Víznyomást légtelenítőn elengedni? Akkor lesz festés meg takarítás... a szabályos leeresztőjén kell, lehetőleg előtte kizárni a teljes fűtéskört, hogy ha van emelet, akkor ne a fél házat kelljen leereszteni. És az első feltöltésnél a rendszerben lévő sok levegő miatt inkább 2bar-ra kell tölteni, a többit majd eldolgozza. Utólag kiengedni könnyebb, mint 5x hozzátölteni.
Lehet szenzorhiba, de azt kézi tapintással már érezni kellett volna, hogy valóban túl forró-e az előremenő... de ha mégsem szenzor...
Ez azt jelenti, hogy rossz a hőátadás valamiért. Ez pedig leginkább azért lehet, mert ráégett az iszap a hőcserélőre, kicsi az áramlási sebesség, ezért túlmelegíti a kimenő vizet. Ez egy védelem. A szerelőnek lehetne annyi esze, hogy nem tüneti kezelést alkalmaz, mert ettől még nem javul meg a dolog, a minimumra vissza kell venni a teljesítményt, hogy az kezelje tünetileg a problémát, de akkor meg nem sok értelme van.
Legyen hideg a kazánban a víz,engedd el a víznyomást (légtelenítőn vagy bárhol),a kazán tetején ha benézel meglátod a tartályt rajta egy motorszeleppel,fujtasd fel 1bar nyomásra,a fűtési rendszerbe engedj utána annyi vizet,hogy a nyomásod 1,2-1,3bar legyen,indítsd be a fűtést.
Vaillant kombi kazánom / 5-6 éves / kezd furcsán viselkedni, a víz nyomás ha nem fűt nagyon alacsony, ha fűt nagyon magas. Ennek saját kiegyenlitő tartálya van, nem lehet hozzá férni, ezt gondolom nem lehet felpupálni? Tanács?
hát nekem belőtte a bosch kazánt műszerrel beüzemeléskor szakműhelyes bácsi.
azóta a készülék nem tud 90 c előremenő fűtővizet csinálni. szerencsére csak extra nayg hidegben lenne esetleg rá szükség, így nincs jelentősége, csak ilyenkor kérdés hogy mi nem stimmel........ (gondolom a gáznyomás, de ezt egy zsakember is tudja nem?!)
Nekem a csaptelepek szűrőit 2 hetente-havonta ki kell szednem és kimosnom, mert apró fekete 'kavicsok' vannak benne. Ezek mérete kb. akkora, mint a lyuk a szűrőn (szóval nem túl nagy...). Ez mi a szösz? A kazánnak nem árt?
Hibakód: túl nagy dT az előremenő és a visszatérő között. A szerelő lejjebb vette a teljesítményt, ha megint kiáll hibára, akkor kicseréli mindkét szenzort.
Ahogy kitette a lábát, kb. 15 perc múlva megint leállt......
Engem az érdekelne,ha adott egy gyári,"általános",modulációs égőnyomás-teljesítmény pl. max2.8-min 1.1m3/h mennyire lehet tanácsos ettől eltérni,egyiktől esetleg minkettőtől?Visszaolvasva sem találtam igazán válaszokat erről.Esetemben a vízpumpa egyfokozató valamint a turbóventillátor sem szabályzott fordulatú.
:-), az automata légtelenítő szelep csak azt légteleníti, amire rá van téve. És tuti nincs minden radiátoron. Új rendszernél hetente kell addig légteleníteni, amíg van benne levegő. Minden radiátornál. A tágulási tartályban vagy megvolt a gyári nyomás, vagy nem. Azt a szerelőnek illett volna ellenőriznie. Bár, ha a nyomással nincs gond, a tágulási tartály nem lehet probléma, de a légtelenítés esetleges hiánya, a túlzott buborékképződés, illetve az rendszerben lévő friss olaj és az abból keletkező iszap viszont csúnyán elbánhat a kazánnal. Ha a rendszerbe beletöltenél pl. 1 flakon Sentinel X300-at, majd 1 hét múlva leeresztenéd egy átlátszó slaggal, meglepődnél, milyen sötét valami jönne ki belőle... 6 hónmap után javasolják a tisztítást, de én az utolsó 3 radiátorommal úgy jártam, hogy néhány hét alatt eldugult tőlük a hőcserélő...
Természetesen lehet selejtes a kazán elektronikája vagy valamelyik érzékelője is, de ez a ritkább eset.
