Keresés

Részletes keresés

sur5al Creative Commons License 2010.12.27 0 0 58

Aha, ez tényleg kafa lesz:) Én is keringtetném, ha tehetném. Ráadásul a kazán a melléképületben van:(


Persze lehet közös, zárt rendszerű a kályha és a cirkó, de a kályha egyszerűbb és biztonságosabb lenne nyitottban, mert nem szabályozható olyan jól, mint a gázfűtés. Pl. ha nincs villany stb... Biztonsági szelepek (3 db) és UPS segítségével megoldható a zárt kályha is persze.


Ezt a HMVs dolgot még mindig nem értem. A puffernek lehet több tápláló köre is (hőtermelőnként 1 belső csőkígyó különböző magasságban), ami vízügyileg így le van választva a pufferben tárolt ivóvíz minőségű, de meleg víztől. Onnan direktben veszel ki/keringtetsz meleg vizet a legmelegebb pontról (keverve a hideggel) és lentebb hőcserélővel (újabb belső csőkígyó) mész a különböző hőleadók felé, ha kell keverve ugye. Nem jól gondolom? Esetleg a puffer tartalmát cirkuláltatnád a cirkóban és a kályhában? Ez érdekes és tagadhatatlanul egyszerű megoldás, bár valami oka csak van, hogy javasolják ezeket vízügyileg különválasztani...

Olvastam itt a glykolt. Szerintem ha egyszerűsíteni akarsz, gondolkodj drain-back rendszerű szolárban. Se glykol, se fagyás, se forrás, se savasodás, se hőveszteség, se spéci szivattyú. Írok róla részleteket szívesen, de Gugli úgyis a barátod.:)

Nem akarok persze eltérülni, hiszen itt alapvetően a kályha illesztéséről kérdeztél:)

Előzmény: SchWimmer (57)
SchWimmer Creative Commons License 2010.12.27 0 0 57

Miután a házban 3 fürdő lesz, egymástól elég messze, keringetett melegvízellátást tervezek, nyilvánvalóan keverőszelepes rendszerrel, a forrázásveszély miatt. Hmv tárolóra szükségem van, mert a fűtési oldal gyakorlatilag egy kör lenne. Ugyanaz a víz kering a gázkazánban, ami a kályhában. Iszapleválasztó feltehetően kell.  Kizárólag a napkollektor kap külön kört hőcserélővel, pontosabban az kering a belső csőkígyóban, mert az glikollal van töltve. Az indirekt hmv tároló fűtőköre nem a kazánba van kötve, hanem a nagy pufferből fűteném. Ezzel a nyári időszakban is nyerhetek, hiszen a melegvíz tárolására mindkét puffert használhatom.

A pontos hőigény számítások alapján kalibrálom a fűtési puffer méretét. Persze a rendelkezésre álló hely is befolyásolja.

Nem írtam le előzőleg, de a rendszer ennél bonyolultabb. A fűtött padlófelületre fa burkolat  kerül, emiatt a fűtőlemez hőmérséklete nem lehet megasabb 27 foknál. Így nagy hidegben nem lesz elég a hőleadás, emiatt a hővisszanyerős szellőztetőrendszerbe is be kell építsek egy kiegészítő kalorifert, amit szintén a tárolóról szeretnék fűteni. 

A vízteres kályha beépítése csak egy a megoldandó problémék közül. Nem szeretnék bonyulult, nehezen szabályozható rendszert.

Az általad ajánlott rendszert még tanulmányozom.

 

üdv

Előzmény: sur5al (56)
sur5al Creative Commons License 2010.12.27 0 0 56

Jónak tűnik, bár ábrát csatolhatnál (kapcsolási rajz). A vezérlésen még sok múlik (mikor mi menjen, keresztbe ne melegedjenek a dolgok stb.).

Szerintem te valami ilyesmit szeretnél: http://www.edilkamin.com/ita/doc/menu.swf és utána katt az Imp. Abbinati részre. A kazán helyett neked egy cirkó lenne. Nézd meg lszi. Az is látszik belőle, hogy külön HMV tárolóra nincs szükség. Persze, ha van valami nyomós okod, hogy úgy szeretnéd, ám legyen.:)

Nem akarlak lelombozni, de az 1m3 a pufferok alja:) Nézz be a puffer topikba. 3-4m3-eseket csinálnak házilag:) Hétvégén felfűtik, egész héten megy a fűtés:)

A keverő fontos, de nem csak a padló miatt. Kell a vizes hőcserélőnek is egy (visszatérő min. beállítása) valamint a HMV-hez is egy (forrázásvédelem).

