Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
A keringető "forogni látszik" elég könnyen csekkolható. Felteszed 3. fokozatba és a nagy fényes csavart kitekered. Ne ijedj meg, pár csepp víz fog kijönni, cserébe a tengelyvég látható forgása viszont egyértelművé teszi, működik-e!
az ugye nem jó "jel", ha a padlófűtés külön szivattyúja tűz forró?
Grundfoss, 25/40, 2. fokozaton.
A csövek előtte - mögötte hidegek, a szobák szintúgy. A kazán új, kondenzációs, rendben megy (kevert rendszer radiátor/padló), a szivattyú is forogni látszik, rezeg, ahogy szokott - a keverőszelep állítgatása (0-10-es fokozat között) eredménytelen. Az is normális, hogy nincs neki tól-ig ütközője, szabadon körbeforgatható, csak egy skála van rajta a mutatóval?
ESBE, nem thermosztatikus.
A kazán telepítésekor (1-2 hónapja) fél napig csak mosatták a rendszert valami nagy hordóval, vegyszerrel, szóval dugulásra nem tudok gondolni.
Nálunk is hasonló a rendszer és az épület is: földszinten (75 m2) padlófűtés, de annyi csavar van, hogy a tetőtérben (75 br. m2) nincsenek radiátorok, hanem rendszerlemezes felületfűtés lett kialakítva a gipszkarton alatt a padlásfödémen és ferde falakon. Egy-egy oszto-gyűjtő van lent és fent is, külön szivattyúkal, különböző hőmérsékletű előremenő keverés lehetőségével. Padlóban 15 cm, padlásfödémen, ferde tetőben 30 cm hőszigetelés. homlokzati hőszig. még nincs, 15+ cm-nek kialakítva a helye. Eddig elég jól egyezünk :) Leírom, hogy én mit tapasztaltam a saját rendszeremmel, aztán lehet, hogy tudsz belőle saját következtetést levonni.
2 db On/Off termosztáttal 2 zónaként kezdtük üzemeltetni a két szintet. Hamar rá kellett döbbennem, hogy a tetőtér elég kis hőmennyiséget igényel, emellett kicsi a hőtároló- és a felületek hőleadó képessége ahhoz, hogy az önállóan rendesen hosszabb működéskor is kiterhelje a kazánt a normális 35 fok körüli előremenőknél. A kazán minimum teljesítménye alatti hőleadással dolgozott volna a nagyjából 50 m2-nyi rendszerlemezes hőleadóval, tehát egy rövid "rendszerátmelegedési" időszak után a kazán kapcsolgatós üzemmódra váltott, pont mint nálad! Azt kitapasztaltam, hogy nagyjából 40+ fokos előremenőkkel lett volna akkora a hőleadófelületek teljesítménye, hogy biztosan ne jelentezzen a kapcsolgatás. Hm, ez nem tűnik túl jónak, olyan előremenővel nam akarok fűteni egy gipszkartonos felületfűtést.
Eközben a földszinten is tesztelődött a fűtés, ami elég gyorsan produkálta azt a jelenséget, hogy még 0,1 K-es hiszterézisre is hosszú felfűtési és lehűlési periódusok adódtak a padlófűtés nagy hőtároló tömege miatt. Ezzel együtt hosszú időre volt "hideg" a padló. Nem utolsó sorban sok-sok órás folyamatos üzem mellett, amikor a teljes padló átmelegedett, kialakult a hőmérsékleti egyensúly, a hőleadó képesség itt is a kazán minimum teljesítményének határára tudott süllyedni.
Közben (és azóta is) a fűtéskörbe telepített hőmennyiségmérővel mérem a hűtésre betáplált hőmennyiséget, amiből az adódik, hogy -15 °C-on nagyjából 8 kW a ház hőigénye, 0 fok körül ennek a fele, mostani időkben pedig 1-2 kW közötti.
Az lett az ötletem, hogy visszaállok 1 termosztátos üzemre, amit a tetőtéri legjobban hűlő szobában helyezek el (felnőtt háló). Ebben az esetben az összes hőleadó már bőven rendesen kiterheli a kazánt. A külön előremenő hőmérsékleteket és az osztókat úgy állítgattam egy darabig, míg a két szinten az elvárt helyiséghőmérsékletek alakultak ki egy termosztát mellett is. Ez nem két nap volt, inkább azt mondom, hogy egy teljes szezon. Az aktuális beálítással egy napi folyamatos üzem után beállt egyensúlyban nagyjából 7 kW-ot tud leadni az összes hőeadó egyben immár elég alacsony előremenő hőmérséletekkel. A kazánt is bekorlátoztam 10 kW teljesítmény környékére, semmi szükség nagyobbra a bekapcsolás utáni "felfűtési" időszakban sem.
