Egyszer hogy párezerforint + a vízdíjra, illetve több milla a vízórákra. Egyszer ugye a lakások egyedi költsége, majd pedig az össsz lakás szumma kiadása.
Amúgy mérőnként 25 eft ból meglehet oldani, ha a munka nagy tömegben van. De legyen lakásonként 50 eft, pár év alatt bejöhet !!
Igen a lakók döntik el. De legtöbb társasházban megvezetik őket.
Egyik 50 lakásos társasházamban talán 3 mérőóra nélküli lakás van. Ők nagyjából a dupláját fizetik átalányban mint a valós fogyasztásuk.
A közös fogyasztást .... vízvételi csap takarításra, feltételezett szivárgás , és lopás is őket terheli.
ill úgy megy összeadogatják a 48 lakás vízfogyasztását kijön 500 m3, de a főmérőn 580 m3 a fogyasztás , a maradékot ők fizetik.
Így döntöttek a lakók egy közgyűlésen.
Az átalány kislakásban /32 nm / a 8 gyerekes kisebbségi családnak megéri, de a 80nm -en lakó most megözvegyült Náncsi nének nem.- Szívás a részéről.
Amúgy a lakók döntik el mit szeretnének. Pár ezerrel nagyobb vízdíjat fizetni vagy 1-2 millát kiadni az órák miatti átalakítás köetkeztében. Hát nem tudom. :-)
Akinek van vízmérője nem markánsan kevesebbet fizet. Eddig úgy néz ki nem nagy üzlet!
3 KPE csatlakozót leoldot, az egész mesterművet kiveszed az aknából, műhelyben kényelmesen oldható az az 1 közcsavar, normálisan feltömíted, összerakod, és az egészet visszahelyezed az aknába. Ilyen egyszerű.
Egy menetet sem borzoltam fel sehol (nem volt ra szukseg semmilyen mas kotesnel... persze most hogy mondod, beugrott hogy ez javasolt...), csak 'siman' locktite 'ossze-vissza' legalabb annyiszor mint ami ra van irva + 2-3 tekeres meg... aztan kezzel a loktite-ot meg 'vegig simitani', majd igy betekerni erosen ahogy birtam a 2 fogoval...
Kender alatt a kenderkocra gondolsz? Pontosan mire gondolsz, most igy beszerelve meg tekerjem korbe kenderrel a kilatszo menetreszeket jo 'vastagon'?
Segitsegre volna szuksegem az alabbi problemaban: nem vagyok vizszerelo, a telkemen alakitok ki ujabb leallasokat kerti csapoknak. A lentebbi kepen lathato az az akna ahonnan csinalom a leagazasokat
a lentebbi vastagabb (jobb oldali) KPE-csoben jon be a viz
a fenti KPE egy kerti csapba van mar bekotve
a lenti (bal oldali) KPE pedig megy a telken belul mas, ujonnan kialakitando kerti csapokba
A gondom a nyillal jelolt kozcsavarral van, hogy mar kb. 3 napja szerelem ossze ezt a 'rendszert' (ebben sok asas, veses, kuzdes van), megis ma eszrevettem, hogy ez a kozcsavar elkezdett nagyon enyhen ereszteni vizet... kb ha odateszem a kezem akkor picit nedves lesz, szal kb 20-30 masodpercenkent ereszthet fel-1 cseppnyi vizet.
Az a kerdes, hogy van-e valamilyen megoldas hogy ezt a kozcsavart megjobban 'szigeteljem' (peldaul locktite-tal meg korbetekerem mindket menetreszet igy beszerelve es szigszalagozom... bocs, tudom ez nagyon laikus megkozelites, megis tok jo volna, ha nem kellene teljesen szetszerelnem a rendszert es ujrakotogetni mind a 10-12 helyen (mert a vegen akkor megint mashol fog ereszteni...), igyis marha sokat szenvedek a helyszuke miatt...
(a baloldali kek zacskoban szinten egy MOFEM gombcsap van, ami a viztelenitest szolgalja)
Bocsi a hosszu post-ert, a valaszaitokert elore is halas volnek...
És pont az ilyenek miatt is kell mindenhová mérőóra. Onnantól nincs mellébeszélés. Átfolyt víz arányában a gázt szétrobbantani és csókolom. Téged kell ott megtorpedózni.
Ez csak egy érdekesség. A ház egyik fele levált és külön van a melegvíz termelés is. Van összesen 30 mosdó kb ugyan ennyi wc. Na most ennek az egésznek a betápja egy 20-s ötrétegű csővezetékkel van megoldva 1/2' vízmérőn keresztül. Egy éve így mennek, de még nem panaszkodtak. Ha ezt leméretezed tuti, hogy 32-s csőnél kisebbet nem fog kiadni a számítás :-)
Az nem működik. Miért? Mert megtorpedózom az első kanyarban:-) Volt már ilyen ötlet, hogy mindenki szereljen fel órákat a lakásban. Na nekem és a ház felénei is 5 db óra kell és a lakást is szét kéne verni. A fiam lakik egyedül a lakásban de egy óránál kevesebb ideig még nem fürdött folyamatos melegvíz fogasztás melett.
Víz fogyást nem tudom mérni, csak a hidegvíz van mérve, de az nem mérvadó, mivel innen van kiszolgálva egy iroda is.
Étterem fodrászat megy, de az étterem nagyon alapjáraton van a régihez képest. Nekem nem tűnik soknak, de más sem mondja nagyon elrettentőnek. Mivel nagy a ház a cirkulációs veszteség is tetemes lehet.
A kivitelezőm többek között ellopta / elkótyavetyélte a Geberit WC tartály nyomólapjához (Delta 20) tartozó távolságtartó rögzítőfület. (ott a bontott zacskó a dobozban)
Szerintetek van rá esély, hogy valahogy vegyek csak ilyet, vagy bukó, és kell venni egy új nyomólap szettet?
IKV-s volt anno a csóka, sokak számára ez már jelenthet valamit - és kerüli messziről. (Bár lehet dolgoztak ott is tisztességes emberek, csak azok nem dicsekszenek ezzel a céggel)
Még a 3D nyomtatás jutott eszembe, vagy valami egyéb legózós megoldás.
A villanyszerelő topicban kérdeztem, de két oldala van a dolognak...
Adott egy falazott, fa ajtóval zárható lakáson belüli mérőhely.
Eddig ebben volt a villanyóra (felül) és a gázóra (alul)
A gázóra le lett szerelve, nem lesz visszarakva.
Elektromos teljesítménybővítés történt, még át kell vetetni.
A kérdés: van-e valami akadálya, hogy a vízórát ebben a "szekrényben", a lehető legalacsonyabban helyezzük el? Természetesen beépítenénk egy elválasztólapot, hogy szereléskor véletlenül se fröccsenhessen víz a villanyórára.
"van egy rendszerem 4bar nyomáson. A vízemelegítés hatására felmehet 8bar-ra a nyomás? Tudtommal 4 baron illene üzemeltetni, vagy max 6 baron."
Azon üzemelteted amin akarod, ha csak 2báron annyin... nem ez a lényeg. A biztonsági szelep, mint a nevében is benne van, BIZTONSÁGI szelep, arra van, hogy azon a nyomáson kinyisson. Azért 8 bár, mert minden tartály 10 bárig van próbálva, és minél kijjebb toljuk a lefúvatási nyomás határt, annál kevesebb az esély rá, hogy kinyit. Mert annak csak akkor kell kinyitnia, ha baj van! Tehát a cél nem az, hogy elérjük a 8 bárt. Ha felmegy odáig akkor gond van. (tágtartály kicsi, vagy nincs benne nyomás, átszakadt a membrán stb...)
"És miért nem csöpögne a víz, főleg ha visszacsapó szelep is van? Hiszen akkor azon a szakaszon (a visszacsapó szeleptől a végig) a melegítés hatására nő a térfogat és a túlnyomás-tágulás miatti felesleget kiengedi a szelep. Szóval nem értem, hogy miért is nem csöpögne. Tényleg édekel, nem kekeckedésből írom."
Azért nem érted mert nem olvasod figyelmesen amit írok. :)
A tágulási tartályba tágul a víz, ezért nem nyit a biztonsági szelep. A tágulási tartállyal ellátott rendszerűhöz 8 bárosat rakunk, mert a 6 báros a (nyitási) határokat feszegeti (felmelegítés után). A tágulási tartály nélkülihez meg jó a klasszik MMG 6 báros bojler kombiszelep, de az majdnem mindig csöpögni fog, mert annak az a dolga.
A szolgáltatótól bejövő vezetéken - ami nem betáp, hanem nyomó :)) - lesz egy nyomáscsökkentő pl 4 bar-ra állítva.
Így tehát van egy rendszerem 4bar nyomáson. A vízemelegítés hatására felmehet 8bar-ra a nyomás? Tudtommal 4 baron illene üzemeltetni, vagy max 6 baron.
Ebben az esetben mi értelme van a bojler elé 8bar-os biztonsági szelepet beépíteni?
És miért nem csöpögne a víz, főleg ha visszacsapó szelep is van? Hiszen akkor azon a szakaszon (a visszacsapó szeleptől a végig) a melegítés hatására nő a térfogat és a túlnyomás-tágulás miatti felesleget kiengedi a szelep. Szóval nem értem, hogy miért is nem csöpögne. Tényleg édekel, nem kekeckedésből írom.
A mind elé , szerintem azt jelenti , hogy a nyomó oldal irányából nézve . Elsö a visszacsapó , aztán a biztonsági szelep , aztán a boyler nyomócsonkja .
"hidegvizes irányából a betáp ágba beszerelendő kombinált biztonsági szelepet el lehet hagyni, ha ivóvízre való tágulási tartályt szerelek be helyette?"
Egyértelműen NEM!
Névleges töltet min 10%-nyi tágulás kell, nem kombinált hanem 8bár-os biztonsági szelep, és ez mind elé egy visszacsapó szelep. Így nem fog csöpögni.
És felejtsétek el ezt a "betáp" szót a vízszerelésben! Nyomó!
Az elektromos vízmelegítő (leánykori nevén: villanybojler) elé a hidegvizes irányából a betáp ágba beszerelendő kombinált biztonsági szelepet el lehet hagyni, ha ivóvízre való tágulási tartályt szerelek be helyette?
Ugyanis a tágulás miatt kicsöpögő viz elvezetése csak bonyolultan megoldható. Lényegesen több munkával jár, mint egy tágulásit beépíteni. Le kéne ágaznom a szennyvízcsőről, falat vésnem is kéne. Majd vissza vakolni, glettelni, festeni. Falsík előtt is csinálhatnám a kiállást (ekkor is kéne a padlóban a failg elvezetni), de nagyon ormótlan lenne, annak ellenére, hogy víz+fűtés csövek, berendezések vannak/lesznek ezen a falon.
A tágulási tartály részéről meg ott motoszkál bennem, hogy hiába ivóvízre alkalmas, és nincs ízmódosító hatása, szaga, íze a memebránnak. De mi van ha mégis.
Egy 120 literes tartályt megtöltve és 12 fokról 50 fokra fűtve mennyit csöpögtet ki?
Első körben az általad és a Kapocska által javasolt megoldás tűnik a gyorsan, könnyebben és olcsóbban megvalósítható megoldásnak.
A szivattyút elsődlegesen csak locsolásra használjuk. Egyrészt közvetlenül locsolva a növényeket, másrészt meg hordókat töltünk meg vele, hogy aztán később a bennük valamelyest felmelegedett vízzel locsoljuk meg a növényeket.
Válaszaitokat úgy értelmezem, hogy abból nem lehet probléma, azaz nem hibásodik meg a szivattyú, ha a nyomóágába különböző szerelvényeket, szelepeket beépítve valamelyest lefojtjuk a szivattyút.
Hosszú távon biztosan hasznos -és az automatizálhatósága miatt kényelmesebb- megoldás lenne Sony Black javaslata, de tekintve, hogy nagyon sok cserepes növény öntözését kell megoldani, tetemes beruházás lenne a csepegtető rendszer kiépítése és a köreinek beszabályozása.
/Már a kérdésem beküldése után merült fel bennem, hogy talán az is megoldás lehetne, ha a dimmelhető elektromos kapcsolók vezérléséhez hasonló elven a szivattyú elektromos tápellátását -kísérelném- meg vezérelni. Így csökkentve a szivattyú teljesítményét. Persze, nem biztos, hogy a szivattyú motorja tolerálná a kísérletezgetési kedvemet. :)/
Én konkrétan csepegtető öntözést javaslok. Nem egy horror befektetés. Akár egy csapra szerelhető vezérlő is megteszi elvileg. Olyan is van ami vezérli a szivattyút. Minőségi, és mennyiségi pontos öntözést tudsz beállítani.
Köszönöm válaszod. Ezt a csapot 2011.ben vettem. Akkor még 11 000 Ft volt. A mostaniak húsz fölött vannak. Az elődjét szétszerelve azt láttam, hogy egy 3 lyukú műanyag korong tömítése kophatott meg. Ezért gondoltam, hogy egy kis szorítás segíthet.
Nem tudja valaki, hogy hol lehet belevaló tömítést kapni? (Az nem lehet nagy pénz) Mégse kellene kidobni egy tömítés miatt az egész csapot!?
Sziasztok, bocs, a mosógép kifolyót elég csak beszorítani a "lukba", vagy valami stabilabb megoldás kell? Nálunk egy fokozatosan szűkülő csonkra kell ráhúzni, anyámnál viszont ilyen
Kádra akasztós. Pont beleszorul, de szerintem csak véletlen. Lehet hozzá kapni vmi közbenső idomot? Ha jól láttam 3/4-es a menet de nem esköszöm meg rá.
Meg persze, csak úgy használhatatlan lesz. :-) A meleg cső a tartály tetejéből veszi ki a vizet, a hideg lentre táplál be úgy, hogy lehetőleg ne keveredjen. Ha felcseréled, akkor a lentről kivett vízhez a fent bejutó víz akadálytalanul fog keveredni és pillanatok alatt leesik a vízhőmérséklet a kifolyónál. https://img.index.hu/imgfrm/6/9/0/1/BIG_0011256901.jpg
Sziasztok! Nem biztos, hogy itt jó topikban próbálkozom a kérdésemmel, de azért neki futok.
Hogyan, milyen eszköz/szerelvény beépítésével lehetne megoldani egy önfelszívó kerti szivattyú nyomó ágában, hogy a kifolyó víz sebessége (ereje, intenzitása) ne legyen nagyobb, mintha egy kisebb locsolókannából öntenénk a vizet?
Az a gondom, hogy a szivattyú jelenlegi állapotában is nagyon erős nyomással adja a vizet. (Egy fúrt kútból, kb. 5 m mélyről.)
Cserepes növények öntözéséhez használjuk, de az erős vízsugár szinte kiveri a növény töve mellől a földet. Ide valamilyen lágyabb, gyengébb kifolyást biztosító megoldásra lenne szükség.
- Úgy feltételezem, ha egy valamilyen szelepet beépítek a nyomó ágba, akkor még nagyobb lesz a kifolyó víz sebessége, és valószínűleg a fojtás sem tesz jót a szivattyúnak.
- Próbálkozhatnék azzal is, hogy a nyomó ágba egy/két "T" idomot építek, és amíg az egyik elágazásról -a vélhetően gyengébben kifolyó vízzel- a növényeket öntözöm, addig a többi ágról vízgyűjtő edényekbe juttatom a vizet.
Mi a véleményetek, milyen megoldásokat javasolnátok?
Azért lenne jó így, és nem átfúrni, mert rühellem ott a csapot. Ezerszer könnyebb tisztán tartani, nagyobb a tér, halat pucolni is sokkal jobb, tudom forgatni ha nincs semmi kerülgetnivaló a duplatelitálcás mosogatóelemen.
Az 5 centis ytongkifalazás már nem jöhet szóba, pedig zseniálisan egyszerű megoldás lett volna. :(((( Így a bútorlaposdi lesz. Köszi!
csinálj előtétfalat, senkinek nem tűnik fel, hogy ott 5 centivel közelebb van a fal. felrakod a falikorongot, felrakod a csöveket, körberakod ifaragott ytonggal, és lecsempézed.
de akár léc távtartóra felraksz egy élzárt bútorlapot és kész.
Panelfalra szerelnék mosogatócsapot azért, hogy az asztallap ne legyen átfúrva sehol. Ilyesmi duplás falicsatlakozóhoz létezik teljes eltakarómegoldás ami kb. az elektromos falon kívüli vezetékcsatornákra hasonlít? Tehát felrakom a csöveket és beburkolom vezetékcsatornával, majd a fal sarkában megy le egy háromszöglevágásban. az már egy külön bútorelem, nem a mosogatós rész.
Vagy létezik gyári kialakítás ilyen esetre? (Az asztallap és a mosogató átfúrását szeretném elkerülni a mosogatók körül.)
Ha kiszeded egy 1/2"-os dugót probálj meg belehajtani, de ne erőltesd, nagy az esély, hogy sűrű menetes a felsőrész, mivel régi.(ha belemegy a dugó simán, jó bele az 1/2"-os KS felsőrész)
Az újakat már 1/2"-os KS felsörésszel csinálják, úgyhogy nem jó bele sajnos.
