix hőfokot tudok beállítani, nem? Úgy lenne jó, ha a Sensys vezérelné a hőfokot, ha 28fokos víz kell, akkor az legyen, ha 35 akkor az.
3 szerintem felejtős.. főleg fűtésre ! Nyáron mi lesz vele ? Letakarod ? sohamegnemtérülőberuházás.. :-(
"télen a fűtésre segít rá, nyáron pedig a hmv-re" Ha télen napos időben rá tud segíteni a fűtésre az nem jó? Olyan 200 körül láttam kis rendzsert, tartállyal, vezérléssel.
5. 3 db 100cm-es radiátortól város a csodát ? + még majd lesz 15-20 cm hőszigetelésed !!
Elnézést, elírtam, 200cm-es lesz
4 puffer vizének hőfoka vezérelje kazánt, sensys meg a "többit".. Bár akkor meg felesleges a sensys..megteszi 1-2 sima termosztát is..
A sensys már megvan 1éve ezzel működik, ezért nem tudom, hogy lehetne vezérelni. Nézegettem a multifunkciós vezérlőt és a zona managert is, de nem tudom erre a célra jó lehet e.
Nem vagyok fűtéses, a tapasztalatom csak annyi, hogy mindig is padlófűtéses házban laktam (ok, albérletben nem, de akkor jött elő mindig, hogy mennyivel jobb volt a padlófűtés)
Én a teljes padlófűtést szeretem, nekem 1 fok emeléséhez is sok idő kell, mert magát az épületet melegíti a padlófűtés, nem a levegőt.
Magas belmagasság esetén, vagy galériás épületben a padlófűtés az egyetlenegy olyan megoldás, ahol nem a plafont fűtöd, hanem valami élhető hőmérsékletű levegő van embermagasságban is.
Ahogy a szakik mondják, a padlófűtést ősszel bekapcsolod, tavasszal kikapcsolod(ez a bedurrangatás nem hatékony, nem is tesz jót a padlófűtésnek)
A padlófűtésnek nagy a tehetetlensége, LASSAN melegít, de LASSAN hűl. Viszont sokkal komfortosabb, mint a radiátor 1 irányból jövő melege, és a port se kavarja annyira. Alapvetően alacsony hőmérsékletű fűtésrendszer, elég 30 fokos vizet keringetni. Padlófűtéssel bedurrantasz, 2 óra múlva már érezni is fogod a hatását :) Ha szereted napközben visszavenni a fűtést, akkor az egy 5000 forintos programozható termosztáttal megoldható.
Ami fontos még, hogy a padlófűtésnél az az ideális, ha a fűtéskörök azonos hosszúak. Vannak szobák ahova akár több kör is szükséges, ezért érdemes ismerőst, szakit, stb bevonni, mert ha rosszul van tervezve, akkor lesznek helyek, amit sohase tudsz befűteni rendesen. Minél nagyobb az eltérés, annál nehezebb a beszabályzás. Már árulnak olyan rendszereket, amik nem is betonba futnak, és meleg burkolat kerül a tetejére, de ezzel még nincs tapasztalatom. E mellett egyre népszerűbb a plafonfűtés, mert az hűtésre jobban használható, de sajnos ilyet működés közben még nem láttam.
Bedurrantáshoz ott a kandalló/cserépkályha kiegészítő fűtésként, és akkor megmarad az élmény, de nem kell radiátorokkal elvenni a hasznos helyet.
Lehet hülyeség amit írok, de szeretném kérni a véleményeteket, hogy járható e ez a megoldás illetve melyik lenne az ideális :)
Van egy ariston genus premium evo system 24 kazánom, sensyssel, külső hőmérséklet mérővel és egy indirekt tárolóval a hmv-hez. Csak padlófűtés van egyelőre, de a következő télre fel lesznek szerelve a radiátorok is (3 100cm hosszú+1 törölközőszárító), amikben ugyanaz a hőfokú víz megy majd. A ház 84m2, b30as tégla fal (38cm vastag), új 3rtg ablakok, födémen 30cm szigetelés. Kívülre is tervbe van véve 15-20cm grafitos, nem tudom idén belefér e a költségvetésbe. Hővisszanyerős szellőztető is van.
Szeretnék egy külső tárolót/puffert a fűtésnek is, mert az átmeneti időkben nagyon sokat kapcsolgat (nem tudom mi lesz ha fent lesz a szigetelés is), begyújt, előremenő 26 lenne, de a visszatérő 25, ezért kikapcsol, keringet, majd újra... Még egy bónusz kérdés a kapcsolgatásokkal kapcsolatban: az miért van, hogy be van állítva 20,5C-ra a sensys, a belső hőmérséklet 20,2C de úgyanúgy kapcsolgat, nem megy fel 20,5re?
ezzel kapcsolatban lennének a kérdéseim:
1. Van e értelme a külső tárolónak padlófűtés esetén?
2.a. Puffer vagy indirekt tároló? Gondolom a külső hőcserélő jóval nagyobb hatásfokú mint a belső csőkígyó, azt nem tudom, hogy ha a kazán pl. 32 fokos vízet akar gyártani, mert annyi kellene a fűtésnek, akkor a belső hőcserélő ebből mennyit ad majd át a víznek? Azt nem szeretném, hogy a sensys szerint 32 fokos víz kellene, de a csőkígyó csak 26-ot tud átadni és ezt keringeti a padlóban, mi meg megfagyunk, a sensys meg nem tudja mi van :)
2.b. Vagy hőcserélő nélküli nélküli tartály legyen, akkor az egész olyan hőmérsékletű lenne, mint amit a kazán kér, úgy viselkedne mint egy hidrováltó. Ebben az esetben viszont azt nem tudom, mi lenne ha a fűtéshez nagyobb hőmérsékletű víz kellene, mint ami a tartályban van? Elég sok idő lenne, mire felfűteni azt a 1-200 l vízet, még csak pár fokkal is.
3. Szeretnék majd kollektort ami télen a fűtésre segít rá, nyáron pedig a hmv-re. Ebben az esetben, gondolom belső hőcserélős tartály kellene, de az előző kéréshez visszatérve akkor 1 vagy 2 kígyós kell?
4. A vezérlés: ezen sokat gondolkodtam, de nem tudom működne e. A sensys vezérelné a hőfokot és a kazánt mint most, de mivel tudom vezérelni a keringető szivattyút? Esetleg kellene egy másik termosztát? (Sensys pl be van állítva 21 fokra, e szerint termeli a vízet, a másik termosztát be van állítva 21,5 fokra, e szerint vezérli a keringetőt). Vagy hogy lehet megoldani, hogy a sensys vezérelve a szivattyút is, még akkor is ha már a kazán nem fűt?
5. Vagy ne foglalkozzak vele, mert ha fent lesznek a radiátorok, akkor jobban visszahűl a visszatérő. De ha viszont fent lesz a szigetelés is, akkor meg még kisebb előremenő hőfok kell majd és megint kapcsolgatni fog.
Hát lett jó pár kérdés, remélem mindenki tud belőle mazsolázni :)
Jól írtad, mindig a visszatérőt tekerik meg. Ha az odatérőt előremenőt tekernéd meg, nem maradna meleg a radiátorba, ráadásul a padlónak se tenne jót, mivel csak egy része melegszik fel, még repedni is hajlamos.
Nálam úgy van megoldva, a bejárati ajtó és a radiátor ekőtt van megcsavarva pár menet a visszatérőből. Annyi a feltétele, hogy elég legyen a 40-50 fokos előremenő a radiátorokba.
Egyre több embertől hallom ezt, a kivitelezők mégis ezt ajánlják.
A radiátoros nekem jobban bejön, mert szeretek bedurrantani, de az előszobába a bejárati ajtó körül ez kevés lenne.
Olyat nem lehet, hogy alapból radiátoros a fűtés , de a visszatérő ág kicsit meg van csavarva az erkély és a bejárati ajtó előtt? ( meg a falak mentén:), bár ez nem szükséges)
Igen tudom, bár ettől nem félek a jelenlegi radalokkal is elég a 60 fokos víz úgyhogy szerintem annál jobb hőleadó képességekkel bíró acéllemez radiátorokból találunk megfelelőt :) Szerencsére van is hely az ablakok alatt.
Ha új radiátorokat szereltetsz ,ne feledd hogy nagyon (min.1,5 nagyobb) túl kell méretezni a kond. kazánokhoz a radiátorokat !:) Nem javasolnám a 3 sorosat ,mert hiába nagy a teljesítménye rövid a víz útja és nehezebben hűl ennek következtében,mert a hideg visszatérővel kell kényeztetni a kond.kazánokat ! 2 sorosat radiátorokat vegyél !:)
Hát bízom benne hogy engedélyezik, a tervező azzal kezdte hogy keresse hol lehet felmérte azt mondta lehet. Kollégám 3 utcára lakik ott is ez az ember tervezte és engedélyezték neki szóval bízok benne hogy nem szőrös szívűek errefelé a gázosok/kéményesek. Azért gondolkozom +radiátoron mert a nappaliban kicsi a hely az ablak alatt :( hely meg lenne régi böszme radal radiátorok vannak. Repül is mind kifelé.
Köszönöm, akkor holnap hívom a gáztervezőt hogy Genous one 24-et írja be. Hát ha a 30cm fel lesz rakva fentre már majdcsak jól szigetelt lesz sajnos lövésem sajnos 10 éve 10cm lett felrakva azóta meg volt egy két "mester" ember akik összejárták.... a födém szigetelés jelenleg nem annyira jó érzésem szerint. Alul pince van az egész ház alatt szóval franc se tudja az mennyit számít, szerintem átlagosnak mondanám a hőigényt. Legalábbis a radiátorokat azzal méretezem majd. Egyébként ilyen Silver 22k radiátorokra gondoltam, ezeket nyugodt szívvel fel lehet tenni vagy valami komolyabbat illene venni egy kondenzációs kazánhoz?
Üdv ! Ez nem valós( A viessmanra 107%-ot írnak míg az aristonra 94-et..),mindkét hatásfok szám különböző üzemre vonatkozik ,minimális különbség van a kazánok között (0-5%!:)
Baxi LUNA3 HT 1.240 kazán váltószelepe és annak motorja megadta magát. A szerelő a váltószelep mozgó részének és a motornak cseréjét javasolta. Az én rendszeremen a kazán csak fűtési üzemmódban működik, HMV nincs rákötve, így a váltószelepnek csak egy állását használjuk.
Tekintettel arra, hogy ezek cseréje nem 2 fillér, van arra valami ésszerű és üzembiztos megoldás, hogy a váltószelepet fix állásban rögzítsük és a motort is elhagyjuk (nincs szerepe)?
A Viessman-hoz asszem 70 forintért vettem NTC-t, vag PTC,-t, már nem emlékszem melyik kell. Egy designos tűzhely kötődoboz 700 forint, tehát 800-ból megvagy.
1-2 hónapon belül váltunk vegyes tüzelésről kondenzációs kombi gázkazánra. Az ügyben kérnék segítséget hogy a héten meg kell mondani a tervezőnek milyen kazánt választok. Ő Bosch-t ajánlott viszont több kolléga is mondta hogy azt inkább ne mert drága hozzá minden alkatrész saját termosztáttal kompatibilis stb...
A ház bruttó 80nm, 10cm szigetelést kapott tavaly, műanyag nyílászárók 2,5 évvel ezelőtt lettek felrakva, födém jövő tavasszal kap 30cm szigetelést (jelenleg 10 éves üveggyapot van fent).
Szóval 55-ös előremenő vízzel szeretnék számolni (ehhez méreteznénk majd a radiátorokat ha megoldható) de a kazán kérdéses. A következők vannak versenyben:
viessmann vitodens 100 26kW - Ezt egy ismerős faterja (épületgépész) ajánlotta hogy nagyon tuti márka. Viszont árban is több és ehhez egy külső hőmérséklet érzékelő +30 ezer...
Ariston genous one 24kW - Ezt kolléga ajánlja, a külső érzékelő is 8 ezerFt hozzá (bár itt is el vagyok tévedve mert van Class one, genous one ezek között mi a különbség?)
A meleg víz is erről lenne biztosítva átfolyós üzemben, 2 személy csak fürdés/kézmosás mert a konyhában van egy villanybojler felszerelve a mosogató fölé. Nem akarok csövezni meg fúrni, napi 10 percet üzemel, sose térülne meg kb...
Megéri a viessman a felárat? Leginkább a hatásfok érdekelne mert kavaros/megtévesztő. A viessmanra 107%-ot írnak míg az aristonra 94-et... Ha valóban annyi a különbség megérné a felárat. Egyébként 5 radiátor menne róla, de elképzelhető hogy a nappaliba tetetek még+1-et mert jelenleg ott 1 van és nem annyira jó a hőkomfort. Bár tény hogy az utolsó radiátor a rendszerben és gravitációs fűtés....
Esetleg más kazán ami szóba jöhet? Baxi esetleg? Két kollégának is van, az is 300 körül mozog. Vagy 28KW-osat kellene venni? Egyébként oldalfali kivezetésre tervezik, nem tudom ez számít-e.
