Padlófűtésnél az osztóra és a gyűjtőre is kell légtelenítő szelep? Azt gondolnám, hogy elég az előremenő azaz osztó ágba.
Valamint a légtelenítő szelepet és a töltő-ürítőt felszereléséhez van valami ökölszabály, hogy áramlás szerint az osztó-gyűjtőn a távolabbi csatlakozáshoz kell tenni, mint ahogy sok képen látszik (mint itt is)?
Ha az osztó-gyűjtő kazán felöli csatlakozásához teszem a légtelenítőt és , az hibás (mint itt alul a képen)?
Még 1 kérdés maradt. Ezt a golyóscsapot hogyan tudom a falhoz rögzíteni, hogy ne lengjen? Fölötte a csövet fogjam be bilincsbe és alatta is a mosógépcsövet?
Tudtok ajánlánani Budapesat 3.kerületben lévő nagy választékú, jó épületgépészeti boltot, ahol nem nevenincs csöveket (és több gyártó terméke is van) és idomokat árulnak?
Hozzáférhető helyen, csakis. Mosógéphez kiállás lesz átépítve, csempézett panel, így egy korong van fent, abba entről megy bele a cső, derékszögben kiáll a csap és lefelé megy a mosógépbetöltő. Na de ez így kiáll nekem vagy 15 centit csapostul és rájöttem, hogy rohadtul nem jó így. Nekem az lenne a legjobb, ha egy golyósszelepet tudnék a plafonról lejövő cső végére tenni, a lényeg, hogy az 5 rétegű cső vonalában, folytatólagosan függőlegesen tudjam bekötni a mosógépcsövet, ne álljon el a faltól úgy mint most, mert egyszer valaki véletlenül le fogja törni, vagy belehajol. Milyen megoldás létezik erre?
Mindenkinek a saját dolga . Természetesen mindent meglehet oldani . Nekem a komforthoz ez az opció nem játszik . Viszont a keringetö : https://szivattyuk.hu/wilo-yonos-pico.html durván 7-10 Watt segítségével elvégzi a keringetést .
Azt se feledd hogy nem csak a keringető fogyaszt, hanem kvázi falfűtést építesz a hmv cirkulációval, ezért ott is keletkezik veszteség. Nem tudom, nem is akarom kiszámolni, de többen dobálóztak itt már havi több ezer forintokkal. Mármint hogy a gyakorlatban nekik ez annyiba került.
Van olyan (kulcsos) T-idom, aminek a középső ágán a T-szárához képest 90°-ban a síkból kifelé mutatóan is van csatlakozási lehetőség? Tehát összesen 4 csatlakozása van. Nem volna baj, ha volna ilyen.
Szerintem meglehet azt csinálni úgy is hogy ne fogyasszon többet egy nap mintha egy 100w-os izzó egy nap menne 2-3 órát. De tételezzük fel hogy egy kWh-t használjon el egy nap, az 30Ft. Durván 1000Ft-ot nekem simán megérne hogy azonnal legyen melegvíz, de mondom vastagon felfelé kerekítettem.
Egy kisebb méretű keringető szivattyú 100W körül van. Tehát lényegében majd' fél napon keresztül mehetne hogy 1kWh-t fogyasszon.
A csövet ugyan egyszer ki kell építeni, így felújításkor lehet szó ilyesmiről.
Az ötrétegű cső még mindig fényévekkel jobb mint a pl. nálam található régi acélcsövek. Itt ha ide is ér a melegvíz visszahűti a cső, míg átmelegszik, ellenben egy ötrétegű gyorsan, kvázi azonnal átmelegszik.
Picit máshogy fest a rajz, egyből... És ezt ebben az esetben neki is kell kifizetni, mert nem javítás, csere vagy ilyesmi, hanem szimplán neki útban van. Csak ugye megint nem beszélt gázszerelővel, aki elmagyarázza neki ez mivel jár. Egy társasházban ezért lincselnek! :D
Valóban a komfort sokszor megér némi plusz pénzt . Nekem a fiaméknál az a szerencse , hogy a HMV tároló a pincében van és felette van a fürdöszoba ( mosdó 1,5 m , zuhany 4 méter ) . Ide szerintem azért a 2-3 deciliter vízért felesleges ( 16-os 5 rétegü a csövezés ). Igaz a konyha durván 7 méter csö . Viszont mosogatógép lesz . Így néha , ha kell a melegvíz , hát várnak 5 másodpercet . A keringetés is plusz költség ( energia ).
Én is 16-ossal fogok menni a fogyasztóig az osztótól. Igazából vegyes lesz, azaz nem minden egyes fogyasztó megy majd az osztóról. Néhányat majd sorbakötök.
Én még a nap beesési szögét is hozzávéve 26-os gerinc és a csapolókhoz 20-as. A zuhanyra tegyél termosztátos csapot és nem lesz gond ha ingadozik is picit.
Igen, bonyolultabb egzaktul kiszámítani (nyomás, csősurlódás, csőhossz, elvétel térfogatáram, lódobogás, HUF/EUR erfolyam stb.). De lehetne éppenséggel egy jó közelítéssel bíró táblázat, emiatt is érdeklődtem.
Egy központi elosztóról táplálnám a:
- konyhát (1 mosogató),
- 1. fürdőszobát (mosdó, wc, bidé, zuhany).
- 2. fürdőszobát (mosdó, wc, kád, mosógép).
Nyílván a fürdőszobán belül nem lenne egyidejúleg minden fogyasztó csutkán járatva, jellemzően leginkább csak 1 fogyasztó menne (az sem csutkán).
Ezt a 3 helyiséget megtápláló osztóhoz milyen átmérőjű cső menjen az épületbe bejövő betáptól, ezt kell meghatározni.
Arra jutottam, hogy mvel a vízóraaknából 25-ös KPE cső jön. Ha a falvastagsága 2,3mm, akkor a belső átmérő 20,4mm. Így a kérdéses osztóhoz kb 3,5 méter hosszon 26-os 5-rétegű biztos elég lesz.
Ez egészen pontosan úgy történt, hogy a lakásban le lett szerelve hivatalosan a gázóra. Ez ugye egy sima ügy, az óra előtti főcsapot elzárták, leszedték az órát, papíron is megszűnt a szolgáltatás. Falak megvoltak.
Utána jött a bontás és csak úgy lebegett a csővezeték a lakás közepén. Mondja a koma a szolgáltatónak hogy há avval mi van, mire jött a válasz, hogy az társasházi tulajdon, nyomáspróbás százhúszezer forintos művelet.
Nincs rá táblázat, mert ez annál bonyolultabb, mint hogy egy táblázat alapján be lehetne lőni.
Felkérsz, egy épületgépész mérnököt, és konkrétan kiszámolja neked, a te lakásodban az a 20-as cső mennyi csapolót képes ellátni. Amit kérdeztél azokat simán... de nem csak az átmérő számít.
"Egyik ismerősömnél...levették a gázórát gond nélkül, de a gázóra előtti vezeték csak úgy lógott a lakás közepén, mert megszűnt a fal is mellette."
Mert csinált egy baromságot az ismerősöd! Biztos nem mondta neki senki hogy gázcső nem maradhat szabadon szerelve. A nyomvonalon, mindig kell, hogy legyen fal mellette 5cm-re. Ha marad a helyén minden, akkor csak az órát elvszik, a csonkot dugózzák. Nem zárják el a házban ezért a gázt! Kicsit meg lett vezetve a srác. :) Arról nem beszélve, hogy társasházban a csatlakozó vezeték (óra előtti gerinc) osztatlan közös tulajodon. Annak a költségei sem a lakástulajdonost terhelik alap esetben. Nem lesz semmi belőle. A művek gázosa, leírta jegyzőkönyvbe hogy a szolgáltatás meg lett szüntetve. Azt hogy azt ő hogy szüntette meg, rá van bízva. A műszaki biztonsági feltételekért, ő a felelős.
Sajnos a visszacspókat sosem tudom melyik irányba kell rajzolni:-) Ugyan ez a jobb és a bal. A család tudja, ha azt mondom itt menjunk jobbra már kanyarodnak is balra. :-) A visszacspókkal való operálást én is jobban szeretem, de itt nem tudtam megoldani a visszacsapókkal.
Egyik ismerősömnél...levették a gázórát gond nélkül, de a gázóra előtti vezeték csak úgy lógott a lakás közepén, mert megszűnt a fal is mellette. Tél volt, hó esett...hivatalos eljárás, hogy az egész társasházat elzárják, levágják, nyomáspróba, nem megfelelő nyomás esetén vissza nem nyitás - nem is engedik emiatt fűtési időszakban a közös képviselők. Ja és ez a mutatvány 120ezer ft, bár erre nem esküszik, de biztos, hogy nem párezer. A megoldás az volt, hogy a MŰVEKtől jött ugyan a szakember, de nem hivatalosan, és nyomás alatt nyissz, dugó. Aztán hogy ebből utólag lehet-e baj, nem tudom.
(A repedés oka az egyik gyerkőc, aki sikeresen ráejtett egy kis, vízfestékes ecsetek tárolására szolgáló befőttes üveget :D)
A mostani mögött szerintem nem lap van, hanem csak csík körbe, ki is jött már több helyen, lehet csak kinyomták annó valamivel. Kíváncsi vagyok az újhoz jár-e valami, vagy külön kell vennem (pénteken megyek érte). Most, hogy keresgettem, több helyen láttam már ezt a lapot, amit említettél.
A falibudiban az a jó, hogy csak leszeded és felrakod az újat. Semmi mást nem kell csinálni ha csak elreccsent. Viszont legyen mögötte az a rugalmas feszültségmentesítő lap. Lehet, hogy pont annak hiánya miatt tört el.
Fali WC csészét szeretnék cserélni, repedés miatt. Teljesen ugyan olyanra cserélném (márka, típus, stb). Azt szeretném megkérdezni, hogy ilyenkor célszerű a bekötő csöveket is cserélni, vagy ha azoknak nincs baja, újra felhasználhatóak? Mire érdemes még figyelni?
"Mondjuk úgy 20 és 80 térfogat százalék között veszélyes.
Jellemzően a kis koncentráció fordul elő."
Annyit segítek hogy ez a szám földgáz esetén, 5-15%
"Azon morfondíroztam, hogy hol zárjál el ? Nem történt semmiaz egyik szaki lekapta a mérőt a másik az előre elkészített zárócsavart pillanatok alatt becsavart, aláírtam és mentek tovább. 16 másodpercig ömlött a gáz."
Ez a normális. Soha nem zárják el a gázt egy fogyasztói főelzáró csere, vagy egy dugózás miatt.
A vagányok, csere közben még dohányoznak is :) De ők megtehetik, szakemberek, tudják mit csinálnak! ;-)
Lehet élő gázvezetékre hegeszteni is... Na de ezt ne keverjük már össze azzal, hogy egy laikus, aki azt hiszi ért hozzá, kiépíti a fogyasztói vezetéket, majd azt nyomás alá helyezi. Ez kb olyan, mintha a pék elkezdene autót szerelni, mert úgy érzi ahhoz is ért, és azon mondjuk futóművet/féket cserél. Másnap meg a családjával elszáll mint a győzelmi zászló a kanyarban... és a jobbik esetben csak ők, rosszabbik esetben mások is meghalnak a balesetben. Az ő spórolós hülyesége miatt. Nem játék ez.
Nem véletlenül van agyon szabályozva a gázszerelési jogosultság feltételei.
Amúgy itt korábban fel lett téve egy link a gázszerelők működési szabályairól feltételeiről. Ok. E csak a visszterhes... pénzes.... tevékenységekre vonatkozik
Viszont baleset esetén megfogják a gányolók tökét !!
De egy ruhacsipesszel meg lehet próbálni kitámasztani, befér alá kihúzott állapotban. Én ezt a módszert használom. Lehet, hogy a te csapodnál nagyobb a távolság, akkor szélesebb ruhacsipesz kell :)
Olvasgatom Dilemma1975 bejegyzését és a rá adott reakciókat.
Hát nem semmi ! Dilemának egyébként alkudni kellene, talán a következő szerelő 80 -ért elvégzi. Nagy szerencse lenne a 70, annál lejjebb biztos nem megy senki. Mondjuk valaki egy más nagyobb munka reményében vállalja.
Ettől függetlenül nem árt a gázszerelés technológiáját ismerni, ez persze nem jelenti azt hogy sk. csináljuk.
Az orvostudományt se kell idehozni... ott is van sok sok kuruzslás még ma is.
Más. Lett egy gázszerelő ismerősöm. Egy 10 -esért megcsinált egy mustrát, majd 2 hónappal később más helyen ugyan ennyiért.
Egyik másik eset. Zárcsere. Volt záros aki már 70 ezernél járt az ajánlatában, aztán gyütt egy laikus és 5 perc alatt kicserélte az előre megvett zárat. Rajtunk azért fogott ki mert nem volt szerszám ésa sok festék beragasztotta a régi zárat, a Mauert !!
Aztán jött a bontás mivel a 'zsüri' úgy döntött levesbe az egész gázrendszer.
Nos egy szerelő felvette az ajánlatába a bontást, sőt a kazán felszerelését is, majd a kiépítést is .
Csakhogy a kéményesek csak úgy jöttek volna ki ha a kazán már a helyén van sőt a gázvezeték... a régi is lebontva.
Magyarul többször kellett volna a gázosnak kijönnie.
valamiért elmaradt... tán munka torlódás miatt.