Előzmény: SchWimmer (55)
SchWimmer Creative Commons License 2010.12.27 0 0 55

üdv

 

Új házat építek, és igyekszem az üzemeltetési költségeket a minimálisra csökkenteni. A vízteres kályha beépítésére az alábbi megoldást eszeltem ki. A fűtés, és a hmv kiszolgálására három oldalról kívánok energiát termelni. Kondenzációs kazán, napkollektor, vízteres kályha, később talán hőszivattyú.

Beépítek egy elég nagy , kb 1000 l-es puffertárolót, amit direktben fűt a gázkazán, max 40 fokra, ebbe van bekötve a vízteres kályha is, ami akkor fűt, ha begyújtom, hőmérséklet korlát nélkül, és ezt fűti a napkollektor is, ha elég a napsütés. Ez használja a tárolóba beépített hőcserélőt.

Ebből a pufferból fűtöm a padlófűtésen keresztül a házat, természetesen keverőszelepen keresztül, hiszen a pufferben a víz lehet akár 60-80 fokos is a szabályozatlan kályha miatt.

A tartályban lévö vizet keringetem az indirekt hmv tároló hőcserélőjében is.

 

Remélem érthető voltam, ha nem, hát kiegészítem ha gondoljátok.

sur5al Creative Commons License 2010.12.23 0 0 54

Hehe. Egyébként ha eltekintünk attól a ténytől, hogy az enyém nem tud merülni és beépítés után már nem lenne állítható vagy csak nehezen, akkor érdemes lenne cserélnünk. :))) Az enyém ugye helyszínen mér fémkontaktussal és villanyvezetékkel van kötve. Elég lenne csak rádobni a víztérre kívülről.

 

Előzmény: Törölt nick (50)
sur5al Creative Commons License 2010.12.23 0 0 53

Csigaszeg mester! Ha tovább olvasol, a 41-ben kiderül:)

Előzmény: csigaszeg (51)
sur5al Creative Commons License 2010.12.23 0 0 52

Szerintem ha nagy munka, akkor ne arra indulj el. Ahogy a képet elnézem a növény elég melegtűrő lehet:) Vagy műanyag, akkor viszont vigyázz, nehogy ráolvadjon:)

 

Na, viccet félretéve, a fémen kívül már csak ez a téglaburkolat van, amit látok? Miért hülyül meg a termosztát? Ez mit jelent? Ha jól értem, akkor benn van a téglán belül a fémhez "ragasztva". Ott érzékel és gondolom nyit/zár. Az enyém ilyen. Vagy egyszerűen egy jól vezető fémszállal elviszi a mért hőt a termosztáthoz és ott van a kapcsolás? Akkor viszont tényleg belepiszkálhat a mérésbe a köztes fal, bár szerintem a víz hamarabb melegszik, mint a fal, hiszen a vízköpenyen keresztül jön ki a meleg... Esetleg szigetelni lehet a szálat.

 