+- Nekem a kazánházban az alján van egy összefolyó, ami a csatornába van vezetve. Bármi kifolyik, az egyből odafolyik (kondenzvíz, repedt cső, bojler, kazán biztonsági, etc). Ami rendszeresen csepeg, az csővel alapból is oda van kötve, ami meg nem, az majd oda folyik ha kilyukad. Ez volt a kérdés?
Előre szólok, nem kötözködni akarok, én is épp szigetelés/felújítás előtt állok.
Én is mindig számolgatok, és próbálom megérteni, és lenne is pár kérdésem.
1811m3 -ről 836m3-ra lemegy, az mondjuk durván 100e ft/év megtakarítás
300e+ 500e+ 1900e= 2700e
tehát 27 év a megtérülés.
800e az új kazán mindenestől
évi 55e spórolással a megtérülési idő kb 14 év, és ahogy megtérült, magát a kazánt cserélni kell, de akkor már csak a kazán ára számít. (vagy ilyenkor a kéményt is újra kéne bélelni?)
Elég lassan jön így vissza a befektetett pénz, vagy elszámoltam valamit?
Nem tudod véletlenül, hogy a régi salgótrajáni duplaüvegnek (teljes vastagság 20mm), milyen u értéke van? Ez van a most vásárolt házamban, és nem tudom mennyire jó, 20 éve már benne lehet.
A másik kérdés, hogy régi termésköves/téglás vegyes alapra érdemes XPS-t tenni? Félek, hogy alatta nagyon vizesedne, olyan szigetelést meg nem találtam, ami alapra való és légáteresztő lenne.
hallott már olyanról valaki, hogy a járólapos helyiségek alatt padlófűtés a szobákban radiátoros, de a szobák szélén fél méteres sávban megtekergetve a csőkigyó?:)
Amióta elkezdtünk a kondis kazánok felé menni, szinte mindenki belevezeti egyébként a bojler szifonba ahova a kondenz megy... régi rendszereknél is láttam mondom nem egy helyen találkoztam már ilyennel. Sőt itt is volt olyan hogy maga a tulaj tett rá egy slagot vagy bármit, hogy belevezesse, mert csöpögött. Eszébe nem jutott hogy az nem véletlenül csöpög...
Üdv ! A szavazás egyértelmű,de egyedül Sony B tette fel csak azt a kérdést ,hogy hol az a rengeteg hiányzó víz ,akkor merre is található ,mert azt amúgy látni kéne !?!:)
A rendszer hidegen 1.2 bar, a tágulási tartály 18 literes,ha bekapcsol a fűtés 2tizeddel megy fel a nyomás,a tágulási tartályban ekkor a nyomás 1.5,1.16bar,de ez lehet hogy nem pontos mert autó nyomás mérőlyévél tudtam csak megmérni
Ariston Genius One reggelre következőt produkálta: másodpercenként villog a kijelző, nem ír semmit se ki, kezelő nem reagál, hangja sincs. melegvíz, fűtés van. Mi szállt el benne vajon?
A vegyes tüzelésű kazán 5 éves, az idén üzemelték be a kondenzációs kazánt, kb egy hetet fűtöttünk a vegyessel, működött minden rendesen, a kondenzációst csak melegvízre használtuk, nem is volt probléma, az emeletet is fűtöttük, azért hogy le ne faggyon a rendszer. Amikor vissza álltunk a kondenzációs fűtésre, vissza állítottuk a fűtésre, meleg vízre, kb egy hét mulva kezdődött a töltögetés. Kicseréltük a vegyestüzelés tágulási tartályát azóta is nézegetem mintha nem is lenne benne víz, pedig azt mondta aki bekötötte az a baj. azért kicsit megnyugodtam, hogy lehet hogy a víz a csatornába folyik, azt írtátok. Radiátorok vannak, a padló alatt mennek a csövek. Sajnos nem tudok válaszolni néhány, de biztos fontos kérdésre, de nagyon szépen köszönöm, hogy így ismeretlenül is gondolkodik, még rajtam kívül valaki, nekem ez nagy segítség, mert tehetetlen vagyok. Egy jó szakember kéne aki végig tudná kutakodni az egész rendszert ért is hozzá, és még jobb lenne ha megtalálná a megoldást. Az a baj egy ember csak ehhez ért a másik amahhoz, nincs összhang és ez a rendszer ezt ki is használja. Mégegyszer köszönöm a hozzászólásokat és megigérem, ha végre siker lesz akkor részletesen beszámolok. Mindig tanul az ember valamit.
csak valami tartályt cserélek a vegyesnél...És ha ott IS van külön tágulási , tök mind1, h kazánban jó-e ..
a vegyes tüzelésű kazán tartályának cseréjére utalt, hogy valószínű annak lyukadhatott ki a tartálya és így leengedi a nyomást. Na kicseréltettem, egyezik a nyomás mindkét tartályban d
- ami egyértelmű - hogy zárt a rendszer- azon fennakadsz.."
Nem akadtam fel, nekem ez nem volt egyértelmű, mint ahogy más sem az írásával kapcsolatban. De mivel laikus betudtam ennek. Viszont a lényeg, hogy a víz valahova eltűnik, és állítólag nem enged sehol a rendszer.
"- am meg nm gyérelmű -mármint, hogy a bztonsági szelep be van kötve a csatornába - azon meg nem/alapnak gondolod ?"
Nem gondolom alapnak. Én sem kötöm a csatornába, de nem egy rendszernél láttam már hogy bele van kötve direktbe, és már egyszer megszívatott egy pont ugyan ilyen problémával kapcsolatban. A víz eltűnt a nyomás eltűnt, de víznek szivárgásnak nyoma sem volt. A tulaj meg csak töltögette a rendszert naponta... és nem értette hova tűnik a rengeteg víz.
Ráadásul olyan rafinált módon volt belekötve a csatornába, hogy alig szúrtam ki, mert egy 18-as rézcsővel volt elvezetve vagy 4 méterre, közvetlenül a fali kazán belsejében lévő biztonsági szelepről... A rézcső meg beleolvadt a rendszerbe ugye, mert minden réz volt... Szóval azóta, ha töltögetni kell a rendszert és a nyomás gyakran elfogy zárt rendszernél, annak az oka 90%-ban a tágulási tartály. Mindig ezt kell elsőnek kiszűrni, és utána gyanakodni titkos cső repedésre, vagy valamiféle szivárgásra...
Házfelújítok a vidéki kulipintyón, gázkazán lenne, indirekt tárolóval, radiátorral és padlófűtéssel. Keresnék olyan kazánt, ami mindhármat tudja kezelni, lehetőleg egymástól függetlenül. Mondjuk mindkét fütési kört időjárásfüggően, de eltérő meredekséggel. Tudtok ajánlani ilyet? János
Az a baj kijön egy ember, mond valamit, küld egy másikat, az is mond valamit, senki nem ér rá gondolkodni vagy bemérni műszerrel már rengeteget én magam olvasok, sss. és csak okoskodónak tartanak szerintem ha megosztom aggályom, de attól nem fog meggyógyulni a kazán.
Köszönöm szépen, ez lesz a következő hogy majd mondom, az elmenőn van csap a visszatérőkön nincs ezért nem lehet körönként megnézni, de már ünnepek után gondoltam teljes bedobással ráállok a témára, mert lakásfelújjítás után vagyunk és már egy hónapja kisérletezünk. rengeteg ideg, energia, idő ez a bizonytalanság.
Westen star condens+ kazánt vásároltunk 2017-ben. Mostanára olyat produkál, hogy kb 7 óránként kell tölteni vízzel, mivel leesik a nyomás és zöldben villog a pohár. Aki beüzemelte már megállapította, nincs a kazánnak baja, aki beszerelte az csőtörésre meg a vegyes tüzelésű kazán tartályának cseréjére utalt, hogy valószínű annak lyukadhatott ki a tartálya és így leengedi a nyomást. Na kicseréltettem, egyezik a nyomás mindkét tartályban de valahol mégiscsak elmegy az a rengeteg víz, mert ha megy a fűtés akkor egyre sűrűbben kell tölteni. Sajnos már nincs ötletem, csak félek hogy mire meglenne a hiba lejár a garancia! Nagyon hálás lennék ha valaki valamilyen ötlettel, vagy szakemberrel tudna segíteni. Sajnos aki beüzemelte azt mondja jó, de már kifogytam a gondolkodó energiából, megoldást nem találok mit tegyek, csak egy óvónő vagyok.
Üdv !"Sajnos a szervizesek néhány szervizes nem ír jókat az aristonról, merthogy sz@r, ezért már csak ritkán vannak azok akik használják, nyilván szégyenükben, (vagy már lecserélték jobbra?)"
Szerinted lelehet írni kategorikusan ,hogy szar a termék ?:( Hány darabot lehetne eladni egy világmárka termékeiből ha ez így lenne ahogy írod ?:( Azt akár eltudom fogadni ,hogy kényesebb a precízebb üzemeltetésre(rendszer tisztaság stb.) mint más márkák ,és ebből fakadó hiba több,de meghibásodások/érzékenységek sajnos úgy néz velejárója a kondenzációs kazánoknak !:(
Ui: Semmilyen saját tapasztalat kond.kazán ügyben ,nekem még a jövő zenéje az ,ennek tükrébe keresem a legjobb választást a palettán ,de nem lesz egyszerű !:
Az ariston működik on-off termosztáttal is, szerintem felületfűtéshez bőven elég. A sensys BUS-on kommunikál, ez tulajdonképp távvezérlő (és monitor), mindent beállíthatsz a kazánon plusz nem lekapcsolja a kazánt, hanem a lehető legpontosabban tartja a beállított hőmérsékletet.
Akkor hasznos, ha mondjuk pincében van a kazán, a radiátoros fűtésnél nagyobb komfortot ad, legfőképp annak aki szereti, ha langy-meleg a radiátor folyamatosan.
Van olcsóbb is ez csak hőfokszabályzó BUS-os de nem távvezérel.
Persze egy "okos" termosztáttal megközelíthető ez az élmény.
Az MGZ meglehetősen drága, igaz minden benne van egy helyen ami kell. Pénztárcafüggő mit enged -ezen a téren is-.
Mindössze 1-2 évet kell visszalapoznod, ki lett vesézve a felületfűtés megoldások(is). Ebben nem tudok segíteni, mert nem vagyok érintett, és én csak mekk-elek vagyok ingben. :D :-P
Sajnos a szervizesek néhány szervizes nem ír jókat az aristonról, merthogy sz@r, ezért már csak ritkán vannak azok akik használják, nyilván szégyenükben, (vagy már lecserélték jobbra?) :-D
Egy gépész tervezővel nem árt megbeszélni mit akarsz, hosszútávon jó befektetés.
Nem tudom, de ez nekem is eszembe jutott, hogy ha mondjuk enyhe idő van és elég lenne 40-50 fok előremenő, akkor beindul-e rendesen a gravitációs körforgás vagy a nyított körbe is kellene egy szivattyú.
Ha egy normális minőségű kondenzációs kazánt akarsz egy régi vas csöves nyitott rendszerhez rakni, akkor én mindenképp a helyedbe hőcserélővel leválasztanám. Ezeknek az új kazánoknak a régi rendszer úgy beteszi a kaput, hogy nem is kísérleteznék vele, mert ahhoz túl drága egy kondis kazántest. Amúgy meg egyáltalán nem bonyolult egy hőcserélőt berakni, és nem is lesz tőle bonyolult a rendszer. A nyitott oldal nyitott marad, a zárt oldalnak meg ott a kazánba lévő tágulási tartály.
Köszönöm a tippet, első körben azért vetődött fel a hőcserélős megoldás, hogy a nyitott rendszerhez való közvetlen illeszthetőség követelménye ne korlátozza be a választható kazánok körét. De ha tud egy ilyen kazán is mindent amit kell, akkor végülis felesleges a hőcserélővel bonyolítani.
"A Victrix 24 R típusjelû készülékek újszerû felépítésének köszönhetôen egyszerûen telepíthetôeka meglévô és egyébként jólmûködô fûtési rendszerekhez, legyen az nyitott vagy zárt tágulási tartállyal felszerelt. Használhatjuk a rendszerben már meglévôfûtési keringtetô szivattyútis, ezért ezt feleslegesen nem építettük be a készülékbe,"
Váááá! Bocs, nem gondoltam, hogy ennyire félreérthetően írtam. Ugye arról volt szó, hogy az ÉTI lesz cserélve kondenzációsra. Én arra utaltam, ha az ÉTI a lenti beállításokkal működött, akkor a kondenzációs kazánhoz hogy lehet ráhangolni a rendszert. Nekem is ÉTI (Thermotéka) kazánom van, tényleg nem modulál. :)
Éti nem modulál. Ha akarod ha nem ő fix teljesítményen tolja a hőenergiát. Az ő modulációja a kapcsolgatás. Az éti, akkor nem fog kapcsolni ha, akkora a hőigény mint a kazán teljesítménye van annál nagyobb.