Éppen a házban dolgozott egy lakatos brigád, talán korlátot meg ezt azt javítottak. Rákérdeztem a főszakinál nem kellene egy kis plusz pénz ? De kellene, mondom itt a régi gázvezeték bontani kellene. Elsőtétült és nemet mondott, mert a gáz veszélyes. mMondom mester a mérő 2 hete levéve a csövek nyitottak. Ha nem hát nem.
Aztán haza és az ismerős jött a flex -szel. 1 óra alatt szétkaptuk az összes csövet.
Ja előtte azért a porszívóval kifúvattuk biztos ami biztos.
1 óra alatt 20 eft és akkor tanultam meg flexelni.
Azért nem teljesen így van. Egy gáznak, speciel a földgáznak van egy alsó és egy felső robbanási határértéke. Ha kicsi a koncentráció nem robban ,amennyiben túl nagy szintén nem robban- Mondjuk úgy 20 és 80 térfogat százalék között veszélyes.
Jellemzően a kis koncentráció fordul elő.
Egy háztartásban mindig van sikertelen gyújtás amikor a légtérbe gáz kerül. A koncentráció minimális.
Erről jut eszembe jó tíz éve gázórát szereltettem le.
Jött két elegáns szaki... feszítettek a patyolat forma ruhájukban. Azon morfondíroztam, hogy hol zárjál el ? Nem történt semmiaz egyik szaki lekapta a mérőt a másik az előre elkészített zárócsavart pillanatok alatt becsavart, aláírtam és mentek tovább. 16 másodpercig ömlött a gáz.
Később kiszámláztak... ja nem, előre kérték a 20 eft -ot.
valami olyan mérő volt amin csak egy bemenet volt zárócsap nélkül. Akkor láttam először és utoljára ilyen mérőt.
Szerintem a regit vissza tudod bontani esszel, de ujat csak gazszerelövel erdemes csinaltatni (engedely, robbanas stb). Feltetelezem Magyarorszagrol van szo
Ahhoz h szetrepüljön a haz eleg sok gaznak ki kell kerülnie a szabadba es ott berobbania. Ha a csöben gyullad ki, akkor abban nincs annyi hogy felrobbanjon.
De az egesz csak egy elmefutatas. Ha kiprobalod csak sajat felelösegedre
Az arcképes gázszerelő igazolvány öt évenkénti frissítését kifelejtetted!:)
Na persze,aki ezt a topikot olvassa,azt hiszi egy kis youtube továbbképzéssel simán lehet akár plasztikai sebész is.
Lásd a parkolóőr,aki mellplasztikai sebészként dolgozott....
Sajnos Magyarországon mindenki sajnálja a munkabérre,anyagra a pénzt,sokan úgy gondolják,hogy árak,bérek terén még mindig a 60-as évek szintjén vagyunk.
Ezért is nem dolgozom idehaza.
Ausztriában nem kell hülye ügyfelekkel vitatkoznom,megmagyarázni,hogy az ő által elképzelt álom technológia nem ingyen van. Az anyagrendelést vagy nem én intézem,vagy simán várok 1-2 napot,hogy megérkezzen.
Ezt te most felejtsd el! Nem adok hozzá útmutatót hogy nyírd ki a szomszédaid, és a családod. Normális vagy, most komolyan? Hogy gondoltad te ezt ember??? Van neked családod? De most komolyan?! Ez nem egy víz cső ami nem tetszik rakjuk arrébb... A gázcsőnek minden módosítása terv köteles! Nem véletlenül! Majd te nekiállsz azt le press-eled??? :D Szerinted ez így működik? Jó hogy nem írod be a Youtobe-ra, hogy gáz szerelés és majd onnan megtanulod... Az eszem megáll, ilyenkor. Ülni akarsz a sitten szaros 100e ft-ért??? Közveszély okozása Btk: 322§ 2-8év! És még csak nem is az a "hatalmas baj", hogy te egy elzárt fogyasztói főcsap után, a fogyasztói vezetéket el akarod bontani... (félre ne értsd ez is baj!) DE hogy te majd kiépíted??! Beszarok. Mit gondolsz te, csak buliból jártunk az iskolába? Konkrét rendelet van rá, hogy ki nyúlhat a gázvezetékhez: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700042.NGM
Javaslom átolvasni! Ha meg akarod szerezni, eme képesítést kell hozzá egy alap gázos szakma +2év technikusi képesítés, vagy alapszakma +mester levél. Előbbihez 3 utóbbihoz 5 év gyakorlat hogy kérvényezni tud a gázszerelői igazolványt. Ha ez mind a kezedben van elköltöttél rá min 3 millát, meg elbasztál rá 3év tanulást + 3 vagy 5év gyakrolatot, és akkor még a szerszámokat nem is említettem! Na ezért kért 100e-et a gázszerelő. No meg azért, mert ha abban a lakásban amiben a vezetéket kiépíti, szivárgás lesz és egy szikra miatt repül a ház, akkor az foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés 1év letöltendő, ha senki nem hal meg. Ha meg is hal valaki akkor már akár 8 év is lehet, attól függ hányan. Tehát, ha van egy fikarcnyi, erkölcsi önérzet benned, és felelős felnőtt embernek érzed magad, tehát nem vagy elmebeteg, akkor visszahívod azt a gázszerelőt, odahívsz egy gáztervezőt is, és elmondod mit szeretnél, majd műszaki biztonsági szempontok alapján megcsinálják neked!
Legközelebb a sebészet topikba fogsz írni, hogy valamelyik orvos mondja már el neked, hogy kell megoperálni a vakbeled otthon?? Vagy mi? :D Nem olyan nagy durranás az, egy bemetszés, kivágás, varrás...
Nyilván, hogy ha elzárod a bejövő árat és kinyitod a másik végét, akkor valamennyi kimegy... elvileg ilyenkor szokták vagy kézi fűrésszel vagy orrfűrésszel megvágni, mert az nem szikrázik... utána kiszellőztetni egy darabig és ezután lehet vele már dolgozni... gondoltam biztos van itt pár szaki, aki már csinált ilyet és megosztja a tapasztalatát...
" kimegy belőle a gáz (nagy része biztos)" Nem akarlak elkeseríteni, de a gázszerelő sem azért veszi le legelőször az órát hogy te fizess 30 ezer forintot.
Rendben :) Gyaníthatóan ez lesz a legjobban kivitelezett kötés a házban. Ha az eredetileg feltett kérdésre nem tudsz vagy nem akarsz válaszolni, akkor más általad tett felvetésre annyira nem lennék már kíváncsi.
Nem fognak találkozni, a gázórától kezdve új rendszer lesz. Odébb került pár válaszfal és hülyén nézne ki a gázcső a helység közepén :) Át lehetne hegesztetni, de azt én nem tudom megcsinálni, a press rendszert viszont igen... Kihívtam egy szakit, hogy mennyiért csinálná meg Ő, amiben az volt benne, hogy csak az óránál visszabontja a vascsövet ( a többit majd én) és megcsinálja a 10 db press-elést, az új kiépítéshez szükséges faláttöréseket nekem kell prezentálnom, egy kb. 40-50e-s anyagöltség mellé még kb 100e munkadíjért... ezt kihagynám...
Miért akarod lecserélni? A hegesztett vascsöves megoldás tudomásom szerint még ok, nekünk legalábbis pár éve még simán megcsinálták és a gáz meo-n átment. Az igaz, hogy azóta változott a gmbsz....
Nem tudom, az elektrokorrózió nem lesz-e gond a vascső és a réz presszrendszer találkozásánál.....
Van egy Edilkamin Aqua fatüzelésű vízteres kandallóm központi fűtésre kapcsolva radiátorokkal/zárt rendszer/, amit idővel szeretnék /ha lehetséges/ elekromos fűtéssé átalakítani.
Ebben tudna valaki segíteni?Vagy utat mutatni, hogyan keressek szakikat,akik tudnának segíteni akár egy ajánlattal is?
Abban kérném a segítségeteket, hogy régi hegesztett gázcsövet hogyan szoktak visszabontani. Konkrétan a szituáció az, hogy adott egy gázóra - cserélve lett pár éve a teljes főággal egyetemben egy régi társasházban - a lakáson belüli hegesztett gázcsöveket meghagyták. Most ezt szeretném kicserélni - némileg az engedélyezési részt kihagyva. A gázórát ugyebár nem tudom lebontani a plombák megsértése nélkül, az utána lévő induló idomtól viszont igen... viszont hiába zárom el a főcsapot, a csőben még lesz gáz... ezt hogyan "szellőztetem" ki belőle... flexel nyilvánvalóan nem állok neki levágni addig:) megbontani viszont nem tudom másképp csak vágással... normál kézi fűrész a megoldás ilyenkor? Az új press rendszert utána már gond nélkül összeraknám...
Azért figyelgessed a falnál nem e csöpög, mert ha úgy dugta bele a paraszt, hogy nem volt tömítés, akkor az ott előbb utóbb visszafolyik, és akkor muszáj lesz kirángatnod azt a darabot a falból.
Ebben reménykedtem elsőre (sőt biztos voltam benne), de csak nem jött ki. Bedugtam egy fémrudat és sehol nem akadt, szépen kanyarodott lefele. Aztán persze be is világítottam de már nem volt remény :)
Amikor benne hagyunk egy darabot, annak a végét vagy össze sütjük vagy leragasztjuk, hogy ne jöjjön a szag.
Csak észre vette volna, hogy az csak egy "dugó" darab... bár, mivel annyira nem ért hozzá, lehet benézte, leszedte róla a szigetelőszalagot és értetlenül állt a kérdés előtt, hogy a két csövet hogy hozza össze. :D
Igen elképzelhető ez a variáció is! ;-)
Ezért jó a fénykép, mert arról kapásból megmondom mi a helyzet.
Szerintem ha friss csövezés, csak egy darab csövet hagytak bent, hogy a burkoló szépen körbe tudja dolgozni! Lehet csak a fugázó agyag fogja és simán kihúzható a tokból az a darab!
Nagymutter mindig agyon olajozta a Csepel varrógépét, hogy pöpec legyen, de a gumi alkatrészeket mindig megette az olaj, és kivolt tőle, hogy azokat meg állandóan cserélni kell mert megnyúlik, meg szétolvad :D
Van egy olcsó kategóriás Brother varrógépem. Pár éves korában a cérnafeltekerője megszűnt működni. Szétszedtem, és azt láttam, hogy a cérnafeltekerő tengelyéről hiányzik az a gumikarika, amely a meghajtást kapná cérnafeltekeréskor. Az alatta lévő alkatrészeken pedig találtam valami ragacsos fekete szutykot.
Feloldja a gumit az ásványi alapanyagú zsír és az olaj .
Jó tudni !
Pedig régen mikor a WD40-el foglalkoztam , pont ez is benne volt az elönyeiben , hogy a WD 40 nem oldja fel . Tehát tudtam , csak elfelejtettem . Korral jár . :-)) Ez van .
"Na szóval hogy leb'sszam-e a vizest vagy ez normális. Gondolom azért nem lehetetlen így sem megoldani utólagos tokozással."
Mindenképpen b@zd le rendesen, mert aki tok nélkül csinál meg egy kiállást az nem vizes, hanem egy kókler!
Utólag ne tokozz, mert nem vagy mester ember, és elsőre az tuti nem sikerülne. Inkább áttoló karmantyú! Ami a képen is van.
Arra figyelj a gumikat benne csak szappannal vagy mosogató szerrel kend be, nehogy zsírral vagy olajjal. A másik hogy a csöveket 45 fokban meg kell csiszolni (pl flex), mert ha sík egyenesen van vágva, azt te bele nem tolod a karmantyúba.
Bocs ha hülyeséget írtam, sokszor költöztem már életem során, általában "luk" volt a mosogató alatt a falban, oda szépen passzolt a PVC szűkítő (a szifon felőli felxibilis cső végén)
Mosdó alatt általában csak jollyflexet tettem.
De amit most kaptam a mosdóhoz lefolyó szett, az szintén szifonos, végén egy könyökkel. A könyök esetében még szépen le is írja, hogy 40-es "luk" esetén simán csak toljam be, 32-esnél meg fűrészeljem. A probléma, hogy fűrészelés után pontosan 32-es a mérete, így nyilván nem tudom ráhúzni se, betolni se, mert egyszerűen csak kiáll a falból viszonylag hosszan egy vágott 32-es külső átmérőjű PVC.
Ahogy én elképzelem, nem ilyennek kéne lennie a falban, hanem egy olyannak, aminek a vége ilyen toldós gumigyűrűs...bocs nem tudom mi a neve. Tán ez lenne az említett csőtokozás.
Na szóval hogy leb'sszam-e a vizest vagy ez normális. Gondolom azért nem lehetetlen így sem megoldani utólagos tokozással.
És sem pontosan értem a dolgot. A mosdó kiállás 32-es általában. Ha egy gyári 32-es mosdó szifont nem tudsz beledugni az azért lehet, mert nincs meg a tok a kiálláson. Ha kilóg annyira a falból, hogy rá tudj húzni egy áttoló karmantyút, akkor úgy össze tudod hozni. De ha nem lóg ki, akkor ki kell bontanod a falat és úgy betoldani.
köszi, mutatom inkább képen, mert lehet rosszul fejelzem ki magam:
Azt a 2 menetes részt szeretném csatlakoztatni, de nem tudom forgatni a felső ill az alsó ágat mert fix, be van az aljzatba öntve. Csak vmi közdarabot (holllandit v.akármit) tudok elképzelni, de nem értek hozzá :)
Ha ráhajtom az alsóra mondjuk akkor a felsőre már nem tudom rákapatni vica versa.
