Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Az bizony nem jo, ha ennyire tulfut.... En ma reggel pont azon gondolkodtam, hogy volt egy kis tulfutesem, (kb 0.2-0.3 fok) amit en sokalltam, de a te bejegyzesed utan mar nem...
Itt egy tablazat a mai nap futesi gorbejerol nalam, alatta az idozitese a termosztatnak. Ahol az latszik, hogy nap kozben esett a homerseklet, az azert volt, mert ott nem voltunk otthon, a termosztat pedig tudja a geofencing-et es ilyenkor egy olyan homersekletet allit be, ami pont optimalis a gyors felfuteshez(ez jellemzoen magasabb, ha kint hidegebb van) ha hazaertunk.
Pontosabban ha beert a telefonunk abba a korbe, amit a GPS alapjan meghataroztam.
(a kis reggeli sav ahol nem latszik a hofok, az 21 fok, az azert van, ha az asszony delelottos es 6-ra megy, kellemesebb legyen a hofok :) )
Szerintem ezek alapjan nagyon szepen tartja a beallitott ertekeket, meg vagyok vele elegedve.
Elolvastam a sensysről a leírásodat. Arra lennék kíváncsi hogy szerinted melyik lenne a jobb választás egy genus one system kazánhoz? A sensys vagy a cube s net? Az ár most másodlagos, csak a technikai részek érdekesek.
Sziasztok! Nekem több kérdésem is lenne a kondenzációs kazán működéséről . Most lett kiépítve nálunk az új fűtési rendszer a kazán egy Bosch condens 2500 W 28-1 DCE tipusú Cw 100 -as vezérlővel . Az egyik kérdésem miért működik a kazán szivattyúja kb 3-4 percenként kb 20-25 másodpercre bekapcsol néha indítja a a fűtést is -ezt akkor is csinálja ha nincs szükség hogy fűtsön . A másik érdekes dolog ha a vezérlőt külső hőfok érzékelő módra állítom össze vissza fűt és a házat nem az előre beállított hőfokon tartja aha nem kb 1,5-2 fokkal magasabban( pl : éjszaka 19 fokra van állítva de a hőfok reggel is 21 fok és ehhez fogyaszt is rendesen) és sokkal többet fogyaszt kb 2 szer annyit mintha kézi vezérlést használok vagy pedig a a "mindig fűt" automata mód van beállítva - a kazánt és a vezérlőt a bosch szakszervíz állította be és ezek a jelenségek természetesen akkor tapasztalhatóak főleg a kinti hőfok 10 fok alá süllyed . Ezek a dolgok azért furcsák számomra mert ha ez az agyondicsért kondenzációs kazán gáztakarékos akkor miért eszik meg ilyen ennyhe időben is 6-8 köbméter gázt naponta hajnal 5 fok nappal 18 foknál mi várható télen a hajnali minusz és a nappali alig pár + foknál. a ház még nincs szigetelve de fő problémám miért megy a kazán 2 fokkal magasabb hőfokon a kérthez képest . a segítséget vagy a tanácsot hogyan érdemes beállítani a külső érzékelőt előre is köszönöm.
Mindenképp jó megoldás (kell) a termo fej.Nálam nem okoz a kazánnál kavarást.
Magánvélemény: a kazán bypass ága ( hülyevédelem), átmeneti időben okozhat kapcsolgatást, ha több termofej zár egyszerre.
A sensys-ben van egy komfort és egy csökkentett. A házban élők jelenléte szerint beprogramozva nálam jól működik, de ezt csak átmeneti időben használom.
Tartósabb hidegben kikapcsolom ezt a funkciót, és teljesen a sensys-kazán-külső-érzékelő-termofejek dolgoznak.
Magánvélemény: a kazán bypass ága ( hülyevédelem), kevés hőleadóval, átmeneti időben okozhat kapcsolgatást, ha több termofej zár egyszerre.
Érintőlegesen (évek óta már) követni szoktam a fórumot, de most felötlött bennem egy régóta érlelődő kérdés.
