Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
persze, jogos, de az sem opció, hogy arra várok, hogy 40 alá essen, ilyenkor pedig az emeleten 32-33 fokos a melegvíz.. nyilván beállítom egy kompromisszumos megoldásra, most úgy néz ki ez volt a kulcsa a dolognak, de még nem merem elkiabálni.
Ideiglenesen lehet javulás , de azt a szolár rovására éred el . Szerintem nem azért vettél szolárral együtt egy rendszert , hogy csak a legmelegebb nyári veröfényes nasütést használd vízmelegítésre .:( Keresgélj tovább, vagy budiruski nézzen rá , hogy hol a hiba .
fú, ez az RC35 szerviz menü nekem újdonság, nagyon jó :)
a Szolár beállításoknál van egy olyan, hogy "Melyik hőmérséklet alá nem eshet a tároló hőmérséklete", ez most 40 fokra volt állítva, most átállítottam 50 fokra, ettől remélek javulást :)
Ha nem oldaná meg, akkor felvenném veled a kapcsolatot és egyeztessünk egy személyes segítséget, nagyon köszönöm!
- az ntc érzékelő most ütközésig be van dugva, meddig kell bedugni? ha kihúzom teljesen, akkor egy idő után bekapcsol a kazán és melegíti a vizet, ez szokott lenni a vész terv, ha az esti fürdésnél nincs elég melegvíz :)
- a szifontöltési programról nem tudtam, köszi, ez nagyon hasznos, hogy teljesen függetlenül melegíti a vizet
- a szifon is ki lett takarítva, majdnem félig volt vízkővel, ráfért
Azt hiszem tudom mi a baja....nekünk is van pont ilyen kazán a családban egy pont u.ilyen meg egy Bosch condens 3000 is ami ugyanez a kazán...mert már bosch néven hozzák forgalomba.
-Ha van cirkulációs szivattyúd nézd meg a visszacsapó szelepét hogy jó e vagy cseréld ki kb 1-2 évet birnak.mert ha átenged a vízcsap megnyitásakor belekeveri a melegvíz ágba a hidegvizet .
-Amit kicseréltél ntc szondát az milyen gyártmány....mert NEM mindegy......csak eredeti BUDERUS szondát rakj bele ,Az utángyártott szondáknak más az ellenállás értéke és becsapják a kazánt .Még a Bosch szonda is ,mert hiába ugyanaz az alaplapra való csatlakozó és azt hiszed a különleges csatlakozó miatt ,hogy jó de nem mert megváltoztatták az ellenállás értékét...tehát csak Buderus.
-Az sem mindegy mennyire tolod be az ntc érzékelőt a helyére. Ha nem odáig tolod be mint az előző volt már megint csal az egész rendszer.
-Ha kihúzod a kazánt és bedugod akkor életbe lép a kazánban a szifontöltési program és kb 15 percen keresztűl csökkentett teljesítménnyel elkezd menni ha nincs hőigény sehova akkor is de nem azért mert 40-45 fok van a tárolódban.
-Illetőleg nézd meg a kazánon belüli szifont ,hogy nincs e eltömődve,akár részlegesen is.
60-ra van állítva a kazánon, de, ha tekerem a gombot, akkor a kazán kijelzőn nem látom a hőfok változását (lehet nem is kéne). Mindenesetre a kazán és az RC35 is 60-ra van állítva. A hmv programozást kifejtenéd kicsit? az RC35-ön úgy állítottam be a melegvizet, hogy a fűtéshez igazodjon, reggel 5 és este 10 között legyen melegvíz.
mindkettőn 60 fokra van beállítva, de most is csak 47 fokot mutat az RC35-ön a melegvíz kijelzés és érzésre sem forró a víz. A kazánon is 60 fokra van tekerve, bár úgy láttam semmi nem történik (legalábbis a kazán kijelzőjén), azt hiába tekergetem.. gondoltam arra is, hogy a kazánon lévő tekerő romlott el, vagy az simán inaktív, ha az RC35-ön beállítja az ember, nem értek hozzá, de az eddig kihívott szerelők sem sajnos :)
Utánaérdeklődtem, mert ezen még én sem gondolkodtam. Az elektrolit aktívabb lesz meleg hatására. Mármint az a kevés, ami még nem száradt ki. A kapacitás meg azért csökken le a kiszáradástól, mert a kondenzátor másik fele maga az elektrolit (az egyik fele a feltekert alumínium fólia, a szigetelés pedig az alumínium felületén képződő oxidréteg).
Átalános tapasztalat, hogy elöregedett cucc, ami 7/24ben megy simán, ha egy áramszünetben lehűl, nem indul el. Egy nagy számítógépteremben ahol 5+ éves cuccok vannak, százalékokban mérhető, hogy mi nem indul el egy leállás után.
még annyi érdekesség van, ami kimaradt, hogy 40-45 fokos melegvíznél, ha kihúzom a kazánt és visszadugom, akkor elindul a felfűtés, bár akkor sem 60 fokra, csak 51-53 fokra melegíti a vizet.
Egy Buderus GB042-22 -es kazánom van, Logalux tartállyal és szolár rendszerrel. Nyáron nem volt gond, a szolár felmelegítette a tartályban lévő vizet 55-60 fokra, volt melegvíz. Mióta felhősebb az idő és a kazánnak rá kéne segítenie, azóta előfordul, csak langyos a víz, a termosztát kijelzi a melegvíz hőmérsékletét, ami időnként csak 40 fok körüli. Nyilván a termosztáton beállítottam, hogy 60 fokos vizet szeretnék, de a kazán csak 35-40 fok körül kezdi melegíteni a vizet. Tudtok segíteni, mi lehet a gond? A tartályban lévő hőmérséklet szenzort kicseréltem újra, nem oldotta meg a gondot.
Szerencséd, hogy most ment tönkre, van időd megjavíttatni, reális áron. Akkor lennél bajban, ha -20 lenne és azonnal kellene.
Én a Led Tv-vel jártam így, de itt a fórumon is kaptam jó tanácsot Bjaca sokat segített, ezúton is köszönet érte, Tv azóta is üzemel, javítás reális áron ment.
Hidd el....tegnap estére a márka szerelő megküldte az ajánlatot, 85+12.7, úgyhogy próbaként megcsináltam halálosztó kolléga javaslatát...ami mögött valami tapasztalat meg a kondikat illető magyarázat nyilván van/volt....egyébként azt is javallhatta volna, hogy hanyatt bukfencezve imádkozzak a panelhez...igaz azt meg nem csináltam volna meg. Most elhiszem , hogy a kondi(k) tönkremehetnek a relative meleg helyen, bár nem gondolom, hogy az a meleg az 45-50 C-t meghaladná. Ezeket fogom--valahogy -lecseréltetni. Vvan egy kis időm a fűtésig, meg van öszz . 14 kW dual-use légkondi.. egy darabig el leszek vele.
Másik szomorú meglátásom, hogy a fűtési rdsz. csak főelemei kerültek vagy 800k Ft-ba...minden a takarékos üzem, kényelmes , egyenletes fűtés jegyében. Azért ha 3 szezononként a kazán fölesz egy 100-ast, +majd szivattyúk, osztók , termosztátok ,puffer etc......lehet , hogy 10 év alatt fölesz minden megtakarítást.
Remélem DIN-sínes van, és nem holmi elosztós vagy UPS-es típus. Mert akkor fog kiderülni, amikor szükség lenne rá, hogy lazán vezetik a 400V-ot... Tapasztalatból mondom, sajnos...
Nagyságrendileg nem összehasonlítható a hőmérséklet különbség okozta öregedés a feszültség különbség okozta öregedéssel. Olyannyira, hogy utóbbi elhanyagolható a másik mellett.
Ha te vagy a felső lakó (tető alatt) akkor egyszerűen megoldható. Nem a kéményt alakítod át hanem a kazánt viszed fel a lakásba és saját 60/100-as kivezetés a tetön keresztül.
Gondolkodom a mostnai nylít égésterű régi kazánom kondenzációsra cserélésén. 2001-ben épült társasház, egyedi kémény. 6 lakás, 2 "tömbben" vannak a kémények, az én lakás tetőtéri. Az egyik lakó azt mondja, nem dupla kéményeink vannak, és szinte lehetetlen utólag átalakíttatni a kéményt úgy, hogy kondenzációs legyen. Ezzel kapcsolatban mik a tapasztalatok? Járt már valaki hasonló cipőben, hogy el volt b*szva alapból a kémény, és újra kellett építeni, ha kondenzációs kazánt akart a tulaj?
A feszültséget nem méretezik alá sehol, mert az azonnali meghibásodáshoz vezet bármikor. Jelen estben sem ez történt, mert akkor melegítés hatására se indult volna a panel.
A kondenzátoroknak van hőtűrési értékük, jellemzően 85, 105 és 125Cfok. És van az élettartam, pld.2ezer óra, vagy 10ezer óra. Egy 2ezer órás 85fokos kondi hamarabb fogja megadni magát, mint egy 10ezer órás 125fokos. Főleg ha ezeket jó közel szerelik valami erősen melegedő alkatrészhez, jellemzően egy hűtőborda tövébe.
Akkor az van, amit írtam, elfáradtak benne a kondik.
Elviheted egy direkt kazán panelekkel foglalkozó emberhez is, az drágább, de tuti megcsinálja ha közben valami más baja is lesz.
Vagy egy bármilyen tévészerelő (sajna eléggé kihaltak) kicseréli benne a kondenzátorokat, de ha valami meglepi van, ő csak széttárja a kezét. Persze akkkor még mindig elviheted a direkt kazánokkal foglalkozóhoz.
A mai panelok kapcsolóüzemű tápegységgel rendelkeznek. Ezek egyből egyenirányítják a bejövő feszültséget, és 400V-os alkatrészek vannak bennük. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 285V hálózati feszültségig vígan üzemelnek(285V egyenírányítva 400V). Utána szabályozzák a feszültséget, így a belső alkatrészek már mindig azonos feszültséget kapnak. De rátartás is van, úgyhogy még nagyobb feszültséget is elviselnek.
A., Nem tudom bizonyítani, de tudom , hogy a környékemen gyakorta volt / van 252V...ami azé nem 230.
B., Többször kaptam már -jó- tanácsot más fórumokon, de ilyet hatékonyat , mint a Tiéd , még nemigen.
Mellső burkolatot levettem, ( belül patikatisztaság) panel kibuktattam , belső burkolatát felpattintottam, hajszárítóval megmelengettem, hajszárítót kihúztam , kazánt bedugtam....és az meg beindult. Semmi bekapcsolás, semmi várakozás .
És akkor most, Tisztelt Barátom, mi a teendőm? Vigyem -é , és hová ezt a panelt? Vagy menjek neki a télnek egy hajszárító támogatásával?
( Volt már az idén egy jó egyórás áramszünet, úgy márciusban. Az nem rázta meg a kazánt)
Hát , ha szól, akkor kikapcsolok ezt-azt. Ahogy várható " sátoros " vihar előtt. Amúgy meg... van olyan ország olyan szolgáltatója, hogy az ilyen tervezett short-cut -ot hetekre előre a számba rágja ....meg az 1.5%-os tarifaemelést is, oldalakon át , érthetően......hát , valahogy ilyenre vágyom.
Lakásbiztosítás? Nos látod, ez eszembe se jutott... de nem hiszem, hogy sokkal könnyebb út lenne , mint az áramszolgáltató.
Padlófűtés és szigeteletlen ház esete forog fenn. A régi rendszeren is a Q7-es kapcsolgatott amikor kellett. Külső érzékelő volt a régin is és most is van már bekötve. Eddig a földszint+tetőtér 180m2 fűtött felületen + bojler, fogyott éves szinten1400-1600m3 közötti gázmennyiség. Ha ez marad vagy kevesebb lesz akkor már jó nekem. :)
Üdv ! Örülök ha valaki megosztja tapasztalatait(a télit is) ,a felvetésedre azt mondanám hogy a hozzávaló termosztát és a külső hőmérséklet érzékelő is tesz hozzá plusz valamennyit a megtakarítás terén,de ennek méretéről/mennyiségéről még megbecsülni is lutri !:) Amit gondolok ,hogy egy kis hiszterézesű termosztát (0-0,1 c fok v rossz helyre szerelt), lehet gyorsabban kikapcsolhat mint a lemodulálási sebesség ami ha így működne pl növelné a kapcsolási számot,ellentétben a gyárival !:)
Nálam aug eleje óta megy a system24. Eddig jól vizsgázik, igaz csak az indirektet fűti.
A régi rendszerben egy hajdu 120 literes gázbojler működött, most egy 120 l-es drazsice indirekt van, de kevesebb a gázfogyasztásom mint az őrlángos hajdunál. A lényeges dolgok majd a fűtés indulása után derülnek ki. A régi kazánom egy termomax inka24 volt,így gázfogyasztás csökkenésre nem számítok.
Amin gondolkodok hogy kell-e nekem a bus rendszerű cube s net termosztát hozzá vagy maradjon az on-off computherm Q7-es.
Ha jól nézem az ecotec minimum teljesítménye 8.3kW, a genus one system minimuma 2.4kW.
Kérdés hogy a házad igényel-e 8.3kW-os minimumot? (te tudod hogy van szigetelve)
A másik kérdés hogy van-e gázterved, mert ha már van akkor abban már szerepelnie kell egy kazán típusnak. Ha még nincs terv akkor a te döntésed + pénztárcád állapota hogy mit veszel.
A) kapott valami túlfeszt a visszakapcsoláskor. bizonyítani nem tudod. kérdezni, hogy a környéken másnak is meghalt-e ez-az.
B) elöregedett, és amikor kihűlt, már nem tudott újra elindulni. panelt egy hajszárítóval jól felmelegíteni (nem hogy forró legyen, csak rendesen bő kézmelegre átlangyosítani), és ekkor megpróbálni bekapcsolni.
hirdetnek emberek, hogy javítanak panelt. a leírt árnál azért jóval olcsóbbak. ha hajszárítóval elindult, akkor a kondikat kell benne cserélni, pár órás meló, és kell hozzá tapasztalat.
Lehet hogy a csapat már túl van ezen a témán...de nekem most jött szembe.
Adott egy épp négy éves BAXI DouTec Compact kombi készülék, ami dolgozott gond nélkül egy három kör +melegvizes rendszerre, múlt péntekig. Akkor kapott egy több órás áramszünetet...amiből nem ébredt fel.
A ventillátor megy- ha kapja " a 220-at"- egyébként nem lehet bekapcsolni, a kijelző meg se villan...semmi életjel.
Szerelő verdiktje : ventillátor dolgozik , belső biztosíték OK, meg se mozdul.....vezérlő panel csere. 80-90 ezer + himi-humi.
Kérdésem : igy lehet-é , és az összeg korrekt-é ? ( mindkettő lehet, nem nagyon challengelem )
Következő kérdés : Tapasztalatotok szerint, lehet -é az áramszolgáltató ellen ( már úgy értem : a siker reményévelÍ) kártérítési igénnyel fellépni, amire az adná az alapot, hogy a feszültség rendszeresen 250V körül, meg egy kicsivel a fölött van a környéken ?
( Meg mert tervezett szünet volt...basztak szólni az érintett területnek ...vagy 5-6 utca . De az országos diszpécser fejből tudta ...." ..ja, Hold utca környéke ...15 óráig tart." )
Azért azt a műszaki leírásban vedd figyelembe, hány fokra melegíti. Azért a 24 Kw-os kazánok is tudnak 14 liter/perc teljesítményt. Legalábbis az Ariston. Nekem az van.
Nálam még nem volt gond a zuhanypanellal. A hidromasszázs funkciója nem egy nagy szám, mivel hálózati nyomásról megy, de az esőztető az szuper. Igaz én már kicseréltem a zuhanyfejet egy 30 cm-esre. Nekem Ravak panel van.