Ha ezt megoldja egy hollander akkor jó. Van belőle BM-BM is? mert a linked KM-BM-et látok és ahhoz variálnom kellene még picit, de ha nincs más megoldom
a kerti szivattyú bekötésénél a nyomó ágat és a fix öntöző csővezetéket akarom bonthatóan összecsatlakoztatni.
3/4es külső menetes mindkét végén jelenleg, van egy közé való 3/4 BM karmantyúm, de ez nyilván nem jó, mert az egyik vége szorít a másikon meg pont lazít :)
Mi a trükk? Hogyan kell megoldani? Mi kell hozzá? Valami ellentétes menetes hollandi?
A bojler tágulási tartályos összekötésénél a bojler méretének 10%-a elég lehet a tágulási tartálynak? Gondolom ha nagyobb az nem gond, ha meg kisebb akkor ugyanúgy csöpögni fog az amennyiség amit a tágulási tartály nem tud felvenni.
Illetve sajnos nekünk kell majd bele idom később, mert a kőműves építi az elfalazását a strangnak és a felszálló csöveket be kell tenni most. Ő meg max annyit tud, hogy az egyenes csövet berakja és rögzíti, semmi hajlítás, roppantás ilyesmi... szóval a felszálló kész lesz, de majd utólag kell az egyenes szakaszokat tovább építeni. Lehet, hogy nem szerencsés, de lehetetlen egybeszervezni a mestereket. Ez kis munka házfelújítás és nem is az egész területén.
Az vízcsőnek nincs hangja ahogy áramlik benne a víz. A cső elhelyezésénél a hajlításra kell koncentrálni az iránytöréseknél. Legvégső esetben kerüljön bele idom. Max esetleg vízkalapács lehet, de egy teljes rendszer műanyag csövön azt sem hallod. Ellenben nem tesz jót neki. Arra én tennék be egy 2-3l-es tágulási tartályt...
Inkább 26-os az az 5rétegű cső. A 25-ös is létezik csak az speckó, ritka, drágább...
A gáz számla ha nincs fogyasztás havi 1000.-ft alatt van. Ez a rendelkezésre állási díj.
Ha a gázmérőt leszerelteted azzal számoljál, hogy ha 6 hónapnál tovább szünetelteted a szolgáltatást, megszűnik a jogfolytonosságod. Ezután ha újra fel akarod rakatni az órát, a jelenlegi jogszabályoknak kell megfelelni.
Tehát mintha soha nem is lett volna gáz a lakásban. Mindent újra kell engedélyeztetni, és a csövek sem biztos, hogy megfelelnek a jelenlegi műszaki biztonsági követelményeknek. Na persze, ha csak a meleg víz készítéshez volt a gáz, és nem is akarsz vagy nem is lehet mondjuk kazán fűtés (kémény hiányában) vagy konvektor esetleg Mika kazán, gáztűzhelyet se akartok ezután soha berakni, akkor felesleges a gáz a lakásban.
Ha a fűtéshez hozzányúlsz úgy lenne érdemes, hogy minden megy a lecsóba és teljesen új rendszert csinálsz.
Be lehet rakni a kondis kazánt is, szimplán kazán cserével, de akkor mindenképp le kell választani egy hőcserélővel a régi rendszerről. Fogyasztásban így minimálisat spórolsz. Tehát sokáig nem érdemes ezt így üzemeltetni, csak időhúzásnak jó, hogy a közeljövőben mindenképp lecseréld az egész rendszert utána. Viszont ha egyéb felújítás is lesz a házban, akkor neked kell mérlegelni, hogy most egy füst alatt letudod az egészet, vagy majd megint 1-2év múlva újra szét vereted a lakást a fűtésrendszer miatt.
Bojler stb mellé gondoltam valami "lefolyót". Ahova, amibe a felesleges vizet szereléskor, tisztításkor stb. le lehet ereszteni bojlerből, víz és fűtés osztógyűjtőből stb.
Lehetne akár padlóösszefolyó is, de valami mosdószerűség is. A mosdó kiáll a falsíkból (ez hátrány) viszont öblös, több cucc beleönthető (ez előny) akár. A padlóösszefolyó meg síkban van (ez előny), de belönteni a cuccot, vagy csövet odavezetni talán nem esztétikus, még ha nem is lenne útban a cső.
Kézmosási lehetőség nem annyira fontos, mert a másik sarokban 5 méterre van egy mosdó.
Nemrég vásároltam a párommal egy házat ami felújításra szorul és szeretnénk a régi nyílt égésterű kazánt leváltani modernebbre.
Milyen kondenzációs kazánra tudom lecserélni a jelenlegit régi öntöttvas radiátorok mellett?
A radiátor rendszerhez egyelőre nem szeretnék nyúlni és nem értek a dologhoz, ezért reméltem, hogy kapok egy kis segítséget ebben a témában.
Nagy öntött vas radiátorokkal megéri-e kondenzációs kazánba beruházni? Ha igen akkor milyen típusú kazánra lesz szükségem és milyen körülmények közt lehet kivitelezni a korszerűsítést?
Egy apróbb ivóvíz rendszerrel kapcsolatos segítséget szeretnék kérni tőletek.
Az emelet beépítésre kerül és a fürdő a vízbetáptól 6m magasra van, kb. max 15m csővel kell bekötni az indirekt tárolóhoz. Az 6 bart bírna, de a hálózat nagy nyomása miatt is reduktor van előtte, amúgy csak olyan 4 bar körül van gondolom talán.
A pincéből az emeletre építendő felszálló vezeték az 20-as vagy 25-ös ötrétegű lehetne nem? A 25-ös csendesebb volna gondolom, mert 1 zuhany, 1WC-tartály, 2 csap-ra max olyan 1m/s áramlási sebesség körül volna azzal, ahogy nézegetem.
2db ilyen előreszigetelt 25-ös lenne talán a megfelelő hideg meg meleg felszállónak? Ám ilyenekből nincs és nem is kell kifelyezetten hangszigetelt nem? (Pl szennyvízből van az egyik nagy német gyártónak direkt "csendes" verziója, de az ivóvízcsőből ilyen nincs nem?)
Az az értelme hogy ha az elejéről olvasok úgy jön sorba. De tudom hogy ott lehet átváltani csak mindig vissza ál az eredetire és ha folytatni akarom egy csomót nyomkodni kell.
További válaszokat várok mert idegesít sokat olvasgatok vissza de így fogy a türelmem.
Értem, köszi akkor félreértettem a nyomáscsökkentés lényegét.
Azt hittem azért kell hogy a főágban lévő nagyobb nyomás ha a nyomó (előremenő) ágakban csökkentve van akkor kevésbé befolyásolja a főágban lévő nyomásesés a az egyes nyomóágak nyomását.
A pince falán van szellőzőrács. A kazánban meg visszáram érzékelő, nagyon jó huzata van, piszokmagas kémény, baj sosem volt ebből a gázkészülék szemszögéből.
A mögöttes motivációm a kérdéssel azonban más volt. A pince légterének szellőztetésének a kérdésköre motivált, hogy bármilyen állapotban a kéményen át szellőzik-e a pince légtere. És eszerint igen. Ami jó. Tehát ha a kazán kikapcsolt állapotában netán a légáram a kémény felől alakulna ki a szellőzőrácsig (speci viszonyok miatt), az mindegy, folyamatos a pince légcsere zárt ajtónál is (műanyag nyílászáró, jól tömít). Így nem feltétlenül kell nagyon aggódni extra szellőztetési megoldáson a pincébe, amíg nem cserélünk zárt égésterű, kondenzációs készülékre.
Gondoltam, hogy valami ilyesmit akarsz megtudni ezért volt a smile-is... te vetted a lapot, de van van itt olyan, aki nem lát túl a kötözködésen. Szóval a válasz nincs. Semmi nem zárja le semmi a kémény járatot. A pince a készüléken keresztül a kémény át mindig levegő kapcsolatban van a külvilággal.
Márpedig a kéményhatás megszűnik minden olyan helyzetben, amikor az épület, azon belül a kémény hőmérséklete alacsonyabb, mint a környezeti hőmérséklet. Na, olyankor előfordulhat még kontrahuzat is!
Nem a kéményhatás varázslatos megszünését feltételezte a kérdésem, hanem, hogy kikapcsolt állapotban valami berendezés lezárja-e a pince légtér kapcsolatát a kéménnyel a kazánon belül...
Nem a kazán szívja, hanem a kéményhatás folyamatos szívóhatása. A kérdésem arra irányult, hogy valami lezárja-e a kazán összekötését a kéménnyel üzemen kívül vagy a pince légtere olyankor is a kéményhez van kötve.
Ha 6bár vagy afölötti a nyomás, akkor kell nyomáscsökkentő. Azt meg oda kel berakni, ahol a lakásba bemegy a víz, a fő elzáró után. Nem "előremenőként" (ahogy te fogalmazol... bár a fűtésben van előremenő, a víznél nyomó van) egyesével csökkentjük a nyomást.
Na ezt nem értem. Lehet velem van a baj, de egy teljesen kikapcsolt kazán, miért szívna el levegőt? Meg mi az hogy a kéményen át? Meg amúgy se szívja a levegőt, mert nyílt égésterű nem turbós... tehát csak felhasználja. Pontosabban az oxigént a levegőből. Tehát fussunk már neki még egyszer mit akarsz kérdezni?! :D
Egy ilyen SD KLOm 30 nyílt égésterű kazán teljesen kikapcsolt állapotban is folyamatosan a kéményen át szív el levegőt a pincéből nem? Már ha a nyilakat, amik a levegő áramot jelzik jól értelmezem...
De akkor nem volna jobb inkább az előremenő ágakon egyesével lecsökkenteni a nyomást, így ha egyszerre megnyitod a csapokat nem befolyásolnál a csapokat külön-külön annyira. Valahogy így:
Hát azért az nem tévhit. Ott a lényeg az hány fokos lesz a padló, és milyen lesz a burkolat anyaga stb...
Másrészről a padlónak kurva nagy a tehetetlensége. Lassan fűt fel, és lassan hűl ki. Ott azért lehet ingadozás, meg túlfűtés is egy kicsit. Egy hálószobát nagyon be kell lőni hány fok legyen, mert fél fok eltéréssel is már lehet ablakot nyitsz hogy meleged van éjszaka. Amíg a radiátor thermószelep lezár, 15perc után kihűl a radiátor. Padló meg kb 3-5óra, mire lejjebb megy. 33K radiátorokat rakjál, abból nem kell olyan hosszú, de tény hogy ez vastag. Dönts el mi az ami kell neked.
Értem amit írsz :) Viszont megnéztem, hogy mekkora radiátor kellene akkor ha 40'C-os előremenőt használnánk. Hát brutál nagy lenne az a radiátor :) Szóval mi lenne ha a hálókban is padlófűtés lenne? Kicsit utána olvastam és sok helyen azt írják teljesen jó megoldás és tévhit az, hogy lebegtetné a port. Így a kazánt is lehetne alacsonyabb hőmérsékleten járatni. Mit gondolsz erről?
Kevés hely van a fürdőben a gépészeti berendezéseknek (mint egy tárolónak). A mosógépet a kazán alá szeretnénk berakni mint az előző lakásunknál. Érdemes lehet beépített tárolós kazánt választani? Bosch-nál maradva pl. Condens 5000 WT ZWSB 30-4E?
1bar = 10m, nálam 6bar felett van a nyomás ebből még 3 emelet magasan is marad 5bar ami feleslegesen sok. 3barra van visszavéve és minden csapon kényelmesen folyik a víz, akár egyszerre több helyen nyitva is. De persze nem kötelező.
A tágulásit már értem, jó dolog. Ellenben miért jó hogy csökkentetted a hálózati víznyomást? Nekem a pincéből fel megy a másodikra is a víz ebből a bojlerből, így én nem csökkentettnék, bármennyi is.
Vagy vízköves, vagy csak alászorult valami. Nem tudom kerek kupak vagy kar van rajta, nyisd ki kézzel 1-1 másodpercre 2-3x egymás után, hátha eláll.
Igen a hideg ágon a szelep és a tartály közé egy T idom, arra a tágulási, esetleg egy elzáróval. De a biztonsági szelep és a bojler közé nem kerülhet elzáró.
Mert a tágulási tartály, mint a neve is mutatja, arra való hogy tudjon tágulni a víz, így nem emelkedik meg a bojlerben a nyomás, és nem nyit ki a biztonsági szelep. Ha meg nem nyit a szelep akkor nem vízkövesedik így el sem romlik. És nem kell vödrözni a vizet a lefolyóba sem.
A bojler felfűtésekor teljesen normális jelenség, a tágulás következtében a csöpögés. Az hogy ez ténylegesen hány liter, az adja meg, hány fokra melegíted a vizet. 50 fok, körül nem szokott még csepegni. Be kell rakni egy hideg vizes tágulási tartályt mellé ha ennyire zavar.
