Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Fotót nem tudtam feltölteni,sajnos.Köszönöm a gyors választ.Esetleg írott formában vajon találok-e erre utaló törvényi hátteret?Vagy melyik hatóság lenne ebben illetékes? Bocsánat a szőrszál hasogatásért,próbáltam ennek utána járni,és akár az építésügyi hatóság,akár a katasztrófavédelem szakértői sem tudtak konkrét választ adni.Csak akkor,ha a helyszínen megtekintik,vagyis feljelentem.Én meg nem egyből feljelenteni akarok,vagy pofára esni hanem biztosra(jogszabállyal alátámasztva)közösen megoldani.
Üdvözletem a fórumtársaknak! Tanácsot kérnék hozzáértőtől hogy esetemben milyen lehetőségeim vannak. Adott egy 3 m széles udvar,és a telekhatárra épített szomszéd ház pincéjéből kivezettek 2 db csövet(távollétem alatt),és kérdésemre azt a választ kaptam hogy (valószínűleg kondenzációs) a zárt égésterű kazán levegő ellátó csöve. Szóval arra keresem a választ hogy szabályos-e szomszéd felé kivezetni,illetve pincéből?(valahol olvastam hogy pincéből semmilyen elszívó,-szellőztető,-levegőztetőt nem lehet szomszéd felé,1.8 alatt)
Teljesen maskepp fut igy, mint eddig. Eddig ugye ki-be kapcsolt, igy probalta tartani a hofokot. (enyhe es hidegebb idoben mas mas rendszerrel, ahogy eszrevettem). Ma mar OpenThermes volt, igy alakult a delelott:
8:00 -ra kertem a komforthofokot, kb 7:30 tol mar elofutott (21 fokrol) durvan 45 fokos vizzel. kb 8:10 korul erte el a beallitott erteket, kozben folyamatosan modulalt le, 8:10 korul mar olyan 30-33 fok korul volt a viz. Aztan ezt tartotta is kb 10 ig, ment szepen 33-fokos eloremenovel, aztan kikapcsolt. Kozben a lakasban 1-2 tized fok elteressel vegig 22 fok volt. Szelloztetes utan kb ugyanigy visszaallt 22 fokra. Majd persze kivancsi leszek, mit tud "igazi" hidegben, kell-e allitani raja, de eddig pozitiv a dolog, nagyon szepen tartja a kert hofokot (szerintem) a legeto legkevesebb energiafelhasznalassal.
ha kazánnal átfolyósban, akkor kell a 24kw.....nincs sok gondolkodni való
Ha vellenybojler vagy kazán+ indirekt, akkor lehet kisebb is...
Szivattyú van majd minden kazanban...
keress jó tervezőt ! sokat spórolgat ! mondjuk kéménnyel, ha sikerül oldalfali kivezetést esetleg vagy emeletre rskni kazan és rövid (ebb) kémény elég !
Hőleadók már vannak ? mi ? csak mert fatüzelésből nem 1 értelmű !
Ha nincs hőleadó jelenleg ( mert csak cserépkályha van mondjuk) , akkor nem lesz olcsó...1-2 milla...
Paramétereket át kell nézni gyárihoz képest.Nekem a beüzemelő leírt egy 60-as gyári értéket 10-re! 15-el vígan muzsikál a kazán leszaladás nélkül!!!Üdv
Azt elfelejtettem irni, hogy ha mar ugy is a szervizmenuben voltunk, megneztuk a 83-as parametert is. 25 re volt allitva, uh jol sikerult kisaccolni :)
Egyelore a 31-et is 25 on hagyom (igy "full default" minden a kazanon, csak ugye az openthermes menu volt birizgalva) majd meglatom ha hidegebb lesz, fol veszem-e 30-35 re.
Igazabol az, hogy a Tado nem tudta, meg el is fogadom... Az, hogy 15 beuzemelo (koztuk az, aki nalam csinalta) nem, azt mar "durvabb"...
Az osszes elhajtott azzal, h ok eddig csak gyarit tettek be... Hat mondom azt meg elhiszem, hogy Tadot nem szereltek be, de hogy egy Nest vagy egy Honeywell termosztatot (ami szerintem szinten kb ezzel a gondal kuzdott volna) sem szereltek meg be soha, nehezen hiszem...
A Tadosok meg elhajtottak... Tadot nem fogok venni, az már biztos, de az OTGW-vel ki fogom próbálni miután lejár a gari. Addig marad a felműszerezés hőmérőkkel és a kijelző androidos telefonnal videózása. :) Kösz h visszajeleztél!
A 67-es parametert 02-re allitva csinalja a melegvizet, mint a parancsolat!!!
Folhivtam az utobbi ket hetben vagy 15 beuzemelot... Gondoltam eloszor is a Szatmari-ra, de mondom, az csak bolt, honnan tudnak.... Hat nagyot tevedtem, ezzel kellett volna kezdeni.
Ha gondolod, probald ki te is, hatha.... (gyanitom, menni fog, eddig is mindenben azonos volt a ket keszulek...)
Ariston Genus Premium Evo 24 kazan 1 éves. A kezdetek óta (rendes üzembehelyezés) csinálja, de eddig viszonylag ritkán, de mostanában sűrűbben hibát dob és leáll. Hibakód 501- lángőrzés hiba. Hetente 3-4x és resetet kell nyomni h tovább menjen. Néha 504 - lángszakadás hiba hetente 1x
De, felkerült azota. Csak nem latszodnak a vezetékek mert ki lett festve. 4 db réz cső egy tagulasi tartaly es maga a tarolo látszana meg egy nyomasmero, amit most tudnék fotozni.
Ha jól gondolkodok, akkor elég lenne két helyre berakni visszacsapót. Az egyik akár az egyedülálló radiátor bemenete is lehetne. A padlófűtésnek gondolom van egy osztó-gyűjtője, oda meg mehetne a másik.
És elmegy beállítani a paramétert? Erről a paraméterről még nem tudtam mire való, amikor az opentherm gatewayjel próbáltam vezérelni a kazánt, és csak a fűtés ment. Úgy tudom a 00 érték pont arra szolgál (Plug&Play beállítás a gyári baxi vezérlő kézikönyve szerint), hogy a kazán bármilyen termosztáttal kommunikálni tudjon. Ha a sajátot látja, akkor a B&P protokollra állnak be, ha meg valamilyen egyéb openthermes termosz van rákötve, akkor a standard üzenetekkel kéne kommunikálniuk. Ezért is nem említettem, és ugye ez is szervizmenüs paraméter, tehát nem célszerű piszkálni, csak ha már lejárt a gari... Légyszives majd írd meg hogy mire juttok vele!
Ma Beszeltem a Szatmarival (onnan vettem a kazant) es adtak egy tippet. A 67-es parameter (opentherm) alapbol 00-on van, ami "plug and play" modnak felel meg.
Azt mondta a szervizes, hogy ezen a paramteren a 2-es ertek a "standard opentherm" nek felel meg. nyilvan egyszer sem biztos, h a tado (vagy barmelyik mas termosztat) nem erre az ertekra all be amugy is, de egy probat meger.... (Azt mondta, volt mar, hogy ezt allitaniuk kellett, hogy menjen rendesen termosztat)
Nagyon köszönöm a rajzot. Jó ötletnek tűnik a visszacsapó szelep, bár bontással jár. Ma a thermo fejeket csavartam 3-asra és az első radiátort, ami melegszik szinte teljesen le.
Ez a szívóhatás magyarázná ezt a jelenséget is, hogy az emeleti legelső radiátor melegedik kb azonnal, ahogy HMV bekapcsol? Valóságban az a kötés jóval rövidebb, mint az abrán. Később sorban az alsó 3 (szobák) majd végül az alsó egyetlen radiátor legvégén pedig a padlófűtés első része. Kb 20-30 percet működik így a kazán, mire a tartály eléri a kívánt hőfokot (45 fokra van állítva a melegvíz hőmérséklet HMV részen).
Akkor fölösleges ilyen 58-60 fokos vízzel fűteni. kb nekem is 70m2 kell fűteni.Egyébként így ahogy Te használod mekkora gázfogyasztás szokott produkálni?
Rajzolgattam, és szerintem az a gond, hogy amikor a tartályt fűtöd, akkor kialakul egy szívó hatás a fűtőtestek felől, és meg tud fordulni bennük a víz.
A lilával jelölt helyekre tetess be visszacsapó szelepeket.
A hólyagos radiátort meg cseréltesd garanciába, mert amelyiken feljön némi fűtéstől a festék, azzal gond van. 90 fokot simán kellene bírniuk.
És a szívó hatás, ahogy sejtem, de aki jártasabb a hidraulikába vagy megerősít, vagy lehülyéz, egyiken sem sértődök meg :)
Véleményem szerint nincs ott semmi gond csak a felmenő visszatérőben felszálló meleget érzed az R csatlakozónál. A hólyagos radiátort zárd félig el, ha még mindig problémás akkor még jobban. Továbbra is azt mondom hogy az egész radiátor és padló köröket be kéne állítani.
Nem tudom milyen elven működik a váltószelep, de most, hogy beüzemeltem a fűtést, használtam melegvizet úgy, hogy átváltson, most mintha való minden víz a tartályba menne, a radiatorok fent nem melegszenek. Lent viszont melegszik a padlófűtés.
Ha ki van nyitva a radiátor 27 fok van a hálóban :) A tartály a földszinten a kazán és a meleg radiátorok fent. Később az egyetlen lenti radiátor is felmelegszik. Az egész radiátor nagyon meleg. A törölköző szárítós ami a legközelebb esik a kazánhoz az emeleten már hólyagos felületű (a festés feljött).
" az emeleti kinyitott állapotú radiátorokban keringetni a tárolóba szánt hőmérsékletű vizet"
Az nem lehet, hogy gravitációban felmegy az emeletre a melegvíz?
ddius, mennyire melegednek át ilyenkor fent a radiátorok? Teljes felületük forró, vagy inkább csak a felső részük, és az aljuk jól érezhetően hidegebb?
Nálam 1 db 22k 600/2000, 1 db 22k 600/1800, 2 db 22k 600/1200, 1 db 22k 900/900, 1 db 22k 900/700 és 1 db törölköző szárító van, a hasznos négyzetméter 70, szigetelve nincs. Állandó 50 fokos előremenővel simán kifűtöm, még akkor is amikor -20 fok volt.
Ha HMV es fűtés is be van kapcsolva, hőfokszabályzó szerint fűtés aktív de valaki elkezdi használni a melegvizet, fűtés leáll, HMV aktív és ilyenkor E nem melegszik. Így értettem.
Hát pedig vagy R, vagy E melegedhet, a kettő együtt nem. Hacsak nem áll félállásban a szelep. Nem tudom, hogy ez a kazán képes-e egyszerre mindkét feladatot ellátni.
Átváltottam csak fűtésre és R melegszik. HMV-nél is meleg.Menüben NTC szonda aktív (228=1). Váltószelepet kicserélték. Fenébe :( elkötésen kívül bármi ötlet?
Pedig jónak tűnik a bekötés. Az a váltószelep nem vált át. Csak azt nem értem, hogy írtad, volt benne szelepcsere, akkor a szaki nem ellenőrizte le, hogy helyesen működik?
Te látod a csöveket, de mi nem. Le kell rajzolni, hogy ki kivel van összekötve, és közben lehet magad is rájössz, de nekünk is könnyebb segíteni utánna.
Az E jelűt nem tudom most kipróbálni, de emlékeim szerint az is melegedett (fűtés visszatérő). HMV-nél az R jelű kb olyan meleg, mint az A jelű. A kazán kiírja, hogy tároló aktív, amikor melegíti a vizet, tehát valamit érzékel a tartályból. Fűtés üzemmódban a tároló felé menő ágat csak a tartály közvetlen közelében lehet megtapogatni, mert a tartály után van kötve a padlófűtés a keverővel, de megnézem legközelebb azt is. Ha a váltószelep elvileg jó, E jelű hogy melegedhet?
Ha az E jelű csatlakozóra menő visszatérő cső is meleg, akkor olyan, mintha nem váltana át a radiátor szelep, vagy mindkét irányban átengedne. Esetleg a kazán nincsen jól beállítva, nem tudja, hogy indirekt tároló van rajta. HMV-nél az R jelű csatlakozó meleg?
Nálam a 11. oldalon látható ábra szerint van bekötve: az előremenőre van kötve a tartály és a radiátorok, B kiállás a tartályon van és R-ként, visszatérőként van bekötve a tartály vissza ága. Csak "A" kiálláson megy kifelé meleg víz ilyen értelemben. Gyakorlatilag mindkét csatlakozás nagyon meleg, amikor elkezdünk vizet használni, ez nem tudom mennyire baj. A HMV 45 fokra van állítva, de ennél jóval melegebbnek tűnnek a radiátorok, ha melegvizet használunk. A kazán kiírja, hogy tároló aktív, amikor vizet melegít a tartályba.
Van még egy jelenség amit produkál: hajnalban mintha elindulna, de nem indul. Csak úgy nem fűti fel a tárolóban a vizet, csak használatkor. Szintén nem tudom eldönteni, hogy elvárt működés vagy hibás.
