Van egy Bosch 3000 W típusú cirkónk. Ennek van egy fagyás elleni funkciója, ami nagyon szarul lett kitalálva, mert nem lehet a gépkönyve alapján állítani sem azt, hogy hány fokos fűtököri víz alatt kezdjen el egy pár kört fűteni és azt sem lehet belőni, hogy ez a fagymentesítő fűtés mekkora hőmérsékletű fűtővízzel menjen. Ezeken kívül minden marhaságot be lehet állítani, ezeket pont nem.
Ez azért gond, mert nekem kazánházban van, ahol kb. 2-3 fok van állandóan, így cirka 1-1,5 óránként teljesen feleslegesen csinál egy-egy ilyen "félfűtést". Az előző cirkónk nem volt ennyire "okos", mégse fagyott be a vize.
Nem tudtok valami megoldást adni számomra (azon kívül, hogy szigeteltessen a kazánházat) ?
Én tegnap bementem egy boltba és még CSŐŐR nevezetű anyag is volt kapható,de az eladó közölt,hogy az csak új rendszerekhez jó........Viszont lebeszélt a fagyáló használatáról,mivel már rájöttek,hogy sok kárt okoz és a gari is ugrik ha feltöltöd vele a rendszert.Nekem kb.2 hónapja lett átpucolva az egyik rendszerem,de az általad leírt hatásfok,egyéb mérésekkel 65%-os a kazán HMV köre(mivel a te módszereddel "csak" az mérhető és a kazánok kialakítása pl bitermikus,eltérő lehet),azonban még így is sokkal jobb mint volt előtte,főleg a fűtési kör,bár kicsit aggaszt az eredmény.Te milyen vizzel töltöd fel a rendszert,vagyis inkább úgy kérdezem ha használsz adalékot akkor nem kell a spec. víz,úgymint desztillált eső stb?
Nekem egy Sanier Duval RenovaStar kombi cirkóm van.
Kérlek adjatok tanácsot, mert kb 2 hete elkezdett a cirkó a fűtés alatt olyan hangokat kiadni, mintha egy lavórba magasról vizet csorgatnánk. Szóval nem igazán bugyborékol, de ha sokáig hallgatom, akkor a forrás hangjára is hasonlít. Többen mondták, hogy levegős lett. Elővettem a leírását, és megkerestem a légtelenítőt, ami a szivattyú tetejénél levő kis műanyag csavar. ez nyitva volt!! Elzártam, de semmi sem változott. Viszont rendesen fűt, mintha semmi sem történt volna. A jelenség a HMV szolgáltatása alatt nem tapasztalható.
Szerintetek mit kellene tennem?
(a radiátorok is melegek, minden pontjukon->nem levegősek.)
Mert elvileg lehet a vízoldalról, itt valószinű erről van szó. De lehet a fűstgázoldalról is.
Amikor a lamellák közé lerakódik mindenféle beszívott kosz/por.
Ez veszélyes is lehet.
Erre találták ki az évenkénti tisztítást. Sőt elvileg ez csak a kazánkarbantartás lényege, mert az egyéb elromlott alkatrész cseréje az nem karbantartás, hanem javítás.
Amúgy a zárt égésterű kazánoknál kell e ez a tisztítás ??
Eltömődnie nem kell, 1-2mm-es felületi "bevonat" már töredékére csökkenti a hőátadást, és meg tud bolondítani egy kazánvezérlést. 0.1mm-nyi lerakódás már mérhető a hatásfokban.
Egy laza kábel... nos, az elég banális hiba, bár kicsi felületi korrózió még becsaphatja a kazánt, egyéb esetben érzékelnie kellett volna a kontakthibát. (persze nem tudom, milyen kapcsolással és milyen mintavételezéssel nézi a kazán a hőmérsékletet, teltételezve, hogy digit a jelfeldolgozás)
Sziasztok! C24 cirkom újabban csak 3-as szivattyúfokozattal hajlandó menni. Régebben úgy emlékszem 2-esen is ment. Mi változott? Fogyiban ez mit jelent? Köszi
Köszi a jo tanácsot.Közbe elökerült a részletes leirása rajzal eggyüt ,itt elmagyarázza csak hivatásos szerelö nyulhat hozzá. Én is szerelö vagyok csak más müfajba de a leirásbol rögtön meg értettem melyik csavart kell a ora járásával megegyezöen vissza felé és csökken a égö felé áramlo gáz .Ök nyomásmérövel ajálják, de szerintem annyira nem vagyok vályt szemü meg fülü , hogy ne tudnám nyomáora nélkül beállitani.Ezélött 40 éve még nem volt a diesel adagolokhoz beméröpad csak a jobb helyeken, és kurblival meg kémcsövel ugy beáálitottam hogy nem füstölt és mégis erös volt nem mint a BKV buszai.Még egyszer köszi a segitséget.trunka45
Szerintem az ugyanaz, mint az én régi K18-am, mert C24-es alkatrészeket ajánlottak hozzá. Gondolom ez is fix égős, azaz vagy ég, vagy nem, önmagát nem szabályozza. A láng állítása nem bonyolult, csak ahogy nézem, a C24-et eléggé elburkolták már azon a területen, az őráln gegyújtásakor használandó gomb tengelyén van egy bordázott anyacsavar. Erre ellenirányból egy másik rá van szorítva, hogy ne mozduljon el (elvileg). Ha a fő csavar nem mozdul meg kézzel, akkor sajna szét kell tekerni a kettőt egymástól. Normál jobbos csavarnak megfelelően működik emlékezetem szerint, de tekergetni egyébként is csak begyújtott állapotban szabad, hogy lásd is, mit csinálsz.