Kiindulási állapot:
- Ariston Genus premium EVO 24 + külső hőm. érz. + Q7RF (on/off) termosztát nappaliba ami a leghidegebb.
- földszint + tetőtér, egy kör, radiátoros (ebből kettő földszinti már túlméretezve, 3 tag x 1600mm).
- emeleten a radiátorokon hagyományos termosztátfejek (csak a túlmelegedés elkerülésére).
Kérdés:
Most lehetőségem lenne olcsón (időben)-programozható termosztátfejeket venni az emeleti radiátorokra, amivel időszakosan (nappal) le tudnám szabályozni azokat (is).
Ezt egyébként a központi Q7 RF termosztát is tudja, de nyilván csak a földszinti nappalira nézve.
De nem vagyok biztos benne, hogy nem kavarna-e be a kazán optimális üzemébe egy ilyen beállítás ?
Arra gondoltam, mint következő lépcső (vagy csak bütykölhetnék: )), hogy beállítom a központi Q7RF-en az időszakosan változó (napközben / este) hőmérsékleteket és ehhez beállítanám a radiátortermosztátokon is ugyanazt, így együtt futna a rendszer lent, ill. fent.
Ui.: Ha jól értelmezem ez az új Ariston Cube (vezetékes, nem Wlan-os), modulációra és hőm. szabályozásra nézve elvileg tudja ugyanazt mint a sensys, mínusz a (nekem) felesleges központi rendszervezérlő funkciók ? Tud-e önállóan időprogram szerinti szabályzást? (mintha azt olvastam volna, hogy csak a sensys-en keresztül)
Szép összefoglaló, és a lényeg alighanem gyártófüggetlen, még ha apró technikai eltérések adódnak is. Az on/off termosztátok hátránya egyértelmű.
Ahol katyvaszt látok, az a nem gyártói OpenTherm vezérlők használata... Maradtam is a gyártó vezérlőjénél (az esetemben Remeha iSense). Szépen teszi a dolgát.
Csodát ne várjál. Ha csak padló fűtésed lenne, vagy valamilyen más felületfűtésed akkor ok. De radiátoros fűtésnél ez akkorát nem dob a dolgon. Elég egy külső hőmérséklet érzékelő ha tudja a kazán külön, és ez állítja az előremenő hőmérsékletet...
Új rendszerünk van egy Ariston Genus One System 24 kazánnal, radiátorokkal, sima szobatermosztáttal. Azon gondolkodtam, hogy a legjobb hatásfok eléréséhez/költségek csökkentéséhez beruházzak-e egy Sensys vezérőbe és egy külső hőmérséklet érzékelőbe. Mi a véleményetek?
Nemrég lett kész és szinte még nemis fűtött rendszerünk. kb 85nm lakórész, csak padlófűtés ötrétegű csővel, Bosch condens 3000 hmv kazánnal egy Siemens rev24 termosztáttal.
Aki csinálta nem épített be hőcserélőt,se szivattyút,tartályt,stb...csak egy 7 körös osztó-gyűjtő van áramlásmérővel....Megkérdeztem hogy ez igy jó lessz? azt mondta igen, meg beszélt valami Bosch guruval és azis azt mondta hogy nem kell semmi más a rendszerbe...mivel én nem igazán értek hozzá elfogadtam, melegvíz van..fűtés szerintem elég jól működik.
Mostanában beszéltem független szerelőkkel és mind azzal riogatott hogy ez igy elfog vizkövesedni, tönkrefog menni a kazán, stb.... hogy nem lett berakva hőcserélő,szivattyú,tágulási tartály,stb...
Most nem tudom mit tegyek....pár hónapos a rendszer ,nem szeretném ha elromlana és nem szeretnék mostanában költeni rá az a helyzet...elég volt ezt is kifizetni.