Szia! Fűtés üzemmódban a HMV tároló felé milyen meleg víz megy? A kazán gépkönyvében le van írva, melyik cső merre kell, hogy menjen, melyik a HMV és melyik a fűtés. Mindkét üzemmódot elindítva el fogod tudni dönteni, hogy jó csövön indul-e meg a melegvíz.
Sok szakit láttam ebben a topicban és egy érdekes esettel kapcsolatban szeretnék kérni javaslatot:
Új építésű ház, Ariston Genus One kondenzációs kazán, Ariston indirekt tárolóval, alsó szinten padlófűtés, emeleten radiátoros. A kazán csak HMV módban elkezdi az emeleti kinyitott állapotú radiátorokban keringetni a tárolóba szánt hőmérsékletű vizet (=nagyon forró radiátorok). A váltószelep ki lett cserélve a kazánban. A tároló az első leágazással van az előremenő körbe kötve, vissza ágon elvileg önállóan van bekötve. A kazános szerint elkötés, a gépész és vizes szerint kazán hiba. Nyilván garanciális az egész rendszer, de szeretnék egy kívülálló véleményt, hogy bontás nélkül hogy lehet megállapítani mi a hiba? Illetve bármelyikőtök találkozott-e ilyennel?
Minden fűtési szezon előtt kitakarítjuk a fúvókát és a csövet, kb 6 éve produkálta ezt amit most csinál akkor lett egy thermoszál cserélve benne és eddig ment de most nem segített a szál csere
Nekem a zv 4 fali vízmelegítőm sokszor produkálta ezt. Ki kell takarítani az őrláng fúvókát és be kell állítani a megfelelő levegő-gáz arányt. 5 perces munka.
Tud e nekem valaki abban segíteni hogy egy Fég C 24 fali gázkazán gyújtólángja elalszik akkor ha a kazán fűtése leáll vele együtt a gyújtóláng is kialszik, ha utána begyújtjuk szépen ég addig míg megint el nem indul a kazán és ha leáll kialszik ismét, thermószálat cseréltünk, a készülék 20 éves lehet kb
Jó estét kívánok!Adott egy Ariston Genus Premium Evo System 32kw kondenzációs kazán ami csak fűtèsre volt használva tavaly tèlen,aztán ki volt kapcsolva.A mai napon bekapcsolva dobott egy 501 hibakódot(nincs lángérzékelés)A kérdèsem az volna,hogy nagy e a problèma?Vagy egy szerelő könnyen orvosolja-e?Nem szeretnèm,ha a szerelő mindenfèle hibára hivatkozva jól lefejjen.Válaszokat előre is köszönöm!
Oké, azt vágom, hogy a belépési kód is 234, de a program füzetben is van ilyen paraméter hogy 234. :)
A minimum fordulatot levettem 2-re ahogy mondtad, de nekem így lángleszakadási hibát és első indítás nem sikerült hibákat dobott ki. Úgyhogy most visszavettem a min. fordulatot 15-re. Így most nálam jól működik minden. Szerintem hagyom így. Köszi a sok segítséget nektek!
A kondenzációs kazánoknak (háztartási méretben) legalább 60mm kémény kell, de javasolt 80mm-el vezetni. Nem vagyok kéményes, de úgy tudom ezeket kb. 13-14cm belső átmérőjű falazott kéménybe tudják behúzni központosítókkal. De ha felhívsz egy kémény bélelős céget ezt ők rögtön megmondják.
én úgy gondolom inkább a kötésből ereszt.kereken 1 órája töltöttem fel vízzel, és mostanra megint E10 hiba,nyomás meg 0.4 körül mutatja...a víz viszont tényleg éppen csak hogy ereszt a cső kötésnél. Ha jól látom a burkolat sima csavarokkal van körbe rögzítve szóval gondolom ha nagyon kell letudom szedni :)
220lassú gyújtás Alapból nagy teljesítményen idul fűtéskor, hirtelen csinál melegvizet, amit nem tud a rendszered elhasználni magas lesz a visszatérő, kikapcsol. Padlófűtésnél illetve tekert padlónál jó lehet.
233 A ventillátor minimum fordulata. 234 60% a gyári, ez jó is, de ha leveszed a 234-et alapból 0-ra állítja a kazán.
Ami azt jelenti, hogy beindul a láng, de nincs levegő, ezért pufog, lángleszakadás hibát dob.
Ezért ezt max 3%-ra(ha nagyobbra állítod, túl sok levegö lesz, az se jó) állítva nem lesz hiba szépen csendesen indul, majd felmegy a max teljesítményre amit a kazán számol,(amit beállíthatsz 231, ezt nem kell) és onnan kezd lemodulálni.
Nagyon minimális kb 15percenként egy cseppnyi összegyűlik ezen a kazán alatti csövön.Sajnos Laikus vagyok nem tudom melyik cső micsoda :/ lefényképeztem hátha így tudtok nekem segíteni! Mégegyszer köszönöm hogy foglalkoztok a problémámmal!
Ha elengedi a vizet, akkor vagy a tág tartály, ahogy Tibor írta, vagy esetleg a biztonsági szelep meghibásodása lehet. De ha most van benne nyomás, akkor én a bizt. szelepre tippelnék. Van ezeken egy mozgatható eltekerhető kis fej, ezt meg kell mozgatni, hátha csak letapadt valamilyen állásban és folyamatosan engedi le a vizet a rendszerből.
Nem vagyok írástudatlan csak sikerült bejelentkezni a számítógépről,a telefon hajlamos helytelenül írni...Szóval most megmértem a tágulási tartályban levő nyomást az elvileg jó ugyanúgy áll mint ahogy felfújtam tegnap.Ebben az esetben is a tágulási tartályra gyanakodna? köszönöm a választ és a segítséget!
régi, nyitott gázkazán kéménye (fémcsővel bélelt tégla kémény) alkalmas valamilyen átalakítással (belehúzni kisebb csövet vagy stb) kondenzációs gázkéménynek?
Ez volt a gond a ki-be kapcsolással! 55-re volt nekem állítva a lassú gyújtás. De ez le sem volt fordítva a paraméter táblázatban, így fogalmam sem volt mi ez...
De a 421 meg el van írva a kézikönyvben. Azt írja hogy külső érzékelő és termosztát esetén 01-re állítsam, de közben azt írja hogy a "csak külső érzékelő". Miközben az orosz nyelven ott 03-at ír már... Szóval ezt 03-ra kell állítani, ezzel szabályoz.
De köszi a segítségeket, egy hét alatt kiderült minden gond, és most megy. :)
Azt majdnem elfelejtettem, ha a lassú gyújtást leveszed, előfordulhat röfögés induláskor, ezért a 233 2%-ra (max3 legyen) kell állítani.(Levegő kell neki)
Semmit nem jelent, hogy a kézikönyvben azt írja nem módosítható, a szervízmenüben (234) látod amit tudsz változtatni.
Sziasztok! Nagyon kérlek benneteket valaki segítsen! Baxi Eco 3 kazánnál E10 hibakod jön ki egyre sűrűbben...vízzel hiába töltöm fel max 4-5ora maga megint hibauzenet...Tegnap leeresztettem az összes vizet,megmertem a tágulási tartályba nem volt nyomás,szóval feltujtam 1.3 BAR ra majd kinyitottam a leeresztőt de víz már nem jött ki,ezután feltöltöttem gizzel 1.5bar így azt hittem megoldottam ezzel de sajnos nem...ma reggel ismét E10 és hibakód,viznyomás 0.Nem vagyok szakmabeli,sajnos ismerősöm sincs ,és laikuskènt tartok tőle hogy ha kihivok valami idegent az leszedte a kazánt és mindent kifizettet velem még azt is aminek nincs baja...Kérem legyen kedves valaki és segitsen kerem!
Jogos, valószínűleg nem kell, mivel a második posztjából kiderült hogy csak az ideiglenes kazánt kukázta valahonnan, a gázt - ha félre nem értem - 5 éve csinálták, így talán jó lesz a csövezés. De terv szerintem kelleni fog, lásd lent.
budiruski: biztos hogy nem kondisról kondisra megy az egyszerűsített csere? Tudjuk hogy mindent lehet, de ezt szvsz pont nem szabad. Ráadásul a kéménye se jó, tehát a hercehurca oroszlánrésze maradni fog: gázterv, kémény, meo, blabla.
Most rákérdezett 1.5 év után ismét, ha komolyan gondolja, akkor utánaolvas az ajánlott kazánoknak, kérdez konkrétabbakat, felkészül, és jövő őszre meglehet mindennel, ha tavasszal belekezd.
Na túl vagyok egy gyári beállítás visszaállításán is. De amint beállítom a külső hőmérséklet érzékelést és az On/Off funkciót és az Autó módot, akkor azonnal felugrik a maximális beállított fűtővízre és azt akarja fűteni. Arról nem is beszélve hogy továbbra is 10 másodpercekre kapcsol csak be, és aztán a lángot lekapcsolja. Kezdem feladni. :(
A 402 paraméter mit csinál? Mi a különbség a 402 és a 425 között? A 402-t bármire állítom 35-82 között, semmit nem befolyásol. A 425-t meg amire beállítom arra akarja felfűteni a vizet, és nem szabályozás alapján...
A 238 miket állít? Azt írtad hogy a 2-re kell állítani, de a többi micsoda? Erre a pontra minden kézikönyv annyit ír, hogy "nem elérhető".
Tud valaki esetleg ajánlani Bp-en egy Ariston szakembert, aki érti is hogy mit csinál a kazánon? Úgy érzem itt én már kevés vagyok. :( Lehet a kazán hibás?!
Ezt nem is néztem. Nálam szigeteletlen 120nm tetőtérbeépítéssel együtt, full alápincézett és HMV-vel megáll 2500m3-ben. 22 fokra fűtök a gyerekek miatt. Kondis kazánnal. Spórolós fűtés konvektorokkal 2800 körül volt HMV nélkül.
Én a helyedben átszámolnám ezt a dolgot. Van baja a régi gázkazánnak? Számolj azzal hogy jó esetben 25% éves gázköltséget spórolhatsz meg. 800m3, évi 90ezer Ft, de ez az abszolút maximum, amit reálisan el lehet várni. És ha most vágnál bele, akkor talán jövő tavaszra lesz is belőle valami, tehát azt a szezont már buktad. És ha elkezdődik a gázos hercehurca, addig nem lesz nálad gáz, amíg a végére nem érsz mindennek. Talán nem muszáj rögtön leszereltetni az órát amíg csak a tervekre, engedélyekre vársz, de benne van a pakliban hogy alsó hangon több hétig, már bőven a téli szezonban nem lesz gázórád. Ha viszont előre gondolkodsz, és majd tavasszal/nyáron vágsz bele, az dicséretes. Ebben az esetben olvass vissza mit írtak sokan sokszor a különféle kazánokról, mert hetente felmerül, és kb ugyanaz a pár típus végez az élen szinte mindenkinél. Ariston, Immergas, Bosch. Wolfot pl szökőévente említik csak, keress rá arra is bátran, alig van találat.
Mire van 500-600e pénzed? Az egész móka akkor jön ki ennyiből, ha max 300-ért nézel kazánt. Ha csak a kazánra ennyit költesz, akkor 700-800-zal számolj alsó hangon - HA fali kivezetés lehetséges. Terveztetés, esetleg gáz átalakítás, óra levétel, óra vissza, kémény!! A kémény még megdobja jó 150-200-zal kb, plusz az idó.
Az Ariston Genus One jó kazán, Immergas Victrix-re esküsznek még sokan itt. Konkrét típusokat találsz ha ezekre a kulcsszavakra rákeresel. A Wolf és Viessman esetben csak a kazán lesz ennyi, azokra is rákereshetsz itt és máris konkretizálhatod az elképzelésedet (vagy gyűjtögethetsz még egy kicsit, ha komolyan gondolod).
Íme, velem végeztek is: "Unfortunately, tado cannot control your hot water so it would remain the same."
:(
Mivel neked már megvan a kütyü, lehet hogy hosszadalmasabb lesz mire bevallják (vagy nagyon jó esetben faragnak valami megoldást, de azon tényleg meglepődnék).
1, lehet hogy nem a világ minden táján létezik ez a probléma.
2, a gyártónak ma főleg csak annyi az érdeke, hogy a garanciaidőt kibírja a készülék. Biztos vannak olyan vénnek való vidékek a világban ahol kevés papírozással, gyorsan és nem 27%-os áfa terhével növelve az ügyfél vehet egy másik kazánt pár év után is akár úgy hogy még bőven megéri neki. Feltehetőleg ezen a fronton is megy a gyártás olcsósítás, fenntartható fejlődés, stb. Érdekes, hogy ittthon a sokmillás autót sokan 2-3 évente lecserélik, a 300ezres kazántól meg mindenkinek fosnia kell, csak nahogy elromoljon.
Azon gondolkodom ha ez ennyire létező probléma mi a fenéért nem éptik be vagy írják elő garanciális követelményként a gyártók, mint az iszapleválasztót?
