Miért egy vagy két p? Egy az igazi,az igaz,de szerintem nem a magyar nyelvtanról szól ez az oldal. Egy vagy két p,mindenki érti a lényeget... a szenzorról meg annyit,ha így jobb,leírom magyarul a jelentését,TÖLTŐNYOMÁS ÉRZÉKELŐ. Az meg hogy milyen típusú,márkafüggő,(zselés,membrános,stb.) Pld: rover 214 zselés.
Üdv. Valószínüleg a híd trafó a ludas. Áthúz valamelyik pólus. Ha leveszed a motorvédő burkolatot,és a hídtrafód esetleg az áttetsző műgyantával van beöntve,beinditás után sötét helyre beállva,vagy este megtudod nézni. A jelenség: kézzel húzol neki gázt míg el nem kezd egyenetlenül üzemelni,és ha a műgyantán keresztül látsz kisülést ak trafó csere. Elég egy hajszál repedés a műgyantában és már át is húz másik pólusra,ami ilyen megtorpanást és bedadogást idéz elő. Vagy még a gyertya pipa ami áthúzhat,letestelhet,ha van a pipa gumiboritásán akár egy tűszurásnyi juk is már ott is letestel. észrevehető ez is mert ahol leadja testre a szikrát ott a pipa picit fehéres szűrke égés látható.
Mapp szenzor? Miért írják két P-vel, ha egyszer egy? Erről a zselés chipes dologról még nem hallottam. Légtömeg mérős cuccoknál meg eddig csak a torlótárcsásról, meg a hőfilmesről. Van itt technika.
Adott egy 1.6-os 16v 2001-es Vectra, amely gázadásnál rángat. Kicseréltem a gyertyákat de kb. 2 nap után ismét elkezdett rángatni. Van esetleg valakinek tippje, hogy mitől lehet?
Na igen. Nekem van kontaktra,sőt mikor bejött a wd 40a népszerűségbe kb 20,25éve nekem a kontakt volt az első,és elektromos kütyükhöz használtuk. Na de legyen nekik karácsony. Én kontakt hibára használom,aki meg zárolajzónak az annak. De... ez a fórun nem a wd40 ről szól :)
http://olajshopnet.hu/WD-40-kontakt-spray-Smart-Straw-fej-450-ml ha már itt tartunk,akkor nézzen utánna,mert wd 40 van több fajta,és igen van wd 40 kontakt is,na de úgy látom sok itt a hozzáértő ember. a mapp egy szenzor ami vákum hatására szív egy pici csipet ami egy zselés anyagba van ágyazva,ez a csipp igen az ecunak küldi a jelet,ami vezérli a benzin befecskendezését. ugyan az amit előzőleg leírtam,na de itt úgy látom nem arról szól a dolog hogy segítsük egymást,hanem a kritikáról. a wd40 feloldja az erős szennyeződést pld olajsár,korom stb... elősegíti a kontaktot ,és a mozgó alkatrésznek elősegíti a mozgást mivel enyhén olajbázisú. erről ennyit.
Korábbi hozzászólásaidból "csak" 2 észrevétel, ami nem igaz:
"...Az alajárati motor,és az egr szelep tisztítására pedig kontakt speyt alyánlom wd40..."
A wd40 nem kontaktspray.
"...Ez a mapp szenzor felel a gyorsulásért is ahogy nyomod a gázt ez szabályozza az injectorokat,hogy mennyi üzemanyagot fecskendezzen be..."
Nem.
A MAP érzékelő egy légáramlás-mérő, ami méri a motorba belépő levegő mennyiségét. A motorvezérlő modul (ECU) a MAP érzékelő jelét használja a megfelelő üzemanyag továbbításhoz a motor minden fordulatszáma és terhelése mellett Az ECU ennek segítségével befolyásolja a gyújtás és a befecskendezés egyes paramétereit.
Igazad van,valószinüleg a szerelő átcseszte a szénszűrővel,vagy is inkább,nem tisztította ki a rendszerben maradt széndarabkákat,ami ugye ezt eredményezi. Szellőzés hiányától,vákum keletkezik ami miatt a benzinpumpa nem elegendő teljesítményen dolgozik,vagy akár el is romlik. Az egyik ismerősömnek a 3. Benzinszivattyút rakták bele mire rájött a szerelő h a vákum miatt halt meg mind két előző. És a teljesítmény is igen jelentősen csökken pár km megtétele után,ha vákum alatt van a tank.
.Amit kimértünk és furcsának találok, az a szívó oldalon légszűrő után található a beáramló levegő hőmérséklet érzékelő 2 kilóohm-os ellenálláson van folyamatosan. Ha jól tudom ennek is hőmérséklet függvényében kellene változni, vagy rosszul gondolom?...
A beszívott levegő hőmérsékletének (IAT) érzékelője egy termisztor, azaz olyan ellenállás, amelynek értéke a motorba beáramló levegő hőmérsékletének függvényében változik. Alacsony hőmérséklet magas ellenállást (4 500 Ohm -40 °F [-40 °] hőmérsékleten), magas hőmérséklet pedig alacsony ellenállást (70 Ohm 266 °F [130 °C] hőmérsékleten) eredményez.
A motor-szabályozó modul (ECU) egy belső ellenálláson keresztül 5 voltos feszültséggel látja el az IAT-érzékelőt, és a feszültség változása alapján határozza meg az IAT értékét. A feszültség magas, ha a beszívott levegő hideg, és alacsony, ha a beszívott levegő meleg. Az ECU a feszültség mérésével állapítja meg a beszívott levegő hőmérsékletét.