100 liter víz felfűtésére 4 litert tágulás a szokásos ökölszabály, ez látszólag valóban a duplája, de ha volt közben vízelvétel, amivel újabb adag felfűtendő víz kerül a bojlerbe akkor akár reális is lehet. Ha már szerelni kell akkor ne csak szelepet cseréltess, én raktam fel a 120 literes bojlerhez egy 12 literes tágulásit, -meg elé egy nyomáscsökkentőt, mert nálunk amúgy is elég magas a hálózat víznyomása-. Ennek több éve, azóta a szelep egy csep vizet sem engedett el.
Köszönöm. Igazabol meg mindig a regi/koszos nyitott rendszert akarom összehozni egy kondenzaciossal es gondoltam levalasztom egy lemezes höcserelövel. Condens2300megkapna a bus-s CR100-t, csak azt nem tudom hogyan vezereljem a szekunder (regi koszos) kör keringetöjet. Persze, ha a cr100 helyett egy ki/be termosztatot raknek egyszerü lenne, de a cr100 nagyon megtetszett, h szabalyoz es nem csak kapcsolgat
Köszönöm az eddigi segítségeiteket, most is kérnék egy kis segítséget!
Van egy 80literes gázbojlerem a házban amin tavaly júliusban volt cserélve a biztonsági szelep mert csöpögött. Jó is lett, egészen az utóbbi 1-2 hétig nem is volt semmi gond, de elkezdett 12h alatt kb. 8 liter vizet kiengedni. Ezalatt mondjuk egy teljes 80l felmelegítése történt. Jól sejtem hogy azért ez nem kevés elcsöpögő víz?
Nem gondolnám hogy a szelep egy évet se bírna, de nincs kizárva. Azt olvastam akkor tud még jelentősen csöpögni ha vízköves, ezért gondolkoztam hogy ki kéne vízköveztetni. Kb. mi az a normaidő amit egy ilyenre fordít egy normális szerelő?
Nekem azt teljesen mindegy milyen kazánt veszel. Kérdezted a véleményt én meg leírtam. Régebben volt Baxi ami jó volt, állítólag. Ez nem az... Mondjuk mondom én az olasztól irtózom, ezt itt mindenki tudja. De én tőlem azt veszel amit akarsz :)
Egyedül az Immergas, az ami nálam bekerülhet a képbe, de annak meg van az oka.
Én foglalkozom hűtéssel, fűtéssel, vízzel, és gázzal, is... Osztókat úgy csináltad ahogy írtam. Ha a legjobban ki akarod használni a kondis kazánt a kombinált (radiátoros/padlófűtéses) rendszerrel, és viszonylag olcsóbban akarod megúszni, akkor egy körre tegyél mindent. (persze ha nem 300 m2-es házad lesz) A radiátorok akkorák legyenek, hogy max 40 fokos előremenővel is, kifűtsék az adott helységet. Thermofejek mehetne rá, akár rádiósak is. Ha a padlót vagy a radiátoros kört mindenképp külön akarod vezérelni, vagy több termosztátot akarsz, rakathatsz be egy zónavezérlőt, amit az előbb is írtam... Szétválasztott rendszert nem csinálnék, mert ha már kell a radiátornak az 50-60fok akkor a kondenzációt már csak részben használod ki, hiába a padlóba 35-40fok, meg ennek a kiépítése drágább is.
Nem tud. Azt csak a 3000.-től fölfele. De annak meg nem igazán jó a modulációs tartománya, mert 8kw a minimum. Be kell rakni egy zónavezérlőt és az kapcsolja a szivattyút is. Mondjuk egy Computerm Q4Z-t. Nem egy nagy összeg.
A kazánt ajánlotta egy ismerős aki szakmabeli. Nekünk is Baxi volt korábban (más típus) és nem volt vele problémánk. Ezért gondolkodtunk ebben. De biztosan vannak alternatívák ahogy mondod.
Azért kérdeztem rá a szabályzásra és az osztó gyűjtőre mert eredetileg radiátoros fűtéssel árulták a házat (még építés előtt) és úgy szerződtünk le, hogy kombinált fűtése lesz. Azért kérdeztem szakmai fórumon mert szeretnék kicsit felkészülni a témából. Nem vagyok teljesen kívülálló, épületgépész vagyok de 20 éve csak hűtéssel foglalkozok és azon belül is kereskedelemmel, szóval nem értek a gyakorlati fűtési megoldásokhoz de megértem ha elmagyarázzák.
Ez egy kúrva drága, és szutyok olasz kazán. Ez a véleményem bocsi. Ettől jóval olcsóbb és jobb kazánok vannak.
Pl: Bosch 2300, 2500, Immergas Vitrix TT, vagy még az Ariston Génius One is olcsóbb és jobb. Mivel 2 fürdőszoba lesz mindenképp fűtő kazánt tennék, és külön indirekt tárolót, nem kombi kazánt.
Én külön osztó/gyűjtőt tennék a radiátoros körre amin semmi nincs, és külön a padlónak ami áramlásmérős.
Neked miért fontos, hogy milyen az az osztó gyűjtő? Te egy végfelhasználó vagy, nem mindegy hogy kapod meg, egyben vagy külön? :)) Nincs Gépészed? A te szempontodból az a lényeg a fűtés és a komfort megfelelő legyen. A fűtést terveztesd meg, a kivitelezést bízd a gépészre, és fogadj műszaki ellenőrt!!!
Most épül a házunk. Alapvetően padlófűtés lesz kialakítva, a 3 szobában viszont radiátoros fűtés lesz, illetve a 2 fürdőszobában a padlófűtésen kívül lesz 1-1 törölközőszárító is. A tervezett fűtőegység BAXI Luna Duo-Tec E 24 ERP kondenzációs kombi kazán. Egyrészt az lenne a kérdésem, hogy milyen osztó gyűjtőt kellene választani az említett 3 hőleadó fajta esetén? A legjobban annak örülnék ha lehetne valahol kapni olyan kombinált osztó gyűjtőt amit már önmagában, kiegészítések nélkül be lehetne építeni. Másrészt az is érdekelne mi a véleményetek erről a kazánról? A válaszokat előre is köszönöm!
Közben kiderült, hogy elment a nyomás a rendszerben, vleg valamelyik szelep nem zár rendesen.
Ha jól gondolom, akkor most annyit tudok tenni, hogy vagy egyelőre visszazárom a radiátort és engedek bele újra vizet, vagyis visszacsinálom az egészet, vagy veszek/keresek vmit, amivel el lehet zárni rendesen, és utána visszaállítom a víznyomást a rendszerben.
Tud esetleg képet küldeni vki arról, hogy mivel is lehet ezt megcsinálni ezt a szelep lezárást?
Ha korrekt megközelítést akarunk , akkor ugye nem lenne rossz felmérni és kiszámolni mondjuk kinti -15°C és belsö mondjuk 22°C-os hömérsékletre a helyiségek höigényét . Ha ez plusz - mínusz 10%-al meg van , akkor hasonlítsuk össze a radiátorok teljesítményével ( magas höfokú elöremenövel számolva ) ! Ha ez megvan , akkor kereshetjük a megoldást . Szerintem megint csak távúton és elméletileg . A ház höigényéhez , kicsik lesznek a radiátorok , ha pufferról akarod majd 40°C-os vízzel is nagy hidegben kifüteni a házat . A jelenlegi radiátorjaid több mint valószínü , hogy magas hömérsékletü elöremenövel voltak számolva .
van egy fúrott kutam (38m) amihez egy Leo jet10m (90/46) szivattyút használok, de már harmadjára kellene javítani (kb.10 év alatt), le volt ragadva tavasszal, alig indult el és szinte csak pisil,alig van nyomás. Locsolás használjuk (nincs még tervben sem automata öntözőrendszer)
Nem tudom milyen fajta kút, egy 25-ös KPE szívócső van rákötve a szivattyúrea, ami egy 40es PVC csőbe megy le. A víz fenn fan a KPE csöben szóval lehet azon is vmi lábszelep.
Milyenek ezek a periférikus szivattyúk? Ha jól értelmezem akkor kevesebbet fogyasztanak mint a Jet-ek. Érdemes lenne ilyenbe átülnöm?
Vagy milyen szivattyút ajánlanátok?
Valóban kevesebb baj van a Pedrollókkal? Milyen ez a Elpumps?
Csak a topiktársunk nem panaszkodott arra , hogy az elöremenö 65°C , a visszatérö meg 62°C , de a radiátorok meg hidegek és nem képesek kifüteni a házat , pedig elötte nem volt gond . A másik , hogy vegyestüzelésü kazánt használ , ami ezek szerint nem forralta meg a vizet , mégha alig vettek el a megtermelt höenergiából megszokott normális tüzelöadagnál , amit azért minden felhasználó megtud saccolni, hogy mennyire elég . Tehát a topiktárs nem vette észre , hogy minimális a tüzelöigény :-)
A 2021.01.01. után csak a 25% megújuló energia forrásból biztosított energia ellátású családi házaknak adnak használatbavételi engedélyt.
Ez a gyakorlatban mit jelent?
Egy új építésű 110nm-es családi háznál milyen épületgépészeti rendszert érdemes kiépíteni?
Mi az ami a legköltségoptimálisabb és megfelel ennek a szabályozásnak is?
Olvastam olyat is, hogy egy gázkázanra kötött padlófűtés + fűtő klímák is megfelelnek a szabályozásnak és megfelelően lehet velük egy ekkora házat fűteni.
Nem értem a kazánom működését. A padló szivattyú középső állásban dolgozik. A kazán 45-50 körüli előre menőt állít elő. A termosztát felöl jön az igény, müködik a kazán vagy 5 percig aztán megáll a meleg víz előállítása csak a szivattyút megy meg valami ventilátor . Az előre menő víz hőmérséklet persze esik. Vagy 3-5 percig keringeti ezt a 20-35 fokos vizet mire újra bekapcsol. A visszatérő 25 fok körüli tehát hideg, azaz érzékelnie kéne a kazánnak hogy ne kapcsoljon ki hanem alacsony "fordulaton" pötöygve csinálja folyamatosan a 40 fok körüli előremenőt ... Nem logikus. Egy csomó felesleges "üresjárat" van amíg a semmit keringeti
Így távolból most nehéz megindokolni a helyzetet . Ahol kicsi a delta T lehet , hogy közelebb vannak a radiátorok a vastagcsöhöz , kisebb a höigénye a helyiségnek , a lapradiátornál lehet , hogy a csap nincs teljesen nyitva , stb . Tehát csak felsoroltam ,hogy mi okozhatja . :-)
Ha gyorsan forgatod a vizet a rendszerben , akkor nem gond a delta T 3°C . A kérdés az , hogy mi a rendszer ? Egy kazán ami ki-be kapcsol egy szobatermosztát vezérlésével és a kazánon csak konstans teljesítményt lehet állítani (vagy még azt sem), és van a körben egy keringetöszivattyú , ami a maximális fordulatra van állítva , hogy bomba biztos legyen a fütés és véletlenül se történjen meg , hogy a kazán nagy teljesítményre van állítva és a víz biztosan ne forrjon fel . :-)
Akkor Sz.fehérvártól délre úgy 40 km -re csatáztak a felszabadítók és a faszisták kb 2 hétig. Reggel ébresztő, ki a csatatérre, csata délig, aztán összeszedték a halottakat és a sebesülteket 'modern' lovasszekérrel behozták a velünk szemben lévő katonai kórházba békeidőben tejcsarnok... szalma a földön, a túró keverő horgannyal bevont asztal a "műtő" asztal. Napi 7 -10 sebesült. Ellátás : csonkolás, vértés csillapítás és fájdalom csillapítás.
Reggelre fele meghalt, azokat - a halott meredt és véres - pakolták a szekérre és vitték a falú főterére elhantolni. Valamiért mindig oda temetkeztek.
Nos én a szemben lévő ablakból filmeztem / a fejembe /. Sebesült csak muszka volt, a nímetet ott fejbe lőtték ahol találták.
Honnan tudom , hát láttam, a részleteket meg apám aki lódoktor volt és tót, tehát tudott beszélni az orosszal és vértől sem félt 'felfogadták' műtős segédnek,...
később elmagyarázta !.
Pechemre soha sem voltam katona... mindig megúsztam !
Nincs külön fűtőelem vagy fűtőbetét: a fűtőelem maga a folyékony fűtőközeg, azaz a megfelelő konduktivitással (áramvezető képességgel) rendelkező egyszerű csapvíz általában magyar viszonyok közt ioncserélt vízzel hígítva.
-Szabvány szerint földkábellel kell ilyeneket kivitelezni.
-Ha a légkábelt választod akkor MLC vezetékből.sodronyfeszitéssel.
Minden más helyen ,ha telken belülre kell elvinni ,Akkor a tervezők szoktak ilyet is elkövetni.
KPE csőben vagy Symalen csőben MBCu ,vagy MTK kábellel.
De nagyon nem mindegy mi lessz a másikk végén -met a keresztmetszetet meghatározza a terhelés és a hossz.A kötéseket lehetőleg kerülni kellene, viszont doboz szükséges a csőre a behúzás miatt.
Ez a fent ,lent , középen azért érdekes kombináció.
Másik inkább vizes/villanyos kérdés. Szeretnék kivinni a hátsókertbe áramot ugyanúgy ahogy KPE-vel vizet vittem. Mivel a szomszédokon keresztül menne légvonalban, légkábelen, így arra gondoltam hogyrészben földben, részben föld fölött, betonon vezetném. Mennyire eretnekség KPE csövet használni védőcsőnek erre a célra? Kvázi teljesen ugyanazon a nyomvonalon elvinnék mégegy KPE-ben villanyvezetéket a vizes KPE mellett.