Amit nyertem:
- a kazán minden körümények között a minimum teljesítménye felett dolgozik, biztosan nem fog kapcsolgatni
- az emelet kis hőtároló tömege miatt gyorsabban hűl és melegszik, az ott elhelyezett termosztát több ciklusban kapcsol ki-be, így a padlófűtéses alsó szint is gyarabban kap rövidebb szakaszos fűtést, amitől a padló már nem hűl ki teljesen két kapcsolási ciklus között. (kvázi-PID-es logika mentén rá-rá fűt a kazán, persze nem óránkénti 3-6 ciklusban, ahogy azt egy PID-es termosztát jelére tenné, hanem jóval ritkábban) Úgy látom, hogy ezzel a beálítással kb. 2-3-szer rövidebb ciklusok vannak, mint amikor a padlókörnek önáló termosztátja volt.
- egyszerűbb vezérlés
Amit vesztettem:
- nincs független hőmérsékletszabályzás a két szint között, extra hőforrások eltolhatják a két szint hőmérsékletét egymástól (ez a valóságban nem igazán történnik meg)
Egész nap azonos 21,5-22 fokos hőmérsékletet tartunk, amit annyival bolondítottam meg, hogy reggel 5-6 között és este 18-20 között fixen fél fokkal többet kérek, amitől a reggeli ébredéskor (6 óra után) és a fürdési időszakban (19-21 óra) biztosan melegek a felületek (a fürdőkben van némi falfűtés is). Ez elég jól növeli a komfortot, de nem jár nagy többletköltséggel.
Nekünk ez így bevált.
Azon szerintem nagyon ne aggódj, hogy a padlófűtés miatt a kazánba visszatérő hőmérséklete nagyon alacsony. Sőt! Attól csak még jobb lesz a kondenzációs hatásfok a magas előremenő hőmérséklet dacára! Ha csak a padlófűtéses termosztátra támaszkodnátok, akkor az emelet valószínűleg nagyobb hőingadozás fog kialakulni, mint amit szertnél. Ha vannak fent termofejek, akkor túlfűtés nem valószínű, de a hosszű állás miatt túlhűlés annál inkább. Saját tapasztalatomból kiindulva én azt javaslatom, hogy a fenti legjobban hűlő (ez nem feltételnül a leghidegebb egyébként) szobában elhelyezett termosztát indítsa a lenti padlófűtést is, de eltart egy darabig, amíg az előremenő hőfokokat összelővi az ember. Jó szórakozást! :)
Már szeretném látni kíváncsiságból annak a kazánnak az összes beállítását 2.x-től végig. Abból már talán el lehetne indulni. De így csepegtetve az infókat szanaszét, nehéz és idegőrlő ügy lesz, és még 100 komment.
Na megint játszottam picit, hmv készítés közben folyamatos 99%-on megy a szivattyú, mindegy mekkora áramlás van vízoldalon, még akkor is 99% ha utánkeringet láng nélkül, arra szerintem hiába állítgatod a 2.3.3 paramétert egyről kettőre, nem jutsz egyről kettőre:-))
90 m2 alapterületű kétszintes felújított ház fűtésével kapcsolatban kérdeznék párat.
A homlokzati hőszigetelés sajnos még nem készült el és ebben az évben már nem is fog, jelenleg a padlóban 15 cm van és a födémen 30. Nyílászárók kicserélve 3 rtg üveg stb.
A fűtést és a hmv-t egy Immergas Victrix Tera 24 Plus ERP kazán látja el. Emeleten 4 radiátor földszinten 4 db 100m es kör padlófűtésnek.
Amit én látok gépészet az a földszinten a padlófűtés osztógyűjtő egy DAB Evosta 2 keringető szivattyúval és egy termofej amivel a megfelelő hőmérséklet kerül az osztóba.
Sima on/off termosztátot használunk, egy fent a radiátoroknak és egy lent az emeleten. Anno beüzemeléskor a szakember belőtte 60 fokra az előremenőt és a hmv-t is.
Tavasszal költöztünk be így nincs sok tapasztalat a fűtéssel, előző télen pedig csak össze-vissza működött 60 fokra állítva amíg haladtak a felújítás befejező munkálatai. Egyébként dec 2 től május végéig 1150 m3 fogyott úgy hogy kb 18 fok volt a házban.