Az -érzékelő meghibásodása P0112 vagy P0113 diagnosztikai hibakódot eredményez.
Neked nincsen hibakódod.Lehet,hogy nem 100-as az ECU-d?Ellenőrizd le,hogy működik e.Húzd le az előmelegítő elektromos csatiját,gyujtást ráad,ha jó az ECU sárga lámpácska villog,P0110 hibakód lesz.Ha a MAP szenzor csatiját húzod le,a hibakód P0100.
Ha a tanksapka levételkor szisszen,akkor a tankszellőztető rendszerben dugulás van,ezért van benzinszag.(valszeg átcseszett a szerelő)A jövőhéten lesz rá lehetőséged,ellenőrizd le.Nem kell hozzá más,csak akarat.képekkel is tudok segíteni ha kell.
Először is mindent alaposan meg kell tisztítani. én úgy szoktam,leszerelem a beömlő nyírlásról maga az egész légtömeg szabályzót,azon belül az alapjárati motort is beleértve. Ezeket alaposan át kell tisztítani,én brigéciolt használok,az olajsár na meg a letapadt zsíros szennyeződések eltávolítására. Az alajárati motor,és az egr szelep tisztítására pedig kontakt speyt alyánlom wd40. Ha ezek megvannak,akkor az összes vákum csövet átkell nézni,nincs e valahol lecsúszva kiszakadva. A tisztítás néha segít,de ha elektromos hiba is fenn áll,ak nem sokat ér. Alapjárat ingadozást elsősorban az alapjárati motor hiba is okozhatja,pld koszos,nem zár,nyit rendesen,esetleg a mágnes tekercse rossz,vagy szorúl a mechanikai része az elkoszolódás miatt. Vagy az egr szelep is okozhatja az alapjárat hibát,ez is elkoszolódás,elektromos,vagy mechanikus hiba miatt. Na és még a vákumcsövek elernyedése főleg a csatlakozásoknál szoktak szétnyilni,ilyenkor fals levegőt szív,aminek a következménye az egyenletlen járás,vagy a leállás.
Az egr tisztítása segít,ha működik rendesen az egr,mert sokan csak a tisztítás után csodát várnak,csak hogy ha a mágnes tekercs sérült ak a tisztítás meg a levakolás semmit nem ér. A levakolás is csak tiszta,működő egr-nél ér valamit. Ha levakolja valaki,akkor az egr-nek ugyan úgy működnie kell a háttérben,mert ha nem működik ak a hiba meg marad.
Értem. Azt hogy nézegették a mappot azzal nem igazán mész semmire :) végül is ahogy írod szerintem is az üzemanyag ellátással van a gond. Az hogy benzinszagot érzel,az nem hiszem hogy a tank felől jön,inkább én a motortérre összpontosítanék,szerintem mikor üzemel a motor és ugye a benzin szivattyú nyomás alá helyezi a rendszert akkor valahol szivárog a benzin,mivel szerintem a motortérben szivárog el is párolog főleg a meleg motor miatt. Az injektor sornál van egy nyomásszabályozó szelep,megy rá egy vákumcső,azt még megnézheted,nincs e átszakadva a membrán,igaz az nagy nyomáson működik,elvileg akkor engedi át a visszatérő üzemanyagot,ha egy bizonyos nyomást elér. Ha a benne lévő membrán át van szakadva,már nem jól üzemel a motor,na meg a benzint is átereszti,magyarul nincs kellő nyomás az injektoroknak ,hogy beporlasszák az üzemanyagot. lehet ez a problémád mindkét dologra. Igaz ezek csak találgatások,de ha nem keressük a hiba okát,akkor nem lesz jó a verdánk :) ha nyíregyen laknál én az enyémről szívesen kölcsön adnám az alkatrészeket kipróbálás szempontjából :)
Köszi az ötleteket. MAP szenzort nézegették elvileg...
Ahogy az előzményekben is írtam, a aktívszénszűrő vagy tartály és a csövek cserélve lettek és tank szellőztető szelep is.
Felkapta a széngolyókat a szűrőből. Legalábbis ezt mondták. Horror pénzért hozattam hozzá németből alkatrészeket...
Kicserélték, egy-két hónapot ment minden hiba nélkül, vákuum sem volt a tankban.
Újabban ismét van szisszenés tankolásnál, de a üa.tartály most nem pukkan akkorát, de kib...ott benzin szaga van a kocsinak a tartály alatt lehet érezni, na meg az üléseknél hátul. Újra elvittem szerelőhöz, kicserélték a szivattyúnál lévő tömítést és a gyorscsatlakozókat a előre menő és visszatérő ágon a szivattyúnál. Benzinszag maradt.
Én úgy gondolom, hogy a lefulladás és leállás/remegés azt üzemanyag ellátással van összefüggésben.
Minden kis szondát kimértem, mind a gépnek és a Vectra B értékekenek megfelelően működik.
MAP szenzort nem mértem és néztem, de majd ránézek. A szerelők nézegették, bár inkább azt mondom, hogy nem hiszek nekik.
Már nem érdekel a motor "dadogása" és a remegés, a benzinszag inkább izgat. Nem szeretem, ha ilyen benzinszagú a kocsi. Gyerekeimmel nem is megyek ezzel a kocsival.