Köszönöm a tényleg gyors választ! :) Igazából kurta volt a sztori, mert nem a kéményhez választok kazánt, csak az már be van szerelve legalábbis a tető átvezető, mert tető csere is volt és már felrakattam akkor. A típust el kellett döntenem, már egy évvel ezelőtt, amikor a tervet készítettem az engedélyezéshez.( konvektor volt ) Jelenleg is duval kazánom van ( igaz most csak egy lakásban)és nem volt panaszom rá. Pedig már 9 éves.
Visszatérve a HMV-re.Régi vágyunk a kád.Egy 185 literes van kinézőben, mondjuk ritkán engedjük majd tele, de egy átlagos fürdéshez is kell legalább 80l. Egy 24kW-os kazán kb 10l/perc egy 30kW-os pedig 14l/perc. Állítólag.
Kedves nagykunsági!
Valóban elég a zuhanypanelhez? Mert arról is le akarnak beszélni. Mondjuk van különbség panel és panel között azt tudom. Gondolom a termékleírásban szerepel ez az érték.
Hú,hát ez nem egy erős igen vagy nem. Az a baj, hogy mindenki akit kérdezek szerelő, tervező ilyen elégnek kell lenni, választ ad. :S Azért köszönöm a választ!
Azt még nem írtam, hogy padlófűtés lesz, de megvan azéret a radiátor kiállás is, ha mégsem lenne elég. Illetve 324m3 a fűtött tér,mert belmagasságot nem írtam.
Üdv ! Hát akkor a kéményhez vegyél kazán ! A kémény típusáról valamit esetleg ? Szerintem ha nincs extrém HMV igényed ,akkor a 24kw os elég kéne legyen !
Sürgős döntést kell meghoznom, ebben kérném tanácsotokat. Felújítás alatt lévő házunkba kell megvennem a kondenzációs-kombi fali gázkazánt. A kémény már megvan, tehát Duval terméket fogok venni. A szerviz egyértelműen a Thema Condens-t javasolja típusból. Viszont nem tudom hogy elég-e a 25kW-os vagy inkább a 30kW-os legyen. Fűtésre én elégnek találom a 25-öst, de a HMV miatt elbizonytalanodtam. Nem lesz tároló.(nem fér) Szóval többet fogyaszt-e egy nagyobb kazán vagy vissza tud modulálni annyira, hogy nem? Megéri-e a percenkénti 2 liter plusz meleg vízért a nagyobb 30kW-os? Gondolom a kazánnak nem tesz jót a folyamatos ki-be kapcsolás..
Infók: - A ház földszintes, fűtött 120m2; 15cm homlokzati hőszigeteléssel+25cm födémszigeteléssel+ Uw:1,1-es 5kamrás 2rétegű fóliás,2018-as nyílászárókkal - Jelenleg 10m3 vizet használunk havonta ebből talán 5-6m3 lehet meleg víz. - 4 fős a család, 2 vízvételi hely lesz, de kompromisszummal nem fogjuk egyszerre használni. (kád+tusoló)Viszont jelenleg nem használunk kádat.
Látatlanban ez még akármi is lehet. Vezetéktörés (bár elvileg nem mozog, nem egy vasaló, amit egész nap cibálsz :-)), egyszerű biztosíték hiba, trafó, kondenzátor kiszáradás, egyenirányító, akármi.
Ha ilyen a paneled, mint a képen, akkor a pirossal jeölt biztosítékot első nekifutásra megnézném.
A 75-80 fokot egyébként hagyományos kazánnal is túlzásnak tartom.
Ha nincs szigetelve a ház vagy nagy a hővesztesége, nem lehet vagy a júzer nem akar nagy méretű radiátorokat, -20 foknál bizony simán bejátszik a 80-90 fokos víz.
Ami meglepő, hogy ha nem kondenzációs üzemben működik (a gyönyörű marketing számokat most hagyjuk) a kazán semmivel nem jobb a hatásfoka mint egy konvektornak (93%). Ha az egyiknél elhisszük a számokat, higgyük el a másiknál is.
Mivel kazánt cserélsz, jó eséllyel új gáztervre is szükséged lesz, és jó eséllyel csak kondenzációst tudsz feltenni. Nem tudom, létezik-e még olyan opció, hogy nyílt égésterűt csere esetén fel lehessen tenni.
Egy "kicsit" sántít az általad hallott információ a kondenzációs kazánokról. Egyáltalán nem csak 45-50 fokos vízzel tudnak fűteni, elvégre a használati melegvizet is olyan hőfokra fűti, amilyenre akarod.
Ha kell, felforralja. Egy kondenzációs kazán minden további nélkül tud működni folyamatosan 75 fokos vízzel, csak lényegesen kevesebb lesz a kondenzációs üzem, de a hatásfoka garantáltan semmivel sem lesz rosszabb, mintha egy nyílt égésterűt tennél fel.
Nem lesz attól semmi bajod, ha kondenzációs kazánt építtetsz be, cserébe független lesz a kazánod a helyiség levegőjétől, és garantáltan nincs gondod az esetleges füstgáz visszaáramlás problémájával.
A 75-80 fokot egyébként hagyományos kazánnal is túlzásnak tartom. Az olyan szakik tartanak még itt, akik a mai napig 5/4"-os hegesztett acélcsővel akarnak fűtésrendszert csinálni.
További kérdések: a melegvizet mivel csinálod? Ház számított hőigénye nagyjából? (Igen, szükséged lesz egy gépészre, aki legalább egy hőigény számítást készít)
Kazánvásárlás előtt állok és a segítségeteket szeretném kérni abban, hogy milyen kazánt válasszak. 3 szintes családi házról van szó, ahol a szutiba kerülne a régi helyére egy fali kombi kazán. Egy ismerősöm azt mondta, felesleges kondenzációsat vennem, mivel nincs padlófűtés és 45-50 fokkal nem fogom felfűteni a házat. Nos a keretem is korlátozott, ezért ajánlotta, hogy nyílt égésterűt vegyek, ami 75-80 fokkal felfűti a házat és lemezes hőcserélőt, ami nehezebben fog eldugulni, mivel a régi rendszerre lesz rákötve. Természetesen lesz elé bekötve mágneses iszapleválasztó és fűtési vízszűrő. (10 db radiátor van termosztatikus szeleppel, és a legfelső emeleten is van fürdő.)
Eddig 3 kazánt néztem,
1. Immergas Nike Star 24
2. Westen Pulstar D+ 24
3. Ariston Clas Evo eu 24 CF
Véleményetekre lennék kíváncsi, fontos a megbízhatóság és ne kelljen 2 év múlva lecserélnem.
11. oldalon némi említés a zóna bekötésekről, illetve a 122. oldalon egy hevenyészett rajz hozzá.
Ami ebből kell, az a relé kártyán jelölt 1. illetve 3. láb, azaz a RELÉ 1 COM és N.O. (Normally Open, alaphelyzetben nyitott) érintkezője.
A COM lábra megy rá a fázis, az NO lábról tovább a szivattyúra, aminek a másik kapcsa értelem szerűen a nulla lesz. (A védővezetőről nem megfeledkezve)
A rajzon levő EV.1 jelölés az jelen esetben egy szelep, ide kell bekötni a szivattyút, valahogy így: A szögletes doboz legyen a szivattyú
Kicsit túrtam még a doksit. A DuoTec-be is lehet tenni zónavezérlő relékártyát, az azt jelenti, hogy a kazán elméletileg képes vezérelni a második szivattyút mindenféle külső késleltető relé nélkül is.
Még keresgélek egy kicsit, hogy hogyan, elég gyatra a doksi, amit eddig találtam.
Elbírni elbírná, csak éppen így nem lehet megoldani, mert a kazán csak egy vezérlő jelet kap, a szivattyúnak meg 220 voltot kell kapcsolni. Csak úgy lehet megoldani, ha beiktatol egy relét.
Köszönöm az eddigi választ. A szobatermosztát egy Computherm Q7 rf, nézegettem én is hogyan lehetne vezérelni vele. A leírásában bent van, hogy a termosztát tudja indítani a szivattyút. Ugyan oda kellene kötni mint a kazánt. A leírásban azt írja figyelembe kell venni a vevő egység terhelhetőségét. Elbírná együtt a kazánt és a szivattyút(Grundfos Alpha1 L 25-60 180). A kikapcsolási késleltető jó ötlet. A rajznak nagyon örülnék. Köszönöm előre is.
Kerestem hozzá kézikönyvet, de értelmeset egyelőre nem találtam. Biztosan nem csőtermosztáttal csinálnám a második szivattyút.
A legegyszerűbb megoldás az az, ha a második szivattyú is a szobatermosztát jelére indul. Amíg kap "fűtés start" jelet a kazán, addig megy a szekunder szivattyú.
Kicsit jobb megoldásnak tartanám a szekunder szivattyút egy kikapcsolás késleltető relével használni a szobatermosztáttal együtt.
Azaz: a szobatermosztát jelére azonnal megindul a második szivattyú a kazánnal együtt, és amint eléri a beállított hőmérsékletet a helyiség, a kazántól elveszi a fűtés startot,
de a másodlagos szivattyú még 1-2 percig utókeringetést csinál, hogy a maradékhőt elvigye, mert jó eséllyel a kazán saját szivattyúja is utókeringetést fog csinálni.
A csőtermosztát szerintem túl sokáig keringetne feleslegesen a beállított hőfok elérése után. Ha megmondod, pontosan milyen szobatermosztátot használnál, dobok össze valami rajzot,
Adott egy Baxi Luna Duo-Tec 1.24+ ERP típusú gázkazán. Érdeklődni szeretnék, hogy a készülék tudja e kapcsolni a külső keringető szivattyút vagy kell egy csőtermosztát ami majd indítja? A kazán és a fűtéskör közé egy hőcserélő lenne bekötve.
a modulációs termosztát az azt jelenti, hogy a vízhőfokot az is befolyásolja, hogy mennyire tér el a szoba hőmérséklete az elvárttól. a kérdezőnek kifejezetten on-off termosztátot javasoltak :(
ez egy szokásos módszer. ha kint enyhe az idő, akkor langyosvízzel fűt, ha hideg van, akkor meleggel.
- ha egyenletesen kell tartani a lakást, akkor jó, mert enyhe időben nem 3óránként fog félórát fűteni 70 fokos vízzel, hanem gyakrabban hosszabban.
- ha azon szórakozol, hogy amikor nem vagy otthon, akkor hagyod 18-ra lehűlni a lakást, amikor hazaérsz meg hamar legyen 22fok, akkor nemjó, mert ha kint pont jóidő van, 40fokos vízzel fog menni, és sok óra lesz mire felhozza a lakást 22-re.
- a kazán hatásfoka pár %-al jobb, mert mindig a lehető legkisebb hőfokú vízzel mész, viszont az elektromos fogyzasztás megnő, mert a kazán többet megy órában. és nekem fixa ideám, hogy a kazánokban a venti megy tönkre először, és így annak is több az üzemórája.
Most tervezzük egy Immergas Victrix Tera 24 Plus kondenzációs gázkazán vásárlását. ( http://www.immergas.hu/node/835 ). Ez a leírása alapján beépített időjárásfüggő szabályozással is rendelkezik. Erről a neten azt írják, hogy nagyon jó és hasznos dolog, de sehol sem találom, hogy kb. mekkora megtakarítást jelent a hagyományos szobai termosztátos szabályozáshoz képest. Van erről valakinek tapasztalata? A boltban azt mondták, hogy kell hozzá egy külső hőmérséklet érzékelő (kb. 10.000 Ft), amit össze kell kötni a kazánnal és az automatikusan a beállított, gépkönyvben található ábra szerint állítja a előremenő víz hőmérsékletét. (Ábra csatolva). De nem értem, hogy ennyi lenne az egész?? Elég kezdő vagyok a témában, a neten amit írtak róla a szerint egy költséges szabályozás, ez esetben viszont az érzékelő ára elenyésző a készülék árához képest... Vagy valamit keverek?? Termosztátnak pedig egy teljesen általános, termosztátot javasoltak, ami csak a szobahőmérsékletet érzékeli.
Ez igy mas teszta, azt hittem maganak a kazannak a belso vezerlesere gondoltal, gazszelep modulacio stb. Legalabbis szamomra ezt sugalltak a soraid. Amirol irsz olyat mar sokan csinaltak.
Illetve ha legyartanak egy celhardvert sokmillio peldanyban akkor az adott feladatra optimalizaljak mert sokkal koltseghatekonyabb minden szempontbol. De ettol fuggetlenjl lehet benne ugyanolyan uC mint egy Arduino fejleszto lapkan, csak eppen mas keretrendszerben irodik es keszul.
Egyszer hoztak hozzam egy kazan panelt javitani amiben atmel uC volt. De kizarnam azt hogy Arduino keretrendszerrel fejleyztettek volna....
Egy rendes megyzakitas kezelest nem lehet megcsinalni Arduino keretrendszerben marpexig egy kazanvezerlesnel igencsak yzukseg lehef ra. Nem maga az arduino mint panel a problema hanem a keretrendszer. Nem ilyen cellal van kitalalva.
Egy érdekes kérdéssel kezdeném az ismerkedést a topikban:
- Látott már valaki kazán vezérlést arduinoval megoldva? Gondolok itt a kazánból érkező adatok feldolgozására, nem a relé és külső hőmérők vezérlésére.
Sziasztok van e valakinek Protherm kondenz. gázkazánja, pontosabban Protherm gepard ami érdekelne. Úgy tudom hogy a Protherm a Vaillant-é, de nem sokat hallottam emígy róluk. Hasonló árban lehet megkapni őt mint az Aristont de az olasz kazánokról már sok rossz véleményt olvastam.
Cserére érett, csak fűtésre használt gázkazán mellett két 120 literes villanybojler van a házban. Érdemes az egyiket kombi gázkazánnal kiváltani? A gázkazán az előszobában van, a villanybojlerek a fürdőszobákban. Nem tudom, hogy egy tárolós rendszer kiépítése mivel járna, érdemes-e belevágni, ha van egy fal és néhány méter a kazán és a tároló között. Valamint az is kérdés, hogy esetleg napkollektorral kombinált rendszerről van tapasztalatotok?
Az időképre töltök adatokat (most technikai szünet van) egy félprofi műszerrel, tányéros árnyékolóval szabványosan 2 méteren mérek. Én ebbe az árnyékolóba raktam az érzékelőt egy kis dobozkában van ami ki van furkálva.
Mezei műanyag cserépalátétből csináltam az árnyékolót, jól működik. Persze itt fontos a pontos mérés, míg a kazánnál a hirtelen változásokra nem kell reagálnia, sőt inkább elvárt, hogy lassabb legyen a reakció, mint egyébként, különben nagyon bekavar a kazánnak. Még csak egy szezonom van, de az alatt nem volt probléma, szépen tette a dolgát a kazán.
Gyári kültérit nem láttam, a vízmentesség annyiban fontos lehet, hogy ellenállást figyel a kazán agya.
Lényeg, hogy közvetlen nap és víz ne érje. Szokták északi érzékelőnek is nevezni.
Ha elektronikai boltban veszed az érzékelőt, ott lehet venni gombokért dobozt is, abba belerakod és kulturáltan néz ki.
Kondenzációs kazán oldafali kivezetéssel van megoldva és az egyik szomszédot zavarja, hogy a füstcsőből a múltkor a fejére csöppent a víz... (a lakás első emeleten van és alatta van a házba vezető járda)
Nyilván a jó szomszédi viszont fontos, ezért kérdezném, hogy milyen megoldást javasolnátok erre? Tegyek a füstcső alá egy ereszcsatornát és vezessem át a járda felett? (elég ronda lesz az biztos :) )
Szerintem meg átszellőző doboznak sem kell lennie. A gyári megoldások a legtöbb esetben inkább kisebb méretű dobozkát használnak, és kiöntik az egészet műgyantával.
