Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Ariston Cares 24-es kombi kondenzációs kazán, nincs még egy éves. Melegvízvételnél mindig, meg most fűtési üzemben időnként valami elkezd fütyülni benne, a melegvízvételkor kezdődik és utána kb 20 másodpercig még tart. Olyan, mint valami turbó ventilátor, ami fűtési üzemben nem mindig megy.
Felvettem anno telefonra, a kollégáim mind hallották rajta egyértelműen, elküldtem az Ariston ügyfélszolgálatnak, ők nem hallottak semmit.....
Nem tudom, hogy ez normális, ilyen hangja van, mert olcsó vacak vagy hibás és nézessem meg amíg garis.....
Esetleg egy közeli radiátoron rövid úton megfordul a víz, ahelyett, hogy elmenne a távolabbiakhoz. Ha megy, tapogasd meg a visszatérőket, ahol a legforróbb, zárj rajta.
Pl. eléri a termosztát a beállított hőmérsékletet, vagy a kazán víz-hőmérséklete a beállított 70 fokot.
Kérdés pl. hogy minden radiátor szelep nyitva van e ?
Lehet e azt a 70 fokot feljebb vinni ?
Miért áll le ?
Mert a bevitt hő nagyobb mint a leadott.
Az egyik lakásomban volt hasonló anomália.
Beindult a kazán 25 perc múlva elérte az 55 fokot, majd lekapcsolt. Ment 5 percet a szivattyú, leesett a hőfok 45 fokra , 10 perc alatt elérte az 55 fokot és újra leállt. Kezdődött
előről. zéhát 5 +10 perc az 15perc ennyi időnként kapcsolgatott.
Ha így ment volna tovább a kazánnak annyi. plusz 50 fokon /az átlaghőmérséklet / már most sem volt elég meleg.
rájöttem némi segítséggel ,hogy hogyan állítható a védő hőmérséklet. Az most 68 fok.
Most a kazán nem kapcsolgat. Beáll a kijövő hőmérséklet 61-62 fokra és ott megy akár órákig is. ( Ha a szobatermosztát vagy én nem adunk neki más utasítást )
Sajnos nem kondenzációs.
Majd az lesz, ha úgy döntök, hogy 850 - 900 eft-ot rászánok.
Mond ezt annak, aki kora tavasszal adta be a kérelmet, hitegették, hogy az őszre meglesz, és melóst még nem látott. És ugye ha lesz gáz, akkor mit kezd 200ezer forintnyi szénnel, nem vette meg...
Figyelj. Nálam már ugyan műanyag doboz van, az is a melléképületen. Az épület mellett leverve az acélkaró földelésnek, onnan megy át a villany a főépületbe. A gázórám a kazántól 13 méterre van, és nincs kiépítve semmiféle EPH, mert akkoriban még nem kellett. Tehát most fel kellene tenni egy nagyobb szerelődobozt, kellene kb 25 méter 6mm2 keresztmetszetű ződsárga drót, földelőbilincsek a csövekre, némi földmunka, meg védőcső, hogy ne csúfoskodjon a vezeték a ház hátuljánál. Szerinted mennyiben állna meg?
a Tado Installer kezikonyveben amugy full reszletes leiras van, kb 4-5 lepes az egesz... Viszont most mar inkabb megvarom a beuzemelot, nem hiszem h egy nagy koltseg lesz, viszont gari miatt inkabb nem babralnam...
Nyilvan csodat nem varok, de azert valahogy "jobb erzes" mar maga a tudat is, hogy valamilyen szinten tenyleges vezerles van, nem "csak" egy sima on/off.
Kozben ezt talaltam a gepkonyvben, gondolom ez a lenyeg:
Az Eph nak mi köze van a szabványosításhoz? A szabványositás pl az hogy óra ki a keritésre külső szekrénybe rendes földelés és Eph. De ne vezessük már félre és ha van Eph ?amúgy kialakitani se egy ördöngösség meglévő rendszer esetén sem +fi relé
Amennyiben a megpusztult gázkazán helyett kapható ugyanolyan típus, szerintem én nem hívnék senkit. Se hatóságot játszó szolgáltatót, se kéményseprőt, se gáztervezőt, hanem régi lecsavaroz,
új feltesz, és nagyjából ennyi.
Félreértés ne essék, nekem a hőszivattyú nagy vágyam volt, de ha télen megáll a gázkazán, mint a szeg, és nem javítható (mondjuk úgy, gazdaságtalan lenne megjavítani),
szerintem hamarabb tudok újra fűteni egy új kazán megvásárlásával, mintha egy hőszivattyúval járok ugyanígy. Egy gázkazánt mindig meg tudsz venni raktárról.
Ha nem a hozzád legközelebb eső boltban, akkor megrendeled netről, és maximum két napon belül hozza a futár. Ez szerintem előnye a gázkazánnak a hőszivattyúhoz képest.
Egyébként a hőszivattyúk esetében nagyon nem értem, mi a f*sz kerül rajtuk annyiba, amennyiért eladják. Nem más az egész, mint egy kifordított hűtőszekrény, középen egy kompresszorral.
Ne adj' isten még van benne egy reverzáló szelep is, hogy hűteni is tudjon, vagy ezzel oldja meg a kültéri egység jégmentesítését a kicsit is normálisabb levegős kivitel.
Maga a technológia nem indokolja, hogy ennyibe kerüljön, illetve a felhasznált alkatrészek sem indokolják. Nincsenek benne speciális anyagok, nincs szükség űrtechnikára egy hőszivattyú működéséhez.
ha nincs bent a gáz, akkor meg lehet spórolni a bekötés költségét, és a vele járó pártíz óra telefonálást, sokhónapos csúszást, félretájékoztatást.
nálunk ez 25.000 Ft lenne
utánna meg lehet spórolni pl havi egy nap szabadságot, amikor a kéményseprőt várod, meg a kéményseprő díját.
várja a fene, jöjjön délután:) évi 5-10eFt?
meg lehet spórolni az izgulást a rémtörténetek miatt a gázóramanipulálással gyanusításról.
ez jogos, bár nálunk nem divat a gyanúsítgatás, nem hallottam róla
meg lehet spórolni a havi 1000 forint alapdíjat.
évi 12.000 Ft: nem nagy előny, pláne összevetve a hőszivattyú évi karbantartási költségével
mivel a gépek nem örökéletűek, meg lehet spórolni a kazáncserekor fellépő többhónapos ügyintézést, kéménysprőt, az új kazán árán felüli százezer forint adminisztrációs költséget.
azért a hőszivattyú sem tart örökké, és nem is egyszerű berendezés ...
utánna meg lehet spórolni pl havi egy nap szabadságot, amikor a kéményseprőt várod, meg a kéményseprő díját.
meg lehet spórolni az izgulást a rémtörténetek miatt a gázóramanipulálással gyanusításról.
meg lehet spórolni a havi 1000 forint alapdíjat.
mivel a gépek nem örökéletűek, meg lehet spórolni a kazáncserekor fellépő többhónapos ügyintézést, kéménysprőt, az új kazán árán felüli százezer forint adminisztrációs költséget.
Na most egy új háznál, ha már valaki annyira környezettudatos, hogy geotermikus fűtést tervez, akkor már elengedhetetlen egy napelemes rendszer.
Ha az megvan akkor nyáron megtermeli a téli fűtés elektromos részét, így valójában ingyen fűt.
Anno mikor én építettem a saját házamat, semmilyen megtérülést nem számoltam, igyekeztem annak a kornak megfelelően a legkomfortosabb, legjobb házat felépíteni.
Ezt most is így tenném, tehát ha most építenék akkor egy okos passzív házat építenék. És nagyívben leszarnám, hogy 200 év alatt térül meg.
a gáz telekre bevezetése teljesen helyszínfüggő. függ az adottságoktól (van-e az utcában cső, mekkora a távolság, kell-e utat bontani), függ a szolgáltatótól (szeret-e dolgozni, el van-e havazva), megy egy csomó egyébtől, amit mi nem tudhatunk. És ezektől nem csak az ár függ, hanem az idő is. Lehet három hónap alatt megvan, de lehet hogy több mint fél év.
A cikk szerintem az OT/Light vezérlést isteníti, ami csak minimálisan okosabb mint egy sima on/off. Nálad úgy fog menni, hogy a vezérlő kér 43 fokos vizet, a kazán meg legjobb tudása szerint annyit küld előre. Ahogy köelít a szobahőmérséklet a célhoz, esetleg csökkenni fog a kért előremenő, de mindezt időben folyamatosan, ki/bekapcsolgatások nélkül. Legalábbis ideális esetben. Amin elúszhat a dolog az az, hogy pl a vezérlő túl alacsony hőfokú vizet kér, amivel nem elég a hőleadás, és a kazán átmegy kapcsolgatásba. Oda kell majd figyelni rá hogy normálisan működik-e. Ha minden jól van belőve, és a háznak megvan a hőigénye is, akkor folyamatosan fog fűteni lállás nélkül. Legalábbis ez lenne az értelme a "folyamtszabályozásnak". A gyári bai éjjel on-offal tartja a csökkentett hőfokot, a nappali komfort hőfokot pedig a zelőremenő állítgatásával játssza be, többnyire 1-2 tized fokon belül tartja ott ahol a termosztát van.
A 40%-ot felejtsd el, a megtakarítás amit az onoff-os PWM-ezéshez képest el lehet majd érni az éves viszonylatban max pár százalék.
Jelenleg még ott tartunk, hogy a bekerülési költsége a hőszivattyúnak sokkal magasabb. Illetve aránytalanul nagy. Míg 5kW-os klímát kapsz 3-500 ezerből, addig ugyanazon cég 5kW-os hőszipkája 1,2 milla. A kettő között talán a hőcserélőben van csak különbség.
Nem mai cikk, meg nyilvan a kodenzacios kazantol nem lehet ekkora hatekonysagnovekedest varni (irja is, hogy a modulaciot es egyeb modernebb dolgokat nem veszi figyelembe) viszont akkor is durva, hogy mit el lehet erni "csupan" pontosabb vezerlessel...
Plane akkor elgondolkodtato, amikor vesz az ember egy kazant, meg egy teermoszatot ami tudja ezt, viszont ossze van neki kotve relevel....:) Ott azert mar a szerelot/beuzemelot is tudja terjelni egy kis felelosseg, velemenyem szerint....
Na én pont erre az esetre szeretnék valakitől megtudni egy pontos összeget, hogy ha nincs bent a telken a gáz akkor mennyibe kerül mire használni is tudjuk!? :-)
O annyit mondott, hogy vagy rele, vagy a sajat cucca... sztm nem is gondolt bele abba, hogy olyan termosztatot rakok, ami nem a sajatja, de buszos...:)
A 31-es és 83-as paramétereket állíttasd be az embereddel, miután beköti és minden megy is (fűtést feltolva elindul, meg hmv-t nyitogatva rendesen dolgozik). Egész korrekt ha csak így rávágta hogy megcsinálja. Azt mondjuk nem értem, hogy előzetesen miért mondták hogy nincs busz, aztán "ha a termosztát támogatja" akkor már van... :)
azért, mert a gáz annyi járulékos költséggel és szopatással jár, hogy aki nem szeret szopni, az kerüli.
ha nincs bent a gáz, akkor meg lehet spórolni a bekötés költségét, és a vele járó pártíz óra telefonálást, sokhónapos csúszást, félretájékoztatást.
utánna meg lehet spórolni pl havi egy nap szabadságot, amikor a kéményseprőt várod, meg a kéményseprő díját.
meg lehet spórolni az izgulást a rémtörténetek miatt a gázóramanipulálással gyanusításról.
meg lehet spórolni a havi 1000 forint alapdíjat.
mivel a gépek nem örökéletűek, meg lehet spórolni a kazáncserekor fellépő többhónapos ügyintézést, kéménysprőt, az új kazán árán felüli százezer forint adminisztrációs költséget.
Kozben megtalaltam a Tedo weboldalan ezt. Igy mar nem kerdses, hogy menni fog :)
Does tado° work with OpenTherm heating systems?
tado° supports many heating system interfaces, including the OpenTherm protocol. In case your boiler controls hot water production, you will also be able to control these settings via tado° once it is connected to your boiler. As Open Therm is a digital bus interface, an Extension Kit generally is not required for hot water control.
If you do not already have a wired room thermostat the Extension Kit is needed as a wireless receiver for the Smart Thermostat.
Na felhivtam a beuzemelot, azt mondta, ha a termosztat tudja tenyleg, 5 perc alatt atkoti... :) Sztm nekem is menne, nem vagyok egy elveszett ilyen dolgokban, de a gari miatt inkabb vele csinaltatnam...
Szerintem jól gondolod hogy a PWM-es PID relével nem az igazi a kazán élettartama szempontjából.
A baxi szerelő konkrétan mondta hogy számítsak rá hogy ha piszkálom és rosszul állítom be, akkor 3 éves korában alaplapcsere befigyelhet a túl sok kapcsolgatás miatt. Gondolom tapasztalatból mondta, és mivel ugyanazon a gyártósoron készülnek, a westenre is vonatkozik elég jó eséllyel.
delutan megnezem, hogy benne van-e ez a resz, de gyanitom, igen.
Ez igy elsore nem tunik bonyolultnak, a Tedo Installer leirasaban majd megnezem, kell-e valamit allitani, vagy magatol lekezeli.
A buszos tema azert lenne jobb, mert pl a Tado tudja a modulaciot is kezelni buszon keresztul. relevel ugy oldja meg a " heat requestet" hogy ki-be kapcsolja a relet, algoritmus alapjan. ami gyanitom nem tesz neki hosszu tavon jot...
lasd:
"For heating systems controlled through a relay (on/off) signal, the request is translated into a “call for heat” with a varying duration. At a high heat request level, the relay is closed more often and for a longer time than for a low heat request level.
Digitally controlled heating systems receive the proportional heat request directly in form of a modulated flow temperature."
Az a biztos ha a kazánhoz kapott papír alapú gépkönyvet összeveted azzal amit utoljára linkeltem. Ha megvan a P67 a nyomtatott könyvedben is, akkor a tado jobb oldali +- párját a kazán M2 1-2-vel összekötözöd (mint írják polaritás mindegy). És azt kéne még kiderítened mielőtt hozzáfogsz, hogy a tado teljesen automatikusan kitalálja valamiképpen mivel kötötték össze, vagy állítani kell hogy OpenTherm kommunikációt folytasson az alacsony feszültségű interfészén. Ha nem kell csinálni vele semmit, vagy megcsináltad amit kell, akkor utána feszmentesíted a kazánt, összekötöd a megfelelő kapcsokat, visszadugod a kazánt, és a tadoval kéne tudnod máris vezérelni. Ha sikerül minden, megy a fűtés, megy a HMV, akkor a falban levő vezetékeket használhatod, csak le kell kötni a kazán M1-es kapocslécéről ahol a rövidzárat fogadja, és átkötni az M2-re, valamint a tadon is a +--okba kötni be a másik végeket.
Szerintem ennyi lenne a teendő, eldöntheted hogy saját szakállra megpróbálkozol-e vele, bármit is hantázott a beüzemelő/szervizes.
Na, ebben a gépkönyvben valóban nincs szó OT-s P67-ről. Valahogy mindig reménykedek benne (és nem tudok olvasni sem) hogy egy Westen Star Condens+-os illető egyszer kipróbálja a kazánját OT-vel, és bebizonyosodik hogy tök fölöslegesen fizettem jóval többet ezért a baxi duo-tec compact+-ért, mert a westen star+ tudja lényegében ugyanazt sokkal olcsóbban. Az 1-2 kapocslécre köthető távvezérlő azért kíváncsi lennék micsoda, nyilván nem kapcsolós termosztát.