Na jó, lehet nem értek mindent (ezt jeleztem is már, hogy a távgyógyítás rajz és válaszok nélkül szinte esélytelen), de függetlenül attól, hogy ki hol van a fűtési rendszer vagy elosztós vagy két párhuzamos gerincű. Az egyiken megy a meleg, a másikon jön a hideg. Mint egy áramkör. Minden fogyasztó egymással párhuzamosan van kötve. Ugyanez igaz a hőtermelőkre is, tehát minden hőtermelő egymással és a fogyasztókkal párhuzamosan van kötve. Mindig a hideget szívja/meleget nyomja a szivattyúja. Közben persze felmelegíti a rajta áthaladó vízmennyiséget. Ezek tehát az aktív tagok. Akinek nincs szivattyúja (radiátor) vagy nem működik (kikapcsolt cirkó, kazán) az passzív eleme a rendszernek, azaz a meleg oldalon kap betápot és a hideg oldalra ad vissza lehűtött vizet. Ez a radiátoroknál oké, de emiatt kell minden, elvileg aktív eszközhöz VCS szelep, hogy ne üzemeljen passzív módban (radiátorként). Namármost ha 1-2 vagy akár 3 kazán is megy egyszerre, sőt akár a puffert is külön pörgetjük, akkor max. 4 játékos szívja a hideg oldalt és 4 játékos tolja a meleg oldalra a meleget, a radiátorokon pedig őrült sebességgel pörög (visszafelé) a felmelegített víz, hiszen a radiátor felől nézve nem 1, hanem 4 szivattyú pörgeti át rajta a vizet. NEM DOLGOZNAK EGYMÁS ELLEN! Mindenki a KÖZÖS hidegből szippant és a KÖZÖS melegbe böfög. Ha úgy érted, hogy az ugyanabba a közös meleg gerincbe dolgozás egymás ellen van, akkor megnyugtatlak. Nyílván nem egymás ellen mennek a vizek mert nem tudnak. A folyadék gyakorlatilag nem összenyomható, ezért a meleg vezetéken a két hőtermelő között nem lesz torlódás. Arra mennek, amerre tudnak. A radiátorokhoz. Ha van köztük, akkor oda is, ha nincs, akkor az ellentétes irány(ok)ba. Az persze lehet, hogy a kialakuló áramlási viszonyok miatt bizonyos hőtermelő bizonyos radiátort fog "uralma alá hajtani". Ezért jobb a pufferes csatolás, mert minden hőtermelő abba szállítja a meleget saját csőpárján és onnan egy dedikált csőpár elviszi a radiátorokhoz. A két oldal között és a hőtermelők viszonyában is csak termikus kapcsolat van. Ez az ideális. Ez lesz neked jövőre. Jelenleg VCS-k segítenek a vizes kapcsolatot minimalizálni a hőtermelők között.

 

Csinálj egy próbát! Még levegőre is igaz! Vágj le egy darab műanyag csövet vagy a papír kéztörlő csövének oldalán csinálj két lyukat és kérj meg valakit, hogy veled együtt fújjon be rajta (tehát az oldalán lévő két lyukon ketten fújtok be egyszerre). Nézd meg a kiáramlás sebességét a cső két végén kétfújós  és egyfújos üzemben. (Ha egyikőtök füstöt fúj, a másik nem, akkor azt is megnézheted, hogy mennyire keveredik a két forrás vagy inkább csak a közelebb eső kijáratot találja meg.) Így már oké?

 

/Rendben, lehet, hogy a rajzról kiderül, hogy egészen más a rendszer és akkor módosítok a megállapításomon.../

 

Gondolkoztam a pufferon. Nem nagy ügy, de lássuk előbb a rajzot (a pufiról is!)!

Előzmény: Törölt nick (50)
csigaszeg Creative Commons License 2010.12.23 0 0 51

Szia!!!

 

Hol és mennyiért lehet ezt a ütyüt beszerezni????

 

Köszi

 

Előzmény: Törölt nick (9)
Törölt nick Creative Commons License 2010.12.23 0 0 50

A VCS az ok de lek éne venni a kupolát leeresztemi a vizet menetet vágnistb az most sajnos mivel vascső van nem megoldható.(tavaszra marad ugyia kazáncsere is lesz+puffer.) megvannak már véve.

A tégla közel jár  60 fokhoz 2óra tüzelés után. Ettöl hühyülnek meg a termosztátok.

így viszont ennyi a 1.5 méter.

Kábelt nem tudom mihyen anyag de lehet hogy kompenzált ????

A többit szerintem nem érted majd csak rajz után.

Kb a rendszer közepén van a kandalló (nem a végén) így a kandalló és a rendszer szivattyú egymással szemben dolgozik tehát nem tudom egyszerrre járatni.

rajzolj egy pincét ott a vegyes meg a szivattyúja (két lakást fűtök) a két lakás válaszfalánál van a kandalló és a túlodalon még 4 radiátor

Előzmény: sur5al (49)
sur5al Creative Commons License 2010.12.23 0 0 49

"Illetve hogy rakjam a VCs-t a visszatérő ágba a szivattyú és a kilépő csonk közé."