Teljesen szigetel víz ellen meg villany ellen is. A külső hőmérsékletet úgyis átveszi ez is, maximum egy perccel később, és nem okoz túlzott "kilengéseket" sem a mért értékben, vagyis nem lesznek túl hirtelen változások.
köszi, értem, már csak a vízálló, de átszellőző dobozon gondolkozok.
gondolom azért vízálló, hogy az eső, hó ne zárja rövidre (kérdés: ekkor mi történik? egyszerűen nem mér, vagy kárt tehet adott esetben a kazánban is?), az átszellőző pedig azért, hogy jól mérjen.
én egy kiszuperált csengő dobozában gondolkodtam, ami kellően lyukas, azaz az átszellőzés része ok, de a víz is átmegy rajta adott esetben. Ezen segíthet, ha az NTC termisztor lábait (vagy az egészet) ragasztópisztollyal bevonom (vízhatlanítom)?
köszi a tippeket, megnéztem a gáztervet, azon is 60/100-as kéménykivezetés van, illetve a mágneses szűrő is szerepel rajta, de azért még lecsekkolom a fűtésszerelővel.
Külső hőmérséklet érzékelő is be lesz építve, az tuti.
A fernox TF1 egy mágneses szűrő, amit a kazán elé illik betenni a visszatérő ágba, hogy kiszűrje a fűtésrendszerből a sok trutymót, fémdarabkát és ne égjen bele a primer hőcserélőbe.
A nem megfelelő minőségű víz okozta károkra nem érvényes a garancia, azt azért nem árt tudni. Reményeim szerint a genus nem túl kényes a kicsit "iszaposabb" vízre a nagyobb vízjáratok miatt,
illetve az egyetlen tekercsből álló hőcserélő is nagy előny ebből a szempontból, mert ha tisztítani kell, legalább lehet.
A füstgáz kivezetést azért én nem ajánlás alapján venném, hanem méreteztetném egy épületgépésszel. Gáztervet - gondolom - úgyis kell csináltatnod, mivel új a kazán is, innentől kezdve annak
meg részét képezi a füstgáz elvezetés méretezése is.
Külső hőmérő használata erősen javallott. Véleményem szerint minél gyengébben szigetelt a ház annál több haszna van. --> Gyengébb szigetelés esetén sokkal gyorsabban követi a ház belső hőmérséklete a külsőt.
Hidegebb időben magasabb előremenő vízhőfokkal fűt a kazán, amint melegszik az idő, úgy csökkenti a fűtéskörökbe menő víz hőmérsékletét. Főleg átmeneti időszakban van jelentősége.
Ha pl. konstans 50 fokos előremenővel fűtenél, lehet, hogy éjszaka még kevés, nap közben, mikor kisüt a nap, akkor meg sok. Külső hőmérő beköt, a kazán pedig ez alapján szépen tologatja a vízhőfokot egy
előre beállított meredekség alapján. Nem rakétatudomány.
Nekem is ez lett a vége (Genus one sys12), épp tegnap kaptam kézhez a szép új gáztervet. Egy fernox TF1-et azért mindenképp dobj hozzá, ha másért nem is, a vas hőcserélős indirekt tároló végett.
Nekem a "kémény" egy 80/125 tricox rendszer lett, már meg is jött, várja a sorsát becsomagolva. Faék egyszerűségű holmi, de egy nyal egyenes alu/pps koncentrikus cső mi is lehetne...
Kicsit régebben előjött a külső hőmérséklet érzékelő, meg úgy általában a hőmérséklet érzékelő téma. Elkezdtem szervizkönyveket bogarászni, a legtöbb kazán 10 kOhm NTC ellenállásokkal megy.
Nem csak a külső hőmérő, hanem a kazánban levő vízhőmérők is. Ez érvényes viessmann, baxi, ariston, immergas típusokra.
Ponosan! 10k NTC. Szerintem a teljesítmény mindegy, ez csak mérésre van, némi kompenzáció(+ -3 fok állítható a kazánnál) Vízálló dobozba(jól átszellőző) ne érje közvetlen napsugárzás.Lehetőség szerint közel a kazánhoz.
ebből az a lényeg, hogy 10 k ohm ellenállású NTC termisztor legyen? (csak mert ez a bolt nem esik útba sehogy sem, máshol mit kell nézzek) (teljesítmény, tokozás, tűrés, stb mennyiben fontos?)
"(2) Homlokzati égéstermék-kivezetési hely létesíthető - ha a kivezetési helytől mért 10,0 m távolságon belül nincs épület - e rendelkezés hatálybalépését megelőzően használatba vett, meglévő a) földszintes és szabadon, illetve oldalhatáron álló épület homlokzatán, b) többszintes épület homlokzatán azzal, hogy lakásfűtő (6 kW-nál nagyobb hőteljesítményű) és vízmelegítő (együtt vagy külön) gázfogyasztó készülék homlokzati kivezetésének tengelyétől mért 2,0-2,0 m-es sávban a kivezetés felett a teljes épületmagasságra vonatkozóan a homlokzaton szellőztetésre szolgáló nyílás vagy nyílászáró nincs "
Nekem 7 éve ezzel majd 300 eft -os kárt okoztak.
Egy pesti 4 emeletes társasház legfelső emeletének hátsó lakásában történt akkor még nem kondis csak zárt égésterű kazán telepítése .
Ahol a kazán telepítve lett - fürdőszobai fal kűlső fele a semmibe nézett. Igaz alatta 2 emelettel - kb 7-8 m - a szomszéd ház lapostetője volt. Megbeszéltem a közös képviselővel van e kifogásuk ellene , hogy a tető felett 8 m -rel a mi házunkon egy max 20 cm -es luk legyen. Mondta ok, a kéményesek mégsem engedték.
Így lett ugyanott egy tűzfalban menő kémény kibélelve cirka 300 eft ért.
Az átvételnél sokat nyűzsögtek a seprők azóta a 7 év alatt egyszer volt vizsgálat, aztán csak un. szemle.
Én meg ilyenkor mindig mondom magamba de úgy hogy ők is hallják, hogy milyen élősködők a seprők. Szegény mukik sokat nem tudnak tenni a saját lakásomban azt mondok amit akarok.
Igaz vagy három éve alaposan megszívatták őket, a világ mégsem dőlt össze.
Volt a szokásos vísítozás,hogy mi lesz. Semmi . Így is úgyis kb. 20 ember meghal felelegesen CO mérgezésben.
Viszont jó tudni a háztartásokban csak a létra leesés miatt pont a duplája hal meg.
Ez a cikk 2015 ben jelent meg, van benne egy érdekes mondat :
Az MMK szakmailag vizsgálta-e ezt a műszaki ostobaságot? • Homlokzat és homlokzat között óriási különbség van! • a jogszabály szövege homlokzatról beszél, és NEM homlokzatokról! • A települések utcaképében főleg az utcai homlokzatok dominánsak! • Megint a kéményseprők érték el ezt a szövegezést?!
Az itteni törzs fórumozók tudják ezt a baromságot, de hát a kéményesek nagy urak !!
Azzal tisztában vagyok, hogy ez kevés információ. A doksit megnéztem, de sajnos nem írja milyen magasan kell lennie oldalfal esetén a füstcsőnek. A kazánt közvetlenül a külső falra lehetne rakni, ablak nincsen felette, mellette is 1,5-2 méterre. Annyi van, hogy a MSZ EN 15287-2 szerintinek kell lennie, ebből már el lehet indulni, köszönöm.
Kazán csere előtt állok és szeretném elkerülni a kémény bélelést úgy, hogy oldalfara vezetem ki a füstcsövet. Hol lehet megtalálni az ezzel kapcsolatos szabályozást vagy hol lehet ezügyben tájékoztatást kérni? Ahány szerelő annyi féle álláspontot hallottam. 2 lakásos társasházról van szó, kazán a pincében van most és a továbbiakban is ott lenne.
Megisszuk, fürdünk benne, mégsem betegszünk meg. Ha azonban a vízpermetet belélegezzük, akár bele is halhatunk a Legionella baktérium által okozott kórba. Mi mindent érdemes tudni a legionellózisról?
A Legionella vízszerető baktérium, mindenhol előfordul ahol pangó meleg víz van. A kórokozó megtalálható a háztartási melegvíz-rendszerek 90 százalékában, akár a zuhanyzófejben is. Lehetséges fertőző források a szökőkutak, a klímaberendezések, a hűtőtornyok, a párásító berendezések, a pezsgőfürdők, az akvárium, a kerti locsoló és a spriccflaskák. A Legionella baktérium A Legionellák nemzetségének több mint 30 faját ismerjük, de a klinikai fertőzések java részét (90 százalék) a L. pneumophila okozza. A fertőzéseknek klinikailag és epidemiológiailag két formája van: az atípusos Legionella-pneumónia (legionárius betegség) és a Pontiac-láz (amely nem jár tüdőérintettséggel).
A betegséget a levegőbe porlasztott fertőzött vízcseppek okozzák, emberről emberre történő terjedése nem bizonyított. Mindaddig nem jelent veszélyt számunkra, amíg a tüdőbe nem jut.
kösz a wifis észrevétel tényleg MEO-s szintű. a 3kw-tól félek az alu vezetékek miatt. A mini tárolósokkal pedig az a bajom hogy szeretném elkerülni a hőmérsékletállítás okozta veszteséget (ne jöjjön túl sok, túl forró, túl hideg, biztos ismerős), viszont a tartályba sem állíthatok 37 fokot a legionella miatt.
Kondenzációs kombi kazánom van, szuper meg minden, de nem tudok kevés langyos vizet csorgatni vele borotválkozáshoz pl. Nem tudtok valamilyen átfolyós elektromos megoldást amivel szabályozható a kilépő vízhő és max 10Amper/ 2,5kw?
A kazánon nem lehet csorgatva vizet engedni, nem kapcsol át a szelep csak nagyobb vízsugárnál (2-3l/perc gondolom, de nekem az is sok), de úgy szeretek borotválkozni hogy közben csorog a víz (lemosni a kapát). Ez nálunk egyre nagyobb gond lesz mert van három fiam:-)
Minél kisebb legyen a minimum teljesítmény, és minél közelebb legyen egy jó szervizes. Érdemes a lakhelyed alapján megnézni több márka szervizhálózatát is, melyik milyen messze van.
Azt ne nézd, hogy mi van a készülékre írva, a gyártó neve semmit nem számít. Ugyanazokból a főbb alkatrészekből építkezik az összes.
Nem tudjuk, csak fűtő kazánra van-e szükséged, vagy kombira-é?
A legelső: a ház hőigényéhez válassz kazánt. Ha egy tök átlagos családi házban laksz, ne vegyél 28 kW-os kazánt, mert úgyis sok lesz.
Következik ebből, hogy hőigényt kell számíttatni egy épületgépésszel. Ha csak kombi (értsd: nincs HMV tároló, átfolyós rendszerben készíti a melegvizet) kazán jön szóba, akkor az úgyis 24 kW-os lesz.
De olvasok a múltkori tanácsodra hogy olvassak vissza 30 oldalt visszaolvastam de sok minden nem derült ki számomra,nem értek hozzá ezért kérdezek.annyit kivettem hogy ez a kazán elég jó.lehet te gázszerelő vagy én más irányban dolgozok, valószínűleg ahoz te nem értesz.segítséget szerettem volna kérni,de úgy tűnik te nem nagyon szeretsz adni.
Ki lehet és szabályos is. Kell egy hőcserélő ami zárt rendszert alkot a kazánnal. A hőcserélő másik oldalára pedig mehet a nyitott rendszer keringető szivattyúval.
"5. A nyomásmérőn ellenőrizze, hogy megfelelő-e a rendszernyomás (1-1,5 bar). Amennyiben a nyomás nem megfelelő, a kijelzőn megjelenik, hogy a nyomás újbóli létrehozása szükséges."
Segítséget szeretnék kérni hogy milyen gázkazánt vegyek,melyiket ajánljátok.A szerelőm Western pulsart condens 24et mondott,mi a véleményetek vagy mit ajánlotok.
A hosszútávú megbízhatóság az, ha teszel mellé mondjuk egy villanykazánt. Ha bedöglik a gáz, azzal még tudsz fűteni addig, amíg meg nem javítják a másikat.
2x80 négyzetméteres ház fűtésére keresek kazánt, amire nem csak 1+1 év garanciát vállalnak, de az ára nem luxuskategóriás. Létezik ilyen vagy a hosszútávú megbízhatóság már ezen a területen is a múlté?
Igazából megnéztem az egyik áruházban, és ennek nem hengeres a felépítése, sokkal jobban elfér. Tipuson belül meg ez lóg neten egyedül az adott méretben.
Ezer éve nem voltam itt, de most vettem egy 30 nm-es faházat, ami nem téliesített, és gáz csak az utcában van. Ide hétvégére megyek le, tavasztól őszig. Most fűtés semmi nincs, melegvíz a tusoláshoz egy 100 éves 5 literesből, mosogatáshoz meg egy Hajdú 5 literesből.
Mindkettőből nem jön annyi, amennyi kellene.
Én egy ariston velis evo wif 80EU-n gondolkom, ami ellátná mindkettő víznyerőhelyet melegvízzel.
(És Bp-ről indulás előtt interneten be lehet kapcsolni.)
Van ennél másnak jobb ötlete? Egy, néha két személy a maximum, és azért ez telek, szóval ha várni kell reggel 20 percet kés tusolás közt, az belefér, viszont a fürdő nagyon kicsi, és a konyha is, így nagy hengeres tartály nem nagyon fér el sehol. (Belmagasság sem túl nagy.)
Én a kapura csináltam szünetmentest ami nagy vonalakban áll inverter - 3 kapcsolású relé - csepptöltésre alkalmas akkutöltő - autó akkumulátorból, kábelekből, konnektor aljzatból, dugókból. Eddig bármeddig tartott egy áram szünet (a házam alsórész felujításánál nem régen 2 napig a szünetmentesről kapott áramot a kapu), a kapu nyitással nem volt gond. Csak az akksi kapacitása határozza meg, hogy hány napig tudnám használni napi többszöri nyitás mellett.
Hogy a kérdésedre is válaszoljak. A kazán össz áramfelvétele nem nagy ezért nem kell nagy teljesítményű ups (amiket inkább áthidalónak hívnám, amik addig bírják szuflával amíg kényelmesen elmentesz mindent, majd leállítod a gépet). Az üzem időt plusz akksival lehet meg hosszabbítani (a két akksi között az összekötő kábel legalább 4 mm2 legyen). Az egyik ismerősömnél az alagsorukban a gázkazán mellett lévő vegyes tüzelésű kazán robban fel áramszünet miatt. A robbanás miatt a házon belüli kéményt le kellett bontani, újra építeni, a szobákat újra festetni. A garázsra nyíló ajtót a lökéshullám levágta, neki csapta a bent parkoló egyik kocsijuknak. A széles, motoros automata garázskapujuk azért nem szakadt le, mert az áram szünet miatt a fenti állásban volt, így a nyomás akadálytalanul ment a szabadba. Azóta nála is szünetmentes dolgozik, dupla nyomás biztosítással.
Egy időben ugye nyűglődtem a kéménnyel, hogy most akkor schiedel, vagy leier, vagy mi a rák legyen. Olyan opció ugye nincs, hogy vigyem föl a pincéből a kazánt, ez kizárt. Az marad ott, ahova terveztem.
Mivel gőzöm sincs róla, hogy milyen készülék kerül majd oda, ha egyszer kidobom a gázkazánt, így nyilván nem lenne értelme egy esetleg nem az adott készülékhez megfelelő, avagy fölösleges kéményt megvenni.
Sok kutakodás és számolgatás (sőt mi több, méretezés:-)) után oda jutottam, hogy egy 80/125-ös alu/pps tricox rendszerrel lesz szerelve a genus one, ennek örömére hamar meg is rendeltem az egészet.
A végleges összeállítás most ez lett:
80/125 ariston indítóidom
Egyenes ellenőrző időm
2x45° könyök
7 méter 80/125 egyenes cső
80/125 tetőkivezető idom
8 darab rögzítő bilincs (méterenkénti rögzítéshez, plusz a kazán fölött még egy helyen)
Az egész pakk most kijött 130 darab ezresből. Ha tovább várok, úgyis csak drágább lesz, remélem heteken belül elkészül a tető, akkor meg legalább a kivezető idom mindjárt a helyére is kerülhet.