Openthermet tud. Ha tárolós, akkor kíváncsi lennék a tapasztalataidra, hogy a tado mit csinál a hmv-vel. Nekem szabvány openthermmel nem sikerült rávenni a tárolófűtésre a baximat, a saját vezérlője pedig valamilyen módon nyilván megoldja. Bertelli&Partners protocolnak hívják a gyári vezérlő doksijában a baxi/westen saját buszos szabványát, ami az opentherm bővített változata lehet, mert az opentherm gateway-en gond nélkül átment minden, csak pár dolgot nem tudott dekódolni.
A kazán gépkönyvében keresd meg van-e említés szintjén P67 paraméter (OT settings). Ha van, akkor utána
keresd ki az M2 sorkapcson az 1-2 érintkezőkhöz mi van írva, az a távvezérlőnek nevezett eszköz csatlakoztatására való. Na oda kéne bekötni a tado-t ha az is tud openthermet, és ha a kazán nem kezd vad villogtatásba, mikor bekapcsolod, akkor az azt jelenti felépítették a kommunikációt. Vagy azt hogy egyáltalán nem kommunikálnak. Az opentherm bekötés polaritásfüggetlen és ha nagyon nem kötöd mellé (pl 230V fázisra) akkor nem hajlamos elromlani, a rövidzárat is bírja.
Westen Boyler Condens+ 24 kazanom jelenleg relesen van vezerelve egy Tado termosztattal (https://www.tado.com/hu/) a termosztat tud buszos vezerlest is, a kerdesem, hogy a kazan tud-e? (a szerelok szerint nem, de ennek ellent mond, hogy lehet hozza sajat termosztatot venni, ami modulal, tehat tuti h buszos)
Segítséget ,kérnék, adott egy Buderus logamax U014-24K kazán .Mi lehet a probléma a következő esetben. A kazán nem indul el sem a termosztát jelére sem a melegvízcsap megnyitásakor. Azonban ha megnyitjuk a melegvízcsapot v hőigényen hagyjuk a termosztátot és utána megnyomjuk a reset gombot a kazán beindul és megy , mindaddig amig hőigény van ,majd ha ezt követően leáll ,az újabb hőigényre NEM indul be csak ugyanígy ha reset gombot nyomunk.
Mikor megszületett az építkezés gondolata, nekem is az volt az álmom, hogy itten aztán gáz, meg kémény, meg vegyes tüzelés, meg ilyen sok szar aztán nem lesz, csak hőszivattyú!
Az eredeti elképzelés szerint nyílt vizes lett volna a rendszer, a ház mellett található 2 hektáros tóból megtáplálva a víz-víz hőszivattyút. Ez idő közben jogi akadályokba ütközött, így elhalt a projekt.
Újratervezés, de a levegő-víz rendszerű gépek egészen hamar kiestek a sorból többek között a telek adottságai végett. A kültérinek egyszerűen nem találtam jó helyet, illetve a téli
üzemmel szemben voltak (vannak) fenntartásaim, és ezzel a HMV is megoldatlan még ugye. Jött ismét a víz-víz rendszer gondolata először fúrt kútpár megoldással, majd szonda telepítéssel.
Odáig el is jutottam, hogy mennyi és mekkora szonda kell, megkaptam a részletes talajjellemzőket egy kútfúró mestertől, stb.
A beruházás költsége valami egészen elképesztő lett volna a kondis kazánhoz viszonyítva. A gépész számításai alapján nagyjából 20 000 Ft különbség lett volna éves szinten a fűtésköltségben a hőszivattyú javára.
A hőszivattyú több milliós felára az éves 20 000 Ft-tal számolva (legyen nagyon optimistán 30 000) az életben nem térülne meg, legalábbis az enyémben semmiképp.
A katalógus nagyon sok mindent elbír, de a 6-7 körüli COP adatokat azért egészséges fenntartással szoktam kezelni. Lehet, hogy a hőszivattyú kompresszora nagyon ideális körülmények között tudja a 6-ot
(lásd copeland vapor injection), de egy vizes rendszer esetében a szivattyúzási teljesítmény nagyon nem elhanyagolható, mert elég komoly térfogatáram kell a szondakörben.
Jogos. Szóval a levegő levegő és a levegő víz hőszivattyúkra gondoltam :) Bár itthon úgy terjedt el, hogy klíma ami a hideget fújja és falon van, a hőszivattyú meg ami a fűtés vizét melegíti.
Ha ugyanolyan körülmények közt csak 1,6kW hőt ad le az 5kW-os klíma (30%-át a névlegesnek), akkor ennyivel hatékonyabb. Míg 5kW-on 1kW teljesítményfelvétele van a hálózatból, addig 1,5kW-nál már nem az ötöde (300W), hanem a hetede (208W) elég neki.
A klímának (hőszivattyúnak) van egy névleges teljesítménye. Bemész a boltba, hogy klíma kell, ajánlanak 2,5-ös, 3,5-ös, 4-es, 5kW-osokat.
Nézzünk egy 4kW-osat.
Névleges teljesítménynél 1kW villamos energiából csinál 4kW meleget. (ezt is meghatározott külső belső hőmérsékleten, egy szabványban van rögzítve, hogyan kell mérni).
Megadják a leghidegebb külső hőmérsékletnél, hogy mekkora teljesítményt tud leadni, és azt milyen hatásfokkal. Például -20 foknál 3kW-ot tud, kettes COP-vel, ennél többet nem sajtolsz ki belőle. Tehát a 3kW-hoz felvesz 1,5kW áramot a villanyból.
Az általad megadott táblázatban az szerepel, hogy adott külső hőmérsékleten (-15, -10, -5 fok) hány kW -ot tud maximálisan különböző belső hőmérsékleteknél, és ott mennyi a COP.
Viszont van olyan állapot, hogy ahhoz, hogy egy szobának tartsd az állandó 22 fokos hőmérsékletét, nem kell 4kW-on mennie, elég 2kW-al fűteni. Ilyenkor lelassul a kompresszor, és a gáz a hőcserélőn sokkal jobban le tudja adni a meleget. A fele akkora leadott teljesítményhez viszont a hálózatból nem fele akkora áramot vesz fel, hanem még kevesebbet, így lesz a 4-es COP-ből 5, vagy 6.
Üdv ! Az a baj ezekkel az árakkal ,hogy erre még mindig jön rá "ijedség/fáradtság" díjak ,ami tetszik nem tetszik ki kell perkálni !:) kb 110ft/m3 a gáz ,kb 40 ft/kw a nappali áram
Mennyi energiát lehet kivenni 1m3 gázból (kWh-ban!)
Számolj minimum 90%-al, de a jobb kazánok tudják a 97-et is. A kondisok (lehet marketing számolás) még többet.
Mennyivel számoljam a gáz árát?
Nálunk 130 Ft/m3
Az SCOP4-hez ragaszkodok a hőszivattyúnál.
Régen hittem bennük (a Daikin Ururum-ra COP 5.14-et írtak +7 foknál. Fenetuggya.) ... azért legyél itt is pesszimista! Szerintem az SCOP (saccolós COP) 3 közelebb áll a valósághoz
1 m3 földgáz fűtőértéke kb 36 MJ. 1 kW teljesítmény eléréséhez 1 kJ energiát kell termelni másodpercenként, azaz másodpercenként 28 ml gázt kell elégetni.
Ha esetleg kWh (kilowattóra) értettél, az ennek 3600 szorosa (1 óra 3600 mp), tehát 100 l. Másképpen mondva 1 m3 földgáz 10 kWh energiát jelent (36 MJ/m3 fűtőérték mellett).
Írd meg, mit mivel számoljak. Mennyi energiát lehet kivenni 1m3 gázból (kWh-ban!)? Mennyivel számoljam a gáz árát? Az SCOP4-hez ragaszkodok a hőszivattyúnál.
Hidd el, van 6-os COP. A táblázatban, amit megadtál, más jellemzők vannak. Ezek az értékek azt mutatják, hogy adott külső és belső hőmérsékletnél mekkora a maximális kapacitásuk, és ott milyen COP értéket tudnak. Viszont ha nem kell a maximális kapacitáson dolgozniuk, sokkal jobb COP értékeket produkálnak.
A sztori annyi, hogy unatkozó japán tudósok bevittek laborba 3 inverteres klímát, és méregették.
A lényege, hogy ha egy klímának nem kell teljes teljesítményen dolgoznia (lassabb kompresszorfordulatszám), akkor megnövekszik a hatékonysága. A katalógusadatok viszont ezt sehol sem tartalmazzák, pedig örülnék egy olyannak, ahol le van írva, hogy egy 3,5kW-os klíma ha épp 1kW-al tolja be a meleget, akkor milyen a COP értéke.
Az SCOP érték viszont pont azt mutatja meg, hogy egy teljes szezonban üzemelő klíma mennyit vesz fel a hálózatból, és mennyi hőt ad le. Ebben az értékben benne van a leolvasztás is. És ha 2 hónapig COP2-vel tud csak fűteni, akkor 2 hónapig COP 6-tal is kell hogy fűtsön, hogy átlagban meglegyen a 4.
A sallangokba bele tartozik a szerelési költség is. Ami egy split klímánál kb. 60e az egy komplett hőszipkás rendszernél lehet simán a tízszerese is. Vagy több ...
az még ugye csak 1 doboz. ahhoz kell egy hozzá tervezett rendkívül alacsony hőmérsékletű rendszer is. ami azért a megszokotthoz képest joval drágább. de ha valakinek van fotovoltanikus rendszere akkor nagyon hatékony lehet.
szolgáltatótol vett villamosenergiával a gázzal egyenértékű az üzemeltetése esetenként jobb v rosszabb is lehet
És a hőszipkák karbantartási költsége sincs hozzátéve. Mivel mechanikus szerkezetek, az élettartamuk is rövidebb mint az egyszerű kazánoknak. Egy hőszipka 1 Milla is lehet (vagy inkább onnan kezdődnek a megbízhatók) + a sallangok ...
ezek a kemény dolgok. ennél jobb csak az lenne, ha lenne olyan, hogy x üzemóránként venti csere. és akkor le sem rohad soha. a ventiben meg gondolom csapágyat kellene cserélni, ha lehet.
Amikor 3 klímával fűtöttem nem túl hideg napokon, 1.5 KW-ra jött ki az óránkénti fogyasztás. Csakhogy! Emellett ment 5 konvektor őrlángja amit most tesztelek, valójában mennyi gázt fogyaszt óránként. Holnap reggelre (egy óra múlva is ránézek) meg lesz mennyi fogyott el. Ha a40 Ft/KWh-val számolok és valójában nem 1.5, hanem 2 KW ment volna el, akkor ez 80 Ft lenne óránként. Ez saccra 4 cop-val 6 KW/h. Vegyünk egy papíron (ha a hőszipkánál elhisszük a számokat, higgyük el a konvektornál is) 93% hatásfokú konvektort. Azért ezt mert ez kb 6KW-ot ad le óránként. A Zeusz konvektorunk már 1 KW-tal keményebben nyomja úgyhogy azt most hagyom.
Szóval leadott 6 KW esetén a konvektor fogyaszt 660 liter gázt óránként. 130 Ft/m3 árral számolva ez 85.8 Ft ellenben a hőszipka nagyon jótékonyan számolt 80 Ft-tal szemben. Erős mínuszokban a hőszipka hatásfoka valahol COP 2 lesz. Amikor nincs nagy hideg, nagy hőigény sincs a konvektor vagy a gázkazán sem megy folyamatosan, úgyhogy a számolásod picit tévútra visz.
A klímás topikban írtam, hogy amíg a hőszipka a hideggel arányosan hangosodik, addig a gázos fűtőeszközök gyakorlatilag síri csendben dolgoznak. Amikor a kültéri lefagy, a falat elkezdi rázni a ventilátor lapátok mögött keletkező turbulenciák miatt. 0, -10 alatt meglepően sűrűn fagy le a kültéri, ilyenkor a hatásfok drasztikusan csökken! Az óránként olvasztást (van olyan klíma ami korábban olvaszt mint 1 óra. Az igazsághoz közelebb áll az 50 perc.) sem vetted figyelembe ami rontja a COP-t.
Lehet, hogy a matekod helyes, csak nem életszerű. :)
Nagykunsági írta, hogy egy jó gázkazán éves hatékonysága 85%. A szivattyúnál pedig direkt SCOP-t írtam, vagyis a teljes szezonra vonatkozó energiahatékonyságot, ami van, amikor 2, van, amikor 6 is lehet.
Nem vagyok szervizes (illetve az elektronika területén javítok készülékeket), és mint írtam, ironikus volt a válasz. Nekem még Termotéka kazánom van, az bírja a kapcsolgatást. De azt tapasztaltam, egyre silányabb alkatrészekből dolgoznak, csak hogy olcsóbbak legyenek. Innentől kezdve tervezni is úgy tervezik, hogy nem fog az annyit kapcsolgatni, nem kell kibírnia 50ezer kapcsolást, jó oda a gyengébb is. De ugyanígy kopó alkatrésznek számít az elektromos gyújtó is bennük, a relék, és minden olyan alkatrész, aminek meg kell mozdulnia induláskor.
A GEO tarifában nem bíznék évtizedes távlatban. Ez egy kedvezményesnek titulált tarifa, de gumicsont amíg el nem terjed még jobban a szivattyúzás. Aztán puff, megszüntetik, és lehet újratervezni a megtérülést. Miközben tőlünk nyugatabbra valóban megújulókkal fognak ügyködni, olcsón, megtérülően, akkorra nekünk itt lesz paks 2 (lehet hogy csak dísznek, mert elindítani se fogja megérni). Javítsatok ki ha tévednék... Jó vastag hőszigetelésre kell költeni a hőszivattyú felárát.
Hát, erre a legegyszerűbb válasz, hogy felhívod a kéményseprőket, hogy fel akarnak-e valaha mászni a tetőre egy kondenzációs kazán égéstermék elvezetője miatt.
A hangjától kevésbé tartok ellenben a pénztárcánk indokolatlan kiürítésétől jobban! Az a 10-20e Ft amit éves szinten meg tudnánk spórolni valóban a soha meg nem térülő kategória a jelenlegi gáz-villany árakkal számolva.
Minden képen ki lesz alakítva a lehetőség egy jövőbeli cseréhez.
Ok, a lényeg hogy jobb körüljárni még előzetesen. Nálam csak saját kertre lehetett volna irányítani, de egyébként is hamar elvetettem mert a ház adottságai messze nem ideálisak. Az 50dB is jó addig míg papíron van leírva, de ha beüzemelés után kiderül hogy van egy magas sípoló komponens (miért ne lenne? :) ), akkor a fene megette hány dB papíron. :(
A megtérüléssel kapcsolatos kérdésre szerintem az a válasz egyébként, hogy jelenleg egy jól szigetelt háznál évtizedekben mérhető mire ledolgozza az árhátrányt, és addig vagy elmegy, vagy korábban vehetsz új gépet, talán akkor már kisebb felárral. A lényeg hogy könnyen soha meg nem térülő lehet ha hőszivattyú mellett döntesz. Aminek viszont lehet értelme, az az, hogy úgy tervez(tet)ed meg a fűtésrendszert, hogy később a gázkazán helyett hőszivattyúra válthass. Elektromos betáp, csövezés, miegymás. Kis felár most, később választási lehetőség.