A szelepszár mozgatását kerüld, mert cserélhetsz "O" gyűrűt is.
Mivel érdemes letakarítani szerinted? Mechanikai úton vagy sósavval, stb.? A szelep méretét nem tudod megmondani esetleg a képek, leírt méretek méretek alapján? Attól tartok, hogy kiszedem a szelepet, és visszarakáskor esetleg komplikációk adódnak, jobban örülnék, ha lenne tartalékban a kezemben egy megfelelő új szelep felsőrész gond esetére.
Így webshopban találtam én is. De nem akarom ezzel az időt húzni, mire megérkezik.
Meglepődtem, hogy nincs ilyen átfolyós falikorong a nagy/híres boltokban sem, végigtelefonáltam jópárat.
Viszont ami a normál falikorong mellett szól, hogy 3 csavarral rögzíthető, amíg az átfolyós 2 csavararral. Ha ott cincálva van a beletekert sarokszelep a hsználatból adódóan, akkor a csőcsatlakozásnál a tömítettség megszűnhet akár.
Igen, ilyenre gondoltam. Csak nem tudom (tudtam), hogy a kulcsos falkorong menete passzol-e a belsőmenetes T-idomba.
Az esztétika miatt jó lenne - lett volna - a nyomvonalon kiállás. De ha leágazik, talán nem tragédia :) Ez a csapolandó egy függőleges cső a falsík előtt, úgyhogy a fel-le -> jobbra-balra módosul. De jobbra teszem a leágazást T-idom esetében.
Egy 16-os 5-rétegű csövet kéne megcsapolnom. De égen-földön nem kapok átfolyós falikorongot (amibe a sarokszelepet tekerném), amit bekötöttem volna ebbe a csőbe.
Hogyan lehet ezt kiváltani, hogy a lehető legkevesebb helyet foglalja?
Kulcsos T-idomot iktassak be, majd cső, majd falikorong?
Esetleg nem lehet cső nélkül összekötni a T-idomot és a falikorongot? Gondolom, ehhez belsőmenetes T-idom kell (a T egyenes része marad kulcsos).
A rajzot azért kértem, mert hivatkoztál elrendezésre, hátha akkor az is segít választ kapni. Sajnos én nem tudom, más meg a jelek szerint nem reagált rá. Viszont a most leírt infóiddal együtt hátha kapsz útbaigazítást.
Felraktam egy rajzot ami itt Zalakaroson csak kék golyóstollal tudtam kivitelezni. Ha visszagörgetnél válaszolhatnál, hogy a 6 meglévő radiátort mennyi lenne szénacél csővel újra szerelni. A Szatmári nem válaszol arra a levélre, hogy lehet e hozzá bérelni gépet. A maszek azt mondja, hogy csak fűtés szerelőnek ad ami érthető is mert egy balfax tönkre is teheti. Az ötrétegű fittingeknél viszont a karos szerszámot lehet bérelni de nekem az nem tetszik, főleg azért mert a fittingek sokat szűkítenek.
Adott egy fürdőszoba, benne a falon három ilyen csempeszelep. A probléma: a vízcsapokból alig csordogál a meleg víz, és a hideg víz se jön túl erősen. Azt gyanítom, hogy ezekkel a szelepekkel van a gond (talán elvízkövesedtek? kb. 17 éve lettek felszerelve ). Lefényképeztem, hogy milyenek. A szelep felsőrész 17-es kulccsal csavarható ki. A szelep „külsején” levőhengeres külső menetes rész átmérője kb: 23.4 mm (erre lehet rácsavarni egy krómozott hengert. A kiálló „szár” (amire a fogantyút lehet feltenni) hossza pedig kb. 58 mm.
A kérdés: pontosan mit keressek a boltban, milyen néven keressem a bele való alkatrészt? ½ vagy 3/4-es méretű lehet a szelep felsőrész mérete? Vagy esetleg elég lehet valahogy vízkőmentesíteni a meghibásodottat, ha csak az a gond?
Számomra furcsa, hogy az elzáró szelep fogantyúját elforgatva kb. csak 1/3 fordulat van a zárástól a nyitásig, pedig érzésre, egy „hagyományos” csaptelep, nem golyóscsap.
De ez nem lényeges azt hiszem, a fő kérdés, hogy milyen és mekkora (1/2 vagy 3/4) alkatrészt keressek a boltban.
Melyik fajta acélcső jó fűtéshez ami nem veszik össze a szènacél csővel? Odèbb kerül a kazán azt kellene átcsöveznem, menetvágóm van , nem szeretnék press gepet berelni.
Üdv ! Pedig a teljesítmény fontosabb mint a dizájn ,úgy számolj megfelelő teljesítményt,hogy a helység lég m3-re (a x b x c)x 30 v 40 v 50 watt(ez a helyi viszonyoktól függ pl:szigetelés,szomszédok által határolt falak száma stb.,ha eddig túlfűtöttek a panelba ,akkor elég a 40 wattos szorzat !:-)
Karotta biztosra megy. Vagy az asszony nem bízik benne? Vagy ő az asszonyban? Olyan cucc van a konyhájában ami valamiért nem szokványos egy ikea demókonyhában, sem egy lakáskultúrás fotón. Pedig annak kéne lennie.
Meg is találtam a nekem stimmelő radiátorokat, ahol a kötéstávolság, a szélesség és a tagok száma megegyezik. Annyi kérdésem lenne, hogy Alurad Viking 5 tagos radiátorból két fajta is van:
1. teljesítmény: 682 W
2. teljesítmény: 1051 W.
Költségosztó szerepel rajta, viszont a költségosztós azt mondta, hogy a tagok száma számít a fűtésszámlánál. Ezt ti meg tudjátok erősíteni? Gondolom egy 1051 W-os radiátorral hamarabb lesz meleg, mint egy 682 W-ossal. Vagy értelemszerűen jobban fűt a nagyobb teljesítményű, és magasabb lesz a fűtésszámla? Egy 10 négyzetméteres, 2.65m magas panel szobáról van szó.
A kötéstávolság 600mm (a két cső közötti távolságot mértem le), laikusként először a radiátor magasságát mértem meg.
A társasház azt mondta, hogy nekik semmit nem kell bejelenteni, őket nem érdekli, a főtáv csak annyit mondott, hogy aluminium radiátor lehet csak az új is.
A költségnegosztós cég még nem válaszolt az átszereléssel kapcsolatban.
Panelba szeretném cserélni a radiátorokat, aluminiumot vennék.
Lemértem a radiátorokat, az egyik 330 mm széles és 650 mm magas, a másik 190 x 650 mm. Tudnátok linkelni, hogy milyen radiátort vegyek? Ahogy láttam, csak 60 centi magas radiátorokat találtam, az jó lehet?
- csatlakozási nyomás megfelelőségét és az előírásnak megfelelő égőnyomást ( ha fogyasztói ber. mérőjével megállapítható ) ,
- hatásfokát indirekt méréssel,
- koncentrikus égéstermék elvezetőcsővelszerelt " C" tipusú kész.-eknél az égésitermék csőszivárgás mentességét ( CO2 mérés ) műszeres méréssel,
- környezeti vizsgálat - éghető anyagok nem megfelelő távolsága , építési átalakításoknál nem megfelelőség létre jötte stb. stb.
Ha ezt komolyan vennék egy felülvizsgálat lenne legalább 50 eft.
Mondjuk a GMBSZ már nincs, de van helyette a MBSZ , vajon abban is így van e ?
Még annyit, hogy a vízmelegítőnek nem csak a égéslevegő ellátási feltételeknek kell megfelelni, hanem az égéstermék elvezetés előírásainak is. Röviden a kémény bélésnek kell megfelelőnek lenni.
Ja, a 250e forintban nincsen benne a készülékek ára. Csak amit a zárójelben írtam: munkadíj, anyagköltségek, parapetek tisztítása, egyszerűsített készülékcsere, vezetékek felülvizsgálata méréssel, hibák javítása
- 2db flexibilis cső (1 konvektor és a vízmelegító fixen van bekötve)
- 1db szellőzési probléma (az átfolyós vízmelegítő nyitott égésterű és az össze ablak/ajtó ki lett cserélve)
- a gázóra lakás felőli oldalán csavaros kötés
Illetve még előjöhet egyéb probléma a tömörségi mérés folyamán, de arra így előre nem tudott mit mondani. A vezetékrendszer első pillantásra jónak tűnt (hegesztett kötések).
Most nem dolgozott a vezetékrendszeren, csak felmérni/tanácsot adni jött. Mivel a házban 2 hét múlva gerincvezeték felújítás lesz azt tanácsolta, elsősorban őket kellene megkérni a lakáson belüli mért rész felülvizsgálatára is, de ha nem érnek rá/nem akarják akkor jönnek ők.
" szerinte minden maradjon ahogy van amíg működnek a konvektorok, viszont: a konvektorokat át kell nézni, kitisztítani és a lakás gázrendszerét (mért hálózat) ellenőrizni kell és ha szükséges javítani. Szemrevételezéssel 4 hibát talált (pl. flexibilis bekötések idősebbek 5 évnél)" Szerintem is.
Mi az a 4 hiba ? A 4 flexi cső , ( 2 konvektor, gáztűzhely és az átfólyós ? ).
Azt már akkor amikor ott volt cseréltetni kellett volna.
Minden fogyasztót elzárunk, meg nézzük a mérőt, felírjuk az állást és másnap újra megnézzük. Ha nincs fogyasztás akkor tömör, ha van akkor indokolt a műszeres szaglásás !!
" hasonlókat mondott hozzád, nem te voltál az? :-)" biztos nem én. Én csak teoretikus vagyok !
" A konvektorcsere ára (egyszerűsített cserével) kb. 250e forint lenne (munkadíj, anyagköltségek, parapetek tisztítása, egyszerűsített készülékcsere, vezetékek felülvizsgálata méréssel, hibák javítása). Nekem kicsit soknak tűnik," Nekem is sok, de lehet annyi !
Mit csinál ilyenkor az ember ?
Hát költségvetést készít.
anyag költség : 2 db flexi cső max 3 eft/db,
2 db golyóscsap 2 eft/db ?
tömítés 100 ft legyen készülékenként 6 eft az anyag, az 2 db.ra 12 eft és az új konvektorok mondjuk 120 + 100 eft.
vagy a rgiek tisztítása , beszabályozása annak úgy 30 eft ból kell kijönni .
A gázvezetéknél a tömörség a legfontosabb, azt viszont te is meg tudod tenni.
Tegnap járt kinn egy gáz/fűtésszerelő. Nagyon hasonlókat mondott hozzád, nem te voltál az? :-)
- szerinte nem éri meg bármiféle központi fűtés jellegű átalakítás az iszonyat költségek miatt, ráadásul nagyon nehéz lenne olyan kazánt találni, ami folyamatosan 2-3kW-os, de max. 5kW-os teljesítményen optimálisan működik,
- a MIKA-t kizárta, szerinte zajos ahhoz hogy mellette aludni lehessen,
- a Fondital Gazelle-t szintén a zaj miatt kizárta (ventillátoros),
- a FÉG új termosztátos konvektora valamivel kevesebbet fogyaszt, de ha csak a pénzügyi részét nézzük az sem hozza be az árát (nyilván lehet még az is szempont, hogy melyik szebb, hogy a kevesebb fogyasztással a környzetet is védjük stb.)
- az áramos kazánt a fogyasztása miatt kizárta. Vannak speciális esetek, hogy jó lehet, de az nálunk nem áll fenn,
- szerinte minden maradjon ahogy van amíg működnek a konvektorok, viszont: a konvektorokat át kell nézni, kitisztítani és a lakás gázrendszerét (mért hálózat) ellenőrizni kell és ha szükséges javítani. Szemrevételezéssel 4 hibát talált (pl. flexibilis bekötések idősebbek 5 évnél)
A konvektorcsere ára (egyszerűsített cserével) kb. 250e forint lenne (munkadíj, anyagköltségek, parapetek tisztítása, egyszerűsített készülékcsere, vezetékek felülvizsgálata méréssel, hibák javítása). Nekem kicsit soknak tűnik, de lehet hogy ezek a mai reális árak, régen szereltettem már gázt. Amúgy sok okos dolgot mondott, amiről nem is tudtunk.
Az előremenő feljön a konyhába és fent megy végig mindenhová.
A visszatérő lent jön vissza a két szobai radiátortól és az előszobai radiátornál a szuterénba meg a kazánhoz mert a két utcai szoba alatt nincs szuterén. A kisszoba a konyha és a fürdőszobai visszatérő is lent jön a kazánhoz. A kazánba van egy tágulási tartály de mellétennék egy kisebbet. Most a padlástérben van egy henger alakú zárt tágulási ami lehet még az őskorból ezt megszüntetném és a konyhában lenne a légtelenítő. A radiátorokba 18 as szénacéllal kellene rákötni. A radiátor szelepeket most eladás előtt cserélték le, erre kell majd rákötni mert szoba termosztát van és ezt nem akarom lecserélni.
A szívóágon keresztül (víz alatt) töltsd fel a szivattyút úgy,hogy közben
a nyomóág a víz fölött van 5-10centivel.
Bekapcsolt szivattyúval is.
Nagyon kényes a légtelelnítésre!!!
Amikor légtelenedet és a csőben sincs bubi (emelgetni,hogy kijöjjön) akkor a nyomóágat tedd a víz alá 10-15centire a szívót meg az aljától 5-10centire,rögzítve valamivel.
A gondom az, hogy az útmutató szerint a medence falába beépített pontokra kellene csatlakoztatni a szívó- és nyomó ágat. Nekem ilyen nincs, csak a medence oldalfalán tudom áttenni és belógatni a gégecsövet.
Viszont így meg nem szív....Elég kevés a víz, kb. 45cm, a szűrő meg kb. 40 cm magas. Hová helyezzem, hogy működjön? Ássak neki kis gödröt:-) vagy tegyem székre?
Ránézésre most is ugyanilyen a nagyobbik, csak bézs színben :-) Lehet, hogy a belseje más. A nagyobbik mondjuk "csak" 20 éves modell, a kisebbik még öntöttvas az szerintem 30-40 éves lehet.
A 8.60-as A osztályú (94% hatásfok), viszont 160-170e forint :-( Nem tudom, hogy a 8.60-as a programozható termosztáton felül másban is különbözik-e a 8.50-estől. Ezt írják róla:
• Beépített, közvetlen gázszelep vezérlésére alkalmas heti programozható termosztáttal
• Hőigényhez igazodó változó gázmennyiséget biztosító / szabályzó gázszeleppel
Fűtésszerelők! Ti mennyiért csináljátok a fűtés korszerűsítést szénacél csővel? Meglévő radiátorok maradnak a helyükön mosás nem lesz mert egy két éves Imergas kazán van. Természetesen tudom, hogy a régi csöveket nem vágják ki ingyen. Annyira jó a szobák elosztása, hogy a tervezés is kb. 5 perc. A kérdésem konkrétan, hogy szerelvényenként ( darab) mennyi összegre számítsak. Az anyag költség az már mindegy mennyi. köszönöm ha válaszoltok.
Van esetleg tapasztalat, hogy modern(ebb) konvektorok közül melyik ajánlott? Én ezeket láttam neten, ami szimpatikus volt:
- Fondital Gazelle: nagyon drága, viszont állítólag >90% hatásfok, 90 fok körüli hőmérsékletű füstgáz, ventillátoros az egyenletesebb hőeloszlásra, őrláng nélküli, digitális vezérlésű, programozható
- Hunor: erről sokat nem találtam, de elméletileg ez is A osztályú és programozható. Mondjuk öntöttvas, ami azt hittem a régiek jellemzője volt ...
"A felújítás apropója az, hogy a házban cserélik a gáz gerincvezetéket és ha már amúgy is rumli van mind takarékossági.-.-.. " Előfordulhat, hogy a lakásban se ok. a gázvezeték.
pl. még a valamikori városigázhoz épített vastagcsöves és sok sok csavaros kötéses vezeték valahol szivárog, akkor bizony magát a belső vezetéket is cserélni kell.
A sok sok csavaros és kenderkócós tömítés kiszárad a földgáztól és enyhe szivárgás előfordulhat.
Ma már ritka, de előfordulhat.
Mit lehet tenni ? Először szemre vételezéssel megállapítani , hogy mikor készülhetett a gázrendszer, cső vastagságokból és a kötésekből a gyakorlott szem megállapíthatja, majd mérni.
Mivel ? Gázmérővel !
10 éve kifogtam egy ilyen lakást. A gázos átvette, állította semmi gond. De én csak gyanakodtam és megmértem és valóban a rendszer napi 2 - 3 liter gázt vesztett. Akkor gondoltam, hogy 1 évig még használom, végül előrehoztam a gázrendszer és a fűtési rendszer új kiépítését.
"de pont ma mondta valaki hogy egy nagyon hasonló lakásban csinált átalakítást eletromos kazánra és neki kevesebb lett a fűtési költsége."
Az a valaki nem mondott igazat vagy nagyon félre tájékozott ! Villannyal 3 x annyi az energia költség.