Ja, ezt javasoltam egvyik megoldásnak, de szereléssel jár.

 

"A termosztátra még vissza: mivel amikkel próbálkoztam mind max 1.5 m hosszú volt így ha közvetlen a víztérbe dugnám annyira közel került a szabályzórész hogy meghülyültek a környezeti hőtöl."

 

Ezt nem értem. Ha az érzékelő a kazántestbe merül, utána van kívül egy burkolat/téglafal/mittoménmi és már a nappaliban is vagy, nem? A kandalló melletti falon (vagy a kandalló falán is akár) már lehet a vezérlő. Nem hiszem, hogy 1,5 m kábel nem elég. A szivattyúnak meg oda viszel kábelt, ahová akarsz, nem probléma a hossz, bár, ha jól emléxem a szivattyú fenn van a kupolában? Nincs messze az sem. Amúgy meg szerintem az érzékelő kábele is toldható.

 

A vezérlő biztosan jó, de nem jó helyre tetted az érzékelőt.

 

A többit még mindig nem értem. Üzemeljelnek egyszerre, legyen mindenki nyitott és legyen mindenhol VCS, ennyi. Mi a csudának hőcserélővel bonyolítani? Hőcserélőt oda kell tenni, ahol vízügyileg szétválasztott rendszert kell termikusan illeszteni. Pl. nyitott/zárt vagy két zárt de spec (fűtés/HMV)...

Előzmény: Törölt nick (48)
Törölt nick Creative Commons License 2010.12.23 0 0 48

Bocs hogy tényleg kicsit trehány vagyok de sajnos elég sok minden váratlan dolog zúdult a nyakamba.

Egyébbként tegnap  beszéltem a gyártóval (benkel). Hát nem egy gépész típus.

Azonkívül hogy nincs fordítva bekötve semmi értelmeset nem tudott mondani mint hogy higyjem el a visszatérő a kazántes aljába merül.

Illetve hogy rakjam a VCs-t a visszatérő ágba a szivattyú és a kilépő csonk közé.

A hőcserélő és a puffre neki azonos kategória, ugyhogy itt elköszöntünk egymástól.

mint írtam ez a lengyel vezérlő kb 2 fok pontos tehát azt nem érdemes kicsrélni.

Víz oszlop max 1.5m ha van.

A termosztátra még vissza: mivel amikkel próbálkoztam mind max 1.5 m hosszú volt így ha közvetlen a víztérbe dugnám annyira közel került a szabályzórész hogy meghülyültek a környezeti hőtöl.

Megpróbálom újra összefoglalni a megoldásra váró problémát.

1, gyakorlatilag szeretném egyszerre üzemeltetni a vegyes kazánt és a kandallót

(gyorsabban elérném a fűtési hőfokú vizet jobb hatásfokkal kevesebb fával9 utána a kandalló csak szinten tartaná illetve ha emelni kell a vízhőfokot csak odadurrantanék a vegyesnek.Ezért gondolkodtam egy önálló körben a kandalló felől Fég spirec hőcserélővelEnnek elméletileg kisebb áramlási ellenállása van mint a lemezesnek.

Kb olyan a belseje mint egy spirál hőcserélős puffernak.

Ilyenkor sztem a nagyobb kb30 Kw körüli kellene.

De ha itt megy a vegyes akkor  nem tudom szekunder oldalon mit vesz el a rendszertől?

A pincében levő vegyesköri szivattyú meg tudja e szívni a hőcserélőt? hogyan kössem be mert itt sem egyforma a primer szekunder köri ellenállás.

.stb..... hirtelen ennyi jutott eszembe ma igyekszem összehozni a scanert aztán rajzolok is.

 Addig is köszönöm építő jellegű hozászólásaidat

Előzmény: sur5al (47)
sur5al Creative Commons License 2010.12.22 0 0 47

Az ábra alapján a szemből bal oldalin kell elmennie a melegebb víznek. Így kötöttétek be? Meg tudod nézni a nyilat a szivattyún és a visszacsapón? Mivel egy magasságban van a be- és kimenet, így csak remélni merem, hogy a hidegebb vizet gyárilag alulra vezetik a köpenyen belül... Ha jól értem, a szemből jobb oldali jobban melegszik, mint a bal, ezt hőmérővel is ellenőrzöd.