Ha a gázcirkó lesz a befutó pontosan ez a terv amit írtál! Engem inkább a tetőkibúvó és társai zavarnak ami költség és jó esetben soha senki nem fogja használni.
Szerencsére a legközelebbi épület kb. 20-30 méterre van a hőszivattyú tervezett helyétől. A közvetlen közelében a szomszéd kertje van. Ezeknek a modern hőszivattyúknak a kültéri zajszintje papíron 48-50 db (A) ami azért nem nevezhető hangosnak pláne nem kültérben. Persze lehet a valóságban hangosabb de ez inkább télen fordulhat elő olvasmányaim alapján akkor meg csukva van mindenkinél az ablak jó esetben! :-)
Ezt forintosítsd kérlek, és írd meg, hogy mennyit spórolnak forintban egy olyan háznál, ahol az éves gázfogyasztás 700m3 fűtésre. Az egyszerűség kedvéért vegyünk egy köbméter gázt 10kW villamosárammal egyenértékűnek.
Mert ugye egy jó gázkazán éves hatásfoka olyan 85% a hőszivattyúé meg 400 %.
A gázkazán bekerülési költsége, mire üzemel, közel 1 milla, tehát egy új építésű háznál, én biztos nem gondolkodnék rajta, egyértelmű, hogy hőszivattyú.
Elég hosszú, átfutottam, de ez mintha egyáltalán nem cáfolná amit írtam: új építésnél kizárt, mert a " rendelkezés hatálybalépését megelőzően használatba vett" ingatlanokra vonatkozik csak pl. a 10m-es szabály is. "A gépészek az új építésű lakások esetében nem támogatnák az oldalfali égéstermék-elvezetőket, ott, és alapvetően mindenhol, ahol lehetséges, mindenképp a tetőkivezetéseket valósítanák meg továbbra is."
Új építésnél rég óta nem engedélyezett tudomásom szerint. Csak felfelé.
A zaj kapcsán gabo011-nek: ne csak magadra gondolj, ha határértéken belül is maradsz, télen a zaj és a hideg, nyáron a zaj és a forróság a szomszéd felé is terjed.
Igen ez mind jogos és meggondolandó kérdés. Talán a hangtól tartok legkevésbé arra ott a Silka és azon a falon ahová a hőszivattyú kerülne csak két lőrés méretű ablak van!
Nekem speciel mindegy is lenne, mert egy garázs méretű gépészeti helyiségem lesz, de azért egy kis lakásban nem várható el mindenkitől, hogy puffert tegyen.
A pufferhez azért tartozik némi tárolási veszteség is. Ha tényleg annyira kicsi a hőigény, hogy ritkán csipeget a szivattyú a pufferból, gyakorlatilag a tartályban fog elhűlni a vized.
No meg van azért annak is beruházási költsége. Alsó hangon is a kazán árát még egyszer elköltöd. Tartály + tágulási + szivattyú, néhány szerelvény, esetleg keverőszelep...
Nálam remélhetőleg nem lesz kritikus a genus one 2.4 kW minimum teljesítménye, mert nem lesz radiátor. A becsövezett monolit födém nagyjából 170 tonna hőtároló tömeg, ezt nevezhetjük puffernak,
Egy hőszivattyú kb 20-30%-kal olcsóbban fűt, mint egy kondenzációs gázkazán. Ilyen kis hőigénynél akár évi 10 ezer forinttal kevesebből ki lehet vele fűteni az ingatlant. használati melegvíz készítésére viszont még kevésbé alkalmas, többe kerül vele a melegvíz, mint a gázzal. Az egyetlen előnye, hogy hűteni is lehet vele az épületet, feltéve, ha szükséges. Azt kell eldönteni, hogy hűteni is akarsz-e vele, vagy csak fűteni. Ha nincs tervben a hűtés, akkor a gázra szavaznék, és a klímát akár utólag is fel lehet tenni, ha szükség lesz rá.
Azt se felejtsd ki a számításból, hogy a későbbiekben mennyi egy kétmillás’ hőszivattyú karbantartása, javítása, meg hogy mennyien értenek hozzá, ezt hasonlítva egy ~300e-es kazánhoz.
Most tervezünk egy nettó 112nm-es egyszintes jól szigetelt családi házat Silka falazat+monolit födém. A maximális hőigénye 4,6 kW körül (talán kicsivel alatta) lesz.
Hőszivattyú-kondenzációs cirkó között megy a matekolás. A gáz esetében kb. milyen költséggel kell számolni összesen mire működőképes a cirkó?
Azt akarom kideríteni mennyi a tényleges különbség a 2M-Ft-os hőszivattyú és egy 12kW-os gázcirkó+tároló között?!
"a nagyobb gép sokkal hatékonyabban működik alacsony vagy más néven részterhelésen"
De ez csak egy pontig igaz lefele. Vannak fix fogyasztások, pl a vezérlés, vagy veszteségek (pl a gépházon távozó hő). És vannak nem lineárisan skálázódó fogyasztók, pl a venti fele fordulaton nem fele annyi áramot fogyaszt.
Bízom abban, hogy azok a mérnökök akik megálmodták a moduláló kazánokat, nem utó-piásak voltak amikor kipattant az agyukból a nagy ötlet.
Csakhát a mai világban kaftán-kapva az alkalmon, busás haszon bekerült a képbe így elferdítve a célt.
Neked nyilván a rendszered megfelelő komfortot ad ezért nincs igényed másra, mondjuk alacsony modulálásra. Nálam (és sok másnál) pont ez elégíti ki az igényeket.
Nincs ezzel baj. Remélhetőleg a jövőben is ilyen lesz a technika, így mindenki olyat(vagy megközelítőleg olyat) kap amire vágyik.
Kiváncsi volnék olyan -csak- radiátoros rendszerre ami átmeneti időszakban nem "kapcsolgat".
Ez olyan számomra mintha lenne egy 2400cm3 autó de csak 30-al mész vele városban ,míg van egy 1200 cm3 autó amivel szintén 30-al mész.Melyik az optimálisabb?
Az autós példa most nem a legjobb hasonlat, de ha a hőszivattyúkat veszem alapul, akkor a nagyobb gép sokkal hatékonyabban működik alacsony vagy más néven részterhelésen mint a kicentizett gép. Részterhelésen a hőcserélő felületek "túlméretezetté" válnak ezért hatékonyabb lesz a hő átadás-átvétel. Ez így működik a kazánoknál is. Szerintem.
Az iszapszűrőt tisztítottam volna, de annyi víz folyt ki belőle, hogy inkább felfüggesztettem a mutatványt. RBM MG1 típus, a kazán felől (fentről) nincs elzáró csap. Hogy lehet ezt elzárni? Vagy úgy a normális, ha kiengedjük az összes vizet ami ki akar jönni?
A másik kérdésem, hogy (nyilván rá is kellett tölteni vizet) utána a melegvíz használatakor is mintha levegős hangok jönnének. Kell ezzel valamit csinálni, vagy elmúlik magától?
(A fűtést még nem indítottam, ott tavaly ilyen feltöltés után kiengedtem a levegőt a radiátorokból)
Igen, én is fordítva ülök a lovon, csak én ráadásul én még fejjel lefele :-) Megpróbálom kifejteni, mire is gondolok, és távol álljon tőlem, hogy bárkinek is nekiessek.
A legfőbb bajom, hogy nem sok megfelelően alacsony max. teljesítményű kondis kazán van a piacon, pláne olyan, ami valós 1:8, vagy 1:10 modulációt tud.
Számszerűsítsük a megfelelően alacsony maximum teljesítmény mondjuk 10-12 kW környékén, mert ennyi meg azért kell mondjuk egy indirekt HMV fűtéséhez. (Átfolyósban ugye felejtés az ekkora)
Mindegy milyen aránypárt írok ide, mert az mindig a kazán névleges teljesítményéhez van megadva. Pont ez volt nekem a legnagyobb problémám az aristonnal is.
Agyba-főbe reklámozzák az 1:10 modulációs kazánjaikat, csak pont az a kazán nem tudja ezt, aminél tényleg lenne is értelme, mint pl. a 12 kW-os.
Ariston Genus One 24, 1:10 modulációnál nekem azt jelenti, hogy 2.4 - 24 kW között képes szabályozni. Ez rendben is van, tegyük fel, hogy elhiszem, mert itt kijön a matek.
A Genus One 12 ezt nem tudja, mert nem csináltak egy új kazánt, hanem nemes egyszerűséggel a 24 kW-os maximum teljesítményét lekorlátozták 12 kW-nál, de nyilvánvalóan a minimummal
nem mentek sokkal lejjebb, mert ennek is vannak fizikai korlátai, így nem tudnak.
(Lángleszakadás, rozsdamentes acél hővezetési tulajdonságai, füstgáz kitoláshoz szükséges minimum ventilátor fordulatszám, stb.)
A minimum maradt 2.3 - 2.4 kW környékén, tehát máris 1:5 modulációról beszélünk, csak ez nem tesz jót a marketingnek, így ezt is 1:10 kategóriában reklámozzák. Mert kivétel nélkül, az összes áruház ezzel hirdeti.
Ezt kifogásoltam is az ariston ügyfélszolgálatnak, de óvatosan hárítanak. Megint oda jutunk, hogy a minimum teljesítmény a meghatározó, nem a modulációs arány.
Ha jól emlékszem, kombi kazánok kapcsán indult el az eszmefuttatás, márpediglen abból legjobb tudomásom szerint nincs 24 kW-nál kisebb, így ott az általad említett 1:3 vagy 1:4 moduláció esetén
ott vagyok, hogy a max hőigény esetén megy a legkisebb teljesítményen a kazán, a 6-8 kW környékén. Ha ehhez felteszek annyi hőleadót, ami minimum teljesítményen elviszi a kazánról a hőt, akkor
az sok lehet az épületben. Ekkora hőleadó felület esetén a termosztát hiába állítja le a kazánt, a hőleadók még akkora hőmennyiséget tolnak be az épületbe, hogy az túl sok lesz. Nem kicsit, nagyon.
Amennyiben félreértettelek, és ugyanarról beszélünk mindketten, akkor elnézésed kérem, de számomra nem derült ki, minek az 1:3 vagy 1:4 teljesítményét vesszük alapul, és ez nagyon nem mindegy.
Lehet PID szabályzós termosztátot használni a túlfűtés elkerülésére, de ugye akkor a kapcsolások száma mondjuk tízszerese lesz a klasszikus termosztátokhoz képest, lássuk be, ez hülyeség lenne.
Megint visszajutunk a minimum teljesítmény problémájához.
Szerintem egy gázkazánból sosem a nagy teljesítményt nehéz kivenni, hanem a kicsit. Megint ott vagyunk, hogy nem baj, ha "van benn egy kis tartalék", de tudjon böcsülettel lemodulálni, ha kell.
Ami a nagyobb teljesítményű, de szélesebb modulációs tartomány mellett szól, hogy ugyanazt a kazánt lényegesen szélesebb körben tudod használni, ergo több helyre el lehet adni, nagyobb a piaci részesedés,
így több a bevétel. És az sem feltétlenül baj, ha a kazán sem egy hulladék.
Üdv ! És mit kezd a kombi kazános a kis teljesítményű kazánnal ?Persze valószínű hogy megint bejön a kompromisszum a kicsit alacsonyabb hatásfokba ,de számottevő nem lehet mert akkor mindenki hazudik ,főleg akik hatásfokot méri !:)A hőleadókat sem tudod a végtelenségi növelni ,és aztán jön ebből hogy lassan hideg vízzelszeretnénk fűteni ,de ott meg a dT bukik az egész kondenzálás nélküli kondenzációs kazán !:) Már régebben csevegtünk hasonlóról ,és ott is az derült szerintem ,hogy vagy kis puffert a nagy kazán mellé,vagy indirektet a kis kazán mellé és persze mindegyik mellé jól/túl méretezett hőleadókat !:)Szerintem.
Azt hiszem ez az utolsó bekezdés a ..74-ben sokak figyelmét elkerülte :
" szerintem a hatásfokot illetően és játszadozzunk a hőleadókkal azaz a radiátorokkal....amik teljesítményét úgy kell megválasztani hogy a hőleadó rendszernek a kazán legkisebb teljesítményén képesnek kell lennie olyan alacsony hőmérsékleten leadni a kazán által a rendszerbe bevitt hőt, úgy hogy a kazán hatásfoka a lehető legjobb legyen. Azaz kisebb modulációs tartománnyal (3:1) is el lehet érni megfelelő hatásfokot, de nagyobb hőleadó felületek szükségesek, mint ennél nagyobb modulációs arány esetén. "
Speciel én jónak tartom a mások által néha leszólt mini dolgozatot.
Amúgy a sok kapcsolgatás valóban rossz, de ha valakinek ilyen kazánja van mit tehet , telepítsen min. 800 eft ért egy újat ?
Lehet ,hogy fordítva ülök a lovon de akkor Te is,mert gyakorlatilag ugyanarról beszélünk csak más szemszögből nézve. Igen jól írtad megfelelően alacsony minimum teljesítményű kazánt kell venni....igen....DEEE ugyanakkor megfelelően minimum ,maximális teljesítményű kazánt kell venni.Amíg Te 24kw,ban gondolkodsz és moduláltatod 1:8v1:10 arányban, addig én 12kw-ban gondolkodom 1:4 modulációval.....a végeredméány ugyanaz lesz 3kw minimális teljesítmény ,de mi a különbség ? Jobb hatásfok a kisebb moduláció javára, kevesebb gázfogyasztás, optimális működés.
Ez olyan számomra mintha lenne egy 2400cm3 autó de csak 30-al mész vele városban ,míg van egy 1200 cm3 autó amivel szintén 30-al mész.Melyik az optimálisabb?
T. D.Tibor Nem ,Nem egészséges a ki be kapcsolgatás de pont ezért írtam az utolsó bekezdésben azt amit írtam... Ha ez történik amit írsz akkor nem megfelelő a höleadók méretezése.
Az hogy a kazán ne játsza a ki -be kapcsolós játékot,NEM csak azon múlik hogy 1:8 v 1:10 re moduláltatom . 1:10 es modulációnál is ki-be fog kapcsolgatni a kazánod ha a hőleadód nem képes leadni a legkisebb teljesítményen a kazán által a rendszerbe bevitt hőt.
Kissé ironikus volt a megjegyzés, régen 10 000 kapcsolást szoktak megadni élettartamra egy szelepre, ma már fejlődött annyit a technika, hogy elérték az 5000-et. 7 hónap, az 210 nap, napi 10 kapcsolás 2100, tehát kétésfél szezon után megvan az 5000. A szomorú az egészben, hogy el is tudom képzelni, hogy nem bírnak sokkal többet.
Üdv! Szerintem ez a "szakdolgozat" mellett elment az idő, törekedni kell/kéne a lehetőségeken belül a minél jobb modulációra, mert akkor hozza igazán az elönyöket (fogyasztás, kevés kapcsolás, stb.) Gondolom a kémény kérdés is ha megfelelő és nem extrém hosszú, akkor azt kell tudja kezelni a kazánnak, különben a gyári leírásokat nem tudná teljesíteni, amit gondolom milliószor visszamérték! :)
Júniusban talált kéményszerelő, 1-2 napi munka, + kémény ellenőrzésre van 15 munkanapjuk.
EPH-villany, ha van védőföld jó, ha nincs, akkor kell létesíteni. 1-2 nap munka.
Gázszerelő, ha találsz, 1-2 nap munka,
ha minden papír megvan, beadás...itt tartunk mi is...
Remélem okt végére lesz már gáz és megy a kazán!
