Igen az EPH és a földelés más fogalom és más ellen véd, de a 2 rendszernek fémes összeköttetése van és ember legyen aki egy hibás berendezésnél megmondja, hogy az EPH-ba kötött földben jövő gázcsőn mennyi áram fog folyni, mert fog az biztos, pedig EPH-ba van kötve és nem földelő hálózatba...
A víz elvileg behozhatna idegen potenciált, különösen társasházban ahol ki tudja ki mit kötött rá, de családi házas részen műanyag csövezéssel ennek kicsi az esélye ha nem nulla. Ugyanaz a kérdés, mint a műanyag kádak zuhanytálcák és társai....én még nem láttam 2 szakit aki egyetértett erről...
Akkor most elég ha a vizszivattyú,a bojler,stb,földelve lesz vagy még mindig van veszélye hogy valakit,megb@szon az áram? Firelét rakassak a villanyossal? köszi.
Köszi,nagyából ezt mondta a vizszerelő is.Mondta azt is hogy a lefolyó pvc csővet sem kell leföldelni.Csak megkérdeztem az itteni szakikat is.biztos ami biztos!
A nagy kiterjedésű fém részeket kell egyenpotenciálra hozni, magyarul összedrótozni. A műanyag nem fém.
A vízvezetéked eleve a földből jön ki, tehát a szó szerint érthető földelést a vízvezetékreszelő megcsinálja. :) A nagynyomású városi hálózat is egy ßaszott vastag falú, irgalmatlan nehéz fekete műanyagcső, amit tök egyszerűen csak összevasalóznak a végükön.
Üdvözletem! Segitséget kérnék a fiam most épitkezik. A vizvezetéket most viszik be a házba,és azt mondta a szerelő hogy nem kell a csőre földelés mivel ppr süthető csővel fog készülni. Udvari fúrt kútról fog jönni a házba a viz,mondták elegendő ha a szivattyú,villany bojler és egyéb készülékek vannak földelve. Állitólag csak a rézvezeték esetében szükséges a földelés. Nekem ez zavaros segitenétek? köszönöm.
2. Alsó csatlakozásnál a kékkel jelölt szelep lezárása (imbusz kulcs jobbra fordít)
3. radiátor felső légtelenítőn elengeded a nyomást. (itt már meg is mutatja, ha átereszt a szelep, mert ha nem csökken a nyomás akkor szar van a palacsintában. De szerintem azzal a szeleppel nem lesz gond) ha elment a nyomás vissza zárod.
4. radiátor alsó dugót kitekered. Alá teszel egy lavórt, amibe folyik a víz. A folyás intenzitását tudod szabályozni a légtelenítő kitekerésével. Így nem lesz minden nyakig vizes. Ha lejött az összes víz akkor:
5. Zölddel jelölt csatlakozások meglazítása, kitekerése.
6. Fali kampókat / konzolt nem kell leszedni egy festéshez. Kiakasztod a radiátort, vagy le emeled a falról.
Lepattintod azt a thermofejet úgy ahogy annak rendje-módja van. Aztán megkeresnéd azt a piros elzáró kupakot (de nem fogod megtalálni, mert az első pillanatban kihajította felrakáskor a nagyon okos szerelő) és azzal zárod el teljesen. Utána leszerelhető.
"vannak azok a baloldalt meleg jobb oldalt hideg nyitású csaptelepek amiknek még a hattyúnyaka is forgatható illetve vannak olyanok amelyeknél keverőszár van amit jobbra balra forgatva nyitjuk és állítjuk be a szükséges hőmérsékletet. Melyik megoldás a kevésbé problémás?"
piacon arult kinait leszamitva, ami mar uj koraban szar volt, nem igazan ment tönkre nalam csaptelep. szinte mindig optikai miatt lett cserelve (vagy elfagayas miatt)
szerintem inkabb a kerdes, h te melyiket szereted jobban. egykarosat vagy a kuloncsaposat. en a kulon csapos, es forgathato nyakut jobban szeretem (ha csak röviden nyitod ki akkor csak a hideget es nem ugrik be a vizmelegito 5 mp-re, mig 10mp kell a melegviznek amig a csaphoz er)
en ezt vettem(magas, h alaferjen egy lavor/vödör, ha kell)
A mosdó csaptelepét szeretném cserélni. Benéztem a jó régi fajta porcelán mosdó alá és bizony nehéz hozzáférni a mélyen bent ülő állítólag 30 mm átmérőjű hatlapfejű leszorító anyához . Hogyan lehet ehhez hozzáférni ?
Másik kérdés milyen újat vegyek, vannak azok a baloldalt meleg jobb oldalt hideg nyitású csaptelepek amiknek még a hattyúnyaka is forgatható illetve vannak olyanok amelyeknél keverőszár van amit jobbra balra forgatva nyitjuk és állítjuk be a szükséges hőmérsékletet. Melyik megoldás a kevésbé problémás? Illetve mit egyáltalán ne vegyek. köszönöm.
Köszönöm, már az eladó aki árulja a házat egy nyomtatványt kitöltve és Térkép másolattal elküldte az igénylőlapot Szegedre a területileg illetékes hivatalnak. Egyébként a szomszéd telken lévő tábla szerint 2.35 méterre van a vezeték a telek határtól. Egyébként nem gond ha nekem kell majd fizetni azt a 2.5 métert is a kerítéstől a ház faláig. Egyébként az eladónak ill. az örökösnek van jó gázszerelője akivel az adásvétel után felveszem a kapcsolatot.
Az elosztói vezetéket 250m ig ingyenesen viszik a telekhatárig, és nincs hozzájárulási dij. Ha a 250m meghaladja akkor fizetni kell érte. A telekhatár (kerítés ahogy te nevezed) és a házad fala közötti szakaszt (csatlakozó vezeték) ahol az óra lesz, neked kell kiépítetted egy gázszerelővel. Ezen felül, az órától a fogyasztókig (pl kazán, tűzhely) terjedő vezetéket (fogyasztói vezeték) is nyilván valóan neked kell megcsináltatni. Azt hogy hova lehet tenni az órát, az adott szolgáltató (elosztói engedélyes) technológiai utasítása tartalmazza. Javaslom keress egy gázszerelőt akinek van jogosultsága, és egy gáztervezőt (ha a szerelőnek nincs) és kérjél be árajánlatot. Ők ketten minden kérdésedre választ adnak. ;-)
Mivel én ugye csak laikus vagyok , így ne vedd készpénznek amit most írok ! Én csak a fiam házában használtam az áthúzást , de csak a fütésrendszernél , ahol mindíg csak maximum 1métert kellett áthúzni a csövön . Ott én a belsö rúgót használtam a deformáció elkerülése végett . Ha feltöltenéd száraz homokkal a csövet és a két végét ledugózod . Szerintem áthúzod a 63-as csövön úgy , hogy nem lapul össze . Utánna meg sürített levegövel kifújod a homokot .
Egyik irányból 1 méter, másikból kb 5, közte 2db 45 fokos idom. védöcsö betonban a 63 as tokozott csö amin átkell huznom.
Ccsövek idoma meg süritett levegö szállitás miatt érdekes, mert kb 40 méter a teljes hossz, a teljes 11bar rendszernyomásról már letettem bár jó lenne egy csörendszer amelyik nem horror árral rendelkezik amelyiknek a fittingjei is kibirják, kb 1200ft/métertöl tudnék pneumatika csövet is használni ami behajlik de horror összeg erre a szakaszra
Üdv, gyors kérdés, azoktól akik használják a különböző színű szagú és márkájú 5 rétegű csöveket, haka/ henco/ uponor csövek közül és ezek prés fittingjevel kapcsolatban, ha netánt rejtőzik ezek közül pár a fiókban és mellette egy tolómerő tudnátok nekem mérni egy belsö átméröt? mennyit szűkít a csőhöz képest az idom? Másik része a kérdésnek, uponor unipipe plus 16x2 es már hajtogattam, ahoz képest a másik két gyártó csövei mennyire hajlékonyak? alkalmazásban számítana ugyanis 63 as csőben, 2x45 fok idomon kéne áthuzockodnia 16 os, vagy 20 as csőnek.
2017 júliustól ingyenes az új gázbekötés. Ki tudja, hogy meddig viszik ingyenesen, az előkert külső 50 cm es kerítéséig, vagy a 2.5 méterre lévő épület faláig. Úgy tudom már nem előírás, hogy a kerítésbe kell tenni a gázóra szekrényt. NKM Bács-Kiskun déli része Szegedhez tartozik.
A primér kört ellátja a kazán szivattyúja, a szekunder kört kell megforgatni egy , szerintem hasonló tömegáramot biztosító szivattyúval. A kínaiak gyártanak mágnesvezérlésü áramláskapcsolót, amivel érdemes a kazánt indítani, amikor a lakás höt kér. Jómagam egy puffertöl szeretném leválasztani a gázkazánt.
Hogy pontosan mennyire túlméretezett legyen a höcserélö, azt nem tudom, de szerintem mindenképp nagyobb kell, mint a HMV elöállításához az eltérö höllépcsök miatt (72-55>10-55; 68-48>21-55) Van méretezö program, de ehhez nem vagyok elég képzett.
Akkor szerelhető, legalább most már én is tudom. Nem mertem nagyon erőltetni, mert a műanyag deformálódott. Lehet hogy meg van ragasztva menetrögzítővel?
Van egy vadi új a polcomon, megpróbáltam széttekerni satuban franciakulccsal nem tudtam. Az oldalán látni egy kb 2 mm átmérőjű világosabb foltot, akár még egy kis csap is lehet. Sajnálom hogy nem tudtam segíteni.
Ilyen belevágás akkor szokott történni,"észrevétlenül" amikor a gyári tekercs KPE csövön lévő kereszt pántokat, vagy ragszallagot, a vizes kolléga szikével elvágja és nem figyel oda, hogy amikor a szike megszaladt és elvágta a pántot, belevágott a csőbe is. :) Mert a barom nem bentről kifele vágva húzz maga felé a szikét, hanem fordítva.
Majd amikor fekteti valahol lesz rajta egy kis luk, ami a nyomástól akár nagyobb is lehet....
Meglett a hiba.Ahogy írtad, a házon kívül volt.Bele volt vágva a kpe csőbe.(Eléggé nem élethű, hogy az árok kiásása után legalulra elhelyezett csőbe ásó vagy vágóeszköz nyom legyen, mert utána már föld ment rá, majd 30 után ismét föld és utána szennyvízcső.No mindegy a lényeg, hogy kívül volt, így olcsón megúsztam.Köszi.
Azt írtad , hogy régi nyitott rendszert akarsz zártá tenni , de nem akarod újra átépíteni az egész rendszert . Akkor a höcserélöt válaszd ehhez mérten . például : https://hocserelo.arukereso.hu/feg/kn-3-hocserelo-p366077063/ Miért gondolom , hogy ez jobb mint a lemezes ? Mert nem dugul el olyan gyorsan ! Igaz biztosan építesz be szüröt a régi körbe , de tudod az ördög sohasem alszik . :-)
Tegyük tisztába a dolgokat. Először is mi köze van a gázkazán felrakásának meg a padlófűtésednek, a vízóra pörgéséhez? Semmi. Ki kell szűrni hol ereszt a víz vezeték. Megértem, hogy be vagy szarva, de akkor elzárod az óránál a vizet és megvárod a szerelőt, aki ma jön. Innen mi nem tudjuk neked kiszűrni hol ereszt.
Mivel azt írod a garázsban elzártad a főelzárót, és még mindig pörög az óra, így nagy valószínűséggel az óra akna, és a garázs közötti szakaszon folyik el valahol a víz.
Amúgy van neked műszaki ellenőröd, van vízszerelőd sőt van gázszerelőd is. Az egyik ki is szűrte a hibát( " Azt mondta, hogy biztos jó minden, csak biztos ami kijön a csap helyett kék, piros ott ereszthet.").
Ha visszajön, tedd azért szóvá nekik.
A Te szereped inkább a jövőben lesz ! Rendszeresen kell ellenőrizni a víz- és a gázmérőket. Az könnyű, de a hiba megtalálása néha nagyon nehéz.
Ezt a mondatot én írtam nem szakértő.(ami kijön a csap helyett kék, piros ott ereszthet) Megpróbálom körbeírni. Piros és kék színű a végén menettel rendelkező műanyag, melyet általában egyszer használnak, majd kidobják.De az én szerelőmnél nem újak voltak.Amikor azt kicsavarják, oda kerül be például a csaptelep .
Ilyen esetben ha eddig egy keringetőszivattyűm volt akkor kell most kettő, egy ami a hőcserélő kazán ágát forgatja, egy ami a radiátorok felé menő ágát?
Gondolom az előnyei hogy nem keveredik a kazán ága a radiátorok felé menővel, ergo a kazánba sosem tud trutyi jutni a rendszerből.
Valószínűleg jóval nagyobb a hőátadó felülete is mint a kazáné így talán nő a hatásfok. Bár így két hőátadással kell számolni, kazánon belül láng-melegvíz,
hőcserélőben melegvíz-hidegvíz.
Gondolom ezt a hőcserélőt érdemes jól leszigetelni hogy nemenjen el rajta sok hő.
Esetleg ha van valami jó olvasmányod erről akkor érdekelne, amiket a neten találtam az mind reklámszagú.
Az új házba fel lett téve a gázkazán. Elkészült a vízóra rákötés,így fel lett töltve a víz és a padlófűtés is.
Elment a szerelő, a vízóraaknát le akartam zárni.Akkor láttam, hogy a vízóra forog.(A legkisebb 4mp alatt fordul körbe.)
Elzárva a garázsban található főelzárót ugyan úgy forgott,de egy pár másodpercig nagyon gyorsan,A szerelőt hívtam, ma visszajön, de én egész éjjel pár percet aludtam ,A nyomáspróbát amikor elkészült a vízrendszer csinált levegővel, melyet a műszaki ellenőr megismételtetett mert lement 0 ra a nyomás.Másodszor tovább bírta egy kicsit , de akkor is lement egy nap alatt . Azt mondta, hogy biztos jó minden, csak biztos ami kijön a csap helyett kék, piros ott ereszthet.