Mert egy kondenzációs kazán egy vegyes kazánra tervezett rendszerben messze nem fogja azt az eredményt hozni, amit tud.
Ha ez a vegyes kazános rendszer gravitációsra volt tervezve, akkor a legjobb környezetbe teszed a kondenzációs kazánt. Itt nagyon jól fogja érezni magát, különösen ha direktbe be lehet építeni és nem kell leválasztani. Nálunk a visszatérő mindig 30-35 alatti előremenő 60 felett nagyon ritkán van. Van olyan kazán ahol a dT-t beállíthatod 30 fokra. Olyat kell beépíteni!
Nem tudom, ennyire még nem jártam utána. Hozzám a következő időszakban jön ki majd egy épületgépész, aki megtervezi a szükséges rendszert.
Ajánlották, hogy olyan kazánt keressek, aminek viszonylag nagy a modulációs tartománya. Nekem ott abból nem az jött le, hogy azért kell, hogy folyamatosan tudjon menni. Hanem ha pl. kint nem -10 °C van, hanem 15, akkor ha bekapcsol nem rövid ideig megy, hanem hosszabb ideig, hiszen tud igen alacsony teljesítményen dolgozni. É az a kazánnak is jó, hogy nem ki be kapcsolgat, hanem viszonylag hosszabb ideig tud működni folyamatosan. De tény, a folyamatos üzemnél nincs hosszabb:)
Mivel szüleimnél max. 4-5 méterrel van csak a kazánok fölött a tágulási tartály, ezért szerintem csak a hőcserélős megoldás játszana, azaz két külön kör lenne, a kondenzációs körében a kazán szivattyúja forgatná a vizet, mostani körben pedig ugyanúgy a gravitáció mint most. A kondenzációs köre pedig egy rozsdamentes hőcserélőn keresztül tudna rádolgozni a meglévő rendszerre. Ez azzal is járna, hogy a régi vascsövek, radiátorok mocska nem szennyezné a modern kazánt. Az új kondenzációsok egyik előnye úgy tudom a modulációs gázégő, úgyhogy 24 órás alatt azt értettem, hogy folyamatosan megy, mindig akkora teljesítménnyel amekkorával kell. Mintha olvastam volna olyat, hogy ezeket gyakorlatilag bekapcsolod ősszel, tavasszal meg ki, közben pedig csak az égő teljesítményt állítgatják, nem kapcsolgatják ki/be az égőt (ami veszteséggel járna).
@Wattocsak
Gondolom a cserét megelőzte egy alapos rendszer átmosás illetve bekerült iszapleválasztó is.
@BJaca
Igen, a födém szigetelést még mondogatom nekik, arról még nem tettem le. Az nagyon gyorsan meg tud térülni. Kazáncserét viszont 20% megtakarításért érzésem szerint nem nagyon érdemes megcsinálni amíg megy a mostani. 10 év hosszú idő, ami a megnövekedett karbantartás miatt esélyes, hogy nem is 10 lenne, hanem több. A mostanit apám kifújja kompresszorral, néha ránéz szerelő, aztán annyi a karbantartása (egyelőre).:) Ha leadja a szerelést vagy nem érdemes javítani, nyilván más helyzet áll elő.
@Varek1
Mind a kettő. A szokásos 10x10m + 1 konyha, szóval úgy 110nm hasznos terület, 2,80 belmagasság, 10 lyukas B30-ból, ablakok cserélve, a födém valamilyen fagerendás, nádas megoldás, vékonyan lebetonozva. Én úgy számoltam, hogy 450W lehet a hőigénye fokonként. A meleget meg szeretik, szóval nem 20-21fok van, hanem 24 inkább. Annak nem volt semmiféle hőigény számítás meg ilyesmi. Jöttek a fűtésszerelők, aztán "ilyen házakban kb. így szoktuk csinálni és bevált" alapon meg lett csinálva. Radiátorok akkori szokás szerint túl lettek méretezve szerintem, mert 60 fok fölé még a legnagyobb hidegben sem kell felnyomni a vizet, fával fűtve nem is nagyon ment feljebb, de nem is kellett.
@ÁsítóSárkány
Egy régi Duka, azt hiszem úgy 180-200 liter víz van benne.
De abban is van termosztát, ami nem engedi magasabbra az előremenőt. De akkor félreérthető voltam, bocs, arra gondoltam, hogy ha kondenzációsra lesz cserélve, akkor.
Amúgy az a 370 nm nem egy nagy társasház, nálunk szintenként kb. 620 nm és abból van 5 szint.
Más szintén egy nagy társasházban egy vállalt elfoglalt kettő szintet, kb olyan 600 nm -en. Annak volt egy szénkazános fűtése, évekig kb. 35 - 40 évig ment ,- fűtővel. Majd jött a gáz. 2 db. az akkori technikának megfelelő gázkazán / 1980 /. Mivel mint írtam volt korábban fűtő és éppen akkor dívott a GMK -ás korszak, 2 fiatal kolléga megszerezte magának a 'kezelést' , el lébecoltak majd másfél évig, amig valaki csak kiszúrta, hogy hát a gázkazán nem igényel kezelést ... fűtő címszóval.
Ha az éti kazán 70 fokos előremenővel óránként kapcsolt csak be, akkor két dolgot is meg lehet tenni. Csökkenteni az előremenőt, és akkor egész nap megy, vagy csökkenteni a víz áramlását (lassabb szivattyú) és ekkor magas előremenőnél alacsony lesz a visszatérő (a radiátorok teteje jóval melegebb lesz, mint az alja). A kondenzációsnál akkor is kondenzál, ha magas az előremenő, de a visszatérő alacsony.
Azt azért tudod, hogy alapvetően teljesen más a két tüzelési mód? Az meg nem számít kuruzslásnak, ha valaki a rendszerét erre vagy arra akarja optimalizálni.
Nézd meg pl. az optimális vízhőfokokat. Hol adja le a maximum hatásfokát egy készülék? Ez vegyes kazánnál 80-90°C-os előremenő, kb. 60 °C-os visszatérő. Kondenzációsat te üzemeltetnél ilyen tartományban? Inkább 40 °C vagy akár még alacsonyabb előremenő. Emiatt a hőleadó felületek méretezése is teljesen más a két rendszer esetében.
Elműködik minden kb. mindenhol, csak kérdés, mi az értelme? Mit vársz tőle? Mert egy kondenzációs kazán egy vegyes kazánra tervezett rendszerben messze nem fogja azt az eredményt hozni, amit tud.
A társasházunk 370m2 1933-ban kezdték el építeni, és ha minden igaz, akkor 35-ben már laktak benne. A fűtési rendszert már akkor kiépítették. Koxos kazán volt bent, majd azt cserélték ÉTI-45 vagy 50 kazánra. Ebből kettő is volt a rendszerben melegtartalékként. Kb tíz éve valamilyen pályázaton nyertünk egy kis pénzt és a kazánt lecseréltük 35 kW kondenzéciósra és minden lakás (4db) kapott egy központi fűtésvezérlőt Az EvoHome automatikából én hoztam el a harmadikat.
A fűtési rendszeren semmit sem változtattunk csak a radiátor szelepeket cseréltük le. Maradt a nyitott rendszer, nincs hőcserélőzve direktbe rá lett kötve a meglévő rendszerre. Időjárás függő szabályozás van rajta és kb 20% kevesebbet fogyaasztunk, úgy hogy mi a régi rendszerben sokat fáztunk, most már mindig jó idő van a lakásban. Kazánon csak éves karbantartás volt eddig, igaz nem a Tescoban vettem.:-)
Tehát a régi gravitációs rendszerekre kimondottan jó a kondenzációs kazán felszerelése. Persze mindent csak ésszel :-)
Akadtak már akkor is központi fűtések úgy általában ház.... nagyház azaz társasház fűtések, sőt talán cs. házaknál is előfordulhatott, de azért ritka volt mint a fehér holló.
Az lehetett úgy 1938 -ban.
A szegény a nagyon szegény fűtött spórhelttel .. a felesleges meleget be engedte a szobába, vidéken fűtöttek kemencével hetente 3 néha 4 x.
a kispolgár már vaskályhát is beállított a szobába, de mindig azért nem fűtött bé. a közép kispolgár cserépkályhával lakásonként eggyel, néha kettővel vagy 3 -mal, de a 3 cs.kályhánál már a Juli fűtött reggelente.
a városi értelmiség dettó. na azért járt a kávéházakba ... kártya irodalom és meleg.
A polgárembernél vagy feljebb befűtöttek a cserépkályhába, a jobb módúak olyan lakást béreltek ahol volt központi fűtés ... fűtővel.
A lakás fűtögetés... az egészé csak úgy a 60-as évek közepétől jelent meg.
Választék : cs. kályha,
etázsfűtés ez az un. vastagcsöves rendszer - szénnel koksz-szal ,
rövid intermezzó az olajkályha korszak, még rövidebb a villanykályháké elég rövid és korlátos a Héraégőké városigázzal.
És jött a földgáz diadala..... konvektor, héra, nyílégésterü kazánok majd a kondiskazán.
Mikortól ?
Na ez nézőpont kérdése--- tény hogy 95 -re túl lett gázosítva az ország... igaz ez is nézőpont kérdése.
"Na most nekik egy szezon benne lesz úgy 450-500 ezerben gázzal fűtve. A mostani kazán hatásfoka elvileg 80%, .... "
Vagy nagyon nagy az a kádárkocka, vagy nagyon rossz hőtechnikai paraméterekkel rendelkezik.
Vagy mind a kettő !!
Mennyi lehet az alapterület ?
Nem tudom, legyen 100 nm és legyen a fajlagos hőfelhasználás az átlagos. Az jelenleg sajnos még mindig 200 kWó/nm / fűtési szezon, akkor 20000 kWó energiát kell benyomni csak fűtésre. Az 2260m3 aminek az ára jelenleg úgy
Megtakarítás biztosan lesz az új kazánnal, a 20% hatékonyságnövekedés biztosan elérhető, de bejön egy olyan dolog, hogy karbantartás, ami kitolja nagyon a megtérülést, aztán mire megtérülne, lehet cseréli a kazánt.. Ha másról nem, a födém szigeteléséről győzd meg a családot, 20-30cm gyapot nem fog penészesedést okozni. Ha meg az egész szigetelve lenne, akkor 50%-kal is csökkenhetne a fűtésszámla azzal a Thermotékával.
Én a meglévő 80 éves gravitációs fűtési rendszeremre tettem kondenrációs kazánt. Probléma mentesen üzemel 10 éve. Ne hallgass a kuruzslókra. Se radiátor se csőcsere nem volt, minden maradt a régi a nyitott rendszerrel együtt. Nálam egyszerű volt, mert a kazán felett 12 méterrel van a tágulási, tehát nem kellett hőcserélőznöm. Jól látod a nyomás miatt, ezt nem tudod elkerülni.
Azért írtam, hogy esetleg egy hőcserélővel lenne illesztve a nyitott rendszerhez, így nem keveredik a két rendszer vize és a nyomásuk is eltérő lehet. Ha még a csöveket és a radiátorokat is cserélni kellene, attól annyira elszállnának a költségek, hogy szinte biztosan nem lenne rentábilis belátható időn belül és a vegyes kazánt sem lehetne megtartani. Igazából a fő kérdés az lenne, hogy valós körülmények között mekkora megtakarításra lehet számítani egy kondenzációstól a régi termotékához képest egy ilyen radiátoros rendszer esetén. A 24 órás üzem miatt elég lehet-e mondjuk 50 fokos előremenővel üzemeltetni, beindul-e ott egyáltalán rendesen a víz körforgása, stb. Nem tudom csinált-e már itt valaki hasonló cserét és ha igen, mennyivel sikerült csökkenteni a fogyasztást. Ahogy hallom ezek a modern kazánok a bonyolultságuk miatt jóval szervízigényesebbek, ez sem elhanyagolható szempont. Nyilván ha leadja a szerelést a régi kazán, akkor cserélni kell, az a kérdés, érdemes-e ezt megvárni.
Annyira nem vagyok elmélyedve a részletekben, de azért egy modern kondenzációs kazánnak más rendszerre van szüksége, mint egy nyitott gravitációs. Nyilván abban is el tud működni, csak kérdés, van-e
értelme? Én ilyen rendszerbe nem tennék. (Hasonló cipőben járok. Most van egy régi lemezkazánom, nyitott gravitációs rendszerben. Kb. a 0-ról kiépítve át lesz alakítva és kondenzációs kazánnal lesz a központi fűtés ellátva. Egy légtérfűtéses kályhát fogok mellé betenni a lakásba, de a központi fűtési rendszer kizárólag a gázra lesz optimalizálva.)
Egyébként ha szigetelés miatti penészesedéstől félnek (ami igazából nem is a szigetelés miatt lehet, hanem a nyílászáró cserék miatt), akkor kell egy szellőztető rendszer és a probléma biztosan meg van oldva. Csak sajnos ez nem olcsó...
Szerintetek az alábbi esetben van-e értelme kicserélni egy kb. 25 éves Termotéka 25 állókazánt egy modern kondenzációsra?