Inkább cseréltesd ki az az 1 db folyó radiátort és így ment neki ennek a télnek... feltétele persze ,hogy kazán működjön.
Aztán tavasszal a fűtésszezon után neki kezdhetsz a nagy munkának.
Az egyik szomszéd most cseréltette ki a kazánját... kondenzációsra. A 40 éves vastagcsöves fűtésrendszer maradt, így is került neki 850 eft -ba… igaz 3 nap alatt .. most... mindent elintéztek neki a szerelők.
A vegyes tüzeléssel mit kezdesz ??
Remélhetőleg nem likvidálod most így a tél elején.
Mondjad hol van az előírva , hogy egy kazánnak a 24 órából 24 órát kell mennie. ?
"Ha nekem valaki egy 1:3 modulációs tartománnyal rendelkező, 24 kW-os kazánt akarna feltenni, kérdés nélkül eltörném a kezét..."
Érdekes.
Nekem kb. 25 éve szintén 24 kW-os kazánt akart feltenni... pontosítok, a gáztervre ráírni egy tervező.
Még szerencse , hogy időben kiderült. Kéztörés ugyan nem merült fel , de feszült vagy inkább érdekes volt a helyzet, amikor mondom, hogy a terven sajnos egy C12 -nek kell szerepelnie.
Pillanatra megfagyott a levegő. a tervező mondta, hogy aláírat velem valamit, mondom semmi aláírás nem lesz.
Két okból : a cirkó már vagy 4 hónapja a kamrában várta az üzembelépése nagy napját.
Az a ház amit fűtenie kell majd nem igényel több fűtési teljesítményt mint 10 kW. Azt is az év , a a tél töredékében, akkor amikor minusz 15 fok van. Korábba kimértem... mivel , 10 évig villanykályhákkal fűtöttem. Az év nagy részében 4 -6 kw bőven elég sőt még sok is.
Tény hogy a Fég cirkók nem modulálnak, sőt alacsony teljesítményre is nehéz beállítani. A mostani cirkóm úgy 8 kW -ra van beállítva.
Nem lett kéztörés sőt kenyértörésre se került sor, mivel szépen ráírta a tervre, hogy C12 és nem C24.
A tervező feladat egy egyszerű gázterv készítése volt és nem a ház fűtési rendszerének a megtervezése.
Tény hogy a modern kazánok modulálnak, de anélkül is lehet szabályozni egy rendszert.
Szerintem picit fordítva ülsz a lovon. Az elméletedet értem, de nem értek vele egyet.
Adott egy épület, aminek van egy X hőigénye. Átmeneti időben ez a hőigény nem sok. Ha annyi hőleadót teszel, hogy folyamatos legyen a kazán üzeme minimum teljesítményen,
ott a komfortot dobtad is a kukába, mert olyan szinten túlfűtöd a helyiségeket, hogy kénytelen leszel szellőztetéssel ablaknyitással orvosolni a dolgot.
Ezt szerintem visszafele illenék csinálni, hogy a ház hőigényéhez méretezed a fűtésrendszert, majd ehhez választasz egy megfelelően alacsony minimum teljesítménnyel rendelkező kazánt.
Lehet, hogy a minimum teljesítménnyel az életben nem lehet lemenni a katalógusban megadott 1.2 kW-ra (Baxi luna platinum 1.12), mert van füstgázelvezetés egyéb, de szerintem
törekedni kell rá.
Nálam a 30 cm Ytong-ra 20 cm grafitos EPS kerül, a 27 cm vastag monolit födémre pedig 30-35 cm fújt cellulóz, 92 mm-es 3 rétegű fa nyílászárók (Uw(0,71) és adott a hővisszanyerős szellőztetőrendszer.
Ha nekem valaki egy 1:3 modulációs tartománnyal rendelkező, 24 kW-os kazánt akarna feltenni, kérdés nélkül eltörném a kezét...
Nem a semmiért modulálnak le a kazánok. Számított hőigény a fent vázolt épületre -15 C° külső hőmérséklet esetén, a pincerész fűtésével együtt 8.9 kW.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a csúcs hőigény jelentkezésekor menne a kazánom közel minimum teljesítményen? Na ne már...
Az egyetlen előnye lenne ezeknek ha csak úgy feldobják a telepítéskor az a max 1-2% hatásfoknövekedés ami elérhető velük. Ha figyelembe vesszük az anyagárat, a gyári érzékelő árat és amit elkér a szerelő a kábelezésért, fúrás-faragásért pluszban, kijön hogy utólag nincs is értelme feltetetni. Csak ha magadnak csinálod, és nem gyári érzékelőt veszel, hanem kazánfüggően egy megfelelő értékű NTC-t dobozzal összesen max 500Ftért.
Ezen a baxi-westen elektronikán amilyen felteszem a te kazánodban is van, nem lehet talppontot állítani. Csak minimumot és egy meredekséget. Pl minimum 35 fokkal fűthet, mert a radiátorok mérete az alatt már nem bírja elvonni a kazán minimális teljesítményét. Ha meredek karakterisztikát állítasz, akkor már 10 foknál a minimum fölött lesz, de ha elég egy lapos karakterisztika, akkor lehet hogy 0 fokig fixen 35 fokkal fűt, és csak az alatt kezd emelni rajta. Ez a ház szigeteltségétől függ. A minimális fűtésvíz hőmérséklet a szerelői menüben van, szóval a gyári beüzemelővel is konzílium kellene (hivatalosan).
Padlófűtés kapcsán csak tippelni tudok, mégpedig azt hogy egyáltalán nincs értelme ezzel foglalkozni, mivel eleve alacsony a visszatérő akármit csinálsz, és azon sokat csökkenteni arányaiban már nem tud ha -10 és +10 között pár fokkal csökken az előremenő. De lehet hogy tévedek, és pont az hiz kemény százalékokat hogy 30 fok helyett 28-ra lemegy enyhe időben a visszatérő a padlóból.
Nemreg kerult folszerelesre nalunk egy Westen Boyler Condens+ 24 Kondenzációs kazán. Kulso homersegleterzekelo (a vizhomersegleet modulaciojahoz) nem kerult beszerelesre. (a szerelo nem is emlitette, hogy van ilyen opcio) Ez gazdasagossag szempontjabol mit jelent?
(probakepp folhovtam most 4-5 gazszerelot, mindegyik azt mondta, gazdasagossag szempontjabol nincs szamottveto ertelme)
De azert a kozosseg velemenye is erdekel, kinek mi a tapasztalata? (foelg olyan irjon, akinel utolag kerult beszerelesre, igy van osszehasonlitasi alapja)
Szerinted az "egészséges" amikor begyújt a kazán és 5-8kW-on nyomja a vizet folyamatosan, leáll mert túlfűtene ezért kikapcsol-keringet, bekapcsol 5-8kW megint, túlfűtene, kikapcsol stb-stb azután egyszercsak kikapcsol a termosztát? (füstgázok az ájerbe, gázóra facsarás??!)Ezzel szemben ha lemodulál nincs ez a "játék" pöcörög azon a minimum teljesítményen ami a hőntartáshoz kell minimális károsanyag kibocsátással (sic), szolíd óratekeréssel.
A gusztustalanság ott kezdődik, hogy olyan árat képeznek, ami nem kicsit megakad az ember torkán, és ez csak a kazán, ájvé! megoldjuk! Veheted ám hitelre is!!
Már szinte mindenhol oda van biggyesztve a hitelkalkulátor....
A kereskedők meg.... itt nagyon off. Oké 10telet a kivételnek.
Szervizes beállítás: ha visszaolvasol..... nagytöbbségben a pénz-pecsét-viszlát-egyév-pénz-pecsét. (szintén 10telet a kivételnek)Persze ebben ludas a felhasználó is.
Nálam a fűtés nagy részében a minimumon megy a kazán, maximálisan elégedett vagyok ezzel a komfortal. Igaz nekem "pár centi" cső van oldalfalon kivezetve (engedéllyel).
Adott egy 40kW-os kondenzációs kazán. Az épület aljában egy kb 130 m2-es 5 méter belmagasságú műhely van padlófűtéssel. A földszinti lakrész az kb 70%ban lett most padlófűtéscsövezve., de itt van egy radiátorkör is. A három kör teljesen függetlenül fog működni, zónaszelepekkel zónavezérlős termosztáttal, a fenti lakáskör kap egy szivattyút, a lenti műhely meg egy másikat.
A kérdés a hidraulikus váltó. Kell-e - nem kell-e.
Családi házaknál a külső oldalfalra 1,4m magasan rakott kazánok fölé az indító és tisztító idom fölé már az 1m-es egyenes cső sem fér be mert jön a tetőáttörés és vége a kéménynek.Az egész összesen alig 1.5m egyenes cső. Szóval mehet az a nyolcas moduláció...
Azért akarom a ventillátorát állítani mert lejebb akarom vinni a minimális teljesítményét.....3.4 kw-ról mondjuk 2.5-3kw-ra. Amúgy meg a Németek túlbiztosítanak mindent, a füst /égési levegő könyökidomot pl:2 méter egyenértékű hossznak veszik ,a kémény (füstcső) méretezésnél a valós adat 1m-re jön ki ....na szóval ezzel csak azt akarom mondani,ha a gyári adat szerint 25m lehet a kémény (beleértve a könyökök egyenértékű hosszát is) akkor a ventillátor legkisebb fordulatán produkált minimális kw(3.4kw) teljesítménnyel biztosan ki tudja nyomni az égésterméket....DE ha a kéményem kb fele ekkora hosszú akkor kisebb ventillátor fordulatszámnál kisebb lesz a minimális kazán teljesítményem is,és a ventillátor szállítónyomása is ,de mivel kb fele akkora a kéményem mint a gyári max amúgy tulbiztosított hossz ezért gondolnám ,hogy tökéletesen működne úgy is.
A Buderus(Bosch) biztonsági okokból nem viszi lejebb gyárilag a minimum kazánteljesítményeket, hogy az égéstermék mindíg és mindenkor el tudjon távozni. Meg aztán ott van a moduláció kérdése is ami bizonyított tény hogy 1:6 moduláció felett NINCS értelme a modulálásnak mert JELENTŐS hatásfokvesztéssel jár. De hát most ez a trendi (inkább azt mondanám) hogy ha piacon akar maradni egy kazángyártó cég akkor minél magasabb modulációs számú készüléket kell gyártani lásd a Bosch 2300 új készüléket..1:10 de ez eladható.....ezt mondták a területi képviselők is(no comment)
Amúgy rendesen behűjítették az embereket ezzel a moduláció témával......és sok esetben az emberek az apróbetüt nem olvassák el :pl egy érdekes dolog : Immergas victrix tt fűtő kazán 12kw os változat a minimuma 1.9 kw DE és az apróbetű : a megadott értékek 1m égési levegő és 1m füstcső esetén érvényesek azaz hol van ilyen lakás v ház ahol ez megvalósítható??? Mert MO-n a kéményseprők 99%ban NEM engedélyezik az oldalírányú kivezetést ami ezen értékek betartását lehetővé tenné......azaz ha van pl 10m kéményed meg 3m levegő csöved akkor már egyből nem 1.9 kw a minimum ,mert a szervizes beüzemeléskor feljebb állítja 3-4 kw ra vagy még feljebb ,mert ha 1.9kw on hagyja egyből letilt a kazán mert nem tudja kinyomni a füstöt...
Én egyébként inkább annak a híve vagyok hogy maradjunk inkább a kb1:4 1:5 modulációnál vagy akár 1:3 ami a legjobb lenne szerintem a hatásfokot illetően és játszadozzunk a hőleadókkal azaz a radiátorokkal....amik teljesítményét úgy kell megválasztani hogy a hőleadó rendszernek a kazán legkisebb teljesítményén képesnek kell lennie olyan alacsony hőmérsékleten leadni a kazán által a rendszerbe bevitt hőt, úgy hogy a kazán hatásfoka a lehető legjobb legyen. Azaz kisebb modulációs tartománnyal (3:1) is el lehet érni megfelelő hatásfokot, de nagyobb hőleadó felületek szükségesek, mint ennél nagyobb modulációs arány esetén.
Köszi a választ, de én szeretnék egy modern kondis kazánra váltani, ennek a folyamata és költségei érdekelnek. Persze körülbelül csak, nem forintra pontosan. Gondolom nem a radiátor és a kazán drága a dologban.
Ha a gázkazán marad, akkor azt csinálsz a radiátorokkal, amit akarsz. Nem tudom, milyen a szigetelés, de érdemes a radiátorokat legalább 50W/légköbméterrel számolni, hogy jó legyen majd később a kondenzációs kazánhoz is. Ha kazánt is cserélsz, ahhoz sok pénz is kell, mert mindent szabványosítani kell, még a villamos hálózatot is.
Erre gondoltál? Van ahol nem 1-10 modulációt írnak rá! Akkor melyik az igaz ,mert találtam olyan leírást ahol erre is 8 kw ot írnak minimumnak !:) Mi az igaz?:)
Vettünk egy családi házat, gáz(termotéka 25 es) és vegyestüzelésű kazánnal, régi öntöttvas radiátorokkal amiből az egyik folyik. Szeretném lemezradiátoros, mondja kazános rendszerre átalakitani. Azt halottam hogy ennek rögös útja van. Én vésném be a csöveket a falba, feltenném a radiátorokat. Valaki megmondaná milyen engedélyek kellenek, mert nagyon hosszú időintervallumokat regélnek mire mindenki az áldását adja rá(kémény, gáz stb.) igaz ez? Kb milyen költségek ezek a járulékos baromságok. Köszi ha valaki felvilágosít.
Üdv ! "török bosch tol se kell félni, naonjóóó.",pedig Én eddig azt hittem ,hogy csak minőségi"szappanoperákba"erősek !:D
Ui: Eddig úgy tudtam hogy csak a 2000-2500 sorozatú kazánokat gyártják ott ! Amit a Bosch kazánok javára írandó ,hogy az anyag bennük van/lehet ,mert a hasonló típusú másik kazánoknál 20-30% -al is nehezebbek (ha ez számít)!:)
Ha a nappaliban zarsz, nem lesz hidegebb, hiszen a termosztat nem engedi a kazant leallni, amig el nem eri a homerseklet a kivantat. Viszont mivel tobbet megy a kazan, tobb meleg jut mindenhova mashova. Ahol tul meleg van, oda meg termofejet kell rakni.
Én elég hamar ráuntam a tekergetésre(teker egyet, vár két napot, közben változik az időjárás ... újra az egész) és vettem egy 4 zónás vezetéknélküli computherm szettet. Azóta mindenhol annyi fok van amennyi kell, akkor amikor kell.
Hát igen úgy látom én is hogy nem lehet a minimumot csökkenteni a condens 3000 nél. Pedig csak a ventillátor fordulatszámát kéne csökkenteni valahogy.. Érdekes hogy pl az Unical kazánoknál lehet csökkenteni a gyári minimum értéket.....persze mérve a co2 adatokat és ha a kéményrendszer optimális hozzá.
Egyébként tegnap vettem egy condens 3000 zsb 14-3 as készüléket és meglepődtem hogy már NEM germany....hanem török Nekünk a családban még olyan van ami Germany, meg van Buderus Gb 042 is és az is Germany (Mivel ezt a készüléket a Buderus találta ki ) csak már MO-n bosch-ként forgalmazzák....... Hát remélem a török változata is olyan elpusztíthatatlan lesz mint az eredetiek...
Nekem egyenesen azt ajánlották, hogy legyen külön körön a kazán a régi csövektől, radiátoroktól. Praktikusan hőcserélő + szekunder szivattyú + ennek vezérlésére csőtermosztát a primer körön az előremenő ágon. Nem elviselhetetlen plusz költség.