Kevés benne a km, sokat állt apósomnál a garázsban, csak vásárolni használták. Mindent megkapott, csak szakszervizben volt.
Apósomnál kezdődtek a rángatások 2 éve. Azóta küzdünk vele, 1,5 éve átadta nekem, mert ők nem használták, nekünk meg kellett egy másik kocsi.
Ezért gondolom azt, hogy valami olyan biztonsagi funkció
Nekem egy régebbi autóm csinálta ezt. Aksilevétel után beindult és ment vagy 10km-t aztán leállt. Az utszéli szerelők csak vakargatták a fejüket, hogy ilyen nincs is nem tudnak vele mit csinálni. Végül a márkaszerviz megoldotta. Magamban már elkülönítettem egy komolyabb összeget, hogy ne érjen váratlanul amit mondanak. Levágott a szerelő egy vákumcsőből 2 centit ahol el volt repedve és nem látszott mert alul volt.
Az előző kocsimon eleve nem működött az auto fokozat, és klíma elektronikát cseréltem és azzal sem volt jó, ezért gondoltam a ventilátor vezérlő hibára...
amikor mész vele és újra leáll,nyisd meg a tanksapkát,és ha vákumos a tank akkor a szénszűrőnél lesz gond,ha nincs a tanknak szellőzése,ezt ugy értem hogy tol vissza levegőt a szénszűrőn keresztül,akkor a szivattyú nem bir több benzint szívni a vákum miatt,és azért leáll. nézd meg,hátha csak ennyi a baja :) a szénszűrő meg azt hiszem valamelyik első sárvédőben van elrejtve.
Ez a mapp szenzor.ez felel a gyorsulásért is ahogy nyomod a gázt ez szabályozza az injectorokat,hogy mennyi üzemanyagot fecskendezzen be. ha a vákumcső hibás,vagy a mapp hibás akkor nem jól műküdik az autó,vagy ha totál nem jó akkor besem indul,viszont ha hibás akkor a diaglámpa egyből szokott világítani aztán leis áll az autó.
ez a mapp szenzor,a fék rásegitő mellett találod,magyarul a tűzfalon a motor térben,nekem pld a multkor lecsúszott róla a vákumcső,és nagyon össze vissza járt a motor,de szerencsére megtaláltam egyből a hibát. na meg elszokott ernyedni a cső,mivel ez gumi és ahogy rávan dugva feszül és elszokott repedni,ami miatt fals levegőt szív,és már ez elég hogy ne működjön. nézd át az összes kis vékony vákum csöveket,na meg a tankodat hogy szelel e,nem e szívja vákumosra a benzinszivattyúd. ha vákumos a tankod képes össze szívni a tankot. ez az a jelenség ha leveszed bizonyos km után a tanksapkát szív a tank egy bizonyos levegőmennyiséget.
generátorod tölt elég áramot? Nem is az ecu,hanem inkább a mapp szenzor tud még ilyeneket produkálni. szerintem tegyétek gépre,és akkor biztosabbat fogsz tudni,vagy nem tudom nem e volt már diag vizsgálaton?..
Nos akadt egy olyan problémám, hogy a digitklímám auto módban eddig hibátlanul üzemelt, most meg kitalálta, hogy nem vezérli a ventilátort... Manuálisan állitgatja a ventilator fokozatait rendesen 0-9ig de amint megnyomom az auto gombot teljesen leallitja a ventillátort. Rámértem, nem kap egyaltalan feszultseget, opcommal ranezve ugyan ezt latom. Valakinek valami ötlet? A vezérlő. ugye két tranzisztor van, nem lehet hogy az egyik az auto fokozatot vezerli es elszállt? vagy mindeketto kell a mukodeshez es a manual es auto modot mindkét tranzisztor müködteti?
Lehet h mázlim volt. És értem a fizikát,de nem azért írtam neki mert rosszat akarok,sőt., én a 2. Hozzászólásomban a tapasztalatot írtam le,meg azt h hogy jártam. Az hogy én ezt csináltam nekem bevált,mégegyszer leírom,saját tapasztalat,saját autómon volt kipróbálva semmi baja nem lett,az igaz,ha valami gond van a fesz szabályozóval,ak valószinüleg gondot csinál. Azért írtam ezt mert én sikerrel jártam a probléma megoldásával,és ugye azért vagyok itt,h megosszam,és segítsek másoknah,ha tudok,meg ha nekem kell segítség kérjek. Igen a multiméter a megoldás,és a visszamenőleges kommentben azt ajánlottam neki. Maradjunk annyiba h mindenki megnyugodjon,NE PRÓBÁLJA MEG LEVENNI A SARUT AZ AKSIRÓL.
Királyság ilyen marhaságot terjeszteni. Ha nem nyírt ki semmit, az nem a Te szaktudásodnak köszönhető, hanem szimpla mázli, semmi több.
Akkucserés indítást én is csináltam, csak azzal a különbséggel, hogy úgy tettem vissza az akksit, hogy egy kábellel még azelőtt a sarukhoz kötöttem, hogy a másik akksit kivettem volna.
Ellenben sikerült már kinyírnom pár fogyasztót, mert lelalzult az egyik akkusaru és menet közben egy kátsúnál "leugrott" az akksiról Ez még az 'A' vekimnél volt. Végülis semmi nem ment el, csak az összes lámpa (fényszóró, helyzetjelző), pedig elvileg ezek önmagukban elég nagy terhelést képviselnek. Mákom volt, hogy más egyéb nem ment szét.