 

Hopp! Asszem megvan. Basszus, ha csináltál volna már ábrát, hamarabb rájövök!:) Szóval tényleg a VCS van rossz helyen. Vagy az érzékelő. Tényleg úgy van, ahogy írtad, a másik irányba könnyebben tágul, de nem azért, mert a rendszer nyitott, hanem mert csak arra tud (ha zárt lenne is így működne a tágulási tartály terhére)! A melegedő és táguló víz nem tud akkora emelőerőt kifejteni, hogy a ferde vagy rugós tányért (és a felette lévő 2-4m magas vízoszlopot) megemelje. Persze a szivattyúnak már ez nem akadály. Szerintem, amíg a szivattyú nem megy, gyakorlatilag egy csepp víz sem megy át az elmenő csonkon, csak a belső vízzel keveredik picit, ezért jut el a meleg nagyon nehezen az érzékelőig.

 

Megoldás (több is van:)):

1. áttenni a VCS-t a szivattyú elé/mögé, de mindenképpen a hideg oldalra (így létrejön az eredeti elgondolás). (vízszerelés)

2. áttenni az érzékelőt a visszatérő ágba (ez az egyszerűbb) (sk.)

2/b betenni egy keverőszelepet a két ág közé, mivel anélkül indításkor a hideg fröccsök folyton megállítják a keringetést és amúgy sem jó a betétnek, hogy a visszatérő túl hideg... Vagy van ilyen már neked? Ezt sem tudom... (vízszerelés, anyag)

 

Á, hülyeséget írtam, de nem törlöm ki, hogy lásd a gondolatszenvedésmenetet:) Megnéztem újra a kandalló rajzát. OTT VAN RAJTA A MERÜLŐHÜVELY!!! ABBA TEDD A TERMOSZTÁTOT! (És sz@rjál a többire, nem kell semmi egyebet szerelni...) Most mi van ott, hőmérő?

 

Amúgy meg szomorú vagyok picit, mert egy rakás kérdést feltettem, de csak elvétve válaszoltál:( Így nem könnyű a távgyógyítás...

 

Szerintem.

Előzmény: Törölt nick (46)
Törölt nick Creative Commons License 2010.12.22 0 0 46

Nincs ott semmi elkötve megnéztem a gyártót is felhívtam senki nem tud magyarázatot adni

Ez a kandalló van beépítve PK 10.

 dokumentáció a letöltések fül alatt

 

hátha kisütsz valamit?

Előzmény: sur5al (44)
sur5al Creative Commons License 2010.12.21 0 0 45

Tényleg jó dolgokat csinálnak. Látszik, hogy mit ki lehet hozni ebből az egyszerű tüzelgetünk témából, ha az ember belelendül. Eleinte, álmodozván és is ilyeneket gondoltam: egy hermetikusan zárt kandallótérben szabályozni a be és kiáramló levegő mennyiségét, hőmérsékleteket mérni stb... Aztán maradtak a realitások, kevesebb megvalósítandó feladattal és még ez sincs kész.

 

A leírások alapján azonban az látszik, hogy a cirkó tiltást ők is a javasolt megszakítással oldják meg:) Persze egy kompakt egységben.

Előzmény: Törölt nick (41)
sur5al Creative Commons License 2010.12.21 0 0 44

Az enyém meg kb. 1500 volt és ilyen:

 

Jelenleg 47-re van állítva nem tudom mikor kapcsolt be, de jelenleg mennek a szivattyúk 50/48 fokot mutatnak a hőmérők.

 

Ha jól értem két hőmérővel nézed a be és kilépő hőfokot és azt látod, hogy az alsó (visszatérő) kezd el melegedni? Van fotód a betétről beépítés előtt? Főleg a bekötések érdekelnek. Egyáltalán lentebb van a visszatérő? Jól kötöttétek be?:)

 

Amúgy nem hiszem, hogy a visszatérő ágban kisebb az ellenállás, mert nagyobb a vízoszlop nyomása.

Előzmény: Törölt nick (43)
Törölt nick Creative Commons License 2010.12.21 0 0 43

Persze . 10 000 és teszteltem tényleg kb 2-3 fokra pontos.