Először arra gondoltam, hogy a vízóra lehet rossz, de amikor elzártam a vízóra utáni csapot akkor nem mért
Fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos problémák feltárását kutatom. Ha az utóbbi években végeztél fűtéskorszerűsítést (fűtési rendszer átalakítása, fűtési rendszer vagy eszköz cseréje, javítása) és szívesen megosztanád tapasztalataidat, akkor Téged kereslek. A kérdőív kitöltése anonim módon történik és maximum 5 percet vesz igénybe. A kérdőív a következő linken keresztül érhető el: https://forms.gle/h9ZvU6AaezvJFLeV8 Köszönöm azoknak, akik kitöltötték, ezzel segítve a kutatásomat :)
TFH: te fent vagy a 10. emeleten (sacc/kb 30m) a viztorony 45m magas ==> szintkulonbseg 15m, az pedig 10,5bar statikus(csap elzarva) viznyomast jelent, mert mindket esetben ugyanakkora magasbol nyomja a viz lefele
ha az egyik esetben egy vekony 3mm-s csövön (hivjuk szivoszalnak) engeded ki a vizet sokkal lassabban fog kifolyni, mintha egy vastag 80mm (hivjuk tüzoltotömlönek) engedned ki. tehat a vödröd gyorsabban fog megtelniak ellenere, h a statikus viznyomasod a csapnal mind2 esetben ugyanakkora volt
Egyik se, teljesen más tudományokban utazom. Egyszerűen érdekelnek hobbiként a műszaki megoldások, szeretem mindenféle mérőeszközökkel feltérképezni a környezetem. Toronyházban lakom a sokadikon, van mellettünk egy víztorony. Járok (járnék, inkább) más helyre is, külföldre, ahol nincsenek víztornyok. Gondoltam, összehasonlítanám a nyugalmi értékeket, nagyjábol egyforma feltételek mellett, de ez is nyilván sok tényezős, akárcsak pl. a hálózati feszültség. Elhelyezkedés, vezetékhálózat, terhelés stb.
Amúgy a gyàri 330-as földgàz főfúvóka helyett, jelentem, a 120-as méretű pb főfúvóka lett a megfelelő méretű. Szép kéken ég, 130 màr sok lett volna, az màr narancsos.
Sziasztok, szakik! Gépet jól megcsinàltam, szuperül megy. Egy szakmai kérdésem volna felétek, amit én nem tudok, de itt biztos kenitek-vàgjàtok a szitut. Pb-re àtalakított főző, ami 50 mbàr-ról ment, lefőzött 550-600 litert. 1,5 óra maximum làng, 2 óra takarék 90-95 literenként. Most kis igazítàs, 25 mbàr gàznyomàssal ugyanezt tudja, egyforma elosztàsú nagylàng és kislàng. Mennyi szàzalékkal többet fog dolgozni, elmenni egy palackkal, vàrhatóan? Munkavégzés ugyanaz, hatàsfok javult. 25, vs. 50 mbàr. Meg tudnàtok nagyjàból mondani? (Felhasznàlóként 30% pluszt gyanítok, talàn 40-et.) Köszönöm.
Lehet hogy első körben nem is kéne a csöveket cserélni csak ha lesz valami komolyabb fűtésátalakítás, addig meg csak átalakítani zárt tágulási tartályosra.
Ha egy új rendszert csinálsz semmiképp nem hagynám meg a régi nyílt rendszer radiátorait, még akkor sem ha kimosod.
Ezzel ne spóroljál mert nem éri meg. azok belülről már biztos hogy rohadnak. 5 rétegű idomai szűkítenek, ez nagyon nem jó fűtésnél. Akkor használj 5 rétegűt ha osztó/gyűjtő lesz. Ha sima T leosztások, akkor végig vidd a szénacélt.
Leírom az egész projektet, hátha van még valami jó ötletetek hozzá.
Két szintes épület, a fűtéscsövek a pince plafonján majdnem teljesen körbemennek, és a ház négy sarkában mennek felfelé, onnan leágaztatva a csövekhez közeli radiátorokhoz. Jelenleg nyílt tágulási tartályos fűtésrendszer, ÉTI gázkazán + vegyes tüzelés opció.
Mivel a vegyeset nem használom és repedt is, ezért az kuka.
A vegyes megszűnésével átalakíttatnám a rendszert zárt tágulási tartályosra, és az indokolatlanul nagy csöveket kicseréltetném. A pince plafonján végigmenő csövekre ötrétegűt gondoltam, a felmenő ágakra, és a radiátorokhoz vezető csöveknél pedig akkor Steelpress.
A radiátorok egy része maradna egy alapos átmosás után, ami meg régi és rozzantabb, azt szintén kukáznám.
Lehet nem is érdemes "szarakodni" az ötrétegűvel hanem az egészet megcsinálni Steelpressből? Az ötrétegűben azt szeretem hogy az sohasem fog elrohadni és talán kevesebb trutyi alakulna ki a rendszerben.
Én a fiaméknál 5 rétegüvel osztó-gyüjtövel csináltam, a padlóban vittem a csöveket. A radiátoroknál látszik csak a padló és a csapok közti rész . Elfogadhatóan kiegyenesíthetö azon a kis darabon .
Egyenesen menő látható helyeken a fűtéscsövet mivel szokták megoldani a lakótérben? Az 5rétegűt szerintem nem lehet szépen kiegyenesíteni mondjuk 3 méter hosszon, és az felszerelés után sem lesz elég merev. Csak a réz van mint normális opció?
Teljesen nyitott csapnal a nyomas=legköri nyomassal
Ha ismered a csöszakasz aramlasi ellenallasat es a vödrös modszerrel lemered a terfogataramot,akkor a csöszakasz mas pontjan ki tudod szamolni a nyomast.
Praktikus problemara keresel megoldast, vagy aramlastanbol van ZH?
A lakásomban a hideg- és melegvíz nyomás értékét meg tudom-e állapítani a teljesen kinyitott csapból egységnyi idő alatt kiáramló víz mennyiségéből (nincs rajta szűrő). Mekkora a jelentősége, hogy ez egy konyhai csap, hajlított csővel?
Köszönöm a segítséget. Még az is lehet, hogy szénacél csővel lesz megcsinálva mert ahogy néztem nem sokkal drágább, és ezt az idomok nem szűkítik mint az ötrétegűnél https://www.szatmari.hu/termekek/fo_futes/szerelvenyek/csovek_csorendszerek_idomok/steelpres&category=&from=40 A steelpressnek az ára nem túl sok. Indulhatok 28 assal a T ig azután a két közbensőnél 15 ös lekötés tovább 22 es csővel a két - két nagy radiátorig ott viszont szétosztani 15 ösre, talán megfordul bennük a víz. Nem beépített szelepes lesz hanem Termo szelep és torló ami egy hollandival csatlakoztatja a 15 ös csövet A radiátornak a végét picit megemelni a légtelenítés miatt mert az alagsorban fognak a fűtéscsövek lenni. Nálunk az emeletben a fűtés korszerűsítésnél (16lakás) bejöttek 22 es szénacéllal erről lekötötték a törölköző szárítót és az egyik szobába egy 1 méterest ,22 es át a nagyszobába és innét két irányba 15 össel a 2 métereshez majd a T től másik irányba 15 ös a kisszobába egy 1 méteres és át a konyhába 80 centis. A két nagy HOVAL kazán teljes grafton megy. A fasa gyerekek a 22 es csövet a lépcsőházba feljövő fekete csövekre hegesztett 1/2' csonkra kötötték rá. A többi épületbe már csak 18 as csövekkel mentek be a lakásokba és úgy is működik a fűtés.
Ahogy itt olvasom a hozzászólásokat vannak elég jó szakik azért gondoltam. Egyébként ha a BOSCH 2300 as kondenzációs kazánnak 3/4 es a csatlakozása és alacsony hőmérsékleten éri meg üzemeltetni ezért kell a nagyobb radiátor. Természetesen adok a szakember szavára de úgy kellene csinálni, hogy nekem is megérje. Nem lesz padlófűtés és radiátor, hogy szerintem keljen osztó gyüjtő és dupla csövezés.
Szerintem szakemberhez kellene fordulnod. Osztógyüjtő kellene ekkora radiátorokhoz, és mindegyikhez közvetlen beállás, valamint ki kéne számolni rendesen, hogy tényleg kellenek ekkora böhöm radiátorok.
Köszi a tanácsot, ( a házi márkát elárulod egy linkel) Azt tudom, hogy a fittingek sokat szűkítenek, A kérdés az, hogy a nappali szobába ötrétegű csővel, hogy érdemes szerelni (LÁSD A LENTI RAJZOT) A T ig gondolom 26 os? A T től lenne egy 22 / 900x1000 a közlekedőbe tovább az étkezőbe egy 22/600x2000 és a nappaliba 22/600x3000 es mert alacsony hőmérsékleten menne a fűtés a kondenzációs kazán miatt. Egyébként a T idomtól előre felé a fürdőbe is kell számolni egy nagy törölköző szárítót majd tovább a két utcai szobába 22/ 600x2400 as 2 darabot. megköszönném ha valaki tanácsot adna. Arra mondjatok valamit, hogy ha már lentről jövök fel akkor, hogy éri meg árban? ( beépített szelepes vagy hagyományos)
en az egyik online portal hazimarkajat vettem es eddig (1.5eve) nincs vele problema. En csak vizhez es melegvizhez hasznalom. nalam a futes rez.
En 22-s rezet raktam a futeshez*, ami egyenes szakasznal (<>fitting) 26*3 5retegunek felel meg belso atmeröt nezve. Nalam pont ezert is esett a valasztas a rezre. es vedd hozza, a reznel a fitting nem szükit, az 5retgunel igen.
*nalam 1 agra(2*30m) van felfüzve 4 radiator. az 5. radiator szinte közvetlenul a cirkonal agazik el es 18mm-s rezzel (=20*2 aluverbund) megy.
novemberben csinaltam, feltünesmentesen müködik. szeriagyartasrol van szo, h a legkisebb meg müködö keresztmetszettel epitsd (szerintem). A csönek nem szabad aramlasilag fojtania.
1978 ban épült szerintem porotonból, de ha megvesszük a házat majd megmondom mert az ablak cserénél látszani fog. Azt írjátok itt, hogy 65 C fokos víznél nagyobb radiátor kell. A Móricka rajzomnál kérdeztem mást is az ötrétegű csővel és a fittingekkel kapcsolatban ha valaki tudna ingyenes tanácsot adni. köszi
Elképzelhető, hogy némi esztétikai érzék is szorult bele és az ablak alatt arányosan- ablak szélességében van végig. - Egy szerelő erre tuti nem gondolna magától soha. Vagy csak nem akarnak fölöslegesen forró vizet keringtetni, ezért a nagy felület, vagy szeretné, ha hamar felfűtené amikor bekapcsolják, és nem megy örökké.
Sziasztok! Kérdezni szeretnék. 40 éves vegyes fűtési rendszert lecserélném. Most Radal radiátorok voltak, az előre menő fent a lakásba nyitott tágulásival. A visszatérő az alagsorban a kazánig. Most beépített szelepes lemez radiátorokat szeretnék talán Voogel Not ??? BOSCH 2300 kondenzációs kombi kazán közel a fal széléhez, hogy a kémény se lenne túl drága. A fürdőszobából lejönnének az alagsorba a csövek egy T vel szét választani 3 - 3 radiátor felé. Ötrétegű csővel gondoltam . Csőméreteket mondanátok, az indulástól az utolsó radiátorig, hogy pl. a nappali 3 méteresében is megforduljon a víz. Azonkívül a cső márka és fitting idomok neve is kellene, ami jó de az ára is elfogatható. köszönettel. László
nem azt akartam ezzel mondani, h nem ertesz hozza es inkabb bizd szakemberre (en is laikus vagyok), hanem azt hogy neked kell a vegen kideriteni es lehetöleg minnel több infot magadtol elmondani :-)
mivel laikus vagyok es nincs tapasztalatom, h mi az ami gyakran tönkremegy es nem is ismerem fel az alkatreszeket homalyos sötet félkepektböl (egy motorterben felismernem abbol is, de itt nem)
ha magamnak kene megoldani, akkor direktbe összekötnem a melegvizet a hidegvizzel (ugy hogy kihagyok minden szelepet, HMV tarolot stb-t) es kiprobalnam, h akkor mi van es igy kiszakaszolnam.
de remelhetöleg van itt vki, aki ramutat, h az "esetek 80%-ban AZ megy tönkre"
Nem is vártam el, hogy valaki megoldja otthonról egy fórumon keresztül de eddig sok tanácsot kaptam laikusként innen, minek köszönhetően ki mertem venni egy szelepet a kazánból amit kitakarítottam, majd motort cseréltem rajtam...stb. szóval vannak itt segítőkész szakemberek. ezért bízom a tanácsban , hogy mit nézzek mihez nyúljak először... fent egyébként 1 fürdőszoba van ahol mindhárom csapnál ugyanaz a helyzet. Sajnos a vettük a házat és nem tudom hogy épül fel a rendszer. A HMV-ből jön a meleg víz egy osztó gyüjtöbe ahonnan 3 cső megy tovább a padlóba. Csak tippelem hogy Lenti fürdö konyha és emelet. De ha hogy melyik melyik nem tudom..lehet itt kéne az osztónál kapcsolatot bontogatni hogy tudjam melyik mihez tartozik...?
en nem tudom, h akkor miert van a fdsz-n minden rendben fent meg nem. en meg ezt nem ertem :-) kölcsönösen megallapodtunk abban, h egyikunk sem tudja hol lehet a hiba :-)
tapasztalatom az h legtöbbször csak akkor derul ki a hiba oka, ha el kezdi az ember keresni. igazabol csak a sorrend a kerdes. en mashol kezdtem volna, de ennyi. szerintem a fotelbol nem fogja senki megmondani, h mit cserelj ki. max azt h mit ellenörrizz le es milyen sorrendben
az emeleten mas elveteli pontnal is jelentkezik a hiba? fdsz-n sehol nem jelentkezik?
Ha jól gondolom a működési elvet akkora piros nyíllal jelölt úton történik a viz utánpótlása a HMV tartályba automatikusan a hálózat felől, mikor kinyitom a csapot. az egyik szelepen jól látszik hogy van valami, tekergetős rész...valami állítási eletőség. Lehet köze a problémához?
