Leveszed a héjját , és a Honeywell feliratú gázszelepen van egy nagy ezüst színű csavar , azt kitekered és az alatta lévő műanyag csavarral tudod állítani.
Ha az óramutató járásával megegyezően tekered , akkor nő a lángja , ha ellenkezőleg , akkor csökken.
SZia keresek egy olyan embert ki ért a C-24 cirkohoz.Nagy segitség lenne , mert vissza kellene venni a láng eröségéböl.Szerintem sokat fogyaszt, tavaly öszel cseréltem le a C-21 azon tudtam a beállitásokat,szen nem , mert egy szakember azt monta egy tizesért állit rajta de nem mutatja meg hogy.Azért keresek olyan emberkét aki ért e tipushoz VARA -FÉG C-24Köszönöm a fáradozást. trunka
A savazás előtt mindenképp a rendszertakarítás a feladat, mert lehet, hogy nem égett még ki, és feloldható hosszú távon. Mert ezek az egyébként természetben is lebomló adalékanyagok nem bántják a rendszer elemeit, legalábbis ezt állították róla, kívül szétfolyt egy kicsi, és hagytam rajta a csövön meg a kötéseken, 1 hónap után is ragadt még, de nem lett semmi baja. Azaz valószínűleg nem kamuztak. Ha a takarítás után is még bugyborékol/rendellenesség van, akkor sajnos savazni is kell.
A mostani hibát akár ez okozza, akár nem, érdemes, mert takarítani csak egyszer kell, ha utána jól van üzemeltetve, már nem szabad, hogy gondot okozzon, 5-10 évente pótolni kell az adalékokat, de ennyi időnként 10eFt körüli összeg jóval olcsóbb, mint esetleg ledugult hőcserélőt 30ezerért savaztatni, majd 2-3 ilyen akció után újat venni... persze ezek a lebomló adalékok nem annyira régi technológia, hogy évtizedes tapasztalat lenne vele, de ahogyan a modern kazánok és hőcserélők sem épp szakállasak, az idő tudja igazolni, mi volt a legjobb megoldás.
Hogyne lehetne benne iszap. Minden új rendszert 6 hónapos koráig le kellene takarítani olyan adalékkal, amit kifejezetten az új rendszerekben a gyártástól maradt olaj, hegesztési, és egyéb szennyeződések eltávolítására találtak ki. Pár napig kering benne rendes üzemi hőmérsékleteni (igazándiból érdemes egyszer 2 órára a max-ra feltekerni a hőfokot, amit tud a cucc...), aztán utána leereszteni, kiöblíteni, és hasonlóan az előzőhöz valamilyen iszaposodás gátló, korróziővédő anyaggal feltölteni. Több ilyen is van forgalomban.
A kimeneti hőmérő általában a hőcserélő után elég közel szokott lenni, és ha a hőcserélő túlmelegszik, hiába jön ki belőle esetleg hidegebb víz, a cső is vezeti a hőt, és azt is érzékelheti.
Nekem 1 fűtési szezon alatt 40%-os hatásfok romlás lépett fel az iszaposodás miatt teljesen új rendszernél. Volt melegvíz, volt meleg radiátor, de bugyborékolt a víz, ezt a szivattyúban is lehetett hallani, végül a HMV körön annyira nagy volt a "szigeteltség" a hőmérőnél, hogy pont ellenfázisban kezdett kapcsolni, és akkor lett gyanús, hogy itt valami nagyon nincs rendben. Azt láttam, hogy egyre melegebb primer körből lett meg ugyanaz a HMV. A HMV hőcserélőt savazni kellett, de visszakoszolódott pár hét alatt, ekkor jött a házi vegyszeres takarítás. Elég nagy meló, utólag inkább külsősekre bíztam volna, nem annyival lett volna drágább, mint amennyi küzdelem volt vele.
Nekem a melegvízellátással van 1-2 hónapja gondom. Leírom a problémát, hátha valaki tud segíteni... Az a baj, hogy nem képes elég meleg vizet csinálni a kazán(Baxi 240i), eddig semmi gond nem volt vele, mikor pl. zuhanyoztunk még a hideg vizes csapot is meg kellett nyitni, mert annyira forró volt a víz. Pár hónapja meg már csak a melegvizes van nyitva!!!! A beállításokon nem változtattam semmit, igaz mostanában próbáltam a kezelőfelületről feltekerni max.-ig, de akkor sem lett sokkal jobb. Két dologra gondoltam: 1, a gázszeleppel(Sig 845) van gond és nem tud "elég" gázt adni.... 2, a hőcserélő elvízkövesedett vagy ilyesmi(kosz). Ha a hőcserélőt savazzam ki elsőre(mondjuk az olcsóbb), akkor azt milyen savval(van-e speckó)kell csinálni?