Most mondjam azt, hogy mázlid volt és a szabályzód a helyzet magaslatán volt? A töltőrendszerben az akku is egyfajta terhelést jelent a generátornak. Mint egy kondenzátor, puffer szerepét tölti be az akku, egy viszonylag stabil, állandó feszültségű referenciapont. Ha ezt lekapcsolod, megszűnik ez az állandó terhelés, a puffer. Akkuval együtt a generátor hirtelen feszültségugrások nélkül tudja a terhelésváltozásokat lekövetni feszültségingadozások nélkül. Akku nélkül a feszültség szabályzó elég vadul tud csak szabályozni, elég szép nagy feszültség ingadozásokkal.
Tegyük fel tölt a generátor, terhelés állandó, akkut leveszed. Nincs gond, szabályzó tartja a feszültséget, hiszen a terhelés nem változott. Na most ha jön egy plusz terhelés. Feszültség elkezd zuhanni. Szabályzó elkezdi adni a gerjesztést. Feszültség hirtelen elkezd emelkedni, jóval magasabb értékre, mint a leszabályzási érték(itt jön az akár 18-20V is, pár pillanatra). Ekkor a szabályzó hirtelen elkezd visszavenni a gerjesztésből, mire elkezd a feszültség visszaesni. Majd megint jön a gerjesztés bekapcsolása, visszavétele, stb. Ez addig tart, amíg be nem áll a feszültség.
Legkönnyebben úgy fogható fel ez, mintha az állóvízbe beledobnál egy követ. A víz felszíne a feszültség, a kő a terhelés. Szépen lekezd a víz hullámozni, majd idővel a hullám lecseng megszűnik. Na pont ez történik az autóban is, ha nincs akku a rendszerben és terhelésváltozás lép fel.
Persze ha alapjáraton, minden fogyasztót kikapcsolva veszed le az akkusarut és esélye sincs mondjuk bekapcsolni egy hűtőventilátornak, vagy más automatikusan kapcsoló fogyasztónak, akkor megúszható a dolog. És sok függ a szabályzótól is, hogyan reagálja le a terhelésváltozást akku nélkül, amire igazából nincsenek felkészítve, legyen az a legkorszerűbb mikroprocesszoros vezérlésű szabályzás, vagy egy Lada mechanikus rezgőnyelves szabályzója.
Ennyit akartam nagyjából. Te azt csinálsz a saját autóddal, amit akarsz, de ILYEN HÜLYESÉGEKET KÉRLEK NE TERJESSZ AZ INTERNETEN!!!! Valaki esetleg kipróbálja és elszáll minden elektronikus cucc az autójában az nem lesz olcsó. És majd jön ide, hogy több milliós kára lett, mert itt azt olvasta, hogy nyugodtan leveheti az akkusarut járó motornál. KI FOGJA EZT NEKI KIFIZETNI????
Ott sem lehet. A generátor diódái tönkremehetnek egy ilyen feszültségugrástól. Ezek a diódák nincsenek nagy feszültségre méretezve, így simán egy 18-20V-os feszültségugrástól is zárlatos lehet.
Csak egy példa . A multkor elmentem horgászni lemeritettem az aksimat,a horgász szomszédom kivette a saját aksiját a kocsijából kölcsön adta,beraktam az enyémbe beinditottam,levettem mindkét sarut,a motor járt,és kivettem az aksiját,beletettem vissza az enyémet és jöhettem haza,mire hazaértem már töltött a generátor rá annyit,h már beindult a sajáttal is. És semmi baja az autómnak.
Nem szabad levenni az akksit járó motornál. Mondhatni tilos. Az akksi terhelést jelent a generátornak, az akksival együtt van biztosítva, hogy ne legyen a töltés 14,4-nél több. Ha leveszed az akksit, akkor felszaladhat a töltés, ami kinyírhatja a érzékenyebb elektromos fogyasztókat. Műszeregység, rádió fejegység, kijelző, ABS, stb.
Szóval ha ilyen hibákat akartok magatoknak, akkor csak nyugodtan. :) Trabantnál, ahol nincs félvezetős, diódás elektromos fogyasztó, ott le lehet venni az akksit, nem lesz semmi baja.
A töltést nem így kell megnézni, hanem multiméterrel. Ha 13 felett van a töltés, akkor biztos hogy tölt a generátor, csak nem eleget. Ha 12,6 alatt van, akkor nincs töltés.
Egy,járó motornál miért ne vehetnéd le a sarut? Én már nem egyszer csináltam,főleg bikázásnál,elvégre nem az aksiról működik az autó hanem generátorról,már ha bevan inditva. Így megtudhatja hogy van e töltése vagy sem. Igaz multiméterrel is meg lehet nézni a töltést,na de ha nincs ak így is meglehet,mivel a járó motor a generátorról működik,már persze ha jó a töltés,ha pedig leveszed a sarut,és leáll a motor,az azt jelenti h nem jó a generátor. Én nem adok tippeket,ganem a tapasztalatomat írtam le,ha elolvasod az előzményeket,ak láthnd,azt írtam neki,h mérjék ki h van e töltés,az ut valót az az én tapasztalatomat fejtettem ki bővebben. Ha pedig egy autó bekrepál egy aksi levételtől ak az nem autó. Mivel ha teszem fel menet közben zárlatos lesz attól még megy az autó,csak pld ha már leállítod nem indul be.