Mielőtt elkezded tekergetni, a gázóránál begyújtott állapotban stopperrel tizedre pontosan mérd meg, hogy mennyi idő alatt megy 1 teljes kört a jobb szélső számláló. Ebből kiszámolhatod a teljesítményt, ha 342-t elosztod a mért idővel. És akkor a visszaszabályzás után ismét megmérheted. De mindenképp ellenőrizt több begyújtásnál, hogy rendesen be tud-e gyújtani a kisebb gázon. A névleges teljesítmény felénél nem tanácsos lejjebb venni.
A víz leengedése nem sokat ér, különösen, ha nem egyenként lettek nyomás alatt a radiátorok az alsó szelepen "leengedve", de inkább átmosva. Ez kihozza a "darabokat", de ettől még marad benn bőven, a víz az olajat nem oldja, de a vízáram magával viszi, ami épp lejött. Én Sentinel X300-zal oldottam ki az olajat. Brutálisan fekete víz jött ki ahhoz képest, hogy előtte már a radiátoroknál az iszap le lett szedve.
Arra számítani kell, hogy a mosásnál a feloldódó olaj a HMV hőcserélőbe (ha kombi az eszköz) ki fog csapódni a hideg felületen, így azt a leürítésnél-öblítésnél külön érdemes kisavazni, rozsdamentes acél, bírnia kell.
És a vegyszeres kezelés után is érdemes a radiátorok aljánál is kiereszteni, a nagyobb darabok lerakódva ott várják a kiutat...
Egy jő mérési lehetőség, hogy a veszeres kezelés előtt megnézed a radiátor alsó leürítő csavarját, hogy belül milyen fekete a fényes helyett, majd a kezelés után megnézve már majdnem tiszta...
Mivel a kezelés leszedi az olajat, ami a sok kára mellett azért óvta a rendszert, valamilyen korrózióvédő adalékot be kell keverni a feltöltésnél (lehet jóval erősebbre, úgyis kell a légtelenítések miatt utántölteni. A Sentinelnél ex az X100, de van egy Fernox termékcsalád, abban is van mosó és védőszer is új rendszerekhez. A magyar gyártmányokban én nem találtam olyat, ami az új rendszerek előzetes leápolására volna való, mind a régi típusú iszaphoz van, azzal pedig itt sokat nem lehet kezdeni. Ott is van egy "cső őr" nevű szer, csak nem tudom, hogy az a mostani műanyag-réz-alu világban mit tud, mert a vegyészek szerint mindegyik anyag más típusú iszapot generál, p. a műanyag csöveg az aluminimum tartalmuk miatt a már sajnálatos módon megismert vörösiszapot termelik bele a fűtővízve, és egy modern megelőző löttynek már ezt is meg kell tudnia akarályozni.
Persze lehet, hogy van már hazai szer is, csak nem lehetett sehol kapni, ahol kerestem...
Leveszed a héjját , és a Honeywell feliratú gázszelepen van egy nagy ezüst színű csavar , azt kitekered és az alatta lévő műanyag csavarral tudod állítani.
Ha az óramutató járásával megegyezően tekered , akkor nő a lángja , ha ellenkezőleg , akkor csökken.
SZia keresek egy olyan embert ki ért a C-24 cirkohoz.Nagy segitség lenne , mert vissza kellene venni a láng eröségéböl.Szerintem sokat fogyaszt, tavaly öszel cseréltem le a C-21 azon tudtam a beállitásokat,szen nem , mert egy szakember azt monta egy tizesért állit rajta de nem mutatja meg hogy.Azért keresek olyan emberkét aki ért e tipushoz VARA -FÉG C-24Köszönöm a fáradozást. trunka
A savazás előtt mindenképp a rendszertakarítás a feladat, mert lehet, hogy nem égett még ki, és feloldható hosszú távon. Mert ezek az egyébként természetben is lebomló adalékanyagok nem bántják a rendszer elemeit, legalábbis ezt állították róla, kívül szétfolyt egy kicsi, és hagytam rajta a csövön meg a kötéseken, 1 hónap után is ragadt még, de nem lett semmi baja. Azaz valószínűleg nem kamuztak. Ha a takarítás után is még bugyborékol/rendellenesség van, akkor sajnos savazni is kell.