"500-700e forint között megúszni - ha lehetséges."
Se a MIKÁ-nál se a gázkazánnál ebbe a tartományba nem fér bele. min. egy, de inkább + 200 - 300 eft.
Vissza a villanyfűtésre : "nagyobb amperes villanyóra cseréje" igen ha a társasház engedi azaz a hálózata bővítésre van kiépítve. Általában nem. A 32 Amp még vész eseteén beleférne a villany, de hát ahol van gáz azt eldobni a legnagyobb butaság.
A gáz ad 45 kW-ot a villany még 32 Ampnél is csak 7 kW-ot.
Az a 7 kW számos egyéb készülékhez kell !!
"azt tudjátok esetleg, hogy kell-e gázterv ha:
- kicserélünk egy konvektort egy másikra,"
nem kell csak egy engedélyes gázszerelő.
"- ha a mostani átfolyós vízmelegítő helyére egy modern kazánt teszünk?"
Kell a terv és egyéb műveletek is, jó sok, a végső költség pedig meghaladhatja a milliót is. Bőven !!
Amúgy új lakásnál ez lenne a legideálisabb, de hát ha már vannak konvektorok... és nem szeretjük, mert csúnyák, vének talán nem is gazdaságosabb a helyükre két modern megfelelő teljesítményű új konvektor.
Az a 44 nm és 3 m belmagasság éppen az a nagyság ahol még elmegy a 2 db. -konvektorral való fűtés.
Az átfolyós vízmelegítő amíg üzemképes, biztonságos, maradjon. Aztán egy villanybojler, olcsó készülék hosszú élettartam, nem drága telepítés, tény hogy a vízmelegítés költsége is 3 x annyi mint gázzal, de víznél kibírható.
Üdv ! Klímát semmilyen hőszigetelési adat nélkül ajánlani ??!! Szerintem bátorság ,és az élelmes klímás el is mondja ,hogy a legjobb opció kissé nagy légmozgásban és decibelben várni hogy fentről leérjen a meleg levegő a talpamig ,mert ott fázunk sajnos !:-) Szerintem .
Szeretnénk nyáron a 44m2-es konvektorfűtéses lakásunk fűtését felújítani. A lakás belmagassága 3m, jelenleg 2db (egy nagy és egy kicsi parapetes FÉG) konvektor gondoskodik a fűtésről. A fürdőszobában ha ritkán kell egy fali hősugárzó van, illetve a melegvizet egy régi átfolyós gázos vízmelegítő készíti. A felújítás apropója az, hogy a házban cserélik a gáz gerincvezetéket és ha már amúgy is rumli van mind takarékossági mind környezetvédelmi okokból már ráfér a lakásra a >20 éves konvektorok cseréje. 5 alternatíva merült fel, még nem döntöttünk el, egyelőre információt gyűjtünk:
1) 2db fűtő-hűtő klíma beszerelése. Már volt kinn klímás, ő nem ajánlotta hogy teljesen csak a klímakészülékekre hagyatkozzunk a fűtést illetően, illetve az egyik esetben elég problémás lenne a lakáson belül jó 10m-en megfelelő eséssel a kondenzvízelvezetés kialakítása
2) a konvektorok lecserélése modernebb berendezésre (pl. Fondital Gazelle vagy esetleg Hunor - az előző elég szimpatikus de drága, a másodikat annyira nem ismerjük)
3) radiátoros központifűtés kialakítása Mika minikazánnal, ami az egyik konvektor helyére kerülne. Itt azzal kapcsolatban vannak kételyek hogy a Mika mennyire megbízható, mennyire zajos (lehet-e mellette aludni). Ebben a verzióban valószínűleg a melegvízkészítést is szeretnénk a minikazánra bízni, egy melegvíztárolót be tudnánk tenni a mostani vízmelegítő helyére.
4) radiátoros központi fűtés kialakítása a lehető legkisebb teljesítményre lemodulálni képes gázkazánnal. A gázkazán a mostani átfolyós vízmelegítő helyére kerülne, átvenné a melegvízkészítés feladatát is átfolyós módon (ebben a verzióban fizikailag nincs helyünk melegvíztárolóra). A levegőt a szomszédos lichthof-ból szívná, a füstgázt a mostani kéménybe vezetnénk. Itt vagy kb. 12m kéményt kellene kibélelni vagy kb. ilyen hosszú gyári füstcsőrendszert kellene kiépíteni. Itt - sok más mellett - kérdés, hogy pl. mit szól egy gázkazán a folyamatos 3-6kw-os üzemhez.
5) radiátoros központifűtés kiépítése elektromos kazánnal (pl. a Saunier-Duval-nak van 6kW-os elektromos kazánja). Ebben a verzióban nem tudom, hogy a melegvízkészítést ez a kazán át tudná-e venni illetve megoszlanak a vélemények, hogy ilyen kis lakás esetén az áramos fűtés mennyire növelné (vagy növelné-e) a fűtés költségét. Én eddig abban a hitben voltam, hogy ez jelentősen megdobná a költséget, de pont ma mondta valaki hogy egy nagyon hasonló lakásban csinált átalakítást eletromos kazánra és neki kevesebb lett a fűtési költsége. De eddig ezt az egy ilyen véleményt hallottam, ezt viszont első kézből.
Nyilván nagyon sok egyéb tényező is van: gázterv, kéményseprők, nagyobb amperes villanyóra cseréje, homlokzatra ki lehet-e helyezni a klíma kültérijét stb.
Ha van bármi megjegyzésetek a fentiekkel kapcsolatban (személyes tapasztalat, tényekre alapozott vélemény, egyéb lehetséges alternatíva stb.) akkor szívesen várom. Nehéz kitalálni, melyik lenne a legjobb. Annyi még, hogy a felújítással járó rumli az most 2 hónapra nem gond illetve jó lenne 500-700e forint között megúszni - ha lehetséges. Ha nem, akkor át kell gondoljuk a dolgot. Kár, hogy most nincs "Otthon melege" program ...
Még egy kérdés: azt tudjátok esetleg, hogy kell-e gázterv ha:
- kicserélünk egy konvektort egy másikra,
- megszüntetünk egy gázfogyasztót úgy, hogy "lezárjuk" a cső végét,
- ha megszüntetünk egy gázfogyasztót úgy, hogy a hozzá vezető csövet is levágjuk - gondolom ekkor kell,
- ha a mostani átfolyós vízmelegítő helyére egy modern kazánt teszünk?
Belső átépítési munkák miatt szükségessé vált átalakítani kissé a meglévő központi fűtésemet. A mostani még gravitációsnak épült alsó-felső csövezésű, amit már én alakíttattam át zárt, keringető szivattyússá. Most két radiátor áthelyezése, és egy új létesítése miatt kell variálni. A kérdésem pedig, hogy az átalakítandó szakasz lehetne -e felső csöves? A három radiátor közel van egymáshoz, és ugyanarról a csőszakaszról lehetne leágaztatni.
Szerintem ez az a méret ahol a fej vagy írással lehet csak műszakilag megalapoztt döntést hozni. A komfort szempontjából mindenképpen, de a gazdaságos működtetés szempontjából már nem ilyen egymértelmű a helyzet.
Készítettem egy vázlat rajzot. A jelenlegi rendszerről. Ugye a meglévő csövek helyén szeretném ezt megoldani, nem akarok vésni burkolót felverni a visszatérőnek se, ezért az előre menő mellett menne a visszatérő ág is. (Tudom a leengedés szempontjából nem előnyös, de ezt vállalom nem ez a lényeg). Az előre menő (vastag piris)gravitációs lévén 50es végig a radiátorokhoz lemenő (vékony piros)25ös mindenhol. A radiátor alsó kivezetése és a felső vízszintes cső távolsága 2,5méter. (Most aljzatbetonban van a visszatérő, de ez megszűnne. Jelenlegi kazán vagy 18kv vagy 25 , ezt nemtudom de a szivattyú jól működött eddig is.) Gondolom a vízoszlop súlya a rendszerben nem okoz gondot ha 2,5m magasra kell felhozni a visszatérőn?!?! Írtad, hogy látatlanba, nagyjából így néz ki felülnézetből.....tehát a vastag pirosnak a távolság növekedésével vastagabbnak kell lennie? Nem lehet egyforma? Jelenlegi radiátorméretek öntvényradiátorra vonatkozik, de szeretném megtartani a teljesítményét az új lapradiátorok, vélhetően ha ilyen méretben veszek hasonló teljesítményű lenne?! A jelenlegi kiegyenlítőtartály a padlástérben( nyitott ), ha membrános zárt tartály hova lenne célszerű bekötni??
A kazántól induló fővezeték átmérője a radiátorok számától,teljesítményétől függ.Ami látatlanban is minimum 25-26 os.
A leágazásokat készítheted pl. 26/16/26 később 26/16/20 majd az utolsó előtti lehet 20/16/16.Érdemes a rendszert nyomás alatti,zártra építeni.Megfelelő tágulási tartály,biztonsági szerelvények beépítésével.
De én mégiscsak maradnék az ötrétegű megoldásnál. Nem tekercses kivitel hanem szálas. Az már esztétikusabb valamivel de nem ez lenne a lényeg! Hanem a fenti elmenő cső a gravitációsnál vastagabb 50es csőből leágazik 25ös cső a radiátorhoz. Ezt megoldhatom ötrétegűvel mindenhol egyforma méretű mondjuk 16os csővel??? Szivattyú keringeti.
A Propán-Bután (PB) +levegő hozzáadásával lévő lágyforrasztással,normál forraszanyag hozzáadásával vagy a PB akár acetilén + oxigén hozzáadásával lévő keményforrasztás kivitelezése egy külön kategória,szaktudás.
Természetesen a normál PB -s lágyforrasztás + mechanikai tisztítás + megfelelő folyasztószer alkalmazása esetében sikerülhet a forrasztás.
Értem mire gondolsz!!! Most esett le... most sem lehet teljesen leengedni ugyanis a kazán mélyebben van,sőt a radiátorok alsó csövei fölött van egy 30centivel a csap jelenleg. Ami azt jelenti hogy leengedés esetén a radiátorok 1/3 részében marad víz. Ostoba kivitelezés, de hát régi! Csak a szilárd tüzelésű kazán lekötésével lehet leengeni az összes vizet. Lapradiátoroknál meg van leeresztő!
Az a legkevesebb hogy egyesével leengedem, ha nagyon muszály lenne!!!
Az ötrétegű presses cső csak úgy néz ki jól valamilyen szinten falon kívül,ha nem tekercses,hanem szálas kivitel és az idomok se szépek,illetve nagyon drágák a forrasztós idomokhoz képest.
Üdv. mindenkinek! Régi fűtésrendszerem van, anno gravitációs rendszer lett kiépítve, erre lett később rákötve egy fég cirko keringetőszivattyúval. Gravitációs lévén fönt a plafon alatt megy egy vastagabb cső, ebből ágaznak le a radiátorokhoz vékonnyabb csövek, természetesen acélból vannak a radiátorok is öntvények. A visszatérrő az aljzatbetonban van visszavezetve a kazánhoz. A cső alzatbetonba lyukas ettől vizesedik a dal egy részen. Leszeretném cserélni a radiátorokat is meg hát a csöveket is.....
Kérdésem több is lenne.
Az egyik hogy ötrétegű csövekből építeném ki, ezt lehet e úgy mint a gravitációsnál, hogy megy a mennyezeten egy vastagabb ebből ágazik le a radiátor vékonyabban. Ugyanez lenne a visszatérő hidegebb ággal is annyi különbséggel hogy nem az aljatbetonba (ezért nem fogom felverni mindenhol a burkolót)megy hanem a melegvízes cső mellett a plafon közelében?!! A kazán egyenlőre maradna a régi fég cirko( keringetővel) ugyanis hibátlanul működik. A szilárd tüzelésű kazán le lenne kötve, tehát gravitációsan nem működne a rendszer semmiképpen!!! Tehát meg lehet e valósítani ezt így ilyen formában???!!! (Egy szerelő adta az ötletet)
Köszi szépen a "segítséget" legutóbb még nem volt a járvanyhelyzet miatt személyes ügyfélfogadás, ezért gondoltam hogy aki csinált mar ilyet, az megírja.
Köszi a választ. A kazán lent van a pincében egy külön kazánházban. Előző héten volt nálam a kéményseprő által előírt hő-,és áramlástechnikai számító szakember a készüléket és a hozzá tartozó kéményt "átvette", vagyis megfelelőnek minősítette a kéményseprőnek. Most a kéményseprőt várom. Holnap jön a mester a csapokat kicseréli sárga golyós csapra, utána hívom a villanyszerelőt, hogy kösse át az EPH kötéseket (még régi hilti szalagos kötések vannak) és kérek tőle EPH jegyzőkönyvet. Ezután át kell fessem a falon kívül bejövő gázcsöveket és mérőóradobozt (szintén falon) A végén várjuk a szolgáltató műszaki embereit hogy az eredeti gázterv eredeti állapotában átvegyék a rendszert és visszaállítsák a gázszolgáltatást. Most azon rugóznak a mesterek, hogy a gázterven ÉTI 25 van írva és fizikálisan Termotéka 25 van installálva a kiépítéi helyen. 100% , hogy ez volt a kezdetkor is (1996-ban), csak a gázterv készítője valamilyen oknál fogva ÉTI 25-t írt a gáztervre.
Senkinek nem kívánom ezt a hajcihőt és csak nagyon remélem , hogy sikerül "visszahozatni" a gázóát és gázszolgáltatást (előző tulajodonosnál tartozás miatt leszerelték az órát még 2011-ben), mert , ha egy triviális dolgon megy el a dolog, fűthetek télen fával éjjel nappal 3 gyerekre. :( :)
Kazán maradna, tehát a 75/65/20 hőlépcsővel dolgozunk tovább
Van-e valakinek tapasztalata azügyben, hogy a falon kívüli vezetett 5 rétegű csövet kábelcsatornába tenném (PVC, gyári tartós hőmérsékleti tartomány -25-+60°)
Megfelelő nagy csatorna lesz, tehát a cső nem érhet hozzá (elvileg) a csatornához
Valamint nincs központi elosztó, tehát gondolom a 2. 3. radiátorhoz már nem is a 75 fok jut el....
:) Alakul a füstölő. A tálcaemelés technikája ki van találva, 4 db szükséges vastagságú, meghajlított drótot kell a 4 sarkába akasztani, és tényleg nem kell sokat emelni rajta. Ez inkább egy pároló-füstölő, nem olyan igazi füstölő, de valahol el kellett kezdeni az ipart. Nem bántam meg egyáltalán. A segítséged ezúttal is köszönöm! Készül már a lába is, hogy vízszintbe lehessen állítani bárhol.
A szűkítőt én hanyagolnám.......csavarodna az alu.
A cafnira visszahúznám kajakból a régi szelepet(ha leszakad a hollandi, úgyse rossz) és a hollandinál fogva tekerném kifele.(általában 6/4" és 1" fogóval megoldható)
Ha nincs meg a régi szelep, keskenypofájú 1/2"-ossal megpróbálnám tőben kicsavarni(kicsi az esély), vagy levágnám a hollandit, akkor már lenne rajta fogás.
Próbáld oda a radiátoron lévő félhollandihoz az általad lévő szelep csatlakozását,ha úgy látod passzol hozzá,akkor csiszold fel,szilikonzsírral kend be a csatlakozó felületeket.A hollandit húzd össze és reménykedj,hogy nem csöpög.....
Mert nem ilyen a csatlakozásom. De lehet marad az átalakító, mert ezt már mindennel öntöztem, de nem mozdul meg, tönkretenni nem akarom, lehet rábízom "szakembörre". :)
Fogsz egy villáskulcsot, közben finoman(!) melegíted a menetet és kitekered, ha szerencséd van a fittinget ha nincs a menetet is...mert ez alu ha jól látom.
Ha felteszel egyx fotót akkor lehet lesz egyszerűbb-jobb módi is. A könyökösnél 4 könyökre gondolt, 2-vel felfordítod párhuzamosra, másik kettőt összekötöd csővel és rádugod az előzőekre. Kicsit drága játék és fölösleges. A köz-hollandis összekötés a legegyszerűbb.
Akkor kérj meg egy szerelőt! Az ötrétegűnél amikor meghúzod a cső rugalmassága folytán kiegyenlíti az egytengelyűségi hibákat, ha a másik vég egyenesre van vágva és a tömítés rendben van nemigen lehet hibázni.
Nem fix, falon kívüli minden (ezen a részen). Kösz a választ.
Ezt a könyökös beiktatást nem értem. Illetve úgy tudom elképzelni, hogy akkor kitér az egyenes vonalból és lesz egy szögletes omega azon a részen. Jól gondolom?
C20NE,
a hollandis megoldással az a bajom, hogy esélyes, hogy nem tudom pont úgy meghúzni, hogy a tömítés tökéletes legyen.
Ha véséssel fix szakasz vége bontható és az is műanyag,nem horganyzott akkor a fix szakasz kibontott részét meg tudod emelni annyira,hogy az összekötő kis darab beépíthető legyen.