A rendszer zsír új, októberben helyezték üzembe. A radiátorok, és a szivattyú is le lett légtelenítve. Plusz vannak automata légtelenítő szelepek is a rendszerben. A tágulásihoz nem nyúltunk, ott maradt a gyárban elvileg beállított érték.
Hibát nem ír ki, csak pirosan villog. A szervizes ki tudja olvasni, ha addíg nem indítod újra.....
A bejövő víz nincs elzárva. Vízhasználat nem sok van.
A hideg víz vajon milyen összefüggésben lehet a hibával, nem tudom.
Nem írja ki a kazán a hibát? Az elég igénytelen dolog...
A tágulási tartály rendben van? Az új rendszer ki lett takarítva az üzembe helyezés előtt? Le van rendesen légtelenítve? Ha nincs feltöltve előírás szerint levegővel a tágulási tartály, akkor melegedésnél a nyomás a "végtelenbe" tart, és ha tettek bele elektronikus védelmet, az lekapcsolhat (bár ez nem szokás, lefúvató szeleppel oldják meg)
Mert lehet ám akár az is, hogy ráégett már az olaj a hőcserélőre, és ha huzamosabb idejig megy, túlmelegszik, elkezdi forralni a vizet, a biztonsági érzékelő meg letiltja...
Az mondjuk fura, hogy mi köze az egésznek a hideg víz kinyitásához? Esetleg nem lehet, hogy a bejövő vizet folyton elzárják, és a nyomásérzékelő átkapcsol HMV-re, aztán mivel nincs hőelvétel, túlhevül a kazán, és letilt...? (na mondjuk ez sem normális, mert a nyomásérzékelőnek ezt észre kell vennie...)
A hőfok levételétől nem fog megjavulni, az csak egy takarékossági javaslat volt.
Még a nyomáskapcsoló hibája előtt esetleg ha van a kazán hidegvíz bemenetén szűrő, és hozzáférhető (azaz le tudod zárni mindkét irányban a vizet), meg lehetne nézni, hogy nincs-e eldugulva...
Ha a víz rendben van, akkor marad a nyomáskapcsoló a kazánban. Egy ilyen "hagyományos" kazánban nem hiszem, hogy ez eget rengető költség lenne.
Esetleg azt lehet még próbálni, hátha csak valami szennyeződés került bele, hogy a legnagyobb vízáteresztő képességű melegvíz csapot elkezded gyorsan nyitni zárni 1-2mp-es időközökkel, majd a végén olyan gyorsan, ahogy csak tudod. Nekem váltószelep beragadásom már volt a primer fűtőkör takarításánál, annak segített az ilyen játék, azóta is működik...
A vezetékes nyomás rendben van, minden csapnál megfelelően működik!
A hibát úgy értem, hogy van olyan alkalom, hogy kinyitok egy csapot és hiába állítom teljesen a melegvíz irányába, nem kapcsol be, csak akkor ha egy másikat is kinyitok erőst a melegvíz irányába fordítva és teljesen!
Korábban nem így működött! Elég volt csak egy kicsit a melegvíz felé fordítani a csapot és a cirkó egyből bekapcsolt!
"Viszont egy másik kérdés, hogy miért kevered a vizet? Szükség van a használatinál jelentősen melegebb vízre? Mert 45Cfok mindenre elég, annál melegebbet kazánnal csináltatni nagyobb veszteséggel jár. Hacsak nincs rá konkrét szükség értemes letekerni. Ha vascsöves a ház, akkor 47-49Cfok kell, mert az sok hőt elvisz."
Ezt a részt nem értem!
Megnéztem a HMV hőfok beállítását és 50Cfokot mutatott!
A következő problémával állok szemben egy Saunier Duval Semia kazánnál:
Építkezés van, kb. 9-10 fokot tartok bent, HMV szinte nincs. Fűtőköri nyomás kb 1,5 bar, zárt rendszer.
Már többször előfordult, hogy mire haza értem a kazán kiállt hibára, pirosan villog. Ilyenkor, ha kinyitom akár a HIDEG vizet, akár a meleg vizet, magától beindul.
Legutóbb a meleg víz kinyitásánál valami hangosan kattogott kettőt, de mire oda értem elhallgatott.
A szervíz nincs a helyzet magaslatán, ha kijön a szerelő, csak akkor tudja kiolvasni a hibát, ha addíg nem indul újra. Ilyen hidegekben meg fűtés nélkül kihül a ház, mire kijönnek.