"szoltak, hogy ez a kazán már régi elavult és mondtak hogy ok kompletten megcsinaljak ennyiért..."
is szabály ellenes, összeférhetetlen a szolgáltatói etikával.
Úgy nevezik, hogy helyzeti előny kihasználása. Vagy lehet zsarolásnak is értelmezni.
Megjegyezném anno 16 éve én is a szolgáltató embereivel dolgoztattam. A tervező a szolgáltató egy terv ellenőre volt, a kivitelők pedig másodállásban a szolgáltatói emberei voltak.
a különbség annyi, hogy én kerestem őket szabad elhatározásomból.
kérdezném,ha kombi cirkó és villanybojler egy meleg vízkörön van akkora a bojler meleg víz csővére kell-e elzáró ,hogy a cirkó ne ebbe töltse a meleg vizet ,
Üdv ! Ha hivatalosan gáztervvel csinálod ,akkor ezt elvileg nem lehet már beépíteni ,csak olyan helyre ahol csak "gyűjtő kémény" áll rendelkezésre a kivitelezés során ,magyarul a kéményes szakvélemény a gáztervben bukó lesz !:(
Nagyszüleimnel voltak gazorat cserélni és megnézették a mostani gázkészüléket és azt mondtak, hogy azonnal le kell cserelni, mert ez így nem jó meg úgy nem jó stb.
Nem mai kazànról van szo persze. Amúgy is tervezték a cserét, de a hapsi aki megnézte kapásból 1,5m forintot mondott kompletten. Ket szintes házról lenne szó és az lenne a kérdésem, hogy lehet még olyan keszuloket kapni, ahol nem kell új kemeny?
Olvastam ezeket a Biasi kazanokat, hogy jó meg hozzá a régi alu kémeny, de honnan lehet tudni, hogy melyik készülékkel lehet még használni a régi kemenyt?
No megoldódott ! előzmények előzményekben...akit érdekel .. :-P
A lemezes hőcserélő volt likas !
Amiatt ment fel nyomás fűtőkörben !
Pedig amennyire tudta megnyomatta....de úgy nem látszott...
Azon gondolkodom, hogy
- életszerű- e az, hogy mondjuk csak akkor ereszt át ha hmv -t kér ? tehát egyik oldal "meleget" kap...hisz a hőcserélő egy "bimetál"...ránézésre....rozsdamentes között, réz lemezek....
- kérdés még mitől mehetett tönkre...szomszéd aszondja volt, hog, 1 x " odabaszott" vízművek és 10 bar volt a nyomás... ( műanyag házas vízszűrőből kettő is elfosta magát akkor...elrepedtek. ( nekünk van bemenőn 6,bar os nyomszab.).. a kazán meg max 6 bart kultiválha...hmv oldalról...
Most már neki is...
A kazán ariston....de nem jelent ebben az esetben semmit !
Mondjuk az igen, hogy 3-4 szerelő sem tudott erre rájönni.... abból 1 hivatalos szervizes...csak pingvineztek (széttárták kezüket)
Szerelő Bosch kazánt favorizál, ismerős szervizesek Aristont, de semmiképpen sem bosch-t.
Gépészmérnök megcsinálta a terveket, cső-és radiátor kiosztást is. Egyből kevésnek mondta a szerelő a radiátorokat. A tervben 50/40 fokos a fűtés vízhőfoka, erre tervezte.
Igazából nem értek hozzá, de a szerelő sem a mai érából származik már, és szerintem nem vette figyelembe a ház szigetelését, ami nem olyan rossz azért. (jó nem 15cm-es a külső szig. és nem is volt akkor nagyon még 3 rétegű üvegezés)
Szóval szerintetek a számítások alapján kalkulált vagy a szerelő által javasolt plusz méreteket válasszam?
Van egy új, 2009- ben vásárolt, nem használt Buderus Logamax GB 022-24 kond. kazánom, ami rendelkezik C63 tanusítvánnyal, de a 813/2013/EU szabályait nem minősítették nála, mert 2010-ben kifutott. És követelik az energiacimkét is, ami szintén nem volt akkor még. Visszamenőleg sajnos nem tudja a márkaszervíz ezt az egy darabot bevizsgálttatni. Csere célra eladó féláron.
Ez a gázóra felszereléséhez érdekes, mert ezek hiányában nem lehet.
Igaz így kicsit kesze-kusza lehet úgyhogy leírom mi a jenlegi állapot és mi a terv.
A ház:
66-os építésű 100m2-es kockaházról van szó, amihez tartozik egy melléképület, aminek egy 12m2-es helységét és a későbbiekben a tetőterét kell majd fűtenem (kb. 40m2).
A ház alatt van pince is (szintén fűtött), ez 2x 10m2.
45-ös falak vannak, idén lesz szigetelve 10cm-es nikecellel. Szinte minden helységben állmenyezet van, ami felett 15cm-es kőzetgyapotot raktam és felette még 10cm légrés, aztán a fa stukatúr.
A nyílászárók idén lettek cserélve, 8 kamrás műanyag 24mm-es gázos hőszigetelésű üvegekkel.
Jelenlegi fűtés:
A fűtési rendszert 4 éve 0-ról építettük és a következő részekből áll:
a minimum ott játszik be, hogy az összes felszerelt hőleadód (mínusz amin el van zárva a termofej) a kívánt vízhőfokon mennyit tud leadni.
Van egy marék radiátorod, ami 80/60-al 20kW. De a felét lezárta a termofej, és te 50/30-al akarsz fűteni. Ezért összesen csak 3kW-ot tudnak leadni. Ha a kazán kénytelen ennél többet termelni, a többlet bentmarad a vízben, a vízhőfok felmegy, a kazán leoltja a tüzet, a víz lehűl, a kazán rágyújt. Ha nincs túl sok víz a rendszerben, akkor ezt akár percenként...
Mekkora külső hőmérséklettel jött ki 17kW? Milyen anyag a falazat ahol 10centi szigeteléssel ekkora hőigény adódott.
Mivel, vagy mi alapján lett számolva?
Vannak progik, ami megközelítőleg jól számol a hőigényt, ha pedig gépésztervező is be van vonva ő megadja pontosan.
Az alacsony minimum teljesítmény előnye átmeneti időben (ősz, tavasz enyhe tél) lesz érezhető illetve szükséges. Jó pár éve utóbbiakból van bőséggel, néhány extrém negatív csúccsal.
Lehet kicsit túlspirázom a dolgot, de nem értem a minimum teljesítményt egyes kazánoknál.
Már lassan 2 hónapja nézegetem melyiket vegyem és ár/érték arányban most nekem az Ariston (Genus One System 24) verhetetlenek tűnik.
Amit nem értek, hogy pl. a Bosch Condens 2500-as fűtő kazánjának minimuma 3,8kW, ami elég jól hangzik...
De ott az újabb (ha jól néztem) 3000-es sorozat, aminél meg 8,1kW! Hogy lehet ez? Miért csinálnak egy "szarabb" kazánt ilyen szempontból? Vagy valamit nagyon benéztem?
A másik, hogy ahogy számolgattam nekem 17,16kW max. fűtőteljesítményre lesz szűkségem. A minumot hogy tudom meghatározni? Mert azért a döntésbe sokat számítana.
Ja. Meg a gázkészülékgyártó olyan ócska alkatrészeket tesz bele, hogy 10 év után öngyilkos lesz a panel, ellenőrizhetetlen működés lép fel. A 90%-uknak az a baja, hogy a tápfeszültséget szűrő elektrolit kondenzátor kiszárad, a processzor tápja instabil, ami ellenőrizhetetlen működéshez vezet. Autóiparban simán letiltják a processzort (aktív a RESET), ha nem stabil a táp. A kazánelektronikában meg már kerregnek a szelepek, de még dolgozna, a feszültség-stabilizátor IC meg túlterhelődik, és kinyírja az egész panelt, és semmi sem figyeli, hogy nyitva-e a gázszelep. Normális műszerész meg már csak felelősségtudatból sem tesz bele kínai KIA7805-öt, hanem megveszi a 150Ft-tal drágább LM7805-öt.
Egy kazánvezérlő panel azért nem rakétatudomány, hogy ne lehetne javítani. Mi van akkor, ha gázszelepet vezérel?
Szakszerű javításról beszélünk, nem arról, hogy Jóska bácsi a konyhaasztalon kávézás után reszel egy széndarabot az egyik tranyó helyére, mert pont olyan lett a formája :-)
A múltkor is volt róla szó, hogy mi micsoda egy panelen. Amíg nem a proci száll el, addig azért sok minden javítható, sokszor tényleg fillérekből.
Aki ezzel foglalkozik, az azt is tudja, hogyan lehet kimérni az egyes alkatrészek működőképességét, illetve hol milyen kimeneti jelszinteket kell mérni.
Ha masodallasban vallalkozo, akkor lesz igazan szamlakeptelen. Ugyanis a konyveles es a jogszabalyvaltozasok kovetese havi 5 ora vagy 30ezer forint minimum. Ha o melo mellett osszesen havi 20 orat akart dolgozni, es 100ezer bevetele lenne belole, ertelmetlenne valik az egesz. Raadasul hivatalosan gazkeszuleket javitani nem eleg egy vallalkozoi. Marpedig gazkazan vezerlo javitas az gazkeszulek javitas.
Gondolom ATwinen vagy ezersokas gs-en gondolkodsz ....
yamaha...nem opció ?
supertenere ? ;-) gardányos...nem köll lancot pacsmagolni...( igaz bmw is lehet az...de amelyik olyan , az ha eldőlsz letámasztod valamelyik hengerre...az meg milyenmá ...arra ott az oldalsztender ! :-P )
Az a baj, ezzel az elmélettel, hogy egy egyszerű kisvállalkozónak olyan minimális az adóterhe, hogy nem éri meg számla nélkül dolgozni. Főleg ha másodállásban vállalkozó.
A drazsice tartályban levő érzékelő az biztosan bimetálos, elvégre nem egyformák az egyes gyártók szenzorai. Működik a kazán bontó/záró bemenet üzemmódban is, de saját szenzorral azért csak egyszerűbb az élet.
Apropó, "A kazán előlapját levéve a bal alsó sarokban összetekerve ott van az érzékelő amit be kell dugni az indirekt tárolóba."
Meg tudnád mérni az NTC ellenállását, hogy mennyi az annyi? Kerestem a kézikönyvben, de egyelőre nem találtam.
Elolvastam, értelmeztem, de a probléma -bízok benne - nem velem van. Jelen esetben az igen is javítható, működő panelre helyeztem a hangsúlyt.
A papírforma háttér engem jelen esetben nem foglalkoztatott, elvégre ennek a fórumnak nem az alanyi áfamentesség a témája.
A probléma részemről ott van, hogy a márkaszerviz magasról leszarja, hogy javítható lenne a panel 500 Ft-ból, amíg el tudja adni neked az újat 60 000 forintért, mert azon több a haszon, és mennyivel egyszerűbb.
Annak a nyomorult panelnek az előállítása amúgy sem kerül többe 5000 Ft-nál, de ezt is túlzónak érzem. Azért 60 000, mert ebből a pénzből kell eltartani azokat, akik eladják neked a panelt.
Ha tényleg "szolgáltatást" akarnának nyújtani, akkor a panel javíttatását is a szakszerviz végez(tet)né el, és nem neked kellene valami harmadik fél megkeresésével javíttatni a cuccot.
Javíttassa harmadik fél megkeresésével a szaxerviz, innentől kezdve te mindig csak az egy darab szervizzel vagy kapcsolatban.
Lehet, hogy a szakszerviz által javíttatott panelért már 20 000 forintot kellene fizetned, pont a számlás része miatt. Üsse kavics. Ez még mindig tisztességes(ebb) üzleti magatartás, mint az, hogy úgyis megveszed
az újat, ha nem találsz más alternatívát.
Amint képbe kerül a bizonyos harmadik fél, aki működésre tudja bírni a panelt, mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy mi a fontosabb. A működő panel 10-15 ezerért, vagy a számla.
A garanciával kapcsolatosan: Az eredeti gyártó biztosan nem vállal rá garanciát, mert már valaki belenyúlt a gyárilag tökéletes műalkotásba, vagy amúgy is lejárt a gahanszia.
Aki a javítást végezte, mire vállaljon garanciát? Ha egy teljesen más hibával száll el a panel - akár javíthatatlanul -, akkor cserélje ki díjmentesen, vagy mi?
Nem buzdítok senkit a feketekereskedelem felfuttatására, de ne legyünk már naívak és álszentek, hogy a kispógár minden megkeresett forintját szigorúan csak számla ellenében költhesse el.
Elvégre ez nem stadion.
Szerintem ezt ne feszegessük tovább, mert nagyon felesleges. Peace!
Alapjaiban rossz a rendszer, sőt már recseg-ropog, kitermelte az "élelmes vállalkozót" aki vagy fizet adót vagy nem, annyit kér a munkájáért amit nem szégyell, most ez van soron. Volt ez másképp is meg lesz is.
Nálam ariston genus one 24 system van beüzemelés előtt és drazsice szintén elektromos+indirekt kombó. A kazán előlapját levéve a bal alsó sarokban összetekerve ott van az érzékelő amit be kell dugni az indirekt tárolóba. Mondjuk a drazsice már eleve érzékelővel adja a tárolót, amit csak a kazánba be kell kötni.
Én a kombinált működtetést úgy fogom megoldani hogy az elektromos fűtőbetéthez magasabb vízhőfokot fogok beállítani mint a kazánvezérlőhöz. Így csak akkor kapcsol az elektromos ha a gázos oldal nem fűt fel.
"Amíg egy márkaszervíz KIZÁRÓLAG egy panel cseréjében látja ilyen esetben a megoldást, nyilvánvaló, hogy addig lesz olyan, aki ért hozzá, és fű alatt javítja meg."
Azért mert a márkaszervíz csak panelt cserél, még nem indokolja semmi a fű alatti javítást. Ne vonjatok párhuzamot.
Ezt a javítást meg lehet csinálni nem "fű alatt" is. Csak éppen kell hozzá egy vállalkozói igazolvány.
Az ÁFÁval meg ne gyertek, mert ez éppen az a tevékenység, amit ÁFA mentesen, vagyis alanyi áfa mentesen is lehet végezni, így az áfa éppen nem növeli a számla értékét.
Mondjuk én a számlát, pont a garancia érvényesítésére szoktam használni.
Az ismét működő panel a fontosabb pár ezresért, vagy az a q*** számla a pár ezer forint áfával növelt összegével együtt, amit utána úgysem használsz semmire...
Főleg amikor egy ismert hibával rendelkező panelt 60.000+munkadíjért kicserél egy ugyanolyan, ugyanazzal a hibával rendelkező panelra, hogy majd 2 év múlva újra megismételhessem a műveletet. Ilyenkor azért azt mondja az ember, hogy menjen a márkaszervíz a p..ba.
Amíg egy márkaszervíz KIZÁRÓLAG egy panel cseréjében látja ilyen esetben a megoldást, nyilvánvaló, hogy addig lesz olyan, aki ért hozzá, és fű alatt javítja meg. Ha felismernék a gyártók ebben a lehetőséget, akkor nem lenne "számlanélküliség".
Mert pl hivatalos márkaszerviz, vagy javító megcsinálna kb bruttó 20-25 ezer forintért, biztos, hogy alternatíva lehetne (számomra biztosan).
Kérdeznék még valamit. Nem tudod véletlenül az NTC ohmikus értékét? Tudom hogy működnek ezek csak kiváncsi lennék ez értékére, karakterisztikájára.
A kazán és a tároló 3 méterre van. Tegyek be egy keringetőt a hőcserélő tárolóba bemenő oldalába? ennek az indító jelét levenném a váltószelep inditó jeléről.