Viszont ha teljesen fix,burkolt mindkét vége,akkor könyökök beépítésével tudod legegyszerűbben összekötni.
1. jobbra a fehérrefestett vascső. Et felcsiszolod, és lefested hőálló zománccal. Ez a legegyszerűbb.
2. a horganyzott idom. a horganyon nem nagyon szeret a festék megmaradni. spéci alapozó kell, amit egy ekkora darabhoz nem veszel meg. ráadásul nem tudni hogy mennyire hőálló.
3. a lefele menő műanyag cső. Na azon pláne nem akármilyen alapozó marad meg. És nagy a hőtágulása, egy zománc tuti összerepedezik rajta.
Én diszperzittel (falfestésk) festeném le, a fallal azonos színűre. Azt nem probléma javítani sem, meg minden festéskor átfesteni.
Fűtéscső átalakítás után szeretném a csöveket lefesteni. Ezzel kapcsolatba az lenne a kérdésem, hogy a fűtéscsövek mely részét szabad / nem szabad festeni (ajánlott / nem ajánlott)? Gondolok itt az idomokra, szelepre, 5 rétegű cső és a press fittingre? A mellékelt képen a csővet a piros vonaltól jobbra eső részeken gondoltam lefesteni (a szelepet kihagyva)...
"semmibe", csak kikapirgálja az árkot, beleteszi a csövet amit akár a jelenlegi szomszédos mókolásból is visszaáshat, ha olyan. A rákötés lenyúlása pedig az adott lopásszolgáltatótól-önnemkormányozótól függ elsősorban.
Egy barátom vett egy házat, ahol anno az utcában nem volt csatorna, ezért a csatornabekötést úgy oldották meg, hogy egy átemelőszivattyaú küldi át a szomszéd kertjében lefektetett csövön keresztül a szomszed utcában lévő csatornába.
Időközben az ő utcájukba is bevezették a csatornát, ott van a kiállás telken belül.
Mennyibe kerülne arra rákötni? Kb 5 méter árok+cső lenne egyenesen.
Van egy szigetelt fal 8cm szigeteléssel. De nem biztos, hogy fűtve lesz a helyiség. Ezen a falon padlóból felkanyarodva falikorongba csatlakozva hmv/hhv elfagyhat télen? A cső a falikorongig szigetelt.
Ha elfagyhat, akkor szakaszolnám ezt a csövet, hogy leüríthessem. Egy plusz csapot kéne betennem ehhez.
Segítségetek szeretném kérni. Adott egy gázrendszer (nemrég vásároltam az ingatlant), ahol 2011-ben leszerelték a gázórát a gázszolgáltatást megszüntették.Végre találtam egy szakit (illetve 2-t), aki meggyőzött arról, hogy a régi rendszert az eredeti gázterv alapján újra üzembe lehet helyezni , amit a gázszolgáltató át fog venni.6 feltételnek kell megfelelnem (eredeti gázterv megléte, tömörségi vizsgálat, hő-és áramlástechnikai számíás, kéményseprő engedély a kéményre, EPH jegyzőkönyv, és a gázszolgáltató MEO-sainak az engedélye, valamint kisebb dolgok, hogy a csapokat ki kell cserélni sárga golyóscsapra,+ le kell festenem az összes gázcsövet és mérőóra szekrényt). Az első 3 feltételt már teljesítettem is, és ekkor derült ki, hogy az eredeti gázterven egy ÉTI 25-ös gázkazán szerepel, fizikálisan pedig egy Termotéka 25-ös gázkazán van a pincébe rendszerbe kötve (használton kívül a vegyestüzelésű kazán mellett).
A kérdésem csak az lenne, hogy akárhol olvasom a két típust együtt említik éilletve egyként kezelik ÉTI 25 -Termotéka 25. A gázszerelő mester szerint nem ugyanaz. Kérlek erősítesetek meg abban , hogy ez a két típus tényleg különbözik?
A megfelelően jól kivitelezett forrasztással és a press rendszerrel se szokott gond lenni.
Mindenképpen hozzáértő szakember készítse!
Sokszor sokan gondolják,hát ezek meg ezek a munkafolyamatok egyszerűek (én is megcsinálom)....
Utána meg jön a sírás rívás,mikor a nem megfelelő szerelés miatt a fűtés nem üzemel.
Például a "kivitelező szakember" elfelejtette kivenni a csővégzáró dugót,rosszul vágta,sorjázta a csövet,nem megfelelő a betolási mélység,nem megfelelő préspofát használt,illetve a légtelenítésre nem gondolt.
A vezetékcsere esetében anyagilag a forrasztásos falon kívüli réz rendszer a legolcsóbb.
Utána a press-es szénacél.
Hagyományos fekete hegeszthető csövet új szerelésnél már ritkán alkalmaznak.
Esetleges komolyabb felújításnál érdemes elgondolkodni a szigetelt műanyag padlóban,falban elvezetett rendszer előnyeiről. Pl. esztétika,hőveszteség a kazántól a radiátorig....
Az égőfej hollandi anyás részében van egy kis rugós szelep,aminek a szárát a bimetál lenyomja.Ezzel biztosítják a főégőt,hogy "elméletileg" ne kapjon gázt az őrláng begyújtásakor.
Természetesen a jobb oldalon lévő 1-2-3 állású csap:
1. zárt
2.gyújtóláng
3.-as felé tekerve szabályozható a főláng teljesítménye.
Esetleges hibák:
a csap a 2-es állásban van,így nem gyullad be a főláng.
membrán.Ami jó kell,hogy legyen mert a felette lévő rudazat rendesen mozog oda vissza kézi rásegítés nélkül.
a főégőbe beépített szelep rudazata,ami az esetek 90%-ban nyitott helyzetbe berohad,így állandóan nyitva van.
Mágnesszelep. Valószínűleg ez a ludas,amit egy ilyen 45-55 éves készüléknél nem egyszerű cserélni,javítani.
Ha mégis sikerül érdemes kicserélni a főégőt,bimetált és az őrláng csövét a modernebb kivitelű égőfejre.
Természetesen az ilyen készülékeket már tilos javítani,de kis hazánkban akad még pár darab. :)
Egy biztos: elektronikai panel cserét soha nem kell végrehajtani benne! :)
Olyan 7-9 kW-os rendszereket nézegetek. Igazából fogalmam sincs, egy ilyen rendszer valójában mennyi villamos energiát termel meg egy év alatt. A forgalmazók amiket írnak, az szimpatikus, de hallottam olyant is, ami nagyon nem az. Annyit biztosan nem, ami kiváltaná a gázfűtést is. Tehát az részemről mindegy, hogy az elektromos kazán a nem hideg napokon kiváltja a gázkazánt, a hideg napokon meg csak a gáz megy, és úgy fogyasztja el a megtermelt energiát, vagy megy mindkettő a melegebb, hidegebb napokon, és akkor a villany kevésbé fogy, de fogy a gáz is a melegebb napokon, viszont a hideg napokon a villany rásegítéssel kevesebb gáz fogy. Szerintem teljes szezont nézve talán mindegy is, mikor melyik megy, vagy megy egyszerre mindkettő. Gondolom én. A megtérüléssel úgy számolok, hogy a napelemrendszer törlesztése ne legyen több, mint a villanyszámla csökkenése, mert akkor szinte ingyen, bár inkább 300 ezer Ft beruházással valósul meg az én részemről, mert a többi 0%-os hitel lenne, ami már a zsebemet így nem terhelné, hisz amit befizetek törlesztésnek, az visszajön a villanyszámlán. Ez a gondolat, bár jó lenne találni valakiket, akik már termelnek így áramot, és látják a valós számokat.
Jól gondold meg a napelemmezöt mekkorára tervezteted és építteted , ha megtérüléssel is számolsz !
Én biztosan párhuzamosan kötném a villanykazánt .
Például ha tudod , hogy a villanykazán teljesítménye hány fokos kinti hömérsékletig képes kifüteni a házat . Egy sima termosztáttal megoldhatod . Amíg a kinti hömérséklet nem csökken a megadottig , addíg a villanykazán üzemel és a kondis a tartalék . Amint lejjebb esik a hömérséklet , akkor a kondenzációs veszi át a szerepet .
Egy olyan gondolat motoszkál a fejemben, amihez némi tanács sem lenne rossz.
Adott egy nagy ház, benne radiátoros fűtés, kondenzációs gázkazánnal. Tervezek a tetőre tenni napelemeket. Mivel a napelemek a ház villamos energiaigényénél a tervek szerint jóval többet fognak termelni, gondoltam a túltermelt energiát fűtésrásegítésként használnám fel. A hőszivattyú drága, a ház méretéből és belső helyiségeinek számából kifolyólag a klímák beépítése is horror összegű beruházással járna, ezért úgy gondoltam, hogy a rendszerre építek egy villanykazánt, ami kiegészítő fűtésre használná el az "ingyen" energiát. Hogy mekkora teljesítményben gondolkodjak, még nem tudom, 17 kW-ra van méretezve a ház (3*25A). Mivel nagy fogyasztóim nincsenek, kivéve a 6,5kW-os főzőlap, és a 3kW-os sütő, amik egyszerre teljes terheléssel soha nem mennek, úgy gondolom, hogy egy 6kW-os fogyasztót még simán elbírna a villamos rendszerem, akár egy egyszerű vezérléssel a főzőlapot és a villanykazánt szét is tudnám választani, hogy együtt ne is működjenek. A cél, az "ingyenes" energia túltermelés felhasználása. Ha ez működik, még kérdéses, hogy az elektromos kazánt a fűtésrendszerben hová érdemes bekötni, és hogyan. Gázkazán elé sorosan, vagy a gázkazánnal párhuzamosan, ami igényelne egy plusz keringető szivattyút, és kazánonként visszacsapó szelepet. Az első verziónál így előmelegíti a visszatérő vizet a gázkazánnak, ami így lemodulálhat, kisebb energiára van szüksége, kevesebb gázt fogyaszt, de mindenkor működnie kell a fűtésnél, vagy pedig párhuzamosan, viszont akkor együttes használatkor a gázkazán által előállított előremenő vízhőfok változik, esetleg külön vezérlést igényel, de enyhe időben az elektromos kazán elláthatja egyedül is a fűtést. Igaz ez nem biztos, hogy lényeges, mivel nem tudom mennyi energiafelesleg keletkezik a napelemek éves termeléséből.
A mellékelt kép közepén az a bimetál, amit folyamatosan melegít a készenléti láng egyik ága?
A fúvókasort már levettem korábban a nagy csavar kicsavarásával a csonkról. Kirázogattam, megfújtam a csavar oldaláról, szelelt. Lehet, hogy nem kellett volna szelelnie, de szelelt.
"hogy a tervező ne akarjon megvezetni.." a gépésztervezők nem szokták az ügyfeleiket megvezetni, viszont mint írtam nincs szükség rájuk ilyen volumenű munkánál.
Kell viszont egy rutinos víz- gáz - és fűtésszerelő.
De vissza a tervezőkre. Van azért kivétel. Az építészek azok ha nem is megvezetnek, az elszántságukból, a pótolhatatlanság érzésükből, netán a művészi ambiciójukból eredendően, ha nem is megvezetik az embereket, de az akaratukat majd mindig ráerőltetik az ügyfeleikre.
"2 szobában öntvény radiátor, a harmadik szobában + előtérben a régi "panelház" radiátor, a konyhában fürdőben 2 acéllemez radiátor.
Szóval káosz a köbön"
Azaz 3 szoba, előtér , konyha és fürdő , megoldható 6 db megfelelő méretű radiátorokkal, réz vagy szénacél csővel, ahogy írta szakértönk-
Elindulni a kazántól azért illik egy 22-es szénacéllal, vagy rézzel.(hasonlítsd össze ezen csövek árait, az idomokat is!)
Tehát 22 -e és a leágazásnál egy kisebb átmérő.
A két ajánlott cső anyaghoz... a réz az drágább , mint a szénacél, de az idomok kompenzálják. tehát majdnem ugyan annyi.
A radiátor méretek ? Nos azt illene tudni, de ha tudjuk a lakás alapterületét, és az egyes helyiségek méretét is jó közelítéssel meg lehet adni a hőigényt és abból számolni az egyes radiátorok méretet.
Tehát tervezni itt nem kell, legalább is a szó klasszikus jelentése értelmében.
Falon kívül ? Persze tizedannyi dúlással jár mint a rejtett csövek.
Anno én festés után készíttetem egy 6 radiátoros fűtést.
Amikor készen volt a lukakat kijavítottam, volt vagy 15 db, de csak összesen fél nm, mi ez a lakás 200 nm -es fal felületéhez ? !!
Semmi. A kész csöveket a falfestékkel lefestettem, Meg sem látszik.
Elindulni a kazántól azért illik egy 22-es szénacéllal, vagy rézzel.(hasonlítsd össze ezen csövek árait, az idomokat is!)
A rendszert egy biztonsági szeleppel és egy tágulási tartállyal tedd zárttá mindenféleképpen-manométer is kell-, a nem kivánatos szutykokat(olajkazán) bent ne hagyd. :-)
Falon kívűliben gondolkodom. Nem szeretnék 2 szobát újra javítani, vagy padlót felszedni.
A volt tulaj semmit nem "tud". Ha esetleg emllékszel, ő volt az aki direktbe kötötte be a kazánt.
Így a termosztátnak semmi szerepe nem volt.
Ráadásul lent a pincében van egy olaj (!) kazán, amiről nem kötötte le a rendszert, csak elzárta a "víz" csapot. Így lemegy a pincébe a fűtéscső vége,
na meg a tetőn van a légtelenítő tartály. Így itt is, ott is lehül a víz.
2 szobában öntvény radiátor, a harmadik szobában + előtérben a régi "panelház" radiátor, a konyhában fürdőben 2 acéllemez radiátor.
Szóval káosz a köbön. Mint mondtam az öntvény radiátorok 5/4-es csővel, a lemez radiátoroknál talán 3/8-os (?) a "panelház" radiátornál meg a harmadik csőméret.
Na ezt akarom kiváltani egy csőméret, egy típusú radiátorral.
Üdv ! Nem tudom meddig ketyeg ez a parapettes gázkazánod,de ha hosszútávra tervezel és esetleg később kazáncsere történik ,és az csak "elvileg"kondenzációs kazán lehet ,akkor Én egy min.30 % al túlméretezett radiátorokban gondolkodnék ,ami azért szabályozható termofejekkel nem okoz a régi rendszerben sem üzemelési gondot !:-) Csővezetés vagy réz v szén-acél ,ami mehet falon kívül ,vagy ötrétegű fűtéscső amit Én vagy aljzatban v bármilyen rejtett módon vezetném a radiátorokhoz !:-)
Falon kívüli csövezésben, vagy rejtettben gondolkodol?
A radiátorok cseréjénél vedd figyelembe a régi radiátorok teljesítményét.(kérdezd meg a régi tulajt, volt-e valamelyik szobában feltűnően hideg)
A rendszert ha kész lesz, össze kell szabályozni.
A szobatermosztát a leghidegebb helyiségbe kerüljön( azért ne a kamrába :-) nappali, É-i szoba stb ), oda a radiátor szelepre nem kell termosztatikus fej.
A dunarad radiátort nem ismerem, szvsz a többi hasonló radiátorhoz kicsit túlzó a teljesítménye.
10 év garancia van rá, meg kell érdeklődni a feltételeit.
Segítséget szeretnék kérni. Van egy Hydroterm kazánunk, előjelek nélkül egyik napról a másikra nem hajlandó bekapcsolni. (Kisebb égett furcsa szagot lehetett érezni az elromláskor, azóta nem).
A gyújtóláng ég, a termosztát kapcsolásakor elindul a keringetőszivattyú, a szelence tetején lévő rudazat szépen behúzódik(feltételezem a membrán jó), de nincs gázláng, még ha tövig benyomom a rudazatot, akkor sem.
A lecserélésére nincs keret.
Mi lehet a gond?
A képet a mess... elrontotta, de a lényeg látható.
Rendben,de erről van szó,hogy milyen csövet használtál.
A saját és családod élete a tét,hogy miként fűtesz ilyen rendszerrel.
Természetesen ehhez megfelelő végzettséggel tudással kell rendelkezned és azt a megfelelő helyzetben és időben is alkalmaznod kell. Nem elég utólag a 112-őt hívni......
Azt legtökéletesebben a Nap (égitest,csillag) tudja biztosítani.
Az általad ismertetett csővezetéki rendszer sajnos nem bír ki akármit!
A fatüzeléses túlfűtéssel akár vígan tönkreteszed a gázkazánod és hiába hűl ki a rendszer,a gázkazán nem fog bekapcsolni.
Elsősorban tisztában kell lenni,hogy a kiépített vezeték,radiátorok mit bírnak elviselni,mi mit felügyel,bírál felül (elektronikailag,emberi "eszileg"). Ehhez jön még hozzá a nyílt vagy zárt rendszerű kialakítás.
Nyomás próba volt, mivel egy időben lett a vízhálózat is kiépítve.
Azért kérdezősködöm, érdemes e vízteres betétet alkalmaznom vagy , maradjon a hagyományos légfűtés?
Ha csak a kazán van a radiátorokra kötve sokkal egyszerűbb minden!