- Bár 25 éves a kazán, ebből talán 10-et ment, azon kívül fával volt fűtve, de úgy megdrágult mostanra a fa, hogy már nincs értelme vacakolni vele.
- Nyitott, gravitációs rendszerű a fűtés, kb. 45 éves, egy Duka vegyes kazán és az említett Termotéka van benne (ez utóbbi később lett beépítve a 90-es évek elején), az előremenő csövek 2 colosak, a hőleadók lemezradiátorok, szerintem kellemesen túlméretezve, mert 60 fok fölé napi 16 óra fűtés mellett sem kell felnyomni a vizet.
- A kazánok kb. 1 méterrel vannak a radiátorok szintje alatt.
- A ház egy régi szigeteletlen kádár-kocka (tudom szigetelni kéne, de nem tudom róla meggyőzni a szüleimet, sok rossz példát láttak, nagyon tartanak a penésztől, le is tettem arról, hogy győzködjem őket).
- A vegyes kazánt mindenképp meg akarják tartani, úgymond biztonsági tartaléknak, ha nincs áram, stb., úgyhogy a nyitott rendszernek maradnia kell, de ha jól sejtem egy hőcserélővel illeszthető hozzá kondenzációs kazán is.
Konkrétan nem néztem utána áraknak, de ha jól sejtem egy ilyen kazáncsere mindennel együtt nem nagyon áll meg 800 ezer/1 millió alatt. Na most nekik egy szezon benne lesz úgy 450-500 ezerben gázzal fűtve. A mostani kazán hatásfoka elvileg 80%, ezt mondjuk egy modern kazánnal fel lehet nyomni 100%-ra. Mondjuk évente meg tudnának takarítani 100 ezret jó esetben, tehát kb. 8-10 év alatt térülne meg a kazáncsere (ha addig el nem romlik). Vélemény? Jól számoltam vagy benéztem valamit esetleg? Köszi.
Elképzelhető azért, mert azért egy csőnek és egy radiátornak más a hősugárzó képessége. A legjobb hatásfokot meg úgy éred el, hogy ha az összes meleget, amit a kazánoddal megtermeltél a lehető legkevesebb veszteséggel eljuttatod a radiátorig.
Ha hidegvíz folyik a csőben, akkor célszerű rátekerni valamit, például azt a felmosórongyra hasonlító csíkot, hogy a kicsapódó pára ne nedvesítse a vakolatot.
"meleg víztől nyúlik a cső még gurbább lesz, fel levegősödik"
- fellevegősödik mert gurbáb lesz? Nem attól fog fellevegősödni, ha megtörik valahol, vagy túl kis sugárban lesz hajlítva, és megszakad az Alu?
Nekem is hisztizett egy sort a szerelő ember, mikor mondtam neki, hogy abba a 12 centis közfalba (majd teljes hosszában) nem kéne végig egy kb 5 cm mély hornyot vágni a szigetelt 5 rétegűnek (meg egy másikat a víznek), mert úgyis elé kerül a konyhabútor. Szerinte ilyen a 60-as években volt szokás, és nyüglődött egy sort. Abban is belegyalogolhattam a becsületébe, amikor 20-as csővel akarta vezetni a fűtés gerincét (24 KW), már kvázi laikusként is kevésnek tűnt a belső 16mm-es cső (5 rétegű), és mondtam legyen inkább 26-os. Nézegettem utána szakirodalmat, láttam igazam volt.
Hogy valaki nem akarja a ház határoló falaiban vezetni a fűtést, azt talán az is indokolja, hogy az a szigetelés ami bótilag rajta van a csövön nem sokat ér, kb 4mm vastag. nálam is, ahol megy a falban, ott lényegesen melegebb a javítási vakolat (befelé csak természetesen, de hát megy abból kifele is.)
Mondjuk fűtetlen téren átvezető fűtésvezetéket van értelme szigetelni. A mi fűtési rendszerünk gerince az alagsorban van. Ami kb. azóta van fűtetlen térben, amióta végig csőhéjaztam, kb pár nappal beköltözés után (télvíz idején költöztünk).
"Azt már meg sem merem kérdezni, hogy hogy szigetelik le az ötrétegű idomokat. Vagy azt nem kell? Nekem minap ezt mondta egy mester, hogy felesleges a szigetelés. " ok. az ötrétegű ronda, de azt azért én is megkérdezném, hogy egy lakáson belüli fűtésvezeték csövet minek szigetelni ??
Amúgy ez a szigetelés valamikor dívott. pl. a kinti gázcsöveket a naiv polgár le hőszígetelte. látván ritkán, hogy a városi gáz vezetéket, ha kint volt, azt szigetelték. De neki olyan még nem jutott, gondolta a fölgázvezetéket is le kell szigetelni. Mondjuk azzal, hogy 3 méteren leszigetelte kint a gázcsövét sokat nem ártott, csak felelegesen dolgozott.
Igaz ezek az eredmények hosszú fejlődés eredményeként alakultak ki.
anno régen volt szerencsém a Kipszernél is dolgozni. Ott mesélték a kollégák, hogy a nyugaton bizony nem vastag vascsövekkel szerelnek hanem vékonyka rézzel. Ez lehetett úgy 70
körül.
Akkoriban a lakosságnál a fűtés vastag acélcsővel lett szerelve, a víz pedig horganyzott acélcsővel. Volt olyan 'hívő' kolléga aki azt mondta nem is igaz amit a nyugatról mesélnek.
én spec Hollandiában láttam először háztartásban vékony rézcsövet fűtésre.
A saját első fűtésem is készült volna rézből 90 -ben mert már azért volt.
A mester viszont akivel először összeakadtam 3 x annyiért végezte volna csak munka díjban, így maradt akkor még a hegg acél.
Ezzel a 'műanyaggal -többrétegűvel ' 90 elején találkoztam úgy 91 -ben igaz közintézménynél, ahol többezer méter csövet építettek be.
Nálam a második saját projektnél 2010 -ben gondoltam a szénacélra, tény hogy a sima cső olcsóbb a réznél, de a fittigekkel elemekkel drágák, így a mester tanácsár maradtam az egyenes résznél, nem bántam meg. ja víznél a részcsővel is kb. 99-2000 -ben találkoztam először, de a roma brigád majd kiröhögött , hogy még acélban gondolkodom. Nyilván már jópáréve csak rézzel dolgoztak.
Más ! a lakosság egy része már a 60 -as években használt városi gázt, csak főzésre melegvízre. Úgy a 60 - as évek elején mutatta az egyik kiváltságos, hogy neki a cs erépkályhájában is gázzal meg a fűtés. Aztán úgy a70 -es évek közepén kezdték a lakosságnak is adogatni a földgázt... belevezették a városigáz mellé a jóvastag kóctömítéses csövekbe.
Megt egy darabig, de a tömítések kiszáradgattak, majd lassan csak földgáz folydogált a vastag a acélcsövekben. Még szerencse ,hogy robbanás e miatt nem történt.
Az utólsó vastag csöves rendszerrel 2010 -ben találkoztam egy pesti volt bérházban. A szokásos összeállítás : 1 db. par konvektor, a fürdőben egy szétégett gáz vízmelegító + egy fali fűtő, a konyhában semmi fűtés egy Noé korabeli gáztűzhely nem hogy fix kötés volt, de még beragadt kupos csap is. Mind ez 55 nm -en. A vétel után kettőhéttel derült ki, hogy a gázvezeték orrán száján jön a gáz. Sőt még akad volna vállalkozó aki ajánlkozott volna arra ,hogy "műszeresen" megállapította volna, hogy melyik kötésből szivárog--- a 36 db -ból.
Csak kíváncsi voltam a mesterre, és kérdeztem, na mester ha megállapítja hogy honnan jön, akkor mit lehet tenni. hallgatott a mester... mondtam a mamánál próbálkozzon. Azért hab a tortán, hogy a gázszolgáltató átvevője sem hívta fel erre a figyelmet... mármint arra, hogy az ilyen vastag .-. csavaros gázvezetékek bizony szívároghatnak.
Úgy a vétel után 3 héttel megállapítottam a rendszer halott bontásra van ítélve.
Tulajdon képen engem sem érdekel, ha a megrendelő ragaszkodik a szarhoz én ráhagyom :)
A munkadíjon nem változtat, sőt még gyorsabb is a szerelése... pont leszarom ha ő annyira nézegetni akarja a gírbe-gurba csöveket a falon. Ahogy a meleg víztől nyúlik a cső még gurbább lesz, fel levegősödik, légzsákok lesznek, nem lehet légteleníteni stb... sorolhatnám a nem csak esztétikai hibákat. Persze erre én garanciát nem vállalok. Ha ez kellett hát ez lett. A békát meg nyelje le :) És akkor mindjárt írja a D.Tibor hogy nála tökéletes. Tudjuk hogy a fórum a végletekről szól...
"tudtommal padlószőnyeg jobban szigetel, mint a laminált padló..."
Tudtommal meg a robogóm gyorsabb, mint egy autó. Ja, hogy az utóbbi egy régi Puli kisautó? :-)
Hasonló a helyzet a padlóburkolattal is: próbálj ki mondjuk egy vékonyabb, műjuta hátas, 4 mm-es kontakt (ragasztott) padlót, egy 14mm-es, úsztatott laminált padlóval szemben...
Amíg ~0.1 m2K/W alatti a hővezetési ellenállás, addig az alkalmas lehet padlófűtésre. Persze nem lesz olyan hatékony, mint egy hidegburkolat, de ugyanez igaz akár a laminált padlóra is. Azért kell már az elején tisztázni a tervezővel, hogy milyen burkolatot szánnál az adott helyiségbe.
Bő egy éve már olvasom a fórumot, és most szeretnék kérdezni.
Épülő családi házunkba néztem ki egy ariston genus one 24 system kazánt egy 120l -es HajduHR-N30 -al. Milyen termisztor (NTK, PTC) kell a tározóhoz, házilag megoldható? Kb. 85m2 fal- és 150m2 padlófűtés lesz. Sensys -el vagy cube-vel működik együtt a kazán? Mi a két "termosztát" között a különbség? Vélhetően szükség lesz plusz két keringető szivattyúra, és hidrováltóra... Mivel tudom indítani a két szivattyút? Csőtermosztát, MGZ2, Multifunkcionális Vezérlő? Melyiknek mi az előnye, hátránya? Ti hogyan oldottátok meg a több szivattyús rendszert? Ariston mintabolt van valahol Pest megyében, Budapesten, ahol értenek is ahhoz, hogy mit mivel lehet összekapcsolni, és nem csak eladni szeretnének?
OK, köszi a pontosítást, ebben az esetben kivételesen tudtam is ezekről, de ennek ellenére mivel az eredeti hszóló is ezt használta én is lazán fogalmaztam.
nagyon nagy kavar van a magyar fejekben a garanciáról.
szavatosság: a gyártó/forgalmazó felel érte, hogy a termék az adott célra alkalmas. ha elad egy kazánt, a jog kötelezi rá, hogy az a kazán egy évig alkalmas legyen kazánnak. egyetlen évig. ha ennyit bírt, hát ennyit bírt.
garancia: a gyártó garantálja, hogy az a példány amit megvettél, az nem hibás. ha három év a gari, akkor ha három éven belül kiderül hogy valami baja volt amikor megvetted, akkor megjavítja/kicsreréli.
Én tuti megreklamálnám, annak ellenére, hogy néhány napja az Aristonos márkaszervizes szakival folytatott beszélgetésem alapján nekem is az jött le amit budiruski is írt, hogy ha nem anyaghiba van (pl. anyaghiba miatt megreped a hőcserélő) akkor ha garis a kazán ha nem az nem garis probléma.
Egyébként a te példád alapján is nekem valahogy gyanús, hogy kevés a védelem ezekben a cuccokban. Bár nem értek hozzá, de nekem ez pl. valami szétégésnek néz ki ami előtt már le kellett volna állítsa valami védelem az égőt.
Update a saját esetemből: Miután még mindig kell a fűtés, kicsit próbáltam körüljárni ezt a keringetés/hőcserélő eltömődés problémát úgy, hogy még senki nem piszkálta meg.
Minimális vizet (kb. 2dl) kiengedtem a mágneses iszapleválasztóból. Elszíneződést nem láttam, nagyon apró fekete szemcsék úszkáltak a víz alján. Bár nem értek hozzá, hogy mi az a mennyiség ami még elfogadható egy 4.5 hónapot használt rendszernél, nekem nem tűnt túl soknak hiszen alapvetően az iszapleválasztónál kellene ez felsűrűsödjön. Pláne nem tűnt olyannak (megint laikusként) ami el kellene tömítse a hőcserélőt. (Bár mondjuk, az is érdekes hogyan került oda bármennyi kicsi mennyiség is ilyen rövid idő alatt).
Külön köszönet annak fórumtársnak (már nem emlékszem ki volt, nincs időm most keresgetni) aki azt javasolta, hogy levett melegvíz értékkel is próbáljam elindítani a melegvíz készítést. 40 fokra engedte levenni és ezzel el is indult, majd egy idő múlva mikor felvettem arra az értékre amit használunk és fel is fűtötte.