Micsoda???? Járó motornál akkusarut levenni? Szerintem ezt itt ne nagyon hangoztasd, sőt sehol. Egy pillanatra megszalad a feszültség, aztán kinyír minden elektronikát a kocsiban. Ilyen hülyeséget senkinek se javasoljunk, mert ha esetleg baj történik, akkor nem lesz olcsó mulatság ez a tipp.
Tapasztalatból írtam neked az imént a generátor hibát,mert már jártam így,nem töltött eleget a generátor,szinte semmit,és olyankor az autó magyarul az aksiról működik,ha leveszed a pozitív sarut úgy hogy jár a motor akkor semmi változásnak nem kéne történnie,de ha levételnél lejjebb esik a fordulat vagy leáll,akkor a generátorod a ludas. Nekem pld nem világított a töltéslámpám,és mégsem volt töltésem,az opel generátorok tudnak ilyen hibát generálni :)
Éstem. Kérdésem,hány amperórás az aksid? Mert ha nagy amperórás,lehet a generátorod nem tölt vagyis nem tud elég áramot visszatölteni az aksiba amit éppen elhasznált az autó,mérjétek ki a töltést,a feszültség szabályozót,hogy tölt e rendesen,mert ahogy említetted ventilátor induláskor leáll a motor,ez valószinüleg a kevés áram miatt van,a gyertyák olyankor már nem kapnak annyi áramot,hogy teljes értékű szikrát adjon,vagy ugye az injektorok működését is befolyásolhatja. A sarut azért kell újra levenni,meg visszatenni mert letílt. Mint már említetted a hídtrafót már cserélted,így az a hiba kilőve. Az a gond,hogy egy pici kis elektromos hiba ami ugye jelentéktelen lenne,az is tud galibát produkálni. Az én vectrám pld az abs miatt tilt le álandóan,valahol egy vezetékem megvan szakadva,és ha úgy mozdul ak már tilt is,megmozgatom,újra indítom és megy tovább :)
Nekem mindig azon a hőfokon állt le, amikor indultak volna a ventillátorok. Azaz nagyjából átmelegedett a motor környéke. Gondoltam én is mindenre, de végül gyújtótrafó volt a ludas. Hülyén hangzik valóban, én is néztem mikor ötletelték, s legyintettem, ám végül tényleg az volt.
Alapjárati kitakarítva, nem volt vészes. De tiszta mostmár.
Ellenőrizve:
1. Hideg meleg motor érzékelő - új berak, ellenállása mindkettőnél különböző hőfokokon megmérve, mindkettő stimmel. A réginek is ugyanazokon a hőfokokon ugyanaz az ellenállása. Ebből arra a következtetésre jutottunk a gépész kollégáimmal, hogy nem valószínű, hogy ez lenne a hiba forrása, de benne hagytuk az újat.
2. Lambda szonda - kimérve, hibátlan.
3. Vákuumcsövek, és fék rásegítő membránja is hibátlan, nincs lyuk sehol.
Hiba továbbra is fennáll. Sajnos. Városban mentünk egy próba kört a cserék és a tisztítások után, és ismét leállt a kocsi, rángatott. Hazafele ismét. De csak a városban, országúton ilyet nem tapasztaltam. Ezért gondolom, hogy valami köze lehet a motor hőmérséklethez.
Én szétválasztanám a hibajelenségeket a rángatást és a lefulladás/leállást, megpróbálom így kitalálni, melyik jeladó a hibás.
Addig eljutottunk, több szem, többet lát alapon, megfigyelni, hogy ha műszer eléri a 90 oC-ot, akkor kinyit a termosztát, a venti 95 oC körül elindul, és ebben a pillanatban le is fullad az autó. Városi közlekedésben csak! Tehát lefullad, és nem lehet elindítani, csak akksi saru levét után.
Arra gondoltam, hogy nem lehet esetleg az, hogy a ventillátor kapcsoló nem jó hőmérsékleten indítja a ventit, lehet, hogy túl későn. Vagy a termosztát túl lassan nyit ki?
Nincs valami védelmi funkció az elektronikában, mint a nagy hidraulikus gépeinknél, hogy ha elér egy bizonyos hőmérsékletet a gép hidraulikája és nem győzi hűteni a hűtője, akkor vészüzemmódba kapcsol, és addig ott marad, amíg a rendszer nem érzékeli, hogy megfelelő az olaj hőmérséklete.
Amit kimértünk és furcsának találok, az a szívó oldalon légszűrő után található a beáramló levegő hőmérséklet érzékelő 2 kilóohm-os ellenálláson van folyamatosan. Ha jól tudom ennek is hőmérséklet függvényében kellene változni, vagy rosszul gondolom? De ez nem hiszem, hogy ez okozná a lefulladást. Ennek inkább a keverék előállításához van köze, bár lehet, hogy ebben is tévedek.
Szóval jelenleg itt tartok a javítgatással.
A benzin szag forrása meg lett. A tank csatlakozásnál a visszatérő ágnál található speciális csatinál motor járása alatt benzingőz távozik, némi benzinnel, de annak mértéke igen csekély. Olyan spec csatlakozót viszont nem sikerült találnom, csak a gyári létezik, az is szettben. Ezzel még futok egy kört.
Köszi az ötletet. Nos, a gyertya cserén túl vagyok.
Ott is volt bibi, főleg a gyertyáknál. Még az eredeti gyáriak voltak benne, totál szétégve, szinte alig volt elektródája... 110ezer km-nél...