Pl.
Ha van fa és van kedvem tüzelgetni akkor használom a kályhát, a kazán termosztatja be van állítva egy adott hőmérsékletre, ha kihűl a kályha onnatól dolgozna a kazán mivel csökken a hőmérséklet.
A fa tüzelést nem szeretném kizárni pár évig, elég sok tűzifa van itthon.
A megfelelően kivitelezett press idomos kialakítás burkolat alá beépíthető.Természetesen megfelelő nyomáspróba vizsgálatot el kell végezni,mikor építették és a nyomást a burkolás végéig érdemes a csövekben tartani az építkezés során esetlegesen bekövetkező sérülés miatt. Az ötrétegű vezetékben nem ajánlatos a 60 Celsius fok feletti hőmérséklet,amit a kandallóval,fatüzeléssel pillanatok alatt elér az emberfia."Ésszel kell fűteni!"
Megfelelő biztonsági berendezéseket be kell építeni és a gázkazánt,ha fával fűtesz mindenképp ki kell a csapokkal zárni,mert túlfűtés esetén károsodhat.
Általában aki ilyen vegyes rendszerű fűtést szeretne kialakítani kerüli a press technológiát.
Ilyen esetben a réz vagy acélcsöves kiépítés ajánlott.
Akkor Én hibám, nekem kell a legtöbbet kihozni belőle,
Az 1" gerinc is szigetelt 5 rétegű, A leágazások Press idommal vannak,
Azért gondoltam a padlóban való vezetésre mivel a szomszédban a padló felett pár centivel megy a cső, és onnan vannak a leállások több radiátorhoz, ez ugyan olyan csak a padlóban van(én azt gondoltam, véleményem, jó lesz meg ugye nem látszanak a csövek) az egész csomópont a fűrdőben van az a leg alacsonyabb pontja a rendszernek, oda kiépítettem 2db rendszer leeresztő szelepet a padlóban, és a csatornába vezet.
Ehhez a csempeszelephez valóban nem kapsz semmit.Amihez a hirdető oldalakon hozzá lehet jutni,az is olyan öreg mint a tiéd.Gyakorlatban,ha megpróbálod elzárni kb 80-90% a valószínűsége,hogy utána a szárnál csöpög.Az "O" gyűrű csere se nagyon válik be.A vezeték végétől vissza kell bontani és vagy kicserélni,vagy csempeszelep nélkül kell kialakítani a csatlakozást.
Nem kellett volna időt szánnom rá, de én marha megtettem: beleolvastam a hozzászólásaidba.
Ott állsz a virtuális ajtóban, a szaros, koszos, mosatlan munkásruhádban. Izzadsz, mint egy disznó és zsebre vágott kézzel -miközben forgatod a szotyit a maradék három fogad között- kioktatod az embereket a lekezelő stílusoddal.
Aztán, ha tévedsz, nem beismered a hibát, neeem, dehogy, inkább megpróbálod kidumálni.
Pont emiatt, tudod mit bíznék rád maximum?! De ezt vedd előléptetésnek. Egy mávos utas klotyóban kapargathatnád napi 2 órában a piszoárszifonból a húgykövet. Te, paprikajancsi!
"Úgy kellene elképzelni hogy aljzat betonban van az osztás és a csövezés is, Tehát van egy 1" gerinc abból ágaznak le a 16-os 5rétegü csövek (előremenő visszatérő) nincs különösebb áramlásmérő és elzáró szelep, sajnos az adotságok miatt ez volt a leg ész szerűbb,"
Hát én ezt nem akarom elképzelni, mert ilyet nem csinálunk. Eleve aljzatba semmilyen toldást, kötést, idomot nem teszünk. Vízre se, de fűtésre pláne. Az se értem mi az hogy 1" gerinc és onnan 16-os 5 rétegű. Milyen anyagú az a gerinc 1", vas???
"Tanácsokat szeretnék, szerintetek jó az irány?"
Az "irány" már akkor elkanyarodott, amikor a padlóba leosztottad a fűtést. Osztó/gyűjtő kellett volna a kazán közelébe, és a padlóba csak a 16-os csöveket kellett volna vinni. Hivatkozol az adottságra... Na de kazán helység lesz, oda biztos elfért volna az osztó/gyűjtő, a padlóban elment most is csövezés...
"Tudom hogy elég durván hangzik,Tehát úgy szeretném hogy a kazánra a ráállás is bármikor megtudjon történni"
Hát az nem kifejezés :D
Az bármikor meg tud történni...
Az a helyzet hogy ezek alapján én nem tudok sok segítséget adni. Már bocs hogy ezt írom, de ezt elb@sztad. Nem kicsit, nagyon. Ahogy azt Fecó mondta anno...
Előbb kellett volna ide írni, mik az igények, és mit szeretnél stb... és akkor megálmodjuk neked közösen.
Csinálj egy rajzot, hátha ki tudunk hozni ebből még valamit! ;-)
Ház korszerűsítés közepette vagyok, Elmúlt időszakban telepítettem a házban a radiátorokat ( vagyis a radiátort és a hozzá tartozó csövezést és kiállásokat!
Úgy kellene elképzelni hogy aljzat betonban van az osztás és a csövezés is, Tehát van egy 1" gerinc abból ágaznak le a 16-os 5rétegü csövek (előremenő visszatérő) nincs különösebb áramlásmérő és elzáró szelep, sajnos az adotságok miatt ez volt a leg ész szerűbb, ( ha szükséges készítek egy vázlatot, )
A gerincnek mind2 vége 1" kiállással végződik,egyik vége a konyhában van másik pedig a kazánházban, tervben van kondenzációs kazán, Ő fogja idővel a meleget előállítani, Mind idáig egy 8Kw kályha adta a meleget.
Elképzelés következne... :)
Úgy szeretném hogy a konyhában egy Vízteres ,kandalló, betét, vagy saját építésű kályha lenne, Mellékelek képet a helyről, sarokban van, kémény mellett!
Gége csőveknek is van kialakítva szerelvénydoboz, esetleges elektronikának ( csak vezetéket kell behúzni)
Másik végéről (kazánház) pedig a gépészet nagyobbik része lenne a gerincvég között helyezkedne el egy keringető szivattyú, egyenlőre! Mivel későbbiekben a kazán becsatlakozása onnan lesz,
Tudom hogy elég durván hangzik,Tehát úgy szeretném hogy a kazánra a ráállás is bármikor megtudjon történni
Értem mire gondoltál. Vannak ötleteim hogyan fogom megcsinálni. Valószínűleg nem kell azon olyan sokat emelni, csak pár millimétert, mert a lángsárguláskor történő lezárás és a téglákra emelés már jelentős eredményt hozott. Kis tálcakiemeléssel is "nagy" légrés lesz körben, hisz a jelenleg zárt perem vonalban válik majd el a tepsi aljától, a belső párolási (szenesítési) hőfoknak pedig meg kell lennie.
- Légtelenítés szempontjából az okozhat gondot, ha a korábban említett beépítési hely (a szivattyúk előtti rész) magasan van? Mármint a pince plafonjához elég közel, ott fér el, csak 5-10 centivel van a légtelenítő szintje alatt (az van nyilván legfölül).
- A másik, hogy ugye a tágulási a szivattyúk (radiátor és padlófűtés keringtetői) elé lenne beépítve, a szivattyúk után meg rugós visszacsapó szelepek vannak. Nyugalmi állapotban (mindkét szivattyú áll, csak a fás kazán és a puffer közötti keringtető működik), mi történik? A visszatérőn keresztül rögtön a teljes rendszerben kiegyenlítődik a nyomás? Azaz a kiegyenlítő tartály nyomása nem tartja nyitva még egy ideig a visszacsapókat, nem áramolhat melegvíz "nem kívánt" irányokba (radiátor vagy padlófűtés felé)?
Tehát vannak ilyen "ökölszabályok", hogy hova/hova ne helyezzük a tágulási tartály bekötési pontját?
Ez jó ötlet, kiagyalom. Egyébként is, nem lehet csak úgy lehajítani akárhová, denszeszszintbe kell hozni, különben kifolyik az égő összepréselt illesztésén és kárba vész.
Megvolt a következő próba. A halfüstölő alá raktam 2db B30-as téglát, így friss levegőt most már tuti eleget kap. 5 perc után kezdett sárgulni, akkor bezártam, csak a középső nagy lyuk maradt, a 0,8 deci denszesz olyan 25 percig tartott ki. A kormozódás lényegesen kevesebb volt, de még mindig nem az igazi. A fő gond, és most már biztos is, hogy a tepsi nagyon közel (2-2,5cm) van az égőhöz, így nincs "kémény". nagyon kevés és kicsik a kiáramláshoz kivágott rések. Még az "elzárt" égős üzemben is.
Két megoldást látok: - Megemelni a tepsit valahogyan. (kicsit bonyi lenne jelenleg kivitelezni, és mégis mennyivel kellene emelni?)
- Az égő közepén levő nagy kerek lyukra tenni egy vastag, széles 6-os vagy 8-as alátétet, így az a nagy kerek lyuk is csak akkora lesz mint a körben levők, vagy esetleg teljesen lezárni egy fémkoronggal a közepét, így csak a körben levő lyukak működnének. (Esteleg túlmelegedéskor, azaz sárgulás kezdetekor rádobni, ezzel együtt nyitva hagyni a körben levő lyukakat) így már tényleg szabályozható lenne a láng.
Az a nagy mák, hogy dombtetőn vagyunk és az összes környező utca innen lefelé lejt kb. Itt nincsenek utcai lefolyó rácsok kötve a csatornára, csak nagyon kevés helyen, szóval nem igazán van elöntésveszély főleg nem nálunk. Csak úgy voltam vele, hogyha olcsón, akár egy ilyen 1000 Ft-os rugós bűzzárral jobb helyzetbe kerülünk, akkor miért ne.
Köszönöm szépen! Igen, ahogy írod úgy van kötve. Eddig működött jól, csak vészesetre gondolva jutott ez eszembe, hogy lehet baj, hogy egy mosógép a pincében van...
Szerintem alulról van kötve a mosógép az felemeli a golyót mikor nyomja a vizet, viszont szemből minél nagyobb a nyomás annál inkább lezár. Ezért aztán a rugó felesleges.
Megnéztem a szerkezetet. Nincs benne rugó, csak egy golyócska. Így erre a mosógép szifonra bízni a vész esetén történő visszáramgátlást lehet nem túl célszerű.
Vannak ide inkább ajánlott termékek? A csatorna az út alatt bőven a pincében levő mosógép szintje alatt van, de az utcai csatornafedél nem. Pedig az a szint amihez a visszáramveszélyt nézni kell, ha jól tudom.
Arra jutottam, hogy meglévő (ami a képen is van) T-idom marad és alá Y plusz 45°idommal csatlakozok be. Aztán ha nem működik így jól, akkor még szét lehet bontatni és a T-idomnál Y-ra cserélni.
Bár az Y + 45°idom magassággilag nagyobb, hosszabb helyet igényel. Ekkor alatta az új bekötést is lejjebb kell vinni. Az annyira már nem tetszene :D
Ha megfelelő dimenzióval, eséssel szereled és ki is tudod szellőztetni a végét(max egy dimenzióval kisebbel)akkor csináld, ahogy eredetileg elképzelted.
Ez a bekötés, amit most csinálok ez kültéri mosogatóhoz lesz és ha esetleg valamikor lenne valami tároló vagy garázs a kertben, akkor ahhoz tudjak csatlakozni közelebbről. Szóval ezen a kültéri csövezésen (is) ki tudom szellőztetni az egész rendszert. Feltéve, ha nem érződik belőle zavaróan a bűz. Akkor a tetőtérbe vagy a tetőn kívüli szellőzés marad.
Lényegében a Te eredeti verziód is képes a keletkezett szennyvíz elvezetésére, de nagyobb az esély a vákum kialakulására a csővezetékedben, ami egyrészt lassitja az áramlást, másrészt a bűzzárakból kiszívhatja a vizet.
Egyébként a mosdó piszoár és a WC a legveszélyesebb hely a dugulásra.
A lefolyóba önthető szuper vegyszerek szinte semmit se érnek,csak a számlán jó feltüntetni. :)
Hidd el,öntöttem már be sokszor Ausztriában 100 Euro/L vegyi anyagot mechanikus tisztítás után!
Csak és kizárólag a jól kiépített megfelelő átmérőjű lefolyórendszer a tuti,ami sajnos a pufajkát a WC-n lenyomó,meg a nedves törlőkendőt lenyomó,"mindent bele" felhasználók ellen sem véd!
Nekik csak a kiásott gödör jó,amit ha már majdnem tele van,betemetnek.
A szennyvízvezeték kiépítésének megfelelő technológiai utasításai vannak.
Ez természetesen országonként változó,hogy mit hogyan kell és lehet beépíteni.
Pl. vízszintes elvezetés esetén a 89 fok elkerülendő,helyette 2x45 fok beépítése javasolt.
Illetve a T idom csak függőleges ejtővezetékbe való csatlakozáskor használatos.Kivéve ha más módon nem összehozható a vezetékrendszer,mert nincs hely az ágidom + 45 fok beépítésére.
Azt néztem, hogy egy csomó helyen ilyen függőleges ágba merőlegesen csatlakoznak be és nem Y-idommal. Régebbi panellakásoknál a wc és mosdó/mosogató csöve. Sok tízezer lakás készült így. És nem hallani problémákról.
Igazából nem látom a műszaki fontosságát a 45°-os bekötésnek. Jön a szennyvíz az 1-2 %-os lejtésű csövön. Aztán hogy 45°-ban vagy 90°-ban folyik (esik) tovább, ugyanúgy lemegy a cucc. Vagy rosszul gondolom?
Természetesen lehet dugulás lefolyókba nem való anyagok miatt is . Pl. vatta , betét stb. De aki ilyent tesz, tárja fel maga vagy viselje a tisztítás költségét.
Nos a veszélyeztetett helyek amiket bent kell tisztítani.
Mosdó kagyló, kád és mosogató.
Mosdó kagyló lefolyója ritkán dugul el... nálam soha, a mosogató - eldugulhat a szifonnál. Korábban 2 -3 évente szétszedtem a szifont, de Valamilyen tanácsra a 2 - 3 hónapos alapos lefolyó pumpálással lerakódás már vagy 25 éve soha sem történt.
Igen van a WC pumpa neve csúnyán hangzik, de lehet nevezni lefolyó pumpának is.
Kádnál ? Hát ott a padló összefolyót kb. havonta egyszer tisztítani kell ... kézzel.
A minap egyik rokonnál családlátogatás .
Egyszer csak észlelem a feszültséget. Kiderült, hogy a mosógatóba mindig tesznek egy pót szűrőt... az elkalódott. A bekövetkezendő katasztrófa miatt volt a feszültség. Mondtam nem dugul az el, ha gyakran pumpáljátók. És vegyetek legalább 3 db. pótszűrőt
Ja volt vagy 6 flakon csoda vegyszer dugulás elhárításra.
Látom tömeges hozzászólások vannak szennyvízelvezető 110 -es cső kialakításáról és a rendszerbe tisztító nyílások beépítéséről
Nekem több mint 30 fm szennyvízcsatorna megy a telken a fogadó aknáig.
Sk. építés jó 25 éve. Az összetolásnál kenőszappan és jó ha volt 2 fő, de azért mindent nagyjából egyedül.
A 90 fokos könyökökön kívül be van építve 3 db Y tisztító nyílásnak.... fent megjelölve a helyeik, hogy ne kell jen feleslegesen ásogatni. Majd .
Miért Y és nem T ?
Azon egyszerű okból kifolyólag, hogy a szennyvíz csak egy irányba halad. A tisztítás.... ami azért elméleti slaggal megoldható.
Mitől lehet dugulás ? Sok mindentől. Nálam pl. egy toldásnál ( ott eternit és a műanyag találkozásánál ) egy minimális résen egy gyökér benőtt . Egy cérna vastagságú gyökér. De az nőtt - nőtt és szépen megfogta az uszadékot. Amig a víz elment addig semmi baj majd a záródás után bizony felgyülemlett a szennyvíz. Diagnózis dugulás. Ez is ok. csak hogy hol , Nos azt úgy lehet megállapítani, hogy a fogadó - átemelő akna fedele le és visszafelé az első Y kinyitása, be a slag és ha folyik a vi itt biztos nincs. megyünk a következő Y -ig felnyitjuk slaggal víz próba , ha átfolyik itt sincs dugulás. A 3. Y nál ha már nem folyik át az után lehet a dugulás, tehát a 3 és 2 Y között. A még szabad Y nál (2-es ) visszafelé bedugunk egy kampós drótot meg piszkáljuk. Legtöbbször némi ügyeskedés után megindul az áramlás. Lehet csőgörényt is alkalmazni, de legtöbbször nem kell. Ezután megnyugtatásként slaggal átmoshatjuk a rendszert.
Nálam a két Y között kb. 8-9 m volt. A bedugott drót úgy 3 m-re ment vissza felé. Nos ott egy feltárással meglett a bűnös a gyökérke.