Szerintem ha közbeiktatsz egy hőcserélőt, nem koszolja el a régi rendszer az új kazánt. Kell hozzá egy hőcserélő és egy keringető szivattyú. Olcsóbb, mint a rendszer csere. Majd véleményezik a szakik.
Ha új rendszert csinálsz, néhány év múlva az is régi lesz.
Átmosás, és szűrő. Utána megy ameddig nem lukadnak ki a csövek. Szóval úgy 50-60 évet biztosan.
De számomra az a legkétségesebb, hogy nem is öntvény radiátorok vannak esetleg, hanem tagos lemezradiátorok. Amiket sokan kevernek az öntvénnyel, a hirdetésekben is.
Szigetelés borzalmas költség lenne, nagy a felület, igen komoly állványzat kellene hozzá.
A régi csövek-radiátor kombó sztem sem frankó, de valami szakmai véleményt jó lenne tudni, mielőtt belevágnak a szüleim.
Szóval akkor a legtutibb a természetesen a csövek és a radiátorok cseréje lenne a kazán mellett. Ha nem lenne csere, akkor szűrőkkel lehet védekezni a kellemetlenségek ellen - ha jól értem?
egy régi radiátoros rendszer tele van kosszal, szeméttel. egy régi kazánban jó vastagok a csövek, simán átment rajta a salak is. egy modern kazán hőcserélőjében nagyon szűk járatok vannak, könnyen eldugul.
Ha valaki ismeri a condens 3000 zsb 14 kazánt (vagy Buderus gb 042) mert az is ugyanaz, és esetleg tudja ,hogy hogyan kell a ventillátor MINimális fordulatát állítani az írja meg legyenszíves, a max-fordulat az egyszerűen állítható a kazán service menüjében de a MIN hogyan állítható lejjebb vagy feljebb???
Ami a radiátorokat illeti, két érdekes szempont van:
kondenzációs üzemben az előremenő vízhőfok jóval alacsonyabb lesz, mint a régi kazánnal. Emiatt a radiátorok jelentősen kevesebb hő leadására lesznek alkalmasak, mint korábban. Sok helyen régen durván túlméretezték a radiátorokat régen, és ott még a váltás után sem probléma. Ami a méretezést illeti, nem árt egy gépész tervezővel beszélgetni erről. Ha gázterv lesz, akkor úgyis szükség lesz rá... Szigetelés amúgy nincs tervben? Mind a kazán, mind a hőleadók méretezésénél sokat számít...
nem jó ötlet egy mai, kis méretre optimalizált kazán-hőcserélőt rákötni a régi radiátorok fűtéskörére. Könnyen tönkremegy a kazán legdrágább része. Ezen egy plusz hőcserélővel lehet segíteni... (ami nyilván egy picit ront a hatásfokon, de messze nem annyit, amennyit a kondenzációval lehet nyerni)
Segítséget szeretnék kérni. Szüleim fűtéskorszerűsítést szeretnének végeztetni a 1993-ban épült családi házukon. A jelenlegi rendszer egy régi, nyílt égésteres gázkazán, vastag csövekkel, öntöttvas radiátorokkal.
Több szerelő járt már náluk és sajnos egymásnak ellentmondó véleményeket hangoztattak. Egyikük szerint elegendő csupán a kazánt lecserélni, a csövek és a radiátorok maradhatnak. Másikuk szerint ha a csövek és a radiátorok nem lesznek lecserélve, akkor alig érnek el valamit.
A konkrét kérdés: A kazáncsere mellett vajon érdemes a csövezést és a hőleadókat is cserélni, vagy annyival nem lesz több a haszon, mint amennyivel többe kerülne?
A ház 200 nm, plusz kb 100 nm pince, ahol a kazán is található. Fa hőszigetelt nyílászárók vannak, 38-as téglából épült, perlites kőporozással borítva, szigetelés nincs.
tartom, hogy a készen kapható alkatrészekből egy műszakilag nagyon fejlett gépet raktak össze. és az enyémnek a hőcserélője sem lukadt ki, mint a többségnek. viszont fel sem merült hogy megadjanak karbantartási intervallumot a ventillátorra, az elektronika meg nem volt felkészülve rá, hogy a venti megáll.
Az biztos hogy szűk az a mezsgye ,ahol van létjogosultsága a kondis kazán mellett a puffernek !:)Mai áron min. még egy jó kondis kazán ára egy kicsi egyszerű puffer rendszer kiépítése a kazán mellé !:)
tapasztalati példa : kb 100 nm ház. bosch condens kazán 5 kw körüli minimum teljesítménnyel. a ház mondjuk jó hőszigeteléssel. padlófűtés, radiátoros fűtés de 1 termosztát vezérli.
nincs puffer. hmv 160 l tároló.
ugye erre mondjuk hogy a min teljesítménye a kazánnak magas.
időjárás követőbe megy.
napi kapcsolások száma : 13
a tulaj elégedett a helyiség höm ingadozás 2-3 tized fok.
én ezért tartom ám indokolatlannak ezt a puffer dolgot kondenzációshoz.
A kicsi Hmv elérte a hőfokát utána mi van ? Miért egyszerűbb a bonyolult ?Az eltudom még fogadni hogy legyen az agyon szigetelt puffer minél kisebb hidrováltosan bekötve!:)
Nem Hmv -ről beszélek ,nem pontosan értelek hogy a fűtésnél mire is gondolsz ,de ha már Hmv,akkor amit írtam hogy szerintem meggondolandó a puffer ,akkor ha az a kicsi pufi csőkígyós ,akkor ott télen szezonba Is aktívan megoldható a Hmv !:)
Üdv ! Boccs hogy bele vaúúú,de ez a kondis+pufis esetleges kombó onnan jött,hogy vannak/voltak kevésbé lemoduláló kondis kazánok ,ahol Én is eltudok képzelni egy max.400-500 literes pufit agyon szigetelve és akkor szépen kevés kapcsolással alacsony hőfokkal folyamatos temperálással tudsz fűteni !:) Ahol 2-3kw-ig lemodulál a kondis kazán ott ez mind kidobott pénz és plusz energia szerintem IS !:-)
pont így voltam. aztán ahogy kezdett a kombikazán hőcserélője vízkövesedni, egyre kisebb lett a melegvíz nyomása. aztán szerencsére megförmedt benne a ventillátor, vitte az alaplapot, és új kazán lett. tárolós.
Mert miért ne? Kevesebbszer kapcsol, így nő az élettartam. Nagy teljesítményen üzemel így nő a hatásfok, alacsony a visszatérő hőfok megint nagy hatásfok, a pufferból akár egész nap csordogálhat a radiátorokat langyító víz, így kicsi a lakásban a hőingadozás.
Üdv ! Tudom nem engem kérdeztél,de ha a "statisztikának"szeretnél hinni ,akkor lehet lesz olyan statisztika amilyet szeretnél hallani!:-) Ha viszont a józan paraszti eszét használja az ember ,akkor rá kéne jönnie hogy a 2 funkciót betöltő kazán nagy valószínűséggel előbb behall mint az 1 funkciós !:)És itt azért azt meg kell említeni hogy ebben is a kivétel(lehet a Te kazánod lesz a kivétel) erősíti a szabályt(statisztikát) !:-)
Mindig arról beszélgetünk ugye, hogy inkább moduláljon le a kazán, mert sokkal jobb nekijje a folyamatos kis teljesítményű üzem, mint a rengeteg ki-bekapcsolás.
Értem én, hogy elméletileg tök mindegy annak a kazánnak, mennyiszer gyújt be, fűt fel, majd áll le, és kezdi elölről, de ha összehasonlítod egy fűtő kivitellel,
szerintem azért lényegesen kisebb a kapcsolások száma még akkor is, ha külső tárolóba a csak fűtő csinál melegvizet.
Ennek valahol előbb-utóbb jelentkeznie kell. Néhány alkatrész azért nagyobb igénybevételnek van kitéve, mint pl. a gyújtótrafó, gyújtóelektróda, lángérzékelő.
Nem akarom túlragozni, a HMV üzem nem fogja meghosszabbítani egy kombi kazán élettartamát, azért abban megegyezhetünk.
Visszatérve a mikor volt kitakarítva a kazán kérdésre. Biza a szerelő, aki jött leellenőrizni a kazánt, majd hosszabbítani a garanciát, egyszer sem takarította az említett szifont, sőt semmit se, bedugta a kis műszerét a kazánba, minden faxa, papír kitölt, 25.400 magyar valuta lesz, oszt csók, mindez kb. 5-10 perc caklipakli.
Távhős lakásból költözök családi házba (90 nm2). A melegvízkomfort elvárásom elég magas. 3 gyerekkel költözök oda, egy kádas fürdőszoba és egy zuhanyzó van. 30-as falak, rajtuk 12 cm szigetelés és 3 rétegű ablak mindenhol.
A kivitelező ezt a kazánt javasolja:
BOSCH CONDENS 2500W WBC 28-1 DCE 23 - ez sima átfolyós és félek nem bírja azt a melegvízkomfortot adni, amit szeretnék
Én ezt a rétegtárolós fajtát néztem ki (csaknem 620ezer Ft!):
Ha már ennyi pénzt kiadok kérdezném, hogy ez megfelelő tud lenni? Nem tudom mennyire modulál le, de szerintem nem elég alacsonyra. Ezzel együtt lehet élni? Rétegtárolósban mi most a best of úgy 600ezerig? Más márka? Más technológia? Ahogy elnézem itt mindenki egyet ért a rétegtárolós előnyökkel. Lakás pici, egy kombi megoldást szeretnék.
"Az, meg hogy "gyilkolja a kazánt" valószínű egy másik legenda. "
Május 1 és szeptember 30 között én elvből nem vagyok hajlandó fűteni, viszont, ha a drága kondi kazán álíltja elő a HMV-t, akkor az akárhogy is nézzük, használódik, "kopik", amortizálódik közben. Tehát szerintem az élettartamát mindenképpen csökkenti. A kérdés már csak az, hogy mennyire.
Nem feltétlenül a hőcserélőből jön. A kondenzátum visszafolyik és mos bele mindent amit tud. Én is tegnap szedtem szét a Vitodens 100W-t és a hőcserélőben csak a szokásos homokszerű szemcsék voltak, a csigában pedig döglött darázstól kezdve minden, ami beleesik a kéménybe. A kondenzátum elég savas, dolgozik rendesen.
Nálam kb. 6m a távolság a kazán és a fürdő között, termosztátos csapteleppel tökéletesen működik. Mostmár.
Ugyanis a mosogató-mosdó is erről üzemelt, de az asszonyi kéz.... a mosogatóban az állandó lögybölés bizony ki-be kapcsolta a kazánt. Ha késleltetéssel indult, annyival később lett "forró" víz.
Vettem egy 15 literes bojlert, erről megy most a mosdó és a mosogató, a fürdés csak a kazánról. Szerencsés dolog, hogy egy falon van mosogató és a mosdó.
Annyi szépséghiba van a dologban, hogy aki elsőnek zuhanyozik; "sok" vizet kell kiengedni mire dolgozni tud a termosztátos csap.
Aristonéknál a komfort funkció nem támogatja a programozott felfűtést, ez szinte fullos kényelem volna és gazdaságosabb is. (vagy csak én nem tudom: hogyan?)
Igazság szerint 2 éve, előtte minden évben a gari miatt, tavaly meg a szerelő nyújtotta a rétestésztát vagy egy hónapig fűtés szezon előtt, november közepén meg jött haza asszony az újszülöttel, akkor meg már nem akartam, hogy itt idegen lábatlankodjon a lakásban, nehogy valami bacicicát ragasszon a gyerekre.
Anno mikor felraktam a kondenzációs gázkazánt, én is gondolkoztam, kombi legyen e? Mert ugye annyi rémhír van, hogy milyen szar az átfolyós melegítő.
Gondoltam ha nem jön be, átalakítom.
Viszont az elmúlt másfél évben kiderült, semmivel nem rosszabb komfortban , mint a tárolós, mindíg annyi melegvíz van, amennyi kell, és még a hőfoka is annyi, amennyi a kazánon be van állítva. És elég is 2 fürdőszobára.
Az, meg hogy "gyilkolja a kazánt" valószínű egy másik legenda.
Kösz a tippet, tegnap a kazán burkolatát vettem csak le, az elektronikát nem hajtottam ki, de ma bátrabb voltam és kihajtottam, mögé nézve egyértelműen víztócsa látszott a kazán alján. Leszedtem a kondenz kivezető csövet és kb. 1L víz távozott, be is gyújtott a kazán utána. A hiba forrása viszont a kazán alján a kondenz kivezetőn lévő szifon szerűség volt, tele volt valami szürkés/fekete szemcsés anyaggal, gondolom a hőcserélőből jön le, ami nem jó hír, mert ki tudja mikor fog szétégni :( Most volt 5 éves.
Csak ezek után nem tudom melyik márkában lesz bizodalmam vagy ezek kibírnak 5-10 évet aztán kuka?
Meleg víz készítés után is benne marad a kazán valamennyi, de utánkeringetéssel megoldja.
Összedobtam egy rajzot, esetleg csinálhatsz egy ilyet, ez kikeringeti a maradékot gyorsan.
Dupla érintkezés relé sajnos nincs ebben a rajzolóban, a felső relé feletti váltókapcsolóval próbáltam bepótolni. Tehát az a relé második érintkező sora.
A fűtő kazán is képes HMV készítésre, csak azt nem átfolyós üzemben teszi. Van egy váltószelep a kazánban, és a külső, indirekt fűtésű tárolóban van a meleg vized.
Azaz van egy bojlernek látszó tárgy, amiben van egy (általában) spirál hőcserélő, és ez a hőcserélő fűti fel a tároló vizét. A HMV elsőbbséget élvez a fűtéssel szemben, mert a 10 perc fűtés hiányt
nem igazán veszed észre, illetve a 120-150 liter melegvíz előállítása sem tart túl sokáig. A kazán felől jövő fűtővíz és a tárolóban levő használati víz nem érintkezik egymással (hőcserélő ugye).
Egy sima villanybojler, amiben nincs hőcserélő, az nem használható közvetlenül indirekt tárolónak, mert nincs rajta csatlakozás, ahova ráköthetnéd a kazánt.
A kombi kazánban egy lemezes hőcserélőd van, és a keresztülfolyó vizet melegíti fel a kazán. Nincs tároló, csak annyit melegítesz, amennyit elhasználsz.
Szerintem ez az igazi "kazángyilkos" üzem, mert viszonylag kevés vízelvételnél aztán lehet ki-be kapcsolgatni az égőfejet. Kombiból nem találtam 24 kW-nál kisebbet.
Kombi esetén nem tudsz cirkulációs vezetéket kiépíteni, azaz egy messzebb levő csapolónál esetleg később ér oda a melegvíz, és nagyjából sosem lesz állandó hőmérsékletű.
Ha több helyen is akarsz egyszerre melegvizet engedni, akkor esetleg kevés lehet a kombi.
Köszönöm neked és smith-nek az infókat. Úgy látom te alaposan körüljártad a témát, ezek alapján én is az Aristont venném, bár attól is függ majd, hogy a szakik melyik típushoz értenek. Illetve még az sem lefutott dolog, hogy fűtő vagy kombi legyen. A fűtő mellett az szól, hogy már meg van véve a 80 literes Ariston villanybojlerem, ami egyelőre a dobozában pihen, mert lebeszéltek róla a szerelők, mondván drágább azzal vizet melegíteni. Ezt nem is vitatom, de az volt a tervem, hogy ha drágább is összességében, de legalább kímélem az öreg, 2001-es kazánomat, ha annak csak fűtenie kell. A fűtő kazán előnye továbbra is az lenne, hogy élettartama hosszabb lehet, ha nem kell HMV-t is előállítania. Gondolom ezek a kondi kazánok nem igazán bírják 10 évnél tovább, ami nagyon kevés.