Én is hasonló okok miatt szeretnék szűrőt a gázcsőbe, de az ostoba tervezőm nem volt hajlandó rárajzolni a tervre a kazán elé. Mondtam neki többször is, hogy megettem a szűrőt is, rajzolja oda, de a világért sem...
Sebaj. majd megkérdezem az átvevő embert, hogy mit szól hozzá, ha a csap és a flexi cső között van még egy Y szűrő. Nem nagy mutatvány egyébként, erről van itten szó:
Valaki radiátoros rendszerrel alacsony görbével kifűti a telet, ha jól tévedek csapszi úr , de nála a fűrdőben a visszatérő meg van tekerve, jól lemegy a visszatérő.
Szerintem most még ne állítsd, ha jó. Ha hűvösebb lesz kiderül jól muzsikál, vagy hangolni kell.
Én is olvastam, hogy minél alacsonyabb görbe a jó, nálam nem vált be. Próbáld ki, de előtte írj le mindent amit elállítottál és mindig csak egy dolgot macerálj. Tényleg hosszadalmas folyamat,de megéri. Ugyan ilyen hosszadalmas a radiátorok beállítása is.
Ha jó a szigetelésed,és van hőtároló kapacitása a falaknak, akár jó is lehet az alacsony előremenő.
Igen ténleg mutatja a belső hőmérsékletet. ;) eltoltam a talpppontot -9 el igy már elég jol muzsikál. Úgy akartam belőni hogy +10 fok külsönél 35 fok legyen az előremenő, -5-nél pedig 45 fok az elöre. Találtam rá vmi számolást ist. ;) Már.csak annyi lenne hogy mi a jobb a görbe szempontjából Ha igy hagyom ahogy most van magas 1.0 és eltolom a talppontot -9 el, vagy ha az alacson 0,8 -at tolom el +5 el.? Mind a kettönél kijönnek az előremenő fokok amit szeretnék az adott külső hömérséklethez. Viszont ahol olvasgattam ott azt irták hogy inkább az alacsonyabb meredekségnél toljam feljebb a talppontot mert igy nem törik.meg annyira a görbe?
Jah... Majd meglatjuk... Mondjuk mondhattak volna azt is, hogy "nem megy OpenTherm-el, hasznald relesen" es kesz. :) Vegul is, a Westen nincs rajta a listajukon...:)
Tiszta sor, időhúzás. Kíváncsiságból én is rákérdeztem tegnap, pontos kazántípus megjelöléssel, hogy kompatibilis-e a Tado a kazánommal. Válaszul bekérték hogy milyen termosztát van rákötve, van-e egyéb eszközöm, fotózzak is ha lehet. Nem meggyőző. :(
We have only a limited number of developers that can take over this type of setup analysis. We will come back to you during the next week, as soon as we will have analyzed the data.
If you have any additional information to the issue you reported, please simply reply to this email.
esetleg nincs egy képed a panelról, csatlakozóról?
Még nem szedtem szét a kazánt, megvárom a beüzemelést, papírozást, utána okosítok a rendszeren. Majd ekkor átrágom magam a forumon, és leszenke kérdések a beállításokkal kapcsolatban is- ebben biztos vagyok :) )
A kompenzációt 10röl 15-re tettem de igy sincs változás túl füti a házat pl: kint 18fok- 40fokos elöremenö, 11fok-46 fokos elöremenö, 7fok-49 fokos elöre, a meredekség magas 1.0. 22fokra van állitva a cube, 21,9 nél indul a kazán van hogy a cube 22,2 mutat már de a kazánon még mindig csak 22, mutat vmiért késön reagál a kazán 3-4 perc eltérés van köztük a kazán modulál de nem csökkenti az elöremenöt csak 1-2fokkal szokta lejjeb venni az elöremenőt. Amikor a cube 22,3-4 mutat akkor a kazénon 22, amikor megkapja a jelet és a kazánon is 22,3-4 et mutat akkor kapcsol le a kazán, és felmelegszik 22,8-ig. Mit tudok tenni ez ellen?
Minden úgy van beállítva mint ahogy most írtad. A kazánnak esze ágában sincs fűtővíz hőmérsékletet szabályozni. Amit én megadok neki maximális értéket arra áll be. Se többet, se kevesebbet. A lángot modulálja, de a fűtővíz hőmérsékletét nem. Az auto módot pedig nem tudom változtatni. Az világít folyamatosan. Hiába nyomom meg az auto gombot nem reagál rá semmit.
Olyan mintha nem lenne bekötve vagy nem működne akkor a külső érzékelő. A kábele nincs szakadva, arra már rámértem. A külső érzékelőt valami még lekapcsolhatja? A 042 1; és a 224 1. Az auto ON (de mint írtam nem is tudom kikapcsolni ezt valamiért).
Így most szépen fűt amúgy a kazán, nem áll le 10másodperc után, csak éppen figyelmen kívül hagyja a külső hőmérséklet szabályozást! :D
Ez egyre kacifántosabb. A P10 valóban a fűtés, én 01 értékre állítottam, a kétféle alapjel közül a magasabbal fűt. A P04 viszont aszongya hogy "programozható relé"-re vonatkozik. Van a kazánban (?) vagy egy külső modulban egy relé, ami akkor húz meg, ha "..." és a ... a beállítástól függ. Nálam is 02 van beállítva, az a gyári alapértelmezés. Akkor húz meg a relé, ha a vezérlő fűtést kér, így pl használható ez a progr. relé egy külső szivattyú indítására. Szerintem egyikünknél sincs jelentősége ennek a paraméternek (meg a P10-nek sem, a HMV szempontjából mindkettő irrelevánsnak látszik). Reméljük nemcsak az időt húzzák, hanem a feltett kérdésre is tudnak válaszolni majd. Lehet hogy a szakértő már hazament a műszak után, és addig egy chatrobot feltesz pár default kérdést. :)
Nem tudom amugy, hogy mit akarnak a P10-es ertekkel, ha jol latom az a futesre vonatkozik, nem a melegvizre... Majd kiderul, hogy mit irnak. (Ha meg ma valaszolnak, nem tudom meddig van ott munkaido)
Köszönöm a hasznos információkat. Még egy kérdés az normális hogy a cube termosztáton ha emelkedik 0,1 fokot a hömérséklet akkor azt a kazánon 3-4 perc mulva mutatja csak? Vagy ezt is lehet állítani hogy milyen időközönként adjon kelet a cube a kazánnak.
Eredekes, most nezegettem a leirast, es szemet szurt a parameterek kozott ketto.
A P04 es a P10...
Pont irni akartam ide, hogy mi ezekrol a velemenyed, mikor pont abban a pillanatban jott a level a Tado supporttol, ahol a P10-es parameterre kerdeztek ra, hogy mire van allitva. :D
A durva hogy linkeltek nekem egy kepet a MAGYAR nyelvu kezikonyvbol, hogy hol keressem ezt a parametert es hogy kell elohozni (Mintha mar nem tudnam...:) )
Elkepzelem ahogy Londonban most mindenki a magyar kezikonyvet bujja....:D
A híd az egy átkötés vagy más néven rövidzár, olyan mintha egy termosztát lenne a kazánra kötve ami folyamatosan fűtést kér. Ha vezérlőt kötsz rá, azt ki kell venni, mert azt is tudja a kazán, hogy a vezérlő mellett van egy második kör sima on/off termosztáttal, és így két különböző forrásból jöhet a fűtéskérés mindenféle egyéb külső modul nélkül. Tképpen lehet az on/offos rész több kör is, párhuzamosan, de ez már részletkérdés. Nálad egyetlen kör van, amit vagy az on/off termosztát, vagy az OT eszköz vezérel, a rövidzár semelyik esetben sem kell.
Talaltam egy reszt a gepkonyvben, nem tudom, ez fontos lehet-e:
Mivel nekem anno a villanyszerelok kotottek be a kazant (relesre) es nem is voltam ott veluk, ezert gozom sincs milyen "hidrol" beszel a leiras, illetve szamit-e valamit, hogy nekem nincs ott semmi...
Erdekes lenne meg amugy a 14.2 es fejezet, amit itt is emlitenek (fali kapcsolotabla) viszont relytelyes modon ez a resz egy az egyben hianyzik a konyvbol.......
Sima kéteres vezetékkel bekötöd a termisztort a kazánvezérlő panelbe.
A panelen persze nincs csatlakozó ott, ahova be kell kötni a kültéri érzékelőt, venni se lehet ilyet, ezért a panel valamelyik nem használt csatlakozóját kell áttenned ide, miután lefaragtad a csatlakozón azt a kis bütyköt, ami megakadályozza, hogy a panelon máshova dugd a csatlakozót. Én a nekem felesleges padlófűtés termosztát csatlakozóját használtam, és a menüben a 2.2.3 értékét 1-re változtattam, hogy a kazánnak ne hiányozzon a padlótermosztát gyári rövidzárja.
80. § (1) Homlokzati égéstermék-kivezetést létesíteni - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - építmény, építményrész homlokzatán nem lehet.
(2) Homlokzati égéstermék-kivezetési hely létesíthető - ha a kivezetési helytől mért 10,0 m távolságon belül nincs épület - e rendelkezés hatálybalépését megelőzően használatba vett, meglévő
a) földszintes és szabadon, illetve oldalhatáron álló épület homlokzatán,
b) többszintes épület homlokzatán azzal, hogy lakásfűtő (6 kW-nál nagyobb hőteljesítményű) és vízmelegítő (együtt vagy külön) gázfogyasztó készülék homlokzati kivezetésének tengelyétől mért 2,0-2,0 m-es sávban a kivezetés felett a teljes épületmagasságra vonatkozóan a homlokzaton szellőztetésre szolgáló nyílás vagy nyílászáró nincs.
Ez nálam oké, csak érdeklődnék, hogy tényleg így van-e.
Nem tudom nincs-e köze a nem-működésnek ahhoz, hogy egyikünk kazánja sem sima átfolyós. Szerintem ennek nem kéne számítania, mert nálam pl a kazán nyugodtan átválthatná a váltószelepet és elkezdhetne tárolóra dolgozni, mikor a mért tárolóhőfok a beállított alá esik és engedélyezett a HMV. De lehet hogy ez nem annyira egyszerű a gyakorlatban, mint én gondolom. Pl a tároló felfűtést is lehet okosan és kevésbé okosan (takarékosan) csinálni, nézve a visszatérőt bohóckodni a szivattyúval, de fűtésnél ezt pl megoldja maga a kazán, nem értem a tárolónál miért nem képes rá.
Hazaugrottam munkabol. Nem csinaltak semmit vele....:( En ugye relesre visszakotottem, (ez alapjan ugya at is allitottam) Ezt most atallitottak tavolrol OpenTherm-re es ennyi.....
Most ugy hagytam busoson, hatha van valami otletuk, de ha nem valaszolnak, akkor visszakotom es kesz...
Supportal kapcsba: Elv van nekik ilyen tavoli support lehetoseg, de azt en sem gondoltam volna, hogy szo nelkul atallitjak...
Ő, ezen én is kiakadnék... Jól értem hogy külön kérés, pláne engedély nélkül távolról frissítette a firmware-t a cuccodon ami otthon fityeg a kazánodon?? Szemétbe vele! Bár ha ennek tudatában vásároltad, hogy ők ezt így és ilyen formában bármikor űzhetik, lelked rajta... Ennyire smart cucc nekem azért nem kéne, akármilyen okos is. :D
Majd jelezz megoldódott-e. A technikai részletek igencsak érdekelnének, hogy hogyan oldják meg, mert a gyári Baxi termosztát semmilyen értelemben nem a kedvencem, legszívesebben megszabadulnék tőle. De az biztos hogy én többet nem költök vezérlésre, mivel már megvettem a gyárit, már most is mínuszban vagyok.
I have changed your .Smart Thermostat to drive the boiler with OpenTherm and added the hot water zone. If correctly connected the system should work now.
Please make sure that the OpenTherm connection on the boiler is wired to the + and - terminals of the Smart Thermostat
Do not hesitate to contact us if you have any further questions.
Best regards,
A durva, hogy nem irtam nekik semmit, csak hogy nem megy...
Mivel nincs megadva, hogy a te szájízed szerint fűtsön ezért a gyári beállítás alapján fűt, merthogy fűtési módot váltottál.(58oC)
Ha nem világít az Auto mód lámpa akkor nem aktív. A beállított előremenővel fűt, valamennyit modulál is hiszen figyeli a visszatérőt , ebből próbál
számolni, meddig mehet le. (erősen befolyásol szivattyú hogyan van beállítva, legyen modulálás!238 2) Az előlapon bekapcsolható (és KI) az Autómód, így átveszi az előremenő
beállítását a külső jeladó egészen addig amíg TA1 rövidzárat kap a termosztáttól (de figyelembe veszi a visszatérőt, ha megközelíti lekapcsolja a kazánt)
Ha rövid időn belül lekapcsol ott bizony keringési probléma van.
Ha 421 0 AUTO off (de inkább kösd ki a külsőt) előremenő mondjuk 45, termosztát felteker 30-ra.Próbáld így járatni, nézd meg hogyan melegszenek a radiátorok.