Ha kell egy relén keresztül mert nem tudom mekkore fesz kapcsolja a váltószelepet mert a kazánban van.
Még egyszer köszönöm a segítségedet.
U.i.
Lehet megveszem a gyári Ariston hmv NTC t annak biztosan jó az értéke.
Ha az előremenő csőre teszed az érzékelőt, az nem lesz jó!
Egyrészt, az keringés hiányában hamar kihűl, és a tartályban levő meleg vizet felforralja a kazán, másrészt, ha valahogy nagyon jól leszigeteled, hogy ne hűljön ki az előremenő cső,
akkor pedig annyira kifogy a melegvíz a tárolóból, hogy már a bejövő hőmérsékletűvel megegyező hideg vized jön csak a bojlerből, mire újra bekapcsol a tároló fűtése.
Az NTC mérete gyakorlatilag olyan kicsi, hogy a tároló saját hőérzékelője mellé simán be tudod dugni. Ezt mindenképp a tartály alsó részéhez kell tenned, hogy működjön, és valós hőfokra szabályozzon!
Köszönöm szépen a segítséget.igy már minden ok. Minden egyértelmű. Innen már megoldom. A Hajdu indirekt elektromos rajza zavart meg. Még h nincs a tarolon hely az ntc nek De akkor az elmeno meleg hmv re rakok egy t-t és odarakom a hőmérséklet érzékelőt.
A gázkazánhoz szükséged van egy darab NTC hőérzékelőre (nem bimetálos kibekapcsolós termosztátos holmi), ami a tartály aljánál van elhelyezve.
Amennyiben a kazánon beállított hőfok alá esik a tároló hőmérséklete, a kazán szépen átváltja a szelepet, és jól megfűti a tartályt. A HMV készítés alapjáraton elsőbbséget élvez a fűtéssel szemben.
Azért is kell hőellenállás, hogy ne csak fűt / nem fűt jelet kapjon a kazán, hanem egy konkrét hőmérséklet értéket.
Amennyiben elektromos fűtőbetét is van a tartályban, ahhoz a kazántól és az ahhoz tartozó hőérzékelőtől teljesen függetlenül szükséged van még egy érzékelőre (ez pl. már lehet bimetálos), ami
a fűtőbetétet kapcsolja ki/be, amennyiben inkább éjszakai áramról fűtenéd a tartályt, és nem a gázkazánról.
A kettőnek együtt nem sok értelmét látom, az éjszakait célszerű lehet csak tartalék gyanánt kezelni, és amennyiben nincs rá szükség, a kismegszakítót / egyéb kapcsoló alkalmatosságot lekapcsolni.
Igen, lehet használni éjszakairól, de nevezzük inkább "B" azaz csúcskizárt tarifának, mert nem csak éjszaka van.
A B tarifás eszközöknél tudomásom szerint az a kitétel, hogy ne villásdugóval legyenek bekötve az eszközök, és nem lehet induktív fogyasztó. (Ennek utána kellene néznem, régebben volt valami ilyesmi kitétel)
A tartály érzékelő bekötése az alábbi PDF-ben is megtalálható:
A "TNK" jelű sorkapocsra kell kötnöd, és ide nem köthetsz 230 V-ot semmi esetre sem!
Végszükség esetén használható hagyományos zárókontaktusos érzékelővel a tartály is, de nem ajánlom. (Ekkor a kézikönyv szerinti paramétert 1-ről 2-re kell módosítani.)
Ha lesz kicsit több időm, előkeresem az NTC pontos értékét, és csinálok egy firkát az elektromos bekötésre.
Nincs véletlenül valakinek egy ariston genus one system kazánja egy hajdu indirekt tárolóval összeépítve? a tároló elektromosan is fűthető, és nem értem a bekötését,
mi kell akkoz hogy a kazán váltsa a váltószelepet és a tároló felé nyomja a meleget? 2 hely van neki a sorkapocsban. A kazán saját jelét kell visszakapcsolni?vagy egy pt érzékelőt kell ide kötni amit a tartályba teszek.? mert akkor át kell variálnom a tároló áramkörét. Amúgy éjszakai áramról mehet ez a tároló?
Nem tudom, nem árulta el. Azt mondta, hogy típus hiba.
Véleményem szerint a lángérzékelő áramkörén valahol lehet a hiba, mert tényleg "pikk-pakk" megoldotta. nem látni semmilyen beavatkozást a vezérlőpanelen. Ha csak azt nem hogy eltörtem egy rögzítőfület :-)
csak akkor fog 10év alatt komoly megtakarítást hozni, ha nagy a gázszámlád. ehhez vagy hatalmas ház kell, vagy szar hőszigetelés.
egy 130m2 családi ház melegvízzel kijön évi 1000m3 gázból. ha a szuper kazán +-10% többet vagy kevesebbet fogyaszt, az évi +-12ezer forint. havi egy ezrest ennél sokkal egyszerűbben is meg lehet spórolni.
"Külső vezérlő által kiadott 0…10 V-os bemeneti jel átkonvertálására alkalmas buszcsatoló kártya. Segítségével a hőtermelő számára kívánt előrmenő fűtővíz hőmérséklet vagy teljesítmény moduláció adható meg, ezen kívül pedig lehetőség van az üzem- vagy hibaállapot kijelzésére is.
Alkalmazási lehetőségek: Csak eBUS kommunikációra képes hőtermelők esetén alkalmazható, azonban nem köthető be a geoTHERM hőszivattyúkba"
Tehát ha jól értem, az általad linkelt opentherm-es felület szerint a Vaillant is kompatibilis lehet OT vezérlésre, csak a gyakorlatban is ki kellene próbálni.
Megbeszélem a céggel, h küldjék le a sima BDR modult és az OT verziót is. Lesz kifejezetten Vaillant kazán beüzemelő szakember és a gázszerelő is, együtt csak meg tudnak bizonyosodni róla h működik-e a rendszer.
Pl. az immergas Amico V2 vezérlő is ezt a protokollt használja, de mivel hivatalosan nem tagjai az OT szövetségnek, ezt nem írhatják ki a termék adatlapon.
A Vaillant (Vaillant Group Netherlands) egyébként OT member, kérdés, hogy a saját eBUS rendszerű vezérlőik is valóban ezt használják-é, vagy sem.
Peppino egyébként használ egy OpenTherm gateway-t, kérdezd meg a tapasztalatairól. (A Gateway házilag is elkészíthető, és/vagy kit formájában megvásárolható, de ha valaki ehhez nem ért, készen is kapható)
In this case egy USB/RS232 interfészen keresztül is piszkálható a kazán. Nekem is ez volt annó a tervem, de hagyom a csudába.
Szerintem sokkal többet érek el azzal, hogy helyiségenként mérem a hőmérsékletet, majd ennek függvényében nyitom/zárom az egyes fűtésköröket, és a kazán meg szépen leszabályoz
a visszatérő vízhőfok alapján annyira, amennyire akar. Tekintve, hogy nem lesz radiátoros kör, csak felületfűtés, nem lesznek hirtelen kilengések a hőmérsékletben, illetve első nekifutásra
úgy csinálom meg a progit, hogy egy-két percig csak keringetem a vizet, ha fűtésigény van, nyitom/zárom a szükséges köröket, majd utána indítom csak a kazánt.
Ekkor már biztosan valós visszatérő hőmérsékletet fog mérni a kazán, amihez szépen tud szabályozni.
Ha én mindenképpen az utóbbi, openthermes variációval szeretném működtetni a fenti kazánt, milyen kiegészítőre van még szükségem? Vagy teljesen felejtős mivel a kazánt leírásában nem találtam az opentherm-mel kapcsolatban semmit?
Azért is örülnék az opentherm-es BDR modulnak, mert így egy részből még optimálisabb lehet a gázfogyasztás (mindig az adott helység hőmérséklet igényéhez állítja a kazánt és nem ki - be kapcsolgatja csak), más részből a ki be kapcsolgatást elkerülve gyanítom a kazán élettartama is növelhető.
Ha az alapok rendben vannak, (gépész tervezés, kivitelező hozzáállása) akármelyiket is választod, nagyon nem nyúlsz mellé. Azok az apró finomságok amit Attila felsorolt jól behatárolja a választást.
Mivel van valami alap elképzelésed mit tudjon a kazán, ne egy típus képviselője hadoválja neked az elképzelését. Neki el kell adni a terméket, nyilván rád erőlteti.
Ha a hőigényt veszed alapul, és a hozzá szükséges 12 kW kazánteljesítményt (ez is sok, de nincs kisebb), nagyon beszűkül a piac, pedig szerintem jobban tennék a gyártók,
ha az újabb energetikai trendeket figyelembe véve erre mozdulnának rá.
A személyes és szubjektív véleményem a kazánválasztás alapvető szempontjaihoz:
1. A kazánra írt gyártó neve részemről teljesen mindegy.
Kérdés az, hogy mi van belül, és a második legfontosabb, milyen rendszerbe kerül be a kazán.
Ha egy teljesen új, csak műanyag / ötrétegű csöves felületfűtéses rendszered van, nulla vas alkatrésszel (tényleg csak , szinte mindegy,
melyiket, csak a minimum teljesítmény legyen a lehető legkisebb.
Baxi Luna platinum 1.2 kW,
Victrix TT 1.9 kW,
Vaillant Exclusive 1.9 kW,
Ariston Genus One 2.4 kW, stb.
Ha már lesz egy-két vas radiátor a rendszerben, vagy esetleg egy régebbi, vegyes tüzelésű kazán mellé kerül be, akkor azért megnézném, hogy melyiknek a legnagyobbak a vízjáratai.
Tehetsz be bármilyen szűrőt a rendszerbe, minimális szmötyi vissza fog jutni a gázkazánba, és minél kisebb a primer hőcserélő keresztmetszete, annál kényesebb lesz rá.
Az eltömődésből adódó hibát pedig egy gyártó sem javítja garanciában...
Ebből a szempontból nézve én a Genus One-t tenném az első helyre, mert rozsdamentes acél a hőcserélője, és nagy vízjáratai vannak, ráadásul egyetlen spirálból,
így egy masszív eltömődés tisztítása sem lehetetlen, mert nincsenek párhuzamos csőtekercsek.
Nálam második az Immergas Victrix TT, mert a vízjáratai szintén nagyok. Ami miatt a második helyre szorult, az az AlMgSi hőcserélő.
Jó technológia, jobb a hővezetése, mint a rozsdamentes acélnak, szerintem ezzel az anyaggal alacsonyabb hatásos minimum teljesítmény érhető el, mint inoxxxxal.
Azt tudomásul kell venni, hogy előfordulhat hőcserélő lyukadás. Ezért is pártoltam át a Genos One-ra.
(Érdekes lehet még az Immergas Tera is, mert abban is egytekercses inox hőcserélő van, méghozzá a Condevo Condcell névre hallgató. Ennek a fájó pontja a minimum teljesítmény.
Nem új sorozat, pedig szerintem megérne egy kis fejlesztést ez is).
Ez kizárólag elméleti okfejtés volt, a saját szempontjaim alapján. Konklúzió: Ariston Genus One System 12.
Szerviztapasztalat szerintem egy Ariston Genus One vagy Vaillant Exclusive esetén még jó esetben nincs, elvégre új modellek.
Ilyen jó szigetelésű házat szinte két ember belehel :-)
Átmeneti időszakban amikor csak kicsi a belső-külső hőfokkülönbség, így nagyon kicsi a fűtés teljesítmény igénye, nem lesz egyszerű csak kazánnal az élet.
Puffertartályt tennék a gázkazán után, így mindig maximum hatásfokon kondenzálva tudna működni, és bármilyen kis mennyiségű víz kivehető belőle. A radiátorokhoz és a padlóhoz szükséges különböző hőfokú vizet is optimálisan lehetne kezelni, az igényektől függően.
Ha átállítom, akkor miben lesz változás? Nem fogja a ventilátor "elfújni" a lángot? /Ej, de primitív kérdés ez, tudom... Mentségemre legyen, nem értek hozzá, csak hozzáérek :-)/
Még annyi az előző témához, hogy sajnos a Wolfnál kaphatő BM-2 nem tud több fűtési kört szabályozni és nem vezeték nélküli, egy előnye lenne ha a szellőzés is wolf lenne, akkor egyben lehetne vezérelni, csak az meg nem annyira jó mint a Zehnder, inkább azt venném.
korábban már kértem az itteni topictársak véleményét kazán ügyben, most hogy egyre előbbre tart az építkezésünk, újra fel akarom venni a fonalat és az azóta kapott pár érdekes tapasztalatot is megosztanám.
Adott egy nettó 146nm lakóterületű és 36nm garázsos egyszintes ház. Ablakok Veka 82-es, Ug 0,5-ös abalakok, falak 30-as leier hagyományos, beton gerendás födém, padlóba 20cm eps 100, garázsban eps 150, homlokzaton 20cm grafitos szigetelés, lábazat 12cm xps, födémen 40cm tekercses közetgyapot lesz illetve hővisszanyerős szellőzés is lesz.
Pontos hőigényt nem tudok, mert a kezdeti számításnál még más paraméterek voltak, de egy Wolf-os képviselő kb 6 kw-ra számolta.
Padlófűtés mindenhol, plusz fürdőben és 3 szobában radiátor is lesz, párom kérésére (mert ehhez van szokva, sztem nem sokat fogjuk használni, kivéve a fürdőben lévőt...) Vezérlést a fűtésre honeywell evo-t néztem, vmi vezetnéknélküli, modern, wifi-s megoldást szeretnénk mindenképpen. Hmv 120l indirekt tárolóval menne.
Kazánból szeretnék jó minőségűt és az itt olvasottak alapján elmentem én is a jó moduláció felé, azonban a Wolfos képviselő lebeszélt róla, mondván, hogy ez egy marketing fogás, a Wolf 2-14-es kazán is csak akkor modulál 2 kw-ra, ha több együttes paraméter teljesül (pl nagyon-nagyon jó minőségű gáz stb), ami nem csak tőlem függ, igaz maga ellen beszél, de vegyek FGB 28-at, max többet kapcsolgat, de nem lesz vele gond, mert baromi jó.
De azért ezzel nem vagyok teljesen nyugodt, hogy jó lesz nekem.
Ami még bennem az itteni javaslatokból szimpatikus illetve más ismerős márkához kapcsolódó tapasztalat miatt, az a Baxi platinum 1.18.
Szerintetek melyik lenne jó megoldás, energiahatékonyság, gazdaságosság, tartósság és komfort szempontjából (kazán+vezérlés szempontból)?
A ház még kisméretu téglából épült ha jól emlékszem akkor kb 50 falak vannak. A házra évekkel ezelőtt 7 cm-es szigetelést keszítettek. A födém az ha van ahol még fa és van ahol beton mert amikor a szigetelést csináltak akkor volt az épülethez hozzáépítés bővítés.
Igazából kb 2 hét múlva tud jönni az első szaki felmérni árajánlatot keszíteni.
Én meg azért írom, hogy mi való oda, mi az ami bevált. Amit írsz annál nem írják hogy kazánvédő szelep céljára ajánlanák (habár ettől még működhet). Én ennyit tudok segíteni.
"V135 Keverő és osztó szelep
Háromjáratú szabályozó szelep PN16, belső és külső menetes változatban. Motoros vagy termosztatikus fejjel (T100R) való működtetés lehetősége. Zónaszabályozáshoz és fan-coil egységekhez, melegvizes hálózatokhoz. Felületfűtéshez hőmérséklet határolóként."
"ESBE kazánvédő szelepek
VTC töltő szelep kazánokhoz 30kW-ig. Védi a kazánt a túl alacsony visszatérő hőmérséklettől."
A keverőszelep 3 vagy 4 járatú? Hova vagyon beépítve? Vagy esetleg egy termofejes elzáró + visszacsapó összeállítás ez?
Hova teszi a vegyes kazán a fölösleges meleget, ha esetleg teljesen lezár a keverőszeleped?