Ahogy nézem az árakat, érdekes módon nem igazán olcsóbbak a kombi kondi kazánok, mint a fűtők.
Sziasztok, tegnap egy Westen star condens 28 mondta be az unalmast. Eddig nem volt vele gond, tegnap viszont bekapcsoltam volna a fűtést, ami pár percig ment is, aztán leállt és olyan hangja volt a kazánnak, mintha fellottyant volna. Az elmenő cső meleg volt, a szivattyú is járt. Kikapcsoltam, majd pár perc múlva vissza, gondoltam lehűlt, de amint beindult a ventilátor, egyből jött ez a hörgő hang, ami addig van jelen, amíg jár a venti. A kazán próbálna begyújtani, de nem tud, tehát nem a kazán rottyan fel, így most se meleg víz, se fűtés, szerelőt meg nem tudom mikor tudok fogni.Hibakód alapján ( E 53 ) az van, hogy a füstgáz elvezetése nem megfelelő, ebből arra tippelek, hogy esetleg a hőcserélő van elkoszolódva. Valami tipp?
Elektroműszerész létemre ezzel kezdtem, de nem vártam meg, amíg a saját szivattyúja lekapcsol. Nem baj, hogy a 60 fokos víz ott pang a kazanban emiatt?
Kb. 50-55 m2-es, padlófűtéses lakásba szerintetek mekkora teljesítményű fűtő kazán lenne optimális? Most egy 24 kW-os, régi nyílt égésterű van, amit le fogok cserélni. Olyat olvastam, hogy ekkora lakásba a 24kW-os feleslegesen nagy, viszont nincs nagy választék a 20 kW alattiakból. Mi erről a véleményetek? Milyen teljesítményű lenne a gazdaságos?
Azért itt kérdeztem, mert ariston genus one 30-as kazán hajtja a rendszert, és rendszerszemléletként gondoltam hátha valaki találkozott ilyennel..
Két radiátor van azon a körön, és az egyikből ágazna le az esbe 3 utas keverőszelep, ami amikor a radiátort megtölti a kazán, megfelelő hőmérsékletű keverékkel megtölti a padló-csöveket.
Erre az elképzelésre kérdeztem rá, hogy van-e ilyen tapasztalata/összekötése valakinek itt a fórumon.
Hőcserélő körében 25-ös csövön van egy csőtermosztát, ami kapcsolja a padlófűtés szivattyúját. Ez sajnos túl lassú, mire bekapcsol, a kazán leáll az előremenő melege miatt. Ez így megy két-háromszor, mire átmelegszik és kapcsol a kurva termosztát.
A csőtermosztátok mintha ugyanolyan kialakításúak lennének, nagy átmérőre, nagy felületre, kb. 2.5-3 collos csövön biztos remekül üzemelnek. Nem is értem, miért ilyet szerelt fel az ember. Gyorsabb megoldást keresek, ez így nem maradhat ugye.
Ha magas hőmérsékletű rendszer akkor a radiátor visszatérő még mindig magas a padlóba. De csak találgatok.
Szerintem két külön zóna kéne hozzá, de ez nekem már magas. 20m2-ért én nem variálnám a rendszert. Ha túlméretes radiátorok lesznek alacsony-hőmérsékletű kazánbeállítással akkor lehet a visszatérőt padlóba vezetni.
Felmerült a lehetősége, hogy a nappali radiátor mellé a betonozás miatt betekerhetnénk némi padlócsövet...
Vagyis, kb 20m2 lehetne padlófűtéses is. Így a radiátor felfűti a teret, a padló meg általánosságban tovább tartaná a meleget, vagy csak meleg lenne (laminált padlóval)
....
Mivel oldjam meg a feladatot?
Felmerült az esbe 3 utas szelep gondolata, vagy az oventrop rtl-t ajánlották - szakboltban.
Nekem a 3 utas szelep tűnik jó választásnak, az oventrop simán ráengedi a padlócsövekre a 60 fokos vizet?!
Persze itt is 10k-t ír. Sajnos nem olyan egyszerű a történet mert kedvezményesen jutottam hozzá. Egyébként azt mondta az illető már találkozott ilyen hibás érzékelővel.
Ebben, a 48. oldal jobb szélén ott az igazság. Feltéve, hogy Vitodens 100-W B1HA, B1KA falikazánod van. Szóval érdekes, azt gyanítom, hogy a régebbi 100-W kazánokban (mint az enyém, vagy a tied) 10K volt az NTC, a mostaniakban változtatás volt és 5K lett.
A gyárit mindenképpen küldd vissza és kérd el az árát, mondván, hogy megoldottad más forrásból. A 100 EUR az 100 EUR...
Az alkatrész katalógusban is ez van benne... Meg kellene kérdezni egy hozzáértőt. Bár nekem úgy rémlik, hogy a kazán valamelyik útmutatójában szerepelt a 10K NTC. Utána is nézek mindjárt.
Egy sima kéteres kettős szigetelésű kábellel vittem ki az északkkeleti falra, ahol a kazán szívó csöve is van, itt nem éri nap, tehát elvileg a jó hőmérsékletet mutatja. Az egész nem volt egy ezres...
Bosch Condens 2500 W típusú kazánom van. Egy ideje a kijelzőn megjelent egy "In" felirat. Eddig nyári üzemmódban volt a kazán, a melegvíz hőfokot és ezt kódot mutatja felválta. Gondolom talán a lejárt szerviz intervallumot jelezheti?! Kérdésem lenne, hogy hogyan tudnám nullázni, illetve okozhat e problémát ha nincs lenullázva (pl letiltja a kazánt).
viszont ahogy írod, feltelhet vízzel (valami, nem értek hozzá, hogy pontosan hogyan épül fel egy ilyen cirkó). feltételezem ez kondenzvíz elvezetéstől függetlenül meg tud történni, kvázi a mostani madárvédő rácsos záró elem helyett egy esővédőset kéne feltenni. mást nem nem nagyon tudok elképzelni :(
Csak az előző hozzászólásban lévő képen nem volt kondenz elvezetés és arra gondoltam hogy rajt maradt a szifonon a dugó és nagy eső esetén feltelhet az égőtérig vízzel.
Amikor esik az eső kopogást hallok a kazánból, mint amikor nagyobb magasságból csöpög a víz egy lemezre.
Plusz ezután egy-két hétig a kazán néhány óránként egymás után kétszer pár másodperces mechanikus zajt ad ki. Mintha ennyi idő kéne ahhoz, hogy kiszáradjon. Aztán a következő nagyobb esőzésig rendben van.
Én laikusként arra gondoltam, hogy egy eső fedős végelem lenne a korrekt.
Illetve a kazánnak sem tehet jót egy egy ilyen eset.
Érthetö amit írsz . Most , hogy Budiruski feltette a manuált , így már érthetö a dolog . Te választod meg a menüben , hogy óránként hányszor 3 percre cirkuláljon . Viszont ha a falakban valóban nincsenek leszigetelve a csövek , akkor azért elég sok energiát elveszt a tároló a cirkuláció végett . Ha a topiktárs jól beállítja a rendszeredet , akkor az ingadozás nem lesz észrevehetö .
feltételezés: itt valószínűleg van egy scx solár szabályzó modul is. ha igy van akkor a busz összekötés miatt hozza a menü. akinek nincs szolár modulja vagy annak kezelését más szabályzó végzi annak ezt a menü nem hozza.
Az RC 35-ös figyeli a hömérsékletet a cirkulációnál , mert a topiktárs azt írta , hogy 45°C-ra van nála állítva a cirkuláció . Akkor most mindkettöt figyeli , vagy csak a hömérsékletet , vagy csak az idöt ?
egész nap van itthon valaki, szeretjük, ha mindig jön a melegvíz és ahhoz nem kell fél-egy percig folyatni a vizet. Nehéz ügy ezt optimalizálni, nyilván viszonylag kevésszer nyitjuk ki a meleg vizet, de akkor viszont bosszantó, ha hideg folyik belőle..
Ehhez nem tudok érdemlegesen hozzászólni . Szerintem addig nincs értelme , amíg esetleg a gyártó nem ajánlja , mert lehet gyári verzióban is hibásan megírt program .
Akkor tedd annyira és az idöt válaszd meg optimálisra ( lehet , hogy egy idökapcsoló beiktatása is okos döntés lenne ) . Mert feleslegesen sok gázt fogsz elpazarolni ( kazán többször fog kapcsolni ) . Egy dolog a kényelmi funkció és másik meg a pénztárca . Természetesen Te tudod , hogy mi neked a jó !
Szerintem a szokásaitokhoz igazítsd a cirkulációt . Egész nap otthon van valaki ? Ha nem , akkor elég reggel és este cirkuláltatni . Valamint a cirkuláció hömérsékletét vedd vissza legalább 30°C-ra ! Elöfordulhat , hogy amikor nincs a tárolóban már 45°C-os vized , akkor folyamatosan üzemel a cirkulációs szivattyúd . Mert vár a csodára , hogy hátha lesz a víz 45 °C-os , közben még tovább hüti a vizet a fal melegítésével. :(
nyáron felfűtötte, 1-2 felhős nap kivételével, minden nap délutánra 61-62 fok volt a tárolóban, reggelre azonban mindig visszahűlt. A nyári nagy melegben nem volt gond, utána kezdődtek a problémák.. :) Az utóbbi pár hétben már a napnak nem volt annyi ereje, csak 53-55 fokra sikerült délutánra felfűtenie, reggelre ez simán 41-43 fok körülire hűlt le.
Nekem amúgy a doksiból az utolsó oldalon lévő F5 ábrán lévő kapcsolási rajz van megvalósítva.
Ha jelenleg csak a HMV készítés és a szolár az opció ( a fütés külön aktiválható , vagy letiltható ? ) akkor lehet , hogy a kazán úgy viselkedik mint egy segédfütés a szolár mellett . Viszont ha külön aktiválható a fütés , akkor gondolom helyreáll az indirektben is a kívánt hömérséklet , amint a fütés aktiválva lesz .
Egy kérdés a végére . Hogyan lehet , hogy a napkoli nem fütötte fel a tárolót , hisz minden nap sütött a Nap . Nálam április 29-töl máig csak 2m3 gáz fogyott a HMV készítésre , ami kb 7 felfütést jelent .
Ez csak az én okoskodásom , ezért nem kell komolyan venni !
Köszi a doksit, lehet igazad van, én teljesen amatőr felhasználó vagyok, fel se fogom melyik cső hova van kötve :) ha így mindig van melegvíz, akkor örüljek, vagy mindenképp tovább kéne keresni a hibát?
Hát elég valószínű, hogy belefutottál egy hibás NTC-be. Szaladj be egy elektronikai boltba és vegyél 70 forintért egy 10K-s NTC-t. Egy rendes villanyszerelési boltban meg veszel egy (nem tudom mi a szakmai neve) elektromos tűzhely bekötő aljzatot egy ezresért, amiben van egy sorkapocs, és a mostani érzékelődet visszaadod 30000-ért annak aki telepítette.
Kb ezt fogod kapni (mivel ugyanaz lesz mint a gyári).
Gondolom a cirkulációs kör csak az indirekt csonkjairól üzemel, úgy ahogyan a rajzon is van . A kazán viszont csak akkor kapcsol , ha az átfolyásérzékelö vízelvételt érzékel . Ezért csak a szolárrészben megadott alsó hömérséklethatár segít melegen tartani a tárolót .
Szeretnék egy kis segítséget. Most lett felújítva a fűtési rendszer, egy Viessmann Vitodens kazán lett beüzemelve, hozzá külső hőmérséklet érzékelő és opentherm termosztát.
Az lenne a gondom, hogy a külső hőmérséklet érzékelő a kazán szerint és a termosztát szerint is kb 15 C' fokkal többet mutat mint a kinti valós hőmérséklet.
Valakinek esetleg van ezzel kapcsolatban tapasztalata vagy tanácsa?
ahh, értem, akkor szerintem én jót állítottam délután :) Buderuskinak ezer hálám, még nem merem elkiabálni, de úgy látom ott a Szolár beállítások alatt (miért ott van ez a beállítás?!) a tartály minimum hőmérsékletének változtatása megoldotta a nagy talányt..
már látom előre, hogy micsoda kihívás lesz 1-2 hét múlva a fűtést beüzemelni :)
Mint írtam , én csak amatör vagyok ( csak okoskodom itt :) ) , nincs kondenzációs kazánom . Buderuski , vagy valamelyik topiktárs akinek van ilyen kazánja tud esetleg segíteni .
igazából a beköltözés után derült ki, hogy a HMV szivattyú döglött, így 2 hónapig anélkül üzemelt és a tartályban lévő hőmérséklet ugyanígy 40-60 fok körül mozgott, nem volt rá hatással, hogy van-e HMV szivattyú, vagy nincs. Most úgy állítottam be a HMV szivattyút, hogy reggel 7 és este 10 között van aktív időszak és akkor kapcsoljon be, ha a hőmérséklet 45 fok alá esik, az előbbi zuhanyzásnál (azonnal) folyt a forró víz, örülök!
A kazánon az aktiváló alsó hőmérsékletet hol tudom beállítani?
A kazán felfüti a HMV tárolót korrekten, tehát ott hiba nincs , csak a falban gondolom nincsenek szigetelve a csövek , valamint csak Te tudod , hogy milyen idöközönként keringet a szivattyú és mivel van vezérelve ( idörelé , hömérsékletérzékelö , stb ) . Ez okozza a hömérsékletcsökkenést a HMV tárolóban . Már csak egy dolgot kellene tudni , hogy a vezérlön , vagy a kazánon milyen alsó hömérséklet van beállítva , ami aktiválja a kazánt a felfütésre . Ha az is jól lesz megválasztva , akkor úgy fog müködni , ahogyan azt elvárod a rendszertöl .
Bocsika mire gondolsz az alatt , hogy "" ha nem üzemel a HMV szivattyú "" . Nálad van cirkulációs kör kiépítve , hogy elvételezéskor mindjárt melegvíz fojjon?
megnéztem, nem világít az ECO. Melegvíz vételnél a "rövid várakozási idő" a gyakorlatban 30mp-et jelent a földszinten és 45-60-at az emeleten, ha nem üzemel a HMV szivattyú.
"" eco-nyomógomb Az eco nyomógomb addig tartó lenyomásával, amíg világít, választhat a komfort üzem és a takarék üzem között.
Komfort üzem, eco-nyomógomb nem világít (alap beállítás) A készülék mindig a beállított hőmérsékletet tartja. Emiatt melegvíz vételnél rövid a várakozási idő. A készülék azonban olyankor is bekapcsol, ha nincs a rendszerből melegvíz vételezés.
Takarék üzem, az eco nyomógomb világít – A beállított hőmérsékletre történő felfűtés akkor történik meg, ha melegvíz vételezés történik. ""
persze, jogos, de az sem opció, hogy arra várok, hogy 40 alá essen, ilyenkor pedig az emeleten 32-33 fokos a melegvíz.. nyilván beállítom egy kompromisszumos megoldásra, most úgy néz ki ez volt a kulcsa a dolognak, de még nem merem elkiabálni.
