Nem kell tulkombinalni.:) Talajregiszterbol a klima szivooldalahoz kell vezetni a levegot legalabb egy 40cm-re a hocserelotol, hogy tudjon keveredni. Termeszetesen legterelo(egy 50cm mely negy oldalu doboz a hocserelo szivo oldalahoz, amibe belelogna 10cm-ert a talajregiszter csove) jo lenne, hogy a szel ne tudja kifujni a klima mogul a meleg levegot. Ezert irtam, hogy padlasterben nagyon hatasos tud lenni, mert ott mindig melegebb a levego mint a szabadban, de termeszetesen csak ott megoldhato, ahol lehetseges a levego utanpotlasa. Nalam nagyon jol mukodik, igaz en csak -5C fokig futok vele.
Be tudnad irni az ajanlott LG inverteres tipusat? Mert vannak trukkok amivel ellehet erni a 80%-ot, csak az sok villamos energiaba kerul. Esetleg kerdezd meg oket, hogy olyankor mekkora az energiaigenye a gepnek. Szerintem kozel lesz a 3,5kW-hoz.
Kössz a segítséget! A házba nem merném befújni a talajreg levegőjét. Nekem ezt csak olcsó pvc csőből érné meg letelepíteni. Lehet hogy kipróbálom, max bukok vele egy földbe rakott csőrácsot :)
Klímások állítják, hogy -15 ben is 80% teljesítménnyel működik az LG inverteres klíma. Ezt picit nehéz elhinni, nem?
A klíma kültérijét hogyan táplálnád meg a talajlevegővel? Dobozba raknád és beleküldenéd egy csövön? Ha 250m3 jön a talajregből óránként, akkor a kültéri a maga maradék 1000-1200m3/h levegőjét honnan szívja, egy pillangószelepen át a -15 fokos szabadból?
Ha a klima 5,5kW-os, akkor a 3,7-es COP 1,5kW-os kompresszort feltetelez. Ha viszont -15C fokrol beszelunk es 1,4-es COP-rol, akkor tudjuk, hogy a klima csak 2,1kW-ot tud adni, igy meg szuksegunk van 1,4kW-ra. A klima legszallitasa ilyenkor kb.1500m3/ora ,ha 10C fokkal huti az atfujt levegot. Feltetelezzuk, hogy a talajregiszteren keresztul 250m3/o levegot szallitunk, ami a kemeny teli idoben csak +6C fokos. Igy a keverek -11,5C fokos lesz.
Ennel az extrem homersekletnel es hosszu ideig tarto hidegnel kepes volna folyamatos uzemben fedezni a haz hoszuksegletet. Termeszetesen a talajregisztert ugy epitenem ki (picit tulmeretezve), hogy egy szivotoronybol indulva epitenek legalabb 3 parhuzamos agat egymastol minimum 4 meterre ,2m melyen es minimum 25m-es hosszal(talajminosegtol fuggoen a hossz), majd egy gyujtoben elhelyezett DC ventivel mozgatnam a levegot. Ez egy picit rontja a COP-pot,de a veszteseghoje viszont melegiti a levegot. A levego sebessege kozel 2m/sec. lesz a csovekben, igy van ideje a talajtol felmelegednie.
Minel melegebb a kevert levego, annal gyorsabban no a COP . En +6C foknal inditanam a talajregisztert. Nyaron is segitene a klimanak a jobb hatasfok elereseben ,vagy direktben befujni a hazba a huvos levegot es igy kozben melegedne a talajregiszter is.
A te ötleted volt, de nem találom, úgy kerestem ahogy mondtad. Találtam viszont talajregiszter+ klíma kültéri vel kapcsolatos bejegyzéseket. Itt írtad, hogy a talajregiszter "fűtené" a klíma kültérijét. Ez nekem jó is lenne megoldásnak, de aggódok hogy a kültérinek jóval több levegő kell mint amennyit a talajba fektetett cső szolgálni tudna. Ennek a méretezésében tudnál segíteni? A ház téli hővesztesége maximum 3,5 KW. Egy 5,5KW os inverteres gépre gondoltam 3,7 fűtési cop-al. Ennek vajon -15 -20 ban mennyi talajhővel előmelegített levegő kell. És ezt milyen átmérővel és hosszúsággal lehetne elérni? Előre is kköszi.
-15C fok kornyeke, hat az a klimaknal durvan COP1,4. De, sok minden kozrejatszik. A haz hoigenye -15 C foknal, a klima elhelyezese, teljesitmenye benapozas lehetosegenek kihasznalasa, klima felepitese.