8.9.10. ... 39 fok és ennyi maradt akkor is ha a közben a HMV-t feltekertem maxra. Ha jól számolom ez ~720liter víz óránként dT~=24 fokkal az annyi mint ~20kW. (így már nem tűnik véletlennek a jegyzőkönyvezett 20kW maximális teljesítmény beállítás sem)
A topiktársnak volt sensys -gondoltam tudja mit tud, ráadásul -ejnyebejnye- nem is a kérdésére válaszoltam, persze ha egy buszos szabályzó "csak" termosztát...
Tudom én is mit tud, főként neked köszönhetően. :-)
Mivel a tágulási tartályból elment a levegő, így a rendszernyomás nem tud hova tágulni, ezért először a tartály előfeszítő nyomását állítsd be. Hidegen jó nyomás pillanatok alatt nagyon magas értékre felugrik a elkezd a víz melegedni. De te tudod mit csinálsz.
Az össze-vissza hőmérsékletű HMV-t anyámnál egy rossz NTC okozta (pont, amelyik a víz hőfokát méri). De ha a fűtés jó, és tényleg 85 fokos a fűtővíz, akkor max. a szivattyú forog lassan, vagy a hőcserélő nem cserél hőt.
Kaptam egy olyan tippet, hogy lehet hogy a feltöltő mágnesszelep ment tönkre, mert mióta nyomással kűzdök, csak leengedni kellett a rendszerből, utántölteném sosem. Ha hazaértem, kipróbálom, hogy elzárom a betáp vizet, és leengedek a rendszerből vizet. Ha ezek után nem lesz bajom, akkor mágnesszelep, ami nem egy tágulási tartáj árkategória.
A folyamatos hmv teljesítmény nem akar neki összejönni. Az égő a kijelzés szerint nem is megy maxon, a fűtővíz 85 fokos és mégis egy 10 liter/perces kád töltőt ranyitva csökken a kifolyó hőmérséklet. Pedig még nem is fagyos a bejövő víz, mi lesz ezzel télen?
A szervizes jegyzőkönyvben az van írva hogy beállított maximális teljesítmény: 20 kW, (nem 26 kellene legyen?)
Az elmenő és visszatérő csöveken feltételezem hogy van elzáró csap. Azokat elzárod és a kazánhoz csatlakozás hollanderét megnyitod, vagy kinyitod a kazán előlapját és megkeresed a légtelenítő szelepet és ott leereszted a nyomást. Ha a bicikli pumpa tömlője autószelepre jó akkor azzal is fel tudod fújni.
Köszönöm Neked és budiruski fórumtársnak a válaszokat!
Félve kérdezem, hogy hogyan tudom megcsinálni? Már mint kizárni még csak tudom, mert minden szelepet elzárok, de utána, hogyan engedem el a vizet a kazánból, és egy bicikli pumpa elegendő-e a fújáshoz, vagy precízebb dologra lesz szükségem?
ja, így már értem :) nekem olyan nincs, de az iszapleválasztó az ugyanez a gyártmány, az kevert meg. igaz, annak alul van a leeresztője, amúgy meg forgatható, vízszintesen és függőlegesen is beépithető:
Zárd ki a rendszerből a kazánt, engedd le róla a nyomást és mérd meg a tágulási előfeszítő nyomását és pumpáld fel 1 barra. Utána állítsd vissza a kazánt a rendszerbe és állítsd be a rendszernyomást 1,2-1,5 bar közé.
Júliusban azt gondoltam, hogy most egy darabig rendben lesz az Ariston Genus Premium kazánnal.
Tegnap (2018.11.01) reggel azzal fogadott, hogy túl alacsony a nyomás. Igaza volt, a kijelzőn 0,4bar-t mutatott. Más mérő műszer nincs a rendszereben, így elhittem (a melegvizes rendszernek van leolvasható analóg mérője), és a mágnesszeleppel "feltöltöttem". Azért idézőjeles, mert éppen hogy megnyílt a szelep, rögtön 1,3bar lett a nyomás. Nonszensznek tartom/tartottam, de gondoltam egy próbát megér, főleg hogy nyakamon a négy napos "leállás". Ma reggel 3bar nyomás fogadott, az egyik randiátornál leengedtem a nyomást elvileg 2,4 bar-ra. Este, a gyerek fürdetése után gondoltam ránézek a kazánra, víz túlnyomás hibával szerelőért kiált.