Bevallom még mindig reménykedem, hogy nem jön be az Ariston márkaszervizes állítása (bár nagyon magabiztosnak tűnt), hogy eltömődött a hőcserélő. Egyszerűen nem tudom elfogadni, hogy ez megtörténhet 1 max 4.5 hónapja használt minden elemében új rendszernél...
Én is azt vallottam, hogy ötrétegűt falon kívül szerelni tilos. Mára feladtam ezt, és már annak is örül az ember ha nem folyik a rendszer. Az igénytelen szerelés szinte alapkövetelmény lett. A megrendelők kimondottan ezt kedvelik. A mester meg ilyen szépérzékkel bír:-) Azt már meg sem merem kérdezni, hogy hogy szigetelik le az ötrétegű idomokat. Vagy azt nem kell? Nekem minap ezt mondta egy mester, hogy felesleges a szigetelés.
5rétegű falon kívűl felejtsd el. Mekk Mesterek csinálják így... Falon kívül csak réz vagy szénacél, árban ugyan ott lesz mert a szénacél idomok drágák, és van akinek nem tetszenek a press bütykök, mert vastag az idom, és csúnya. A rézzel forrasztva ez jóval kecsesebb kinézetű, és a réz örök élet meg egy nap. Zárt rendszerben nincs elektrokémiai korrózió.
Lehet kapni méteres szálban is, mint a rézcsövet. P.l. itt
Én alul vezettem,(tekercses) szinte sehol nem látható, ahol meg mégis ott(is) egyenes, 100-120 cm bilincstáv. Volt vele meló nyilván, de túl éltem. A tekercses rézcsövet is ki kell tekerni...
A feliratokat alkoholmentes körömlakk lemosóval egy húzással le lehet szedni, biztos van más szer is rá, ezt kipróbáltam egy kis darab csövön, nem bántotta a külső réteget, és nem kell sikálni.
Azért számolj utána, lehet közel azonos áron, vagy olcsóbban kijössz a rézzel.
A kulcsos idomok barom mód drágák, szűkitik a keresztmetszetet, nehéz hozzáférni a fal mellett kulcsal, Ha presszes idomot használsz nem sokkal olcsóbb a fitting, de szerezni kell présgépet. Mondjuk, ha úgy szerzed mint a cigány a tyúkleves hozzávalót, egész olcsó lehet, van ahol
gombokért kölcsönbe adják egy-két napra.
Azt is figyelembe kell venni, hogy 2mm a cső vastagsága, tehát ha 20-as csövet veszel az 18-as!
Nálam mondjuk csak "T" fitting van mindent hajlítottam, na ez kicsit nehezebb főleg ha szűken kell fordulni.
Ha most kezdeném azért inkább sporolnék a rézcsőre. Úgy gondolom az a pár T elág is bekavar a rendszernek, nehezebb behangolni, a vastagabb cső meg jóval drágább, nem hiszem hogy akkor márnem a réz lett volna a nyerő.
Ha rám hallgatsz inkább rézzel csinálod, a forrasztástól nem kell félni, és a rendszeredben nem ez lesz a gyenge pont (ötrétegű fitting)
Igen, nem olcsó a réz. Neten kutakodva egyelőre csak tekercsben láttam ilyen 5 rétegű fűtéscsöveket. Nem tudom, azokból mennyire lehet egyenes vonalat húzni falon kívül, ha nem akarom 15 cm-enként rögzíteni. Falba biztos nem tenném, nem akarom úgy szétvésni a lakást.
Drága a réz a többihez képest nem? Meg van aki nem is ajánlja kétféle fém jelenlétét egy rendszerben (galvánelem képződés). Szerintem a kivitelezővel lesz érdemes ezt megbeszélni, meg hogy falban, vagy kívüle. Szénacél csövek is hasonlóan használatosak mint a másik kettő.
Durva! Nálunk pont fordítva volt: legutóbb ősszel volt a kazán felülvizsgálva, és megjegyezte a szerelő, hogy úgy néz ki, mint új korában. Épp csak át kellett súrolni egy picit kefével. Mondjuk az enyém más típus: Genus Premium EVO van, ami idén lesz 6. éves.
Nos, kijött a márkaszerelő és tátva maradt a szája. A kazán alig 2,5 éves és ő ilyent még nem látott ennyi idős kazánnál. Megmért a gáznyomás, meg a vízhőfokot, stb és minden beállítás okés, mégis így szétégett a hőcserélő. Már nem garis. Szerintetek érdemes megreklamálni a dolgot az Aristonnál, vagy nyeljem le a békát? (Ariston Clas Evo turbo kombi)
A mosógép és a szárítógép van a T-ben, de a szerelők is mondták, hogy egyszerre ne menjen a kettő. A kazán máshova van bekötve, de könnyen lehet, hogy ugyanarra a szálra.
Úgy látom, a teljesen laikus következtetésem talán nem is annyira rossz. Amikor idehozták a mosógépet és a szárítógépet, a szerelők kaptából mondták, hogy a T elosztót cseréléjem le, mert az gyenge műanyag, valami jobbat, porcelánosat kellene venni. Vettem is, de úgy látszik, hogy nem eléggé jót. Köszi az infókat.
t-zsolti: azért azok eléggé drágák. erre a célra megfelel a line-interactive is, abban is van már védelem.
Nekem egy APC Smart-UPS SMT1500I LCD van, ez felújítva egy százas. Kisebb teljesítményű olcsóbb és elég lehet, pld. APC Smart-UPS 750 fele ennyiért kapható (szintén felújított).
Ilyesmi szerintem leginkább akkor lehetne elképzelhető, ha nem elég erős a hálózat, esetleg egy rossz kötés, főleg ha ugyanarról a vezetékről vannak táplálva azok a dugaljak amikbe ezek be vannak dugva. Esetleg ha rossz a földelés...
Ha benn van a 3 fázis, esetleg másikról (hosszabbítóval pl) járatni a egyiket v. másikat, ha újra csinálja.
Köszönöm a válaszokat mindenkinek! Utánaérdeklődöm a fali kivezetés lehetőségeinek.
Lenne viszont még egy kérdésem: Teljesen nulláról kiépített fűtésrendszer esetén mivel érdemes a csövezést megcsinálni? Rézzel vagy 5 rétegű fűtéscsővel? Természetesen csak kondenzációs kazán lesz a rendszerre kötve, de nem padlófűtés, hanem radiátoros.
Ariston Clas Evo turbo kombi kazánom van. Pár napja írtam ide, hogy 5P3 hibajelzést küld és nehezen gyújt be.
Nos, mostanra úgy túnik meggyógyult, mert "ráijesztettem", hogy kihívom a doktort :)
Viszont... lehet, hogy csak véletlen, de azért megkérdezem: a kazán alatt közvetlenül van egy Miele szárítógép, mellette egy Miele mosógép. Nem lehet, hogy amikor azok dolgoznak, az bezavarhatja a kazán elektronikáját? Mert amikor a hibák sorra jöttek, a feleségem folyamatosan dolgoztatta a mosó és szárítógépeket. Most, hogy azok nincsenek bekapcsolva, a kazán is hibamentes. Vagy csak a véletlen???
Azt esetleg még megtudnád írni, hogy Neked pontosan milyen típusú szünetmentes van, mert rengeteg van belőle. És ha nem muszáj nem vennék túl drágát. Egy 28kW-os Hajdú smart kondenzációs kazánom van.
Sokszor az is megvédené, ha késleltetve lenne visszakapcsolva. Tehát ha megjön az áram, vár még 20 másodpercet. Lehet kapni kis időzítőreléket T_on_delay-el.
tudtommal nincs védelem, cserébe rohadt érzékenyek. amikor a kollegám immergas-ának a panelje megpukkant egy ilyen áramszünet után, gyorsan beszereztem egy apc smart ups-t. a legkisebb is elég, felújítva nem egy komoly összeg, ajánlott. a lényeg, hogy szinuszos legyen (a smart sorozat ilyen).
"Pontosan milyen műszaki tevékenységet végez az aki HIVATALOSAN üzembe helyezi a kazánt ezzel kapcsolatban (szóval nem a bürokrácia része érdekelne)?"
kérdezte cf..
Nagyjából az amit írtál. Megjegyzendő, hogy az elektromos bekötést azért lényegesen korábban kell megejteni, azt már a telepítő gázszerelő megejti, mert másképpen hogy tudná kipróbálni a rendszert.
Legalább is nálam a telepített 6 rendszernél mindig így volt.
Sőt az egyiknél 3 hétig fűtöttünk kézi vezérléssel, mivel az üzembehelyező korábban nem ért rá. no. 25 -től dec. 19 -ig, aztán csak befutott az üzembehelyező.
Tény egyik kazán sem kondis volt , sima nyílt égésterűek, vagy zárt kombikazánok voltak.
Nem tudom miért kellene a kivitelezővel beszélnem, míg nincs engedélyes tervem.
Én először a tervezővel beszéltem, kijött, felmérte, elmondta mik a lehetőségek. Mikor a kezemben volt az engedélyes terv, a kivitelezővel csak utána egyezkedtem.
Érdeklődni szeretnék, hogy van egy Hajdú kondenzációs kazánom és mifelénk a tré elektromos hálózat miatt elég gyakoriak az áramkimaradások, ezért gondoltam hogy esetleg beszereznék egy szünetmentes tápot.
Nem tudom, hogy van-e ezekben az új smart kazánokban áramkimaradás elleni védelem, vagy hogy mennyire érzékenyek a kimaradásokra?
Áramlást kellene mérni ugye. Nálam kb 5 méterre van a kazántól a tároló, a szivárgást a tároló irányába úgy lehetett megállapítani, hogy fűtés bekapcsolásakor szép lassan átmelegedtek az adott csövön az idomok, szénacélnál még könnyebb lehet megsaccolni az áramlás sebességét.
A szervizesnek így be tudtam mutatni a tényeket, pedig mindjárt az elején kijelentette, hogy semmi baj a kazánnal. Aztán közösen össze is hoztuk az eredményt.
"van valami menü ahol le lehetne venni a melegvíz gyártás teljesítményét ?"
Nálam a 35 fokra levett HMV mellett elég kis teljesítményen megy a kazán, pontosan nem lehet tudni, de 60 fokos fűtővízzel, viszonylag csendben.
Sajnos úgy tűnik, hogy hasznos ha az ember maga is megismerkedik a technikával és szán is rá némi időt a kitapasztalására.
"Kivitelezőnek semmi köze hozzá, neki úgy kell megcsinálni, ahogy a gázterven van."
Elméletben igen, de mivel a kivitelezővel beszélünk, és tőle tudjuk meg ott helyben a lehetséges megoldásokat, így nem mondhatni, hogy nincs köze hozzá. Nyilván kiokosítja a tervező, aztán annak értelmében nyilatkozik a helyszinen.
Én a tervezőt nem is láttam csak mikor már kész volt a terv kellett megkeresnem, hogy ugyan nem-e lehetne-e egy kéményes konvektort a biztonság kedvéért meghagyni. Nem lehetett.
Az ablaktól meg simán betették a kéményt kb 40 centire, így van a tervben. Ezért is érdemes többekkel beszélni.
Nem akarok összeesküvés elméleteket gyártani, de ha elviszik savazni a hőcserélődet, honnan tudod hogy ugyan azt kapod-e majd vissza?
Egyébként régen nekem is savaztak már hőcserélőt, bár csak HMV, de ott a helyszínen megoldották, minek kell elvinni meg kétszer kiszállni hozzá? Bár elhiszem hogy nekik így kényelmesebb.
Sok minden tudja azt okozni, hogy nem tud teljesítményt átadni a rendszer. A legtriviálisabb azt ellenőrizni, hogy a HMV-kör nem levegős-e, ha van rajta légtelenítő szelep. Ezzel kezdeném...
Aztán érdekes lehet megnézni a víznyomást, netán egy kis mintát venni a vízből (leereszteni egy kevés vizet), és onnan jön a differenciáldiagnosztika...
A kazánra akkor van gari, ha azt szakember (néha az ő szerződött partnerük) üzemeli be. Azért bízzák rá, hogy ilyen ne fordulhasson elő, így ha kezedben egy papír, hogy a rendszer átadva és megfelel, akkor onnantól a szaki felelőssége, hogy milyen koszt hagyott a rendszerben.
Köszi, majd jobban megnézem, most, hogy még mínuszok vannak nem piszkálnám.
budiruski
Szóval nem mondtam, hogy a gyártó tehet róla, ha koszos vizet kap (mondjuk nekem furcsa egy új rendszernél, hogy ennyire gyorsan fejre áll tőle ill. lehetne benne valami védelem is esetleg ami figyelmeztet ha gyűlik a kosz itt-ott-amott meg esetleg lehetne hibatűrőbb is stb).
Mindenesetre nekem meg sem fordult eddig a fejemben, hogy erre ennyire figyelni kell.
rendszer mosás, szennyfogó szűrő beépítése a kivitelező felelőssége.