Ha a 421-et on/off-ra állítom, akkor szerintem figyelmen kívül hagyja a külső érzékelőt, mivel azonnal felugrik 58fokra a kijelző és elkezdi felfűteni a vizet mint a barom. :( Auto funkció aktív, nem is tudom azt változtatni valamiért...
Kültéri kapcsolódobozba tett 10 kOhm-os NTC termisztorral helyettesíthető.
Nekem a korábbi kazán (SD Isotwin Condens) külső hőmérsékletérzékelője is 10 kOhm-os volt, azzal szépen működik az új Ariston Genus One, pontos hőmérsékletet ír ki a kazán.
Ja és ezt mondtam a beüzemelönek hogy vegye figyelembe a beállitásnál de sztem nem nagyon érdekelte hogy 45 fokos elöremenővel fütöttem a minuszokban, mert magas 1.5 meredekséget állitott be és 75 fokos max elöremenöt én ezt állitottam át magas 1.0 meredekségre és 60 fokos max elöremenőre. Vagy tudsz esetleg ajénlani egy jobb beállitást, vagy jó lehet amire én állitottam.?
Köszönöm a segitséget. Ha jól értelmezem akkor minnél magasabb a kompenzáció annál magasabb elöremenőt kér a cube. Én azt hittem hogy magasabb kompenzácioval alacsonyabb elöremenőt kér. Én azt szeretném elérni hogy mindig olyan magas elöremenőm legyen amivel pont tudja tartani a beállitott belsö hömérsékletett.!!! Nekem most 1.0 a meredekségem és 10-es a kompenzácios skála, kint 10 fok van akkor 48-as elöremenövel fűt, 22 fokra van állitva a cube és olyan 22,3-22,4 nél kapcsol le a kazán és felmegy olyan 22,8-ra. Még nem tud annyira lemodulálni mert nem melegszik fel a visszatéröm annyira hogy tudjon, mivel elötte eléri a beállitott belsö hőmérsékletet. Gondolom ez majd a minuszokban fog inkább teljesülni. Most lett csak gázfütésem, elötte vegyes volt puffertartályal, és ott 45 fokos elöremenővel kifütöttem a házat minusz 10-15 ben is, csak radiátorok vannak.
Delutan kiderul, mi lesz. irtam amugy a Tado Supportnak is, van-e otletuk. Jo lenne ha mukodne, en sem szivesen gyilkolnam a relet... Mondjuk a Tadoban konkretan van opcio arra (ki-bekapcsolhato) hogy akarom-e vezerelni a meleg vizet, ezert bizom benne, hogy ki lehet kapcsolni.
Én azt tapasztaltam, hogy ha vezérlőt kötök a kazánra, attól várja a tapsot, magától a kazán semmit se csinál. De mielőtt feladod, mindenképp próbálkozzál, esetleg érdeklődj a tado-nál! Baxira is kérdezhetsz, tök ugyanaz az elektronika. A tado PWM ki/bekapcsolgatása sokak (nálam tapasztaltabbak) véleménye szerint is kazángyilkos módszer. Ha sikerül belőnöd mégis, én annyit még megtennék a helyedben, hogy a 31-est felemelném 35 fokra. Az már érezhetően langyos, annál hidegebb vizet keringetni a radiátorban szivattyú és ventillátorkoptatás.
Sziasztok. Van egy ariston genus one system kazánom külsö hömérséklet érzékelővel és cube termosztáttal. Mit jelent a kompenzációs skála 0-20 ig. Hogy érdemes beáálitani?
Olyan felesleges ilyenkor görbét állítgatni. Átmeneti időben csak bekavar a külső érzékelő. Nincs ilyenkor még szükség rá, nagyon jól eldolgozgat a kazán
akár egy termosztáttal is, de annak nagyon el kell találni a helyét.
Igazából egy rosszul szigetelt házban, radiátoros rendszernél van jelentős szerepe.
Ha a "szellőztetés" a falak hűtését jelenti ott az asszony görbéjét kell állítani. (Nálunk is néha-néha szüksége van rá.)
A névleges fűtővíz 60fokra van állítva, de mivel még csak 10 fokok vannak kint, ezért az előremenő jelenleg 35 és 40 körül mozog, tehát a külső hőmérséklet szabályozás müxik. A radiátorok nincsenek lefojtva. A visszatérő hőmérsékletet nem tudom mennyi, azon nincs hőmérő, de kézzel megfogva a cső hűvös, szerintem 20-25fok lehet.
Mivel az utánkeringtetés 3 percre van állítva, így mikor 10sec után a láng lekapcsol, a víz ugye kering tovább, és az előremenő is teljesen visszahűl erre a 20-25 fokra.
Nem értem, ha a termosztát jelez hogy kell fűteni, az előremenőt miért engedi a kazán a görbe által kívánt ~35fok alá? A visszatérő hőmérsékletet a kazán nem figyeli, neki csak az előremenőt kellene tartani, amíg fűtési igény van. Az hogy mennyi lesz a visszatérő az már a térfogatáramból adódna.
Akkor a görbe alsó felét kell feljebb vinni, ha hidegben jól működik. Első körben a görbe meredekségén nem változtatnék, hanem a minimumot vinném fel mondjuk 35°C-ra. Radiátoros fűtés esetén ennél lejjebb nem érdemes menni.
az egész külső hőmérséklet érzékelőnek az az értelme, hogy nagy hidegben melegebb vízzel fűtsön, mint enyhe időben. ha enyhe időben nem használod, csak nagy hidegben, az olyan mintha nem is lenne.
megváltoztathatod a paramétereket, hogy magasabb legyen a minimum hőmérséklet (talppont), de azzal ugyanúgy az értelmét veszíted el. talán mégis ez a megoldás számodra, egyszerűen a mostani beállítás szintentertáshoz megfelel, de visszafűtéshez kevés.
kis példa:
a mostani időben, amikor éjjel 10, nappal 18 fok van, éjjel fűtesz 45 fokos vízzel, nappal meg 28fokossal. így nem napi 2 órát megy a kazán, hanem akár négyet is, amitől egyenletesebb a lakás hőmérséklete. viszont ha beengeded a 18 fokot, a 28fokos langyosvízzel lassan melegíti vissza a lakást. ha kiveszed a hőmérőt, és fix 45 fokra állítod a vizet, akkor gyorsan visszafűt szellőztetés után, de napközben a szintentartáshoz nagyon ritkán fog egy picit fűteni.
az okostermosztát tudná, hogy most szintentartás van, vagy felfűtés.
A rendszer jól működik nagy hidegben, a gond az átmeneti időszakban szokott jelentkezni. Szóval kidobni nem akarom a külső érzékelőt, mi lenne, ha egyszerűen lekötném és csak november-december körül kötném vissza? Le tudja ezt kezelni a kazán, vagy hibával megáll, hogy nincs meg a külső hőmérő?
Árultak hozzá "okos" szabályzót potom 60-80 ezerért, azt köszöntem nem kértem.
Másik keringetőszivattyú vezérlést mert van egy hőcserélő a rendszerben. Plusz "analóg" (kontakt) a termosztátom.... az Immergas oldalán olvasva csak a többfunkciós relé panell tudom megoldani ezzel a termosztáttal a vezérlést.
Az jutott meg eszembe, hogy nem lehet azt megcsinalni, hogy a Tado csak a futest vezerelje? A beallitasaiban van opcio a melegviz vezerlesre. (Bar azt nem tudom, hogy ha azt kikapcsolom, akkor csak nem vezerli, vagy ki is kapcsolja.)
Erre holnap meg raprobalok, ma mar nem cseszegetem...:)
Sziasztok! Bosch Condens 2500 kazánunk van + Computherm termosztát + külső hőérzékelő. Ha az asszony kiszellőztet, a szobai hőmérséklet nagyon lassan emelkedik vissza a beállítottra illetve a kazán 23C-os vizet keringtet a radiátorokban ha feltekeri a termosztátot 30C-ra. Teljesen ki van ettől akadva. Van olyan beállítás ezen a kazánon, hogy fűtsön ész nélkül (mint egy régi nyílt égésterű)?
Egy kis segítségre szorultam Ariston kazán ügyileg. Adott egy clas b premium evo kazán, amit most szereltem be. Elindítás után amikor a termosztát jelez neki akkor azt csinálja, hogy bekapcsol a kazán megy a láng kb. 10másodpercig aztán lekapcsolja a lángot, majd 5 perc után megint bekapcsolja a lángot 10 másodpercre... És így persze nem tudja felfűteni még csak a radiátorokat sem, nemhogy a házat.
Mi lehet a gond? A termosztátot (Computherm) a TA1 bemenetre kötöttem, veszi is szépen a jelet, ha fűtési igény van. A program módban végig mentem minden beállításon, de nem találtam olyant, ami ezt megváltoztatta volna. Külső hőmérséklet érzékelő aktív, és müxik is az előremenő vízhőfok szabályzás. HMV termelésnél megy rendesen, ott nem csinálja ezt.
Esetleg a termosztátot nem a TA1 bemenetre hanem a BUS-ra kell kötni? Már nincs jobb tippem, de ahhoz meg kellene egy olyan csatlakozó adapter, mert ott nincs olyan dugó jelenleg.
Esetleg akinek van egy ilyen kazánja és nem ariston termosztátja van hozzá, az megnézné hogy hova lett bekötve a más gyártó termosztátja?
Most kotottem vissza reles vezerlesre. Sajnos ugyanaz van, mint nalad... Melegvizet nem csinal. A futes ment szepen, de amint kiurult a tartaly, csak hideg jott. Ez van. Ezert nem veszek gyari Westent, ha mar egyszer a Tado-ert kiadtam a sok penzt. Marad Reles.
Annyi meg, hogy kozben beszeltem telefonon az uzembehelyezovel, azt mondta, o nem allitott a 81-es erteken semmit. tehat ha azt default 25 akkor gondolom nincs kerdes...:)
OK, lehuztam a buszt, rovidre zartam a relet. megneztem, 25 foknal nem lehet lejjebb vinni az erteket. tehat akkor a P31-nek is 25 foknak kell lenni, igaz?
Így valahogy, de ha csak simán leszeded a vezérlő egyik vezetékét, és fesz alá helyezed a kazánt, akkor villogni fog a kazán kijelzője. Én eléggé beparáztam, csak pár hetes volt még mikor ebbe belefutottam. Működik egyébként, de a villogással szeretné jelezni, hogy elveszett a kapcsolat a vezérlő felé. Úgy lehet lebeszélni a villogtatásról, hogy mielőtt feszt adsz neki, rövidzárral a megfelelő kapcsokat (ahova korábban a kapcsolós termosztát volt kötve!) rövidre zárod. Ilyenkor beletörődik hogy az OT vezérlő ki lett kötve, és egyébként fűteni is kezd, ami nem gond, mivel pont azt akarod tesztelni. Aztán ki kell venni a rövidzárat, és visszakötni a vezérlőt, ha a teszteléssel megvan a minimális fűtési hőmérséklet.
OK, akkor azt hiszem, elkapkodtam :) a 23-as erteket veletlenul irtam,31-et akartam.
most ott tartok, hogy osszeparosodott a termosztat a kazannal (juhhéé) csak epp most mar ugye nem tudom megnezni amit irtal, mert erzekeli az opentherm-et a kazan es nem enged hofokot allitani...:) Ergo nem tudom kideriteni, mennyi a minimum.... Szoval ha jol sejtem, akkor kazan szetszed es opentherm lehuz, majd megnezni, hogy mennyi a minimum aztan vissza opentherm...:)
"OK, addig eljutottam, h a felhasznaloi menuben az a 31 ertek tenyleg 25. Ha jol ertem, ennek az erteknek nagyobbnak vagy egyenlonek kell lennie, mint a 83-as erteknek, amit viszont nem latok (mert az mar szerviz menu)"
Eddig OK
"Most jon az hogy talaljam ki kb hogy mennyi ez a 83-as ertek"
Igen, ez a következő lépés, ki kell találni mennyi lehet, mert a szervizmenüben van. A 23-as paraméter az a HMV vízhőfok, nem kell vele foglalkozni. A fűtési előremenő minimumát úgy tudod a legegyszerűbben meghatározni, ha leveszed a "radiátor -" gombbal az előremenőt. Külső érzékelő nélkül vagy csak addig tudod csökkenteni, amennyi a 83-asnál be van állítva, vagy lejjebb is tudod venni, de mégis a magasabb P83 értékével fog fűteni. Ezt nem tudom biztosan, de kb 10 perccel gyújtás után már látszani fog mi az igazság. Ha megvan ez az előremenő érték, arra állítsd a P31-et. Ha beállítottad a P31-et, összekábelezed a vezérlőt a kazánnal, újra feszültség alá helyezed, és elméletileg a vezérlőn állítgathatsz, nézegetheted a paramétereket, akkor már jó vagy, működik.
Írd meg mire jutsz, remélem most érthetőbben sikerül leírnom.