Ott tömítő paszta, neylon muff stb. Gátat lehet vetni a későbbi gyökér benövésnek. Szépen hangzik úgy - e ez a tömítő massza . Az nem más volt mint sűrű cement habarcs nylonba csomagolva a cső körül. Elmúlt 12 év és gyökér benyúlás benövés nem volt. Müvelet 4 óra... a legtöbb az ásás, a feltárás , de 4 óra alatt egy cirka 40 eft -os műveletet váltottam ki. '12 éve.
A meglévő T- idomot tedd át a régi vízszintes csőre tisztítóidomnak, fordulj rá 2×45° fokkal a függőlegesre, amibe az Y-idomot tedd be áttolókarmantyúval.
Az új vízszintes szakaszba az Y-ba tegyél egy 45°-os ívet, utána egy T- idomot tisztítónak, így megoldott lesz minden irányban az esetleges tisztítás.
Köszi! Kipróbálgatom majd mindenhogyan, megkeresem az optimális működését. A tepsiben egyéként is csak 70 fok körül kell lennie, oda szerencsére már van mérőm.
Tehát elvileg úgy működne, hogy indításkor kinyitni teljesen, majd ahogy sárgul, (melgszik és nő a kipárolgás) akkor elkezdeni visszazárni annyira, hogy ne sárguljon? Vagy lejjebb kellene engedni az égőket? (ezt szintén nem lehet a gyári kialakításában megtenni)
Étteremben sosem láttam kormozódást ilyen denszeszégősekkel, de ott nincs is az a körbefogó szélfogó. Lehet, hogy az a fő bűnös?
Az égőpasztáknál pedig abszolút semmi szabályzási lehetőség nincs, csak kupak le, és meggyújt.
Kb 3cm-el az égő fölött van egy sík tepsilap. Végig teljesen nyitva van az égő. Eleinte tökéletes az égés, de csak úgy 5 percig, aztán elkezd besárgulni, 10 perctúl már úgy ég mint ezer részeg misegyertya egy csomóban, majd huss kialszik.
Tegyem 4 sarkán téglára, hogy alulról több levegőt szívhasson és zárjak rajta ahogy sárgulni kezd? Meghajlított bicikliküllővel bele lehet nyúlni.
Abban, a gyári helyén a gyári cucc, rajta a tepsi. Első sütés egy gömbgrill rácsán volt, biztos ami biztos... a gömbgrill alja is ki volt nyitva. Egy sík felületet, egy vaslapot kellene alá rakni? Vagy még jobb lenne egy domború felületet? (pl megfordított tárcsát?)
0,9dl denszesz fér bele. Ez kb fél óra alatt elég (elkormol) a füstölőtepsi alatt. Hidegen teletöltöttem, majd visszaöntöttem, s hogy ne legyen denszeszgőzös, meggyújtottam a betonon azt a maradékot ami nem csurgott vissza az égőből. Nem volt rajta a tepsi, csak szabadon. 20 perc után meguntam, elfojtottam, majd kitettem a lépcsőre kipárologni. Így szabadon fel se forrósodott, töredéknyi denszesz is sokáig égett benne, természetesen alig lehetett látni a lángot, nemhogy narancssárgán kormozna.
Van olyan zselés izém is, még nem próbáltam ki. Könnyű lenne házilag is legyártani. Denszeszbe kalcium acetátot kell önteni és begélesül. youtube-on sok videó van erről. Gyakorlatilag beszivacsozott denszesz. Az a fő előnye, hogy nem lötyög ki, minden másban ugyan azt tudja. Égőpaszta a neve.
Ha sárga, akkor nem kap levegőt. Hol használod? Az eredeti állványban, amit a füstölőhöz adtak?
Amúgy folyékony denszesszel baromi veszélyes. Ha kiborítod, szépen felgyújt mindent. Vendéglátásban chafing-nak hívják, es egy paszta állagú etanolzselét égtnek benne.
Illetve még a benzinlámpa, amit fel kell előbb melegíteni. Itt is az történik, hogy a visszavert hőtől nagyon felmelegszik, majd a zárt térben elfogy az oxigén optimális aránya.
Az nem teljesen, mert ott a levegő mennyiségét lehet szabályozni és van egy picike fúvókája, tűszelepe levegőszabályozója, keverőcsöve. 1100-1200 fokos.
Itt meg jóformán semmi sincs. A borszeszégő és a petróleumlámpa jönne szóba, de az se teljesen ilyen. 400-500 fokos.
Igazából még a rendes nevét sem sikerült kideríteni. Ha sárga, kormozó lánggal ég, mit kellene elvileg csinálni? Csökkenteni a külső hőmérsékletet? Növelni a levegőbevitelt alulról valami fújtatóval? Csökkenteni a denszeszkiáramlást (elzárással) hogy a forró környezetben lévő kevesebb oxigént tudja hasznosítani? Miért van a közepén a nagy lyuk? Feltétlenül kell az oda ha már tele lett töltve denszesszel? Nem lenne elég, esetleg még hatékonyabb is, ha csak körben égne mint a gázrózsánál? A gázrózsánál azárt van így szétoszlatva, hogy sok kis helyen legyen, nagy felületen a láng csúcsa ahol a legmelegebb?
Akkor a meglévő T-idomot is cseréljem Y-ra + 45°-os könyökre?
Viszont ha ezt átszerelem, akkor a vízszintes ágban az esetleges tisztítási művelet nem kivitelezhető, mert így föntről nem lehet odairányítani a lefelé Y-ág miatt.
A múltkori KPE csöves kivezetés témáját folytatnám kicsit.
Mivel a legalacsonyabb pontra nem tudok rakni leeresztőt, és nem is egyirányba lejt, valamint lehetnek benne hullámok is, arra gondoltam hogy télre kinyomatnám kompresszorral belőle a vizet. Jó ez a megoldás vagy vam esetleg más ötlet a téli víztelenítésre?
Először is T idomot nem teszünk be sehova!!! Ágat (ipszilont)! Felejtsd el a T idomot, hogy egyáltalán létezik!
Meg kell melegíteni a tokot és akkor ki tudod belőle húzni, feltéve ha van elég hely neki a széthúzáshoz. (vissza kell bontani)
Ha ezt nem tudod, akkor csak az áttoló karmantyú maradt. nem kel tőle félni, meg attól sem, hogy a cső nem kerek. Ne aggódjál azon, az kerek ;-) Inkább azon aggódjál hogy tolod át a karmantyút, mert az izmos játék lesz :D
Kenő szappannal vastagon be kell kenni utána mossál kezet, mert ha úgy megfogod a csövet, rá nem húzod az életbe soha.
Van egy 125-ös szennyvízcsövezés. Amibe bele kéne csatlakoztatni egy másik ágat. Viszont nem tudom szétszedni a meglévő csövezést, hogy egy T-idomot tegyek bele (és rövidebbre vágva a csövet visszatenni).
Van valami egyszerűbb megoldás?
Csak áttolókarmantyúval lehet? Ez valamiért nem a legszimpatikusabb megoldás számomra. Meg aztán tartok tőle, hogy nem tökéletesen henger alakú sem a cső, sem a karmantyú, így nem is tudnám ráhúzni (mert ráfeszül) a 125-ös csőre, majd fele hosszon vissza a frissen betett T-idomra.
Amatőrnek tűnő kérdés, de valaki ért ezekhez a denaturált szesszel működő ételmelegítőkhöz? Tepsis halfüstölőknél, éttermekben étel-melegentartáshoz használják. https://youtu.be/wuUCTAZXDjw?t=436
Nem egészen értem a működését. Van benne valamiért egy szövet, rajta egy rács, a tetején körben furatok és középen egy nagy lyuk. Meggyújtás után semmi szín nem látszik. Aztán lassan bekékül a tepsi alatt, majd átmegy irgalmatlan sárgába és fullba bekormozza a tepsi alját. (persze simán letörölhető, tiszta, száraz korom) Van egy kar amivel a körben elhelyezkedő lyukakat lehet szabályozni-elzárni, de működés közben ez a gyári kialakításában teljesen hozzáférhetetlen. (hacsak nem szedegeti le valaki a tepsit)
Ha a középső nagy lyukat lezárom valahogy egy fémlappal akkor mi történne? Jó módszer? Ha már sárga lángot látok akkor igazából el kéne kicsit zárni a furatokat? Nem akarom fölöslegesen pocsékolni se a denszeszt, főleg nem rossz égéssel. A visszavert hő mennyiben változtatja az égést?
Oldjam meg, hogy menet közben is lehessen szabályozni a karral és zárjak rajta, ha sárgulni kezd?
nem akarom kivenni, csak kérdezem hogy egész évben hagyjuk használatban, mert kikapcsolni nem lehet ahogy látom :) de kb 1 év után ha lemerül az elem akkor ki kéne venni de istenbizony nem tudjuk...:)
Azért jobb a tágulási közvetlen a szivattyú elé, mert akkor biztos a ráfolyás, én oda raknám egy kétméteres csővel bekötve. Elvileg persze kerülhet a hőcserélő elé is, de a hőcserélő folytása miatt már nem annyira optimális. Amúgy részint ezek a tartályok bírják a forró vizet, másrészt nem kering bennük a víz, ha egy kétméteres cső végén vannak akkor a meleg töredéke kerül bele a tartályba, harmadrészt a hőcserélő meg a padlófűtés alapján azt gondolom hogy olyan meleg az előremenőd, mint egy hagyományos gázkazános, radiátoros rendszerben a visszatérő.
Na hát ezt eddig is tudtuk hogy a határon van a nyomás ezért nyit. Kérdés az a 6 bár hány fokos víznél van?
Mert ha full hidegen ennyi, akkor be kell rakni egy nyomáscsökkentőt. De ha 60fokon, akkor nyugodtan lecserélheted a biztonsági szelepet 8 bárra. A bojler tartályok a 10 bárt röhögve bírják, úgyhogy nem kell parázni. A HMV tartályokhoz gyárilag 8bár-os bizti szelepet adnak.
Tudom nem egyszerű, de megoldjuk. Ha nem megy a két fővízmérő lesz az almérős megoldás, ill. az már van. Ha nem fizet a tulajtárs, akkor előbb utóbb rajta hajtják be. Mivel a jelenlegi főmérős tulajdonos társ hamarosan értékesíti a hányadát és akkor a régi tulaj lép előre. Egy jogi trükkel megoldjuk, ha nem megy a rendes úton.
Jelenleg 1/2 - 1/2 a tulajdoni hányad. A főmérő azon nevén van aki értékesíteni fogja a hányadát. Értesíti a szolgáltatót hogy már nem tulajdonos, de megjegyzi ,hogy a másik tulajtárs még ott van használja a rendszert tessék neki számlázni vagy behajtani. Az új tulaj meg csak vár aztán csak megegyeznek valahogy. Ez a megoldás csak azért merült fel hogy így az eladás gördülékenyebb legyen. De hát minden hátrányt nem kell nagydobra verni. Mondjuk egy -két százezeret rászánnánk, többet nem. Tipikus közös lónak t.. szindróma.
Majd néz a másik tulaj hogy új helyzetbe kerül.
Más minden rendezett. Külön gáz és villanymérő, megosztva a telek, csak egy 10 x 2 m hosszú járda a közös használatú terület, meg ez a szerencsétlen vízfőmérő. De hát mint írtam a jelenlegi 1/2 tulajtárs saját csapdájába esik :
" az alvízmérős egyszer célzott rá , ha nem fizet, nem lesz semmi," já a tulajdonváltás után ő lesz akinek nem fizetnek. Szerencsére a tulajdoni lapon is ő lesz az első, a behajtást elsősorban rajta kezdik.
Üdvözletem. Kérem ne nézzenek butának de muszáj megkérdeznem hogy is müködik ez...:) gázkazánhoz vettünk elemmel müködő termosztátot: rcool vision 7RF a tipusa. Beüzemelte a szerelő, de most ugye nincs fütésszezon. Működjön azért vagy vegyük ki az elemet és majd ősszel programozzuk ujra? Nem tudom van-e valakinek ilyen ha igen kérem mondja el hogy kell levenni a hátulját, és kivenni az elemet, hiába nyomogatjuk semmi :) :) Kérem vegyenek komolyan, nő vagyok ....:)
Hát pl. nálam a bojler előtt kb. 4 évente kilukad. Igaz csak a bojler előtt , a csaptelepek előtt még soha sem fordult elő.
De azért az a lukadás nem azonnal történik, hanem szép lassan folydogál egyre erősebben.
Ennek ellenére a legjobb megoldás. Anno régen a csaptelepek elött merev vékony cső volt a bekötésre. na az rajtam mindig kifogott. Egy cserét 3 -4 évente pedig csak kibír az ember... a szerelődíja a flexi árának többszöröse.
Kedves lisztferihegy, azt még elfelejtettem írni, hogy a hőcserélő másik (primer) oldalán én is pont erre a sorrendre gondoltam (gázkazán előremenő - buborékleválasztó - hőcserélő - tágulási - esbe - szivattyú - gázkazán visszatérő). Tehát így ott is a hideg oldalon lenne a tágulási. Ez így jó lehet? Köszönöm!
Köszi szépen, már csak annyi a kérdés, hogy így a túl meleg víz nem árthat a membránnak? Visszatérő (hideg) oldalra sehogy nem jó a tágulási? Tehát csak a hőcserélővel cserélne helyet: előtte lenne, nem utána (FÉG Spirec KN3, van benne anyag, dugulástól nem tartok). Ennek van bármi ellenjavallata?
Az se szokott hátrány lenni, ha az adott nyelvben használatos helyesírást, ékezeteket is megtanulja használni a szakzsargon bebiflázásán túl. (angoloknál a fucking, shit például alap és mindenre használatos)
"egy normál nyelvvizsga semmit nem ér,mivel a tanfolyam nem szakmai nyelvtudás alapú"
Ha beszeled a nyelvet rendesen(4-10000 szo), akkor az a kb. 100-200 szakkifejezes elsajatitasa sem gond. (felteve, h tudod is mihez kötni - tehat magyarul tudod, h mi az amirol beszelsz, akkor nemetül is hamar tudod)
Megoldottam és jó áll az óra is. A tágulásiben is leellenőríztem a nyomást, 5 bar. Köszi a segítséget!
Utóiratként annyit mondanék csak hogy az ilyen fórumokra érhető hogy nem csak szakik írogatnak, hanem olyanok is akik nem szakmabeliek (többek között én sem vagyok az). Ezt el is lehet fogadni meg fikázni is lehet miatta az ide írogatókat, de ha valaki nem tesz fel rohadtnagy barom kérdést akkor indokolatlan lenézni a másikat hogy miért kezd ilyen munkába.
Pl. nálunk a helyi Meagtherm-ben pont ilyen az eladó, ha nem szakszavakkal beszélgetsz hozzá akkor lenéz kb. "mit keresel itt te kis pondró" attitűddel. Vannak ilyen hozzáállásúak is. Én azt gondolom hogy sok segítséget kapok és kaptam ezen a fórumon is, amiért mégegeyszer köszönet mindekinek!
Glikollal üzemelő, ezért a gázkazán vízköréről hőcserélővel leválasztott padlófűtési körbe hová érdemes tenni a tágulási tartályt?
A fűtés a pincében van, a földszintre már csak az osztó-gyűjtő kerül a légtelenítőkkel, meg nyilván a padlóban a csövek.
A sorrend úgy nézne ki, hogy: hőcserélő meleg oldal - ESBE szelep (ez ugye visszakeveri a felesleges melegvizet a visszatérőbe) - szivattyú - visszacsapó szelep - osztó - csövek a padlóban - gyűjtő - és vissza a hőcserélő hideg oldalára.
Kérem, aki tudja, írja meg egyrészt hogy stimmel-e így ez a sorrend és hogy ebbe hová (melyik két említett alkatrész közé) illesztené be egy T-vel a tágulási tartályt (ez most a legfontosabb), meg az egyéb biztonsági/mérő szerelvényeket.
Talán azért rajzoltad be fejjel lefelé,mert a "való életben" nem lehetne így beépíteni.
A flexi csövekre vonatkozólag:
Én már láttam életem során átáztatott (flexi cső miatt) elárasztott lakást,ahol minden érték az enyészeté lett........parketta,szekrénysor.....sorolhatnám....
Szinte tökéletes,csak a hideg víz főelzárója nem látható a képen.
Plusz a gagyi flexibilis bekötőcsövekre se bíznám rá a házamban lévő értékeket,hacsak nem rendelkezel megfelelő kármentővel vagy nem papír alapú (vízre érzékeny) értékeket birtokolsz.:)
A régi szoci rendszerben épült panel és tégla társasházi lakók ezt sokan nem tudják.
Ugyanígy van a közös kialakítású szellőző kürtőben kialakított strangonként 1 db gázkémény is amibe KV-6 és "utódjai" csatlakoznak+ falifűtő,ami sok helyen leszerelésre került,mert nem fér el a mosógép meg a szennyeskosár a fürdőben!:D
Igaz,azóta hideg van a fürdőben,meg penészedik minden,de az parasztosan nem számít....... (majd a fürdővíz melegít....)