1.5 m  beépítési hossz az érzékelőnek. kb 5 mm átmérőjű , csőre van rögzítve amennyire tudtam a kilépő (előremenő ) tövéhez, némi szilikonzsír a jobb hővezetésért.

A gond akkor is az hogy két "csőhőmérő fennt van a rendszerbe csatlakozási pontokon .és a visszatérő felé indul meg a hőmérséklet.

Gondolom mivel nyitott a rendszer arra könyebb tágulnia .

kb 80 fokos visszatérőnél kapcsol a 45fok előremenőre állított termosztát. 

Előzmény: joevagyok68 (42)
joevagyok68 Creative Commons License 2010.12.21 0 0 42

Lehet tudni, hogy mennyibe kerül  1 ilyen  TSP-100...?

Előzmény: Törölt nick (9)
Törölt nick Creative Commons License 2010.12.21 0 0 41

Nézzél itt körül     én náluk vettem a csőtermosztátos megoldást

Előzmény: sur5al (38)
sur5al Creative Commons License 2010.12.21 0 0 40

Bár az ábrámon ezt rögzítettem is, elsiklottam egy fontos tény felett. Leírásod alapján a hőtermelők teljesítménye rendre 35/25/10KW (kazán/cirkó/kandalló). Ez gondolom ezek vízre leadott és névleges teljesítmények (-hatásfok eltérés?), bár a kandallónál az is lehet, hogy ennek a felét sem éri el a vízoldal:( Ebből aztán már látszik is, mi lehet az alapprobléma... Még infót pls!

Előzmény: sur5al (35)
sur5al Creative Commons License 2010.12.21 0 0 39

Mi van, ha gépen rajzolsz?:) Na jó, ha van scanner, akkor kézzel tényleg egyszerűbb csak nehezebb átrajzolni...

Előzmény: Törölt nick (37)
sur5al Creative Commons License 2010.12.21 0 0 38

Jó, villanyász boltban meg aztán tuti minden van. Marad januárra, akkor úgy is hazamegyek, attól tartok nem tudnám itt (Toszkána) elmagyarázni mi kell nekem:)

 

Egyébként kacérkodom a bonyolítással:) Kéne valami digit hőmérő LCD kijelzővel, hogy a különböző körök hőmérsékletét a kandalló mellé vive tudjam figyelni + a szivattyúk/cirkó működéséről egy-egy visszajelző lámpicsku. Bár biztosan van központi vezérlő is, ami mindezeket alapból tudja, kérdés: mennyiért?

Előzmény: Törölt nick (36)
Törölt nick Creative Commons License 2010.12.21 0 0 37

Most látom hogy már megválaszolták ugyanarr a megoldásra gondolva.

 

Na leülök csinálok rajzot csak telepítene kéne a scannert is.

Festés óta nem találom a zsinórjait de megkeresem.

Megpróbálok olyan rajzot csinálni amin látszódnak a megesságok is mert ez egy 4 m magas lakás és pince is van alatta így közel járok a kb 6m szintkülönbséghez ami a szivattyúnál határeset.

Előzmény: Törölt nick (36)
Törölt nick Creative Commons License 2010.12.21 0 0 36

Veszel 220 as relét olyat aminek van nyitó bntó érintkezője. régen kr11 volt a típusa most nem tudom mi de még a bauhausban is láttam.alaphelyzetben olyan mint egy váltó kapcsoló.

 

aztán megyek sorban olvasok válaszolok kérdezek.

Előzmény: sur5al (32)
sur5al Creative Commons License 2010.12.21 0 0 35

Figyuzzá! Rajzoltam magamnak és gondolkodtam a dolgodon. Jobb lenne persze, ha lerajzolnád a jelenlegi rendszert.

 

Ha jól értem

 

1. van egy 5/4"..3/4" gerinc és egymással párhuzamosan a vastag végén a két régi hőtermelő (kazán, cirkó), középen, de inkább a vége felé a kandalló és számtalan radiátor itt-ott amott. Így van eddig?