(melegvizcsökeresztmetszet, ha gaz atfolyos a vizmelegitö akkor annak a nyomasvezerlöjenel/membran)
egyszer jartam ugy hogy a közcsavarban volt egy zajcsökkentö gumibetet, ami a HMV oldalon egy idö utan összeesett, de ugy hogy kicsi es közepes nyitasnal ugy jött mint szokott, ha meg teljesen kinyitottad, nem jött egyaltalan
Szerintetek mi okozza azt, hogy az emeleten elfogy a víznyomás, de csak a meleg esetében. Ha árváltom Zuhanyra akkor néha magától képes vissza váltani kádtöltésre mert alig jön a meleg... Lent minden oké. Hol kezdjem a hibakeresést?
en is azt tartom, h amire egy kondenzacios visszahozza az arat, addigra pont megkakkan. de azert egy kondis kombi HMV tartallyal es HMV keringetessel, azert komfort szempontjabol nem feltetlenül rossz
Anyósnál Ariston Pulsar Condens van, ennél is várni kell, elég idegesítő. Az előtte lévő, 3 évet bírt Baxi Duotech-nél is várni kellett, de ott érezhetően kevesebbet. Szarok ezek a kombik szerintem egytől egyig, hát még ha kondi is. ÉTI-t a pincébe, meg egy Hajdú bojler, azt cső! :) Én így teszek a sajátomnál.
epuleten beluli szennyviz elvezetessel kapcsolatban lenne szksegem tancsra.
adott egy 12m hosszu mellekepulet, ami lemezbetonra epul. ezert a kesobb felmerulo igenyek kiszolgalasara, gondoltam teszek a beton ala hosszaba egy 110-es pvct, 4 meterenkent felallassal, mivel ez utolag mar megoldhatatlan. ez lenne a gyujto agvezetek.
letoltottem nehany segedletet, gyakorlatilag mind uaz es azt allitja, hogy agvezetek nem lehet hosszabb 10 meternel, meg a kiszelloztetett sem.
sajnos a domborzat miatt nem tudok valtoztatni, a cso csak hosszaban mehet es csak egyik vegen lehet az ejto vezetek.
milyen megoldassal lehetne uzembiztossa tenni az ilyen hosszu gyujto agvezetek mukodeset? a legtavolabbi kiallas 14 meterre lenne az ejtotol.
Köszi a választ. Azt hiszem ezzel a kis aprósággal együtt lehet élni, ugyanis a szüleim házában, ahol sima kombi kazán van(nyílt égésterű fég), ott is várni kell egy fél percet a melegvízre.
De úgy látom a többieknek nem nagyon van tapasztalata, mert behalt a fórum, mióta írtam. :D
Nekem az van 3 hónapja ( és 10 évet ment majdnem az elődje, az is kondis Ariston volt, nem elromlás miatt cseréltem ki), egyetlen hibája van ha pont megy a fűtés, és melegvizet kérsz akkor eltelik 30-40s is mire lesz melegvized, mert valamiért lassan húzza fel a lángot, ha nincs fűtésben akkor hibátlan. De úgy is mindjárt jönnek és leszarozzák :D
Fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos problémák feltárását kutatom. Ha az utóbbi években végeztél fűtéskorszerűsítést (fűtési rendszer átalakítása, fűtési rendszer vagy eszköz cseréje, javítása) és szívesen megosztanád tapasztalataidat, akkor Téged kereslek. A kérdőív kitöltése anonim módon történik és maximum 5 percet vesz igénybe.
Ariston gázkazánokról mi a vélemény, tapasztalat? Jelenleg egy Ariston Clas One Net 24 kazánnal szemezek, de nem akarom úgy megvenni, hogy semmit nem tudok magáról a márkáról, hogy mennyire megbízható, ajánlott típus vagy sem.
ez jogos. de ha lehet megtartanam. (tudom, h a kondenzacios elönyet nem hasznalom ki a legtöbbször, de...)
a cirko helye adott a kemeny miatt. ami ott van mint a vegyestuzelesu es ott is talalkoznak a futescsövek. most ha meg sikerul oldanom, akkor egy cirkoval, egy ajtoatrakassal, egy tartofalba atjaroberakassal, furdoszoba, WC, konyha epitessel meg szeretnem uszni. es a parkettat es az alaprajz nagyjat meghagyni. (jelen allapotban lakhatatlan a mai ember fianak, mert fatezes van csak es a vizeshelysegek erösen romosak)
majd egyszer talan egesz elosztas at lesz varialva, uj nyilaszarokkal. extra minosegu vizeshelysegekkel es akkor a futeshalozat is ki lesz cserelve (es a kemeny miatt a cirko helye viszont marad), de remelem most az elso opcioval meguszom
Érdekes dolog ez a szénacélcső kifejezés. Az épületgépész szakma a vékonyfalú presselhető acélcsövet nevezi így, de ha megkérdezel egy hegesztőt, vagy lakatost vagy technológiai csőszerelőt, nekik a fekete acélcső a szénacél, de ha google-al rákeresel láthatod, hogy akadnak oldalak ahol szintén a fekete cső a szénacél.
Sőt egyszerűen csak fekete acélcső.. Méghozzá húzott. Mert akadnak az acélcsövek között hegesztett csövek is.... gyártáskor hosszirányban hegesztik... ezért a szerelésük menetes fittingekkel történik. Mint a valamikori vízvezeték csövek, azokat még horganyozták is.
A szénacélcső az az a szép fényes amit csak különleges drága idomokkal lehet szerelni. A kérdező valószínűleg az elsőre gondolt.
Illetve működéssel kapcsolatban kérdezem hogy mi a számít normális működésének? Ha jelentkezik a hő igény a helyiség felöl akkor kapcsol a termosztát ami kapcsolja a kazánt jelen esetben elkezdi a 45 fok körüli előreménőt elkészíteni. Ezzel egyidőben kapcsol a zöld padló szivattyú ami elszívja a meleget és tolja a padló körbe. Az én logikát szerint amíg van igény azaz a visszatérő ág még hideg addig a kazán dolgozik és melegít folyamatosan biztosítva ezzel a megfelelő hőmérsékletű előremenőt.. Ehhez képest most ment 20 percet és kb 5 perce pihen, nem melegít csak keringető szivattyú dolgozik a kazán és a padló is. Viszont már hideg víz megy a padlóba... Most kb. 5 perc pihi után bekapcsol újra. Nem kéne folyamatosan mennie a kazánnak ?
Lehet már régebben volt itt ez a kép...lenne egy kérdésem. Most hagy jó a utas motoros szelep vissza durrantottam a padlót mert hüvös van még. Most 40 fokos előremenőt tol a kazán. A Zöld szivattyú dolgozik 67W közép álláson és veszi ki a vizet a hidro váltó felől. Első kérdés, hogy érdemese a bet őskövület 20 éves szivattyut valami enrgiatakarékos cuccra cserélni? Illetve kérdés, hogy a pirossal karikázott helyen ahol a padló kör ágazik el a radiátoros 3 körtől a zöld szivattyú tud e hideget szívni, és csökkenti e ezzel az előremenő hőmérsékletét?
Ha nem marad a vegyes, én lehet a radiátorokat lecserélném nagyobb felületűre mindenhol, hogy 45-50fokos előremenővel is meglegyen a kívánt komfort. Illetve tennék fel torlót és normális termosztatikus radiátorszelepeket.
[azert gondolkodom a futes rendszer megtartasan, mert a radiatorok jo helyen vannak es ha nem akarom a parkettat felbontani, akkor meg az uj csöveket is csak ott tudnam elvinni mint a jelenlegit]
Hát én erre nem nagyon raknám rá közvetlen a kondis kazánt. A vegyes miatt, ha azt meg akarod tartani, nem árt ha nyitott a rendszer. Ha mindenképp ki a akarod hagyni a külön hőcserélőt meg a szivattyút a kondisnak, akkor csakis AlSi hőcserélős kazánt nézzél. Pl: Bosch condens 2300, 2500. Immergas vitrix TT.
Iszapleválasztó kizárólag Fernox Total filter TF1 legyen. A rendszert át kell mosni, és a radiátorokat külön leszerelve, erős nyomású slaggal, vagy sterimóval nyomasd meg. A nyílt rendszert meg kell szüntetni, a régi tágulási tartályt le kell választani. Külön kell egy zárt tágulásit betenni, mondjuk olyan 30l környékit ha marad a vegyes. Ha nem marad a vegyes elég a kazánban lévő. Mivel zártá teszed a rendszert, ha a vegyes bent marad, azt le kell védeni túlmelegedés ellen. Ehhez kell egy termikus biztonsági szelep pl: https://webshop.ventil-trade.hu/?product=280336 és kell egy automata töltő szelep pl: https://www.gepeszshop.hu/honeywell-vf06-12a-automata-kazantolto-t714459
továbbá én be szoktam rakni egy szivattyú vezérlést is a vegyes szivattyújára, így automatikus az átváltás a vegyes után a gázra (pl reggelre ha lehűl a rendszer) illetve csak akkor indítja a szivattyút ha a vegyes elérte a megfelelő hőmérsékletet és kikapcsolja ha mondjuk 40fok alá csökkent a hőmérséklete. De minden a kijelzőn beállítható amúgy.
Jo reggelt, WC uloke cseret kell csinalni itthon, de van ez a zsaner amihez borzasztoan nehez uloket talalni. Gondoltam leszerelem ezt a muanyag tokos zsanert es egy felulrol csavaros hagyomanyos ulokere valtok.
Ismeritek ezt a tipust, hogyan lehet leszedni es mi lesz alatta? Pattintsam le csavarhuzoval?
Van egy regi fütesrendszerem id-romantik radiatorokkal, hegesztett szenacel csövekkel, atmoszferikus/nyitott tulfolyo/kiegyenlitotartallyal es vegyestüzelesu kazannal. Ebbe szeretnek egy kondenzacios kombicirkot
1, van eselye, h müködni fog? (Zart nyomasos rendszer kell azt tudom)
2, melyik kondenzacios kazan legkevesbe kenyes szennyezödesekre?(magneses iszapszüröt nyilvan rakok bele es nyilvan többször atmosom elötte a rednszert)
A Polietilén csövek elég merevek,egykönnyen nem lehet hajtani őket,könnyen megtörik.Nagy ívben hajtható,vagy hegeszthető illetve menetes idomok léteznek hozzá.
Maradok a 25-ösnél, tényleg nem nagy az árkülönbség, kb. 25% de csak egyszer kell megvenni.
Tudom hogy van hozzá idom, de a föld alatti résznél nem szívesen idomoznám. Mennyire lehet hajtani, akár melegen? Mondjuk a 25mm-est meg tudom hajtani egy 300mm-es átmérőjű csőre?
Egy betnfal előtt fel akarom hozni a földfelszín fölé és kábé így tudnám megoldani.
Na minden oké. Elvileg :) A régi motor kuka, de megérkezett az új az angoloktól kb 1 hét alatt. Összeraktam és tökéletesen müködik. Alapból tolja a fűtés fel ilyenkor a HMV oldal zárva. Ha kell a meleg HMV akkor a motor kapcsol és zárja a fűtés oldalt és csak fontosabb HMV oldalra koncentrálva dolgozik. Ha eléri a beállított kb. 40-45fok HMV-t akkor Off és ha van még függés igény akkor folytatja azt. Közben megjött az új anód is amit sikerült beépíteni... Elvileg minden oké bár vannak még kételyeim :) de ezt majd később. Kapocska köszönöm a türelmet és a segítséget !!
25-ös tennék. Később lehet teszel rá egy automata öntöző rendszert pl, vagy ha eladod az új tulaj stb... minimálisan drágább. Egy kerti csaphoz meg kell vízhozam.
Hátsó kerti csapot szeretnék csinálni, ehhez KPE csővel vezetném el a vizet. 20x2-es vagy 25x2,3-as legyen a KPE? A slagg amivel locsolok 1/2"-os és tökéletesen megfelel.
Okozhatja a vízvezeték rendszer zúgását,hogy 16 os és 18 as ötrétegő cső van vegyesen a hálózatban? Vázolom nagyjából hogy néz ki a helyzet. Strangból bejövő hidegvíz cső a kád mögött jelenik meg a fürdőben,onnan van felállás a kádtöltő csapnak illetve kijön falon kívül a mosdó alá. Itt a mosdó alatt lett egy ariston evo 80ban bekötve a hálózatba(2 kombinált mofém sarokszeleppel van megoldva egyiken a bojlerből jövő meleg víz és a mosdó ellátása valamint itt megy tovább a kád és konyha felé. Másik sarokszelepen van a mosdó és a mosogép ellátása,ami hideg vízcsőről egy T-vel ágazik le,ennek a T nek a jobboldolán(bal oldal bejövő,felső ág falikorong a mosdó sarokszelepnek,jobb odlal bojler bekötés) pedig van a bojler hidegvíz ága. A Sarokszelepekig van a 16 os cső,onnan a bojlerhez megy a 18-as(azért 18 as,mert 18 volt a meglévőre írva,16ost nem is említ sehol és így vettem meg...) így viszont msot elég hangos zúgásra lettem figyelmes mind melegvíz mind hidegvíz vételnél,Leghangosabban a mosdónál csinálja.eléggé hangosan suhog a víz ha kinyitom A bojler bordázott acélcsővel lett bekötve,mert dizájnosabbnak találtam a sima flexinél.A gyári ariston biztonsága szelep van fennt,nyomáscsökkentő nincs,társasház 4.emelete,bár a pontos nyomást nem tudom.
Ötletek tippek hogy miket kellene cseréljek?Tisztában vagyok vele,hogy elég gányul van így bekötve,az átalakításhoz is szívesen veszek ötleteket
Nem értem miről beszélsz?! Pl egy Bosch Condens 2500-ös kazánban egy Wilo 1-6-os szivattyú van. Ennek a maximális kapacitása 1400 l/h. Ne haragudjál, de ez nem kevés :) Bőven kiszolgál 20db radiátort is ;-)
Úgy drága testvérem, hogy a kondenzáció adta előnyöket így tudod a legjobban kihasználni egyszerűen.