Van valami ötletetek? Gondolom valami a nyomással függhet össze.
Vagy az olajkutaknál.......?Ezért írtam a következő mondatomban:"Akkor még nem értettem,hogy ez az anyag,vagyis iszap képletes neve."mármint a szerelő által említett "olaj"szó.Amúgy valóban gond a radiátorok gyártása során bentmaradó olajkenőcs,miután a melegvíz feloldja.
A kazánban a nyomáskülönbség érzékelő beragadt. (ami érzékeli a melegvíz-hidegvíz kör közti nyomáskülönbséget, ha kinyitod a melegvizet...) második lehetőség, hogy túl kicsi a bejövő vezetékes víz nyomása, és amiatt nem érzi a különbséget, ha mindkettő nyitva van. Vagy esetleg valami eltömítette, esetleg egy bejövő víz szelepet félig sikerült elzárni, és ha nagy az áramlás, akkor már leesik a nyomás... (azaz okozhatja külső körülmény is)
Viszont egy másik kérdés, hogy miért kevered a vizet? Szükség van a használatinál jelentősen melegebb vízre? Mert 45Cfok mindenre elég, annál melegebbet kazánnal csináltatni nagyobb veszteséggel jár. Hacsak nincs rá konkrét szükség értemes letekerni. Ha vascsöves a ház, akkor 47-49Cfok kell, mert az sok hőt elvisz.
Nekem egy olyan problémám lenne egy Novum-FÉG Kompakt 25V kombicirkóval, hogy pár napja kezdte el azt csinálni, hogy csak akkor kapcsol be a HMV szolgáltatás, ha a /bármelyik csap esetében!/ csapot teljesen a melegvizes részre állítom, de akkor is elég nehezen! Van, hogy másik csapot is ki kell nyissak!
Tudom, hogy szerelőt kell hívnom, de mégis mi okozhatja ezt a problémát?
Nekem általános tapasztalatom, hogy a szerelők 98%-a egyáltalán nem ért az üzemeltetéshez. És ez üzemeltetési kérdés. Az olaj a hőcserélőben "kiég", és szilárd formát vesz fel. Ez a hőingadozás miatt porrá válik, a porból olajból, vízből pedig iszap lesz. Ami lerakódik mindenütt, ahol csak tud. Mivel a mai radiátorok áramlási keresztmetszetei kicsit, ezért már nem áll meg a radiátor aljában. Eltömít az mindent, különösen a hőcserélőket. Legjobban a HMV hőcserélő az ellensége.
A HMV vízköre egy másik téma. Annak a vízkövesedése megelőzhető, ha állandó mágneses vízkő-szerkezeti átalakítót beteszel a bemenő víz körébe. Kb. 5000Ft, nálam 2 év után egyetlen porszem sem volt a HMV hőcserélő használati víz oldalán. A víz vízköves maradt, csak nem tud leragadni a folyamatosan víz alatt lévő rendszerben...
A mechanikus iszapleválasztónak valóban nincs sok értelme, mert a fűtőkör egyszeri kitakarítása, és megelőző adalékkal való feltöltése végleges megoldás a problémára. 5-10 évente kell pótolni az akkorra már megdölgött adalékot, és 1 pótlás 6-10ezer. 5-10 évente ez nem nevezhető költségnek. Az egyszeri takarítás drága, de a rendszer hatásfokában mérhető (házilag is, HMV használatnál elég könnyen)... és akkor nem vettük még figyelembe azt, hogy mennyivel tovább bírják az alkatrészek az egész fűtés tekintetében. Nem mindegy, hogy egy alkatrész 5 évet, vagy 10-et bír ki. 2 évente savazás meg eléggé luxus szerintem.