Amennyiben van egy vegyes + puffer, majd a puffer előremenő körben egy 3 járatú keverőszelep a kevert körben saját szivattyúval, azt értem.
A keverőszelepnek pont az a lényege, hogy pontosan tartsa a beállított előremenő hőfokot a visszatérő ágból érkező "hideg víz" hozzákeverésével, nagyjából függetlenül a hőtermelő felől érkező hőfoktól.
Szükség esetén ez akár a hőtermelő oldal 100 %-os lezárását jelenti, tehát a kevert kör keringetése kizárólag a keverőszelep után történhet, hogy a visszatérő ág és a keverőszelep utáni előremenő között
folyamatos legyen az áramlásod, hogy a termofej tudjon szabályozni. (Vagy a beépített szabályzós keverőszelep saját patronja, pl. Esbe VTA sorozat)
(Azaz ha a kazánból az eddigi 55 C° helyett 80 C°-os víz érkezik, több hideg vizet kever hozzá a visszatérő ágból, hogy az előremenő ~ állandó legyen, pl. 40 C°)
Pontosan ehhez szükséges a termofej, különben a keverőszelepnek az ég adta világon semmi értelme. Vagy egy állítómotor + vezérlőelektronika időjárás követéssel. Ez már csak csicsa.
Szerintem készíts egy rajzot a rendszeredről, hogy értsük, miről is van itten szó.
Lehet nem ide tartozik a kérdés de hátha tudja valaki a választ.
Új kondenzáció kazán beépítve fűtési rendszer átalakítva de a vegyeskazán is maradt. Radiátoros a fűtés kialakítása. Értelemszerűen két szivattyú visszacsapóval,a kettő együtt nem mehet, keverőszelep a vegyeshez. Na ez utóbbiról lenne kérdésem. Egy Honeywell keverőszelep van beépítve viszont még nincs meg hozzá a kapilláris termofej. Ahogy nézem a keverőszelepen elvileg egy fix értéket beállítani ami nekem megfelelő is lenne. A helye is kiépítésre került meg minden de megmondom őszintén sokallom az árát így a munka vége felé.
Kötelező vagy ajánlott a kapilláris fej egyáltalán? Ráérek később is beszerelni ha kötelező?
Amennyiben olyan készüléket akarsz ami megbízható és évekig működjön gond nélkül, akkor hagyd meg a konvektort. Viccet félre téve én a Baxi mellett döntöttem.
Most vasároltunk egy 108 nm hasznos alapterületü házat amiben a meglévő konvektoros fűtést szeretnénk kicserélni kombinalt fűtesrendszerre (nappali konyha étkező padlófűtés szobák radiátor)
Az lenne a kérdésem hogy ilyen feltételekhez melyik gyartó kondenzációs kombi kazánját ajánlanátok? Tudom hülye a kérdés de a körrnyéken mindegyik szerelő más márkára esküszik és hogy a többi mind sz@r szóval sokkal előrébb nem vagyok. Viszont en csak azt szeretném hogy nem minden hónapban legyen vendégem a szerelő, ésegyen egy megbízható kazánom :-))
vailant és saunier duval kazán között gondolkodok.
padlófűtest üzemeltetnénk vele + egy 120l indirekt tárolós a későbbiekben.
Esetleg jó rossz tulajdonságok bevált márkák érdekelnek nem azon a 70-80e ft on akarok csoróskodni utána meg iszom a levét és a szerelő heti szinten látogasson..
Július végére van tervben a tető, úgyhogy a kazán még nem aktuális, de az alábbiak támpontot adhatnak a választásban, itt leírtam, mi alapján döntöttem.
Indirekt tárolóból nekem 150 literes lesz, az megint egy külön történet volt, én rozsdamentesből gyártattam le az egészet:
Szia! Érdeklődni szeretnék! Mi is hasonló paraméterekkel szeretnénk házat építeni. (130 nm fűtött tér; padlófűtés, plusz szobákban falfűtés az ablaknál) Érdeklődnék, hogy végül melyik kazánt sikerült beszerezni, és meg vagytok-e vele elégedve? Ahogy olvastam a Baxi Luna Platinum az ami a legjobb választás? Mekkora indirekt tárolót érdemes beépíteni? Egyelőre 2-en vagyunk, de remélhetőleg 4-5-re fog nőni a létszám... A vízfogyasztásunk nem kimondottan nagy, de a fürdőnkben kád is lesz, amit nagy valószínűséggel előszeretettel fogunk használni? 120literes tartály elegendő a közepes igények kielégítésére? Köszi előre is!
ki lehetne számolni, hogy 60 fokos füsttel, 30fokos 60% páratartalmú bemenő levegővel mennyi víz megy ki a kéményen, pontosan mennyi kellene maradjon, de nincs kedvem. Saccra a fél m3 gázból szokásos kondikazán normális esetben 4-5 deci vizet csinál.
nálam is beütött a krach.. Kazáncsere kell a 2004-es építésű háznál.
Megnéztem a kéményt, az Schiedel Uni, vagyis nem jó kondenzációs kazánhoz. 9,3 m magas kémény, tehát szívás lenne a kémény bélelése dupla csővel (és azok se örök élet, ahogy hallom, van erről tapasztalat?).
Gondolkodok, hogy akkor fali légbevezetőt kiépíteni (gipszkartonos álmennyezet van, tehát nem lenne teljesen lehetetlen, igaz, újra kell gipszkartonozni, de az mégse lenne egy kéménybélelés ára), mi itt a maximális hossz? Gondolom, van súrlódási légveszteség.. Elvileg, olyan 3-4 m kellene nálam, hogy átérjek a falon. Az más kérdés, hogy van-e esztétikus végzáró, mert a front bejárat felé tudnék csak kilépni a csővel :( De, talán ez a jó megoldás.
Van egyáltalán összehasonlítás, melyik a jobb módszer? az osztott, vagy a cső a csőben megoldás? Az égésterméknek maradhat a schamottbélelt Schiedel kémény, vagy nem jó, mert a kondenzvíz tönkreteszi?
Kazánt tekintve, a jelenlegi az SD 28KW combi. Gondolom, akkor ilyen nagyságrend kell a kondenzációsból is (28-30kw) - vagy a jobb hatásfoka végett választható 24kw is (ez lehet hogy hülyeség)? Célszerű ilyenkor minden más egységet is cserélni, mint szivattyú, stb?
Létezik olyan cég, amely komplett szolgáltatást nyújt, pl. tervezés, engedélyeztetés (gondolom kell új gázterv?) beszerzés, beépítés, kéményezés, beüzemelés, és jóváhagyatás stb.. nem is tudom mi minden kell.
..és, akkor fel kell készülnöm arra, hogy 2-3 hétig nem lesz melegvíz? Vagy, lehet ezt jól is csináltatni?
Jogos a kérdés. A "minimális" mennyiség nem értelmezhető. Meg fogom mérni az egy napi mennyiséget, mert egy vödörbe összegyűjtöm. Most már én is kíváncsi vagyok a pontos kondenzvíz mennyiségre.
Azért is írtam egyébként, hogy minimális, mert a kazán első üzemnapjain is egy vödörbe gyűjtöttem az elfolyó kondenzátumot, de emlékeim szerint tök száraz volt a vödör. Csodálkoztam is, mivel eddig még nem volt kondis kazánom, és számítottam bizonyos lötyire, de nem nagyon volt. Mondjuk lehet, hogy azért, mert a kazánba is van egy minimális mennyiséget összegyűjtő kis tartály, és annak előbb még meg kellett tellenie, és csak ezután folyt el a csövön.
Viszont most már a kazánba lévő tartály vélhetően tele van, így a nettó eredmény meg fog jelenni a vödörben.
Június 2 óta üzemel az új kazánom (Bosch Condens 3000W 14kW-os + 100l-es HMV tároló). Egyenlőre a melegvizet készíti, és kíváncsiságból ma ránéztem a gázórára, hogy mennyi volt a napi fogyasztás az elmúlt pár héten, csak melegvíz készítésnél. Nagyon rendben van a dolog! Kijött napi 0,5m3 gázfogyasztás.
Korábbról vannak részletes adataim a régi kazánomról (Saunier Duval Renova Mini 12kW-os + 60l-es SD HMV tároló), ami átlag, napi 0,8m3-t fogyasztott a nyári hónapokban (május-augusztus). Pedig kondenzáció az új kazánnál nem igen van, lévén HMV készítésnél nem működik kondenzációs üzemben a kazán.
Összegezve, eddig nagyon meg vagyok elégedve a kazánommal! Aránylag csendes, még melegvíz készítésnél is. Pedig ott megy maximális teljesítménnyel.
A Baxi kazánunkat fel kellene tölteni mert meleg víz használat után kicsit zajos. Tükörrel megnéztem az aljára gondosan elrejtett mérőt, a mutató már közelít a piros sávhoz. Van ott egy kék bütyök, de nem tudom hogy tekerni kell, vagy valamilyen irányba el kellene nyomni ? Megpróbáltam, de egyik verzió sem indította be a vizet, erőltetni meg nem mertem tudatlanul :) Tudom, hogy annak aki már csinált ilyet bugyutának tűnik a kérdés, de valahogy nem éreztem rá. A régi Ferroli kazánunk teljesen egyértelműen mutatta hogy mit hol kell eltolni. Tudna valaki segíteni ?
Nem tudom tovább halogatni a dolgot, kénytelen vagyok belevágni egy kazáncsere + kéménybélelés projektbe. Az érintett lakás 110 nm, kb. 3,4 m belmagassággal. Mivel úgy is lesz csap viszonylag messze a kazántól, kisebb a gyors melegvíz jelentősége, így alapvetően átfolyósba gondolkodtunk.
A víz-gázszerelőnk az Ariston Genust és a Bosch 3000-et ajánlotta, egy másik szaki a Saunier Duvalt úgy általában.
Az hülye kérdés lenne, hogy melyik a legjobb, inkább abban kérnék véleményt, hogy ezek közül van-e valamelyikkel kapcsolatban olyan probléma, speciális nyűg, amit mérlegelni kellene (vagy ami kizárná az egyik kazánt a verenyből).
Információt szeretnék kérni a kondenzációs kazánokat jobban ismerőktől, hogy ~250.000Ft környékén milyen kondenzációs gázkazánt érdemes vásárolni ~24kw hőteljesítménnyel? Szüleim családi házukba vezettetik be a gázt a vegyes tüzelés mellé (~80 -ban épült, 2 szintes, részben hőszigetelt épület, ~110m2 alapterülettel), a kivitelező egy WESTEN PULSAR CONDENS+ 24 kondenzációs kombi gázkazánt ajánlott a fenti árhoz közel.
Ár-érték-minőség-megbízhatóság-szervíz háttér alapján lenne ennél a típusnál/márkánál jobb választási lehetőség a megadott vételár körül, avagy ez egy megbízható típus? (Én sajnos nem hallottam még erről a márkáról, hol gyártják, stb...)
Köszönöm előre is a tanácsokat, segítséget a választáshoz!
Ha van a kazán és a tároló között elzáró szerelvény, próbaképpen zárd el felfűtés után. Egy visszacsapó szelep beépítésével valószínűleg megoldódna a probléma.
Szerintetek elképzelhető, hogy a tároló és a kazán (a szivattyún keresztül) között gravitációsan átkering a HMV, ami "melegen" tartja a kazán tűzterét ahol meg ezért a kéményen keresztül szintén beindul egy gravitációs légáramlás?
A következők miatt gondolom:
1) a kazán füstgáz hőmérője egy óra állás után is kb. 30-35°C-ot mutat.
2) a HMV tárolóban pár óra elteltével a hőmérséklet az alapjel alá esik 3°C-al (fogyasztás nélkül természetesen)
Saunier Duval Isofast 21 típusú kondi kazán. Pár napja azt tapasztaljuk hogy nagyon lassan folyik a melegvíz a csapjainkból. A nyomás rendben van, 1,2-1,4 között. Hibaüzenet nincs.
Amikor megnyitjuk a melegvizet, pár másodpercig minden rendben aztán egy búgó hang jön a kazánból és lelassul a víz folyása.
Mikor nekem előjön a hiba, 3-4 alkalom után kiszedem az elektródákat és dörzsi szivaccsal - esetleg polírpapírral - megtisztítom a felületét és kb 1 évig megint nincs baja.........
Rendszertelenül, de jelentkezik az Ariston Genus Premium kondenzációs kazánon a lángleszkadás 504 vagy S04 kód. A kazán 6 éve van üzemben, folyamatos karbantartással. Két év a szerelő eltörte az ionizációs érzékelőt, így az cserélve lett.
A kérdés: vegyek egy újabb ionizációs érzékelőt ÉS csináltassam meg a vezérlőpanelt, vagy cseréljek érzékelőt, és "várjak". Az én gondolatom az, hogy veszek egy újabb érzékelőt, és várok.
Dönteni nyilván nekem kell, a véleményetekre vagyok kíváncsi, melyet előre is köszönök!
"A Vitodens 100-W kazánokat fűtő-, kombi- és tárolós kivitelben kínáljuk.
A legkedveltebb 26 kW-os kombi Vitodens 100-W falikazánt egy újabb funkcióval láttuk el: a melegvíz teljesítménytartományt 29,3 kW-ig növeltük. Ezt a tartalékot különösen akkor érzi majd hasznosnak, ha két csapot szeretne egyszerre használni."
Szerintem eléggé világos: megnövelik a teljesítményt, maximum fölé növelik az égő teljesítményét.
Ez biztos nem hasznos az égő és a hőcserő élettartalmára nézve.
Aki pedig nyélgázon szeret autózni, az úgysem érti. :)
Nálam kombi üzemben átfolyós rendszerben megy a HMV. Zuhanypanel van HMV kazánnál 50 fokra állítva. Így megy a kazán HMV készítésekor kb 10-12 Kw-os teljesítményen. Ha a lakásban az összes melegvízcsapot megnyitom, 2 fürdőszoba van, akkor felmegy 14Kw-ra.
A kazán Ariston genius premium. 24 Kw-os kombi.
Hol is megy max teljesítmény felett HMV készítésekor?????
Autóimat, motoromat elég sokat hajtom leszabályzásig. Dieselt is. Még nem tapasztaltam élettartam csökkenést. Persze lehet nem megy el 600 ezerKm-ig a motor, csak 550 ezerig, de kit érdekel, addigra rég nem nálam lesz :)
A legtöbb kazánnál meg van emelve az átfolyós víz készítésénel a max teljesítmény. Az égő hőcserélője ezt a megemelt teljesítményt kell felvennie. Persze sokmindentől függ, melyik kazán hogyan tolerálja ezt az üzemet. Egy biztos, nem segít a max gázon történő üzem(autónál sem).
Nem könnyű meló mellett csinálni, szó se róla. A döntés megszületett, megrendeltem a gumis beépítőkészletet. Valamelyik nap csinálunk egy szép magfuratot, és kész.
Nemrég a monolit födémből csináltunk szitát 180-as fúróval, ez az egy 100-as már remélhetőleg gyerekjáték lesz :-)
Akinek nincs meg egy elete, a munkaja mellett, arra, hogy eppen epitkezik, szerintem tokmindegy. Viszont ha ki lehet "verni" a meg hadrafoghato mesterekbol, akkor gumist valasztanek :)
Ezen már túl vagyok, már csak azt kell kiválasztanom, hogy a gumis legyen, vagy a beton trutymó. Pénzben ugyanott vagyok mindkettővel, és mindkettő gyári megoldás.
Pl. az mi házunk gyalázatos lett, de ha a schuck hsp úgy kell berakni, akkor biztosan nem engednék belőle. Viszont így maradnak az osztrákok, rendeld meg onnan, de akkor állj mellette, hogy az valóban úgy legyen ahogy azt kell. Erre értettem, hogy nem térnék el tőle. Tizen órákat kell eltölteni a neten, telefonlással, hogy egy normálisat találj, aki legalább hallott róla vagy tudni véli, hogy ez mi a frász...