2. Minden hőtermelőnek van saját szivattyúja, az egész rendszer nyitott.

3. A kandallónál van visszacsapó.

4. A kandalló környezetre túl sokat ad le.

 

Kérdéseim:

1. Van-e visszacsapó a két régebbi hőtermelőnél? Ha nincs, miért nincs?

2. Akarod-e együtt üzemeltetni a hőtermelőket? Ha nem, hogyan választod szét a működést? Kézzel?

3. Burkolva/körbeépítve van a kandalló? Ha igen, hogyan? Nem ad-e át a burkolaton keresztül túl sok meleget?

4. Ha pakolod a kandallót, akkor csak melegebb van a környékén vagy a keringő víz is melegszik?

 

Megállapítások:

1. Tény, hogy nem a legjobb 3/4-ből támadni az 5/4-es rész felé. Tudni kellene mennyi radiátort érint ez és hol vannak azok? Legjobb lenne a vastagabb részen támadni. Azonban ha a kandallód, szivattyúd, VCS nem 5/4-es, akkor ennek nem sok értelme van, mert már eleve szűk a keresztmetszet... Ez ellensúlyozható nagyobb keringetési sebességgel!

2. Jobban kellene szigetelned a tűzteret, így több marad a vízre. Nyílván nem tudod az ablakon sugárzó hőt levenni, de a burkolást lehet fejleszteni:)

 

Ezt nem sikerült értelmeznem:

"Aztán azt sem értem nem figyeltem rá csak már későn hogy aki a kandallót bekötötte a a szívó ágba rekta a kandalló keringetőjét , az előremenőbe visszacsapó, tehát nem tudom scak úgy simán előmelegíteni a vizet a vegyessel mert egymás ellen dolgoznak a szivattyúk."

 

Figyelj mester! Az, hogy a keringető és a visszacsapó melyik ágban van, ízlés kérdése. Én jobb szeretem a keringetőt a hideg oldalra tenni, mert így kisebb a szivattyú hőterhelése ill. a forró vízben felszabaduló gázok (különösen mivel nyitott rendszerről beszélünk) nem tesznek jót a szivattyúnak... Praktikai okokból a VCS is ide került, mert ha baja van, könnyebb kibányászni:) A lényeg csak a folyási irány, arra kell figyelni a beépítésnél:) Nem tudnak egymás ellen dolgozni, hiszen mindkettő hőtermelőnél a hideg oldalról szív ill. meleg oldalra nyom... Ja, ha úgy gondoltad, hogy a kandallót nem tudod előmelegíteni a kazánnal, az igaz. Ezért van benn a VCS. Remélem nem ezt akarod, butaságnak tűnik...

 

A puffer jó, de nem erre. Egyszerűen jelen esetben arra lenne való, hogy akkor is tudj meleget kapni a radiátorokon, ha már sehol nem ég a tűz. Tehát fölös meleget el kell tárolni, később elővenni. Fejthetem tovább, de egyelőre nem ez a problémád, úgy érzem.

 

Csinálj egy rajzot lszi!

Előzmény: Törölt nick (31)
sur5al Creative Commons License 2010.12.21 0 0 34

Tehát olyan MK kell, ami vezérlő jel nélkül van zárt állapotban és vezérlő jellel nyit. Világos. Eddig inkább a másik irányt használtam, leginkább teljesítmény vezérlésre, de logikus, hogy van ilyen... Köszi a tippet!

Előzmény: joevagyok68 (33)
joevagyok68 Creative Commons License 2010.12.21 0 0 33

A kandallós szivattyúval köss párhuzamosan egy nyitó érintkezős relét/mágneskapcsolót.

A relé/mágneskapcsoló alapállapotban (hanem megy szivattyú) zárva van.

Ha megy a szivattyú nyit, amivel megszakíthatod a gázkazánhoz menő termosztát vagy tápvezetékét, így tiltva lenne ha megy a kandalló keringetője.

Előzmény: sur5al (32)
sur5al Creative Commons License 2010.12.21 0 0 32

Hmmm, nem tudtam, hogy már van ilyen:) Mindazonáltal kicsit túlbonyolításnak tűnik. Már csak azért is, mert nincs egyenfesz a gépészet közelében:(

 

A szétállítást (tehát a cirkó alacsonyabb hőfokot állítson elő, mint a kandalló indítójele) elvetettem, most azon gondolkodom, hogy a kandalló keringetők működése tiltaná a cirkó termosztátot. Tehát a temosztát ugye egy hővezérelt kapcsoló. Ezzel sorosan kéne még egy megszakítás, ami csak akkor van zárt állapotban ha a kandallós szivattyúk nem kapnak áramot. Ehhez mi kéne? Mágneskapcsoló ill. annak az ellentéte talán hőrelé?