Nekem a kocsim gázos (lpg) .Sokáig hordtam szervízbe mivel nem ment igazán,pedig szoftveresen lett beszabályozva szakemberek hozzáértésével.........Egyszer azonban találtam egy sufnituningos műhelyt,a kezelés után már 130 fölé ment a sebességmérő kellemesen és a fogyasztás mégsem lett több 10 liternél 140-es tempóná 190-ig nyugodtan húzhattam,pedig 10-20 % lassulást "írnak elő hivatalosan" az lpg beszerelés után.A labormérés sem mindig mérték a gyakorlat pedig még távolabb állhat.
A kazán még csak 1 éve van használva, ráadásul most volt karbantartva, egyelőre még nincs baja...a vízszűrőt meg vízkőrombolót megfontolom, mert eléggé kemény a víz egyébként is, meg ezek a kis kavicsdarabok se nagyon tetszenek...milyen bevált típus van ebből (5ezerért?).
Koszos a víz. De igen, árthat a hőcserélőnek. Javaslom, hogy ha teheted, tegyél be a vízbetápra (központilag) egy vízszűrőt, illetve egy állandó mágneses vízkő-szerekezet módosítót. A vízszűrő 8eFt közül van, a mágneses vízkő cucc pedig 5eFt körül. Utána esetleg érdemes savazni a hőcserélőt (ha már ronda), ha rozsdamentes, akkor nem árt neki, utána soha többé nem kell ezzel foglalkoznod a használati melegvíz körön... a szűrőben ettől még lehet utána is kosz, de az már csak ott lesz, máshol nem tud lerakódni. (persze így sem biztos, hogy lerakódik bárhol, az megtekintés után derül ki, hogy most milyen...) De ha van türelmed hatásfokot mérni az általam pár napja leírt módon, akkor kiderül, hogy mennyire lehet gond a hőcserélő, hozza-e a kazán gyári hatásfokának környékét, vagy 20%-kal rosszabb.
Víznyomást légtelenítőn elengedni? Akkor lesz festés meg takarítás... a szabályos leeresztőjén kell, lehetőleg előtte kizárni a teljes fűtéskört, hogy ha van emelet, akkor ne a fél házat kelljen leereszteni. És az első feltöltésnél a rendszerben lévő sok levegő miatt inkább 2bar-ra kell tölteni, a többit majd eldolgozza. Utólag kiengedni könnyebb, mint 5x hozzátölteni.
Lehet szenzorhiba, de azt kézi tapintással már érezni kellett volna, hogy valóban túl forró-e az előremenő... de ha mégsem szenzor...
Ez azt jelenti, hogy rossz a hőátadás valamiért. Ez pedig leginkább azért lehet, mert ráégett az iszap a hőcserélőre, kicsi az áramlási sebesség, ezért túlmelegíti a kimenő vizet. Ez egy védelem. A szerelőnek lehetne annyi esze, hogy nem tüneti kezelést alkalmaz, mert ettől még nem javul meg a dolog, a minimumra vissza kell venni a teljesítményt, hogy az kezelje tünetileg a problémát, de akkor meg nem sok értelme van.
Legyen hideg a kazánban a víz,engedd el a víznyomást (légtelenítőn vagy bárhol),a kazán tetején ha benézel meglátod a tartályt rajta egy motorszeleppel,fujtasd fel 1bar nyomásra,a fűtési rendszerbe engedj utána annyi vizet,hogy a nyomásod 1,2-1,3bar legyen,indítsd be a fűtést.
Vaillant kombi kazánom / 5-6 éves / kezd furcsán viselkedni, a víz nyomás ha nem fűt nagyon alacsony, ha fűt nagyon magas. Ennek saját kiegyenlitő tartálya van, nem lehet hozzá férni, ezt gondolom nem lehet felpupálni? Tanács?
hát nekem belőtte a bosch kazánt műszerrel beüzemeléskor szakműhelyes bácsi.
azóta a készülék nem tud 90 c előremenő fűtővizet csinálni. szerencsére csak extra nayg hidegben lenne esetleg rá szükség, így nincs jelentősége, csak ilyenkor kérdés hogy mi nem stimmel........ (gondolom a gáznyomás, de ezt egy zsakember is tudja nem?!)
Nekem a csaptelepek szűrőit 2 hetente-havonta ki kell szednem és kimosnom, mert apró fekete 'kavicsok' vannak benne. Ezek mérete kb. akkora, mint a lyuk a szűrőn (szóval nem túl nagy...). Ez mi a szösz? A kazánnak nem árt?
Hibakód: túl nagy dT az előremenő és a visszatérő között. A szerelő lejjebb vette a teljesítményt, ha megint kiáll hibára, akkor kicseréli mindkét szenzort.
Ahogy kitette a lábát, kb. 15 perc múlva megint leállt......
Engem az érdekelne,ha adott egy gyári,"általános",modulációs égőnyomás-teljesítmény pl. max2.8-min 1.1m3/h mennyire lehet tanácsos ettől eltérni,egyiktől esetleg minkettőtől?Visszaolvasva sem találtam igazán válaszokat erről.Esetemben a vízpumpa egyfokozató valamint a turbóventillátor sem szabályzott fordulatú.