Alsó szint padlófűtés, felső szint radiátor thermofejekkel. 40 fokos víz szalad mindenhova. Semmi humbug semmi bűvölet, rém egyszerű, költséghatékony megoldás, olyan családoknak akiknek nincsenek különösebb igényeik.
Meg aztán vannak olyanok akiknek kell hogy legyen 2 termosztát, különvezérlés stb... az már más tészta.
A kazán szivattyúja képes meghajtani akár 10db 22k közepes radiátort felső szinten, és kb 800m padlófűtés csövet az alsó szinten, egyszerre egy körben. Nem egy ilyen házat csináltam már, és tökéletesen működik. Mindenféle hókuszpókusz, és hidróváltó nélkül. Itthon 17db radiátor van rajta 2 szinten, közepes méretben 33K-ok.
Ez így van, viszont ennek semmi köze nincs azon állításodhoz, hogy egy átlag kondis kazán max 4-5 radiátort képes ellátni... Attól, hogy nagyobb radiátoraid vannak, még nem feltétlenül kell nagyobb szivattyú...
Egy radiátoros fűtésnél, ha nincs összhangban a gázkészülék ( kondenzációs kazán) es a radiátorok mérete, akkor a 50 fokos elöremenő hőmérséglet kevés lehet, ha a radiátorok nincsenek túlméretezve!
Egy radiátornak nem egyforma a hőleadó képessége50/30 nál, vagy 70/50- nél!
Mer' a tömegáram*dT az nem teljesítményfüggő-e? A többit leírta PetiCsokvaomány. Ahogy azt is leírta, hogy az a kazán az ideje javarészét amúgy is lemodulálva fogja tölteni, fele, negyede teljesítményen. Na azt meg pláne elviszi egy 50/30 hőlépcső mellett.
Egy Immergas victrix tt 24 beépített szivattyújával 5-8 fokos delta T-vel nem tudsz elvinni belőle 24 kw-ot (padlófűtés). Ez biztos, mert most nem rég néztem haveromnak. Ezek a kazánok a szivattyú jelleggörbe végén tudnak 1.5 m3/órát.
Ha abból indulok ki, hogy azért nagyjából hasonlóak a kombikazánok szivattyú telljesítményei, akkor azt kell, hogy mondjam, 15 fokos delta T- vel és megfelelő csőátmérőkkel ki tudja hajtani a gyári szivattyú is a max telljesítményt.
Az pedig másik kérdés, hogy mekkora háznak van szüksége ekkora bődületes hőmennyiségre.
Tehát egy mai kombikazánhoz egyszerű radiatoros fűtésnél ahol a max hőigény mondjuk 12kw, nem szükséges hidroválltó.
Akkor az egyik lányomékat alaposan lehúzták.. Mondta a telefonba, hogy kész a projekt, ára 51 eft volt. Bizonygatta, hogy megéri, mert sokat locsolnak.. Egy szezonban el locsolnak 300 m3 vizet, az 300 ft-jával is 90eft.
Ajjaj, akkor típusfüggő, hogy mennyire tud visszáramot gátolni? Nem árthat valamikor pluszban berakni egy hivatalosan is visszáramgátlónak hívott szerkezetet oda, így a pince-beli beépítés miatt?
"Ahhoz kell 'hivatalos' terv, annak ellenőrzése és a mérő plombálása.
Ilyen mókát csak a nagyfogyasztók végeznek."
Ezt nem értem. Mi az hogy csak a nagy fogyasztók?
Minden teljesen normális családi háznak kell egy kerti csap locsolásra. Ha meg arra használom, számomra evidens, hogy kap egy locsolási mellékmérőt. Mert miért fizessek csatorna díjat is, ha nem muszáj? Ehhez nem kell nagy fogyasztónak lenni.
Jelenleg, Budapesten rém egyszerű locsolási mellékmérőt létesíteni. Kell kérni a Főv Csat művektől egy beleegyező nyilatkozatot. Ezt lehet online is, és majd kiküldik. Kézi vázlatrajz kell, amihez a Fővárosi Vízművek honlapján fent vannak a biankó rajzok. Nemes egyszerűséggel lerajzolod hogy lesz bekötve az óra. Nincs terv jóváhagyás meg ilyenek. A kivitelezést megcsinálhatja saját maga is az ember, csak a papírt kell aláírja egy vízszerelési vállalkozó, vagy cég!
Azt nagyon fontos elmondanom, hogy nem kötelező, regisztrált minősített vállalkozót bevonni!!!
(Ezek lehúzós banda mind. Mondjuk cserébe intézik a papírokat, ami meg nem egy nagy durranás, és gyorsabb is ha maga csinálja az ember) Megveszed az órát és egyebeket (meg van adva melyik elfogadott) megcsinálod, bekötöd. Kitöltöd a papírokat, leadod az ügyfélszolgálaton, és jönnek plombálni kb 2 héten belül. Na az kerül 8100ft-ba. Ennyi.
Ez jól hangzik. A szerelő ezt szerelte be, mert pincében van a mosógép, vészhelyzetben elvileg az utcai csatorna visszatorlódási szintje alatt 1m-el kb. De akkor talán működhet ilyen esetben is, bár nem erre van kitalálva gondolom.
Mindegy nem egy visszatorlódás veszélye skörnyék, tekintve, hogy domb teteje kb.
Szia, én most olvastam a hozzászólásodat, mert én is pont ilyen probléma előtt állok!
Neked hogy sikerült kitekerni az anódot a bojlerből? Nekem meg sem moccan! Pedig ki kellene szednem valahogy, mert ez is kb 7 éves , és még nem volt tisztítva.
szerintem is forditva van. teljesen össze kell illenie a kettönek. en is forditva akartam zsigerböl összerakni, de aztan elolvastam a cetlit
"Ez megy nem hozzáértőnek,"
nem bonyi, nekem elsore összejött (igaz en elolvastam a cetlit es abbol lejön hogy hogyan kell berakni. (tetö hajlasszögtöl függöen)). ha 2 balkezed van ne fogj hozza
Az esővízzel nem igazán van gond. Ez csak a locsolás kapcsán jött fel, hogy hasznosítható volna jobban talán az eső. Ez inkább csak kényelem a részünkről, hogy egyetlen helyen van hordóba gyűjtve, onnan lehet locsolni is (de egyszerűbb csapból mégis. Ez csak lustaság...). A többiről gyűjtőbe folyik (régi használatlan szennyvíz szikkasztóba, meg egy újabb megoldásba).
ha dolgoztál már tetőn, és van alap műszaki érzéked, simán szétszeded és összerakod. reméljük van tetőjárda, vagy olyan közel a kibúvó, hogy a tetőre ki sem kell menj.
szokott lenni pár kis csavar, ami után a gallért fel tudod húzni, és akkor az elem is felemelhető, fogatható, visszarakható. szóval esélyes hogy szét sem kell szedni.
a gyártói utasításban benne van, hogy így is, meg fordítva is összerakható, és tető hajlásszög kérdése melyiket kell használni. a felső pereme kellene szépen illeszkedjen a felette levő gallérba.
Az új kazán bosch Condens 2300 beépítették és a kéményt is kivezették, szintén Bosch gyári tartozékokkal.Jó ez így, hisz jelentős hézag van.Mit lehet csinálni?
Ha dombon lax akkor mi gondod az esővízzel? pár hordót beállítasz, ha megtelik, kicsurgatod a kerítés mentén az utcai elvezető árokba. Nem kell azt leásni. S így egyúttal akár abból öntözni is lehetne, ha magasabban vannak a hordók. Persze minden a helyszíntől függ.
Egy független kérdésem lenne másik. A képen látható dologba csatlakozik a mosógép. Ámde az a pincében van, visszatorlódási szint alatt. Ez nemigen lenne alkalmas visszáramgátlásra nem?
Annyi szerencsénk van, hogy dombtetőn vagyunk és nincs az utcai esővíz se a csatornába vezetve, hanem árokba főképp. Szóval nem egy visszatorlódásveszélyes hely, de elméleti síkon ez így nem feltétlenül korrekt. Mi volna a véleményetek?
Az jogos. jelenleg egy szikkasztóba megy az esővíz java, de nem mind. Mondjuk ahhoz a további csövezést beásatni, járdát átalakítani, hogy minden oda menjen, aztán a szikkasztó alját le kéne betonozni. Brutál költség lenne az is, nem egyhamar megtérülő. Meg szivattyú oda.
Panellakásban pl. van ahol 4 óra van a nagyon hülye háztervezés miatt. 2 a konyhában, 2 a fürdőben. Ha visszajelzel időben akkor 10Ft /db ha nem, akkor 12e/db. Ha leszereltetnék 2-őt, esetleg 1 hideget, akkor annak is annyi a költsége, mintha kicserélnék, plusz újra ki kell építeni a rendszert, annak is van költsége, ha pedig a meleg vizet átviszem, akkor elvész az, hogy csapnyitás után rögtön meleg víz legyen és lehet folyatni. Saját átszerelésben nincs rutin ugye. Van x időd, hogy átrakd, ha szerelőt hívsz akkor meg oda fizetsz. és a bilincsrakosgatónak is van kiszállási díja.
Hmm, ez a 8 év nem rossz. Így lehet kiadja. Nekünk ez jó rég volt már, akkor még abszolút nem 8 év volt, valamint annyira nem ápüljuk a gyepet, hogy hatalmas mennyiségeket locsoljunk el. Hogyha igényesen valami automata locsolóval csodaszép gyep lenne a terv, akkor gondolom kiadná.
De ez jó infó, köszi a választ! Korrekt, hogy változott pozitív irányba ez.
A vízfőmérők hitelesítése 4 évente történik, a mellékvízmérőké is évekig ennyi volt, de anno úgy 92 - 93 ban a Torgyán Józsi bá' kérésére 6 évre emelték. Én véleményeztem a javaslatot, és átment a törvény néhány vízszerelő és egyéb érdekelt sivalkodása ellenére.
Aztán mit hallok úgy 3 - 4 éve pedig a mellékvízmérők (áltában társasházi lakásokban működnek ) hitelesítése pedig 8 év. Éppen megéri.
22 eft a mérő és a felszerelés , 3 eft a hitelesítés.
A Víz -szolgáltatónak mindegy, ő a társasházi fővízmérő alapján a különbözetet így is úgy is kiszámlázza.
A vízmérők idővel kevesebbet mérnek a főmérőt ezért a szolgáltató cseréli a maga érdekében. A mellékvízmérők ők különösebben nem érdekli. Ha valaki csal pl. késlelteti a saját lakóközösségét károsítja az pedig belügy.
Amúgy egy mellék vízmérő cseréje jó biznisz. A mérő 3500 ft, ami eleve hitelesítve van a többi a cserélőjé. Ok. nem ingyen munka ,de jó szervezéssel lehet gazdaságosan csinálni.
Nos ezért ríttak anno egyesek !
Éppen megéri : felénk a társasházban van 45 lakás, ebből mérő nélküli 3, rájuk van terhelve az elfolyt és ellopott víz ők rosszul járnak. Jól jár még a 8 gyerekes etnikai család a 2 nagybácsival és 4 nagynénivel . Nekik előnyös az átalány.
Szeretnék egy kis "szakmai" információt, segítséget kérni.
Mit gondoltok, mennyire életképes ötlet egy padláson lévő bojlerből (10 éve ott van, soha nem fagyott el semmi, nyilván extrén hőszigeteltek a csövek) a padláson keresztül kb 20 méter hosszan 5 rétegű csővel melegvizet vinni az épület hátsó falához? Egy fagymentes csap kerülne rá, nyilván az be lenne vésve és a függőleges szakasza is az 5 rétegű csőnek a falba.
Ha jól tudom az 5 rétegűeken egyébként is van szigetelés. Vagy az alapvetően nem "hőszigetelés", csak a dilatáció miatt van rajta?
A padlásra még pluszba fog kerülni 15cm táblás kőzetgyapot. Tehát ha most elhúzzuk az 5 rétegű csövet, azt még rá tudom rakni végig. Ennyi hőszigetelés elegendő lehet már neki a téli fagyok ellen?
Illetve utolsó gondolat. Mivel melegvíz, télen pl. a padlásban lévő hideg levegő páratartalma nem csapódhat ki a melegvizet szállító 5 rétegű falára és ezzel pl áztatva a hőszigetelésem? Vagy létezik extrán hőszigetelt 5 rétegű cső, aminél ez a probléma biztosan meg van oldva?
Sajnos aljzatban már esélytelen elvinni és nagyon kellene a melegvíz hátra. : -(
A locsolós mérő is trükkös. Még amikor ez bejött, mint opció, akkor nekünk lett ilyen. De kiderült, hogy x évente újra kell hitelesíttetni, így gyakorlatilag átlagembernek, hobbilocsolónak kertesházba nem érte meg, így már nem használjuk.
Minden csak akarat kérdése. A különféle gazdaságossági számítások is mindig relatívak, ha majd nem lesz ivóvíz, meg fog fordulni a dolog, de már késő lesz.
Már megengeded , de azért hogy együtt számlázzák, sőt együtt is mérik, azért ez két különdíj. Az egyik a vízműveket, a másik a csatornázást illeti. De mint írtam egy hajszállal a csatorna díj már a demszki éra óta mindig magasabb , mint a vízdíj.
Sőt ha belegondolunk a csatorna szolgáltató vastagon szed olyan szolgáltatás után is amit tulajdonképen nem is végzett. A locsolás és a csőrepedés miatti csatorna díjat is szedi. Kell a vezetőségnek a pénz, amiből soha sem elég.
Tény, hogy ha külön locsoló mérőt szereltetsz fel , akkor azután nem kell szennyvízdíjat fizetni. Ahhoz kell 'hivatalos' terv, annak ellenőrzése és a mérő plombálása.
Ilyen mókát csak a nagyfogyasztók végeznek. Egye fene, legalább most már a hazai burzsujok híznak ezen.
Bezzeg korábban az demokrata, az felvilágosult, az művelt franciák. Azzal nem volt semmi gond . egyes haladók szerint.
Van egy új geberit wc tartály ami kb 2m magasra van szerelve . Start - stopos , hogy lehetne megoldani , hogy ameddig húzom az öblítést addig öblít, és mikor elengedem akkor lezár .A régi geberit igy volt beállítva.De azt a vizes csinálta.Akkor kb 10 éve nem mutatta meg , hogy hogyan kell. Meg adtak vele kb 30 cm szívó szálat kb 5mm a belső átmérője , és van egy kis kerek talpa. Azt mondták , hogy ez zajcsökkentés véget van. De nincs ábra , hogy hova kell tenni.