Ideiglenesen lehet javulás , de azt a szolár rovására éred el . Szerintem nem azért vettél szolárral együtt egy rendszert , hogy csak a legmelegebb nyári veröfényes nasütést használd vízmelegítésre .:( Keresgélj tovább, vagy budiruski nézzen rá , hogy hol a hiba .
fú, ez az RC35 szerviz menü nekem újdonság, nagyon jó :)
a Szolár beállításoknál van egy olyan, hogy "Melyik hőmérséklet alá nem eshet a tároló hőmérséklete", ez most 40 fokra volt állítva, most átállítottam 50 fokra, ettől remélek javulást :)
Ha nem oldaná meg, akkor felvenném veled a kapcsolatot és egyeztessünk egy személyes segítséget, nagyon köszönöm!
- az ntc érzékelő most ütközésig be van dugva, meddig kell bedugni? ha kihúzom teljesen, akkor egy idő után bekapcsol a kazán és melegíti a vizet, ez szokott lenni a vész terv, ha az esti fürdésnél nincs elég melegvíz :)
- a szifontöltési programról nem tudtam, köszi, ez nagyon hasznos, hogy teljesen függetlenül melegíti a vizet
- a szifon is ki lett takarítva, majdnem félig volt vízkővel, ráfért
Azt hiszem tudom mi a baja....nekünk is van pont ilyen kazán a családban egy pont u.ilyen meg egy Bosch condens 3000 is ami ugyanez a kazán...mert már bosch néven hozzák forgalomba.
-Ha van cirkulációs szivattyúd nézd meg a visszacsapó szelepét hogy jó e vagy cseréld ki kb 1-2 évet birnak.mert ha átenged a vízcsap megnyitásakor belekeveri a melegvíz ágba a hidegvizet .
-Amit kicseréltél ntc szondát az milyen gyártmány....mert NEM mindegy......csak eredeti BUDERUS szondát rakj bele ,Az utángyártott szondáknak más az ellenállás értéke és becsapják a kazánt .Még a Bosch szonda is ,mert hiába ugyanaz az alaplapra való csatlakozó és azt hiszed a különleges csatlakozó miatt ,hogy jó de nem mert megváltoztatták az ellenállás értékét...tehát csak Buderus.
-Az sem mindegy mennyire tolod be az ntc érzékelőt a helyére. Ha nem odáig tolod be mint az előző volt már megint csal az egész rendszer.
-Ha kihúzod a kazánt és bedugod akkor életbe lép a kazánban a szifontöltési program és kb 15 percen keresztűl csökkentett teljesítménnyel elkezd menni ha nincs hőigény sehova akkor is de nem azért mert 40-45 fok van a tárolódban.
-Illetőleg nézd meg a kazánon belüli szifont ,hogy nincs e eltömődve,akár részlegesen is.
60-ra van állítva a kazánon, de, ha tekerem a gombot, akkor a kazán kijelzőn nem látom a hőfok változását (lehet nem is kéne). Mindenesetre a kazán és az RC35 is 60-ra van állítva. A hmv programozást kifejtenéd kicsit? az RC35-ön úgy állítottam be a melegvizet, hogy a fűtéshez igazodjon, reggel 5 és este 10 között legyen melegvíz.
mindkettőn 60 fokra van beállítva, de most is csak 47 fokot mutat az RC35-ön a melegvíz kijelzés és érzésre sem forró a víz. A kazánon is 60 fokra van tekerve, bár úgy láttam semmi nem történik (legalábbis a kazán kijelzőjén), azt hiába tekergetem.. gondoltam arra is, hogy a kazánon lévő tekerő romlott el, vagy az simán inaktív, ha az RC35-ön beállítja az ember, nem értek hozzá, de az eddig kihívott szerelők sem sajnos :)
Utánaérdeklődtem, mert ezen még én sem gondolkodtam. Az elektrolit aktívabb lesz meleg hatására. Mármint az a kevés, ami még nem száradt ki. A kapacitás meg azért csökken le a kiszáradástól, mert a kondenzátor másik fele maga az elektrolit (az egyik fele a feltekert alumínium fólia, a szigetelés pedig az alumínium felületén képződő oxidréteg).
Átalános tapasztalat, hogy elöregedett cucc, ami 7/24ben megy simán, ha egy áramszünetben lehűl, nem indul el. Egy nagy számítógépteremben ahol 5+ éves cuccok vannak, százalékokban mérhető, hogy mi nem indul el egy leállás után.
még annyi érdekesség van, ami kimaradt, hogy 40-45 fokos melegvíznél, ha kihúzom a kazánt és visszadugom, akkor elindul a felfűtés, bár akkor sem 60 fokra, csak 51-53 fokra melegíti a vizet.
Egy Buderus GB042-22 -es kazánom van, Logalux tartállyal és szolár rendszerrel. Nyáron nem volt gond, a szolár felmelegítette a tartályban lévő vizet 55-60 fokra, volt melegvíz. Mióta felhősebb az idő és a kazánnak rá kéne segítenie, azóta előfordul, csak langyos a víz, a termosztát kijelzi a melegvíz hőmérsékletét, ami időnként csak 40 fok körüli. Nyilván a termosztáton beállítottam, hogy 60 fokos vizet szeretnék, de a kazán csak 35-40 fok körül kezdi melegíteni a vizet. Tudtok segíteni, mi lehet a gond? A tartályban lévő hőmérséklet szenzort kicseréltem újra, nem oldotta meg a gondot.
Szerencséd, hogy most ment tönkre, van időd megjavíttatni, reális áron. Akkor lennél bajban, ha -20 lenne és azonnal kellene.
Én a Led Tv-vel jártam így, de itt a fórumon is kaptam jó tanácsot Bjaca sokat segített, ezúton is köszönet érte, Tv azóta is üzemel, javítás reális áron ment.
Hidd el....tegnap estére a márka szerelő megküldte az ajánlatot, 85+12.7, úgyhogy próbaként megcsináltam halálosztó kolléga javaslatát...ami mögött valami tapasztalat meg a kondikat illető magyarázat nyilván van/volt....egyébként azt is javallhatta volna, hogy hanyatt bukfencezve imádkozzak a panelhez...igaz azt meg nem csináltam volna meg. Most elhiszem , hogy a kondi(k) tönkremehetnek a relative meleg helyen, bár nem gondolom, hogy az a meleg az 45-50 C-t meghaladná. Ezeket fogom--valahogy -lecseréltetni. Vvan egy kis időm a fűtésig, meg van öszz . 14 kW dual-use légkondi.. egy darabig el leszek vele.
Másik szomorú meglátásom, hogy a fűtési rdsz. csak főelemei kerültek vagy 800k Ft-ba...minden a takarékos üzem, kényelmes , egyenletes fűtés jegyében. Azért ha 3 szezononként a kazán fölesz egy 100-ast, +majd szivattyúk, osztók , termosztátok ,puffer etc......lehet , hogy 10 év alatt fölesz minden megtakarítást.
Remélem DIN-sínes van, és nem holmi elosztós vagy UPS-es típus. Mert akkor fog kiderülni, amikor szükség lenne rá, hogy lazán vezetik a 400V-ot... Tapasztalatból mondom, sajnos...
Nagyságrendileg nem összehasonlítható a hőmérséklet különbség okozta öregedés a feszültség különbség okozta öregedéssel. Olyannyira, hogy utóbbi elhanyagolható a másik mellett.
Ha te vagy a felső lakó (tető alatt) akkor egyszerűen megoldható. Nem a kéményt alakítod át hanem a kazánt viszed fel a lakásba és saját 60/100-as kivezetés a tetön keresztül.
Gondolkodom a mostnai nylít égésterű régi kazánom kondenzációsra cserélésén. 2001-ben épült társasház, egyedi kémény. 6 lakás, 2 "tömbben" vannak a kémények, az én lakás tetőtéri. Az egyik lakó azt mondja, nem dupla kéményeink vannak, és szinte lehetetlen utólag átalakíttatni a kéményt úgy, hogy kondenzációs legyen. Ezzel kapcsolatban mik a tapasztalatok? Járt már valaki hasonló cipőben, hogy el volt b*szva alapból a kémény, és újra kellett építeni, ha kondenzációs kazánt akart a tulaj?
A feszültséget nem méretezik alá sehol, mert az azonnali meghibásodáshoz vezet bármikor. Jelen estben sem ez történt, mert akkor melegítés hatására se indult volna a panel.
A kondenzátoroknak van hőtűrési értékük, jellemzően 85, 105 és 125Cfok. És van az élettartam, pld.2ezer óra, vagy 10ezer óra. Egy 2ezer órás 85fokos kondi hamarabb fogja megadni magát, mint egy 10ezer órás 125fokos. Főleg ha ezeket jó közel szerelik valami erősen melegedő alkatrészhez, jellemzően egy hűtőborda tövébe.
Akkor az van, amit írtam, elfáradtak benne a kondik.
Elviheted egy direkt kazán panelekkel foglalkozó emberhez is, az drágább, de tuti megcsinálja ha közben valami más baja is lesz.
Vagy egy bármilyen tévészerelő (sajna eléggé kihaltak) kicseréli benne a kondenzátorokat, de ha valami meglepi van, ő csak széttárja a kezét. Persze akkkor még mindig elviheted a direkt kazánokkal foglalkozóhoz.
A mai panelok kapcsolóüzemű tápegységgel rendelkeznek. Ezek egyből egyenirányítják a bejövő feszültséget, és 400V-os alkatrészek vannak bennük. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 285V hálózati feszültségig vígan üzemelnek(285V egyenírányítva 400V). Utána szabályozzák a feszültséget, így a belső alkatrészek már mindig azonos feszültséget kapnak. De rátartás is van, úgyhogy még nagyobb feszültséget is elviselnek.
A., Nem tudom bizonyítani, de tudom , hogy a környékemen gyakorta volt / van 252V...ami azé nem 230.
B., Többször kaptam már -jó- tanácsot más fórumokon, de ilyet hatékonyat , mint a Tiéd , még nemigen.
Mellső burkolatot levettem, ( belül patikatisztaság) panel kibuktattam , belső burkolatát felpattintottam, hajszárítóval megmelengettem, hajszárítót kihúztam , kazánt bedugtam....és az meg beindult. Semmi bekapcsolás, semmi várakozás .
És akkor most, Tisztelt Barátom, mi a teendőm? Vigyem -é , és hová ezt a panelt? Vagy menjek neki a télnek egy hajszárító támogatásával?
( Volt már az idén egy jó egyórás áramszünet, úgy márciusban. Az nem rázta meg a kazánt)
Hát , ha szól, akkor kikapcsolok ezt-azt. Ahogy várható " sátoros " vihar előtt. Amúgy meg... van olyan ország olyan szolgáltatója, hogy az ilyen tervezett short-cut -ot hetekre előre a számba rágja ....meg az 1.5%-os tarifaemelést is, oldalakon át , érthetően......hát , valahogy ilyenre vágyom.
Lakásbiztosítás? Nos látod, ez eszembe se jutott... de nem hiszem, hogy sokkal könnyebb út lenne , mint az áramszolgáltató.
Padlófűtés és szigeteletlen ház esete forog fenn. A régi rendszeren is a Q7-es kapcsolgatott amikor kellett. Külső érzékelő volt a régin is és most is van már bekötve. Eddig a földszint+tetőtér 180m2 fűtött felületen + bojler, fogyott éves szinten1400-1600m3 közötti gázmennyiség. Ha ez marad vagy kevesebb lesz akkor már jó nekem. :)
Üdv ! Örülök ha valaki megosztja tapasztalatait(a télit is) ,a felvetésedre azt mondanám hogy a hozzávaló termosztát és a külső hőmérséklet érzékelő is tesz hozzá plusz valamennyit a megtakarítás terén,de ennek méretéről/mennyiségéről még megbecsülni is lutri !:) Amit gondolok ,hogy egy kis hiszterézesű termosztát (0-0,1 c fok v rossz helyre szerelt), lehet gyorsabban kikapcsolhat mint a lemodulálási sebesség ami ha így működne pl növelné a kapcsolási számot,ellentétben a gyárival !:)
Nálam aug eleje óta megy a system24. Eddig jól vizsgázik, igaz csak az indirektet fűti.
A régi rendszerben egy hajdu 120 literes gázbojler működött, most egy 120 l-es drazsice indirekt van, de kevesebb a gázfogyasztásom mint az őrlángos hajdunál. A lényeges dolgok majd a fűtés indulása után derülnek ki. A régi kazánom egy termomax inka24 volt,így gázfogyasztás csökkenésre nem számítok.
Amin gondolkodok hogy kell-e nekem a bus rendszerű cube s net termosztát hozzá vagy maradjon az on-off computherm Q7-es.
Ha jól nézem az ecotec minimum teljesítménye 8.3kW, a genus one system minimuma 2.4kW.
Kérdés hogy a házad igényel-e 8.3kW-os minimumot? (te tudod hogy van szigetelve)
A másik kérdés hogy van-e gázterved, mert ha már van akkor abban már szerepelnie kell egy kazán típusnak. Ha még nincs terv akkor a te döntésed + pénztárcád állapota hogy mit veszel.
A) kapott valami túlfeszt a visszakapcsoláskor. bizonyítani nem tudod. kérdezni, hogy a környéken másnak is meghalt-e ez-az.
B) elöregedett, és amikor kihűlt, már nem tudott újra elindulni. panelt egy hajszárítóval jól felmelegíteni (nem hogy forró legyen, csak rendesen bő kézmelegre átlangyosítani), és ekkor megpróbálni bekapcsolni.
hirdetnek emberek, hogy javítanak panelt. a leírt árnál azért jóval olcsóbbak. ha hajszárítóval elindult, akkor a kondikat kell benne cserélni, pár órás meló, és kell hozzá tapasztalat.
Lehet hogy a csapat már túl van ezen a témán...de nekem most jött szembe.
Adott egy épp négy éves BAXI DouTec Compact kombi készülék, ami dolgozott gond nélkül egy három kör +melegvizes rendszerre, múlt péntekig. Akkor kapott egy több órás áramszünetet...amiből nem ébredt fel.
A ventillátor megy- ha kapja " a 220-at"- egyébként nem lehet bekapcsolni, a kijelző meg se villan...semmi életjel.
Szerelő verdiktje : ventillátor dolgozik , belső biztosíték OK, meg se mozdul.....vezérlő panel csere. 80-90 ezer + himi-humi.
Kérdésem : igy lehet-é , és az összeg korrekt-é ? ( mindkettő lehet, nem nagyon challengelem )
Következő kérdés : Tapasztalatotok szerint, lehet -é az áramszolgáltató ellen ( már úgy értem : a siker reményévelÍ) kártérítési igénnyel fellépni, amire az adná az alapot, hogy a feszültség rendszeresen 250V körül, meg egy kicsivel a fölött van a környéken ?
( Meg mert tervezett szünet volt...basztak szólni az érintett területnek ...vagy 5-6 utca . De az országos diszpécser fejből tudta ...." ..ja, Hold utca környéke ...15 óráig tart." )
Azért azt a műszaki leírásban vedd figyelembe, hány fokra melegíti. Azért a 24 Kw-os kazánok is tudnak 14 liter/perc teljesítményt. Legalábbis az Ariston. Nekem az van.
Nálam még nem volt gond a zuhanypanellal. A hidromasszázs funkciója nem egy nagy szám, mivel hálózati nyomásról megy, de az esőztető az szuper. Igaz én már kicseréltem a zuhanyfejet egy 30 cm-esre. Nekem Ravak panel van.