:-), az automata légtelenítő szelep csak azt légteleníti, amire rá van téve. És tuti nincs minden radiátoron. Új rendszernél hetente kell addig légteleníteni, amíg van benne levegő. Minden radiátornál. A tágulási tartályban vagy megvolt a gyári nyomás, vagy nem. Azt a szerelőnek illett volna ellenőriznie. Bár, ha a nyomással nincs gond, a tágulási tartály nem lehet probléma, de a légtelenítés esetleges hiánya, a túlzott buborékképződés, illetve az rendszerben lévő friss olaj és az abból keletkező iszap viszont csúnyán elbánhat a kazánnal. Ha a rendszerbe beletöltenél pl. 1 flakon Sentinel X300-at, majd 1 hét múlva leeresztenéd egy átlátszó slaggal, meglepődnél, milyen sötét valami jönne ki belőle... 6 hónmap után javasolják a tisztítást, de én az utolsó 3 radiátorommal úgy jártam, hogy néhány hét alatt eldugult tőlük a hőcserélő...
Természetesen lehet selejtes a kazán elektronikája vagy valamelyik érzékelője is, de ez a ritkább eset.
A rendszer zsír új, októberben helyezték üzembe. A radiátorok, és a szivattyú is le lett légtelenítve. Plusz vannak automata légtelenítő szelepek is a rendszerben. A tágulásihoz nem nyúltunk, ott maradt a gyárban elvileg beállított érték.
Hibát nem ír ki, csak pirosan villog. A szervizes ki tudja olvasni, ha addíg nem indítod újra.....
A bejövő víz nincs elzárva. Vízhasználat nem sok van.
A hideg víz vajon milyen összefüggésben lehet a hibával, nem tudom.
Nem írja ki a kazán a hibát? Az elég igénytelen dolog...
A tágulási tartály rendben van? Az új rendszer ki lett takarítva az üzembe helyezés előtt? Le van rendesen légtelenítve? Ha nincs feltöltve előírás szerint levegővel a tágulási tartály, akkor melegedésnél a nyomás a "végtelenbe" tart, és ha tettek bele elektronikus védelmet, az lekapcsolhat (bár ez nem szokás, lefúvató szeleppel oldják meg)
Mert lehet ám akár az is, hogy ráégett már az olaj a hőcserélőre, és ha huzamosabb idejig megy, túlmelegszik, elkezdi forralni a vizet, a biztonsági érzékelő meg letiltja...
Az mondjuk fura, hogy mi köze az egésznek a hideg víz kinyitásához? Esetleg nem lehet, hogy a bejövő vizet folyton elzárják, és a nyomásérzékelő átkapcsol HMV-re, aztán mivel nincs hőelvétel, túlhevül a kazán, és letilt...? (na mondjuk ez sem normális, mert a nyomásérzékelőnek ezt észre kell vennie...)
A hőfok levételétől nem fog megjavulni, az csak egy takarékossági javaslat volt.
Még a nyomáskapcsoló hibája előtt esetleg ha van a kazán hidegvíz bemenetén szűrő, és hozzáférhető (azaz le tudod zárni mindkét irányban a vizet), meg lehetne nézni, hogy nincs-e eldugulva...
Ha a víz rendben van, akkor marad a nyomáskapcsoló a kazánban. Egy ilyen "hagyományos" kazánban nem hiszem, hogy ez eget rengető költség lenne.
Esetleg azt lehet még próbálni, hátha csak valami szennyeződés került bele, hogy a legnagyobb vízáteresztő képességű melegvíz csapot elkezded gyorsan nyitni zárni 1-2mp-es időközökkel, majd a végén olyan gyorsan, ahogy csak tudod. Nekem váltószelep beragadásom már volt a primer fűtőkör takarításánál, annak segített az ilyen játék, azóta is működik...
A vezetékes nyomás rendben van, minden csapnál megfelelően működik!
A hibát úgy értem, hogy van olyan alkalom, hogy kinyitok egy csapot és hiába állítom teljesen a melegvíz irányába, nem kapcsol be, csak akkor ha egy másikat is kinyitok erőst a melegvíz irányába fordítva és teljesen!
Korábban nem így működött! Elég volt csak egy kicsit a melegvíz felé fordítani a csapot és a cirkó egyből bekapcsolt!
"Viszont egy másik kérdés, hogy miért kevered a vizet? Szükség van a használatinál jelentősen melegebb vízre? Mert 45Cfok mindenre elég, annál melegebbet kazánnal csináltatni nagyobb veszteséggel jár. Hacsak nincs rá konkrét szükség értemes letekerni. Ha vascsöves a ház, akkor 47-49Cfok kell, mert az sok hőt elvisz."
Ezt a részt nem értem!
Megnéztem a HMV hőfok beállítását és 50Cfokot mutatott!