A szakiktól ez lenne a kérdésem , és kérésem .Mi , hogy van. Köszönöm.
Csak marketingfogás a vízdíj. A vízdíj mindig együtt értendő a csatornadíjjal, a definiáltan locsolós csapok kivételével, de azokhoz meg külön vízóra is kell.
Tehát volt itt az elmúlt 24 órában a szennyvíz cső elhelyezése és a fagyhatár problematika.
A követelmény a szennyvíznek el kell folyni. Mo-on két lehetőség van. Gravitációsan és kényszer áramlással.... a csatornába korábban a pöce gödörbe.
Kell a megfelelő lejtés és a zárt alcsatora. Kitűnő müa csöveket gyártanak
Úgy általában nem fagy meg a szennyvíz... vagy ha megfagyna, majd később kiolvad.
Terv, ráadásul hivatalos terv. A hívó szó !
Hát terv úgy általában minden műszaki projekthez kell, ami állhat akár egy cetliből vagy sok százoldalas tervdokumentációból.
Mindig a célnak megfelelőt kell produkálni. Aztán lehet terv a mester és a megrendelő fejében is. Csakhogy más fejébe nem látunk be így nem árt azokat lepapírozni.
De maradjunk csak a szennyvíznél.
Kezdjük azzal, hogy gyakorlatilag egy nagyon fiatal szolgáltatás, Korábban volt villany / a legvénebb / majd folyóvíz ill gázszolgátatás. ezek mind vénebbek a szennyvíz közcsatorna hálózatban történő elvezetésénél. Így van ez még a művelt londoniaknál is. Ők nemes egyszerűséggel fekete öntöttvas csövekben vezeti ki az épületek külső falain a trutyit. No jó nem mindenütt és ott azért barátságosabbak a telek.
De hagyjuk a londoniakat, ők is hagytak bennünket a 'csában a sok hivatalos bürökrata miatt.
Nos Bp. külső kerületében volt ahol csak 22-24 éve zárt a közmű olló. Akár nálunk is.
Megépítették a közcsatornát a gerinc vezetéket minden tartozékával és aki kérte annak a fogadó aknát kivezetve a közcsatornába.
Szakszerűen, terv szerint.
Lakosságnak kellet persze perkálni un. közműfejlesztési hozzájárulást nálunk konkrétan az akkor minimálbér duplája volt.
Aztán semmi. Na de egy modern háztatás rengeteg szennyvizet termel, azt nem bírják az emésztő- szikkasztók és ma már tilos is.
ok neki kezdtem a szennyvíz projektnek. De előtt azért érdeklődzem a csat közműnél. Mondták semmi sem kell csak szakszerű legyen... mert ha nem az, a szarlé úgysem olyik el. ok.
Nos megépült a rendszer nagyjából házilagosan, persze az apróbb trükköket csak kikutattuk. működött - működik jó 20 éve.
Úgy fél évvel a már működésbe helyezés után csak rákérdeztem mit csináljak hogy fizethetsek is ha már használom a hálózatot. Hát azzal kezdte kell nekik egy terv. Az apátok ezt előbb is mondhattátok volna. De nem problém. Készítettem nekik egy jó kis csatorna tervet a szokásos vízszintes és függőleges cső nyomvonalakkal, némi anyag kimutatás, némi méret sőt még balesetvédelmi klauza is volt benne. Nos ráfért egy A3 -ra. De ki legyen a tervező kinek a szellemi terméke ? Nem tesz semmit az enyém kié másé ?Aláírtam és az éppen ott lévő friss BT-és öcsém rá nyomta a pöcsétet. A bürokratáknak úgyis csak a pöcsét számít .
Amúgy semmi különös nem volt, semmi szabálytalanság a Bt 21 tevékenységi körébe a műszaki tevékenység is fel volt sorolva.. talán csak a lánykereskedés nem.
Kitöltöttem a nyomtatványokat, mellékeltem a már csak megvalósulási tervet és fizetem a hol nagy hol kevésbé nagy csatorna díjat. Azért az feltűnt, hogy mindig magasabb volt a csatorna díj mint a vízdíj.
Jó másfél év múlva olvasom egy helyi újságban, hogy egy fiatalember hirdeti magát csatorna bekötéshez tervkészítésre, úgy az akkori minimál bérért.
Kapocska, Alapi42, Adzsin-szan, SOny Black, sylvanus67:
Köszönöm szépen válaszaitokat a szennyvízcső alap átvezetés mélysége kapcsán. Végeredményben eszerint bár nem szabványos, de gyakorlatilag ha nincs komoly terhelés a talajon, akkor megoldható ez a 20cm-re a felszíntől való kivezetés... Csak mert több helyen is láttam így, szóval annyira nem lehet problémás ez :-)
Az előzmény linken találtam szicsu képeit a fagycsap cseréről. Nekem is aktuális, és ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni.
A csap alá-mellé mit tegyek szivárgónak? Homok, vagy kavics a jobb?
A csap alá közvetlenül megy két tégla támasztéknak. Ahhoz kell (tudom) valahogy a csövet rögzíteni, vagy majd a föld lenyomja, és kész?
A harmadik, hogy azt mondták, húzzak rá az egészre egy öreg diszperzites vödröt, amit két oldalt felsliccelek, hogy a cső át tudjon rajta menni (úgy, mint a képeken), plusz felül kilukasztok, hogy az elzáróval azért le tudjak nyúlni, és csak erre menjen rá a PVC cső, ami kiáll majd a föld felett. Mert ha ez a vödör ott van, lassabban telik meg földdel a csap környéke, és lassabban reszeli el a csapomat.
Van még valami, amire figyelnem kell?
A gödör már ki van ásva, mire nem jó egy állandóan pénzszűkében levő kamasz gyerek! :-)
Amikor rányitom a 10bar-os kompresszor-t akkor még hosszabb csőből is kinyomja a vizet. Nyilván nem lesz csontszáraz de annyi nem marad benne, hogy elfagyhasson.
Hivatalosan a szennyvíznek el kell folyni. Vagy gravitációsan vagy átemeléssel /nyomásossal / . A jelentős többség gravitációs a jelentéktelen szivattyús és az nagyon drága.
Bizonyos esetekben meg is kell tervezni a szennyvíz rendszert.... még egyedi cs. házaknál is.
"szennyvíz elvezetés mindig függ az aktuális helyszíni kivitelezéstől" és a terepviszonyoktól is.
Pl vannak lejtős sőt esetleg erősen lejtős telkek.
Vannak helyek ahol a lejtővel párhuzamosan fut az utca. vannak felső és alsó telkek,. A gerinc az u. közepén megy mondjuk 1,6 mélységben. Az alsó telek fogadó aknája se igen lehet mélyebb amin a gerinc tehát egy erősen lejtős telken annak feneke/alja már 2,5 mélyen lehet onnan megy víz gravitációsam Ráadásul a házon előkerttel együt ha a ház hátulján van biztosítva a 1 %-os lejtést / ennél kisebb nem lehet / mire az aknához ér... néha 20 -25 m-t haladva nagyon mélyen lenne, tehát ha gravitációs szennyvíz elvezetést akarunk , lejtős teleknél néha az aknához érés mélysége miatt kénytele vagyunk akár 20 cm mélyen is kiléptetni a szennyvizet.
Nem a fagyhatárról kell merengeni,... mert soha sem fagy az meg viszont előfordulhat hogy nem megy el.
Amúgy egy szennyvízcső majd mindig üres, míg egy vizet vezető (nyomócső ) mindig tele van.
A HMV+HHV-t egy központi osztóról ágaztatom le a vételi helyekhez. Térfogatáram és nyomás szempontjából van különbség, ha nem vízszintes az osztó főcsöve (amiről az ágvezetékek leágaznak)(ahogy lenni szokott), hanem függőleges és alulról van a betáplálás?
Nyilván itt egyidejű vízelvételnél van jelentősége. Én azt gondolom fizikából kiindulva, hogy mindegy milyen a pozíció. De lehet, hogy a gyakorlat más :)
Ha van egy külső átmérő 16-os cső a padlóban vezetve de a két vége a falon van kb 50cm magasságban falikorongon, akkor lehet vízteleníteni ezt a csőszakaszt levegőbefújással? A teljes hossza kb. 7m.
Pontosabban fogalmazva: ki tudja nyomni a levegő teljes keresztmetszetében a vizet? Nem marad a csőben pangó mennyiség?
Hiszen, ha a csőben meg tudja kerülni a vizet a levegő, akkor a vízréteg fölött fog áramlani a levegő. Pl a kereszmetszet alsó felén víz van, felette meg a levegő.
A szennyvíz elvezetés mindig függ az aktuális helyszíni kivitelezéstől (gravitációs vagy nyomás alatti rendszerű).
A vezeték talajszint alatti mélysége ettől függ.Természetesen a kapubejáró (járművek által használt) és a talajművelés (rotációs kapa) meglehetősen befolyásolja a fektetési mélységet.
Hivatalosan kéne tartani a fagyhatárt. Ellenben ez nem minden esetben tud megvalósulni. Meg tud fagyni, de annyira nem jellemző. Azért egy minimum 50cm illik mindenképp tartani, ha nem is a 80-at.
Kíváncsiságból kérdezném, hogy ahogy látom fotókon új építéseknél a csatorna cső a talajszinthez képest igen közel van átvezetve a sávalapon. Nem kéne ott is tartani a fagyhatárt amúgy? Vagy ez miért így van? Az ivóvizet természetesen mélyebben vezetik át, fagyhatárnál.
Nagyobb nehezen forog a motor és meg sem nyikkan. Az áram eljut ameddig kell de semmi. Viszont az angoloknál találtam motort....10e alatt megvan szerintem
Na fél siker. Szétszedtem a szelepet. Megtakarítottam. Motor nélkül szépen mozog, a rugók is jól működnek. De a motor meg sem nyikkan
.
Próbálok keríteni valahonnan. A szelep vissza ment motor nélkül fix HMV állásba. Így nem tolja a meleget az emeleti radiátorokba feleslegesen. Gyorsabban is melegszik a HMV és az idióta kapcsolgatás is elmaradni látszik. Kiderül sikerül e motort szerezni.
10-es csővel és 20-as gerinccel megvalósítandó mennyezetfűtés esetén mennyire para, ha az osztó lent lesz a padló közelében? Nyilván az osztón lenne légtelenítő, de a "rendszer" magas pontján nem. Gerincenként lenne 3-4 zóna, emiatt aggódok kicsit. Láttam prospektust, ahol külön géppel töltötték fel a köröket, mely nagy sebességgel keringette a vizet a körökben, ami magával rántotta a levegőt. Mik a vélemények, tapasztaltok?
Éppen nézegettük a mosogatótálca alatti szekrényben, hogy miből csöpöghet a víz, amikor a mosogatógép szennyvízcsövének bekötőidoma kettétört... persze pont pumpálta a szennyvizet a gép, jól telespriccelte a szekrényt forró vízzel.
Ennek kapcsán elgondolkodtam, hogy egyáltalán mennyire általános vagy szakszerű a mosogatógép szennyvízcsatornába bekötése a képen látható módon. Mert így még sose láttam korábban, hogy Y és abba a mosógépeknél szokásos golyós bűzzárós idom. Bár nekem az is újdonság, hogy itt szifon helyett csak egy flexi gégecsővel (ami a gravitációnak engedelmeskedve U alakot vesz fel) szokták a mosdókagylókat is bekötni. Nem tudom, hogy ez csak valami helyi divat vagy a szifont már tényleg meghaladta a víz-/csatornaszerelő szakma.
Ja egyszerű, csak a körülmények nem azok. Hanyatt feküdni a szekrényben, nem férek hozzá a lefolyótól, amit nem akarok leszedni, mert akkor biztos, hogy csöpögni fog visszarakás után. Az előző csap rögzítő csavarja bele van rohadva, a mosogatóban nem egy 40-es lyuk van, hanem 3db 10-es. Azt fel kellett bővíteni 40-esre, mert az újnak olyan a rögzítése. A sok feszegetéstől csak elkezdett csöpögni a lefolyó, csak le kellett szedni. Akkor már kitisztítottam azt is. Visszarakásnál a mosogatógép gégecsöve kirepedt, eresztett. Azt is meg kellett csinálni.
Nem panasz, tudtam, hogy ez lesz. Legalább most rendben van minden :)
Epitkezes alatt, föleg ha az ember maga is benne lakik, neha felszerel, leszerel jatekot jatszik az ember. Egy idö utan rajöttem, h eleg kezzel meghuzni
Ha jol gondolom víz útját a 3utas szelep zárja el és ha az állandóan nyitva van akkor a víz arra is megy amerre nem kéne. De holnap szétszedem a szelepet hátha csak koszos és utána tesztelem. Majd jelentkezek :) Köszi az eddigieket !
Ezt pont ma megcsináltam. Csak a meleg HMV meleget kéne tolnia de megy a forró víz a fűtés irányába is... Tolja a kazán szivattyú ameddig tudja, nem csak a tároló felé
Hát..lelkes laikus vagyok ezért annak még nem mertem neki esni. Mármint a szelepnek. Tömítésem sem volt itthon de holnap veszek. Igazából azt gondolom kivenni ki tudom szerintem a takarítással sem lesz gond. De azt nem tudom hogy a motort hogy próbálom majd ki. Gondoltam keresek róla valamit a neten hogy ne akkor kelljen találgatni mikor ott van előttem.. De egyelőre nem találtam semmit. Beírtam a típusát és ezt dobta ki ...ez szerintem ugyanaz lehet de sajnos nekem nem mond semmit...
Még nem láttam milyet úgyhogy elhiszem. De 4 éve lakunk itt és állítólag a ház vásárlása előtt kb 2-3 évvel az előző tulaj kitakarítatta a HMV tartályt. Elvileg akkor cserélhetett anódot. De csak elvileg. Ebben az esetben is min 7 éves a cucc. De azt hiszem abban egyet értünk, hogy csere
Szétszedtem a Vaillant VIH- 120/3 tárolót. Rendeltem hozzá 7e-ért egy tömítést és neki estem. Egy 20 Literes vödör félig lett vizkővel illetve kiderült hogy az anód talán még az eredeti legalább 20 éves. Csatolok egy képet a belsejéről takarítás után. Szerintem ez már elfogadható, de mondja meg az aki látott már ilyet. Ennél jobban lehetetlen kitakarítani.