Pont ez az, hogy a saját házamat csinálom, és pont az a lényeg, hogy ne gányoljak. Ha már több, mint kettő hónapig csináltuk a vízszigetelést, hogy tényleg jó is legyen, ne csak beleöljem a sok pénzt,
nem engedem senkinek, hogy pur-habbal beépítse nekem ezt a szart, hanem inkább megveszem a gyári cumót hozzá, és beépítem magam. Iparos eddig egyetlen egy dolgozott a házamon, az is darus volt...
A környékbeli gázosok nem is hallottak arról, hogy ehhez van gyári töltő cucc. Arra lennék csak kíváncsi (vagy inkább nem is), hogy hogyan építenék be...
Az eredeti anyagkiosztás alatt mit értesz? Semmi nincs meghatározva tervszinten, csak az, hogy az átvezetőnek schuck hsp-nek kell lennie. Hogy hogy építed be, az mindegy. Lehet akár akácfa ék is mellette...
Kivi vagyok a válaszokra... de ha nem a Te házad nem "gányolnék", illetve a már kijárt utat sem hagynám el a járatlanért. Vagyis maradnék az eredeti anyagkiosztásnál és az eredeti tervnél. Ezt tippelem :)
Lassan körvonalazódik a pincefalon keresztül a Schuck HSP bevezető idom beépítése. Amit sikerült kiderítenem, az az, hogy a mechanikus beépítés gyakorlatilag mindegy, az átvezető maga a lényeg.
Szóval van két lehetőség:
Töltőtárcsán keresztül a furatot feltölteni a piros betonos trutymóval, amihez ugye kell a töltő oldali tárcsa, ha nem akarok gányolni. Nos, a töltő tárcsa készlet ára bruttó 44 darab ezres, magyar forintban kifejezve.
Beszerzési ideje kérdéses.
A másik lehetőség ugye az az, hogy csinálok egy 100 mm-es magfuratot, és abba helyezem el a két gumis tömítőelemet, plusz még jár hozzá egy kitépés elleni fém tárcsa is a belső oldalra. Ennek az ára idehaza ismeretlen, szállítási ideje szintén.
Ausztriában elérhető minden schuck tartozék, a töltőtárcsa készlet és a száraz beépítő készlet is fillérre ugyanannyiba kerül, azaz 109 euró és 40 cent. Szállítása 2-3 nap. Ez már jobban hangzik.
Mivel az össze közművemet RDS Evo gumis szorítós átvezetős megoldással építettem be, adja magát, hogy célszerű lenne ezt is egy ugyanilyen megoldással betenni.
Adja magát a kérdés: Vegyem meg a tárcsát, töltsem be a trutymót, majd adjam el? :-) A töltő oldal ugyebár többször felhasználós...
Általában a szervizesek gázosok, nem elektromosok. Náluk az elektromos tudás kimerül abban, panelcsere.
Anno a régi SC 24-es kazánomban cseréltek panelt, mikor felhívtam a figyelmüket arra, hogy valszeg a trafó szállt el csak ennyi a baja, mondták, azt úgyse lehet cserélni. Aztán mikor kicseréltem, visszavetettem velük az új panelt, palizzanak be vele mást.
szerintem ez gyártótól / márkától független jelenség lehet, mert a legtöbb szerelő nem kizárólag egy márkával foglalkozik. Egy gyártóra specializálódva szerintem nem lehet megélni, vagy ha mégis, az azt jelenti, hogy
azzal a gyártóval van baj szépen :-)
Továbbra is fenntartom a véleményem a szervizesek képzettségével kapcsolatosan. Kinek nem inge, ne vegye magára, avagy tisztelet a kivételnek, mert azért vannak lelkiismeretes szakik is!
Óvatosan mondom, de szerintem egy "szakszerviz" által végzett karbantartás esetén a tömítések cseréje kötelező. Nem csak ellenőrizni kell, hanem cserélni.
Egyszerű példa: ha turbót kell cserélnünk egy autón, akkor az új turbó garanciális feltétele, hogy az olaj nyomócső, a hozzá tartozó furatos/üreges csavar, és a tömítőgyűrűk is újak legyenek.
Ha olajnyomás hiánya miatt száll el az új turbó két napon belül, nyilván nem garanciális hiba...
Ha már így belementünk a panelek ellenőrzésébe, nem leszek lusta, összeszedek néhány dolgot.
Kidobás előtt egy kicsit érdemes lehet vele játszani. Ez talán egy genus premium panelje, a képet épp gugelben találtam.
1: 230V AC betáp, biztosítékkal együtt. Ha se kép, se hang, akkor elsőre biztosítékot ellenőrizném.
2: Varisztor, azaz feszültség hatására változó ellenállás. Feladata túlfeszültség esetén egy rövidzár előidézése, amely kioldja az 1 . keretben levő biztosítékot. Ez megmentheti a panel életét,
de ez egyszer használatos eszköz. Ha egyszer működött, akkor zárlatban marad (ha épp nem robban szét). Eltávolítása után biztosíték csere, és minden megy tovább.
Fontos pótolni, mert ez legközelebb is megmentheti a panelt. Cseréje lehet vagy 150 forint.
3: Hálózati zavarszűrő rész, ez szedi le a bejövő feszültség nem kívánatos zavarjeleit. Általában X kondenzátor, zavarszűrő tekercs, majd Y kondenzátor alkotja, egészen kis kapacitásúak, a nagyfrekvenciás zajok ellen.
4: Graetz híd, feladata a 230V váltakozó feszültségből egyenfeszültség előállítása. Néha elpusztulnak ezek is, van vagy 300 Ft.
5: Puffer kondenzátor. A graetz által egyenirányított feszültséget puffereli 230V * gyök 2 értékre, azaz a kondenzátor lábain mérendő feszültség az 320-325 VDC! Amennyiben nem ennyi, a graetz több, mint gyanús,
vagy kiszáradt a kondenzátor, és csere érett. Ára nagyjából 250-300 Ft szintén. (A graetz amúgy 4 darab diódát tartalmaz, így kimérhető ez is.)
6: kapcsolóüzemű táp, vagyis az egyenirányított 325V feszültségből egy nagyfrekvenciás jellel meghajtva ismét transzformál, jellemzően több kimeneti feszültséget is előállít, pl. 24, 12V, 5V.
mögötte szintén található 2 db elektrolit kondenzátor, ami az így előállított egyenfeszültséget puffereli. A nagyfrekvenciás üzem miatt ezek általában sokkal hamarabb tönkremennek, mint az 50 Hz-en hajtott társaik,
cserébe a nagyobb frekvencia miatt ugyanolyan feszültségsimításhoz kisebb kapacitás is elegendő.
(Lásd puffertartály felfűtése. Ha nagy, elegendő ritkán fűteni, ha kicsi, akkor gyakran kell. Nagy frekvencia = gyakori fűtés :-))
7: Egy független tápegységnek tűnik, ebben egy hagyományos EI vasmagos transzformátor van, nem kapcsolóüzemben megy. A végén hűtőbordán vagy feszültség stabilizátor IC-t keresnék,
vagy inkább FET-eket. Szerintem ez a rész hajtja meg az ionizációs lángérzékelőt. Nem tudom, nem látszik minden alkatrész és a típusuk, de erre tippelnék.
8: Ezek mágneskapcsolók, avagy relék, amik az egyes kimeneteket kapcsolgatják. Pl. HMV/fűtés váltószelep, stb. Ezek is viszonylag könnyen kimérhetők. Egyrészt, hogy kapnak-e tápfeszültséget,
másrészt hogy az érintkezők zárnak-e rendesen. Ilyen kis beforrasztható reléknél előfordulhat, hogy meghúz ugyan, de az érintkezők eloxidálódnak / elszenesednek, és az átmeneti ellenállásuk több 100 Ohm,
így nem látja el a feladatát, mert a kapcsolt eszköz nem kap elegendő feszültséget. Szintén pár száz forintos alkatrészek. Szabvány relének tűnnek, elektronikai boltban biztosan kapható. Ha nem ugyanez a típus,
a lábtávolság / lábkiosztás alapján garantáltan helyettesíthető.
A fent felsorolt eszközök vizsgálatához elegendő egy darab multiméter, ami tud feszültséget és ellenállást mérni.
A 7. számmal jelzett résztől balra a fehér matricás százlábú az a mikrovezérlő, na ezzel mondjuk nincs mit tenni. Hiába vennék egy új ugyanilyen típust, és építeném be, azt még fel kellene programozni.
Szerintem a szükséges forráskódok beszerzése elég esélytelen :-) Ha ez az alkatrész kuka, akkor tényleg az egész panel kuka. Azért addig sok mindennek kell történnie, hogy ez tönkremenjen.
A bemenetei a legtöbb esetben egy optocsatolóval le vannak választva. A 2. pozícióban jelzett varisztor alatt van egy relé. Attól jobbra, a kettő darab fekete bigyó 4-4 lábbal optocsatoló gyanús.
Tipikusan a bontó/záró bemenetek kezelésére használatos, ami megvédi a mikrovezérlőt a káros túlfeszültségek bejutásától, elektronikusan teljesen elválasztja a proci bemeneteit a külvilágtól.
Egy ilyen optocsatoló működése csak kiépített állapotában ellenőrizhető. Ára pár száz forint.
Csak egy ötlet, ami még lehet a lángleszakadásos történet mögött, az az ominózus tömítés hiba, ami egy korábbi sorozatot érintett. Könnyen lehet, hogy ebben az esetben is tömítés okozza a galibát,
és nincs semmi baja a lángérzékelőnek sem, meg a panelnak sem.
Vagy megsérült egy tömítés, vagy becsípte az égőfej visszarakásakor, vagy elszakadt, én biztosan ezeket nézném végig legelőször, mert ez a legegyszerűbb, és legolcsóbb,
és nincs szükség hozzá semmi speckó szerszámra sem.
Egy gázkazán panelja azért nem rakétatudomány, alapvető multiméter használati készséggel sok mindent meg lehet találni rajta. Első dolog a tápfeszültség(ek) megléte, stabilitása.
Kimenetek működőképessége, esetleges érintkezési hibák a kiváló dugaszolós csatlakozásoknál.
A gázszerelő könnyen mondja, hogy húúúú e'bizo panelhiba, azzal ő nem tud mit kezdeni. Persze, egyszerű kivenni, meg berakni az újat, és mit mond akkor,
ha az nem oldja meg a hibát? Az ilyeneknek a fejét tudnám a falba verni, ha még pénzt is mer kérni érte...
(Lehet, hogy könnyen beszélek, mert régen rengeteg egyedi mikroprocis panelt terveztem, építettem, de hát ezért képeznek embereket technikumban, vagy mi.)
Tisztelet a kivételnek, de néhány szervizes szerintem pont annyit ért a kazánokhoz, mint egy átlag felhasználó, aki tud olvasni, csak megmutatták neki, hogy hol kell levenni az előlapot...
Még az se kizárt, de ha mojoltok rajta, a vezérlőpanelen az elektrolitkondenzátorokat cseréltesd ki.
Egy Immergas vezérlőt hoztak, hogy szarakodott, látták a kondenzátor már púpos. Cserélték, de nem indult el. Az előző kondenzátor hibájából tönkrement benne az 5V-os feszültségstabilizátor, és 10V-ot adott ki magából. Hazavágta az egészet. 60e egy új panel bele.
Az a véleményem, hogy a gázszerelőnek se kedve, se ideje, se szaktudása, hogy a te panelodat diagnosztizálja, pláne megjavítsa. Keress a jófogáson olyat, aki vállal paneljavítást, jobban jársz...
Ariston Genus Premium kondenzációs kazán, hat éves.
Két hete elkezdte, hogy nincs láng, reseteljem.
Reseteltem és ment egy darabig, de mivel aktuális volt a karbantartása, így a szerelőnek jeleztem.
Kitakarította a kazánt, átnézett mindent, nem volt semmi baj.
Újra elkezdte a kazán, hogy nincs láng, reseteljek.
Szerelő szerint: ionizációs érzékelő ment tönkre a hat év alatt. Mondtam, hogy kettő év, mert két évvel ezelőtt eltörte a szerelő (persze ki kellett fizetnem az újat, erről nem is beszélnék.....), így azt kizárta a mostani szerelő.
Egy vezérlőpanel 70.000 forint körül van, és akkor még nem történt semmi (nem jött ki a szerelő, nem szerelte be, etc).
Mi a Ti véleményetek, vezérlőpanel hiba produkálhat ilyet?
Laikusként sajnos mindenkinek az érvelése logikusnak tűnhet, de a magam részéről én is inkább a minimum teljesítményt céloznám akárhogy is, mint hogy egy gyártóhoz ragaszkodjak.
Megpróbálom eltéríteni a kivitelezőt, csak hát faramuci helyzet hogy én kérem a tanácsát aztán mondjam meg neki hogy nem jó? :)
Sziasztok! Nem tudja valaki, hogy a Bosch CT100-as szabályzójának honnan lehetne a bővebb, "csak szakembereknek" való kezelési, telepítési útmutatóját? Gondom van a beüzemelésével... nem tud internetre csatlakozni, hiába él a WIFI kapcsolat. Köszi!
Viessmann Vitodens 111-W 19kw szerepel az ajánlatban. Érdekesség, hogy a 26kW os változat minimális terhelése azonos (6.5kW) és szinte egyárban vannak.
Azt meg tudom valahonnan hogy egy 16-os csövön egy ilyen kazán beépített szivattyúja percenként kb hány litert tud átkergetni? Egyáltalán, mennyire kell félni a ki-be kapcsolgatástól?
Igen, az alacsonyabb teljesítmény növeli az élettartalmot, de az égés minősége csak egy tartományon belül jó, ezért hatásfok, károsanyag kibocsájtás miatt nem engedik a fritzek.
Drágább, lambda szondás szabályzásnál már igen.(Vitodens 200)
Pont az átfolyós üzem, kombi üzemben ami hamar tönkreteszi a hőcserélőt, mert nagy a hőterhelés. Egy indirekt tárolós rendszernél, le lehet venni fél teljesítményre a max. lángot.
Lehet nagyon nagy hülyeséget fogok, kérdezni, ezért akinek a lelkivilágába tipornék attól előre is elnézést kérek.
Sikerült egy Ariston Genus Premium EVO 24 EU combi kondenzációs kazánt szereznem elég jó áron (szinte ingyen volt, ugyanis "kamionról leesett"), gyári bontatlan csomagolásban.
A kazán azóta a helyére került, Tricox 60/100-as kémény rendszerrel.
Mivel a kazánon garancia úgy sincs, a fentebb említett dolog miatt, ezek tudatában is mindenféleképpen szakembernek kell beüzemelni, vagy másképp is megoldható?
A probléma az, hogy leghamarabb 1-1,5 hónap múlva tudna jönni az úri ember, viszont a meleg víz miatt azonnal kellene...
Riello kondenzációs kazán terén van valakinek tapasztalata? Padlófűtéshez kombikazánként javasolja a szerelő. Alig találok róla valamit. Mennyire megbízható ez a márka?
Aki 65 lovat hoz ki 2018-ban egy 1.4-es motorból, az nem fog autót eladni. 120 lovas 1.4-es meg egy csomó rohangál 200k+ kilométerrel, 10+ év után is. Akkor most mi legyen?
ON
Vajon a moduláció mértéke hogyan hat a kazán élettartamra? Nem lehet, hogy éppen az alacsonyabbra modulálás segíti a folyamatos üzemet, ezzel a komfort mellett a kazán állandósult üzeme mellett még a hatásfoknak is kedvezőbb lesz?
építkezünk, és a víz-gáz-fűtésszerelő a Hajdú HGK28 (Smart) kazánt ajánlotta padló+radiátoros fűtés + melegvíz előálításhoz. (A szobák radiátoros fűtést kapnak, kivéve a nappali) A vizesblokkhoz (háztartási helység, WC, fürdő) képest kicsit messzebb levő konyha (légvonalban kb 6-7 m) mosogató révén indirekt tárolót is javasolt. Kérdés: van valakinek ezzel a kiépítés típussal és a fenti kazánnal tapasztalata ? Ahány ismerős, annyi ajánlás, Ariston, Bosch, BAXI és tsai - de ez a Hajdú jónak tűnik a teljesítmény szempontjából (4 fő, kb. 120nm).