(házi hatásfok mérés: kell hozzá sajnos hőmérő, ha a kazán nem tudja kiírni a bemenő/kimenő víz hőmérsékletét. Fontos, hogy a mérésnél minden más csap zárva legyen mind a melegvíz, mind a hidegvíz körön! A kazánhoz legközelebbi csap kinyit, először a hideg víz addig, amíg a hőmérő be nem áll fixen a legalacsonyabb hőmérsékletére, aztán melegvízzel ugyanez, végül a melegvizet nyitva hagyva pl. egy 1.5 literes üdítős flakon, vagy ha van pontosabb mérőeszköz, a víz áramlási sebességét stopperrel tizedre pontosan lemérni...) Ebből kiszámolható a vízmelegítéshez szükséges teljesítmény. A melegvizet nem szabad elzárni ekkor sem! Gondoskodni kell, hogy minden más gázüzemű cucc (ha van), ki legyen kapcsolva, elzárva. Futás a gázórához, stopper, és megmérni az ezred-es számláló 1 teljes körét (azaz 10 liter gázt). Ebből megvan a gázból felvett teljesítmény. Sajnos a gáz minősége változik, így ez utóbbinál van némi szórás, de az alábbiak alapján kiszámíthatók a teljesítmények:
Gázórás teljesítmény: 432-t el kell osztani a mért idővel (10 liter gáz ideje), és megkapjuk a teljesítményt. Azaz ha pl. 17mp alatt fordult körbe a legkisebb számláló, akkor 432/17=25.4kW a "gázteljesítmény". (FőGáz decemberi számlában szereplő gáz-fűtőértékből számolva)
A kazánnál történt mérés már kicsit bonyolultabb, de azt is leszámoltam ilyen egyszerű műveletekre, másfél literes palack megtöltését feltételezve. Az idők másodpercben vannak! Amit előre ki kell számolni, az a meleg és a hideg víz hőmérsékletének különbsége, egyszerű kivonás. Ha a meleg víz 45 fok volt, a hideg pedig 7, akkor a különbség 38. Nos, Ezt a különbséget meg kell szorozni 6.27-tel, és el kell osztani a másfél literes flakon megtöltésénél mért másodpercekkel! Azaz ha pl. 10 másodperc alatt sikerült megtölten a flakont, akkor 38*6.27/10=23.8kW a víz melegítéséhez szükséges teljesítmény.
A hatásfok kiszámításához ezt a kazánnál számított teljesítményt le kell osztani a gázóránál mérttel, azaz 23.8/25.4=0.937=93.7%-os a kazán hatásfoka...
Egy jófajta kondenzációs kazánnál ez 120% is tud lenni... (pl. nálam)
Akit érdekel, honnan ezek a fura számítási módok:
gázóra: a mért idővel le kell osztani 3600-at, azaz óránként mekkora a gázfogyasztás. 1 m3 gáz 9.5kWh fogyasztásnak felel meg, ezzel be kell szorozni a kapott számot, és mivel 1 órára vonatkozik, így kW-ban a teljesítményt kapjuk meg...
A kazánnál: W=c*m*dT mindenki által ismert összefüggés, ahol c a víz fajhője 4180, m a tömeg (most a literrel egyenlővé téve), a hőmérséklet különbségről szó volt. Mivel másfél liter víz, így nem 3600mp, hanem 5400 a kiinduló idő, ezt osztjuk le a mért idővel, és megkapjuk az m értékét. A végeredmén Joule-ban jön, de nekünk kWh kell, ezért 3.6millióval osztani kell. És mivel 1 óra időről van szó, ezért kW a végeredmény. mindkét esetben a számításban állandóként szereplő számokat összevontam, ezért lett egyszerű...
"Sokan nem tudják, hogy a fűtésben nem a vízkő, hanem az iszaposodás okozza a problémát."-egy éve savaztattam szakival akkor ő olajat mondott,hogy az keletkezik a rendszerben és az rosszabb mint a vízkő,mivel jobban szigetel.Akkor még nem értettem,hogy ez az anyag,vagyis iszap képletes neve.Azóta másban is fejlődtem pl. kb. 2 napja savaztam ecettel a (bitermikus)HMV kört egy takarítógép segítségével.....Adalék(és 10ezrek) ide-oda,nekem az esővíz + némi fagyáló a tutti 2 évente újratöltve,így a drága iszapleválasztó is fölösleges,amúgy is a szerelő mondta,hogy a radiátorok alján gyűlik össze az olaj....