7,5 kW-os. A kérdésem az lett volna hogy 40 fokos vizet tud-e biztositani, illetve hogyan kell bekötni. Gondolom van egy csőben egy fűtőszál és kész. Használ valaki ilyet? Kb pont ötöde egy elektromos kazánnak az ára...
Tudja valaki, hogy tényleg így van? A tulajdonos elkezdte intézni az Új gázfogyasztói bekötés igénylését. Van egy rovat, hogy mikorra igényeljük, itt június lett megjelölve. Visszajött a papír, hogy még egyszer meg kell erősíteni a szándékot. Az elküldés után van 90 napjuk a bekötésre, ami szerintem hosszú idő és még azután jön a tervező, szerelő, villanyszerelő, kémény engedély stb. A tulaj azt mondja, ha visszalépek leállítja a bekötést mert ő nem fog fizetni kötbért az igényelt gáz után. Én úgy tudtam hogy sokan azért adják vissza az órát, hogy ne keljen alapdíjat fizetni, de hogy akkor is kell ha csak a csonk van a kerítésig arról nem. Vélemény?
Ha elzárta a gázt , akkor semmi sem megy róla a HMV sem . Viszont a keringetö ha üzemel pár percet naponta , attól nem szabadna semminek sem meghibásodni . Nálam is a kazán " Therm " 24 óránként ha nem volt üzemben , megmozgatja a keringetöt , hogy az ne álljon be .
Ismét egy kérdés, most a fütésleállítással kapcsolatban.
Mivel jóidő van így lekapcsoltam a kazánt (ÉTI), csak a fűtés megy róla. Levettem 0-ra, kikapcsoltam és elzártam a gázt. A vezérelt körön van a szivattyúja is, tehát amikor kapcsol a termosztát, kapcsolja a szivattyút meg a kazánt is.
A Computherm minden nap egy pár percre bekapcsol, szivattyú védő funkció vagy mifene. Így hogy kikapcsoltam a kazánt, abban nincs semmilyen szerkezeti elem amit nyektetene ez a pár perces indítás? Tehát árt neki, használ vagy tökmindegy?
Igen az EPH és a földelés más fogalom és más ellen véd, de a 2 rendszernek fémes összeköttetése van és ember legyen aki egy hibás berendezésnél megmondja, hogy az EPH-ba kötött földben jövő gázcsőn mennyi áram fog folyni, mert fog az biztos, pedig EPH-ba van kötve és nem földelő hálózatba...
A víz elvileg behozhatna idegen potenciált, különösen társasházban ahol ki tudja ki mit kötött rá, de családi házas részen műanyag csövezéssel ennek kicsi az esélye ha nem nulla. Ugyanaz a kérdés, mint a műanyag kádak zuhanytálcák és társai....én még nem láttam 2 szakit aki egyetértett erről...
Akkor most elég ha a vizszivattyú,a bojler,stb,földelve lesz vagy még mindig van veszélye hogy valakit,megb@szon az áram? Firelét rakassak a villanyossal? köszi.
Köszi,nagyából ezt mondta a vizszerelő is.Mondta azt is hogy a lefolyó pvc csővet sem kell leföldelni.Csak megkérdeztem az itteni szakikat is.biztos ami biztos!
A nagy kiterjedésű fém részeket kell egyenpotenciálra hozni, magyarul összedrótozni. A műanyag nem fém.
A vízvezetéked eleve a földből jön ki, tehát a szó szerint érthető földelést a vízvezetékreszelő megcsinálja. :) A nagynyomású városi hálózat is egy ßaszott vastag falú, irgalmatlan nehéz fekete műanyagcső, amit tök egyszerűen csak összevasalóznak a végükön.
Üdvözletem! Segitséget kérnék a fiam most épitkezik. A vizvezetéket most viszik be a házba,és azt mondta a szerelő hogy nem kell a csőre földelés mivel ppr süthető csővel fog készülni. Udvari fúrt kútról fog jönni a házba a viz,mondták elegendő ha a szivattyú,villany bojler és egyéb készülékek vannak földelve. Állitólag csak a rézvezeték esetében szükséges a földelés. Nekem ez zavaros segitenétek? köszönöm.
2. Alsó csatlakozásnál a kékkel jelölt szelep lezárása (imbusz kulcs jobbra fordít)
3. radiátor felső légtelenítőn elengeded a nyomást. (itt már meg is mutatja, ha átereszt a szelep, mert ha nem csökken a nyomás akkor szar van a palacsintában. De szerintem azzal a szeleppel nem lesz gond) ha elment a nyomás vissza zárod.
4. radiátor alsó dugót kitekered. Alá teszel egy lavórt, amibe folyik a víz. A folyás intenzitását tudod szabályozni a légtelenítő kitekerésével. Így nem lesz minden nyakig vizes. Ha lejött az összes víz akkor:
5. Zölddel jelölt csatlakozások meglazítása, kitekerése.
6. Fali kampókat / konzolt nem kell leszedni egy festéshez. Kiakasztod a radiátort, vagy le emeled a falról.
Lepattintod azt a thermofejet úgy ahogy annak rendje-módja van. Aztán megkeresnéd azt a piros elzáró kupakot (de nem fogod megtalálni, mert az első pillanatban kihajította felrakáskor a nagyon okos szerelő) és azzal zárod el teljesen. Utána leszerelhető.
"vannak azok a baloldalt meleg jobb oldalt hideg nyitású csaptelepek amiknek még a hattyúnyaka is forgatható illetve vannak olyanok amelyeknél keverőszár van amit jobbra balra forgatva nyitjuk és állítjuk be a szükséges hőmérsékletet. Melyik megoldás a kevésbé problémás?"
piacon arult kinait leszamitva, ami mar uj koraban szar volt, nem igazan ment tönkre nalam csaptelep. szinte mindig optikai miatt lett cserelve (vagy elfagayas miatt)
szerintem inkabb a kerdes, h te melyiket szereted jobban. egykarosat vagy a kuloncsaposat. en a kulon csapos, es forgathato nyakut jobban szeretem (ha csak röviden nyitod ki akkor csak a hideget es nem ugrik be a vizmelegito 5 mp-re, mig 10mp kell a melegviznek amig a csaphoz er)
en ezt vettem(magas, h alaferjen egy lavor/vödör, ha kell)
A mosdó csaptelepét szeretném cserélni. Benéztem a jó régi fajta porcelán mosdó alá és bizony nehéz hozzáférni a mélyen bent ülő állítólag 30 mm átmérőjű hatlapfejű leszorító anyához . Hogyan lehet ehhez hozzáférni ?
Másik kérdés milyen újat vegyek, vannak azok a baloldalt meleg jobb oldalt hideg nyitású csaptelepek amiknek még a hattyúnyaka is forgatható illetve vannak olyanok amelyeknél keverőszár van amit jobbra balra forgatva nyitjuk és állítjuk be a szükséges hőmérsékletet. Melyik megoldás a kevésbé problémás? Illetve mit egyáltalán ne vegyek. köszönöm.
Köszönöm, már az eladó aki árulja a házat egy nyomtatványt kitöltve és Térkép másolattal elküldte az igénylőlapot Szegedre a területileg illetékes hivatalnak. Egyébként a szomszéd telken lévő tábla szerint 2.35 méterre van a vezeték a telek határtól. Egyébként nem gond ha nekem kell majd fizetni azt a 2.5 métert is a kerítéstől a ház faláig. Egyébként az eladónak ill. az örökösnek van jó gázszerelője akivel az adásvétel után felveszem a kapcsolatot.
Az elosztói vezetéket 250m ig ingyenesen viszik a telekhatárig, és nincs hozzájárulási dij. Ha a 250m meghaladja akkor fizetni kell érte. A telekhatár (kerítés ahogy te nevezed) és a házad fala közötti szakaszt (csatlakozó vezeték) ahol az óra lesz, neked kell kiépítetted egy gázszerelővel. Ezen felül, az órától a fogyasztókig (pl kazán, tűzhely) terjedő vezetéket (fogyasztói vezeték) is nyilván valóan neked kell megcsináltatni. Azt hogy hova lehet tenni az órát, az adott szolgáltató (elosztói engedélyes) technológiai utasítása tartalmazza. Javaslom keress egy gázszerelőt akinek van jogosultsága, és egy gáztervezőt (ha a szerelőnek nincs) és kérjél be árajánlatot. Ők ketten minden kérdésedre választ adnak. ;-)
Mivel én ugye csak laikus vagyok , így ne vedd készpénznek amit most írok ! Én csak a fiam házában használtam az áthúzást , de csak a fütésrendszernél , ahol mindíg csak maximum 1métert kellett áthúzni a csövön . Ott én a belsö rúgót használtam a deformáció elkerülése végett . Ha feltöltenéd száraz homokkal a csövet és a két végét ledugózod . Szerintem áthúzod a 63-as csövön úgy , hogy nem lapul össze . Utánna meg sürített levegövel kifújod a homokot .
Egyik irányból 1 méter, másikból kb 5, közte 2db 45 fokos idom. védöcsö betonban a 63 as tokozott csö amin átkell huznom.
Ccsövek idoma meg süritett levegö szállitás miatt érdekes, mert kb 40 méter a teljes hossz, a teljes 11bar rendszernyomásról már letettem bár jó lenne egy csörendszer amelyik nem horror árral rendelkezik amelyiknek a fittingjei is kibirják, kb 1200ft/métertöl tudnék pneumatika csövet is használni ami behajlik de horror összeg erre a szakaszra
Üdv, gyors kérdés, azoktól akik használják a különböző színű szagú és márkájú 5 rétegű csöveket, haka/ henco/ uponor csövek közül és ezek prés fittingjevel kapcsolatban, ha netánt rejtőzik ezek közül pár a fiókban és mellette egy tolómerő tudnátok nekem mérni egy belsö átméröt? mennyit szűkít a csőhöz képest az idom? Másik része a kérdésnek, uponor unipipe plus 16x2 es már hajtogattam, ahoz képest a másik két gyártó csövei mennyire hajlékonyak? alkalmazásban számítana ugyanis 63 as csőben, 2x45 fok idomon kéne áthuzockodnia 16 os, vagy 20 as csőnek.
2017 júliustól ingyenes az új gázbekötés. Ki tudja, hogy meddig viszik ingyenesen, az előkert külső 50 cm es kerítéséig, vagy a 2.5 méterre lévő épület faláig. Úgy tudom már nem előírás, hogy a kerítésbe kell tenni a gázóra szekrényt. NKM Bács-Kiskun déli része Szegedhez tartozik.
A primér kört ellátja a kazán szivattyúja, a szekunder kört kell megforgatni egy , szerintem hasonló tömegáramot biztosító szivattyúval. A kínaiak gyártanak mágnesvezérlésü áramláskapcsolót, amivel érdemes a kazánt indítani, amikor a lakás höt kér. Jómagam egy puffertöl szeretném leválasztani a gázkazánt.
Hogy pontosan mennyire túlméretezett legyen a höcserélö, azt nem tudom, de szerintem mindenképp nagyobb kell, mint a HMV elöállításához az eltérö höllépcsök miatt (72-55>10-55; 68-48>21-55) Van méretezö program, de ehhez nem vagyok elég képzett.
Akkor szerelhető, legalább most már én is tudom. Nem mertem nagyon erőltetni, mert a műanyag deformálódott. Lehet hogy meg van ragasztva menetrögzítővel?
Van egy vadi új a polcomon, megpróbáltam széttekerni satuban franciakulccsal nem tudtam. Az oldalán látni egy kb 2 mm átmérőjű világosabb foltot, akár még egy kis csap is lehet. Sajnálom hogy nem tudtam segíteni.
Ilyen belevágás akkor szokott történni,"észrevétlenül" amikor a gyári tekercs KPE csövön lévő kereszt pántokat, vagy ragszallagot, a vizes kolléga szikével elvágja és nem figyel oda, hogy amikor a szike megszaladt és elvágta a pántot, belevágott a csőbe is. :) Mert a barom nem bentről kifele vágva húzz maga felé a szikét, hanem fordítva.
Majd amikor fekteti valahol lesz rajta egy kis luk, ami a nyomástól akár nagyobb is lehet....
Meglett a hiba.Ahogy írtad, a házon kívül volt.Bele volt vágva a kpe csőbe.(Eléggé nem élethű, hogy az árok kiásása után legalulra elhelyezett csőbe ásó vagy vágóeszköz nyom legyen, mert utána már föld ment rá, majd 30 után ismét föld és utána szennyvízcső.No mindegy a lényeg, hogy kívül volt, így olcsón megúsztam.Köszi.
Azt írtad , hogy régi nyitott rendszert akarsz zártá tenni , de nem akarod újra átépíteni az egész rendszert . Akkor a höcserélöt válaszd ehhez mérten . például : https://hocserelo.arukereso.hu/feg/kn-3-hocserelo-p366077063/ Miért gondolom , hogy ez jobb mint a lemezes ? Mert nem dugul el olyan gyorsan ! Igaz biztosan építesz be szüröt a régi körbe , de tudod az ördög sohasem alszik . :-)
Tegyük tisztába a dolgokat. Először is mi köze van a gázkazán felrakásának meg a padlófűtésednek, a vízóra pörgéséhez? Semmi. Ki kell szűrni hol ereszt a víz vezeték. Megértem, hogy be vagy szarva, de akkor elzárod az óránál a vizet és megvárod a szerelőt, aki ma jön. Innen mi nem tudjuk neked kiszűrni hol ereszt.