Annak érdekében, hogy beleférjünk az a rezsi csökkentett keretbe elkezdtem bele ásni magam a fűtés optimalizásba.
A 60 fokos előremenőnek az volt a következménye ha fenti radiátoros részen kapcsolt a termosztát akkor a kazán hamar felmelegítette a rendszert és csak kapcsolgatott emiatt a komfort nem volt megfelelő meg gondolom a fogyasztás se. Viszont ha a lenti termosztát kapcsol akkor a padlófűtésbe kevert 35 fok miatt a kazán visszatérő nem nagyon megy 40 fölé 55-60 fokos előremenővel se. Így a napokban vissza vettem az előremenőt 44 °C így csak a lenti termosztátot használva 44/35 értéken ketyeg a kazán ami gáz fogyasztásban is kedvezőbb mint a 60 fokos előremenővel.
Nyilván amíg nem kerül fel a homlokzati hőszigetelés ( egyébként 17 cm van tervezve és előkészítve) kevés lesz a 44 fokos előremenő a radiátoroknak a nagy hidegben de pl. a mai hajnali 3 fok és nappali 8 + ködös időben is növekszik a hőmérséklet a házban 44 fokos előremenővel is.
Kérdésem a következő lenne:
Normális ez így, hogy a 35 fokra lekevert padlófűtés ennyire elviszi a visszatérőt és 60 fokos előremenő esetén ekkora különbséget hoz? vagy 60/35 el is tud modulálni a kazán megfelelően?
Elkerülve a kazán kapcsolgatást inkább csak azt a termosztátot használjuk amelyik a padlófűtés kört is kapcsolja? így nem melegszik fel túl hamar a visszatérő és akár 45 fokos előremenővel is tudunk hosszabb ideig fűteni gazdaságosabban kapcsolgatás nélkül.
Eddig semmi ilyet nemállítottam, de korábban mint írtam a MIN RPM - et vettem feljebb 2% - ra és a szivattyú alapon volt 40% - on és emeltem rajta +5% - ot! Úgy néz ki, ott lesz a bibi!?!
Tisztítottam én mindent ami a víz rendszeren alapul, de sem a ventilátor lapátokat, sem a szivattyút nem vettem ki!!! Igen, iszonyú baki és mint látszik is, most látom a kárát!?
Nem nagy feladat és a hétvégén ezeket szét is kapom tisztításra!
Nem szeretnék újabb vitát kreálni a semmiről, de megint túlkombinálod:-)
Újra.
Beállítottam a hmv hőfokot a kazánon értelemszerűen télen, amikor a legnagyobb a dT, kinyitottam a kádtöltő csapot érzésre ahogy szoktuk, beállt a kazán 4-5 vonalnyi teljesítmény közé, a gázfogyásból kisakkoztam hogy kb 14-16kW teljesítménnyel megy, az átfolyás 8l/ perc, és kész, nincs padlógáz, meg nincs hideg hozzákeverés.
Zuhanyzásnál van hogy csak 8-10kW teljesítménnyel megy, hideget itt se kell keverni hozzá.
Ahogy melegedik a bejövő vízhőfok, úgy értelemszerűen kell hozzá keverni hideget, de nem sokat, sőt már olyanra is vetemedtem, hogy nyárra lejjebb állítottam 43-ra a kazánt;-))
Aki meg két liter víznél kevesebbet kér percenként egy kombi kazánból, az magára vessen ha hullámzik a hőfok, meg melegebb lesz a víz mint kéne, mert kapcsolgat a cucc.
A junkers átfolyós melegítőt ugyanígy finomhangolni kellett tél-nyár között, együtt lehet élni a problémával.
5% - ot emeltem a szivattyú min teljesítményén és 45 fokos beállításnál, 41,6 és 44 között játszik!!! :-D
Ez igen! Köszönöm szépen kormos*
Kifogom venni a szivattyút és kifogom takarítani a lapátoknál. Ha esetleg a lapátok kopottsága okozná ezt az ingadozás, vagy az előbbi hibát, hát belefér! Nem mai darab és van aki 2 éves kazánnál is cserélt már ilyen alkatrészt!
Nagyon bízom benne, hogy végre megtaláltuk a probléma gyökerét!
Tíz foknyi hőingást nincs az az isten, hogy ne lehetne, ha más nem a csövek fogdosásávál megtalálni, hogy mitől van, le-fel veszi a lángot vagy ki-be kapcsolgatja, vagy változik a szivattyú térfogatárama, vagy egy hülye termosztátos csap( nemtom az van-e) miatt változik a víz térfogatáram?