Ha jól látom, ez egy 24kW-os kazán. Ennek 60Cfokos vizet kellene tudnia gond nélkül előállítani... szóval itt már sok a baj, valószínűleg nyakig el van iszaposodva az egész rendszer. A jó hír az, hogy a rendszer tisztítását még a régi kazánnal kell megcsinálni, máskülönben az újat a régiben lévő mocsok azonnal tönkreteszi. (azonnal=pár hónap) Egy helyszíni egésznapos savszivattyús tisztítás, plusz rendszerfeltöltés védőszerrel kb. 70eFt. Házilag ugyanez több napos meló, és az alapanyagok miatt 40eFt minimum, plusz úszik az egész ház... azaz érdemes inkább spórolni, és Sentinel illetve Fernox gyártmánysorozat valamelyikével dolgozó céget megkeresni, és befizetni rá. Én saját magam csináltam, szakemberként, utólag inkább jobb lett volna a drágábbik változat, rengeteg idő ez házilag...
Nem tartom kizártnak, hogy még ezután mindkét hőcserélőt külön savazni is kelleni fog, mivel a ráégett szennyeződést más nem hozza le. Ha olyan a kazán, és van hozzáértő ember, ez házilag is lehetséges, ha nem, akkor ez is szakemberes feladat, ilyet már szinte minden normális gázszerelő cég tud csinálni.
A konkrét problémád jelenleg az, hogy a váltószelep átereszt. Ezért nincs melegvíz. Javaslom, hogy fűtésnél tekerjétek le a szobatermosztátot a legkisebb értékre, vagy a kazánt kapcsoljátok át csak melegvízre (nyári), és a fűtés előremenő szelepet zárjátok el. Így a váltószelep akár vált, akár nem, a víz belülre van kényszerítve, és a teljes áramlás a HMV körön megy. Itt viszont a lerakódások miatt lehet, hogy forralni fogja a vizet a fűtőkörön, és lekapcsol a kazán túlmelegedés miatt. Egy próbát megér, legalább látjátok, mi van. Sokan nem tudják, hogy a fűtésben nem a vízkő, hanem az iszaposodás okozza a problémát. És a gázszámlát akár a 3x-osára is felviheti... (azaz ha tényleg mocskos volt a rendszer, egy takarítás téli időszakban 2-3 számlában vissza is jöhet)
Egy Junkers ZWR 24 K 12 típusú kazánom van (kb. 15-20 éves). A meleg víz hőmérséklete csupán 40 fok körül lehet, amivel mosogatni még lehet, de fürdéshez már nem elég. Tudja-e valaki, hogyan lehet a melegvíz hőmérsékletét megnövelni? (Amikor fűtés + melegvíz állásban van, akkor a melegvíz kicsit mindig alacsonyabb hőmérsékletú, mint amikor nincs fűtés. Az idei télen viszont ez már túl hideg. Próbáltam a neten kézikönyvet keresni, de sajnos nem találtam (valószínű már túl öreg típusú). Úgy tűnik, valami hőmérséklet szabályozó elállítódott, de nem tudom, hol van az a "varázs csavar".
Adott egy Laing Solar cirko kombi gázkazán . A kazán 6 éves soha nem volt megbontva ,viszont 99%-ban csak melegvízre használtuk ,mert a fűtésrendszeren van egy patkó cserépkályhával és azt használjuk ,a cirkóval esetleg felmelegítettem a rendszert ha sürgősen kelett a meleg . A csapvíz nálunk extrém vízköves ,ha lemosom az autót és nem törlöm át úgy néz ki mintha finom fehér homokkal leszórtam volna . A kazánon kigyúlt egy piros égő ,és azóta nem hajlandó csinálni semmit .Kibontottam semmi rendellenességet nem láttam a gázégők és a hőcserélők lamellái szép szürkék mintha újak lennének . Teszt állapotban indúl a kazán azaz van gáz ,van víz ,és dolgozik a szivatyú . A fórumot olvasgatva arra gondolok ,hogy kik kellene savazni a hőcserélőt .
A véleményeteket kérdezem ,hogy segíthet-e a savazás ,ha igen akkor a következő kérdés hogy bontsam meg a rézcső és a hőcserélő csatlakozását ,mert ilyet még nem láttam ,és vissza tudom -e tenni ?
foszforsav alapúval próbáltad már? (rozsdamaró spec az és elég olcsó lötty) egyébként én hasonló kényszerből cseréltem kazánt (mármint a régire nem voltam hajlandó tovább költeni)
Persze, teljesen releváns, ha nem megy akkor sajnos új, csak azért húzóckodok a vásárlástól, mert minden évben van valami nyűge, most alkatrész terén 50.000+ amit rá kellene költeni, és a már lassan egy másik cirkó árának egy darabja, amire gar. van, új minden benne, stb. Igazából menteni a menthetőt alapon próbálkozok.