Mivel azt írod a garázsban elzártad a főelzárót, és még mindig pörög az óra, így nagy valószínűséggel az óra akna, és a garázs közötti szakaszon folyik el valahol a víz.
Amúgy van neked műszaki ellenőröd, van vízszerelőd sőt van gázszerelőd is. Az egyik ki is szűrte a hibát( " Azt mondta, hogy biztos jó minden, csak biztos ami kijön a csap helyett kék, piros ott ereszthet.").
Ha visszajön, tedd azért szóvá nekik.
A Te szereped inkább a jövőben lesz ! Rendszeresen kell ellenőrizni a víz- és a gázmérőket. Az könnyű, de a hiba megtalálása néha nagyon nehéz.
Ezt a mondatot én írtam nem szakértő.(ami kijön a csap helyett kék, piros ott ereszthet) Megpróbálom körbeírni. Piros és kék színű a végén menettel rendelkező műanyag, melyet általában egyszer használnak, majd kidobják.De az én szerelőmnél nem újak voltak.Amikor azt kicsavarják, oda kerül be például a csaptelep .
Ilyen esetben ha eddig egy keringetőszivattyűm volt akkor kell most kettő, egy ami a hőcserélő kazán ágát forgatja, egy ami a radiátorok felé menő ágát?
Gondolom az előnyei hogy nem keveredik a kazán ága a radiátorok felé menővel, ergo a kazánba sosem tud trutyi jutni a rendszerből.
Valószínűleg jóval nagyobb a hőátadó felülete is mint a kazáné így talán nő a hatásfok. Bár így két hőátadással kell számolni, kazánon belül láng-melegvíz,
hőcserélőben melegvíz-hidegvíz.
Gondolom ezt a hőcserélőt érdemes jól leszigetelni hogy nemenjen el rajta sok hő.
Esetleg ha van valami jó olvasmányod erről akkor érdekelne, amiket a neten találtam az mind reklámszagú.
Az új házba fel lett téve a gázkazán. Elkészült a vízóra rákötés,így fel lett töltve a víz és a padlófűtés is.
Elment a szerelő, a vízóraaknát le akartam zárni.Akkor láttam, hogy a vízóra forog.(A legkisebb 4mp alatt fordul körbe.)
Elzárva a garázsban található főelzárót ugyan úgy forgott,de egy pár másodpercig nagyon gyorsan,A szerelőt hívtam, ma visszajön, de én egész éjjel pár percet aludtam ,A nyomáspróbát amikor elkészült a vízrendszer csinált levegővel, melyet a műszaki ellenőr megismételtetett mert lement 0 ra a nyomás.Másodszor tovább bírta egy kicsit , de akkor is lement egy nap alatt . Azt mondta, hogy biztos jó minden, csak biztos ami kijön a csap helyett kék, piros ott ereszthet.
Először arra gondoltam, hogy a vízóra lehet rossz, de amikor elzártam a vízóra utáni csapot akkor nem mért
Fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos problémák feltárását kutatom. Ha az utóbbi években végeztél fűtéskorszerűsítést (fűtési rendszer átalakítása, fűtési rendszer vagy eszköz cseréje, javítása) és szívesen megosztanád tapasztalataidat, akkor Téged kereslek. A kérdőív kitöltése anonim módon történik és maximum 5 percet vesz igénybe. A kérdőív a következő linken keresztül érhető el: https://forms.gle/h9ZvU6AaezvJFLeV8 Köszönöm azoknak, akik kitöltötték, ezzel segítve a kutatásomat :)
TFH: te fent vagy a 10. emeleten (sacc/kb 30m) a viztorony 45m magas ==> szintkulonbseg 15m, az pedig 10,5bar statikus(csap elzarva) viznyomast jelent, mert mindket esetben ugyanakkora magasbol nyomja a viz lefele
ha az egyik esetben egy vekony 3mm-s csövön (hivjuk szivoszalnak) engeded ki a vizet sokkal lassabban fog kifolyni, mintha egy vastag 80mm (hivjuk tüzoltotömlönek) engedned ki. tehat a vödröd gyorsabban fog megtelniak ellenere, h a statikus viznyomasod a csapnal mind2 esetben ugyanakkora volt
Egyik se, teljesen más tudományokban utazom. Egyszerűen érdekelnek hobbiként a műszaki megoldások, szeretem mindenféle mérőeszközökkel feltérképezni a környezetem. Toronyházban lakom a sokadikon, van mellettünk egy víztorony. Járok (járnék, inkább) más helyre is, külföldre, ahol nincsenek víztornyok. Gondoltam, összehasonlítanám a nyugalmi értékeket, nagyjábol egyforma feltételek mellett, de ez is nyilván sok tényezős, akárcsak pl. a hálózati feszültség. Elhelyezkedés, vezetékhálózat, terhelés stb.
Amúgy a gyàri 330-as földgàz főfúvóka helyett, jelentem, a 120-as méretű pb főfúvóka lett a megfelelő méretű. Szép kéken ég, 130 màr sok lett volna, az màr narancsos.
Sziasztok, szakik! Gépet jól megcsinàltam, szuperül megy. Egy szakmai kérdésem volna felétek, amit én nem tudok, de itt biztos kenitek-vàgjàtok a szitut. Pb-re àtalakított főző, ami 50 mbàr-ról ment, lefőzött 550-600 litert. 1,5 óra maximum làng, 2 óra takarék 90-95 literenként. Most kis igazítàs, 25 mbàr gàznyomàssal ugyanezt tudja, egyforma elosztàsú nagylàng és kislàng. Mennyi szàzalékkal többet fog dolgozni, elmenni egy palackkal, vàrhatóan? Munkavégzés ugyanaz, hatàsfok javult. 25, vs. 50 mbàr. Meg tudnàtok nagyjàból mondani? (Felhasznàlóként 30% pluszt gyanítok, talàn 40-et.) Köszönöm.
Lehet hogy első körben nem is kéne a csöveket cserélni csak ha lesz valami komolyabb fűtésátalakítás, addig meg csak átalakítani zárt tágulási tartályosra.
Ha egy új rendszert csinálsz semmiképp nem hagynám meg a régi nyílt rendszer radiátorait, még akkor sem ha kimosod.
Ezzel ne spóroljál mert nem éri meg. azok belülről már biztos hogy rohadnak. 5 rétegű idomai szűkítenek, ez nagyon nem jó fűtésnél. Akkor használj 5 rétegűt ha osztó/gyűjtő lesz. Ha sima T leosztások, akkor végig vidd a szénacélt.
Leírom az egész projektet, hátha van még valami jó ötletetek hozzá.
Két szintes épület, a fűtéscsövek a pince plafonján majdnem teljesen körbemennek, és a ház négy sarkában mennek felfelé, onnan leágaztatva a csövekhez közeli radiátorokhoz. Jelenleg nyílt tágulási tartályos fűtésrendszer, ÉTI gázkazán + vegyes tüzelés opció.
Mivel a vegyeset nem használom és repedt is, ezért az kuka.
A vegyes megszűnésével átalakíttatnám a rendszert zárt tágulási tartályosra, és az indokolatlanul nagy csöveket kicseréltetném. A pince plafonján végigmenő csövekre ötrétegűt gondoltam, a felmenő ágakra, és a radiátorokhoz vezető csöveknél pedig akkor Steelpress.
A radiátorok egy része maradna egy alapos átmosás után, ami meg régi és rozzantabb, azt szintén kukáznám.
Lehet nem is érdemes "szarakodni" az ötrétegűvel hanem az egészet megcsinálni Steelpressből? Az ötrétegűben azt szeretem hogy az sohasem fog elrohadni és talán kevesebb trutyi alakulna ki a rendszerben.
Én a fiaméknál 5 rétegüvel osztó-gyüjtövel csináltam, a padlóban vittem a csöveket. A radiátoroknál látszik csak a padló és a csapok közti rész . Elfogadhatóan kiegyenesíthetö azon a kis darabon .
Egyenesen menő látható helyeken a fűtéscsövet mivel szokták megoldani a lakótérben? Az 5rétegűt szerintem nem lehet szépen kiegyenesíteni mondjuk 3 méter hosszon, és az felszerelés után sem lesz elég merev. Csak a réz van mint normális opció?
Teljesen nyitott csapnal a nyomas=legköri nyomassal
Ha ismered a csöszakasz aramlasi ellenallasat es a vödrös modszerrel lemered a terfogataramot,akkor a csöszakasz mas pontjan ki tudod szamolni a nyomast.
Praktikus problemara keresel megoldast, vagy aramlastanbol van ZH?
A lakásomban a hideg- és melegvíz nyomás értékét meg tudom-e állapítani a teljesen kinyitott csapból egységnyi idő alatt kiáramló víz mennyiségéből (nincs rajta szűrő). Mekkora a jelentősége, hogy ez egy konyhai csap, hajlított csővel?
Köszönöm a segítséget. Még az is lehet, hogy szénacél csővel lesz megcsinálva mert ahogy néztem nem sokkal drágább, és ezt az idomok nem szűkítik mint az ötrétegűnél https://www.szatmari.hu/termekek/fo_futes/szerelvenyek/csovek_csorendszerek_idomok/steelpres&category=&from=40 A steelpressnek az ára nem túl sok. Indulhatok 28 assal a T ig azután a két közbensőnél 15 ös lekötés tovább 22 es csővel a két - két nagy radiátorig ott viszont szétosztani 15 ösre, talán megfordul bennük a víz. Nem beépített szelepes lesz hanem Termo szelep és torló ami egy hollandival csatlakoztatja a 15 ös csövet A radiátornak a végét picit megemelni a légtelenítés miatt mert az alagsorban fognak a fűtéscsövek lenni. Nálunk az emeletben a fűtés korszerűsítésnél (16lakás) bejöttek 22 es szénacéllal erről lekötötték a törölköző szárítót és az egyik szobába egy 1 méterest ,22 es át a nagyszobába és innét két irányba 15 össel a 2 métereshez majd a T től másik irányba 15 ös a kisszobába egy 1 méteres és át a konyhába 80 centis. A két nagy HOVAL kazán teljes grafton megy. A fasa gyerekek a 22 es csövet a lépcsőházba feljövő fekete csövekre hegesztett 1/2' csonkra kötötték rá. A többi épületbe már csak 18 as csövekkel mentek be a lakásokba és úgy is működik a fűtés.
Ahogy itt olvasom a hozzászólásokat vannak elég jó szakik azért gondoltam. Egyébként ha a BOSCH 2300 as kondenzációs kazánnak 3/4 es a csatlakozása és alacsony hőmérsékleten éri meg üzemeltetni ezért kell a nagyobb radiátor. Természetesen adok a szakember szavára de úgy kellene csinálni, hogy nekem is megérje. Nem lesz padlófűtés és radiátor, hogy szerintem keljen osztó gyüjtő és dupla csövezés.
Szerintem szakemberhez kellene fordulnod. Osztógyüjtő kellene ekkora radiátorokhoz, és mindegyikhez közvetlen beállás, valamint ki kéne számolni rendesen, hogy tényleg kellenek ekkora böhöm radiátorok.
Köszi a tanácsot, ( a házi márkát elárulod egy linkel) Azt tudom, hogy a fittingek sokat szűkítenek, A kérdés az, hogy a nappali szobába ötrétegű csővel, hogy érdemes szerelni (LÁSD A LENTI RAJZOT) A T ig gondolom 26 os? A T től lenne egy 22 / 900x1000 a közlekedőbe tovább az étkezőbe egy 22/600x2000 és a nappaliba 22/600x3000 es mert alacsony hőmérsékleten menne a fűtés a kondenzációs kazán miatt. Egyébként a T idomtól előre felé a fürdőbe is kell számolni egy nagy törölköző szárítót majd tovább a két utcai szobába 22/ 600x2400 as 2 darabot. megköszönném ha valaki tanácsot adna. Arra mondjatok valamit, hogy ha már lentről jövök fel akkor, hogy éri meg árban? ( beépített szelepes vagy hagyományos)
en az egyik online portal hazimarkajat vettem es eddig (1.5eve) nincs vele problema. En csak vizhez es melegvizhez hasznalom. nalam a futes rez.
En 22-s rezet raktam a futeshez*, ami egyenes szakasznal (<>fitting) 26*3 5retegunek felel meg belso atmeröt nezve. Nalam pont ezert is esett a valasztas a rezre. es vedd hozza, a reznel a fitting nem szükit, az 5retgunel igen.
*nalam 1 agra(2*30m) van felfüzve 4 radiator. az 5. radiator szinte közvetlenul a cirkonal agazik el es 18mm-s rezzel (=20*2 aluverbund) megy.
novemberben csinaltam, feltünesmentesen müködik. szeriagyartasrol van szo, h a legkisebb meg müködö keresztmetszettel epitsd (szerintem). A csönek nem szabad aramlasilag fojtania.
1978 ban épült szerintem porotonból, de ha megvesszük a házat majd megmondom mert az ablak cserénél látszani fog. Azt írjátok itt, hogy 65 C fokos víznél nagyobb radiátor kell. A Móricka rajzomnál kérdeztem mást is az ötrétegű csővel és a fittingekkel kapcsolatban ha valaki tudna ingyenes tanácsot adni. köszi
Elképzelhető, hogy némi esztétikai érzék is szorult bele és az ablak alatt arányosan- ablak szélességében van végig. - Egy szerelő erre tuti nem gondolna magától soha. Vagy csak nem akarnak fölöslegesen forró vizet keringtetni, ezért a nagy felület, vagy szeretné, ha hamar felfűtené amikor bekapcsolják, és nem megy örökké.