Ami még zavar a vezérlő egységbe bevezetett hőérzékelő állapota. Nem tudom mennyire pontosan mérnek és azt sem értem miért van 2db érzékelő ugyanoda bevezetve. Egy helyről jönnek és egy helyre mennek
Érdemes lehet ezen variálni, javítani valamit ?
Az is biztos hogy a két utas szelep hibája is bekavar a rendszer működésében. Azt veszem észre hogy mikor fűti a meleg vizet akkor a szelep mivel nem zár le a kazán szivattyú tolja a vizet a fűtési rendszerbe is ezért a kazán ki be kapcsol miközben alig melegszik a HMV . Ha lezárva a szelep akkor csak egy irányba menne a víz a HMV felé és nem lenne a ki be kapcsolgatás... Jól gondolom?
Hát nem tudom... Eddig nekem bármi is kellett, mindent be tudtak szerezni. Jó az tény, hogy én személyesen megyek be az üzletbe, nem levelezgetek. Nem tapasztaltam hozzá nem értést.
ZC18-as gázszelep csere után nagyon hangos lett. Természetesen használt, de jó állapotú gázszelep került beszerelésre. A régi már nem kapcsolt mindig, megszorult. De ha bekapcsolt, akkor csendes volt. Tehát nem vízkő az oka, ahogyan a szerelő állítja. Szerintem.
Érdemes volna ezen a beszerelt gázszelepen állítani? Esetleg kiszerelni és a rudazatot megtisztítani, hátha nem nyit teljesen és azért süvít amikor bekapcsol? Érdekes, az első 5 mp-ben csendesen működik, utána kezd el süvíteni.
Velük kezdtem. Az orruk alá toltam minden szükséges azonosítót, ami kell. Tényleg. Ne kelljen keresni, kérdezni.
A leírt emailre (amiben ott az összes adat) visszaküldik a kérdést, hogy adjam meg a PRC kódot, meg az azonosítót. ????!!!!
Egy-két rávezető levélváltás és meglett a válasz: nem tudják megmondani mikorra szerzik be, de az árát igen. Ez is valami. A listaárra a legtöbb pluszt ők tették. 6 szervizt kerestem meg, de nem volt sehol ez típusú hőelem.
Az a meglátásom, hogy az Orczy-nál a szakmai képzettséggel baj van, több érettségizett lánykát vélek feltételezni a levelezéses megrendeléseknél, akik elvesznek az alkatész kavalkádban. 4 ügyből 3x hibáztak, szakmai tanácsot jobb, ha nem kérek.
"Azért kérdeztem mert ha csak G4 es gázórát akarok akkor 2017 től a bekötési díjért illetve a mérő óráért nem kell fizetni"
Igen, azért nem kell fizetni, de a csatlakozó és fogyasztói vezeték kiépítéséért, tervért, szerelésért stb... kell fizetni. A G4 óra egy nagyobb házat kiszolgál, egy 24kw-os kombi kazánt röhögve :)
Köszönöm mindkettőtöknek! Azért kérdeztem mert ha csak G4 es gázórát akarok akkor 2017 től a bekötési díjért illetve a mérő óráért nem kell fizetni. Hogy ez mit jelent azt nem tudom mert az ügyfélszolgálati irodák március 14 től zárva vannak. Letöltöttem egy adatlapot amit a szolgáltatónak el kell küldenem amire ők árajánlatot adnak. A helyrajzi szám kell nekik és a havi és az évi gázfogyasztás igény.
Üdv ! Gondolom a gerincvezeték combosabb ,és ez a gondod,de ne legyen ,mert a kazán felé egy 3/4" es gázcsővelmegfelelő engedélyek birtokában oda viheted a fogyasztódhoz a gázt !:-) Szerintem
Engem sem érdekelt. A Zanussit azért cseréltem ki 30 év után, betudtam, hogy öreg. Asszony nyüstölt, hogy villanyosat vegyünk, mert máshol volt nekünk olyan is, de én meg a gázosat alacsonyabb üzeműnek tartottam, így nem ő nyert. Miután ez a sütő két éves sincs, bedurrant az agyam, hogy mi a frász itt a baj. Szerelő hozzám meg csak akkor jár, ha hivatalosan muszáj, vagy valami nagyon spéci szerszám kell, ami nincs.
Ilyen volt a csatornatisztító csőgörény utoljára, bár ez a szerkezet ritkán van a vizeseknek, de az egyetlen gázos-vizes-fűtéses cimborámnak meg igen, és megoldotta a konyhai dugulásomat, amivel semmire nem mentem a kézzel tekerhető 5 méteres spirállal. A profi csőtisztító amit hozott, valamilyen ukrán cucc volt, ami 2,5 cm-es átmérőjű, igen erős acél spirálrugót forgat és 2,5 méteres szakaszokat toltogatva akár 40 métert is be lehet juttatni a csőbe. Nagyon hatékony. Gyuri az a fajta szerelő (víz, gáz, fűtés) akinek mindene van a profi szerszámokból, ő nem jár kölcsönzőbe. Szépen kiegészítjük egymást, én az elektrotechnikai, informatikai dolgaimmal, ő meg a mindennel, ami ilyen. Meg a tapasztalatával - 40 év a szakmájában.
Ilyen Electroluxos cuccot még nem javított, itt volt baj, és nincs is neki ilyen alkatrésze, de volt másik fajta, amit kölcsönadott, ezekkel kezdtem kísérletezni. A mérésekkel azért megfektettem, és hát ezek az eredmények mégis segítenek tisztába tenni, hogy értsük is a dolgokat. Nekem az kevés, hogy kicserélem, aztán ennyi. A termoelem rossz. Hogyan rossz? Kapocska gondolkodása nagyon közel vitt a megoldáshoz, mert villamos oldalról jól közelítette meg a kérdést, és ezen indultam el, hogy értsem már a történéseket úgy is, ha nem látom, nem tudom mi a franc van ezekben.
"A védőburokkal ellátott hőelemek 3 különböző kialakítással kerülnek forgalomba: földelt, földeletlen, szabadon álló..."
Az enyémnél a mágnesre csatlakozó oldalon van lehetőség a meglévő saruk áthelyezésére egy hibátlan, de nem electroluxos hőelem alkalmazása esetén. Persze, hogy az electroluxos a legdrágább a boltban kaphatók között. Olyan meg pont nincs is, ami passzol, ezért elgondolkodtam a kapható és olcsó hőelemek felhasználásán.
Így lett kérdés most már az is, hogy az az adott hőtartományban mi a termoelemek által leadott teljesítmény és mi a hozzá passzoló mágnes? A mágnes fizikai méretei szabványosak, láttam a példákat, de szintén kell tudni az üzemi működéshez tervezett áram és a fesz értékeket. A mágnesek gyári termék azonosításhoz való számozások vannak, de azzal nem megyek semmire.
Egy sütőbe való hosszú drótos termoelem biztos jó lenne, az elvárás a 150 cm-es. A hosszúaknál muszáj úgy kalkulálni a zárt kör ellenállását - ami ugye minél hosszabb a drót, annál több tud lenni -, hogy így is bent tartsa a szelepet, ezért a rövidebb vezetékű hőelem drótjainak hosszabbítása instabil működést eredményezhet.
Ezért hosszú legyen, min. 90-100 cm, de ha mégsem elég hosszúak a hőelem vezetékei, toldani simán lehet a rossz hőelem csatlakozós felével, ennyi pluszt el kell, hogy bírjon.
Tapasztalati kérdést teszek fel:
Hol kapható az a hőelem, ami sütőbe való, 90-150 cm hosszú vezetékkel bír és olcsó? A lángba álló végét persze meg kell néznem, hogy beférjen a régi helyére.
Az EPH mindenre vonatkozik ami beletartozik általánosságban a gáz/fűtés rendszerbe. De ez egy nagyon hozzávetőleges szám. ettől lehet kevesebb is, de lehet akár jóval több is. Villanyszerelő válogatja, meg a helyszín stb... A lényeg a jegyzőkönyv!
"ugy ertetted, h ebben a gazkeszülek gazoldali bekötese is benne van"
Mármint hogy összeköti a szerelő a kazánt a gázvezetékkel, egy flexi csővel? Igen :)
Ez csak tisztán a gáz szerelés! Semmi extra.
Természetesen ahhoz, hogy ezt át lehessen adni, kell vagy kellenek a fogyasztói berendezések (kazán, tűzhely stb...) hogy rá legyenek kötve a rendszerre. Kéményes fogyasztó esetében kell a hő és áramlástechnikai méretezés, és kéményseprői szakvélemény a kéményről.
Egy komplett fűtési rendszer kiépítése a legegyszerűbb radiátoros megoldással, anyaggal kazánnal, kéménnyel, gázzal, munkadíjjal, valóban 2 millától fölfele kell gondolkodni.
Kapásból tudnék neked mondani legalább 3 fajta kazánt ami 1,3bár alatt be se kapcsol, kiáll hibára. Úgyhogy mivel a kérdező nem mondta milyen kazánja van ezért az általánost mondtam neki. Amúgy ha megfigyeled a zöld zóna 1-2,5bárig van a kazán nyomásmérőn... rosszat nem tesz vele, ha úgy állítja be ahogy írtam. Csak jó lehet! Már megint feleslegesen szóltál be...
A konkrét termék, amit a boltban meg tudok venni, annak a paraméterét akarom megtudni. Azonosításhoz csak készülék típust vagy brandet jelölnek meg az eladók.
Biztos nagy titok ez, vagy így jobban el lehet adni, kevesebbet kell gondolkodni a polgárnak.
Itt azért írnak arról, hogy nagy áramokat is lehet csinálni, csak bazi nagy méretek kellenek hozzá, meg nyilván sok (hő)energia.
Azt kell mondjam, villamosipari számításokban én néha másképp látok, de jó irányokba küldesz.:)
Nem igazodsz el a képeken, mert hosszú volt a mesém... A franc se olvas el ennyit.
"feszültsége terheléskor leesik 1 mV környékére, abból nem lesz teljesítmény
Rövidzárban mennyi legyen egy termoelemnél?"
A teljesítményre vonatkozó megállapítás teljesen rendben van, ne idézzünk botegyszerű képletet, ami igazolja.
A lenti mérés mégis mást mutat, mintha áramgenerátorrá vált volna a hőelem? Persze, hogy nem.
Közvetlenül tekercs kihagyásával is összeállítottam a tesztet, bár elsőre nem láttam sok értelmét, mivel a tekercsek negligálható milliohmjai csak sorban lennének a műszerrel.
A műszer belső ellenállása még 200mA-es állásban is biztos több, mint a tekercsé, csak nem tudom mennyi, mert méréshatáronként változik.
Mennyi feszültséget és áramot ad a termoelem - ami ugye nem áramgenerátor - ha gyakorlatilag az ampermérővel zárjuk rövidre a termoelem végeit? Hát legyen, tisztább az eredmény.
Van egy biztosan jó termoelemem.
A tesztnél nincs labortáp, csak az üzemi állapotot szimulálom, tekercs nincs, most az ampermérő belső ellenállása a műterhelés. Az ampermérőre párhuzamosan kerül a multiméter 200mV-os állásban.
A jó termoelem eredményei pirosra izzított véggel: 25-30mV, áram max. 25mA (árammérő belső ellenállása ennyit enged)
hát így elviekben már érthető, miért nem tartotta bent a mágnest, amikor azt csak 50mA-nál teszi. Előzőleg ugyanezt a modellt állítottam össze, csak nem mértem. (Írtam is, hogy melegítés volt, mérés meg nem, aztán értetlenkedés.)
A hibásnak feltételezett termoelemnél ugyanez a mérés: 1 mV és 0,6mA. A műterhelést (ampermérőt) levéve, terheletlenül a feszültség 25-28 mV.
Összehasonlítással tuti rossz.
Mindez arra utal, hogy a hőelem-mágnes zárt körben plusz ellenállás keletkezett, mert eltűnik a villany. Valószínű, hogy a termoelem zárt végében a belső fémhez az ér rögzítése lazult fel.
Az egyenáramú tudományoskodást egy gázszerelő annyival elintézte volna, hogy kidobja a termoelemet és azzal egyidőben a mágnest is, oszt' kész. Persze ez a menet 30 eFt kiszállással (eredeti mágnes UK-ben szállítással 14 eFt, itthon a termoelem 8 eFt és 3 hét szállítás), csak saccolom.
A termoelem és a termomágnes párban van? A mérések alapján ezt gondolom, de megkérdezem.
Miért nem adnak meg a gyártók paramétereket?
MekkElek:
Az Electrolux sütő termoelemének 150 cm-es a vezetéke (pontosabban két párhuzamos vezeték, az egyik rézdrót, a másik a belső ér, melegpont vagy minek hívjuk, olyan, mint a koax, aszimmetrikus kialakítású, a dielektrikum meg valószínűleg a teflon.
A tűztérben fontos a termoelem végének stabil rögzítése, de a másik végén már megoldható a csatlakozás a mágneshez egy kis ügyeskedéssel a megfelelő érintkezést biztosítani nem látom problémásnak. Még a rossz termoelem csatlakozásait (ami a mágnesre megy) fel lehetne használni.
Azt azért nem gondolom, hogy az izzókkal pontosabb következtetést tudnék levonni, mint az áramkorlátos labortáppal, legalábbis én, akinek nincs gázszerelésben gyakorlata.
Tapasztalt szaki tud ilyet.
"Lényeges 10-50mW tudja bent tartani a tűszelepet."
A tizede ennek, inkább 1-5 mW.
P=U*I,
pl.: 0,022V*0,05A=0,0011, azaz 1,1mW, és ez a működő mágnessel mért érték.
Sőt:
Az érzékenyebb mágnes 15 mV és 50mA esetén is bent tartott. 0,75mW
A mágnes húzóerejét meg szokták adni (kínaiaknál látom): kb. 2,6N
Egyébként nálam termoelem lesz a rossz. Szemmel láthatólag semmi baja, nem égett szét, nincs két éves a készülék.