Köszönöm a tényleg gyors választ! :) Igazából kurta volt a sztori, mert nem a kéményhez választok kazánt, csak az már be van szerelve legalábbis a tető átvezető, mert tető csere is volt és már felrakattam akkor. A típust el kellett döntenem, már egy évvel ezelőtt, amikor a tervet készítettem az engedélyezéshez.( konvektor volt ) Jelenleg is duval kazánom van ( igaz most csak egy lakásban)és nem volt panaszom rá. Pedig már 9 éves.
Visszatérve a HMV-re.Régi vágyunk a kád.Egy 185 literes van kinézőben, mondjuk ritkán engedjük majd tele, de egy átlagos fürdéshez is kell legalább 80l. Egy 24kW-os kazán kb 10l/perc egy 30kW-os pedig 14l/perc. Állítólag.
Kedves nagykunsági!
Valóban elég a zuhanypanelhez? Mert arról is le akarnak beszélni. Mondjuk van különbség panel és panel között azt tudom. Gondolom a termékleírásban szerepel ez az érték.
Hú,hát ez nem egy erős igen vagy nem. Az a baj, hogy mindenki akit kérdezek szerelő, tervező ilyen elégnek kell lenni, választ ad. :S Azért köszönöm a választ!
Azt még nem írtam, hogy padlófűtés lesz, de megvan azéret a radiátor kiállás is, ha mégsem lenne elég. Illetve 324m3 a fűtött tér,mert belmagasságot nem írtam.
Üdv ! Hát akkor a kéményhez vegyél kazán ! A kémény típusáról valamit esetleg ? Szerintem ha nincs extrém HMV igényed ,akkor a 24kw os elég kéne legyen !
Sürgős döntést kell meghoznom, ebben kérném tanácsotokat. Felújítás alatt lévő házunkba kell megvennem a kondenzációs-kombi fali gázkazánt. A kémény már megvan, tehát Duval terméket fogok venni. A szerviz egyértelműen a Thema Condens-t javasolja típusból. Viszont nem tudom hogy elég-e a 25kW-os vagy inkább a 30kW-os legyen. Fűtésre én elégnek találom a 25-öst, de a HMV miatt elbizonytalanodtam. Nem lesz tároló.(nem fér) Szóval többet fogyaszt-e egy nagyobb kazán vagy vissza tud modulálni annyira, hogy nem? Megéri-e a percenkénti 2 liter plusz meleg vízért a nagyobb 30kW-os? Gondolom a kazánnak nem tesz jót a folyamatos ki-be kapcsolás..
Infók: - A ház földszintes, fűtött 120m2; 15cm homlokzati hőszigeteléssel+25cm födémszigeteléssel+ Uw:1,1-es 5kamrás 2rétegű fóliás,2018-as nyílászárókkal - Jelenleg 10m3 vizet használunk havonta ebből talán 5-6m3 lehet meleg víz. - 4 fős a család, 2 vízvételi hely lesz, de kompromisszummal nem fogjuk egyszerre használni. (kád+tusoló)Viszont jelenleg nem használunk kádat.
Látatlanban ez még akármi is lehet. Vezetéktörés (bár elvileg nem mozog, nem egy vasaló, amit egész nap cibálsz :-)), egyszerű biztosíték hiba, trafó, kondenzátor kiszáradás, egyenirányító, akármi.
Ha ilyen a paneled, mint a képen, akkor a pirossal jeölt biztosítékot első nekifutásra megnézném.
A 75-80 fokot egyébként hagyományos kazánnal is túlzásnak tartom.
Ha nincs szigetelve a ház vagy nagy a hővesztesége, nem lehet vagy a júzer nem akar nagy méretű radiátorokat, -20 foknál bizony simán bejátszik a 80-90 fokos víz.
Ami meglepő, hogy ha nem kondenzációs üzemben működik (a gyönyörű marketing számokat most hagyjuk) a kazán semmivel nem jobb a hatásfoka mint egy konvektornak (93%). Ha az egyiknél elhisszük a számokat, higgyük el a másiknál is.
Mivel kazánt cserélsz, jó eséllyel új gáztervre is szükséged lesz, és jó eséllyel csak kondenzációst tudsz feltenni. Nem tudom, létezik-e még olyan opció, hogy nyílt égésterűt csere esetén fel lehessen tenni.
Egy "kicsit" sántít az általad hallott információ a kondenzációs kazánokról. Egyáltalán nem csak 45-50 fokos vízzel tudnak fűteni, elvégre a használati melegvizet is olyan hőfokra fűti, amilyenre akarod.
Ha kell, felforralja. Egy kondenzációs kazán minden további nélkül tud működni folyamatosan 75 fokos vízzel, csak lényegesen kevesebb lesz a kondenzációs üzem, de a hatásfoka garantáltan semmivel sem lesz rosszabb, mintha egy nyílt égésterűt tennél fel.
Nem lesz attól semmi bajod, ha kondenzációs kazánt építtetsz be, cserébe független lesz a kazánod a helyiség levegőjétől, és garantáltan nincs gondod az esetleges füstgáz visszaáramlás problémájával.
A 75-80 fokot egyébként hagyományos kazánnal is túlzásnak tartom. Az olyan szakik tartanak még itt, akik a mai napig 5/4"-os hegesztett acélcsővel akarnak fűtésrendszert csinálni.
További kérdések: a melegvizet mivel csinálod? Ház számított hőigénye nagyjából? (Igen, szükséged lesz egy gépészre, aki legalább egy hőigény számítást készít)
Kazánvásárlás előtt állok és a segítségeteket szeretném kérni abban, hogy milyen kazánt válasszak. 3 szintes családi házról van szó, ahol a szutiba kerülne a régi helyére egy fali kombi kazán. Egy ismerősöm azt mondta, felesleges kondenzációsat vennem, mivel nincs padlófűtés és 45-50 fokkal nem fogom felfűteni a házat. Nos a keretem is korlátozott, ezért ajánlotta, hogy nyílt égésterűt vegyek, ami 75-80 fokkal felfűti a házat és lemezes hőcserélőt, ami nehezebben fog eldugulni, mivel a régi rendszerre lesz rákötve. Természetesen lesz elé bekötve mágneses iszapleválasztó és fűtési vízszűrő. (10 db radiátor van termosztatikus szeleppel, és a legfelső emeleten is van fürdő.)
Eddig 3 kazánt néztem,
1. Immergas Nike Star 24
2. Westen Pulstar D+ 24
3. Ariston Clas Evo eu 24 CF
Véleményetekre lennék kíváncsi, fontos a megbízhatóság és ne kelljen 2 év múlva lecserélnem.
11. oldalon némi említés a zóna bekötésekről, illetve a 122. oldalon egy hevenyészett rajz hozzá.
Ami ebből kell, az a relé kártyán jelölt 1. illetve 3. láb, azaz a RELÉ 1 COM és N.O. (Normally Open, alaphelyzetben nyitott) érintkezője.
A COM lábra megy rá a fázis, az NO lábról tovább a szivattyúra, aminek a másik kapcsa értelem szerűen a nulla lesz. (A védővezetőről nem megfeledkezve)
A rajzon levő EV.1 jelölés az jelen esetben egy szelep, ide kell bekötni a szivattyút, valahogy így: A szögletes doboz legyen a szivattyú
Kicsit túrtam még a doksit. A DuoTec-be is lehet tenni zónavezérlő relékártyát, az azt jelenti, hogy a kazán elméletileg képes vezérelni a második szivattyút mindenféle külső késleltető relé nélkül is.
Még keresgélek egy kicsit, hogy hogyan, elég gyatra a doksi, amit eddig találtam.
Elbírni elbírná, csak éppen így nem lehet megoldani, mert a kazán csak egy vezérlő jelet kap, a szivattyúnak meg 220 voltot kell kapcsolni. Csak úgy lehet megoldani, ha beiktatol egy relét.
Köszönöm az eddigi választ. A szobatermosztát egy Computherm Q7 rf, nézegettem én is hogyan lehetne vezérelni vele. A leírásában bent van, hogy a termosztát tudja indítani a szivattyút. Ugyan oda kellene kötni mint a kazánt. A leírásban azt írja figyelembe kell venni a vevő egység terhelhetőségét. Elbírná együtt a kazánt és a szivattyút(Grundfos Alpha1 L 25-60 180). A kikapcsolási késleltető jó ötlet. A rajznak nagyon örülnék. Köszönöm előre is.
Kerestem hozzá kézikönyvet, de értelmeset egyelőre nem találtam. Biztosan nem csőtermosztáttal csinálnám a második szivattyút.
A legegyszerűbb megoldás az az, ha a második szivattyú is a szobatermosztát jelére indul. Amíg kap "fűtés start" jelet a kazán, addig megy a szekunder szivattyú.
Kicsit jobb megoldásnak tartanám a szekunder szivattyút egy kikapcsolás késleltető relével használni a szobatermosztáttal együtt.
Azaz: a szobatermosztát jelére azonnal megindul a második szivattyú a kazánnal együtt, és amint eléri a beállított hőmérsékletet a helyiség, a kazántól elveszi a fűtés startot,
de a másodlagos szivattyú még 1-2 percig utókeringetést csinál, hogy a maradékhőt elvigye, mert jó eséllyel a kazán saját szivattyúja is utókeringetést fog csinálni.
A csőtermosztát szerintem túl sokáig keringetne feleslegesen a beállított hőfok elérése után. Ha megmondod, pontosan milyen szobatermosztátot használnál, dobok össze valami rajzot,
Adott egy Baxi Luna Duo-Tec 1.24+ ERP típusú gázkazán. Érdeklődni szeretnék, hogy a készülék tudja e kapcsolni a külső keringető szivattyút vagy kell egy csőtermosztát ami majd indítja? A kazán és a fűtéskör közé egy hőcserélő lenne bekötve.
a modulációs termosztát az azt jelenti, hogy a vízhőfokot az is befolyásolja, hogy mennyire tér el a szoba hőmérséklete az elvárttól. a kérdezőnek kifejezetten on-off termosztátot javasoltak :(
ez egy szokásos módszer. ha kint enyhe az idő, akkor langyosvízzel fűt, ha hideg van, akkor meleggel.
- ha egyenletesen kell tartani a lakást, akkor jó, mert enyhe időben nem 3óránként fog félórát fűteni 70 fokos vízzel, hanem gyakrabban hosszabban.
- ha azon szórakozol, hogy amikor nem vagy otthon, akkor hagyod 18-ra lehűlni a lakást, amikor hazaérsz meg hamar legyen 22fok, akkor nemjó, mert ha kint pont jóidő van, 40fokos vízzel fog menni, és sok óra lesz mire felhozza a lakást 22-re.
- a kazán hatásfoka pár %-al jobb, mert mindig a lehető legkisebb hőfokú vízzel mész, viszont az elektromos fogyzasztás megnő, mert a kazán többet megy órában. és nekem fixa ideám, hogy a kazánokban a venti megy tönkre először, és így annak is több az üzemórája.
Most tervezzük egy Immergas Victrix Tera 24 Plus kondenzációs gázkazán vásárlását. ( http://www.immergas.hu/node/835 ). Ez a leírása alapján beépített időjárásfüggő szabályozással is rendelkezik. Erről a neten azt írják, hogy nagyon jó és hasznos dolog, de sehol sem találom, hogy kb. mekkora megtakarítást jelent a hagyományos szobai termosztátos szabályozáshoz képest. Van erről valakinek tapasztalata? A boltban azt mondták, hogy kell hozzá egy külső hőmérséklet érzékelő (kb. 10.000 Ft), amit össze kell kötni a kazánnal és az automatikusan a beállított, gépkönyvben található ábra szerint állítja a előremenő víz hőmérsékletét. (Ábra csatolva). De nem értem, hogy ennyi lenne az egész?? Elég kezdő vagyok a témában, a neten amit írtak róla a szerint egy költséges szabályozás, ez esetben viszont az érzékelő ára elenyésző a készülék árához képest... Vagy valamit keverek?? Termosztátnak pedig egy teljesen általános, termosztátot javasoltak, ami csak a szobahőmérsékletet érzékeli.
Ez igy mas teszta, azt hittem maganak a kazannak a belso vezerlesere gondoltal, gazszelep modulacio stb. Legalabbis szamomra ezt sugalltak a soraid. Amirol irsz olyat mar sokan csinaltak.
Illetve ha legyartanak egy celhardvert sokmillio peldanyban akkor az adott feladatra optimalizaljak mert sokkal koltseghatekonyabb minden szempontbol. De ettol fuggetlenjl lehet benne ugyanolyan uC mint egy Arduino fejleszto lapkan, csak eppen mas keretrendszerben irodik es keszul.
Egyszer hoztak hozzam egy kazan panelt javitani amiben atmel uC volt. De kizarnam azt hogy Arduino keretrendszerrel fejleyztettek volna....
Egy rendes megyzakitas kezelest nem lehet megcsinalni Arduino keretrendszerben marpexig egy kazanvezerlesnel igencsak yzukseg lehef ra. Nem maga az arduino mint panel a problema hanem a keretrendszer. Nem ilyen cellal van kitalalva.
Egy érdekes kérdéssel kezdeném az ismerkedést a topikban:
- Látott már valaki kazán vezérlést arduinoval megoldva? Gondolok itt a kazánból érkező adatok feldolgozására, nem a relé és külső hőmérők vezérlésére.
Sziasztok van e valakinek Protherm kondenz. gázkazánja, pontosabban Protherm gepard ami érdekelne. Úgy tudom hogy a Protherm a Vaillant-é, de nem sokat hallottam emígy róluk. Hasonló árban lehet megkapni őt mint az Aristont de az olasz kazánokról már sok rossz véleményt olvastam.
Cserére érett, csak fűtésre használt gázkazán mellett két 120 literes villanybojler van a házban. Érdemes az egyiket kombi gázkazánnal kiváltani? A gázkazán az előszobában van, a villanybojlerek a fürdőszobákban. Nem tudom, hogy egy tárolós rendszer kiépítése mivel járna, érdemes-e belevágni, ha van egy fal és néhány méter a kazán és a tároló között. Valamint az is kérdés, hogy esetleg napkollektorral kombinált rendszerről van tapasztalatotok?
Az időképre töltök adatokat (most technikai szünet van) egy félprofi műszerrel, tányéros árnyékolóval szabványosan 2 méteren mérek. Én ebbe az árnyékolóba raktam az érzékelőt egy kis dobozkában van ami ki van furkálva.
Mezei műanyag cserépalátétből csináltam az árnyékolót, jól működik. Persze itt fontos a pontos mérés, míg a kazánnál a hirtelen változásokra nem kell reagálnia, sőt inkább elvárt, hogy lassabb legyen a reakció, mint egyébként, különben nagyon bekavar a kazánnak. Még csak egy szezonom van, de az alatt nem volt probléma, szépen tette a dolgát a kazán.
Gyári kültérit nem láttam, a vízmentesség annyiban fontos lehet, hogy ellenállást figyel a kazán agya.
Lényeg, hogy közvetlen nap és víz ne érje. Szokták északi érzékelőnek is nevezni.
Ha elektronikai boltban veszed az érzékelőt, ott lehet venni gombokért dobozt is, abba belerakod és kulturáltan néz ki.
Kondenzációs kazán oldafali kivezetéssel van megoldva és az egyik szomszédot zavarja, hogy a füstcsőből a múltkor a fejére csöppent a víz... (a lakás első emeleten van és alatta van a házba vezető járda)
Nyilván a jó szomszédi viszont fontos, ezért kérdezném, hogy milyen megoldást javasolnátok erre? Tegyek a füstcső alá egy ereszcsatornát és vezessem át a járda felett? (elég ronda lesz az biztos :) )