Sziasztok! Kérdezni szeretnék. 40 éves vegyes fűtési rendszert lecserélném. Most Radal radiátorok voltak, az előre menő fent a lakásba nyitott tágulásival. A visszatérő az alagsorban a kazánig. Most beépített szelepes lemez radiátorokat szeretnék talán Voogel Not ??? BOSCH 2300 kondenzációs kombi kazán közel a fal széléhez, hogy a kémény se lenne túl drága. A fürdőszobából lejönnének az alagsorba a csövek egy T vel szét választani 3 - 3 radiátor felé. Ötrétegű csővel gondoltam . Csőméreteket mondanátok, az indulástól az utolsó radiátorig, hogy pl. a nappali 3 méteresében is megforduljon a víz. Azonkívül a cső márka és fitting idomok neve is kellene, ami jó de az ára is elfogatható. köszönettel. László
nem azt akartam ezzel mondani, h nem ertesz hozza es inkabb bizd szakemberre (en is laikus vagyok), hanem azt hogy neked kell a vegen kideriteni es lehetöleg minnel több infot magadtol elmondani :-)
mivel laikus vagyok es nincs tapasztalatom, h mi az ami gyakran tönkremegy es nem is ismerem fel az alkatreszeket homalyos sötet félkepektböl (egy motorterben felismernem abbol is, de itt nem)
ha magamnak kene megoldani, akkor direktbe összekötnem a melegvizet a hidegvizzel (ugy hogy kihagyok minden szelepet, HMV tarolot stb-t) es kiprobalnam, h akkor mi van es igy kiszakaszolnam.
de remelhetöleg van itt vki, aki ramutat, h az "esetek 80%-ban AZ megy tönkre"
Nem is vártam el, hogy valaki megoldja otthonról egy fórumon keresztül de eddig sok tanácsot kaptam laikusként innen, minek köszönhetően ki mertem venni egy szelepet a kazánból amit kitakarítottam, majd motort cseréltem rajtam...stb. szóval vannak itt segítőkész szakemberek. ezért bízom a tanácsban , hogy mit nézzek mihez nyúljak először... fent egyébként 1 fürdőszoba van ahol mindhárom csapnál ugyanaz a helyzet. Sajnos a vettük a házat és nem tudom hogy épül fel a rendszer. A HMV-ből jön a meleg víz egy osztó gyüjtöbe ahonnan 3 cső megy tovább a padlóba. Csak tippelem hogy Lenti fürdö konyha és emelet. De ha hogy melyik melyik nem tudom..lehet itt kéne az osztónál kapcsolatot bontogatni hogy tudjam melyik mihez tartozik...?
en nem tudom, h akkor miert van a fdsz-n minden rendben fent meg nem. en meg ezt nem ertem :-) kölcsönösen megallapodtunk abban, h egyikunk sem tudja hol lehet a hiba :-)
tapasztalatom az h legtöbbször csak akkor derul ki a hiba oka, ha el kezdi az ember keresni. igazabol csak a sorrend a kerdes. en mashol kezdtem volna, de ennyi. szerintem a fotelbol nem fogja senki megmondani, h mit cserelj ki. max azt h mit ellenörrizz le es milyen sorrendben
az emeleten mas elveteli pontnal is jelentkezik a hiba? fdsz-n sehol nem jelentkezik?
Ha jól gondolom a működési elvet akkora piros nyíllal jelölt úton történik a viz utánpótlása a HMV tartályba automatikusan a hálózat felől, mikor kinyitom a csapot. az egyik szelepen jól látszik hogy van valami, tekergetős rész...valami állítási eletőség. Lehet köze a problémához?
(melegvizcsökeresztmetszet, ha gaz atfolyos a vizmelegitö akkor annak a nyomasvezerlöjenel/membran)
egyszer jartam ugy hogy a közcsavarban volt egy zajcsökkentö gumibetet, ami a HMV oldalon egy idö utan összeesett, de ugy hogy kicsi es közepes nyitasnal ugy jött mint szokott, ha meg teljesen kinyitottad, nem jött egyaltalan
Szerintetek mi okozza azt, hogy az emeleten elfogy a víznyomás, de csak a meleg esetében. Ha árváltom Zuhanyra akkor néha magától képes vissza váltani kádtöltésre mert alig jön a meleg... Lent minden oké. Hol kezdjem a hibakeresést?
en is azt tartom, h amire egy kondenzacios visszahozza az arat, addigra pont megkakkan. de azert egy kondis kombi HMV tartallyal es HMV keringetessel, azert komfort szempontjabol nem feltetlenül rossz
Anyósnál Ariston Pulsar Condens van, ennél is várni kell, elég idegesítő. Az előtte lévő, 3 évet bírt Baxi Duotech-nél is várni kellett, de ott érezhetően kevesebbet. Szarok ezek a kombik szerintem egytől egyig, hát még ha kondi is. ÉTI-t a pincébe, meg egy Hajdú bojler, azt cső! :) Én így teszek a sajátomnál.
epuleten beluli szennyviz elvezetessel kapcsolatban lenne szksegem tancsra.
adott egy 12m hosszu mellekepulet, ami lemezbetonra epul. ezert a kesobb felmerulo igenyek kiszolgalasara, gondoltam teszek a beton ala hosszaba egy 110-es pvct, 4 meterenkent felallassal, mivel ez utolag mar megoldhatatlan. ez lenne a gyujto agvezetek.
letoltottem nehany segedletet, gyakorlatilag mind uaz es azt allitja, hogy agvezetek nem lehet hosszabb 10 meternel, meg a kiszelloztetett sem.
sajnos a domborzat miatt nem tudok valtoztatni, a cso csak hosszaban mehet es csak egyik vegen lehet az ejto vezetek.
milyen megoldassal lehetne uzembiztossa tenni az ilyen hosszu gyujto agvezetek mukodeset? a legtavolabbi kiallas 14 meterre lenne az ejtotol.
Köszi a választ. Azt hiszem ezzel a kis aprósággal együtt lehet élni, ugyanis a szüleim házában, ahol sima kombi kazán van(nyílt égésterű fég), ott is várni kell egy fél percet a melegvízre.
De úgy látom a többieknek nem nagyon van tapasztalata, mert behalt a fórum, mióta írtam. :D
Nekem az van 3 hónapja ( és 10 évet ment majdnem az elődje, az is kondis Ariston volt, nem elromlás miatt cseréltem ki), egyetlen hibája van ha pont megy a fűtés, és melegvizet kérsz akkor eltelik 30-40s is mire lesz melegvized, mert valamiért lassan húzza fel a lángot, ha nincs fűtésben akkor hibátlan. De úgy is mindjárt jönnek és leszarozzák :D
Fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos problémák feltárását kutatom. Ha az utóbbi években végeztél fűtéskorszerűsítést (fűtési rendszer átalakítása, fűtési rendszer vagy eszköz cseréje, javítása) és szívesen megosztanád tapasztalataidat, akkor Téged kereslek. A kérdőív kitöltése anonim módon történik és maximum 5 percet vesz igénybe.
Ariston gázkazánokról mi a vélemény, tapasztalat? Jelenleg egy Ariston Clas One Net 24 kazánnal szemezek, de nem akarom úgy megvenni, hogy semmit nem tudok magáról a márkáról, hogy mennyire megbízható, ajánlott típus vagy sem.
ez jogos. de ha lehet megtartanam. (tudom, h a kondenzacios elönyet nem hasznalom ki a legtöbbször, de...)
a cirko helye adott a kemeny miatt. ami ott van mint a vegyestuzelesu es ott is talalkoznak a futescsövek. most ha meg sikerul oldanom, akkor egy cirkoval, egy ajtoatrakassal, egy tartofalba atjaroberakassal, furdoszoba, WC, konyha epitessel meg szeretnem uszni. es a parkettat es az alaprajz nagyjat meghagyni. (jelen allapotban lakhatatlan a mai ember fianak, mert fatezes van csak es a vizeshelysegek erösen romosak)
majd egyszer talan egesz elosztas at lesz varialva, uj nyilaszarokkal. extra minosegu vizeshelysegekkel es akkor a futeshalozat is ki lesz cserelve (es a kemeny miatt a cirko helye viszont marad), de remelem most az elso opcioval meguszom
Érdekes dolog ez a szénacélcső kifejezés. Az épületgépész szakma a vékonyfalú presselhető acélcsövet nevezi így, de ha megkérdezel egy hegesztőt, vagy lakatost vagy technológiai csőszerelőt, nekik a fekete acélcső a szénacél, de ha google-al rákeresel láthatod, hogy akadnak oldalak ahol szintén a fekete cső a szénacél.
Sőt egyszerűen csak fekete acélcső.. Méghozzá húzott. Mert akadnak az acélcsövek között hegesztett csövek is.... gyártáskor hosszirányban hegesztik... ezért a szerelésük menetes fittingekkel történik. Mint a valamikori vízvezeték csövek, azokat még horganyozták is.
A szénacélcső az az a szép fényes amit csak különleges drága idomokkal lehet szerelni. A kérdező valószínűleg az elsőre gondolt.
Illetve működéssel kapcsolatban kérdezem hogy mi a számít normális működésének? Ha jelentkezik a hő igény a helyiség felöl akkor kapcsol a termosztát ami kapcsolja a kazánt jelen esetben elkezdi a 45 fok körüli előreménőt elkészíteni. Ezzel egyidőben kapcsol a zöld padló szivattyú ami elszívja a meleget és tolja a padló körbe. Az én logikát szerint amíg van igény azaz a visszatérő ág még hideg addig a kazán dolgozik és melegít folyamatosan biztosítva ezzel a megfelelő hőmérsékletű előremenőt.. Ehhez képest most ment 20 percet és kb 5 perce pihen, nem melegít csak keringető szivattyú dolgozik a kazán és a padló is. Viszont már hideg víz megy a padlóba... Most kb. 5 perc pihi után bekapcsol újra. Nem kéne folyamatosan mennie a kazánnak ?
Lehet már régebben volt itt ez a kép...lenne egy kérdésem. Most hagy jó a utas motoros szelep vissza durrantottam a padlót mert hüvös van még. Most 40 fokos előremenőt tol a kazán. A Zöld szivattyú dolgozik 67W közép álláson és veszi ki a vizet a hidro váltó felől. Első kérdés, hogy érdemese a bet őskövület 20 éves szivattyut valami enrgiatakarékos cuccra cserélni? Illetve kérdés, hogy a pirossal karikázott helyen ahol a padló kör ágazik el a radiátoros 3 körtől a zöld szivattyú tud e hideget szívni, és csökkenti e ezzel az előremenő hőmérsékletét?
Ha nem marad a vegyes, én lehet a radiátorokat lecserélném nagyobb felületűre mindenhol, hogy 45-50fokos előremenővel is meglegyen a kívánt komfort. Illetve tennék fel torlót és normális termosztatikus radiátorszelepeket.
[azert gondolkodom a futes rendszer megtartasan, mert a radiatorok jo helyen vannak es ha nem akarom a parkettat felbontani, akkor meg az uj csöveket is csak ott tudnam elvinni mint a jelenlegit]
Hát én erre nem nagyon raknám rá közvetlen a kondis kazánt. A vegyes miatt, ha azt meg akarod tartani, nem árt ha nyitott a rendszer. Ha mindenképp ki a akarod hagyni a külön hőcserélőt meg a szivattyút a kondisnak, akkor csakis AlSi hőcserélős kazánt nézzél. Pl: Bosch condens 2300, 2500. Immergas vitrix TT.
Iszapleválasztó kizárólag Fernox Total filter TF1 legyen. A rendszert át kell mosni, és a radiátorokat külön leszerelve, erős nyomású slaggal, vagy sterimóval nyomasd meg. A nyílt rendszert meg kell szüntetni, a régi tágulási tartályt le kell választani. Külön kell egy zárt tágulásit betenni, mondjuk olyan 30l környékit ha marad a vegyes. Ha nem marad a vegyes elég a kazánban lévő. Mivel zártá teszed a rendszert, ha a vegyes bent marad, azt le kell védeni túlmelegedés ellen. Ehhez kell egy termikus biztonsági szelep pl: https://webshop.ventil-trade.hu/?product=280336 és kell egy automata töltő szelep pl: https://www.gepeszshop.hu/honeywell-vf06-12a-automata-kazantolto-t714459
továbbá én be szoktam rakni egy szivattyú vezérlést is a vegyes szivattyújára, így automatikus az átváltás a vegyes után a gázra (pl reggelre ha lehűl a rendszer) illetve csak akkor indítja a szivattyút ha a vegyes elérte a megfelelő hőmérsékletet és kikapcsolja ha mondjuk 40fok alá csökkent a hőmérséklete. De minden a kijelzőn beállítható amúgy.
Jo reggelt, WC uloke cseret kell csinalni itthon, de van ez a zsaner amihez borzasztoan nehez uloket talalni. Gondoltam leszerelem ezt a muanyag tokos zsanert es egy felulrol csavaros hagyomanyos ulokere valtok.
Ismeritek ezt a tipust, hogyan lehet leszedni es mi lesz alatta? Pattintsam le csavarhuzoval?