Viszont a szervizkönyvben cserék voltak 50 ezernél és 100 ezernél. Opel szervizben...
Apósomé volt a kocsi, és őt jó régóta ismerem, és tudom, hogy ezen nem akadt fel, hogy melyik szervizbe vigye, mindig az Opelhez hordta, elvitte, otthagyta, elmondta, hogy mi a hiba, és majd amikor kész voltak vele, ment érte. Ő biztos, hogy nem sumákolt vele, mivel nem ért hozzá, elfogadta, hogy azt mondták neki, hogy megcsinálták. Biztos volt olyan amit megcsináltak. Azut nem állítom, hogy a gyertya 110ezret ment, de több mint 50ezret az biztos.
A trafó a gyári jó. Kimérettem, szakival, aki szintén guru, oszciloszkópos ellenőrzést is csinált rá, adatokat menet közben is szedtünk, tehát ilyen oldalról átellenőriztettem, én is ott voltam.
Nekem ugyan ez a helyzet, ugyan ilyen tünetekkel, de ennyire nem megy fel a vízhőfok. A totalcar-on olvastam valamikor, hogy a hűtőlamellák elkoszolódása miatt léphet fel ilyen hiba, mivel a klímahűtő fűti a vízhűtőt. Ezért tippeltem erre, a sajátomat szét még nem szedtem, és nem is nagyon van hozzá kedvem, de biztos eljut majd odáig, hogy zavarni fog. A hűtőtisztítással talán annyi lehet, hogy ahol már elvékonyodott az anyag vagy szivárogna, de a vízkő eltömíti, akkor lehet feloldja a vízkövet és ereszteni fog a hűtő. Tehát nem könnyű a dolog.
Nekem klímás, majd ránézek. Úgyérzem hogy mordul egyet a motor amikor átlépi a hőfok a 90et, szóval szerintem kapcsol akkor is, de még ha nincs hideg akkor is belemegy 100 fölé, akkor mordul megint, és olyan 110-nél megfogja és 105-ön bírja tartani.
Bár szerintem ha a klímahűtő meg úgy maga a hűtő dzsuvás lenne akkor a menetszél meg nem hűtené szerintem 85 fokig...
Arról mit gondolsz hogy hűtővíz le, és ecetes citromleves, nem tudom milyen kombóval átforgatni az egészet? Az segíthet valamit? Vagy esetleg tud galibákat okozni(kicsit félek tőle)? Igazából most üzembiztos az auto, múlthéten mentem vele 800km-t nem forrt fel egyszer sem, de volt amikor a piros skála felső határánál (kb 110-115°C) volt a víz.
Ha kélímás akkor lehet amiatt is, mivel a sok kosz felgyülemlik a hűtőkön, és mivel a klímahűtő is forró így emeli a víz hőmérsékletet is. Ellenőrizhetnéd ezt is.
A rángatás nekem trafó és gyertyahiba miatt volt, de mérget ne vegyél rá hogy ez a baja, de egy selftestel opcommal ezt is meg tudod nézni. Gyertyák meg szemrevételezés...
Milyen motorhoz? Milyen szerelőnél, milyen anyagokból? 25-től 100 ezerig kb bármi lehet.Nézd meg a Totatlcar rulettkerék cikkét, adott munkára 300 ezertől 700 ezerig kaptak ajánlatot szerelőtől függően. Most én hiába mondom neked, hogy az én szerelm 10 ért megcsinálja, semmire sem mész vele, ha a te szerelőd tripla áron dolgozik.
Vezérlés és az olaj cseréje javasolt mindenképp. De ha ismert az autó előélete, és ezeknek a cseréknek még nincs itt az ideje, akkor nem kell cserélni őket.
Nem gyárilag rossz, hanem a 15-20 év alatt tönkrement.
De lehet utólagos gányolás is s rendszerben. Ezért mondom, hogy töviről hegyire át kell nézni az egészet. Tudom, hogy szopás meló, ezért nem vállalják az autóvillamossági szerelők sem.
Ki kell szerelni a hűtésvezérlést (vagy bent az autóban) a rajz alapján meg kell indítani mind a 3 fokozatot, és nézi, hogy mi működik és mi nem.
Szia. Nagyon szépen köszönöm az ötleteket. Holnapi napon délután neki is fogok, megpróbálom átellenőrizni a leírtakat. Majd jelentkezek szerdán, hogy hova is jutottam. :-)
Próbálj meg egy hideg meleg érzékelőt cserélni,kék csatlakozós,víz csövön megtalálod. Igaz ez ha rosz ak nagyon nehezen indul az autó és mikor beindul nagyon dadog,össze vissza rángat,lehet a tiédnek is az a baja. Kb 2e ft egy próbát megér. A neve hideg-meleg érzékelő.
Ez "Rossz" gyárilag, vagy valami ügyeskedve lehetett vele? Egyébként úgy vettem észre mintha 90°C-nál is kapcoslna, mert torpan egyet a motor alapjáraton, aztán 100°C felett megint (lehet ez a 2. fokozata). Valószínűsíthető hogy a 2. fokozat ellenállását kéne megpiszkálni?