A belső kontakhiba a jó irány, mert eltűnik az áram és a feszültség.
Ja ja..innen indult a sztori én is azt gondolom , hogy ez a probléma. Ezért kérdeztem, kérdezem hogy kezdjek hozzá? Lehet lövök egy képet a tárolóról hátha ránézel és látod hogy kell szétszedni. Gondolom kazán oldalról lezárok mindent ...persze a tárolóból leengedem vizet.
Kellemes Húsvéti Ünnepet Neked és minden topiklakónak!
A sok hozzánemértő tudja, hogy 1 bár alatt a legtöbb kazán nem működik, kell felette 0,2-0,3 bár biztonsági tartalék levegö oldalon, nameg illik felé töltni a vizoldalt 0,2 bárral.
Dobtam fel egy nagyon rövid videót a működésről. Jól látszik hogy mikor bekapcsolom a meleg víz készítésre a kazánt akkor mit csinál. A 120 literes tárolóba tolja a vizet , egy másodpercre látszik is hogy megfogom és rohadt meleg a cső. Kicsit később a tárolóból kazánba visszatérőt is fogdosom ami eleinte hideg, majd langyosodik de a végén már szinte meleg. Közben a tároló hőfok szinte meg sem moccan felfelé. Olyan mintha bemenne a meleg víz és átszaladna a tárolón közben a visszatérő egyre melegebb... talán nem adja le a meleget a kazán ezt meg nem tudja kezelni ?
EPH mar a gazkeszülekre is vonatkozik? (tehat ezzel letudom a cirko EPH-jat is?) vagy az egeszet ugy ertetted, h ebben a gazkeszülek gazoldali bekötese is benne van (nyilvan elötte a kemenyt hasznalhatova kell "varazsolni")
"A nagyobbik gond az, hogy a kivitelezés kezdetétől, ameddig ez nincs átadva, addig a szomszéd se tudja használni a gázt, mivel a csatlakozó vezetékhez is hozzá kell nyúlni, tehát el lesz zárva.
Szerzek hozzá tömítést és szétszedem. A motorra 3 vezeték megy csak ...azt kikötöm és egyszerüen adok neki 220at hogy müködésre bírjam ,hogy lássam dolgozik e ?
Nézd meg a szombathelyi topiktárs feltett kérdését és benne az ajánlati költségvetést és képben leszel.
"Cirko, 3448 -as kérdés 2020 04 04 azon a nevezetes napon... ja már nem."
"Sziasztok! Van köztetek olyan szakértő, aki tudna nekem segíteni abban, hogy mekkora összegből lehetne manapság összehozni egy gáz-cirkó rendszert?"
De a korábban mondott 2 milla még lehet kevés is lesz.
Mert a gáznál kell terv a gázóráig, kell ennek a kivitelezése és ennek van egy ára, aztán a belső munkákra kell külön terv és külön kivitelező külön árral.
Ha marad a 2,5 millából, azt boldogan elköltheted.
A lényeg : terv , részletes költségvetés, annak beárazása és rutinos kivitelező !
Ja hogy ne feledd.
Előfordulhat, hogy bizonyos gázközösségek felé is perkálni kell bizonyos összeget.. 60 - 100 eft.
Ezek a korábbi gázt bevezető kisközösségek, akik annak idején önrész címén perkáltak az utcai vezetékekre. Aztán bizonyos ügyes vállalkozók ezt eladták általában külföldieknek.
Általában a gáznál és a csatorna hálózatnál fordult elő ilyen.
Mondván a magyar az hülye, bezzeg a külföldi az igen. A frarnciák jártak ebben élen. Ja hogy visszavásárolták az elkótyavetélt hálózatokat.. Lehet egy brossurával már lemaradtam.
Nos ha nincs szerencséd a hálózat tulajának is kellhet perkálni.
És akkor ez nagyon sacc volt, budapesti viszonylatban... mert az, hogy a szomszéd órája hol van, nem annyira lényeges. Inkább az, hogy a gerinc csatlakozó vezetéket hol lehet leosztani.
Mivel új létesítés, a tervet be kell adni felülvizsgálatra. A nagyobbik gond az, hogy a kivitelezés kezdetétől, ameddig ez nincs átadva, addig a szomszéd se tudja használni a gázt, mivel a csatlakozó vezetékhez is hozzá kell nyúlni, tehát el lesz zárva.
Nem tudom mekkora a tágulási tartályod, de a 200l-eshez kell kompresszor. Egy 8-20l-hez elég a bicikli pumpa :)
Elengeded a vízoldali nyomást (pl biztonsági szelepen, iszapleválasztón) utána felfújod a tartályt egyszintes épület esetén 1,2 bárra. Ha ezzel megvagy, rányomod a víznyomást 1,5 bárra. Ennyi
Azt szeretném kérdezni hogy a képen lévő váltószelepet ki lehet e váltani valami olcsóbb megoldással ami nem kimondottan Vaillant? Jól gondolom hogy ez felelős azért , hogy a meleg víz tárolóba irányítsa a vizet a kazán vagy a fűtési rendszerbe ? Azt vettem észre hogy mikor fűt a kazán akkor hiába nincs hmv igény és mondjuk le van kapcsolva a tároló akkor is tolja bele a meleg vizet. Sajnos nem müködik jól a szelep, mert nem hallom hogy váltana , kapcsolna.... A szelep Vaillant vz 3v 1.
Találtam egy hasonló felépítésű, elvű szelepet de nem tudom hogy csereszavatos -e...
Felmerült bennem egy kérdés, és ezt szeretném tisztázni, ha lehet.
Zárt fűtésrendszerről van szó. A tágulási tartályt kellen felfújnom, -addig mértem, míg lecsökkent a nyomás benne- és nem tudom, akkor is le kell ereszteni a vizet a rendszerből, ha kompresszorral fújnék utána?
A vásárolt házam "régi" részén még a radal radiátorok vannak.
A mostani válság végett a felújítás halasztva lett úgyhogy marad a rendszer addig.
Ami nekem nagyon nem tetszik hogy 60 fokos előremenő esetén 3 max 4 fok a delta T.
Nem gondolom hogy túl nagy a tömegáram, mert a 3 fokozatú wilo szivattyú 1-esen 40watton ketyeg. Vastagcsöves rendszer 100m² ház 9 radiátor. Fél collos bekötések.
Van egy lemez lapradiátor is ott 8 fok a delta T.
Kérdésem hogy ezeknél a radaloknál ez a 3 fok normális, vagy külsőleg belsőleg ennyire szennyezett?
Ha belsőleg szennyezett hogyan, mivel lehet tisztítani?
24NK a hálózati víz keménysége gondolom az elmúlt 20 évben nem desztillált vízzel töltötték.
Egy pufferrel akarnám komfortosabbá tenni a rendszert a felújításig, ezért zavar ez kis delta T. (Jelenleg fatüzelésű lemezkazán a hőforrás.)
@Andzsin: köszönöm a leírást, végül nem kellett kiszerelnem a csapot, sikerült helyben levennem a megtépett hollandit és kivettem a mágneszelepet.
@Kapocska: Bocs, itt elakadtam, a kh alatt mit értesz?
Szenvedek tovább, az ünnepekre sem sikerült feléleszteni a sütőt.
Azt semmiképp nem gondolom, hogy két különböző fém hevítéséből nagy áramot, azaz nagy teljesítményt lehet kinyerni, különösen, ha a millivoltos tartományban vagyunk. (Ha amperek jönnének ki - valaki írt valami hasonlót, hogy a feszültség pici, de az áram, na az több amper... hát mindjárt az autóakkumulátor teljesítményei és a vezetékese jelent meg előttem.:) A viszonylag vastag tekercsvezeték ugyanazt a célt szolgálja, mint a nagyobb keresztmetszetű csatlakozások, a lehető legkisebb ellenállás mellett álljon elő a lehető legtöbb teljesítmény az elektromágnesnél. Az 50 mohm ok, de 0,5A rendkívül sok, azzal együtt, hogy ohm törvény elméletéből ez jön ki. A termolelem nem áramgenerátor, és ennek figyelmen kívül hagyása torzítja a következtetést.
Valahogy előre kell jutnom, ezért mértem. Az alkatrészcsere lenne a legegyszerűbb, de az nincs.
Kísérleteim
A termoelem, ennek vezetékekei a kötésekkel - a korrozió - és termomágnes a zárt kör szereplői.
A termoelemes képen balra fent: az 1. Elektrolux sütőből, a nehezen kiszerelt, balra lent a régi 2. Zanussi sütőből, jobbra egy biztosan működő, kölcsönkért 3. termoelem a próbákhoz.
A kölcsön 3. termoelem által leadott feszültség terheletlenül, lángban tartva 25 mV, erős lánggal megküldve, pirosan izzó véggel 29-32 mV. Ugyanaz, mint az 1. Elektroluxé.
A szimulácót összeállítottam, de a kísérleti termoelem egyik mágnes tárcsáját sem tartotta bent. A kötésekre figyeltem, hogy minden csatlakozás fémtiszta legyen és átmeneti ellenállást ne okozzak. Összenyomtam, melegítettem, de nem marad bent, hevíthetem izzásig. Melegítés közben már nem méregettem a feszültségeket.
Termoelem kiindulási alapadatok: 7mV/100 ℃, pár mp égés után legyen kb. 300 ℃, ebből akkor lesz üresjárási 21mV, de az égés alatt azonnal találkozik a tekerccsel és akkor már nem ennyi.
Áramkorlátos labortáppal mérés:
Van tápom ilyen képességgel, csak nem ilyen alacsony feszre van kitalálva, de lehetfinoman simogatva a potmétert végül sikerült beállítani a millivoltokat.
1. termomágnes: ezen olyat tekert a szerelő ismerősöm, aki a kölcsön cuccot adta, (le akarta szedni a műanyag sapkát megmutatni, hol szokott a ponthegesztés elengedni) hogy gyakorlatilag kinyírta a mágnest, mert most 90 mA mellett sem tartja meg a tárcsát. Ohmikusan persze minden okénak tűnik, a tekercsen még most is azt mérem, mint a másik kettőn, olyat mint a rövidzár, tehát nem szakadt. De ez most kiesett a játékból.
2. termomágnes: 50mA korláttal 22.6mV beállítva, a mágnes benn tart és ekkor a tekercsen a fesz 3,6 mV-ra esik. Annyi bizonyos, hogy érzéketlenebb, mint a másik, de stabilan bent tartja. Más karakterisztika.
3. termomágnes 50mA 22.6mV, mindez ugyanaz, csak beállított 15 mV-nál is bent maradt.
Feltüntettem a tekercsen mérhető, tápegységből jövő kapocsfeszt behúzott mágnesnél, mert a sütőben a termoelem feszültsége terheléskor leesik 1 mV környékére, abból nem lesz teljesítmény, ergo az elektromágnes nem tartja bent a szelepet.
Szóval most ott tartok, hogy csak látszólag jó a termoelem, de nem jó. Tudom, cseréljem ki.
Ki tudom váltani egy másik belebarkácsolásával? Próbálkoztatok ilyennel?
Van úgy, hogy látszatra jó, de nem ad ki annyi szuszt, tehát rossz? Mi a tapasztalat?
Utánanéztem, hogy ebben a szelep ügyben, gáz biztonsági témában milyen szereplők vannak a piacon, de a legismertebbnek rá volt írva a neve a mágnesre.
Az ORKLI nevezetű eredetileg baszk cég gyártja és gyártatja ezeket, Kínában és Brazíliában van kapcsolatuk. Kínai kínálatban is megjelennek a termomágnesek ORKLI megnevezéssel. Sok cég, pl. Bosch, Siemens tőlük vesz ilyeneket.
Itt egy példa, amit találtam: ORKLI 2900/32 Ie=60mA Ide=10mA
Vagy a kínai, képeken az adatokkal.
Nem találtam a neten sehol pedig most már igény lenne rá -, az alkatrészkatalógust, amelyben a mágnesen látható jelzések alapján a paramétereket megtudhatom. A kínai gyártóknál láttam meg ezt a termomágneseknél:
Working temp range, pl: 0℃ ~ 150℃, vagy 0℃ ~ 120℃
A mágnes nem a lángban áll, és az nem is ennyi. Itt mire kell gondolni?
Mondanám, hogy mehetne akár egyszerűsített készülékcserével a dolog, csak az a helyzet, hogy az új készülék hőterhelése nagyobb, így az csak tervköteles készülékcsere lehet hivatalosan.
Remélhetőleg a ZV-4 kivezetése megfelelt az OTÉK-nak, ha nem akkor baj van, mert az új nem mehet oda homlokzati kivezetéssel. Mind ezt ugye, ha hivatalosan akarod. Nem hivatalosan azt csinálsz amit akarsz.
Ha a kettő közötti távolság pontos, akkor hagyd ki a Z toldót. Helyette tegyél be réz közgyűrűt.
Ha nem, akkor úgy próbáld fel tenni a Z-t, hogy a meghúzás irányába mozduljon, amikor meghúzod a csaptelepet. Visszafelé lehetőleg ne kelljen állítani.
Sajnos valóban sok gáz elmegy egy évben az őrlángra. Én ezt úgy próbáltam kivédeni, hogy éjszakára, valamint amikor elmegyünk otthonról, lekapcsolom. Nem kell annak állandóan mennie.
Szóval már három napja jó, nem aludt ki az őrláng. Köszi még egyszer mindenkinek a segítséget!
Viszont megnéztem azt, hogy este 22:00-tól reggel 7:00-ig mennyit pörög a gázóra. Ekkor kizárólag az őrláng égett semmi más.
9 óra alatt 0,207 m3 fogyott, az 1 órára vetítve 0,023 m3.
Ez azt jelenti, hogy 24 óra alatt csak az őrláng 0,552 m3 gázt fogyaszt, azaz 1 évben kb. 201,48 m3-t, ami pedig 120 Ft-os m3-árral számolva: 24.177 Ft
Na itt megdöbbentem. Ez nagyon sok a semmiért!
Elgondolkodtam, hogy venni kellene egy új készüléket, elvégre ez már kb. 30 éves.
Egy új készülék 3-4 év alatt behozza az árát.