Van egy regi fütesrendszerem id-romantik radiatorokkal, hegesztett szenacel csövekkel, atmoszferikus/nyitott tulfolyo/kiegyenlitotartallyal es vegyestüzelesu kazannal. Ebbe szeretnek egy kondenzacios kombicirkot
1, van eselye, h müködni fog? (Zart nyomasos rendszer kell azt tudom)
2, melyik kondenzacios kazan legkevesbe kenyes szennyezödesekre?(magneses iszapszüröt nyilvan rakok bele es nyilvan többször atmosom elötte a rednszert)
A Polietilén csövek elég merevek,egykönnyen nem lehet hajtani őket,könnyen megtörik.Nagy ívben hajtható,vagy hegeszthető illetve menetes idomok léteznek hozzá.
Maradok a 25-ösnél, tényleg nem nagy az árkülönbség, kb. 25% de csak egyszer kell megvenni.
Tudom hogy van hozzá idom, de a föld alatti résznél nem szívesen idomoznám. Mennyire lehet hajtani, akár melegen? Mondjuk a 25mm-est meg tudom hajtani egy 300mm-es átmérőjű csőre?
Egy betnfal előtt fel akarom hozni a földfelszín fölé és kábé így tudnám megoldani.
Na minden oké. Elvileg :) A régi motor kuka, de megérkezett az új az angoloktól kb 1 hét alatt. Összeraktam és tökéletesen müködik. Alapból tolja a fűtés fel ilyenkor a HMV oldal zárva. Ha kell a meleg HMV akkor a motor kapcsol és zárja a fűtés oldalt és csak fontosabb HMV oldalra koncentrálva dolgozik. Ha eléri a beállított kb. 40-45fok HMV-t akkor Off és ha van még függés igény akkor folytatja azt. Közben megjött az új anód is amit sikerült beépíteni... Elvileg minden oké bár vannak még kételyeim :) de ezt majd később. Kapocska köszönöm a türelmet és a segítséget !!
25-ös tennék. Később lehet teszel rá egy automata öntöző rendszert pl, vagy ha eladod az új tulaj stb... minimálisan drágább. Egy kerti csaphoz meg kell vízhozam.
Hátsó kerti csapot szeretnék csinálni, ehhez KPE csővel vezetném el a vizet. 20x2-es vagy 25x2,3-as legyen a KPE? A slagg amivel locsolok 1/2"-os és tökéletesen megfelel.
Okozhatja a vízvezeték rendszer zúgását,hogy 16 os és 18 as ötrétegő cső van vegyesen a hálózatban? Vázolom nagyjából hogy néz ki a helyzet. Strangból bejövő hidegvíz cső a kád mögött jelenik meg a fürdőben,onnan van felállás a kádtöltő csapnak illetve kijön falon kívül a mosdó alá. Itt a mosdó alatt lett egy ariston evo 80ban bekötve a hálózatba(2 kombinált mofém sarokszeleppel van megoldva egyiken a bojlerből jövő meleg víz és a mosdó ellátása valamint itt megy tovább a kád és konyha felé. Másik sarokszelepen van a mosdó és a mosogép ellátása,ami hideg vízcsőről egy T-vel ágazik le,ennek a T nek a jobboldolán(bal oldal bejövő,felső ág falikorong a mosdó sarokszelepnek,jobb odlal bojler bekötés) pedig van a bojler hidegvíz ága. A Sarokszelepekig van a 16 os cső,onnan a bojlerhez megy a 18-as(azért 18 as,mert 18 volt a meglévőre írva,16ost nem is említ sehol és így vettem meg...) így viszont msot elég hangos zúgásra lettem figyelmes mind melegvíz mind hidegvíz vételnél,Leghangosabban a mosdónál csinálja.eléggé hangosan suhog a víz ha kinyitom A bojler bordázott acélcsővel lett bekötve,mert dizájnosabbnak találtam a sima flexinél.A gyári ariston biztonsága szelep van fennt,nyomáscsökkentő nincs,társasház 4.emelete,bár a pontos nyomást nem tudom.
Ötletek tippek hogy miket kellene cseréljek?Tisztában vagyok vele,hogy elég gányul van így bekötve,az átalakításhoz is szívesen veszek ötleteket
Nem értem miről beszélsz?! Pl egy Bosch Condens 2500-ös kazánban egy Wilo 1-6-os szivattyú van. Ennek a maximális kapacitása 1400 l/h. Ne haragudjál, de ez nem kevés :) Bőven kiszolgál 20db radiátort is ;-)
Úgy drága testvérem, hogy a kondenzáció adta előnyöket így tudod a legjobban kihasználni egyszerűen.
Alsó szint padlófűtés, felső szint radiátor thermofejekkel. 40 fokos víz szalad mindenhova. Semmi humbug semmi bűvölet, rém egyszerű, költséghatékony megoldás, olyan családoknak akiknek nincsenek különösebb igényeik.
Meg aztán vannak olyanok akiknek kell hogy legyen 2 termosztát, különvezérlés stb... az már más tészta.
A kazán szivattyúja képes meghajtani akár 10db 22k közepes radiátort felső szinten, és kb 800m padlófűtés csövet az alsó szinten, egyszerre egy körben. Nem egy ilyen házat csináltam már, és tökéletesen működik. Mindenféle hókuszpókusz, és hidróváltó nélkül. Itthon 17db radiátor van rajta 2 szinten, közepes méretben 33K-ok.
Ez így van, viszont ennek semmi köze nincs azon állításodhoz, hogy egy átlag kondis kazán max 4-5 radiátort képes ellátni... Attól, hogy nagyobb radiátoraid vannak, még nem feltétlenül kell nagyobb szivattyú...
Egy radiátoros fűtésnél, ha nincs összhangban a gázkészülék ( kondenzációs kazán) es a radiátorok mérete, akkor a 50 fokos elöremenő hőmérséglet kevés lehet, ha a radiátorok nincsenek túlméretezve!
Egy radiátornak nem egyforma a hőleadó képessége50/30 nál, vagy 70/50- nél!
Mer' a tömegáram*dT az nem teljesítményfüggő-e? A többit leírta PetiCsokvaomány. Ahogy azt is leírta, hogy az a kazán az ideje javarészét amúgy is lemodulálva fogja tölteni, fele, negyede teljesítményen. Na azt meg pláne elviszi egy 50/30 hőlépcső mellett.
Egy Immergas victrix tt 24 beépített szivattyújával 5-8 fokos delta T-vel nem tudsz elvinni belőle 24 kw-ot (padlófűtés). Ez biztos, mert most nem rég néztem haveromnak. Ezek a kazánok a szivattyú jelleggörbe végén tudnak 1.5 m3/órát.
Ha abból indulok ki, hogy azért nagyjából hasonlóak a kombikazánok szivattyú telljesítményei, akkor azt kell, hogy mondjam, 15 fokos delta T- vel és megfelelő csőátmérőkkel ki tudja hajtani a gyári szivattyú is a max telljesítményt.
Az pedig másik kérdés, hogy mekkora háznak van szüksége ekkora bődületes hőmennyiségre.
Tehát egy mai kombikazánhoz egyszerű radiatoros fűtésnél ahol a max hőigény mondjuk 12kw, nem szükséges hidroválltó.
Akkor az egyik lányomékat alaposan lehúzták.. Mondta a telefonba, hogy kész a projekt, ára 51 eft volt. Bizonygatta, hogy megéri, mert sokat locsolnak.. Egy szezonban el locsolnak 300 m3 vizet, az 300 ft-jával is 90eft.
Ajjaj, akkor típusfüggő, hogy mennyire tud visszáramot gátolni? Nem árthat valamikor pluszban berakni egy hivatalosan is visszáramgátlónak hívott szerkezetet oda, így a pince-beli beépítés miatt?
"Ahhoz kell 'hivatalos' terv, annak ellenőrzése és a mérő plombálása.
Ilyen mókát csak a nagyfogyasztók végeznek."
Ezt nem értem. Mi az hogy csak a nagy fogyasztók?
Minden teljesen normális családi háznak kell egy kerti csap locsolásra. Ha meg arra használom, számomra evidens, hogy kap egy locsolási mellékmérőt. Mert miért fizessek csatorna díjat is, ha nem muszáj? Ehhez nem kell nagy fogyasztónak lenni.
Jelenleg, Budapesten rém egyszerű locsolási mellékmérőt létesíteni. Kell kérni a Főv Csat művektől egy beleegyező nyilatkozatot. Ezt lehet online is, és majd kiküldik. Kézi vázlatrajz kell, amihez a Fővárosi Vízművek honlapján fent vannak a biankó rajzok. Nemes egyszerűséggel lerajzolod hogy lesz bekötve az óra. Nincs terv jóváhagyás meg ilyenek. A kivitelezést megcsinálhatja saját maga is az ember, csak a papírt kell aláírja egy vízszerelési vállalkozó, vagy cég!
Azt nagyon fontos elmondanom, hogy nem kötelező, regisztrált minősített vállalkozót bevonni!!!
(Ezek lehúzós banda mind. Mondjuk cserébe intézik a papírokat, ami meg nem egy nagy durranás, és gyorsabb is ha maga csinálja az ember) Megveszed az órát és egyebeket (meg van adva melyik elfogadott) megcsinálod, bekötöd. Kitöltöd a papírokat, leadod az ügyfélszolgálaton, és jönnek plombálni kb 2 héten belül. Na az kerül 8100ft-ba. Ennyi.
Ez jól hangzik. A szerelő ezt szerelte be, mert pincében van a mosógép, vészhelyzetben elvileg az utcai csatorna visszatorlódási szintje alatt 1m-el kb. De akkor talán működhet ilyen esetben is, bár nem erre van kitalálva gondolom.
Mindegy nem egy visszatorlódás veszélye skörnyék, tekintve, hogy domb teteje kb.
Szia, én most olvastam a hozzászólásodat, mert én is pont ilyen probléma előtt állok!
Neked hogy sikerült kitekerni az anódot a bojlerből? Nekem meg sem moccan! Pedig ki kellene szednem valahogy, mert ez is kb 7 éves , és még nem volt tisztítva.
szerintem is forditva van. teljesen össze kell illenie a kettönek. en is forditva akartam zsigerböl összerakni, de aztan elolvastam a cetlit
"Ez megy nem hozzáértőnek,"
nem bonyi, nekem elsore összejött (igaz en elolvastam a cetlit es abbol lejön hogy hogyan kell berakni. (tetö hajlasszögtöl függöen)). ha 2 balkezed van ne fogj hozza
Az esővízzel nem igazán van gond. Ez csak a locsolás kapcsán jött fel, hogy hasznosítható volna jobban talán az eső. Ez inkább csak kényelem a részünkről, hogy egyetlen helyen van hordóba gyűjtve, onnan lehet locsolni is (de egyszerűbb csapból mégis. Ez csak lustaság...). A többiről gyűjtőbe folyik (régi használatlan szennyvíz szikkasztóba, meg egy újabb megoldásba).
ha dolgoztál már tetőn, és van alap műszaki érzéked, simán szétszeded és összerakod. reméljük van tetőjárda, vagy olyan közel a kibúvó, hogy a tetőre ki sem kell menj.
szokott lenni pár kis csavar, ami után a gallért fel tudod húzni, és akkor az elem is felemelhető, fogatható, visszarakható. szóval esélyes hogy szét sem kell szedni.
a gyártói utasításban benne van, hogy így is, meg fordítva is összerakható, és tető hajlásszög kérdése melyiket kell használni. a felső pereme kellene szépen illeszkedjen a felette levő gallérba.
Az új kazán bosch Condens 2300 beépítették és a kéményt is kivezették, szintén Bosch gyári tartozékokkal.Jó ez így, hisz jelentős hézag van.Mit lehet csinálni?
Ha dombon lax akkor mi gondod az esővízzel? pár hordót beállítasz, ha megtelik, kicsurgatod a kerítés mentén az utcai elvezető árokba. Nem kell azt leásni. S így egyúttal akár abból öntözni is lehetne, ha magasabban vannak a hordók. Persze minden a helyszíntől függ.
Egy független kérdésem lenne másik. A képen látható dologba csatlakozik a mosógép. Ámde az a pincében van, visszatorlódási szint alatt. Ez nemigen lenne alkalmas visszáramgátlásra nem?
Annyi szerencsénk van, hogy dombtetőn vagyunk és nincs az utcai esővíz se a csatornába vezetve, hanem árokba főképp. Szóval nem egy visszatorlódásveszélyes hely, de elméleti síkon ez így nem feltétlenül korrekt. Mi volna a véleményetek?
Az jogos. jelenleg egy szikkasztóba megy az esővíz java, de nem mind. Mondjuk ahhoz a további csövezést beásatni, járdát átalakítani, hogy minden oda menjen, aztán a szikkasztó alját le kéne betonozni. Brutál költség lenne az is, nem egyhamar megtérülő. Meg szivattyú oda.
Amúgy a gyàri 330-as földgàz főfúvóka helyett, jelentem, a 120-as méretű pb főfúvóka lett a megfelelő méretű. Szép kéken ég, 130 màr sok lett volna, az màr narancsos.
pus Leziter Arena S4845W
![http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=44620200425_133232.jpg][img]http://www.kepfeltoltes.eu/images/2020/04/25/44620200425_133232_tn.jpg[/img][/URL]](http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=44620200425_133232.jpg][img]http://www.kepfeltoltes.eu/images/2020/04/25/44620200425_133232_tn.jpg[/img][/URL]){kind=link}