OK, addig eljutottam, h a felhasznaloi menuben az a 31 ertek tenyleg 25. Ha jol ertem, ennek az erteknek nagyobbnak vagy egyenlonek kell lennie, mint a 83-as erteknek, amit viszont nem latok (mert az mar szerviz menu)
Most jon az hogy talaljam ki kb hogy mennyi ez a 83-as ertek, ugy hogy a P23-as erteket mutassa mint elmeno vizhofokot. (ezt akkor fogja, ha magasabb mint a 83, ha jol ertem)
Ez a legbiztosabb, de nagyon nem megy, nekifuthatsz annak amit a második posztban írtam, annak a módszernek működnie kell, és szervizmenüt se kell buzerálni hozzá. Irigyeltem erősen az Aristonosokat, mikor ezeknek jártam utána bő egy éve... Az aristonnál minden publikus, itt meg küzdeni kell hogy az ember tudja milyen paraméterezéssel működik a kazánja egyáltalán. Persze ha pöccre jól be van állítva, akkor kit érdekel, de ha a beüzemelő nem nagyon nyomogat semmit mikor kimegy beüzemelni, csak megsivíttatja és gázösszetételt mér, akkor az a kazán még nincs a lakás/ház/hőleadók paramétereire hangolva.
Tévedtem, a 83-as a szervizes paraméter, a 31-es az csak simán nem dokumentált. Nyomogasd el addig az előlapon hogy azt a paramétert mutassa, és szerintem 25 lesz az értéke. Csinálhatsz egy tesztet a vezérlőt bekötve. Állíts be ebben az enyhe időben valami olyan belső hőfokot, ami közel van ahhoz ami már most is van a szobában (pl 21 fok van, és 21.5-öt kérj a vezérlőn). El fog kezdeni fűteni, és min(P31,P83) értéknek megfelelő vízzel fog fűteni. Ha ez magasabb, mint a 31-es paraméter értéke, akkor megvan mire van állítva a 83-as paramétered (kb). Ezután told fel a 31-es paramétert (nagy gondot nem csinálhatsz vele, mivel felhasználói menüben van!).
Pl P31-es 25 (mint nálam volt)
P83 = x, amit 10 perc fűtéssel behatárolsz kbra: legyen ez nálad is 40 fok.
Feltolod a P31-est 45-re, és az előremenőnek nőnie kéne. Ha így van, nyert ügyed van, nálad is az a P31 mint nálam. Ezután állítsd be a P83-as kimért értékrére, a példa szerint ez 40 volt. Ha így lovöd be, akkor a folyamatszabályozó nem fog túl alacsony vízzel próbálkozni a tizedfokos beállítás kedvéért, hanem megszakítja a fűtést amikor elvándorolna felfelé a szobahőfok.
Ami még bekavarhat, az a külső hőmérséklet érzékelő. Ha van ilyened, és nagyon emredek a fűtési görbe, akkor esetleg kinti 15 fokban is már a P83 értékénél magasabb előremenővel akar fűteni. A legegyszerűbb ha feljegyzed a karakterisztika számát, amit kiír mikor a fűtési + gombot nyomod, és leveszed a minimumra. Akkor biztos nem a karakterisztika fogja diktálni az előremenőt, hanem a P83-as. Ha nem sikerült érthetően leírnom, kérdezz.
Hát ez baj. Ezeket csak a szervizmenüből lehet elérni, ezért lenne igen célszerű ha a szervizes állítaná be. A 31-es paraméter azt mondja meg, hogy a gyári vezérlő minimum mekkora hőmérsékletű vízzel fűthet. Ennek nem szabad alacsonyabbnak lennie a 83-asnál, ami pedig általánosságban minimálja az előremenő hőfokot (akkor is ha kapcsolós termosztát vezérel). Nálam az volt a helyzet, hogy a vezérlő extrém alacsony, 27 fokos vízzel is próbált volna fűteni (ez a gyári alapbeállítás), de a kazán nem volt hajlandó a (szervizes által beállított) 83-as paraméter szerinti 40 fokos víznél langyosabbal fűteni. A vezérlő leállította a kazánt, de megint megpróbált 27 fokos vizet kérni, aztán 40 fokosat kapott. És kezdődött az egész elölről, 3 perces ciklusidővel. Ne kérdezd mi a logika abban, hogy a vezérlő minimális megendegett előremenőjét a kazánban kell beállítani... És nem a kazán kapcsolgatott, mert az opentherm üzenetváltásokból egyértelműen kiderült, hogy a vezérlő indítgatta és állítgatta le a kazánt pár percenként. Ezt el kell kerülni, és a 31-est arra az értékre állítani minimum, mint ami a 83-asban be van állítva.
A hobbielektronika forumban is feltettem a kérdést és meg is jött az egzakt válasz. Ha az előremenő vizhőmérseklet a beállított minimum alatt van még 5C-kal és a szivattyú több mint 120 perce nem ment, akkor a kazán mindent leellenőriz a gázszelep nyitása előtt. Köztük a gyújtót is. Ha szikra elektróda mikroamperes áramfelvétele is megjelenik akkor jónak minősíti a gyertya elektródákat. Ezután indul csak a tényleges gyújtó folyamat.
Hosszabb állás után nem üzemmeleg az égő környéke és a gáznak is több idő kell egy kiszellőzött hideg térben üjra felldúsulni. Ventillátor ide vagy oda...Talán emiatt...
Egy picit segítséget szeretnék kérni. Nincs hibánk, nem ilyesmi miatt. Csak nem ismerem pontosan a kondenzációs kazánok müködését. Eddig egy régi nyilt égés terű FÉG-ünk volt vizoldali vezerlésés, gyújtólángos. Idén váltottunk egy Bosch kondenzációs kazánra. Szépen indul,csendes,stb. Viszont egy olyanra figyeltem fel, hogy hosszabb időszak után ha áll pl 8-10 óra akkor az alábbi szerint gyújt. Hallani, hogy a gyújtó elektróda szikráztat kb. 5-6 másodpercig. Gázóra fülre hallhatóan nem mozdul nincs lobbanás hang, majd kb. 30 másodperc múlva újra szikráztat hallhatóan, majd alig 1-2 sec múlva belobban a gáz hallhatóan és óra is megindul. Innentől aztán már nincs ilyesmi, akkár az Opentherm vezérlő kéri a gyújtást, akkár az előremenő indikálja egy-két szikra hang és indul szépen. Feleségem szerint csak túl komplikálom és nincs jobb dolgom, mint a magyarázatott keresni a neten "Miért fűt? Nem? Akkor meg?..." :) De mivel még nem volt ilyenünk tudni szeretném az okát :) A ház földelése biztonsan rendben többször átmértem, illetve 3 météres szonda lett leverve minden elosztásig 16 mm2 gerinc PE kábel. Kazán dedikált FI reléje egyből lecsap a próbalámpás terhelnésnél így PE kábel biztos sértetlen. A fázis helyesség is rendben, így az inozációs érzekelőt kizárnám. HMV-nél az első hosszább állásnál is ugyanez a jelenség. Egyik nap direkt azért léptem le a munkahelyről korrábban, hogy hamarabb érjek haza a család előtt és kinyithassam a melegviz csapot :)
Lehet, hogy csak hülységet kérdezek és ezt teljesen természetes de már bezsongok, hogy nem találom az egzakt gyújtási szekvenciát sehol a neten :) Csak ennyit sikerült a témában találni 25. oldal:
Itt azt, írja hogy összesen 6x próbálkozik és csak utánna áll hibára. Igaz, egy angolszáz vizforraló leírása, de nem tudom, hogy megállja-e a helyét. De amennyi rálátásom van a dolgokra, egy-egy gyártó szeret hasonló biztonsági logikát használni a termékeinél. De sajnos a condens család hasonló doksiját nem találtam.
Nem ,de nézzük az előrejelzést, és ha gyanús kihúzunk mindent. Utálom nagyon. Hányszor felkelek még éjszaka is mert dörög az ég. Olyankor kihúz mindent. Még a hűtőt is. A routert intézte el csak eddig kétszer a 10 év alatt, de az a szolgáltatóé és azt nem húzzuk ki(telefonkábelen jött a tulfesz). Tisztában vagyok vele, hogy túlzásba viszem
Nekem szakszervíz kötötte be anno huszonezerért. Pontosabban rá volt kötve minden, csak a kábelt hagytam szabadon, pont az itt olvasottak miatt. Mikor mondom neki mi a helyzet, azt válaszolja hogy tegyem rá a dugvillát nyugodtan, addig ő megírja a papírokat.
5 éve üzembe helyezett Ariston Genus Premium Evo 24 kombi kazánom elkezdett csepegni a váltószelepnél.
Úgy gondoltam, hogy mielőtt szerelőt hívok, megpróbálom én kiszedni a szelepet, hogy szemügyre vegyem, de a tetején lévő mozgató motor leszerelésénél elakadtam. Nincs annyi hely a váltómotor felett, hogy ki tudjam emelni a helyéről, kb. 3mm hiányzik hozzá. Fűtés módban próbáltam, amikor nem nyúlik ki annyira a rúdja, de nem megy.
Esetleg valaki próbálkozott már ezzel, sikerrel? Nagyon hálás lennék, ha megosztaná a tapasztalatait.
Milyen szakszerviz? Szakszerviz nem koti be dugaljjal. Nem veletlen nem volt dugvilla a kazanon amikor megvettek. A szakszeru bekotes a fix. Es akkor nincsenek is ilyen problemak.
Ha jól emlékszem, akkor a kazánt dugó nélkül adják a kuncsaftnak. A tápvezeték pedig 3 vezetékes, barna (fázis), kék(nulla), sárga-zöld(védőföld). A bekötés pedig fázisceruzával indul, megkeresi a dolgozó a bekötés helyén a fázist és fázis-helyesen beköt. Ahol a készüléket csatlakozó nélküli vezetékkel adják, ott melegen ajánlott a fázishelyes bekötés. A dugóval ellátott készülékek szoktak fázis-érzéketlenek lenni.
"kazánon belül fel van jelölve, hogy hová kell kerülnie a fázisnak,"
Hát ez az, hogy csak belül, mert ugye minden kazánfelhasználó ezt tudja. Tudhatja.
Úgy 12 éve az egyik lányom vett egy újlakást, a kazán /nemkondis, de zárt égésterű / a konyhában. Némi dugalj módosítás, azaz arráb helyezés után vissza a dugaljba a kazán csatl. és mivel nyár volt a kazánt nem kapcsoltam be.
Majd este pénteken jön a telefon , hogy kazán az új nem működik. Még szerencse , hogy már akkor itt pocsékoltam az időm, így mondtam próbáld meg a dugaszt megfordítani. és működött.
A baj ezzel az hogy némely egyszerű dolgot a szakszervíz nem közöl a fogyasztóval/felhasználóval. Azon a kazánon is lóbetűs matricával a szakszervíz telefonja rajta volt, hívta is a lányom, de ezt az eccerű tényt azért nem közölték vele.
Bízván abban ,hogy vagy a megrendelőtől vagy a gyártótól a tevékenységéért kap némi pénzt.
Vannak azért más szakszervízek 6szerelők is.
Csak velem történt meg 3 alkalommal is, hogy távgyógyítással indítottuk a kazánt.
A dugót a konnektorba kétféle képpen is be lehet dugni. A kazánon belül fel van jelölve, hogy hová kell kerülnie a fázisnak, és a nullának. Ha fordítva kapja meg, a lángőr nem fog működni egyes típusoknál.
Egyébként ilyen ionizációs elektródában mindenképp csak A gyári jó??? egy adott készülékbe? vagy vannak univerzálisak amit ugyanúgy bele lehet rakni? Mert ár szempontjából nem mindegy a gyári 35 e ft de találtam a neten v.milyen más gyártmányt ami kb 2 e ft
Üdv ! Igaz nem kondis kazán volt a Beretta ?"(amit a régi Beretta még 42 fokon is csak ki-be kapcsolgatva tudott), Nem elvárható a hasonló működés a két különböző technológiától !:-)
Köszönöm válaszod.....A konnektorba védővezetőnek mi jelentősége? ezen esetben? A ház földelése egyébként korrekt . Hát egyébként ez a kazán konkrétan 2005 óta megy eddig HIBA nélkül...soha semmi baja nem volt.
Hogyan tudom megmérni hogy van e ionáram?
Azt honnan tudom meg ,hogy a panelnak van e esetleg hibája?
Csak hogy meglegyen az utóélete a történetnek: Ma a Viessmann próféta szó nélkül felpattintotta az Immergas Zeus 26 -ot. A legközelebbi szervizes napon belül érkezett beüzemelni. Éppen próbafűtök 1 körön 35 fokos vízzel. (amit a régi Beretta még 42 fokon is csak ki-be kapcsolgatva tudott)
Nekem az a tapasztalatom, hogy a fizikai méretük nagyban befolyásolja az élettartamukat. Van néhány 100uF 35V-os kondenzátorom. Nem egetverően nagyok, de kétszer akkorák, mint amit manapság a boltban lehet kapni. Lassan 10 éve heverésznek egy dobozban, de eddig akárhová raktam belőlük, mindenhol hibátlanul teljesítenek.
Újabban nézem az üzemóra adatot is, elég nagy különbségek vannak, mondjuk ez az árban is látszódik. Meg jó nevű gyártó kondijait érdemes megvenni. A linkeltek 125 és 135 fokosak.