Ha a haz hoigenye nagyon alacsony es a klimank DC inverteres es egy benapozast kihasznalhato padlasterben uzemel, valamint a teljesitmenye COP 1,4-nel fedezi a haz hoigenyet es meg a rekuperatorbol kifujt levegot is keverjuk a padlasterben elomelegitett levegovel, akkor a legjobb hatasfokot erhetjuk el.
Egyszoval igy talan optimalis lehet a klima uzemelese a korulmenyekhez kepest.
Amennyiben az en otletem volt amit keresel, akkor kattints a nik nevemre, majd a topikra es a hozzaszolasaimra, ott mindet megtalalod es igy gyorsabb megkeresni.:)
Folyamatosan cserélni 100m3/h- akarok. Most nézem a 600egynéhány köröli HSZ-eket ahol van szó klímáról, és a kültéri hatásfokának a növeléséről.
Tudom hogy csekély az energiatartalma a kifújt levegőnek, de ha van rá mód még azt is felhasználnám. Célom hogy az inverteres fűtő klíma hatásfokát szinten tartsam -15 és ez alatti hőmérsékleteken is. Valahol írtál egy nagyszerűnek tűnő rendszer leírást klíma és rekuperátor főszereplőkkel, most ezt keresem :)
Ertem, csak ha jo a rekuperatorod, akkor a kifuvasi oldalon maximum 2-3C fokkal magasabb csak a homerseklet, mint a beszivott. Igy peldaul 100m3-es kifuvasnal 100Wh a plusz energia. Kerdes, hogy erdemes-e ezzel foglalkozni. Mennyi levegot akarsz folyamatosan cserelni?
Mi van akkor, ha lexanból csinálom a lapokat, két oldalasra, de az ellenirányú részeken csak egy távtartót teszek be (egyszerűen egy keret, aminek csak minden második sorában van lexan, közte pedig a levegő) ezzel csökkenthetem az egyik venti teljesítményét, mert nem lesz akkora az ellenállás, a hatásfok pedig nem csökkenhet számottevően, hiszen nincs csak egy lexan fal, amin át kell adni a hőt, és az egészben úgy áramlik a levegő, mint a cső a csőben esetén.
Remélem érthető volt a kérdésem.
Szerintetek egy ilyennel mekkora lehet az elérhető max hatásfok? 70-75%?
Ezen régebben én is agyaltam, de az lett a konklúzió, hogy valószínűleg a bentről jövő magas páratartalmú levegő ráfagyna a hideg hőcserélőre és így nem javítaná, hanem inkább rontaná a hatásfokot.
Félreérted, nem a rekuperátor hatásfokát kívánom növelni hanem a fűtő klímáét. A kültéri egységnél szeretném valahogy felhasználni a kidobott levegőt. Szerinted?
A kidobasra kerulo levegot es a beszivott friss levegot kifele menet a rekupec utan meg legalabb 3-4 meteren cso a csoben kell vezetni es megoldodott a problemad.
Mindegy,hogy ketoldalas vagy negyoldalas a kiepites, akkor is a levegot szet kell osztanod ket iranyba, azert kell bevagni a haromszoget. Amugy negyoldalunak is ki lehet epiteni a hocserelot ilyen modon, csak ott ket sort kombinalsz egy lapra. Ennyire egyszeru.:) Kicsit idoigenyesebb a pontos illesztes vegett. Ha nagyban volna gyartva,mint a P...nal, akkor az egyenes reszekhez kapcsolodna egy elore gyartott gyujto-oszto idom.
megtaláltam köszi, viszont van egy kérdésem.... mi értelme van ezt igy csinálni ha soronként változik úgy is csak az irány és nem "kockánként"...??? Akkor már miért nem csak emeletes a cél és nem rácsos???
Egyre erősebben agyalok azon hogy az épülő házamba légfűtést teszek, méghozzá légcsatornázható Airwell DLS21 inverteres hűtő/fűtő klímával. A ház hőigénye minimális. Azt szeretném kitalálni, hogy hogyan használhatnám fel a rekuperátor kidobott levegőjét, javítva ezzel a téli nagy hidegben kialakuló rossz hatásfokot. Van valakinek ötlete vagy esetleg tapasztalata ezzel kapcsolatban?
Ez az aluminium cső alakalmas lehet a "szívószálas" hőcserélő megépítésére. :)
Az anyagár tarmészetesen a sokszorosa lenne.