Én is :-)
Igazából kettő gyanúsítottam van: a kazán saját tágulási tartálya (a melegvizes rendszernek külön van, az december 31.-én ment tönkre :-) ) vagy a maga a nyomásmérő.
Mind a kettőt picit luxusnak tartanám kicseréltetni, és egyértelmű, hogy szerelőt fogok hívni a kazánhoz, csak megosztottam a gondolataimat Veletek, és ha más gyanúsított is szóba jöhet, ne tartsátok magatokban!
akar 12kW os is elég lehet... de mivel nem olcsóbb/drágább, mint a 24-es (igaz rég néztem mar árakat...)...legyen inkabb az ! :-) olyat válassz, amelyik tipusnak van a környéken beüzemelóje/szerelője !
Semmi gond. Inkább szólj, ha látsz valamit. Az iszapleválasztó Fernox TF1 Total Filter jobb alul van a visszatérőbe. Amin a nyíl lefele látszik az előremenőbe az egy Flamcovent Smart légleválasztó (mikrobuborék leválasztó)
Köszi, de szerintem ez csak többszintes épületeknél érvényes, bár lehet csak én értelmezem túl egyszerűen a szabályokat :D
b) többszintes épület homlokzatán azzal, hogy lakásfűtő (6 kW-nál nagyobb hőteljesítményű) és vízmelegítő (együtt vagy külön) gázfogyasztó készülék homlokzati kivezetésének tengelyétől mért 2,0-2,0 m-es sávban a kivezetés felett a teljes épületmagasságra vonatkozóan a homlokzaton szellőztetésre szolgáló nyílás vagy nyílászáró nincs.
Tudom, múltkor már volt téma, de olyan véleményét várnám, akinek működik is ez a rendszer!
Szóval Ariston Genus ONE kazánhoz jó-e a Sensys?
A másik kérdésem, ami inkább kazán elhelyezésre vonatkozik, hogy mi a kazán padlótól mért min v max távolsága, ahova fel lehet szerelni? Átnyálaztam a GMBSZ-t, de nem találtam ilyet! De hallomásból vmi min 140 cm rémlik nekem. Igaz ez?
És még 1 kérdés:
Oldalfali kivezetés esetén (épület nincs 10 m-en belül!!!) igaz h a kivezetésnek magasabban kell lennie, mint az ugyanazon a falsíkon található x méterre lévő ablak teteje??? Mert erről se találtam semmit, de a szerelő ezt mondja!
Ha jól sejtem, a ZC-18 igen hasonló pl a C-24-hez ebből a szempontból. Ott a kazántermosztát arra volt jó, hogy túl magas hőfok esetén lekapcsolja a kazánt. Elég új készülék esetén utókeringetéssel, az első szériák még nem tudták az utókeringetést.
Üdv ! Volt/van használaton kívül a mai napig IS a rendszeremben egy ilyen kazán (zc18) !Örök darabnak tűnik ,de "energiatakarékos "üzemeltetésre még a kazánon lévő KAZÁNTERMOSZTÁT állítgatásával sem lehetett, a kialakításának módja miatt !:-) Amit lehetett és kellett állítani az a láng hossza ,ami ha túl magasan/hosszan dolgozott ,akkor gyakorlatilag az utcát képes volt közvetlenül fűteni !:)Nálam szobatermosztát vezérelte a kazánt, és a kazántermosztát akár állhatott max. állásban IS nem az kapcsolgatta a kazánt !:)
Szerintem kiválasztasz egy hidegebb időszakot és megpróbálod előbb az alacsony előremenőt pár napig, utána a magas előremenőt pár napig. Ha az alacsony előremenővel ki tudod fűteni a kecót akkor azt használd, ha nem tudod kifűteni akkor nincs kérdés. Az alacsony előremenő lenne a gazdaságos választás.