Amíg folyik! :) A csap, (bocsánat szakmailag szelep ) elzárásra kerül,.... a magyar seggén is jégcsap nő,olyan hideg van a fürdőben... :)
A munkaszerződés EGÉSZ AUSZTRIA területére vonatkozik!Minden külföldön dolgozó BÉRELT munkaerő!
Ha valaki ettől többet akar,ki kell költözni és életvitel szerűen ott kell élni,tökéletesen kell beszélni a nyelvet (Ja!Bitte!Drei Bier..... és hasonló illetve egy normál nyelvvizsga semmit nem ér,mivel a tanfolyam nem szakmai nyelvtudás alapú.Persze a nyelvtanulást is az alapoknál kell elkezdeni és ha az már jól megy,akkor nyithat az ember a munkájához kapcsolódó szakmai kifejezések,szakszavak "tájszólás" felé......... Pl czwá halbe cm....... + jobbnál jobb parasztos kifejezések!:)
Igen......VILÁGOT LÁTNI.....,tényleg néha öröm dolgozni gyönyörű környezetben....,megismerni más nemzetek fiait.....
Volt már török,bolgár,lengyel,német,szerb,horvát,bosnyák,iraki,örmény kollégám is.
Egyébként akkor van a legnagyobb nyugalom amikor egy magyar ember sincs a közvetlen kapcsolatodban. :D
Maximum egy építkezésen dolgoztok más szakmában és csak néha,néha találkoztok!:D
20 éve a zsugori megrendelő berakatta a gázcsöveket, ha rövid volt hozzá kellett hegesztenie a szakinak. Jött az átvevő-ellenőr, és közölte, hogy kezdjék elölről, a pincében nem lehet tódás és kész. Nem érdekli a szövegelés. Vagy megcsinálják tisztességesen, vagy nem lesz pecsét.
Bejelented a vízműveknél, és el fogja mondani mi a szitu.
2 lehetőség van általában. Vagy az van hogy a közös képviselő jelenlétében és jegyzőkönyvben felvéve fényképekkel alátámasztva, kicserélteted egy vízszerelővel az órát, majd az ezzel kapcsolatos dokumentációt te intézed a vízművek felé.
Ha ez megvan kijönnek plombálni X forintért.
Vagy kihívsz egy vízművek által szerződött vízszerelő partnert, (a honlapukon találsz) aki jogosult plombát eltávolítani és fel is rakni az újat. Magyarul mindent megcsinál, kicseréli a vízórát, plobáz, dokumentál, papírokat lead... értelem szerűen valószínű ez a drágább megoldás, de neked nem kell semmit intézni cserébe és nem kell a közös képviselő sem hozzá.
Az a helyzet hogy legjobb tudomásom szerint, 1 főmérő 1 helyrajzi számhoz tud csak tartozni. Magyarul 1 ház 1 főmérő.
De ez ügyben kérj egy megerősítés a Fővárosi Vízművektől, mert vizet ritkán szerelek átadásra. Azt rögtön hozzá is rakom, ha engedélyeznek is 2db főmérőt 1 helyrajzi számra, számítsál rá hogy az kúrva drága lesz és kurva sok idő mire számlázásba is veszik, és mire odajutsz, a hajad ki fog hullani. Tehát nem az akna ára lesz a legnagyobb bajod :)
A másik az almérős, játék... Na itt az a helyzet, hogy a vízműveket nem érdekli hány darab almérő van, és az kinek a nevén van. Az csak annyi hogy külön számláznak neki. Ha nem fizet az almérős, akkor azt a főmérő tulajdonosán hajtják be.
Alá is kell írni egy hozzájárulási nyilatkozatot, amikor az almérő kiépítésre kerül, hogy a főmérő tulajdonosa hozzájárul, az almérő kialakításához, és az ezzel kapcsolatos jogi vonzatához. Ezt a papírt pl társasházak esetében, a közös képviselő írja alá. Magyarul ha a lakástulaj nem fizet, azt a társasházon hajtják be. A te esetesben, mint írtam a főmérő tulajdonosán.
Egyébként meg valóban a víz alanyi jogon jár, azt a vízművek nem zárhatja el, nem fizetés miatt törvény szerint. De a tartozás gyűlik és az nem évül el. Egyszer csak ráterhelik az ingatlanra mint jelzálogot, és jön a bírósági végrehajtó árverezni.
Tudod amíg zárt körben gondolkodol , addíg lehet , hogy téged kevés új dolog talál el .:-)
Mint írtam ipari , telekommunikációs és adatátviteli rendszereket telepítek , szerelek . Azért ezelött 30 éve , ha azt mondtam villanyszerelö , nagyon meglepetés a munka terén nem ért . Viszont ma , az említett ágazatokban annyira gyors a fejlödés , hogy amennyiben mondjuk egy évet dolgozgatok autógyárakban , majd áthívnak adatátviteli munkára , vagy telekommunikációs munkára , bizony elöször jól át kell tanulmányoznom , hogy mit is akarnak tölem , mert van amikor bizony utánna kell néznem , hogy az új dolog mit kíván , hogy hogyan , mivel és milyen módon tudom szakszerüen elvégezni a rámbízott munkát . Magyarán , állandóan tanulni kell és fejlödni aki nem így tesz , azt gyorsan lekörözik .
Üdv ! Hidd el nem "révedezek" a múltban ,de Én csak a nálam a szigetelés miatt átalakított "régi" vascsöves gázvezetéknél is imádtam ,hogy cirka kb 4 v 5 hegesztés van, 4db "menet vágott" véggel (nem hegeszthető menetes véggel) van megoldva az egész rendszer ,ami szerencsére a ház egy kis részére koncentrálódik,frankón lehajlított csövekkel,amik gáz sárgára van festve,kivétel a sárga golyós csap és flexibilis csövek !:DDD
4 emeletes panelban lakom, és amikor rögzítettem volna a vízóra mérőállásokat, feltűnt hogy a 4 órából az egyik ugyanazon az értéken áll, mint 2 hónapja.
Kinyitottam a fürdőben a meleg vizet, majd visszamentem a wc-be ellenőrizni, és nem forog a meleg vízóra.
Az a kérdésem, hogy ezt vízműveknek kell jeleznem, társasháznak, vagy kinek? Azt tudom, hogy az én költségem a csere / javítás, egyedül a dolog menetét nem tudom.
Illetve, büntetésre számíthatok? A plomba sértetlen, a vízóra poros, senki nem nyúlt hozzá.
Bp. XVIII.ker Lörincen lenne egy valamikori cs.ház (kettő lakás) vízrendszerének szétválasztására.
Kezdődne a fővízmérőnél. Jelenleg egy tágas aknában van a mérő két golyóscsap között.
Lenne egy opció, hogy innen indulna a másik víz rendszer más nyomvonalon cca 20 fm en a föld alatt, majd be az egyik lakásba rá a már külön rendszerre.
A másik opc. a külön vízakna külön mérővel, külön az utcai gerincre csatlakoztatva. Ekkor az úttest megbolygatása valószínű macerásabb, maga az árok se sokkal rövidebb, kb. 15 fm.
Műszakilag mindegyik megoldható. kérdés a művek hogy viszonyul az elképzeléshez.
Más a műanyag vízakna lényegesen olcsóbb e mint a falazott vízakna ??
Ásni így is úgyis kell.
A csatorna még bonyolítja az ügyet, mivel az maradna közös ... a föld alatt senkit se zavar.
Tehát szétválasztás fővízmérővel ? Létezik ilyen gyakorlat ?
Jelenleg alvízmérők vannak, de azért ez is aknás -ingoványos terület... az alvízmérős egyszer célzott rá , ha nem fizet, nem lesz semmi, a vizet nem szabad elzárni.
Nézd, én nem fogom ez minden egyes alkalommal leírni, mert mindig van itt egy valaki aki még nem tudja, látta, hallotta... Olvassatok vissza.... vagy már kérdeztem azt is hogy hogy lehetne berakni a témanyitó monológja közé.
A tervezői MEO annyit jelent, nemes egyszerűséggel, hogy tervező a MEO-s egy személyben. Tehát amit megtervezett megnézi, leellenőrzi hogy úgy is készült e el, és ezt jegyzőkönyvezi, majd elküldi a doksikat a szolgáltatónak, aki azt befogadja és jónapot.
"azért egy valamire való szakember inkább acélcső ívnek nevezi azt a tartozékot."
Maradjunk annyiban, hogy ez patentív ok?! ;-)
"Az a cső nagy valószínűséggel a mérő elött vagyon, mivel : " a bejövő gázcsövezés, ami a falon kívül fut, áthelyezése vált szükségessé. Hogyan működik ez a dolog, ki, "
tehát a mérő elött , akkor azt mérőt nem kell levenni, de elzárni igen, elzárni a mérő elött és a fő elzárót is"
Azért mert falon kívül megy a gázcső, miért gondolod, hogy az a mérő előtti szakasz? Lehet az mérő utáni szakasz is. Pont ugyan annyi az esély rá. :D Nem is értem a gondolkodásmódot...
mi belsö egesü motorokat fejlesztünk a munkahelyen, vele parhuzamosan hobbibol autot szerelek. a minösegi cucc regen is minösegi cucc volt.
autoszereles területen nem jut eszembe tul sok uj cucc (fenyezni ugyanaz a pisztoly jo, heggölö sem lenyegesen mas, fütömühöz is ugyanaz a pres kell es a fütömüallitas se valtozott alapjaiban)
munkamban jött 1-2 szoftver, ami valoban megvaltas es sok ami csak a regi uj börben. egyik masik tud par uj (jo de nem feltetlenül elemien uj) funkciot cserebe par jol müködö dolgot kihagytak. igaz en relativ fiatal vagyok es csak 12evre tekintek vissza.
Üdv ! Ha egyről beszélünk ,akkor Én úgy gondolom(tam) ,hogy plusz hegesztés és vagy "csavaros"(menetes) kötés sem lehetett a szükségesnél,ami evidens volt mint a tervezőnek mint a kivitelezőnek a kevesebb hibaforrás és a kevesebb anyag használat (heg. pálca,vágás, stb..) !:-)
Üdv ! Megy a polemizálás a régi "vas" gázcsövek hajlítgatása/patentív között ,hát Én úgy gondolom ,régen a gázos átvevő nem is bólintott volna rá egy kivitelezésre ahol a kevesebb hibalehetőség végett nem hajlítással oldotta meg a "régi" szaki ,aki szinte művészként annyi hajlítást tett rá amennyit csak lehetett és még így is síkba, derékszögben faltól való megfelelő távolságban futott az cső !:-) Szerintem.
"Nem kell engedélyeztetni már 2éve, hagyjátok már ezt a rossz berögződést!"
Tényleg csak kettő éve. ? ?? Ok. Most már ezt is tudjuk.
" + tervezői MEO és papírok intézése kb 40e ft. "
Akkor ez a MEO vajon mit jelenthet ? ( mellékesen a MEO az a szociálista rendszerből maradt ránk, annyit tesz , hogy Minőségi Ellenőrzési Osztály. De bármit érthetünk rajta.
" egy patent ívet," azért egy valamire való szakember inkább acélcső ívnek nevezi azt a tartozékot. Ja anno én is gyűjtögettem az acélcső íveket ( félcolos 3/4 collos és colost is vagy 50 -60 db. 90 és 45 fokosat, aztán jött a szaki és mind meghajlította a csőhajlítójával. ) Úgyhogy ezek az ívek maradnak parittya tölteléknek.
De vissza ehhez a tervezői "MEO" hoz :
Tehát a kérdezőnk egyszerűnek találja ezt a gázvezeték áthelyezést, ami azért tényleg az. de azért minden vasas nem csinálhatja.
Tehát felkutat egy ilyennel foglalkozó gázszerelőt, aki elvégzi annak a csőnek az áthelyezését / Az a cső nagy valószínűséggel a mérő elött vagyon, mivel : " a bejövő gázcsövezés, ami a falon kívül fut, áthelyezése vált szükségessé. Hogyan működik ez a dolog, ki, "
tehát a mérő elött , akkor azt mérőt nem kell levenni, de elzárni igen, elzárni a mérő elött és a fő elzárót is .
Tehát felveszi a kontaktot a megfelelő gázszerelővel, az elkészíti, majd a kontaktjában lévő tervező készít egy tervet, azt le 'meoz' tatja, hogy hol tényleg nem tudom, nagy valószínűséggel az illetékes szolgáltatónál. ha a MEO úgy ítéli, hogy valami nem stimmel akkor mondja, hogy nem, na én erre mondtam ,hogy engedélyezés.
Tehát nagyjából így működik. Ja még kérdezte az áthelyező topiktársunk , hogy mit kóstál ?
" és pláne mennyiért " nos azért kiderül csak hajaz az a munka a 200 e felé. Ft és nem júró. Most esett le !! Az a tervezői MEO jelentheti azt, hogy a tervező megnézi ,hogy tényleg a tervei szerint készült a munka, ha igen intézi a pappppírokat ami annyit tesz / tehet, hogy jelenti a tényt a szolgáltatónak. A díja ezért 90 eft !
Az volt, köszi. Régen, és gyanitom nálam is ez a helyzet, sima vascsővel dolgoztunk, a hidraulikus hajlító meg alap volt. Nekem colos cső megy, kíváncsi vagyok mennyi lesz a kivitelezés:)
Bizony mint a mester is írta ma már kiment a divatból a csőhajlítás mind a gáznál, mind a fűtés szerelésnél. Sőt a vízes rendszereket se horganyzott acélcsőből készítik, tán már 20 éve.
Leírtam hogy látatlanban mi a helyzet. Az adott feladat határozza meg, hogy lehet megvalósítani a cső elvezetését.
Fekete acél cső hajlításához nem csak egy "egyszerű" csőhajlító kell, hanem egy hidraulikus csőhajlító ami hidegen hajlít, ez több-százezer forint. Mivel manapság már nem divat acélcsővel gázvezetéket csinálni, (kivéve technológiai felhasználás) ezért nem minden gázszerelőnek van hidraulikus csőhajlítója. Mert inkább fogja, megmelegíti és úgy hajlítja. Viszont ez Több gázt fogyaszt, mintha behegesztenék egy patent ívet, ezért a kérdésedre válaszolva, nem hajlítunk hanem patentívet hegesztünk az iránytörésekbe, mert egyrészt esztétikusabb, másrészt 1" és afölött nem is engedi a technológiai utasítás a cső hajlítását. Ezért ahány hegesztési varrat, annyival drágább értelem szerűen, a cső kivitelezése. Kielégítő volt a válasz?
Valamikor melóztam egy haverral a 90-es években, amikor a gázt vezettette be boldog-boldogtalan. Emlékeim szerint egy egyszerű csőhajlítóval csináltuk a "töréseket, íveket". Nem tudom ez miért befolyásolná lényegesen a kivitelezési árakat.
az uj nem feltetlenül mindig jo(bb) es sokszor csak szepen le van festve es van hozza koffer, de nem tud többet mint nagypapad kütyüje, csak 5x annyiba kerül ""
Nem tudom , hogy Te milyen szakmában vagy otthon . Én csak a sajátomból indulok ki . Én villamos rendszerek kiépítésével foglalkozom , ipari , adatátviteli . Tapasztalatom az , hogy nagyon sok új és nagyon korrekt szerszám , technológia van , ami a munkámat segíti . A jó szerszám , ami valóban segít , az valóban magasabb áron kapható . Viszont a közép profi szerszám is megteszi , ha valaki nem hosszútávon gondolkodik .
Értem, de nem mindegy abban a 4 méterben hány törés lesz és milyen vastag. Én saccra 50-70e mondanék rá kivitelezői részről. De ebből ne vonjál le messzemenő következtetéseket mert ezt látni kell! Ami neked 4m, az lehet 10lesz, mert nem lehet arra vinni a gázcsövet amerre te szeretnéd
"az új technológiákat , berendezéseket , szerszámokat"
az uj nem feltetlenül mindig jo(bb) es sokszor csak szepen le van festve es van hozza koffer, de nem tud többet mint nagypapad kütyüje, csak 5x annyiba kerül
Vas cső, és kb. 3 méteres szakaszt kell máshol elvezetni, mivel most megkerül egy garázskaput felülről, ami be lesz falazva, és szoba lesz a helyén ablakkal. Na jó lehet, hogy 4 méter.
Keress egy tervezői kontaktal rendelkező gázszerelőt! (általában mindenek van)
Kihívod felmérni és megmondja mennyi lesz az átalakítás díja, és mi a menete...
Budapesten egy tervezés átlagosan 50e ft + tervezői MEO és papírok intézése kb 40e ft. Ha le kell szedni az órát, akkor oda is számolj vagy 30e ft-ot. (általában le kell, főleg ha vas cső és hegeszteni kell) A kivitelezési részére meg mit vársz mit mondjak? Látatlanban azt sem tudjuk hány méter a cső, mi az anyaga, milyen vastag, hány törés lesz benne stb... kb 40-300e ig is lehet az amit akarsz. Ja és az egész gázvezetéknek, beleértve a fogyasztókat is, a jelenlegi jogszabályoknak kell megfeleljenek műszaki biztonsági szempontok alapján. Tehát nem csak annak a szakasznak, ami át lett alakítva, hanem mindennek. ilyenkor szokott előfordulni hogy a 40-50éves tűzhely lecserélődik, vagy hogy nem csak azt a szakaszt kell átalakítani a gázrendszeren, hanem az egész csővezetéket, le kell cserélni.