A kartonplaszthoz még az jutott eszembe, hogy a két réget szétválasztásánál men kellene hajtogatni és a kazettákat kivezetgetni.
A kartonplaszt lemez téglalapra vágva lenne beépítve.
A két lap közé a tetején és az alján távtartó helyett - másik kartonplasztból kivágva - egy derékszögü háromszögben lehet bevezetni oldalról a levegőt.
A téglalapba pedig ezek között a másik oldalon távtartóval lezárva készülne a bevezetés.
A hőcserélő alakja igy pontosan olyan lenne, mint a gyári készülékekben.
..... lehet, hogy ilyet építek magamnak alulemezes helyett. :)
....ha nem tudtam érthetően leírni, akkor majd este lerajzolom. ....
Villamos szerelésnél használunk alucsövet (olyan mint a műanyag, csak alumíniumból). Milyen lenne ebből a hőcserélő? Alapvetően elég merev, többféle méretben is létezik. Itt van előttem egy darab, ez 20-as külső átmérő, 0,6-0,7-es fallal. Valamilyen szinten lehet hajlítani (mondjuk max méteres sugárral, bár nem hiszem, hogy szükség lenne rá), létezik hozzá toldó elem, sőt 90°-os elem is. Elvileg van flexibil toldója is, de ezt még nem láttam, nem tom, mennyire jó.
A kartonplaszt elég stabil anyag ami alkalmas a hőcserélőhöz.
Kb. 20 évvel ezelőtt amikor megjelentek a boltban akkor használtunk belőle elég sokat.
Az UV sugárzástól szétesik pár év alat, de itt a hőszigetelés alatt ez nem játszik. :)
Ha már két oldalas "lemezes" hőcserélőről beszéltek akkor felesleges szorosan egysásra rakot kartonplasztot használni. Csak az egyik réteg levegőt vezetném a kartonplaszton belül a másik réteget pedig a két lap között.
Egy táblát hosszában minden második kazettájában végigvágva - akár éles körfűrésszel is vágható - meg is van a két tábla közé a távtartó, ez után már csak össze kell ragasztani.
Ezzel a megoldással olcsóbban megépíthető a hőcserélő és a két réteg levegő között csak egy réteg műanyag van.
Ha jól gondolom akkor a kifúvott levegőből a páralecsapódás közvetlenül a kartonplaszt oldalán történne, ami még a hatásfokon is javítana kicsit.
Pedig nem olyan veszes.:) Veszel egy tablat Lexan-bol. Ott helyben felvagatod 6x5 (100cmx40cm) csikra es otthon csak kivagod az egyenesszaru haromszoget, majd osszecsukod es leragasztoszalagozod, majd egymasrahelyezed ,minden reteget elforditva egymastol, igy kialakul a forma. 1 tabla ara durvan nalunk 45000 forint + az osszemeteles ara.
Ezen a rajzon valojaban jol szemleltetted a ketoldalas megoldast,mert a rajz nagyresze azt abrazolja es a jobb oldalon az utolso egyseg pedig a negyoldalas reszt egy retegre lebontva. Ezt az utobbit is meglehet epiteni,csak egy picit idoigenyesebb mint a ketoldalas,de megeri. A ketoldalasnal a levagott tablabol kivagsz egy egyenloszaru haromszoget, majd a kivagott resztosszecsukod es akkor nem kell kombinalni tobb meretut.:)
Próbáld inkább 10-es négyzetes lemezből. Vágj hozzá 7-es lemezből 45°-ban egy csíkot, majd ahogy a rajzon is látod összeragasztod. Ezt megcsinálod mindegyik táblával.
Annyira azért nem bonyolult belenyomni a megfelelő ragasztóba a táblát és hozzáilleszteni a ferdén vágott csíkot. Annyi a lényeg, hogy tudj gyökketted akkora kiosztású anyagot is venni, ami illik az egyenes részhez. Ez 10mm és 7mm , illetve 7mm és 5mm-nél jön ki közel egészre (1/10 mm-es falvastagságnál még jól illeszkedik). A másik fontos dolog, hogy teljesen egyenesen kell vágni mindenhol.
Köszi Péter és különösen neked Digium a szuper rajzot! Az elvi, ilyen és ehhez hasonló megoldásra én is rájöttem, csak azért írtam, ahogy olvas0 is megjegyezte, hogy valami házilag is könnyen megvalósítható ötlet lenne jó. Ezt így összerakni, ahogy a képen van, hogy kellően zárt, "átszívásmentes" legyen, még 8x8 mm-es esetén sem egyszerű.