Nincs kéményem, ez ugye parapetes FÉG ZV4 átfolyós bojler.
Tudnátok ajánlani valami korszerű és hasonló paraméterű bojlert? Elgondolkodnék rajta...
Sziasztok! Meglévő nyitott vegyestüzelésű rendszerem szeretném fejleszteni egy 21 Kw-os Vaillant gázkazannal. A meglévő rendszer egy 2 m3- es pufferről üzemel, tartalmaz radiátoros és padlóköröket. A radiátorok 40/30 fokon, a padló 35/27 fokon üzemelnek, és egy-egy alpha 2-es szivattyú táplálja őket keverőszelepeken keresztül. Kérdésem a következő milyen hőcserélőt ajánlanátok ami ennek a vízhőfoknak és kazánteljesítménynek megfelel. Köszönöm!
Véleményetek szerint szükséges e mindenféleképpen most cseréltetni a kerti csap rozsdás csőszakaszát? Esetleg van erre más megoldás (rozsdagátló festék stb.?) Köszönöm!
Sziasztok!Véleményetek szerint szükséges e mindenféleképpen most cseréltetni a kerti csap rozsdás csőszakaszát? Esetleg van erre más megoldás (rozsdagátló festék stb.?) Köszönöm!
-a csapok rögzítése általában kengyeles vagy hollandi anyás kivitelű
-kengyel csavarjai vagy hollandi anyák lelazítása,a hollandik is meg vannak tépve,ellent kell fogni!
-a kiszerelt csap mágnestartó csavarjának eltávolítása
-minden menet jobb menet,így balra lazít,jobbra tekerve rögzít.Gázmeneteknél csak az éghető gázok nyomáscsökkentő hollanderek kivitelezése balmenetes vagy kengyeles megoldású
-mágnescsere után,ha minden vissza van szerelve,nyomás alatt a hollandereket,kengyeleket csapok szárát szivárgáskeresővel ellenőrizni kell!
Hát szégyen, nem szégyen eddig nem tudtam hozzáfogni, úgy elfoglalták a napjaimat a vírus helyzetből adódó munkahelyi tennivalók.
Kaptam előzőleg tanácsot Tőled és Kapocskától, így ezekből próbáltam építkezni.
Eddig elvoltunk sütő nélkül, de most már közeledvén az ünnep az igény erősödik...
Ma nekiálltam és először villamos oldalról próbáltam megközelíteni problémát, ezért mértem újra.
A termoelem üresjárati feszültsége 10-25 volt, hőmérsékettel arányosan emelkedő.
A termomágnes tekercsellenállása kb. 0,3 ohm - ha a rézház és a csatlakozási pont között a tekercset mértem. Ez gyanús, de jó lenne tudni mennyit kellene mérni.
A mérés alatt égett a gáz és a gombot nyomva tartottam, így mértem terhelés alatt áramot is. A szintén hőmérsékettel arányosan emelkedő érték 0,3-0,7 mA lett, ekkor azonban a termoelem feszültsége 1,4 mV-nak mutatkozott, ezért cserélgetve multimétereket, csak 0 mV-ot láttam, tehát a feszültség valószínűleg a méréshatár alá mehetett, számolva: 0,6mA * 0,3ohm = 0.018mV.
Ez tuti termomágnes hiba? Mennyinek kellene lennie a tekercsellenállásnak? 0,3 ohm nekem rövidzárnak tűnik.
Szokott rövidzár előfordulni ?
Rájöttem, a termomágnes kiszerelése nem egyszerű. Mocsokul meg van húzva a rézcsavar, mint írtam. Próbálkoztam-próbálkoztam, 14-es kulcs kell hozzá, de kihívás roncsolásmentes ellenfogást találni a csapon, ezért nem akartam szétbarmolni, inkább megkérdezem, balos vagy jobbos a menete? (Vagy itt nem kellett hülyebiztossá tenni, így normál megoldást válaszottak, mert készüléken belüli a szerkezet.)
Hogy kell kivenni a csapot? Van valamilyen trükkös fogás vagy speciális szerszám? A vízpumpa fogó vagy svédfogó jött képbe, de erős nyomokat hagy, ráadásul tartok tőle, hogy széttörök valamit.
Még kínlódom a géppel, mert most tudtam csak nekiállni.
A tized ohm mérték stimmel, mert kb. mérési tűréshatártól függően a normál mméter 0,2-0,3 ohmot mutat.
A több ampert viszont nem értem, annak semmi realitása az ohm törvényt és termomágnes szelep benntartási funkcióját figyelembe véve. Milyen áram tud kijönni egy 30mV-os kapocsfeszültségű termoelemből, ami természetesen nem áramgenerátor?
Itt én max 50-100 mA-t képzeltem el.
Az átfolyó áram viszont több milliamper - ezt akartad írni, ugye?
Tanácsot a problémámra nagyon szívesen fogadok és köszönöm a hozzászólásodat.
Sziasztok ... Van egy Vaillant VIH C 120/3 melegvíz tárolóm és arra gyanakszom,hogy vízköves. Próbáltam környék beli Vaillant ost keríteni, vagy valakit aki érthet hozzá de lesz sem sz.rtak. Azon agyalok hogy megpróbálom szétszedni és kitakarítani. Csinált már közületek valaki ilyet ? Nem gondolom hogy nagyon bonyolult de nem akarok bele kezdeni a nélkül hogy ne kérdeznék. Egyébként amikor melegíti a vizet akkor 58-68 fok között 10-25 másodpercenként ki be kapcsolgat a kazán.
Igen, olvastam amit írtál, de egy laikus ebből még nem fogja tudni, hogy mit kell ezalatt értenie. Mármint, hogy mi van fölötte, meg egyáltalán, melyik a gáz armatúra...:)
Igen, erre gondolok! De hagyd már aludni Csipkerózsikát! A termoelemnek így kell működnie! Ahogy veszít a hőmérsékletéből, úgy fog kikapcsolni! Nem fog egyből, ahogyan azt te várod! Fölöslegesen cserélted ki...
A gyújtó lángnak határozott méretűnek kell lennie, a pislákolás nem elég, mert attól határeseten működik a termomágnes, ha egyáltalán működik. Ezért kapcsol ki reggelre nálad!
Sziasztok! Van köztetek olyan szakértő, aki tudna nekem segíteni abban, hogy mekkora összegből lehetne manapság összehozni egy gáz-cirkó rendszert?
Egy 1972-es építésű, 53 nm-es, konvektoros, szigetelt, új nyílászárókkal rendelkező téglalakásról lenne szó.
A cél egy kombi kazán + falon kívüli rézcsövek + 3 radiátor + 1 törölközőszárító radiátor.
Eddig egy db részletes árajánlatot kaptam (tervezés, anyagár, kivitelezés, átadás-átvétel, Baxi Luna 28 kw-os kazán, 11 m rézcső, 3 radiátor), elvileg mindennel egyben 2 millió forint. (Csatoltam az árajánlatot.)
Nekem ez kicsit soknak tűnik, de lehet, hogy jelenleg ezek a reális árak, nincs nagy rálátásom a piacra.
Nem biztos, hogy a megfelelő fórumba írtam, de ha bárki egy kicsivel is tud segíteni, nagyon megköszönném! Üdvözlettel: Horváth András, Szombathely.
Megcsináltam, ugyan úgy elaludta, amikor elzártam a vizet.
Viszont most megfigyeltem a bojlert úgy, hogy ott állok, nincs a bojleren a levehető záróburok és nyitogatom a csapot, vagy 20x megnyitottam elzártam és nem aludt ki.
Lehet, hogy ez véletlen, de ha nem, akkor feleslegesen fújkálom itt a gázt, mert az lehet, hogy jó.
Valamiért nincs elég levegő a zárt térben? De évekig jó volt...
A termoelem jó. Ha azért aludna ki, mert a termomágnes elzárná a gázt, akkor nem úgy lenne, ahogy írtam, hogy kialszik a láng, majd 15 mp-ig még jön a gáz, és csak utána zárja le a termomágnes.
Ma kicseréltem amúgy a termoelemet, a hiba ugyan úgy fennáll....
Ha elalszik, újra be tudom kapcsolni a lángot. Olyan is van, hogy este még ég az őrláng, reggelre meg már nem ég, szóval nem feltétlenül akkor alszik ki, amikor elzárom a melegvizet.
Csak az a fura, hogy gáz van, akkor hogy alszik ki...
Most megfigyeltem pontosan. 1. őrláng megy 2. megnyitom a melegvizet 3. belobban a gáz, melegíti a vizet szépen 4. elzárom a csapot 5. kialszik az őrláng 6. gáz még megy, mert hallom, hogy sziszeg!!! 7. kb. 15 mp múlva lezár a termomágnes, így elzár a gáz
...és mi van olyankor ha kicsi a rendszer és a szelep csökkentett terhelésen is ugyanannyi gázt enged az égőre, mintha nagyláng állásban lenne?...akkor simán eléri a beállított hőfokot és kikapcsol majd miután a szivattyú visszahűti a hőcserélőben a vizet, már kapcsol is vissza...hmmm?...
Szia! A kazánodban a fűtés / használati meleg víz váltószelepje van félúton megragadva. Ezért van, hogy mikor zuhanyoztál, az előállított hőmennyiség egy része a radiátorok fele megy el. Valamint emiatt van az is, hogy fűtés üzemben ki-be kapcsolgat. Mert ugye a szobatermosztát kéri a fűtést. de mivel ilyenkor az előállított hőmennyiség egy része a HMV hőcserélő irányába is elmegy, ahol azonban nem tudja leadni a hőt, mert valójában nem engedsz meleg vizet, ezért dolga végezetlen megy vissza a visszatérő ágon. Ez azt eredményezi, hogy a kazán hamar eléri a beállított vízhőfokot, ahol ugyebár kikapcsol. Majd miután vissza hűl, már indul is újra... Tehát azt a váltószelepet, és annak motorját ellenőrizd!
Biztonsági szelepet biztos vennék erre a célra, tehát a megengedett érték fölé nem tudnék fújni (ha jól állítom be). De addig el kell jutni :) Kerti szivattyúm nincs. Marad a pumpa.
Üdv ! Nálam az lenne a kérdés ,hogy ez mennyiszer lesz nyitogatva, jól látható helyen és szerelhető helyen lesz e, ez az "olasz csoda golyós csap"?:-) Ha igen ,akkor hagynám míg nem lesz baja ,de ha elrejtve később bontani kell valamit hogy hozzáférj és még nyitogatva is sokszor lesz ,akkor a legjobb minőségű golyós csapot raknám be!:-) Keress rá ,de a mofémek jók szoktak lenni ,de a google majd írja a tutit !:-)
Olvasom, hogy azért megoszlanak a vélemények a csapokról. Akkor m ia tuti választás, ha a mofém-nek is baja van? Vagy "frissibe" cserélni kell a csavarokat a mofémen és akkor jó lesz?
Na, úgy néz ki, meglett a hiba. NTC érzékelő. Állítólag valaki már cserélte, és nem a megfelelő volt benne, kicserélték, most jó. Annyiban érdekes a dolog számomra, hogy 3 éve lakom itt, ez idő alatt nem nyúlt hozzá senki, és jól működött 1 hónappal ezelőttig.
Itt jártak a szerelők, kicserélték a vezérlőt. Az a hiba, hogy folyamatosan fűt, megszünt. Azonban továbbra is, egy pár perc fűtés után elkezdi ki-be kapcsolni, lobbantja a lángot, majd leáll. Tegnap itt voltak 5 órát, már kicserélték a gázszelepet is, de ugyanúgy megvan a hiba. Ma hoztak valami kapcsolót, hogy kicseréljék azt is. Ez most megtörtént, de ugyanúgy fennáll a hiba. Teljesen tanácstalanok, telefonálgattak is, hogy mi lehet a hiba. Rejtély.
Azért a mofém se nagy csoda, az igaz hogy helyben javítható, de olyan csavarokkal szerelik hogy ne tudd levenni a fedelét, és egy év állás után ha elzárod, akkor tutira csepegni fog. Mindegy hogy fűtés, ivóvíz, vagy kerti csap.
Na látod gagyi, sőt hitvány is az a digó... akarom mondani olasz gömbcsap.
Engem is óvtak az olasz gagyi gyártmányoktól. Mégis belesétáltam ebbe az utcába, vettem egy villanybojlert, olasz tartott 21 évig, aztán van egy kombi kazánom az pedig a 14 .évét nyomja.
Tudnál erről a hollandiról fotót berakni? Valószínű, hogy nem rakta be gondolom. Csak szilóval ki van nyomva. Mondjuk vízszigetelés mentes betonnal csodát nem lehet tenni gondolom, a nyers beton érintkezik a talajjal mindenhol. Én egész elégedett voltam, mert nem néz ki csúnyán, láttam már ennél sokkal rosszabbakat is... áttörésre értve.
Akkor ez nem egy kifejezetten ajánlott csap, ami be lett rakva? Nem szép dolog.
Egy 80-as évekből származó ház beton alapján így lett átvezetve az új vízcső. Ez így kb. okés nem? Ennek nem volt még semmi alap vízszigetelése kívülről, szóval speci kiegészítőket nem kell alkalmazni gondolom...
Köszönöm a tippeket, valóban a vezérlő volt hibás. Folyamatosan vett jelet a fűtés bekapcsolására, vagyis non-stop fűtött. Csütörtökön cserélik a panelt. Nem lesz olcsó mulatság. :)
"Az utóbbi időben elkezdte azt produkálni, hogy fűtéskor begyújt, majd pár másodperc múlva leáll, majd újra begyújt. Ez kb a végtelenségig tudja csinálni."
Amúgy a gyàri 330-as földgàz főfúvóka helyett, jelentem, a 120-as méretű pb főfúvóka lett a megfelelő méretű. Szép kéken ég, 130 màr sok lett volna, az màr narancsos.
pus Leziter Arena S4845W
![http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=44620200425_133232.jpg][img]http://www.kepfeltoltes.eu/images/2020/04/25/44620200425_133232_tn.jpg[/img][/URL]](http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=44620200425_133232.jpg][img]http://www.kepfeltoltes.eu/images/2020/04/25/44620200425_133232_tn.jpg[/img][/URL]){kind=link}