Beüzemeléskor a viz vizsgálata csak pár típusnál előírás.
de ez a vízminta sajnos nem tud kiterjedni a vízben lebegő szennyeződésekre.
hisz akkor még a meleg víz nem oldotta ki a radiátorokban lévő olajos szennyeződéseket.
rendkívül sokat segít tapasztalatom szerint a FERNOX TF1 alkalmazása.
Sajnos az ami javasolt hogy pár nap üzem után a rendszerből a vizet leengedni és friss vízzel feltölteni, sose valósul meg. ez kivitelezői feladat lenne.
szegény tulaj mindig szarban van, megvette a szennyfogót, fizettet mind a katonatiszt. a kazán ledugul.
egymásra mutogatnak az iparosok.
de ha kicsit belegondolunk, a kazán mitől dugult le? kinek kellet volna az kimosni? tehet a kazán gyártó rola hogy koszos vizet kap a verkli?
ha ezt logikusan végig gondoljuk meg is van a válasz a kérdésedre.
nem szeretem kazánod van. nem a szervizest akarom védeni.
Ez jó ötlet, de mintha a szakszervizes azt mondta volna, hogy nem elvégezhető a helyszínen a savazás.
Persze, lehet csak félreértettem.
merQree
A kazánt a szerelő hozta, AFÁs számlát is ő adott róla, szakszervizes elérhetőségét is tőle kaptam.
Akkor ezek szerint aki HIVATALOSAN üzembe helyezi az mossa át a rendszert vagy az ellenőrzi le, hogy át van mosva (hogyan?) vagy pontosan mit csinál, hogy ne történhessen meg az, hogy eltömődik a hőcserélő?
Pontosan milyen műszaki tevékenységet végez az aki HIVATALOSAN üzembe helyezi a kazánt ezzel kapcsolatban (szóval nem a bürokrácia része érdekelne)?
Nekem tavaly a gáztervben úgy szerepelt, hogy fali kivezetéses a kémény, ugyanott levegő betáp. Pontosabban a 3 szerelő közül 2 vállalta volna 1 pedig ragaszkodott a tetőn át történő kivezetéshez. Állítólag többször változott a szabályozás, ezért van ekkora kavar.
Szomszéd felé viszont nem irányulhatot (talán 5 méter a min. táv, hülyeség mert így is belül van az 5 méteren, csak nem arra irányúl), praktikusan a kert felé a célszerű.
Ablak se problémás, kb 40 centire van tőle, kicsit fölötte.
Első körben ott jelzném, ahol vásároltam. Aztán a kereskedő megadja a szakszervíz elérhetőségét. A szakszervíz viszont kérni fogja annak az igazolványának a másolatát, aki HIVATALOSAN üzembehelyezte a kazánt. Ez a legfontosabb rész! Tehát, aki beuzemelte, azt fogják "elővenni".
Nem teljesen témába vágó a kérdésem, de hátha kapok rá választ :) Kondenzációs gázkazán vásárlását tervezzük az idén. Régen volt már gázkazánunk, de kb. az elmúlt 10 évben kizárólag vegyes kazánnal fűtöttünk. A régi gázkazán le is lett szerelve, most csak egy kémény nélküli gázbojler használ gázt. Kondenzációs gázkazán esetében a füstgáz elvezetése csak kéményen keresztül lehetséges, vagy megoldható valamilyen falon történő oldalirányú kivezetéssel? Gondolom, amennyiben az utóbbi is lehetséges, akkor elég szigorú előírások vannak, hogy pl. nyílászárók, hogyan helyezkedhetnek el a tervezett kivezetési ponthoz viszonyítva, szomszédos házak elhelyezkedése.... Vagy családi házas övezetben az ilyen teljesen felejtsem el és csak a normális kéményes kivezetésben gondolkozzak?
Sőt azt sem tudom mikor kellett volna megtörténjen és mit kellett volna látnom.
Ha jól emlékszem áprilisban leszerelték a régi cuccokat, megcsinálták a csövezést, felrakták a konzolokat ill. rá a radiátorokat.
Gondolom itt még nem volt célszerű megcsinálni ui. utána jópár hónap várakozás következet (minden lépés 1-2 hónap, régi óra leszerelése, kémény MEO, gáz MEO, óra visszaszerelés szóval októberig tartott a bürokrácia).
Szóval logikusan ez októberben kellett volna megtörténjen, gondolom ilyenkor csak a radiátorokat mossák át (hiszen ott van a zsíros-olajos cucc). Ekkor már csúszásban volt az egész, nem volt tovább energiám mindent nézegetni.
Egyébként a szerelőm vsz. min. százas nagyságrendben épített ki ilyeneket, sokkal jobban tisztában volt azzal mint pl. én, hogy ennek hiánya milyen súlyos következménnyel járhat.
Minden általa elvégzett dologról stb. rendes számlát adott, szóval felelősséget vállalt.
A te kazánodban nincs másodlagos hőcserélő, ha beakadt valami(varrat darab, stb) az a fűtésre ugyanúgy kihatással van
Nem tudom milyen varratokra gondolsz, nem volt hegesztés a teljes csövezés roppantós ill. előre gyártott idomokból készült. Nem értek hozzá, de ezek szerint ezekből is kitörhet valami ami egyben azt is jelenti, hogy az egész rendszert kellett volna átmosni, vagy mégse?
Mindenesetre láthatóan nem értek hozzá, nem is az én dolgom.
Nem lehet valami dugulás a tároló körben?
Ezt hogyan tudom kideríteni? Mindenesetre most még amíg kell a fűtés és megy is nem piszkálnám.
Sőt otthon megbeszéltük, hogy az nem igazán elfogadható a számunkra, hogy elviszik a zsír új hőcserélőt (ami majdnem a kazán teljes ára) és kapunk helyette valami akár 10 éves savazott (akár többször) cuccot. Szóval amíg kell és megy is a fűtés addig nem jön az Aristonos se (meg nem mellékesen elmondása szerint ez a csere több mint fél napos munka, erre most nincs időnk, lévén nem égetően sürgős és most tényleg szeretném tisztán látni mi a hiba).
Ez lemaradt: A váltószelepnél is lehet hiba, mondjuk nem nyit rendesen ki.
Ugyanaz a kérdésem mint korábban: Ez miből lenne kideríthető?
Ami még eszembe jutott, van valami menü ahol le lehetne venni a melegvíz gyártás teljesítményét (tudom nem logikus, ki akarná, hogy lassan legyen melegvíz) ui. ezzel ellenőrizni lehetne a nagy vízáramot nem bírja a hőcserélő mert részben el van dugulva teóriát (alternatíva persze az, hogy maxra nyomom a fűtést, de itt tartok tőle nem tudnak annyi hőt leadni a radiátorok mint kellene szóval visszavenne a keringető szivattyú).
Ja igen bocs, kombi kazán kell.Köbmétert nem tudok mondani kb 210 ezer volt a fűtésszámla tavaly egész évben amiben benne van a tavalyi januári extrém hideg meg lehet már a kazán se úgy müködött ahogy kell. Ariston egis 24 kazánunk volt.
Segíts még annyit, hogy mi volt pontosan az előző kazán, és mennyi volt az éves gázfogyasztás (hány köbméter). Csak fűtésre lesz, vagy melegvizet is akartok?
sajnos tönkrement a régi nyilt égésterű kazánunk, úgy döntöttünk kondenzációsat veszünk és nem javitatjuk meg a régit. KB 85 négyzetméteres családi házról van szó régi félig vályog félig tégla és radiátoros.Szerelő Baxi duo tech kazánt javasolta elmondása szerint a baxi alapkategóriás kazánja sokkal gyengébb, de nyilván neki mindegy, mert nem ebből él szóval bármilyen márka szóba jöhet. Milyen kazánokat javasolnátok? 300 ezer a keret a kazánra. Nem a design a fontos hanem, hogy megbizható legyen és, hogy esetleges javitattás ne legyen fél vagyon. Segitségeteket előre is köszönöm!
A jobb oldali előremenő és visszatérő, a kazán felett, kb. egy méterrel megy el és a legmagasabb pontján két automata légtelenítő van. Egyébként a kazánt csak a keringetőn lévő légtelenítő csavarral lehet kilégteleníteni...
Konzultáltam Aristonos szakival aki szerint a jelenség alapján 99%, hogy eltömődött a hőcserélő. A fűtés kisebb teljesítményt használ ezért ott nem jön ki, de a melegvíz előállítása max. teljesítménnyel megy ahol már nincs meg a megfelelő keresztmetszet a nagyobb vízáramhoz. Nekem a magyarázat elég hihető (sajnos).
Sajnos szintén érthető, hogy ha így van az nem garanciális dolog.
Számomra azért furcsa, hogy egy teljesen zsír új rendszernél (teljesen új radiátorok, 5 rétegű cső, zsír új szénacél cső a vastagabb részeken) ez előfordulhat ilyen rövid idő alatt.
Azt a magyarázatot kaptam, hogy nem volt átmosva (az új radiátorokat valami zsíros-olajos cuccal védik a korroziótól). A szerelőm szerint (akit eddig nagyon korrekt, megbízható szakinak tartottam) viszont igen és szintén furcsának tartja a dolgot. Mágneses iszapleválasztó is van és ugye a kazánban is vannak szűrők (ill. valami vízkezelőt is betettek, inhibitor?).
Megoldás a savazás, ami nem kis összeg, de még mindig kicsi ahhoz képest, ha cserélni kellene (ami totál csőd).
A savazás úgy történne, hogy hoznak egy savazott hőcserélőt amit beraknak a mienket meg viszik, hogy ne kelljen kétszer kiszállni.
Nem titkolom, nem szimpatikus, hogy kaphatunk egy 10 éves hőcserélőt (mert ugye ez a hiba tipikusan akkor kellene jelentkezzen) a mi 4 hónapos cuccunkat meg nem látjuk viszont.
Vélemény?
Lehet más rendszerű kazánt kellett volna válasszak (mégha sokkal drágább is) ahol a hőcserélő nem ennyire érzékeny?...
Üdv! Ariston Clas Evo turbo kazánom van. Mostanában sajnos többször nem "gyújt" be és Error 5P3 hibaüzenetet ír ki. Ha a melegvizet megnyitom kis időre, akkor általában helyreáll és fűt. A bar nyomás 1-2 között van, azaz szerintem azzal nincs hiba, a víz sem fogy. Mi lehet vele?
Ariston BS24FF kazánunk van (nem kondenzációs hanem turbós)
Kb 1 éve kezdte azt, hogy meleg víz vételezés után csobogó hang kíséretében 70 fokos víz maradt benne. Erre ha ráindult a kazán kb 5 percig keringetett mire gyújtott.
Volt savazva minden amit savazni kellett, de a csobogó hang és a 70 fokos víz maradt.
Sokféle fórumon leírtam a jelenséget, többnyire az a választ kaptam, hogy a váltószelep nem vált.
Végül is egy hete ki lett cserélve az elsődleges és másodlagos hőcserélő, két új hidro-blokk (benne a váltószelep és motor és bypass szelep is új) és a tágulási tartály is, de a csobogás és a forróvíz maradt.
A váltószelep alap állapota a HMV mód (??) , fűtéskor szépen átvált, majd kikapcsoláskor vissza HMV módba.
Találkozott már valaki ilyen hibával, ha igen mi volt a megoldás?
Üzembe helyezés után jó sok dzsuva kerülhetett a kazánba, legalább is a korábban írt javításnál, egy szelep tisztításánál nagyon úgy tűnt (fekete maszat). Nyilván vagy a radiátorokból, vagy a tárolóból jött, csövek ötrétegűek.
Szoktak ilyenkor valami átmosást, esetleg újratöltéssel, valami spec folyadékkal? Látom Fernox-nak vannak ilyen dolgai.
Amúgy a víz leeresztéséhez nem kellene valahol az alsó pontokon egy leeresztő csapnak lenni? Vagy valahogy kihajtható levegővel túlnyomásosan? (Kazán, radiátor magasabban van, csövezés közvetlen a padló fölött.)
Románról Google translate segítségével fordítanék -- lehet hogy jobban jársz, ha nem magyarra, hanem egy általad értett népszerű nyelvre (angol, spanyol, francia, német etc.)
Viszonylag új (4 hónapja üzemelő) Ariston Genus Premium Evo System 24 kW-os kazánunk vasárnap este leállt 105-ös hibakóddal (Nem megfelelő keringetés). A hibát úgy vettük észre, hogy kifogyott a tárolóból a meleg víz (2 zuhany meg 1 kádtöltés volt, de lehet már valamivel korábban sem fűtötte a tárolót).
Miután kiírta, hogy nyomjak Reset gombot megtettem, a tároló fűtés üzemmódban volt, belül felzúgott (szóval valami próbált felpörögni) majd 1P2 hibakódot dobott (ez fogalmam sincs mit jelent mert itt az összes, egyébként magyar nyelvű leírás románra vált).
Teljes kikapcsolás és áramtalanítás sem segített.
Ezek után kikapcsoltam a melegvíz készítését és csak fűtés üzemmódban megy azóta is probléma mentesen.