Még valami eszembe jutott a kazán gépkönyve ír olyat,hogy "nincs kielégítő lángérzékelés" ekkor is a piros égőjel áthúzva hibaüzenetet küldi a kazán...ez mit jelent konkrétan melyik alkatrész érzékeli ezt...lehet ,hogy az a hibás??? Esetleg koszos lehet az égő és nincs rendes láng? Mert elméletileg csinált olyat is a kazán -elmondás szerint-,hogy bekapcsolt és rögtön le is állt,majd hibaüzenet. Gondolom az lehet a menete ilyenkor a kazánnak,hogy : hőigény--- indul a gáz+gyújtás--- égő beindul----vmi érzékeli hogy valóban ég e-----és ha ez érzékeli,hogy nem ég akkor gázt azonnal letiltja----hibaüzenet. Szerinted esetleg???
5 darab van benne. Ha nem is az a baja, jobb megelőzni. 105 fokos kondenzátorokat kell bele tenni. Egy ügyes műszerésszel (TV szerelővel) csináltasd meg.
Köszi a segítséget. Tegnap ránéztem az említett kazánra. Az a baj amikor mentem éppen jól működött ( mintha megjavult volna magától) Azt mondta a tulaj 2 napja jól működik, de lehet hogy 1-2 nap múlva megint csinálja a jelenséget azaz működés után letílt és csak a reset -elés után indul be . Illetőleg ha megy akkor tök mindegy neki hogy 1 órát megy vagy 1 percet,ha elindul akkor megy megállás nélkül,aztán ha megáll utána vagy újra indul magától hőigény esetén vagy nem.Viszont a tulaj nem tudja elmondani,hogy működés után rögtön kiáll hibára a kazán vagy ujrainduláskor áll ki hibára... Viszont ha 1 perc után is képes hibára állni akkor abból gondolom ,hogy nem beszélhetünk túlmelegedés okozta letiltásról, Szerinted mia fene lehet ezzel a kazánnal??? Előre is köszönöm...
Sziasztok! Találkozott-e már valaki Immergas (Victrix 24 TT) kazán működése során apró, nem túl hangos, kattogó hanggal működése közben? Hibakódot nem ír ki, megfelelően fűt/melegvizet állít elő, viszont az éves karbantartás során a szakember azt mondta, hogy valszeg dugulás van, át kell mosni a teljes fűtésrendszert.
Az iszapleválasztót szezon előtt leengedtem, minimális apró szemcsék voltak benne.
Mi lehet a gond? A fűtésszerelőm azt mondta, 2 éve telepítéskor átmosták a teljes rendszert, plusz a szokásos vegyszeres védelemmel is fel van töltve!
Szerintetek mi lehet a kattogó,apró hangok forrása és megoldódhat-e átmosással? Ha a kazántestet kell cserélni, az combos költség, az átmosás "olcsóbb".
Mivel nem vagyok szakember, mi az összefüggés a kazántest dugulása és a fűtéskör átmosása között? Köszi
Az aktuális cares premium sorozathoz bizony használható az általad is említett cikkszámú sensys. Legalábbis az ariston honlapján található prospektusban szerepel a tartozékok között.
Gondolom, nem írnák bele, ha nem lenne vele használható.
Használ valaki Ariston Cares premium eu 24 kondenzációs gázkazánt,Ariston sensys(3318615) szobatermosztáttal???Kompatibilis a kettő együtt???Működik ebben az összeállításban az időjárás követő funkció?(természetesen külső hőmérséklet érzékelővel)
Az eolo mini nem kondenzációs kazán, így abban egészen más hőcserélő van.
Ennek a cseréje - ha csak ez a lehetőség marad - messze nem olyan költség, mint egy kondis kazán esetén, ez a hőcserélő - gyors guglizás után - nagyjából 70 000 pénzt kóstál.
Amíg nem lyukad ki, és tisztítható, szerintem nem indokolt a csere.
immergas eolo mini 24s , 2009ben lett beszerelve. Azóta csak tisztítva volt, semmi más komoly gind nem volt vele. A rendszer régi, gondolom lehet benne retek és gyakrankell tölteni is a nyomás miatt.
Volt már egy ilyen tárolóm az előző lakhelyemen egy Ferolli Econcept 25A mellett és nagyon jól működött 0 nk-s lágyvízzel amitől az elődjében kilyukadt a csőkígyó.
Egyébként max. 35C-os fűtési előremenő a terv és természetesen időjáráskövető szabályzással.
gyanú csak de szerintem a hőmérséklet korlátozója csinálja a fesztivált. túl érzékeny . kis pappír korongot szoktunk alá tenni és a rögzítő csavart lazára hagyni
Azt írja, hogy 25 kW a maximum teljesítménye a hőcserélőnek, és kb 21 perc a felfűtési idő. 12 kW-os kazánnal egyen maximum a duplája. Szerintem nem nagy kaland.
Ez konkrétan a klasszikus giannoni és a Valmex circond egymás mellett, itt jól látszik, mekkora különbség van a vízjáratok keresztmetszetében.
Az ariston használja most ezt a hőcserélőt, ott Xtratech fantázianéven megy, illetve az ariston logó van belepréselve a tetejébe nem a Valmex, de attól ez még ugyanaz a termék.
Persze nem abban kételkedtem, hogy képes-e felmelegíteni a vizet hanem a felfűtés idejére gondoltam, hogy nem okoz-e túl hosszú kiesést a fűtés rovására!?
Akkor nagyon hasonlóak a Ti házatok és a mi leendő házunk paraméterei. Mi 3-an alkalmanként 4-5-en leszünk ezért gondoltam egy 100-130 literes tárolóra. A 4,6 kW-os max. hőigény miatt gondoltam erre a készülékre. Igazán gyárthatnának olyan készülékeket amik akár 1-1,5 kW-ra is képesek lemodulálni 35C-os előremenő vízhőmérsékletnél! :-)
Szerintem egy fűtésrendszerben nem igazán alakul ki vízkő, maximum az átfolyós HMV esetében szokott elvízkövesedni, de ott sem a kazántest, hanem a lemezes HMV hőcserélő átfolyós oldala.
Amennyiben a fűtésrendszerben keringő trutymótól tömődött el, az elég gázul hangzik. Pontosan milyen típusú kazán? Azon azért sok múlik.
A Victrix TT, illetve Victrix Maior sorozatban a Bekaert AluMini hőcserélő van (AlMgSi ötvözet), aminek nagyok a vízjáratai, a régi Victrix (X) sorozatban viszont a több tekercses, kis keresztmetszetű giannoni van, no az eléggé érzékeny a fűtésköri szemétre. A victrix superior, Victrix Zeus illetve Exa, szintén több tekercses giannoni-t használ.
A TERA sorozatban condevo hőcserélő van, ez egy tekercses, rozsdamentes hőcserélő, nagy vízjáratokkal, az szintén nem túl kényes, illetve könnyebb lehet kitakarítani, ha kell.
Szépen sorban így néznek ki
AlMgSi hőcserélőblokk:
Condevo Condcell és az egytekercses inox hőcserélő:
Giannoni hőcserélő a párhuzamosan kötött tekercsekkel:
Hasonlítsd össze egy villanybojlerrel. 120 literes villanybojler esetén legyen benne maximum 2.5 kW-os fűtőbetét. Ehhez képest, ha a gázkazán teljesítményét le is korlátozom HMV üzemmódban,
legyen 6 kW. Ez még mindig a villanybojler teljesítményének több, mint a duplája. Szerintem kizárt, hogy kevés legyen.
Szia! 105 nm2, A+ ház. Jól szigetelt, hőcserélős szellőztetés, de a hőigényre már nem emlékszem. Zömében 1-2 fokozaton megy fűtéskor a kazán. 80 l indirekt tárolónk van -két felnőttre, zuhanyozásra-, nem volt még gond. Több személynek, kád fürdésre nyilván nagyobb kell, és hosszabban fűtené, de a kiesett időt nem hiszem, hogy észreveszed, a padlófűtés hosszú, lomha folyamat.
Alighanem azért teszi, mert számára a kazán egy kb. "fekete doboz", nem tudja, mi mitől van elszigetelve, mi mire van rákötve, hol mekkora ellenállás van.
Van benne egy kis paranoia, de a potenciális életveszély mellett érthető, hogy nem ő akar lenni, aki nem veszi észre, hogy egy újfajta kazántestnél más megoldás van belül, mint ami a többinél.
Nem sántít. A barna(felső a fázis, az van zárlatban a zölddel(ami a védővezető). A legalsó a nulla, ami a motorra van kötve. És igen, a fázistól a földelési pontig (bal alsó sarok) simán megvan az 1 Ohm egy 30 méteres hosszabbítón. A kínain még a 2 Ohm is.
Nekem ez egy feszültségosztónak tűnik, ahol minkét ellenállás egyforma, tehát míg meg nem szakad az áramkör (le nem old a megszakító), addig ott bizony 115V körül lesz.
Azért mikor egy kazánra kötött műanyag csőbe beletesznek egy közdarabot, hogy le tudják földelni, mert hogy a víz, ami benne van vezetőképes, hát tarkónvágnám az illetőt, aki kitalálta. Először is, ott a kazán fém teste, ami ugye be van kötve az EPH-ba. Abban ugyanaz a víz van, mint a műanyag csőben. Ennek ellenére 10 centivel odébb beletesz egy fém toldatot, hogy leföldelje.
Miért lenne sokismeretlenes? Adott a 30 méter hosszabbító. A fázis és a védővezető ellenállása egyenlő, így ha a gép házához hozzáér a fázis, akkor ott pont fele akkora feszültség lesz, mint a konnektorban, ahová a hosszabbító be van dugva.
Szóval egy kád vízben ülve (akár akril is ) kb 50 mA ig szervi károsodás nélkül kibírsz pár másodpercet, jó esetben addig görcsölsz míg elengeded a drótot, ha földelt fém kádban ülsz jó esetben leold az automata.
Mondjuk ha 16A van a drót végén... Na ezért a FI 30mA-nál megszólal.
Lehetne beépíteni leválasztó transzformátort. Az egészen addig lenne földfüggetlen, míg valamelyik fogyasztód el nem kezd áramot folyatni a földanya felé. És ezt csak akkor vennéd észre, míg meg nem fognád azt a kábelt, ami eddig nem rázott..
Te egy nagy ellenállás vagy. Fázis-glimm- pajaci(uszkve300ohm)=230Volt =kb.0,7A mínusz a fáziskeresőben sorban a glimmel is van ellenállás hogy ne basszon meg! glimm világít!! y0.001Amper a cipőd talpáig.
Cipő le! fázis-glimm-pajaci- 230V az áram erőssége növekszik, akár már bizsereg mert csökken az ellenállás.
MTD FF 4872 gépem van. Párszor sikerült már kábelt vágnom, de nem is azzal volt a legnagyobb gondom. A sok használat, az állandó csavarodás miatt volt, hogy a hosszabbító a kezemben égett szét. Na mind1.
Azt gondolom, hogy sem a felhasználási szokások sem az elektromos áram nem változott, hogy ennyire szükség legyen az eph-zásra. Szerintem a készülékek sem úgy kerülnek forgalomba, hogy potenciális gyilkosok volnának ...
Itt egyértelműen a gumilábakon van a hangsúly, mivel megszakította az áramot. De létrás esetről sokat hallottam, száraz fa létra, amin állva szerelték a villanyt. Egészen addig, míg hozzá nem ért emberünk a falhoz, mert akkor már tudott merre folyni az áram.
Édesapám is meg merte fogni az asztalon állva a fázist.
Amúgy lehet mikróban macskát szárítani, de csak grillezősben :)
Amúgy az akril kád esete érdekes. Meg kellene egyszer mérni, mennyire is szigetel, még ha párás is. Ha 30kOhm felett van, akkor egy vízbe esett fázisvezető nem okoz halált. Ha viszont le van földelve, akkor biztosan.
Látod, ez a példa pont nem jutott eszembe, pedig kertes házban lakok, csak benzines fűnyíróm van.
De a gépet kellene EPH-zni, hogy egy testzárat esetén semmiképp ne rázzon meg, még rövid időre sem. Egyébként nagyon életszerű a példád, egy rázkódó gép, amiben bármikor kicsúszhat a fázisvezető és hozzáérhet a gép testéhez. Feltéve, hogy fémből van az egész fűnyíró.
Sok minden beleszól, de mivel gumilábakon állt a létra nagy volt az ellenállás így nem érezte, plusz sóherok voltatok és nem adtatok neki sört, ergo száraz volt a belseje...vastag a bőr a kezén, kicsit sem izgult. Ahogy pajaci is írta nem volt áramlás.
Pont ezért van-volt vita arról hogy kell-e földelni a kádat vagy sem, mondjuk egy akril kád igen jól szigetelHET. Amíg nem párás az oldala...
Bizonyára emlékeztek a mikrosütő az öregasszony és a macska esetére...
Egy fejtágítón azt mondták, azért hoznak ennyi (akár nevetséges) szabályt mert meg akarják előzni a pereskedést.