"Azzal tisztában vagyok, hogy villannyal, főleg ha nincs vezérelt, sokkal drágább a HMV-készítés"
en atfolyos elektromos vizmelegitot raknek, (ha van eleg Ampered). nagyon jo melegvizet csinal(kis mennyisegnel is bekapcsol es folyamatosan allando hömersekletü viz), nem összehasonlithato egy atfolyos gazossal.
"Csak a melegvíz megy most gázzal, de amint említettem, az átfolyós vízmelegítőt csak feketén, garanciavesztéssel lehetne cserélni a gyűjtőkémény miatt"
ha azt leszereled, akkor valoszinuleg soha többe nem fognak engedelyezni masikat
Nem kell engedélyeztetni már 2éve, hagyjátok már ezt a rossz berögződést! Úgy látom hogy ez annyira beégett a honpolgárok tudatába, hogy képtelenek ez elengedni! Kizárólag két eset van, amikor tervfelülvizsgálatot kell kérni:
1. teljesen új kiépítés (magyarul még nem volt gáz a lakásban/ házban)
2. ha az átalakítással a mérő kapacitását is meg kell növelni.
Lakásbővítés miatt a bejövő gázcsövezés, ami a falon kívül fut, áthelyezése vált szükségessé. Hogyan működik ez a dolog, ki, és pláne mennyiért csinálja?
A bojler biztonsági szelep általában 6 Bar-os, ha a hálózati nyomásod 6 Bar közeli akkor persze hogy csöpög! Eben az esetben vagy beépítesz a hideg ágba egy nyomáscsökkentőt, vagy egy nagyobb nyomású biztonsági szelepet teszel be, ha a bojlered nyomása engedi, bár általában az üzemi nyomásuk max 6 Bar szokott lenni! 6 Bar üzemi nyomású bojlerhez tilos nagyobb nyomású biztonsági szelepet beépíteni! Továbbá tilos a biztonsági szelep és a bojler közé elzáró szerelvényt beépíteni
De egy visszacsapó szelep is kell elé. (Az az mmg ami neked van, tartalmazza a visszacsapó szelepest is)
Biztonsági szelep elé nem rakunk be csapot! Miért kéne le, engedni a vizet a cseréhez? Elzárod a nyomó ágat, elengeded a nyomást az egyik csapon, és leszeded a bizti szelepet. Egy kicsi víz ki fog folyni de nem számottevő. Ezért nem kell le engedni az egész bojlert! Alá raksz egy vödröt... azt kész.
És tudom hogy nem ildomos de egy elzáró nagyon jó volna a bizt. szelep elé mert marhagáz hogy mindig le kell engedni a vizet ha baj ban a biztonságival.
Hát ez bizony csöpög, így a szelep biztosan cserés. Ajánlhatnátok valami olyan szelepet ami szétszedhető, így normálisan tisztítható. Ez a mostani szelep nincs egy éves és már szar. Ilyen van bent most.
Ma lett tágulási tartály kötve a bojlerem és a biztonsági szelep közé. Víz nyomást nem tudtunk mérni. A tágulásiban a nyomás 4bar. Ha így is csöpögni fog és jó a biztonsági szelep, akkor jól sejtem hogy csökkenteni kéne nyomást a tágulásiban?
Falra (függőleges falsíkra) szerelhető csaptelep esetén, hogyan csövezik, szerelik a mosdó alatti falikorong+sarokszelep témát?
Ugyebár a falikorong+sarokszelep kiáll a falból, aztán össze kéne csövezni a csapteleppel. Így a szokásos mosdóra szerelhető csaptelepeknél használatos flexi csővel történő bekötés nem játszik. Kivéve ha bevésem a falba a csaptelepig és rávakolok. De nem hiszem, hogy ez a módja :)
Padlófűtésnél a keringetőszivattyút hova érdemes, célszerű tenni és milyen magasra? Van erre valami általános érvényű szabály? Láttam már sokféle beépítést.
Az osztó-gyűjtő vonalában volna javasolt, gondolom. Padlófűtésnél is célszerű a visszatérő ágba szerelni (a kazán irányába nyom természetesen)?
Minden diplomáshoz hozzá vágják most diplomáját nyelv vizsga nélkül, mindegy mikor végzett, mert Viktor így döntött most a vírus ideje alatt. Tehát aki abszolvált X éve, és azóta nem volt képes nyelv vizsgát prezentálni, az is megkapja most a diplomáját, nem csak az aki most végzett/végez ;-)
Akkor meg ne nyavajogjanak ! A lehetöség adott mindenkinek . Én 54 évesen kezdtem nyugaton ( Nokia tönkrement ) , mert itthon aprópénzért és a fönökök állandó morgását hallgatni nem volt kedvem . Azt gondolom , hogy már csak azért is érdemes lenne minden fiatalnak legalább egy-két évet kint ledolgozni , hogy a nyelvet , az új technológiákat , berendezéseket , szerszámokat és föleg a munka menetét elsajátítsa .
A nyelvtanulás eléggé akaratfüggő... Alapvetően csak segg kell hozzá. De azért az a 75ezer aki képes volt lediplomázni, (nem víz-gáz-fűtésszerelők) ellenben egyszerűen csak lusta disznó a nyelvvizsgát megcsinálni... Nem idegen nyelven írni-olvasni beszélni! Nyelvvizsgát letenni, ami egyszerűbb, pláne, hogy volt már huszonezer diplomentő mentőjének a mentőjének a pótmegmentője ingyenhitelesen és tanfolyamosdisan, továbbá egy csomóan hirtelen felmentettették magukat diszlexiával... Plusz aki idén végzett ahhoz csak úgy hozzávágják. Vicc az egész, tényleg.
Azért ez érdekes . Mi annak idején oroszul tanultunk . Múlt év végén Pffarkirchenben dolgoztam a Stadler cég részére az ukránokkal egy cégnél . Pár nap után már elfogadhatóan értetük egymást . Természetesen voltak szavak , amiket azért körül kellett írni , a pontosítás végett . Kérdezem én a mai fiatalok angolul és németül tanulták alapból azt a nyelvet , amit választottak , vagy amit éppen az az iskola kínált , ahova jártak . Miért ne tudnának kint beszélni a megrendelövel . Sok M.o.-i fiatallal is találkoztam oda kint és azért elég jól elvoltak . Aki akar , az kint is érvényesül . Azért azt is figyelembe kell venni , hogy 20 napot dolgozol ( 200 óra ) 10 napot meg itthon vagy . Ha itthon dolgozol , akkor se szombat , se vasárnap . A szállás általában ingyen van , én nem fizetek érte , pedig 9 éve kint dolgozgatok , most nem mert a vírus címü játék folyik ( most a fiam házát csinálom cakli-pakli ) . Amit fizetek az az utaztatás . Nem mindegy , hogy ilyen feltételek mellett és 17-20 eurós számlázási órabérért ( iparban , nem házaknál való munkáról írok ) inkább kimegy külföldre , aki tervez valami nagyobbat a jövöre nézve .
"A követelmények semmivel se magasabbak,mint Magyarországon."
Ebben igazad van, de a teljesítés terén vannak a nehézségek :D
Ezért nem tudom mióta vagy itthon, vagy mennyire vagy képben az itthoni szakmai ellátottsággal, de ha te egy ilyen elvárásokkal teli hirdetést feltennél itthon, arra nyugodj meg 1szál ember sem jelentkezne. :D
Ezért itthon a hirdetés szövege redukálódott erre: Keresek víz gáz fűtés szerelő mellett már dolgozott embert.
Nemhogy befejezett végzettség... az is jó ha láttál már valakit ilyet csinálni! :D
Én pl ilyet se találok magam mellé, akiben meg lehetne bízni.
Úgyhogy maradjunk annyiba, akinek ilyen szintű tudása van, mint ami neked az elvárás, az nem megy ki, mert itthon megkeresi ugyan ezt, sőt még többet is, főleg itt Pesten. Akinek meg még jogosultságai is vannak, mint nekem, Az meg elvből nem megy el másnak dolgozni. Max egy süldő gépész technikus srácot vegyél magadhoz, az ki fog menni. Csak az meg félő, hogy betanítod az lepucol...
Esetleg egy varniscső ráhúzása nem árthat, vagy édesmindegy? (kb. 350°C kellene kibírnia, néha megszalad az átalánydíjjal üzemelő gázsütő...) Persze ha alulra teszem a mérőt ott nem fogja olyan sok hő érni, csak meg kell szokni amennyit mutat az mennyinek felel meg magasabban.
Hello! A hirdetésdre reagálva most kaptam ajánlatot Bp melletti szerelésre honi szerelőtől. 2 napos játszma 200 e ft..szerinted ilyen fog elmenni, távol otthontól havi 6-7 ért amiből hétvégi szállást levonják?:) vagy kalányos koklerék?:)
Alulról ugye nyitott a dolog, valamilyen csövön keresztül fel lehet küldeni úgy, hogy a vezetéke ne süljön szét? Az elektromos sütők mérője hol van elhelyezve?
Nekem a feltöltönek a zárókupakjával lehet nyitni és zárni a csapot . Egy sima négyszög cca . 7mm x 7mm-es , azon van a jelölés is , hogy melyik irányban van a csap ( zárva , vagy nyitva ) .
A fönti képhez.... nem kéne oda is egy elzáró csap a légtelenítő elé? A töltő-ürítőnek is mintha nem lenne csapja. Gondolom, a tiéd sem pont ugyanilyen, mint a képen.
Üdv ! Nekem régen volt ilyen vízmelegítőm ,az Anodra nem emlékszem hogy volt -e benne ,de a vízkövet szinte termelte a jó kis pécsi kemény víz melegítése közben ! :-)
Átrakják, átprogramozzák. De ha sikerül elbaszni a mérőt a mosásnál, akkor még drágább lesz a játék.
Az összeset cseréljétek ki a lakásban egyszerre, és nagyobbra. Abból nem lesz bajuk, mert kisebb fokozatra mindig lehet állítani. Továbbá legyen majd rajtuk mindenképpen légtelenítő és a falat is rendezd le mögöttük.
Az a 2,5 bar nyomás a rendszerbe nem komoly ugye? :D 1-1,5bar amit tenni kell bele.... nem ismerem azt a kazánt, szerintem el van dugulva a hmv hőcserélő járat benne... vízköves ki kell savazni ha lehget...
Anno régen kétféle vascsövet különböztettek meg. ( vagy még többet )
Volt az un. "gázcső" és a metrikus cső.
A gázcső jellemzője volt a külső méret megadás …. már csak azért is mert arra menetet kellett vágni, míg a szokásos csöveknél inkább a belső átmérőt adták meg. Tehát errefelé kutakodj.
Amúgy a csövek világa hatalmas … húzott, hegesztett meg egyéb.
Beretta exclusive 24 kWattos és 20 éves rendszeresen karbantartott kombi cirko, kijelzőn 80 Celsius fok és hiába van a használati melegvíz hőfokszabályzó maximumra tekerve a csapból hosszabb idő után is csak 32 fok körüli víz folyik. Karbantartás nemrég volt. Akkor a hőcserélő lemezei is tisztítva lettek. Elég sok zöldes fehér porszerű anyag jött ki, a lemezek közül és sajnos vannak folyásnyomok is a hőcserélőn. Oké hogy van hőveszteség a csöveknél de ez a csap kevesebb mint 1 méterre van a cirkótól ennyi hőveszteség normál esetben nem lehet. Legalább 55-60 fokos víz kellene hogy jöjjön. Korábban jött is. Mi lehet az oka ennek, mit nézzek meg, hogyan tovább mielőtt a szervízt hívnám. Köszi.
Nem kell oda bilincs, csak simán ráhúzod, ha nem akar, óvatosan megmelegíted. Rakd össze nézd meg 1 hónap múlva mennyi vízkő lessz ott, nézd meg félévente is majd vond le a következtetéseket. Vagy hagyod magad rábeszélni, hogy verd szét a fürdőszobát.
13. kerületi irodaház 5 lépcsőház, 5 emelet a hozzá tartozó vizesblokokkal, minden mosdó alatt Hajdú vízmelegítő, ugyanez a megoldás mipolán csővel már vagy 10 éve és mégse robbant fel még egy se!!
Ne haragudj én most befejezem, sok már egy kicsit :)
Bilincset gondoltam rárakni...azt meg nem löki le magáról...vagy pont nem kellene ennyire fixálni?
Eddig nem misztifikáltam túl a dolgot...saccperkábéra mondtam,hogy hol legyen a lefolyó...ha tudtam volna a bojler pontos méretét és lemérem,akkor ez a nagy matek most nem lenne.
Végre kész lett a fürdőszoba..ha nem muszáj nem verném szét...de ha nyugodtabban alszok,akkor vések 10 cm-t. Remélem a falba beépített csőre rá tudom nyomni a könyököt újra. Ha nem, akkor várhatok fél évet mire találok valakit, aki ennyi munkához kipakolja a szerszámos ládáját.
Félévente elég ha ránézel, nem kell azt hetente takarítani. Levehető legyen a cső, így be tudod áztatni ecetbe ha kell. Ha meg eldugul úgyis lelövi magáról a csövet a csöcsnél. Nem kell túlmisztifikálni, ez csak egy szar csöpögö :)
Pedig a másik nekem bizalomgerjesztőbbnek tűnt. :-) Végül olyasmit rendeltem, mint a praktikeres, de a Media Markttól, ott csak 10 ezer körül volt, ennyiért megér egy próbát. Egyébként teljesen barkács szinten lesz használva, sőt az a legvalószínűbb, hogy csak most az egyszer fogom használni (egy elrozsdásodott fűtéscső szakaszt kell kiváltanom). Köszi a spray-re a tanácsot!
Egyszer kölcsön kaptam egy hasonló gagyit mint a praktikeres, mert otthon hagytam a sajátom. A 3/4" csőre konkrétan nem ment rá! Nem sok hiányzott, lehet kalapáccsal rá tudtam volna ütni. :D Haza kellett menni a sajátomért ami profi.
Szóval ezek a kinai szarok, a barkács minőséget sem képviselik néha.
Sziasztok! Egy 3/8-as vascsőre szeretnék menetet vágni. Ehhez keresgélek menetmetsző készletet. Többet is találtam a neten, csak ott vagyok megakadva, hogy a termékek leírásánál a „metszőfejek” col méretei után milliméterben is szerepel a méret, de ezek a colból (25,4 mm) egyszerű arányosítással számított méretek, tehát a 3/8-as méretnél 10 mm körüli érték szerepel. A 3/8-as acélcső 17 mm körüli külső átmérőjű, egy 10mm-es metszőfejjel nem sokra mennék.
Van valakinek ilyen termékekkel kapcsolatos tapasztalata? Valóban nem a szokásos csőméreteknek felelnek meg ezek a metsző készletek? Vagy tévesen szerepelnek a milliméter adatok?
Gondolom a szelepnél pangó víz idővel gondot okozhat. Ha évente öntök a csőbe ecetet, hogy kicsit megdolgozza az segíthet megelőzni az eltömődést vagy inkább árt neki?
Vagy milyen problémát okozhat ez a magasabban lévő kifolyás (a csőnél a tömítés fontosságát leszámítva) és hogy tudom megelőzni?
Létezik olyan, ami teljes anyagában réz, de betonba ezt se tenném. Ez is szorítógyűrűs. Úgy kell vezetni a csövet, hogy betonba ne legyen kötés! Sőőt ha lehet a cső se legyen benne. Föld alá nyugodt szívvel a műanyagot is eltemetheted.
Hivatalosan homokágyon kéne vezetni... de ez csak max akkor szoktuk, ha nagyon törmelékes, vagy sóderes a talaj.
"" Van egy szolár tároló minden elöírt biztonsági szeleppel az elöírás szerint ""
Elöször ezt írtam . Aztán írtam , hogy ennél a megoldásnál feleslegessé vált ( de be van szerelve ) , mert a tároló melegedésekor a nyomás, tud a termosztatikus csapon keresztül távozni . Így a biztonsági szelep nem nyit sohasem .
"Így abszolútt feleslegessé vált a biztonsági szelep"
Ez egy óriási nagy hülyeség és felelőtlenség. Ezt komolyabb országokban büntetik is.
Pl Amerikában a vízhálózat eleve egyírányúsítva van. Bizonyos pontokon, a föld felszín fölé fel vannak hozva a vastag karimás nyomó vezetékek, és ott vannak a szűrők meg a visszacsapók.
Ezt a mondatot , a visszacsapószeleppel csak azért írtam , mert annak idején , mikor elöször írtam , hogy nekem hogyan van megoldva , akkor a topiktársak azt írták , hogy létezik ilyen kivitelezésü vízóra . Nálunk nincs ilyen . Tudod , én csak egy laikus vagyok ! De a rendszerem müködik csepegésmentesen , úgy ahogyan leírtam . Azt Te sem cáfoltad . :-)