Mi lehet a gondja? Mivel próbálkozzak még/mit nézzek meg hogy lehetséges legyen a tároló fűtése is?
teljesen egyetértünk. egy termotéka örökélet plusz egy nap. egy mai kondenzációs kazán jó ha kibír évet. bonyolult, egy csomó problémás alkatrész van benne, ami a termotékában nincs. ennek ellenére, aki egy új családi házba hőterm fuso kazánt vesz, az el van tévedve.
Tudsz most kaphato uj csaladi kombit, ami tizet fogyaszt? Max valami sportmeno valtozatot, de az a kivetel. Ha valaki elmeselne hogy az uj atlagautoja ennyit eszik, de nem gond mert ki tudja fizetni, tudnad hogy atvertek. Meg egy uj lada sem eszik ennyit. Almodozni hogy a szivo benzines milyen klafa, lehetoleg karburatorral ugye, az pont olyan, mint forro radiatorrol es ontottvas allokazanrol almodni. Volt kor, amikor az volt a meno, de maea elmult.
olyan ez, mint az autó. van aki büszke hogy 5literből eljár, és igaza van. van aki büszke rá hogy nem érdekli hogy a verdája 15 litert fogyaszt, és neki is igaza van. de ha valaki most akar egy _új_ családi kombit venni, ami 10et eszik, akkor ott valami nincs rendben.
Nem vontam kétségbe, hogy ki lehet jönni ennyi gázból is, csak 180 m2-re, 5 fő mellett én ezt egy szélsőséges példának tartom.
Amikor tudatosan az alacsony fogyasztásra törekedtem, én is ki tudtam jönni 650 m3 éves össz gázfogyasztással (fűtés, HMV, főzés). Jó, az én házam csak 71 m2, és mindössze ketten élünk benne. De nem is ez a lényeg: ahogy áttettem a termosztátot a hálószobába (északkeleti oldal), programozott helyett fix hőmérsékletet tartok, és a nejemre egyre kevesebbszer szólok rá, hogy ne pacsálja a meleg vizet (pl. mosogatni kizárólag folyó víz mellett hajlandó), kb. 20%-kal megugrott az éves gázfogyasztásunk az utóbbi két szezonban. És ezt még simán lehetne tetézni: például ha a zuhanyzó mellett lenne fürdőkádunk is, főleg több gyerek mellett stb-stb.
És egyébként érdemes megvenni a hozzá gyártottat? Gondolok itt a Baxi Luna Duo-tec kombihoz a Baxi Thinket? Jelenleg Eberle e200-at használok, és elégedett vagyok vele.
Üdv ! Tudom kb mennyi a fűtési szezon ,de Én a "tokkal-vonóval"gondoltam kiszámolni ha nem baj !:) Jó/szerencsés csillagzat alatt születnek/vannak sokan akárhova is nyúlnak(:DDD) ,nekem nem sikerül ennyiből kifűtenem a kb fűtött 130m2 -rem ,igaz 22 c fok van szinte mindenhol !:)
mondom, hogy közben korszakváltás volt. csak nem mindenki veszi észre, akkor sem, ha az orra alá dörgölik. újonnan olyat építeni, ami ennyit fogyaszt, bűn. amúgy jogilag is egyre nehezebb, nézz csak meg egy energia tanusítványt.
én tíz éve újítottam fel, az akkor szokásos szintre. 1.1-es ablakok (fa, kétréteg, lowE), 10cm hungarocell, lábazatszigetelés, padláson 30cm üveggyapot, kondenzációs kazán, padlófűtés, emeleten radiátorok. főzés, melegvíz 5 főre, 140m2 fűtött terület 21 fokon: átlag évi 1000m3 gáz, azaz évi 130ezer forint gázszámla.
Miért elképzelhetetlen? Nekem 110m2 van fűtve egy ezeréves Thermotéka állókazánnal 1500m3-ből. Az ablakokat cserélni kellene. Amúgy ne 12-vel oszd, hanem 8-cal, annyi a fűtésszezon.
Üdv!Gratula az ilyen fogyasztáshoz !:)Nehéz "überelni"ha csak nem passzív a ház ,vagy az olykor népes család IS nagyon figyel minden vízvételre !:) Nem "kattog/akad" az a gázóra?:DDD
Ui: Nem vonom kétségbe a leírtakat ,de nehéz elosztani az 1500-1600 -at 12 -vel ,mert egy alig látható szám jön ki egy ekkora házra tokkal-vonóval !:)
Komplett felújítást tervezel jó sok pénz elköltésével és elköveted a legnagyobb hibát, amit csak elkövethetsz: A kivitelezőre bízod a műszaki tartalom meghatározását. Örök igazság: a kivitelezőnek semmi sem lesz drága, ha az igényeid kielégítéséről van szó. Ezt később még nagyon megbánhatod. Esetleg van saját elképzelésed, de az valójában úgy tűnik, hogy az minden reális alapot nélkülöz, találgatsz a fűtésrendszert és a szigetelést illetően is. Én is most vagyok benne egy komplex felújításban és a helyedben én keresnék egy normális épületgépész tervezőt, aki energetikában is jártas. Ő sokat tudna segíteni, hogy kikeveredj ebből az összevisszaságból, amiket itt lentebb felvázoltál.
Háát igen. Amikor megkárdeztem, hogy kb. mennyi fűtésmegtakarítást jelent a 10 és 0 15 szigetelés.
Azt válaszolta nem tudja. Mondom neki, ha 20 ezret fizetek télen nyáron gázra 23 fok mellett a 10-es hungarocellel, akkor nem érdekel, hogy a 15ös vastagsággal spórolnék 20%.ot.
MInd1 napokon belül megtudom mennyi az annyi. Aztán kérek vastagabbat, szigeteltebb ajtót, meg az itt hallott okosságokat megcsináltatom bvele, ha meg tudja:DD
Nem csak nálatok nehéz szakit találni, hanem az egész országban. A jó szakemberek vagy csak jóval nagyobb volumenű munkákat (társasházak, irodaházak stb.) vállalnak el, vagy kint dolgoznak külföldön. Családi házakkal legfeljebb csak úgy foglalkoznak, ha épp jut egy kis holtidőszak, de akkor is vastagon fog a ceruza. Még a kollégáim is be vannak táblázva úgy 1-1,5 évre, pedig nekik az csak másodállás. Aki rögtön ráér, az meg kb. olyan is...mint az a kiviteleződ, aki szerint száll a por a padlófűtésnél. A szigeteléssel kapcsolatban pedig érdemesebb lenne inkább egy hőtechnikai számításra hagyatkozni, mint hasraütés-szerűen eldönteni, hogy 10 vagy 15 cm legyen a homlokzati szigetelés.
A forró radiátor meg langyos padló még messze a passzívház szint elérése előtt kiesik!
Egy 100m2 nempasszív ház hőigénye -20 fokban 5kW, 0 fokban ennek a fele. Ennyi fűtést kiad a szobahőmérsékletnél 3 fokkal melegebb padló! 22 fokos szobában az 25 fok. Az zokniban még hideg, ez tapasztalat. És nincs olyan, hogy fenyomom 23-ra, aztán leveszem 21-re. Ha nem könnyűszerkezetes, fél nap mire 23-ról 21-re esik, ha nem fűtesz egyáltalán. Ha főzöl is, akkor több.
Presze, értem én. Szigetelés kell.Pára ne legyen. Meleg legyen:)
Arany középút. Ne nullás ház, de normális rezsi. Ne hővisszanyerős szellőztető, de elszívás résszellőzés. Az előszoba a bejárati előtt is olyan legyen, hogy egy gatyában mászkálhassak:DD
Azért egy konyhát nagyobb terhelés ér, már ha használják. Főzés közben csak fröcsög a zsír, hús szeletelésekor is csak csak fröccsen, potyog, leesik a vajaskenyér, kilöttyen a tej, stb. Egy szobába ezek ritkábbak. Nem azt írtam, hogy sohasem kell felmosni a laminált parkettát, de jóval ritkábban. Cipővel sem járkálunk a szobába.
lehet kicsit karcosan fejezem ki magam, de próbállak ráébreszteni hogy álmokat kergetsz. az elvárásaid egy olyan világban gyökereznek, ami elmúlt. teljesen. egy mai modern házban értelmezhetetlenek.
kicsit visszább menve, mindenkinek vannak álmai a nyitott kandallóban ropogó fahasábok előtt a kiterített medve bőrén összebújásról. ahhoz, hogy a kandalló kéményén legyen ami kimegy, kell a sok friss levegő is, emiatt az ilyen ház eléggé szellős is volt, minden résen jött be a hideg közben. és persze a füstszag is előfordul, meg a por. ma ezek elfogadhatatlanok, ezért nincs senkinek nyitott kandallója, belátja hogy ez elmúlt. vagy a nosztalgia, vagy a légtömör, takarékos, füstmentes ház. mindenki az utóbbit választja.
egy mai szinten hőszigetelt ház hőigénye olyan kicsi, hogy a forró radiátor ugyanebbe a kategóriába esik.
egykörös fűtéssel radiátort is és padlót is fűteni csak nagyméretű radiátorokkal lehet, mert a padlóba nem tolhatsz 35-40 fok feletti vizet. vagy a forró radiátorról kell lemondj, vagy az egykörről, vagy a padlófűtésről. a fal/mennyezet fűtés ad egy kis reményt, mert abba állítólag el lehet menni 50fokig a vízzel.
Jövő héten kapom meg az árajánlatot és mit javasol egy teljes felújításra. Sajnos nálunk mostanság nehéz kivitelezőt találni,mert nálunk mostanság nagyon sok társasház épül.
De ez még csak egy kivitelező, kérek mástól is.
Eldőre 10-es szigetelést 2-es ablakot javasolt. Moindatm neki, hogy 15 és az ablak is 3-as.
Prézlivagány 1989-ben készült el a családi házam annak a kornak megfelelően. Mindenhol padlófűtéssel. 24-27 fokos padlóhőmérséklettel fűtök. Allergiás vagyok de nem a házi porra hanem a parlagfűre és egyéb pollenekre. Van hasonló gondolkodású ismerősöm aki ellenzi a hálószobában a padlófűtést. http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=146636235&t=9182044 itt olvashatod.
A lényeg: nem hiányzik a radiátoron pörkölődő por szaga, elvagyunk a jelenlegi komfortérzetünkkel. a kellemes hőmérsékletű házban már 29 éve.
Az, hogy a laminált padló a nedvességre érzékenyebb, az tiszta sor. A többi információ viszont számomra teljesen új.
Nem az adott szennyeződéstől függ, hogy porszívót, vagy felmosót használ valaki? A port, kutyaszőrt, stb. értelemszerűen fel kell söpörni, vagy porszívózni. A zsíros, olajos szennyeződést, kifolyt italt, a cipővel behordott mocskot meg fel kell mosni, vagy gőztisztítóval feltakarítani. Innentől kezdve teljesen hatodrendű, hogy épp milyen szilárd burkolatról van szó.
A konyhás érvelés sem teljesen tiszta, hogy miért lenne kevesebb a laminált padlón a zsíros szennyeződés, mint a hidegburkolaton (?). Az, hogy kevésbé látszik meg rajta, mint egy mázas felületen, attól az még ugyanúgy ott van, ugyanúgy fel kell takarítani.
A laminált padló vs. hidegburkolat kérdése meg aztán végképp nem tiszta, hiszen mindkettő alkalmas padlófűtésre.
Mert a laminált parketta kényesebb a nedvességre, illetve a konyhai kőburkolattal ellentétben nagyátlagban kevesebb rajta a zsíros szennyeződés, ami egy konyhában azért előfordul.
Az agyuk száll, az a nagyon törpe méretű! Gondolj csak bele: a szobahőmérséklet 21-22 Celsius, a padló hőmérséklete meg 24-25 Celsius. Ez a kb. 2-4 Celsius fokos hőmérséklet-különbség aztán "marhára" megmozgathatja a lakásban felgyülemlett port. Bezzeg az átlag radiátoros fűtés sokkal "egészségesebb", főleg ha jól 'beizzítják'...
A felmosás-porszívózás kérdésénél pedig teljesen elvesztettem a fonalat, hiszen mindkettő szilárd burkolat. Miért kell az egyiket inkább felporszívózni, a másikat meg felmosni?
és a bejárati ajtó elé milyen megoldást ajánlotok, hogy ne érezzük a kinti hideget annyira? Gondolok én itt arra, hogy ugye egy családiház nem lépcsőházra nyílik, így nagyon komoly a hőmérséklet különbség. A padlófűtés sokkal "sűrűbben" megtekerve segít?
A fő indok, hogy ahol alszik ember oda nem jó a padlófűtés, mert a por jobban száll és nem egészséges. Járólapot töbször mos fel az ember, a lamináltat "csak" porszívozza.