Vákum csövek a hejükön vannak már átnéztm, de az EGR szelep már egy párszor produkált hibát sárga cheklámpa felvillan ujra indit autó lámpa elalszik hiba kód kiolvas és EGR problémát ir már kivettem kitakaritottam rellenöriztem a szelep behuzó tekercse is müködik a szelep is zár!teljesen tanácstalan vagyok
Szia, én mikor megvettem az opelomat 2 éve!Olajat szüröket (benzin, levegö,polen, olaj)+vizpumpa, feszitők, szíj,főtengej szimering, első tárcsa betéttel, hátsó betét
Vezérlés volt:32000ft skf vizpumpa ina görgök contitech szíj magamnak szerelve erre felénk 15000pénzért cserélnek vezerlést
Hali. Leírok neked pár dolgt,ami ezeket a hibákat produkálhatja. Alapjárat ingadozást csinálhatja az alapjárati motor elkoszolódása,azt én benzinnel vagy wd40el szoktam takarítani aztán a hiba megszűnik,van még egy ami ingadozást bedadogást eredményez,ez pedig a hideg meleg motor érzékelő ami egy kék két pólusu csatja van,uíz rendszernél megtalálod,kb 2ezer forint,egy próbát megér. Van még két dolog,a lamda szonda,ami a kipufogó leömlő csövén találsz,ez is tud fura dolgokat csinálni,meg nézzél át minden kis vékony vákumcsövet,nem e szakadt valamelyik,vagy nincs e valamelyik lecsúszva.és egy utolsó ami ritka jelenség,a fék rásegítő membránja ha jukas,vagy elernyedt valahol,ott is szívhat fals levegőt,ami ilyen jelenséget produkál. Remélem segít valamit amiket leírtam. Ja és még egy amit megnézhetsz,a főtegely jeladó ami a szíjtárcsánál megtalálsz az is ha koszos vagy esetleg olajsáros már nem jól működik,úgy néz ki mint az abs-nek a jeladója.
Tapasztalatok alapján kinek menyibe került egy vezérlés csere vízpumpával és munkadíjjal? Illetve ha valaki vett használtan autót és át esett azonnal a nagy szervizen kinek menyibe került (egyáltalán miket kell majd lecserélnem rajta azonnal? )
Hali. Valószinüleg nem minden szelep illeszkedik pontosan a helyére ahova ugye bekopott,elég ha picit elfordul a szelep valamelyik irányba,és már nem úgy zár ahogy kéne. Nagy gond nincs ha jól jár felmelegedés után,majd bekopik az új helyére és jó lesz.
Sziasztok! Kérnék egy kis segítséget. Vectra b2 1.6 benzin 99-es évjárat. A gond,hogy mikor távirányítóval lezárom az autót,kb fél perc mulva megszólal a riasztó,a kérdésem az lenne h ki let e iktatni a riasztót,elvileg a jobb oldali A oszlop alatt található,elég e hogy ha csak lehúzom a csatit róla vagy mást is elkell vele végezni? Köszi az infót ! Immo azt hiszem nincs az autóban.
Sziasztok.Lenne egy kis gondom a vectrámal (1.6 16w x16xel) most ujittatam fel a hengerfejemet, sokk volt az olaj fogyasztásom a szelepszárszimering volt a ludas,ez megoldodott nincs olaj fogyasztás, de cserében hideginditáskor ugy jár az auzo mint mikor kimarad a gyujtás adok neki egy pici gázt minden normális ha az automata szivato leál tökéletes minden csak az elsö 2percben akar ki esni a motor.Valakinek valami ötlet?
A ventilátor kereteken vannak az előtét ellenállások. Ez csak egy tipp volt, mert ennyi idősen már gyakori, hogy szarok. Át kell nézni a teljes hűtésvezérlést, többet segíteni fórumon keresztül nem lehet.
Bármilyet is választasz, először hallgasd meg az adott dobot, óriási csalódás fog érni ha hallatlanul, bemondásra teszel fel egyet. TD-nek inkább motorhangja van, mint kipufogóhangja, így nehezebb változást elérni.
Inkább egy ezzel foglalkozó helyre vidd be a gépet, mintsem egy szerelőhöz aki felteszi a megvásárolt dobot.
Csak egyéni vélemény és nem akarlak lebeszélni, de saját DTI-mre nem tenném fel hosszas kutakodás (hallgatózás) nélkül. Egy Kiskunlacházi találkozón volt szerencsém hallani, szolid és nem eltúlzott volt, tetszett, viszont akkor nem érdeklődtem jobban a dolog után.
Nem tudja valaki megmondani, hogy 1998 x18xe sedan főfékmunkahenger dugattyúcsap átmérője mekkora lehet illetve a beszerelt alkatrészen jelölve lehet ez valahol ?
Van egy olyan jelenség az autónál (X20XEV) hogy városban, meg ilyen tötyörgős tempónál a vízhőmérséklet jelző 100°C-on all, és hosszabb pirosnál szépen elindul felfelé, elég lendületesen. A Hűtő meg nem kapcsol, csak ha átlépi a 100at.
Tegnap már odáig fajult a helyzet, hogy 1,5 óra autózás után (Városon kívül - ilyenkor menetszél miatt 80-90for között mozog) beértünk a városba, és a második piroslámpa után úgy elkezdett főni a víz, hogy 100ról megindult, bekapcsolt a hűtő, és már a piros vonalkázás végénél tartott mikor megállt és szép lassan elindult vissza.
Benyomja 100alá 1 picivel, aztán kikapcsol és kezdődik újra az izgulás.