Eljutott a világ oda, hogy mindent a szájukba rágnak (olvass el egy elektromos berendezés biztonsági előírásait) így sok lénynek nem kell gondolkodnia.
Droidként él a világban mert minden le van szabályozva. Ez még csak az eleje... ezért olyan nyúlós minden.
Meg lehet még "okosba" csinálni MINDENT. Még.
Persze a haszonlesők ebből is aratnak. 15-30 ezer sékelért veszel egy betrendezésre garanciát... aztán évente kicsit kevesebbért. Jól van ez így?
A glimlámpa nem áramot mutat, hanem feszültséget. Az még a műanyag pulóverrel megdörzsölt hajadtól is világít. Áram kell az áramütéshez, a nevében is benne van.
Kollégám alumínium létráról szerelte a neont. A létra alján csúszásgátló gumilábak vannak, a padló pedig az elektrosztatikus töltés elkerülése érdekében vezető burkolattal volt ellátva. Kikötött mindent, trafó, gyújtó, foglalatcsere, közben nem egyszer megfogta a fázist is. Miután végzett, feladtuk a csövet, ami betekerve azonnal világítani kezdett. Miért nem rázta meg az áram?
Mindent, ami 5 méternél nagyobb, és fémből van. Ne tőlem kérdezd, nem én találtam ki az EPH-t.
Valamilyen szinten viszont jogos, persze az épeszűség határán. Ha egy 30 méteres hosszabbítóba bedugod a mosógépet, aminek zárlatos a fűtőbetétje, és a fázis és a gép teste totál rövidzárban van, akkor amíg le nem old a megszakító, addig a gép testén a talajhoz képest fele feszültség (115V) van jelen, mivel a gépházra kötött védővezető ugyanolyan hosszú, és ugyanakkora az ellenállása, mint az odamenő fázisnak.
Meglátásom szerint az lenne a legjobb, hogy az egész házban körbevinni egy vastag gerincvezetéket a védőföldnek, és minden egyes konnektor védőérintkezőjét a lehető legrövidebb vezetékkel ahhoz csatlakoztatni, na meg minden mást, amit le kell földelni: víz és gázvezetéket, meg amit akarnak. Ebben az esetben a védővezető ellenállása sokkal kisebb lenne, mint a fázisvezetőé, és zárlatnál sokkal közelebb lenne a nullapotenciálhoz.
Na, az akril kád földelésén már én is sírtam, mikor megláttam. Ha be van dugva a kád, és beledobom a hajszárítót, akkor első dolgom, hogy kihúzzam a káddugót?
Viszont egy érdekes kérdés: ha ülök egy akril kádban a vízben, és megfogom a fázist, akkor az meg fog rázni? Vagy csak akkor, ha valaki leföldelte a kádat?
Amúgy: gáz vagy elektromos tűzhely, kád,zuhanytálca, bojlera lefolyó rendszert is!!! Na ezért kitaláltak rozsdamentes közdarabot, hogy a pvc csövet beköthesd az eph-ba.
Új családi ház padlófűtéses rendszerének működtetéséhez a tervezőm a kérésemre Vailant Ecotec gázkazánt jelölt meg, de jelezte inkább Immergas tip. kazán felhasználásának lehetőségét. Erre tett utalást a leendő gázszerelőm is. Elmondásuk szerint az árkülönbség a kettő közt mintegy 100.000,-Ft, a Vailant a drágább. Kérdésem, mit lehet tudni a működés, megbízhatóság és karbantartási igény vonatkozásában? Megéri-e az Immergas-t megvásárolni majd? Jövő nyáron lenne esedékes csak, de szeretnék ebben tájékozott lenni és tapasztalatokat gyűjteni.
Ezt én sem értem mi értelme? Lassan fegyveres biztonsági őrt kell állítani egy szaros gázkazán mellé is. Nem is írok ilyeneket mert a végén tényleg alkotnak ilyen szabályt is ...
Erről jut eszembe KAP mondása: "Ne rajzolj faszt a szavazólapra, mert estére megválasztják!"
6-os dróttal összekötöd.(flexi drót, érvéghüvelyezni kell, de szebben néz ki)
Az eph sínt bekötöd a központi (óránál) FÖLDelő sínre szintén 6-ossal. >>Na ezt a részt okosan csinálod:(keresel egy dobozt és a földre kötöd)nem szabványos!! de a látszat megvan, ezért kell az ÉV-s ismerős.<<
Üdv! Jah, kamúnak tűnik az egész, eddig sem okozott semmilyen problémát, a lobbisták a jogszabály alkotás idején beépítettek egy "kis" plusz melót jópénzért, indokot /hivatkozást mindig lehet találni!:) Nálam szinte megoldhatatlan a villanyóráig bevezetékelni a kazántól!:((
Amúgy ez az EPH nagyon vicces, amikor összeföldelik a fűtéscsöveket, amik 5 rétegűből vannak és nem vezetik az áramot túlságosan.... (a fémréteg műanyag rétegek közt van). Még a gázcsőnek talán van értelme, de azt meg ott is lehetne ahol bejön....
Nálam is fa szekrény van, de a kazánt tőle 2 m-re a fal másik oldalára tudtam tenni, mivel szerencsére az oldalfali égéstermék kivezetés feltételeinek megfeleltünk. Be lett vésve a fűtéskorszerűsítés előtt fél évvel, amikor a villanyos hálózatot újíttattam fel, egy 6mm2-es zöld-sárga az órától a kazán tervezett helyéig. A megszakított, toldozgatott védőföld használata EPH részeként biztos nem szabályos, de érzésre az esetek 90%-ánál kiadják jó pénzért az olyanra is a papírt. És kell fí relé, a betáp után közvetlenül tetettem 3 fázisút, de úgy hiszem elég lenne csak a kazán betápjára hogy a fűtés szabályos legyen. Én minden elé tetettem inkább, remélem valós védelmet ad, nemcsak fals biztonságérzetet.
Üdv! Most már kezd idegesíteni ez az Eph az új gáz kazánt mellé, remélem nem kell valami új vezetéket kiépíteni a villanyóráig? Tetőtérben a kazán és lent q... van messze tőle a villanyóra! Fent minden tipp tipp megcsinálva relatíve vastag rézvezetékkel, kis megszakítók garmadája és ha ez nem lesz elég ,akkor "fusiban" lesz megcsinálva az biztos! :)
Hát, akárhol olvasom, mindenhol azt írják, legalább 4mm2 keresztmetszetű EPH gerincvezeték, és az nem azonos a védővezetővel. Szóval az, hogy a gázkazán mellett a csövek rá vannak kötve a legközelebbi konnektor védőföldjére, az csak földelés, de nem EPH.
A fűtési rendszerekben Én a kosznak 2 változatát különítem el az egyik a mágnesezhető kosz a másik pedig a nem mágnesezhető kosz.Az alu hőcserélős kazánok hőcsrélői rohadtul nem érzékenyek a koszra, a nemesacél hőcserélős kazánok hőcserélői viszont nagyon nagyon koszérzékenyek........Igazándiból ami mindkét kazántipusnál a gyenge pont az az ERP-s szivattyú (köszönhető az Uniónak) Ezek a szivattyúk nagyon nagyon takarékosak,viszont egy mágneses térben lebeg a forgórészük és ezáltal begyüjti odavonzza a fémes mágnesezhető koszokat .és és tönkremegy ...igaz 5w-ot fogyaszt a régi típusú 50 wattot,de 1-2 év alatt tönkremegy a régi meg megy már 30 éve és nincs baja. Hát ezért kell mindenképp egy mágneses szűrő ezekbe az erp-s kazánokba pl fernox tf1.
Sok olyan szűrő van a piacon amiben akkora mágnes van mint egy kvarcóra elem ...na az felejtős.
Ma megnézem du-n mert egy jó barátoméké a kazán. Szerintem ha megáll akkor dobja a hibát legalábbis egy abszolut hozzá nem értő mondta el nekem az egész hibajelenséget, Egyébként mi jelentősége van ,annak amit kérdeztél fejtsd ki légyszíves bővebben .......Én így elsőre egyébként a füstgáz figyelő rendszer stemkójára gondoltam hiba gyanánt..... mert a kémény ki van bélelve és teljesen tiszta,átjárható(átlátható).
Hacsak nem iszapot töltöttek a rendszerbe. Citromsavat nem vízkő eltávolításra használnak? 3 hónap alatt levízkövesedik úgy, hogy leég a szivattyú? Na ez izgi..
Van benne iszapleválasztó? Ne adj isten mágneses iszapleválasztó?
Amúgy alapból van szutyok az új radiátorokban, ezért szokták először alaposan átmosni a rendszert. Ez még most se lenne késő. Kazán visszatérő elzár, előtte valahol megnyitni a rendszert, és egy slagot rátenni, ahol biztonságban tud távozni a víz, aztán rányitni a kazántöltőt. Mikor már tiszta víz folyik, akkor beállítani a nyomást.
Az első szivattyú leégett, mert tele ment piszokkal. Azóta figyelünk rá és azonnal lekapcsoljuk ha ilyet tapasztalunk. De a rendszerben minden új!!! Tehát honnan a kosz???? Ami ugye kering a rendszerben....
Nem lehet hogy a szivattyú haldoklik és nem tudja a vizet kihajtani a kazántestből? Kazántestben felmelegszik a víz és lekapcsolja az égőt, a keringető meg szenved.
Szia! Egy kicsit össze vagyok zavarodva. 9 hónapos kazánnal mi probléma volt tavaly? Hiszen akkor még a boltban kellet lennie. Ha az év elejére gondolsz, akkor fura, hogy mi a fenét mosott rajta a szerelő? Elvileg pár hónapos kazán volt még. Ez a hiba garanciális, hívd vissza, aki beüzemelte.
A jelenség arra utal, hogy lassú a szivattyú, vagy nincsenek megnyitva rendesen a radiátorok, és nem tudja a szivattyú elszállítani a melegvizet.
"és egy citromsavas vízzel átmosta a kazántestet és a szivattyút is. Ezzel megoldódott a gond. "
Meg kell ismételni.
Habár elég érdekes. Nekem több kazánom is van. Sanuiel Duval, Radiánt, 2 Fég, de soha sem mosogattam sem citromsavval se mással.
Tény hogy a hőcserélőt kívülről néha tisztíttatom, meg apróbb hibák, pl. termoelem csere, szivattyú csere stb, de az átlag életkoruk alapján ami úgy 9,5 év csak elmegy.
Sosem fórumoztam még de most a kétségbeesés hozott idáig....
Szóval a probléma!
Ariston Genus One System kondenzációs fűtő kazán ami 9 hónapos. A múltheti hideg idő kapcsán gondoltunk egy merészet, befűtünk....
Na a probléma itt kezdődött. Illetve ez nem igaz, hiszen januártól-májusig azért fűtöttünk már vele, az sem volt egyszerű. A probléma igazából az, hogy elindul a kazán, fűt. Majd 2-3 perc után leáll és kiírja, hogy fűtési szivattyú után keringetés. Majd kb 2-3 perc múlva újra elindul és ez a folyamat ismétlődik.
Ebből adódóan a radiátorok alsó része hideg, a teteje meleg. De a hőmérséklet max 19 fok. Sajnos tavaly is meg volt a probléma, akkor kijött a szerelő és egy citromsavas vízzel átmosta a kazántestet és a szivattyút is. Ezzel megoldódott a gond.
Megnéztem, nálam is van hangja. Sőt az enyémnek magasabb is a hangja, de ilyen volt első pillanattól. A venti előbb leáll mint a keringető, a menüben látható,szerintem te is ezt hallod.
A keringető is magas fordulaton jár amíg eléri a lemodulálási hőmérsékletet. Ha beállítod légtelenítésre, ugyan ezt hallod, vagy ha menüből elindítod a keringetőt.(teszt üzem)
Nekem úgy tűnik nincs annak baja.
De ha megnyugtat hívj szerelőt, igazán a helyszínen lehet ezt megtudni.
Aha, köszi. Persze ha a szervizes nem hall semmit akkor ezt hiába mutatom neki. Max felíratom valahova hogy mondtam.....
Pesten valami megbízható Ariston szervizest tudtok? Én anno találomra választottam egy kerületbelit és rettenetesen dilettáns volt. De muszáj volt a garancia miatt.
Ariston Cares 24-es kombi kondenzációs kazán, nincs még egy éves. Melegvízvételnél mindig, meg most fűtési üzemben időnként valami elkezd fütyülni benne, a melegvízvételkor kezdődik és utána kb 20 másodpercig még tart. Olyan, mint valami turbó ventilátor, ami fűtési üzemben nem mindig megy.
Felvettem anno telefonra, a kollégáim mind hallották rajta egyértelműen, elküldtem az Ariston ügyfélszolgálatnak, ők nem hallottak semmit.....
Nem tudom, hogy ez normális, ilyen hangja van, mert olcsó vacak vagy hibás és nézessem meg amíg garis.....
Esetleg egy közeli radiátoron rövid úton megfordul a víz, ahelyett, hogy elmenne a távolabbiakhoz. Ha megy, tapogasd meg a visszatérőket, ahol a legforróbb, zárj rajta.