Előzmény: joevagyok68 (26)
Törölt nick Creative Commons License 2010.12.21 0 0 31

Nekem ez volt az alap rendszer problémám.

 

Végigrágtam magam a puffer, a kandaló  a vegyes fórumokon.

A káosz egyre nagyobb a fejemben már ami a problémám megoldását illeti.

Ha valaki tudna segíteni valami konkrét megoldással nagy segítség lenne.

Adott egy ikerház .100 ill 50nm. 60cm főfalak 40cm menyezet nyílászárók renben.

A meglevő fűtési rendszer egy 35Kw vegyes kazán,gázkazán éti 25 párhuzamosan kötve külön keringetőkkel ellátva, nyitott rendszerben.Kb 20 éves. 5/4" ról índul arányosan szűkítve távolabbi radiátoroknál csak 3/4"-ig.A vegyes kazán fával kb 15 perc alatt 50 fokos előremenő 40 fok környéki visszatérőt produkál. Maszek gyártású lemezkazán kicsit púpos a valamikori szén vagy (volt rajta olajégő is) egyszer kicsit megfőzte nem láttam a szigetelés alatt mikor történt. a lényeg az a tavalyi szezont is hibátlanul kiszolgálta. Melegebb vízzel max 55-60 nem is igen volt azóta meghajtva, nincs is szükség rá monstrum lemez radiátorok vannak beépítve.    Eddig a felvezetés.

Idén beépítésre került egy vízteres kandaló Pilis Pk 10.

Helyileg a nagyobbik lakásba, a két lakást elválasztó  fal mellé.

Gépészetileg kb a rendszer közepébe .

Itt 3/4" volt a cső mérete (sajnos).

Ahol a kandalló van az a lakás kb 60%ban egytérben van.

A kandalló olyan mértékben fűti ki a lakást hogy kb 25-26 fok hogy állandóan szellőztetünk.

Víz azonban épp hogy 40C.

A másik lakás ezzel a vízzel jelenleg 20-21 között tartható.

Most lépne be a puffer. Arra gondoltam a pufferban elraktározott vizet keverném a 30-35 fokos előremenővel, olyan 45-50 fokra.

Sajnos a radiátor lefolytás nem műxik mert utána állandó keringési problémák lépnek fel (gondolom levegő, illetve a nagy víztömeg tehetetlensége no meg a szűk csőkeresztmetszet miatt.)

Aztán azt sem értem nem figyeltem rá csak már későn hogy aki a kandallót bekötötte a a szívó ágba rekta a kandalló keringetőjét , az előremenőbe visszacsapó, tehát nem tudom scak úgy simán előmelegíteni a vizet a vegyessel mert egymás ellen dolgoznak a szivattyúk.

nem vagyok gépész. Megpróbáltam szabatosan fogalmazni.

HA valaki konkrét segítséget tudna nyujtani örömmel venném elsősorban rajz (sokat átnéztem egyiket sem tudtam átemelni)

 

Megnyugtató megoldás azóta sem született, illetve most kezd körvonalazódni

 

Törölt nick Creative Commons License 2010.12.21 0 0 30

A műanyag tányéros azt hiszem kb olyan mint a szivattyú nál (fúrt kút) a lábszelep.

Na abból volt olyan hogy egy nyáron kettőt evett meg a víz. hola rugó törött a műanyag esett kétfelé.

(ez lehetett a kb 4 baros vissza csapástól is, ami szivattyú leálláskor történik)

Előzmény: joevagyok68 (28)
Törölt nick Creative Commons License 2010.12.21 0 0 29

Tányéros visszacsapó:

"szakemberek" alatt azokat a kollegákat értettem elsősorban a szalmabála tüzelés -vegyes topicból akiknek már sok baja volt a rugóssal.

Fűtés szerelőben én sem gondolkodtam a vita indtítóban leírtak miatt.

rajzolni, áramlási irányokat figyelni és gondolkodni, nem olyan ördöngős ez.

Előzmény: sur5al (17)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!