Járt nálam egy gépész a hétvégén, aki lebeszélt végül a külső indirekt tárolóról a beépített tároló javára. Az indoka az volt, hogy csak olyan technikával ajánlott foglalkozni ami rozsdamentes elemekből van. OK
Ő maga a Viessmann-ra van ráállva, ajánlott típus a 111-W lett.
Már megint lovagolnék egy kicsit a legkisebb teljesítmény témán: hogy a viharba lehet hogy egy Viessmann nem tud 1:4 nél szélesebb modulációt, miközben mondjuk egy Immergas 1:10 ről indít, és még csak nem is a felső polcról van?
Bocsánat, Calss one 24, és a purge a másik leírás szerint nem is kell, csak ha a kazánban akarok légteleníteni. Azaz csak a szelepet kéne kinyitni és már töltödnie is kéne, de semmi...
Ariston Clas One kazán beüzemelve. Elment a szerelő, próbálgatom...A rendszerben 1,1-1,2bart mutat. Próbálnék rátölteni, kinyitom a szelepett, nyomom a mode gombot 5másodpercig, felbrümmög a szivattyú, de nem tölt semmit. Mit csinálok rosszul?
Ariston clas one system kondenzációs gázkazánt összekötöttük az "ntc-vel" az indirekt tárolóval.A vizet 40c-re lett állítva de a csapból 60c víz folyik.Írja a fertőtlenítő programot de a kijelzőn nem jelent meg az "ab" felirat.Esetleg valami mást is kéne állítani vagy kapcsolni rajta? Vagy van valamilyen sorrend? Meg azt se értem ha 40c-re állítom akkor miért 60fokos víz folyik. Segítségeket előre is köszönöm.
Igazából nem létezik olyan, hogy hőcserélő teljesítménye. Teljesítményalapon akkor lehetne őket összehasonlítani, ha megadnák mellé azt is, hány liter víz folyik folyik át a primer és a szekunder oldalon egységnyi idő alatt, és hány fokos.
Ugyanazzal a hőcserélővel át tudsz vinni 10kW-ot, és 30kW-ot is, attól függően, mekkora hőmérséklet-különbség van a primer és a szekunder oldal közt, és attól is függően, hogy milyen sebességgel áramlik benne a folyadék.
Persze van felső korlátja, ez pedig a hőátadó felület.
Vannak oldalak, ahol a beírt adatok alapján megadja, milyen hőcserélő tudja teljesíteni az adott feladatot. Ehhez tudni kell hogy hány fokos a primer oldal belépője, hány fokot szeretnénk a szekunder oldal kilépőjén, illetve hány liter víz fog átfolyni az egyik és a másik oldalon.
Itt inkább a tapasztalat az, ami szóba jöhet. Én a nagyobbat javasolnám.
Az adatlapja alapján és a méretek alapján ez ugyan az mint a nemsemmis, csak 42Kw-ot írnak. A nemsemmis meg ugyan ezekkel a méretekkel 65KW. A harmadik amit néztem a DV193-45 meg 45 lemezes ezért nagyobb a mérete is, majdnem 2x akkora felüet és csak 39KW. Akkor ez most hogyan. Mitől is függ a lemezes hőcserélők teljesítménye? Minél kisebb a méret úgy növekszik a teljesítmény? Nem hiszem. Valaki elmagyarázná, BOCSÁNAT A TUDATLANSÁGOMÉRT!
Hasonló vonalon indultam el, de az Immergastol a Victrix TT 12 vagy 20 fűtő a Terától mennyivel jobb vagy rosszabb? A TT-knek jóval kisebb a megadott minimum teljesítménye, 80-100 literes HMV tárolóval pedig még a 12kW-os is elég. (tárolóból concept kwadro-t néztem a 46cm-es mélysége miatt)
A füstgázelvezetés becsült 70 ezres tétele mit tartalmaz? Gondolom csak a gyári motyók, nem a kémény.
Jelenleg nyílt égésterű van saválló bélelt kéménnyel, kb 6 méter a kazántól.
Most akkor melyik az igaz? A külső méretek kb azonosak lehetnek mindkettőnél ha levesszük a szigetelést arról amelyiken van. Akkor hogyan lehet több mint 2x akkora felület?
A saját hozzászólásomra válaszolok, már csak hobbiból :-)
(Véletlenül jött szembe egy kép, amiből beugrott, hol is láttam ezt már korábban...)
Szóval az hivatkozott hsz-ben szereplő condevo condcell amúgy az Immergas Victrix Tera sorozatban teljesít szolgálatot. Csak olyan érdekesség gyanánt, ha valaki csemegézni akar :-)
Köszi! Úgy fest még elérhető. Bár borsos 150k+ a 60 literes, de legalább még árban is versenyben marad az egybeépített verziókkal, feltéve hogy 300 magasságában lehet kapni értelmes csak fűtő kazánt.
Igen ezt sejtettem, de sajnos hely problémák is vannak illetve nem lenne kedvem szét vésni a házat. Így meg csak akkora tároló férne el a kazán alatt/mellett ami hozzá hasonló méretekkel bír szélesség/mélységben.
-a ház fűtése a gázfogyasztás alapján ellenne 2-3kW teljesítménnyel alacsony hőfokon (mindenhol padlófűtés)
-viszont kellene 15-16 liter / perc HMV, 35C dT-vel (télen kegyetlen hideg a bejövő víz ! :( )
Mi nagyobb kockázat?
A. Extrém széles modulációs tartományú (1:10+) példányok közül szemezgetni? (és nem értem hogy mondjuk pl. Wolfból meg Remehaból miért nem találok ilyet? - gyanús)
B. Beépített tárolós modellt választani. Ezek a sima kombikhoz képest jelentenek extra szívást?
Üdv ! Jahhh,az unokákkal végig kóstoltuk az összes "macska" benzint !:D Na Én azután érdeklődtem ,hogy Ő hogy képzeli el a meleg víz készítést ,mert a "bótba"asszonygya hogy kombi 24 kw ! :) És nem is rossz ötlet, ha Ő is ilyet akar és nem pl..indirekt v villany v stb !:)
Ui: Szeretem hogy Te legalább figyelsz az emberre ,hogy ha "testes"macskabenzin összezavarja az embert kijavítsd !:-)))
Én is hasonló kérdéssel fordulnék hozzátok.Új építésű nettó 90nm-es(15cm-es szigetelés) házhoz a boltban 24kw-os kombi gázkazánt javasoltak.A szerelő 28kw-ot mond.Árban elenyésző a különbség.
A lényeg hogy megfelelően üzemeljen,és költséghatékonyan.
A választék Ariston genus premium evo 35
Vaillant vuw int II 306/5-5
Bosch cond.gc7000iw 30/35kw
vaillant vuw236/5-3
Ariston alteas one net 24
Bosch cond.3000 zwb 28-3ce
Arsitonról olvasok jókat,de a fő kérdés a teljesítmény.
Egyetértek. (Bár megawattokra nyilván nincs szükség és az feleslegesen drága lenne, tehát a büdzsé azért korlátot szab)
A hőcserélővel két gond lehet alulméretezéssel:
- az egyik az áramlási ellenállás. Jellemzően minél kisebb a hőcserélő, annál kevesebb keskeny csatornán áramlik a víz és annál nagyobb az ellenállás. Jó eséllyel nagy terhelés alatt rendesen fog áramot enni a szivattyú
- nem bír elég hőt átadni a szokásos hőmérsékletek mellett... ilyenkor megy el a fűtésrendszer a magas primer köri hőmérsékletek felé, hogy a primer kör és a szekunder kör közti hőmérséklet növelésével tudja növelni az átadott hőt. Na ez kondenzációs kazánnál annál jobb, minél később történik meg, mert emiatt oda lehet a kondenzációs üzem és a hatékonyságnövelés.
Akkor az nem baj ha nagy? A fűtésboltba ahova eddig bementem árajánlatokat kérni ott mindig elcsodálkoztak az 50KW-on. Azt mondták az túl nagy egy családi házba, oda max 30KW-os kell, de ha a szerelő azt írta fel nekik mindegy. Akkor most kinek van igaza?
A mosdó és a zuhanykabin/fürdőkád egymás mellett vannak, tehát ott "sorba" vannak kötve (erre nem esküszöm meg, nem fotóztam le anno ezt a részét a csövezésnek).
Az időkapcsoló/mozgásérzékelő megoldás és meghibásodási lehetőség lehet, de mint írtam, 1,5 liter víz folyik el, és már forró víz jön.
Mondjuk az még felmerült bennem, hogy nem-e a csap okozza...mondjuk azzal, hogy ahogy elzárják (esetleg kicsit erősebben) szétfeszíti/elrepeszti a "házat".... Mert ugye valamiBE tekerve, valamiHEZ kell "feszülnie", hogy zárjon....
Első nekibuzdulásra mi éjjel-nappal hagytuk menni a cirkuláltató szivattyút. Aztán hanyatt estünk annak láttán, hogy szigetelt cső ide, szigetelt cső oda, komoly a hőveszteség.
A megoldás egyszerű volt. Beépítettünk egy időkapcsolót, és így csak azokban az időszakaszokban keringtet a szivattyú, amikor nagyobb a vízhasználat.
Nem kell annak a szivattyúnak éjjel nappal mennie. Nálam pl. külön szinten lesz a kazánház és a vízvételezés, ráadásul kicsit messze is van ahhoz, hogy annyi vizet kifolyassak.
Egyszerű megoldás ilyen esetben egy időprogram, ami viszont ehhez képest még takarékos is, az egy mozgásérzékelő.
Ha bemegyek a fürdőbe, mozgásérzékelő jelre indul a keringető, figyelem a tartálynál a visszatérő hőfokot, amint visszaér a melegvíz, szivattyú leáll. Pár liter vizet kell csak megforgatni, és mégis mindig ott a meleg.
Amikor 5 évvel ezelőtt építkeztünk nekem az volt a dilemmám, hogy azonnal legyen melegvíz (keringtessem), csak a hidegvíz kifolyatása után legyen melegvíz. (HMV indirekt tároló nem volt kérdés, azt mindenképpen akartam.)
Arra jutottam, "olcsóbb" kifolyatni a hideg vizet, mint a keringtető szivattyút üzemeltetni és egy idő után visszahűlő vizet "folyamatosan" visszamelegíteni. A cső hosszát és belső átmérőjét ismertem, és kiszámoltam, hogy kb 1,5 liter vizet kell elfolyatnom.
Igen, ahogy egyre jobban beleásom magam a fűtésrendszer rejtelmeibe, én is egyre jobban hajlok a tartály fele. Most egyébként fürdőszobánkénti régi villanybojler van , de ki szeretném őket selejtezni. Tartálynak egyébként lenne hely, és a fürdőszobák sem nincsenek extrém távolságra egymástól.
Szerintem három fürdőszobát egy átfolyós vízmelegítő nem fog kiszolgálni, de ez csak az én véleményem. Ki lehet számolni igazából, átlagos hidegvíz hőmérséklet, igényelt melegvíz hőmérséklet, maximum szükséges mennyiség csapoló egységenként (l/perc), és meg kell nézni, hogy ezt egy átfolyós tudja-é. Viszont pediglen de: amennyiben nagy HMV igényre méretezed a kazánt, adott esetben a fűtés teljesítménye köszönő viszonyban sem lesz a ház hőigényével, és azt ne feledd, egy átfolyós soha nem ad olyan melegvíz komfortot, mint egy tárolós. Ott a hőmérséklet ingadozni fog.
Célszerűnek tartanám a ház hőigényéhez méretezni a kazánt, majd ehhez egy akár 200 literes indirekt tárolót, kimondottan nagy hőcserélő felülettel.
Ha belegondolsz, a hagyományos villanybojlert fűtöd mondjuk 2.5 kW-os fűtőbetéttel, és elég hamar csinál melegvizet.
Van egy indirekt tárolód,aminek a hőcserélő felülete képes akár 12-16 kW átadására, mennyi idő kell ahhoz, hogy felfűtsd a tárolót?
Nem sok. Következésképp már tudod is csökkenteni a tároló méretét, elvégre akár egy kádtöltésnyi idő alatt képes a kazán azt újra felfűteni.
Nem akarlak semmire rábeszélni, de ha van helyed indirekt tárolónak, sokat nem gondolkoznék ilyen HMV igény mellett.
+1: indirekt esetén tudsz kiépíteni cirkulációs vezetéket, így a csapnál azonnal van melegvized, ha esetleg messzebb van a tároló.
Nagyon jó az észrevételed, írtam egy emailt az Intergasnak, konkrét választ nem kaptam, hogy ez a kazán ezzel a beállításokkal otthon működne e, de ők is a Hajdut hozták fel hasonlatnak.
A teljesítménnyel kapcsolatban, igen a melegvíz az oka. 3 fürdőszoba van ami akkár egyszerre is használatban lehet. De igen, gondolkodom esetleg egy kisseb teljesítményűben és egy tartály mellé. Hmm..
Az első kérdés inkább az, hova kell Neked ekkora kazán? Mondd, hogy nem családi házba...
Ennek a belseje egyébként 100%-ban megegyezik a hajdu HGK-36 belsejével, (gyakorlatilag ugyanaz a kazán) így első körben összehasonlítanám annak az árát az általad kapott árral.
Egyszerre tud fűteni, és HMV-t csinálni, az rendben van, de a minimum teljesítménye elég halovány, egész őszintén az egyik leggyengébb. Értsd: túl magas. Olyat keress, ami le tud menni 2.5 - 3kW környékére.
Itt találsz róla magyar irodalmat és típustáblázatot:
Általánosságban: egy hagyományos családi házhoz legtöbbször a 24 kW is bőven sok. Akkor játszik ez az opció, ha mindenképp kombi kazán kell (= átfolyós rendszerű HMV készítés)
Hollandiából szeretnék egy vadiúj Intergas kombi kompakt HReco 36 HR ,7,8-27,1 Kw ,Cw5-ös kazánt venni. Felmerült a kérdés ,elsősorban az eladó által, fel lehet e egyáltalán ezt a kazánt otthon szerelni ,esetleg más a gáz,stb. Hollandiában állítólag valamilyen adalékanyagot adnak a gázhoz. Rendes tölle, hogy aggodik és nem csak a z árut akarja eladni, de evel megfogott.
Feltöltő csapot, vagyis "belsőrêszt" cserélt, majd hőcserélőt megnyomatta /ahogy tudta / vizzel, majd levegővel. (igaz annak eredményét már nem vártam meg)
Szomszég ariston..... evo kombi kazánja azt csinálja, hogy korábban 4_5, most meg már 1 nap alatt felmegy a nyomás a fűtőkörbe 3 bar fölé ...Akkor is ha nincs fűtés, hmv készítés....
Nekem első blikkre 2, most, hogy megnéztem a belsejét ( ami tiszta műanyag...olyan mintha a szivattyú "háza" is müa. lenne...).. 3 lehetséges okot találtam...
1. feltöltő csapot már cserélt..
többit nem írnám le....:-). ne zavarjak össze senkit..
A motort természetesen néztem kiszerelve is jól mozog, és a helyén is jónak tűnt, lehet ugye hallani pl. a kilevegőztető programnál hogy ide-oda váltogatja és kattan is mindkét végállásban amikor beállt.
De azért lehet kipróbálom amit mondtál a régi motorral + szeleppel.
Azt a kis szögletes rést nem értem, amit említettem, de nem merem kitömni, hátha nem véletlenül van ott, viszont ott sztem átfolyhat, nem?
Bekarikáztam, hogy melyikre gondolok. Szerintetek azon nem tud átmenni a víz lefelé? Próbáljam meg vhogy visszabonthatóan eltömni..?