Pl. eléri a termosztát a beállított hőmérsékletet, vagy a kazán víz-hőmérséklete a beállított 70 fokot.
Kérdés pl. hogy minden radiátor szelep nyitva van e ?
Lehet e azt a 70 fokot feljebb vinni ?
Miért áll le ?
Mert a bevitt hő nagyobb mint a leadott.
Az egyik lakásomban volt hasonló anomália.
Beindult a kazán 25 perc múlva elérte az 55 fokot, majd lekapcsolt. Ment 5 percet a szivattyú, leesett a hőfok 45 fokra , 10 perc alatt elérte az 55 fokot és újra leállt. Kezdődött
előről. zéhát 5 +10 perc az 15perc ennyi időnként kapcsolgatott.
Ha így ment volna tovább a kazánnak annyi. plusz 50 fokon /az átlaghőmérséklet / már most sem volt elég meleg.
rájöttem némi segítséggel ,hogy hogyan állítható a védő hőmérséklet. Az most 68 fok.
Most a kazán nem kapcsolgat. Beáll a kijövő hőmérséklet 61-62 fokra és ott megy akár órákig is. ( Ha a szobatermosztát vagy én nem adunk neki más utasítást )
Sajnos nem kondenzációs.
Majd az lesz, ha úgy döntök, hogy 850 - 900 eft-ot rászánok.
Mond ezt annak, aki kora tavasszal adta be a kérelmet, hitegették, hogy az őszre meglesz, és melóst még nem látott. És ugye ha lesz gáz, akkor mit kezd 200ezer forintnyi szénnel, nem vette meg...
Figyelj. Nálam már ugyan műanyag doboz van, az is a melléképületen. Az épület mellett leverve az acélkaró földelésnek, onnan megy át a villany a főépületbe. A gázórám a kazántól 13 méterre van, és nincs kiépítve semmiféle EPH, mert akkoriban még nem kellett. Tehát most fel kellene tenni egy nagyobb szerelődobozt, kellene kb 25 méter 6mm2 keresztmetszetű ződsárga drót, földelőbilincsek a csövekre, némi földmunka, meg védőcső, hogy ne csúfoskodjon a vezeték a ház hátuljánál. Szerinted mennyiben állna meg?
a Tado Installer kezikonyveben amugy full reszletes leiras van, kb 4-5 lepes az egesz... Viszont most mar inkabb megvarom a beuzemelot, nem hiszem h egy nagy koltseg lesz, viszont gari miatt inkabb nem babralnam...
Nyilvan csodat nem varok, de azert valahogy "jobb erzes" mar maga a tudat is, hogy valamilyen szinten tenyleges vezerles van, nem "csak" egy sima on/off.
Kozben ezt talaltam a gepkonyvben, gondolom ez a lenyeg:
Az Eph nak mi köze van a szabványosításhoz? A szabványositás pl az hogy óra ki a keritésre külső szekrénybe rendes földelés és Eph. De ne vezessük már félre és ha van Eph ?amúgy kialakitani se egy ördöngösség meglévő rendszer esetén sem +fi relé
Amennyiben a megpusztult gázkazán helyett kapható ugyanolyan típus, szerintem én nem hívnék senkit. Se hatóságot játszó szolgáltatót, se kéményseprőt, se gáztervezőt, hanem régi lecsavaroz,
új feltesz, és nagyjából ennyi.
Félreértés ne essék, nekem a hőszivattyú nagy vágyam volt, de ha télen megáll a gázkazán, mint a szeg, és nem javítható (mondjuk úgy, gazdaságtalan lenne megjavítani),
szerintem hamarabb tudok újra fűteni egy új kazán megvásárlásával, mintha egy hőszivattyúval járok ugyanígy. Egy gázkazánt mindig meg tudsz venni raktárról.
Ha nem a hozzád legközelebb eső boltban, akkor megrendeled netről, és maximum két napon belül hozza a futár. Ez szerintem előnye a gázkazánnak a hőszivattyúhoz képest.
Egyébként a hőszivattyúk esetében nagyon nem értem, mi a f*sz kerül rajtuk annyiba, amennyiért eladják. Nem más az egész, mint egy kifordított hűtőszekrény, középen egy kompresszorral.
Ne adj' isten még van benne egy reverzáló szelep is, hogy hűteni is tudjon, vagy ezzel oldja meg a kültéri egység jégmentesítését a kicsit is normálisabb levegős kivitel.
Maga a technológia nem indokolja, hogy ennyibe kerüljön, illetve a felhasznált alkatrészek sem indokolják. Nincsenek benne speciális anyagok, nincs szükség űrtechnikára egy hőszivattyú működéséhez.
ha nincs bent a gáz, akkor meg lehet spórolni a bekötés költségét, és a vele járó pártíz óra telefonálást, sokhónapos csúszást, félretájékoztatást.
nálunk ez 25.000 Ft lenne
utánna meg lehet spórolni pl havi egy nap szabadságot, amikor a kéményseprőt várod, meg a kéményseprő díját.
várja a fene, jöjjön délután:) évi 5-10eFt?
meg lehet spórolni az izgulást a rémtörténetek miatt a gázóramanipulálással gyanusításról.
ez jogos, bár nálunk nem divat a gyanúsítgatás, nem hallottam róla
meg lehet spórolni a havi 1000 forint alapdíjat.
évi 12.000 Ft: nem nagy előny, pláne összevetve a hőszivattyú évi karbantartási költségével
mivel a gépek nem örökéletűek, meg lehet spórolni a kazáncserekor fellépő többhónapos ügyintézést, kéménysprőt, az új kazán árán felüli százezer forint adminisztrációs költséget.
azért a hőszivattyú sem tart örökké, és nem is egyszerű berendezés ...
utánna meg lehet spórolni pl havi egy nap szabadságot, amikor a kéményseprőt várod, meg a kéményseprő díját.
meg lehet spórolni az izgulást a rémtörténetek miatt a gázóramanipulálással gyanusításról.
meg lehet spórolni a havi 1000 forint alapdíjat.
mivel a gépek nem örökéletűek, meg lehet spórolni a kazáncserekor fellépő többhónapos ügyintézést, kéménysprőt, az új kazán árán felüli százezer forint adminisztrációs költséget.
Na most egy új háznál, ha már valaki annyira környezettudatos, hogy geotermikus fűtést tervez, akkor már elengedhetetlen egy napelemes rendszer.
Ha az megvan akkor nyáron megtermeli a téli fűtés elektromos részét, így valójában ingyen fűt.
Anno mikor én építettem a saját házamat, semmilyen megtérülést nem számoltam, igyekeztem annak a kornak megfelelően a legkomfortosabb, legjobb házat felépíteni.
Ezt most is így tenném, tehát ha most építenék akkor egy okos passzív házat építenék. És nagyívben leszarnám, hogy 200 év alatt térül meg.
a gáz telekre bevezetése teljesen helyszínfüggő. függ az adottságoktól (van-e az utcában cső, mekkora a távolság, kell-e utat bontani), függ a szolgáltatótól (szeret-e dolgozni, el van-e havazva), megy egy csomó egyébtől, amit mi nem tudhatunk. És ezektől nem csak az ár függ, hanem az idő is. Lehet három hónap alatt megvan, de lehet hogy több mint fél év.
A cikk szerintem az OT/Light vezérlést isteníti, ami csak minimálisan okosabb mint egy sima on/off. Nálad úgy fog menni, hogy a vezérlő kér 43 fokos vizet, a kazán meg legjobb tudása szerint annyit küld előre. Ahogy köelít a szobahőmérséklet a célhoz, esetleg csökkenni fog a kért előremenő, de mindezt időben folyamatosan, ki/bekapcsolgatások nélkül. Legalábbis ideális esetben. Amin elúszhat a dolog az az, hogy pl a vezérlő túl alacsony hőfokú vizet kér, amivel nem elég a hőleadás, és a kazán átmegy kapcsolgatásba. Oda kell majd figyelni rá hogy normálisan működik-e. Ha minden jól van belőve, és a háznak megvan a hőigénye is, akkor folyamatosan fog fűteni lállás nélkül. Legalábbis ez lenne az értelme a "folyamtszabályozásnak". A gyári bai éjjel on-offal tartja a csökkentett hőfokot, a nappali komfort hőfokot pedig a zelőremenő állítgatásával játssza be, többnyire 1-2 tized fokon belül tartja ott ahol a termosztát van.
A 40%-ot felejtsd el, a megtakarítás amit az onoff-os PWM-ezéshez képest el lehet majd érni az éves viszonylatban max pár százalék.
Jelenleg még ott tartunk, hogy a bekerülési költsége a hőszivattyúnak sokkal magasabb. Illetve aránytalanul nagy. Míg 5kW-os klímát kapsz 3-500 ezerből, addig ugyanazon cég 5kW-os hőszipkája 1,2 milla. A kettő között talán a hőcserélőben van csak különbség.
Nem mai cikk, meg nyilvan a kodenzacios kazantol nem lehet ekkora hatekonysagnovekedest varni (irja is, hogy a modulaciot es egyeb modernebb dolgokat nem veszi figyelembe) viszont akkor is durva, hogy mit el lehet erni "csupan" pontosabb vezerlessel...
Plane akkor elgondolkodtato, amikor vesz az ember egy kazant, meg egy teermoszatot ami tudja ezt, viszont ossze van neki kotve relevel....:) Ott azert mar a szerelot/beuzemelot is tudja terjelni egy kis felelosseg, velemenyem szerint....
Na én pont erre az esetre szeretnék valakitől megtudni egy pontos összeget, hogy ha nincs bent a telken a gáz akkor mennyibe kerül mire használni is tudjuk!? :-)
O annyit mondott, hogy vagy rele, vagy a sajat cucca... sztm nem is gondolt bele abba, hogy olyan termosztatot rakok, ami nem a sajatja, de buszos...:)
A 31-es és 83-as paramétereket állíttasd be az embereddel, miután beköti és minden megy is (fűtést feltolva elindul, meg hmv-t nyitogatva rendesen dolgozik). Egész korrekt ha csak így rávágta hogy megcsinálja. Azt mondjuk nem értem, hogy előzetesen miért mondták hogy nincs busz, aztán "ha a termosztát támogatja" akkor már van... :)
azért, mert a gáz annyi járulékos költséggel és szopatással jár, hogy aki nem szeret szopni, az kerüli.
ha nincs bent a gáz, akkor meg lehet spórolni a bekötés költségét, és a vele járó pártíz óra telefonálást, sokhónapos csúszást, félretájékoztatást.
utánna meg lehet spórolni pl havi egy nap szabadságot, amikor a kéményseprőt várod, meg a kéményseprő díját.
meg lehet spórolni az izgulást a rémtörténetek miatt a gázóramanipulálással gyanusításról.
meg lehet spórolni a havi 1000 forint alapdíjat.
mivel a gépek nem örökéletűek, meg lehet spórolni a kazáncserekor fellépő többhónapos ügyintézést, kéménysprőt, az új kazán árán felüli százezer forint adminisztrációs költséget.
Kozben megtalaltam a Tedo weboldalan ezt. Igy mar nem kerdses, hogy menni fog :)
Does tado° work with OpenTherm heating systems?
tado° supports many heating system interfaces, including the OpenTherm protocol. In case your boiler controls hot water production, you will also be able to control these settings via tado° once it is connected to your boiler. As Open Therm is a digital bus interface, an Extension Kit generally is not required for hot water control.
If you do not already have a wired room thermostat the Extension Kit is needed as a wireless receiver for the Smart Thermostat.
Na felhivtam a beuzemelot, azt mondta, ha a termosztat tudja tenyleg, 5 perc alatt atkoti... :) Sztm nekem is menne, nem vagyok egy elveszett ilyen dolgokban, de a gari miatt inkabb vele csinaltatnam...
Szerintem jól gondolod hogy a PWM-es PID relével nem az igazi a kazán élettartama szempontjából.
A baxi szerelő konkrétan mondta hogy számítsak rá hogy ha piszkálom és rosszul állítom be, akkor 3 éves korában alaplapcsere befigyelhet a túl sok kapcsolgatás miatt. Gondolom tapasztalatból mondta, és mivel ugyanazon a gyártósoron készülnek, a westenre is vonatkozik elég jó eséllyel.
delutan megnezem, hogy benne van-e ez a resz, de gyanitom, igen.
Ez igy elsore nem tunik bonyolultnak, a Tedo Installer leirasaban majd megnezem, kell-e valamit allitani, vagy magatol lekezeli.
A buszos tema azert lenne jobb, mert pl a Tado tudja a modulaciot is kezelni buszon keresztul. relevel ugy oldja meg a " heat requestet" hogy ki-be kapcsolja a relet, algoritmus alapjan. ami gyanitom nem tesz neki hosszu tavon jot...
lasd:
"For heating systems controlled through a relay (on/off) signal, the request is translated into a “call for heat” with a varying duration. At a high heat request level, the relay is closed more often and for a longer time than for a low heat request level.
Digitally controlled heating systems receive the proportional heat request directly in form of a modulated flow temperature."