Üdv ! Kissé csípásan vissza nem olvasva mindjárt ilyenbe botlok és nem tudom mire gondoljak,hogy ez a padlóra v a fűtővízre érted !:) "padlónak 35-40 fokosnak is kellett lennie,"
Ui:Hőszigetelő papucs kell ha szó szerint veszem !:D
Sejtem én is, csak kíváncsi lettem volna, hogy mi volt a kivitelező indoka. :-)
Építkezéskor mi is kifogtunk egy old school víz-gázszerelőt, aki két dolgot határozottan kijelentett:
1. Megerősített vázszerkezet ide vagy oda, a kondi kazánt gipszkarton falra nem hajlandó felszerelni.
2. A padlófűtés kizárólag kiegészítő fűtésre alkalmas, ezért ő nem hajlandó kizárólag padlófűtést kiépíteni.
Tulajdonképpen el sem kellett zavarnunk az illetőt, mivel megsértődött, és azóta sem hallottunk róla. :-) ...pontosabban csak hallomásból értesültünk róla, hogy egy pár utcával arrébb lévő építkezésen dolgozik, épp egy bejelentetlen fúrt kút házi vízművét köti rá az épület hálózatára (mosáshoz, wc öblítéshez). :-D
Nálunk végül más csinálta meg a munkát. A kazán nem szakadt le a falról, a padlófűtés pedig teszi a dolgát...
Ez a nézet onnan eredhet, hogy régebben kevésbé szigetelt házaknál a padlónak 35-40 fokosnak is kellett lennie, hogy megfelelő legyen a hőmérséklet, ami tényleg egészségtelen lehet.
Nem akarok 30 fokos előremenővel fűteni, szeretem, ha a radiátor meleg. A lakásban is 54 fokos az előremenőm, bár ott padlófűtés nincs. Csináltam alacson yelőremenővel, de nekem az hideg volt.
Mit nem lehet érteni a kérdésemen?:DD
Ha 54 fokos előremenővel nyomom, akkor a padlófűtés nagyon meleg lesz?
Kevés vagy semennyi szigetelés, mint javaslat nálam is kimeríti a nem rendes válasz fogalmát 2018-ban. A kérdező szerencséjére egy új építésnél ez már szóba sem jöhet, mert nem fog használatbavételi engedélyt kapni...
Ettől függetlenül egy új építésnél vagy komplex felújításnál a különböző hőmérsékletű fűtések (felület és radiátor) keverése sem túl jó ötlet. De hát ha igény és pénz is van, kivitelező is lesz rá.
Lehet forró a radiátor, de hozzá kell majd szokni, hogy a fűtési szezon nagy részében csak az idő 5-10 %-ában lesz forró.
Egyértelműen kisebb a radiátorfelületem mint ami kellene az alacsony előremenőhöz.
Még az első időkben próbáltam az alacsonyt, nem sok sikerrel. Igaz akkor még az egész csak döcögött, de mire jött a hideg sikerült behangolnom rendesen.
Azért futok vele egy kőrt, most már jobban ismerjük egymást a kazánnal... :-)
Sokszor előfordul, hogy 35-38 fokos vízzel pöcörög a kazán 2,5kW-al ami elégséges hőmérsékletet biztosít. Ha egy minimum 5kW-os kazánnak kéne ezt a vízhőfokot
előállítania azt csak dupla teljesítménnyel tudja, persze előbb-utóbb kikapcsolgatna. Így értem a többlet fogyasztást.
Ha tulajdonos válaszol, nyilván a sajátját dicséri. Nem is tudom találsz-e olyan ariston használót itt a fórumon aki leírta volna, hogy azt aztán soha.
Eddig teljesen meg vagyok elégedve a kazánnal. Pontosan azt kapom amit elvártam. A beállítása kicsit időigényes, de megéri vesződni vele.
Egy olyan szaki aki naponta javít kazánokat reálisabb képet tud mondani, feltéve ha nagyjából minden tipust szerelt már.
Az alacsony modulálást sokan bagatellizálják, szerintem meg igen is van jelentősége.
Én az immergas és ariston között vaciláltam, de végig olvastam a fórumot, így a döntésem az ariston lett.
Még nincs egy éves tapasztalatom vele, de eddig mint írtam nekem maximálisan bejött.
Az általad ajánlott típus az Én szakim szerint törökbe készül ,és ezért nem szokta azt ajánlani !:)(lelke rajta),ezt Én is tudtam hogy 3,7 kw-ig lemodulál !:)
24 KW-osat vettem de a 18-as is szemmel láthatólag elég lett volna. Bár azt nem látni a display-én, hogy éppen mekkora teljesítményen megy a kazán, de nagyjából a hanghatásokból kikövetkeztethető hogy kb. alapjáraton is tartja a 60 fokot (annyira van az előremenő max-nak beállítva). 7 radiátor van kb 90 nm-en 40 cm-es kistégla falakkal.
Azt szerettem volna kérdezni, hogy az Ariston mint gázkazán gyártó ajánlott? Cserélik a komplett rendszert nálunk és a mester rám bízta a kazán vásárlást. Ő nem szeretne ajánlani szerinte a mai kazánoknál nem lehet tutit mondani. Annyit segített hogy a legtöbbet Aristonból raknak fel. Viszont az új szériában ( mint ez is) több a hibás.
Viszont azért szimpi ,mert itt vidéken a közelben van szervíz elég elterjedt hozzátud szólni a szerelő és állítólag normál áras az alkatrész is. Ha nem így van javitsatok.
Kb 300 K van rá. Ha nincs bent Net nem baj. Majd gyüjtök még rá őszig.
Szóval ajánlott az Ariston vagy van jobb max 300 íg ?
ez komoly, hogy 300ezred van kazánra, és ennek 20-30százalékát hajlandó vagy kijelzőre meg a wifire költeni? az, hogy van-e szervize, el szokott-e romlani, alkalmas-e a házad fűtésére, kapható-e hozzá alkatrész, ezek mind nem számítanak?
ha ugyanannyi pénzért kapsz egy alap fapad cuccot, meg egy csillog villog pacsitad cuccot, biztos lehetsz benne, hogy az utóbbinál kevesebb pénz jutott az alapfunkció rendes megcsinálására.
Dilemában vagyok... Mi a véleményetek a "Ariston Genus Premium NET 24" ről? Ez egy kifutó evo széria. Ez wifi modullal 280000 HUF
Az utódja a "One" ugyan ennyi wifi nélkül. Nagyon szépnek találom a kijelzőjét. Sajnos nem értek hozzá és kevés az infó. Mindenképpen szeretném ha lenne rajta Net. Ahogy néztem minden gyártónak kb 80.000 HUF környékén van wifi modul kiegészítője.
Ha ezt nem, tudnátok mást ajánlani 300000 forintig? 24 kw kombi
A sima Duo-tec-el szemben szerintem nem volt ekkora árkülönbözet (mikor vettem talán 40 ezer).
A Compact kivitel volt jóval olcsóbb, sok infom nem volt róla, videót néztem, úgy tűnt az egész hidraulikus blokk egy nagy műanyag tömb, de lehet tévedek, mindenesetre ettől meghátráltam.
Nem kombi esetén amúgy 1,8 KW-ra (talán 1,2-re is) lemenne a telj. Nekem jó az a konfortérzet, amit a langyos radiátor jelent. (Sajnos teljesítményben egy licsit túllőttem a célon, ami most a hidegek alatt volt megállapítható.)
Nem tűnik az rossznak, bár nálam csak 1 hónapja megy, és nem kombi, hanem fűtő. Itt a fórumon ajánlották, hogy a jó melegvíz konfortot csak a tárolós variáció ad. Neked 95 nm + Porotherm mellett a 24 KW-os biztos nagy lenne. Faszán lemodulál, el van sokszor 40 fok alatti előremenővel sokáig. Jó a termosztátos vezérlője is, sajnos egy teljes menüt tartalmazó leírást nem tudtam még szerezni. Ami alapból szükséges a konfiguráláshoz az benne van a leírásában.
1 probléma volt vele a beüzemelést követően, de az kombinál nem tud előfordulni, a by-pass ágban kicsit átereszt a túlnyomás szelep, (a 27496 hsz táján írtam róla bővebben). Ha szükséges visszacsapó szelepet majd berakatok, ahogy Budiruski olv.társ volt szíves ajánlani.
A többi kazánnal ellentétben a gáz/levegő arányt maga állítja be ez a tipus (Luna Platinum)
A szerelő szerint sokkal ritkábban hibásodik meg, mint az Ariston. Az pedig nagyon fontos, hogy az adott gyártmánynak legyen könnyen elérhető szerelője - már vidéken nyilván.
Sziasztok! Radiátor termosztát alá keresnék M28-ról M30-ra bővítő fittinget. Tudtok valahol emberi árban? A 3000 Ft-tól induló krómozott Herz stb csodák nem érdekelnek mert annyiért vettem a termosztátot (Honeywell HR-20 maradékok 3-5000 Ft-ért innen-onnan) Ebay-en 500 Ft darabja a műanyag karikának csak 8000 Ft a szállítás....Köszi
És azt is tudod hogy a Vaillant már rég nem az a presztízs márka ami régen volt? Mióta megvette a Saunier Duval azóta nem német, és erős mélyrepülésben van. Maga a rétegtárolós elv ugyan az mindegyik kazánba szinte... Ha több csapoló egyszerre kiszolgálása a cél, akkor jó választás.
A rézcső nagyon jól közvetíti a benne folyó víz hőmérsékletét, próbálj meg beszorítani oda valami hővezető anyagot, hogy nagyobb felületen érintkezzenek, például egy darab fém dörzsi szivacsot vastagon zsírozva valami hőálló zsírral, hogy ne folyjon ki, a semminél az is több. Ilyesmi lenne az igazi:
Elektromos műszaki lennék, a fogalmakkal tisztában vagyok nagyjából.
A cső az rézcső, igen. A padlófűtés körét kapcsolná, ez a hőcserélővel elválasztott kör, ott hamar lehul az a szakasz. Úgy veszem észre, hogy jól működik a termosztát, csak túl lomha, akár 3-4 perc is eltelik, mire kikapcsol. Két 8 centis él a csatlakozási felület a csövön, szóval elég kevés. Még jó, hogy felmelegszik addigra, míg a kazán le nem kapcsol a visszatero meleg miatt.
Fatüzelésű nagy kazánhoz, collos vascsőre tökéletes volt, itt ennél finomabb megoldás kell, nézem a linkeket, köszi.
A hiszterézisnek ehhez semmi köze. Akkor lenne szar, ha nem nyúlsz hozzá, és hol 35, hol 40 foknál kapcsol ki. 5 fokos hiszterézis még bőven elfér itt, csak nem azt kell beállítani, hol kapcsoljon be, hanem hol kapcsoljon ki.
Ha sokat megy feleslegesen, akkor az 2 okból lehet. Vagy lassan hűl a víz, vagy túl alacsonyra van állítva a csőtermosztát. Próbáld meg azt beállítani rajta, hány foknál kapcsoljon ki, ne azt, hogy hány fonál kapcsoljon be. Ahol hozzáér a csőhöz, oda nem árt némi zsírt kenni, hogy minél jobb legyen a kontaktus, a hőátadás.
A levegő oldali nyomást mértem. A kazán a legmagasabb pont a rendszerben,a beépített tágulási tartály egy magasságban van az égőtérrel,a szivattyú a kazán aljában van a visszatérőben.
Köszönöm a választ! Akkor ezek szerint 0,8 bar értékre kell csökkentenem a tágulási tartály levegőoldali nyomását.
Más: A keringető szivattyú fordulatszámát milyen beállításban használjam(kazánba épített WILO),a gyári beállítás automatikus amikor az égő ég. Viszont nagyobb DeltaT érhető el ha minimumra veszem és több a kondenzvíz is,nem árt ez a kazánnak?
A segítségeteket szeretném kérni! Adott egy fűtésrendszer,6db lapradiátor,SD semia condens F25 kombi kondenzációs kazán (6 éves). A probléma,hogy állandóan levegős a rendszer. A kazánban van egy 8 literes tágulási tartály. A múltkor leengedtem a vizet a rendszerből és megmértem a tartály levegőoldali nyomását ami 1,5 bar volt. A feltöltött rendszerben 0,8 és 1,2 bar között kell lennie a vizoldali nyomásnak,én ezt 1 bar nyomásra állítottam be.Okozhatja ez a levegősödést? A kézikönyv szerint 0,75bar a beállított nyomása a tartálynak. Hogy mérhettem akkor én 1,5 bar-t leürített rendszernél?
Kombi gázkazánhoz keresek szerelőt, Renova F24E, Bp. X. kerület. Sokszor leáll F1 hibával, ill. a HMV készítéssel is gondjai vannak: ha le van hűlve akkor nem kapcsol, amikor kinyitom a meleg vizet. Talán Hall szenzort kell benne cserélni, passz, nem értek hozzá...
Üdv ! Buderuski olvtárs kompetensebb lesz a témába,amit ebből kihámoztam jó kis masina lehet !:) Kerestem pont ezt a típust magyar honlapon de nem találtam ! Jó minőségnek tartják,elégséges a moduláció mértéke és az ára is rendben van nagyjából ,amúgy közel laksz a román határhoz !?:)