Ez normális? Ennek gyárilag így kell történnie, vagy valami gáz van a szerkezetben? Nemtudom hogy a hőmérséklet adatok valóságnak megfelelnek-e órán ennyit látok, de mindig izgulok hogy felfő a víz, vagy szétnyom valami csövet aztán cumi.
Van valakinek tapasztalata a témában? Mit érdemes lépni, kell-e valamit? Normális-e ez így?
Van egy 1999-es X16XEL Vectra B-nk. Mivel sokat állt apósomék garázsában, így úgy döntött a család, hogy átvesszük tőlük, kevés km-el, nekünk 2felnőtt 2 gyereknek jó lesz.
Az utóbbi időben több hiba is előjött, ami csak idegesít egyenlőre, mert nem tudják a szerelők sem, hogy mi okozza.
Első, hogy komoly benzinszaga van a kocsinak, hátul valamint elöl is. Üzemanyagfolyás nincs, nem látható. Sérülve nem volt,az üzemanyagrendszerben az aktív széntartály és a tankszellőztető volt cserélve, mert a szerelő szerint a tank horpadt, és a tanksapka letekerésekor hatalmasakat szisszent a tank.
A második hiba:
Alapjáraton, jár a motor, üzemi hőmérsékletet elérve, az alapjárati fordulatszám beesik, chek lámpa felvillan, majd visszaáll az alapjárat. És ez innentől ismétlődik kb. 1-2 perces időközökkel. Egy idő után lefullad, és csak az akksisaru levétele után lehet újra elindítani. Ilyenkor képes napokig hibátlanul működni. A hiba random jelentkezik. Próbáltam futott km alapján megállapítani, tankolás, stb, de semmi rendszeresség. Annyi szerelő látta, hogy lassan, már azt nem tudom, hogy mit is cseréltek ki ezidáig. Egyik másik szerelő, biztos, hogy az általam fizetett összegekből van nyaralni...
A harmadik hiba, hogy menet közben, hirtelen gázadásra megtorpan az autó, de ez is csak üzemmeleg (90oC) körüli hőmérsékletnél, majd egy hatalmas rántással elkezd gyorsulni.
Mi lehet a gond? EGR cserélve, új és régi (tisztítva) cserebelélve, ugyanez a hiba. Olajcsere, szűrők cseréje elvégezve. Gyújtótrafó csere, gyertya csere megvolt. Üzemanyag rendszer mindene új, kivéve a tank. Hibakód, nincs.
Alapjáratnál esetleg az alapjárati szabályzó talán elkokszolódva? Vagy az alapjárat beesését eredményezheti, hogy a hűtőventillátor elindul, vagy a hőmérsékletjeledó, légtömeg vagy léghőmérsékletmérő a szívóoldalon? Tehetettlen vagyok, mert többet áll és van szerelőnél az autóm (110 ezer km-el) minta 250ezrett futott Octaviám.
Napokig jártam egy adatgyűjtővel, amivel hátha sikerül elkapni a hiba forrását, de semmi hibakód, semmi hibát nem jelzett, csak annyit, hogy alapjárat alacsony.
Köszi az infókat az olajjal! Megjött minden, meg vettem még pár apróságot is :)
Lenne még1 kérdésem. A kipufogó dob elég gyatra állapotú. Műszakira lehet már cserélni kellesz...
2.0 TDI. Mi a helyzet a sport dobokkal ezen téren? Nem akarom h terménydaráló hangja legyen, csak egy picit öblösebb, sportosabb. Akiket kérdeztem elég vegyes véleménnyel vannak. Van aki szerint hülyeség van aki szerint nem. (mármint dizel esetén)
Esetleg vélemény tapasztalat, tanács ezzel kapcsolatosan? Minden infót szívesen fogadok! Köszönöm!
Kapizsgálod a dolgokat :) Becsapni be lehet az ajtót, de nem fog bent maradni :) Végülis arra való a zár, hogy a becsukott ajtót bent tartsa, szóval nem akkora csoda, hogy kiszerelt zárnál nem marad zárva :)
Szóval ha nincs garázs, akkor csak úgy érdemes nekiállni, ha javítás után egyből összeszereled.
Ha a vezetőoldali ajtót szereled, akkor még vedd hozzá a kulcsos mechanika le illetve felcsatlakoztatását :)
Sziasztok. BVectrám Tartalék motorjának megmaradt alkatrészeit kiárulnám.Kipróbált működő motorból maradtak. Minden ajánlatot meghallgatok, nincs szükségem rájuk.ÉRD.:makbandi92@gmail.com
Egyébként jól értettem az élőben látottakat, ott van kompletten a teljes zárszerkezettel egybeépítve a központitzár is az ajtó végében lehetetlen helyre bezsúfolva, az egészet ugy ahogy van ki kell szedni (3 csavar kívülről és a mindenféle csatlakozók, rudak leszedése) aztán lehet nekiállni a szétszedés izgalmas műveletének?
vagyis amig ki van szerelve a központizár addig az ajtót be se lehet csukni mert maga a zár nincs benne?
Másik kérdés: a hátsó ajtóim nem villanyosok, az ajtókárpit leszedéséhet a letekerőt is le kell szedni. Ennek a müveletnek van valami trükkje (rejtett csavar kitekerése vagy mekka felé meghajlás háromszor) vagy simán csak rá van dugva a kar a tengelyre és nyers erővel le kell tépni?
Közélet
Erre az üzemanyag nyomástartó szelepre gondoltam.
Ez a mapp 
Ezt cseréld ki,ez vezérli a szivatót.