A 831 832 ből látnád, hogy már ott is hullámzik-e vagy ottmég stabil, ha felmegy a 831 akkor nőtt a láng/elakadt a szivattyú, ha csökken akkor leállt a láng, állandó térfogatáramnál kb állandó különbségnek kell lenni 831 832 között, 874-et harmadszorra kérdezem, hogy mennyi, egyáltalán lát vízmozgást a kazán folyamatosan?
Ha csak a csapba folyatsz melegvizet, mi történik( ott gondolom nincs termosztát)?
Fűtést leveszed 38 fokra, elindítod mi történik?
A szivattyú 1-2 %ra állítás szerintem semmi, hmv-nél az se biztos, hogy modulál a szivattyú, nekem mindig 99%on van, de még ránézek.
Van itt ötlet mint égen a csillag, pénzbe se kerül, de ha nem csinálod nem leszünk beljebb:-)))
Nyugodtan elmondhatod , mert nekem is egy szolár 300 literes tároló van napkolival akár 95C-ig és gázkazánnal fűtve 55°C-ra , majd onnan egy termosztatikus keverőszelepen keresztül kapom a vételezési helyeken a 42°C-os HMV-t , amit tetszés szerint keverünk a fürdéshez . :-)
El sem merem mondani, hogy elképesztően pazarló módon egy 250 literes tárolót fűtögetek egy fűtő kazánnal, a mozgásérzékelő meg indítja a keringető szivattyút, hogy mire megnyílik a csap ott legyen a meleg víz majd hűljön le rendesen a csőben a szigetelés ellenére, így sosincs gond a vízhőfokkal pedig 3 nővel/lánnyal élek. ;-)
Nekem a Duna mossa a lábaimat . Nálunk simán meg tud melegedni 12°C fölé . Viszont akkor nálatok nem kell túl sok hideg vizet hozzáereszteni , hogy meglegyen a fürdővíz hőmérséklete , ha teljes átfolyást nyitsz a kazánon és jól van beállítva rajta a maximális tömegáram a hideg víznek . :-)
Csak ha indítod a kalibrálást, vagy ha olyan paramétert módosítasz ami kötelezően indítja a kalibrációt. Pl, ha a min. rpm százalékot módosítod akkor kalibrációt indít.
Az one sorozaton már nem állítható. A menüben kell lefuttatni a kalibrációt min. közepes és max teljesítményen, A kazán határozza meg az optimális égést a szükséges teljesítményhez.
Ha abból indulunk ki , hogy van egy gázkazán 24kW-os , ami tud 10liter HMV-t készíteni 10°C-os vízből maximum 45°C-at , akkor az azt jelenti , hogy túlmelegedés veszélye nem áll fenn ( a kazán többre úgy sem képes ) . Viszont nyáron amikor a vezetékes víz lehet akár 18 °C-os is , akkor igen , tehát ilyen esetben engedsz hozzá egy kis hideget . Télen amikor a víz csak 7°C-os , akkor meg a hideget zárod , hogy meglegyen a 45°C . Tehát mindkét esetben kádfeltöltésnél teljes gáz a HMV-ből és korrigálás a kívánt hőmérsékletre a hideg vízzel . Zuhanyozásnál meg a kazán modulációs tartománya ami határt tud szabni az optimális működéshez . Alacsony vízigény , magas alsó teljesítményhatár = hullámzó hőmérséklet .
Nyilván nem ez a jó út, hogy kihagyunk egy alkatrészt, de erről a taljánok másképp döntöttek.
A hmv hőmérséklet beállítás nálam hihetetlen egyszerűen történt: addig emeltem a beállítottat, amíg megfelelő lett kádtöltésre és tusolásra is, amennyiben túlmelegedne, akkor keverek egy bolhaf@szányi hideget hozzá, oszt kész.
Akkor nem csak a motor része jön le, de a keringgető része marad? Nem tudom, de meg csinálom, ha gondolod, hogy ott a baj!?!
Ésszerűen hangzik, hogy nem tudja rendesen szállítani az adott mennyiséget, bár írtam korábban, hogy a fűtéskor gyorsan át melegednem a radiátorok.
A hétközben már nem tudok vele foglalkozni, de a hétvégém még szabad lesz és le fogom venni a hidroblokkról! Át nézem! Azt a részét, úgysem tisztítottam át, hát most az is meg lesz! Ha infarktust nem kapok!?!