A mostani hibát akár ez okozza, akár nem, érdemes, mert takarítani csak egyszer kell, ha utána jól van üzemeltetve, már nem szabad, hogy gondot okozzon, 5-10 évente pótolni kell az adalékokat, de ennyi időnként 10eFt körüli összeg jóval olcsóbb, mint esetleg ledugult hőcserélőt 30ezerért savaztatni, majd 2-3 ilyen akció után újat venni... persze ezek a lebomló adalékok nem annyira régi technológia, hogy évtizedes tapasztalat lenne vele, de ahogyan a modern kazánok és hőcserélők sem épp szakállasak, az idő tudja igazolni, mi volt a legjobb megoldás.
Hogyne lehetne benne iszap. Minden új rendszert 6 hónapos koráig le kellene takarítani olyan adalékkal, amit kifejezetten az új rendszerekben a gyártástól maradt olaj, hegesztési, és egyéb szennyeződések eltávolítására találtak ki. Pár napig kering benne rendes üzemi hőmérsékleteni (igazándiból érdemes egyszer 2 órára a max-ra feltekerni a hőfokot, amit tud a cucc...), aztán utána leereszteni, kiöblíteni, és hasonlóan az előzőhöz valamilyen iszaposodás gátló, korróziővédő anyaggal feltölteni. Több ilyen is van forgalomban.
A kimeneti hőmérő általában a hőcserélő után elég közel szokott lenni, és ha a hőcserélő túlmelegszik, hiába jön ki belőle esetleg hidegebb víz, a cső is vezeti a hőt, és azt is érzékelheti.
Nekem 1 fűtési szezon alatt 40%-os hatásfok romlás lépett fel az iszaposodás miatt teljesen új rendszernél. Volt melegvíz, volt meleg radiátor, de bugyborékolt a víz, ezt a szivattyúban is lehetett hallani, végül a HMV körön annyira nagy volt a "szigeteltség" a hőmérőnél, hogy pont ellenfázisban kezdett kapcsolni, és akkor lett gyanús, hogy itt valami nagyon nincs rendben. Azt láttam, hogy egyre melegebb primer körből lett meg ugyanaz a HMV. A HMV hőcserélőt savazni kellett, de visszakoszolódott pár hét alatt, ekkor jött a házi vegyszeres takarítás. Elég nagy meló, utólag inkább külsősekre bíztam volna, nem annyival lett volna drágább, mint amennyi küzdelem volt vele.
Nekem a melegvízellátással van 1-2 hónapja gondom. Leírom a problémát, hátha valaki tud segíteni... Az a baj, hogy nem képes elég meleg vizet csinálni a kazán(Baxi 240i), eddig semmi gond nem volt vele, mikor pl. zuhanyoztunk még a hideg vizes csapot is meg kellett nyitni, mert annyira forró volt a víz. Pár hónapja meg már csak a melegvizes van nyitva!!!! A beállításokon nem változtattam semmit, igaz mostanában próbáltam a kezelőfelületről feltekerni max.-ig, de akkor sem lett sokkal jobb. Két dologra gondoltam: 1, a gázszeleppel(Sig 845) van gond és nem tud "elég" gázt adni.... 2, a hőcserélő elvízkövesedett vagy ilyesmi(kosz). Ha a hőcserélőt savazzam ki elsőre(mondjuk az olcsóbb), akkor azt milyen savval(van-e speckó)kell csinálni?
Nekem a kocsim gázos (lpg) .Sokáig hordtam szervízbe mivel nem ment igazán,pedig szoftveresen lett beszabályozva szakemberek hozzáértésével.........Egyszer azonban találtam egy sufnituningos műhelyt,a kezelés után már 130 fölé ment a sebességmérő kellemesen és a fogyasztás mégsem lett több 10 liternél 140-es tempóná 190-ig nyugodtan húzhattam,pedig 10-20 % lassulást "írnak elő hivatalosan" az lpg beszerelés után.A labormérés sem mindig mérték a gyakorlat pedig még távolabb állhat.
A kazán még csak 1 éve van használva, ráadásul most volt karbantartva, egyelőre még nincs baja...a vízszűrőt meg vízkőrombolót megfontolom, mert eléggé kemény a víz egyébként is, meg ezek a kis kavicsdarabok se nagyon tetszenek...milyen bevált típus van ebből (5ezerért?).
Koszos a víz. De igen, árthat a hőcserélőnek. Javaslom, hogy ha teheted, tegyél be a vízbetápra (központilag) egy vízszűrőt, illetve egy állandó mágneses vízkő-szerekezet módosítót. A vízszűrő 8eFt közül van, a mágneses vízkő cucc pedig 5eFt körül. Utána esetleg érdemes savazni a hőcserélőt (ha már ronda), ha rozsdamentes, akkor nem árt neki, utána soha többé nem kell ezzel foglalkoznod a használati melegvíz körön... a szűrőben ettől még lehet utána is kosz, de az már csak ott lesz, máshol nem tud lerakódni. (persze így sem biztos, hogy lerakódik bárhol, az megtekintés után derül ki, hogy most milyen...) De ha van türelmed hatásfokot mérni az általam pár napja leírt módon, akkor kiderül, hogy mennyire lehet gond a hőcserélő, hozza-e a kazán gyári hatásfokának környékét, vagy 20%-kal rosszabb.