A berendezés élettartamát növeli és a komfortérzetet is javítja, ha az elõremenõ víz hõmérsékletét 70-75 °C-ra csökkentjük. Ez a vízhõmérséklet szabályozóval végezhetõ el, melynek állítógombja az elektromos doboz alján található. Csak akkor növeljük a víz hõmérsékletét, ha a kis érték nem biztosítja a helyiség megkívánt hõmérsékletét.
A nagy kérdés, hogy volt beállítva a ZC18... Emlékeim szerint a FÉG sorozat tudott 90-es előremenőt is.
A pár adatba be kéne pászíntani egy lakás-hőigényt helyiségenként.
Ezután a radiátoraid adatából + korrekciós tényező, megtudod mekkora hőfokkal tudod adott hőmérsékletre fűteni.
Minél alacsonyabb előremenővel akarsz fűteni annál nagyobb(több) radiátor kell.
(Van az a bizonyos "ökölszabály" : légköbméter x 50 ebből megtudod, nagyon hozzávetőlegesen! egy-egy helyiség hőigényét.
Volt itt olyan topiklakó aki szigetelt házában x150-nel számolva pakolt radiátort, elmondása szerint 40-es előremenővel kifűtötte.)
Ha elég türelmes vagy akkor rájössz mekkora hőfokú előremenő biztosít megfelelő komfortot számodra, csak ki kell várni amíg hideg lesz. :-)
Én konvektorról (előtte megvoltak a lépcsők) tértem át kazánra, nekem marhajó érzés úgy belépni a házba, úgy hogy körbeölel a meleg, de mégsincs túlfűtve a ház.Konvektorral nem volt ilyen, meg még a HMV ... nekem tökéletes.
Az hogy mennyire gazdaságos megmondja egy-egy fűtési igény ára,engem nem motivált, de nincs okom panaszra. Legalább annyira érdektelen számomra mint a "megtérülés", nem fog jönni kohn, hogy az x-edik év végén kezet rázzon velem. Sőt....Deh a jönne is, addigra ott a tervezett elavulás, lehet kezdeni előről.
Azt a komfortot amit kaptam az eddigieknél sokkal kisebb számlákkal tudom elérni, ez nekem "megérte".
A kazánod könyvében benne van, hogy mekkora a hatásfoka 40 fokos és 60 fokos víznél. 60 fok körül már kezd eltűnni a kondenzációs jellege, tehát drágábban fűtesz vele. Szóval egyértelműen az alacsonyabb.
Igazából ezekből a válaszokból nem sikerült leszűrnöm, hogy az adott berendezésekkel akkor inkább az alacsonyabb 40-45 vagy a magasabb 59-65 előremenő hőfokkal fűtsek?!?
A segítségeteket szerentém kérni, laikus vagyok a témában. Jövő évben építkezni kezdenénk és a fűtést kondenzációs gázkazánnal oldanánk meg. A tervekről annyit, hogy ~160nm-es hasznos alapterület, plusz ~35nm garázs, ytong falazat, szigeteléssel (375mm + 125mm), egyszintes. A hőleadót úgy néz ki padlófűtéssel oldanánk meg, valamint a HMV-t is a kazán szolgáltatná, de ezek még csak tervek, megfelelő érvek mellett módosulhat.
Milyen, illetve mekkora gázkazán lenne a legkézenfekvőbb? Tudnátok ajánlani valamit?
Ha annyira megemeled az előremenőt, hogy 24-ből csak 12 órát járjon, akkor spórolsz 1500Ft villanyt. Ez 15m3 gázra elég. Havi 150m3 gáz fogyasztásánál 10%-ot kellene romlania a hatásfoknak, hogy ugyanott légy anyagilag. Nálad az utóbbi megoldás olcsóbb, de ha 40 és 60 fokos előremenő a kérdés és nincs extra szivattyú, ott már benne van a pakliban, hogy a folyamatos alacsony az olcsóbb.
(Dobj fel egy okos szvattyút, negyedannyit fogyaszt. Vagy a kazánba tegyél egy 6 méter emelőmagasságút.)
ez gázfogyasztás szempontjából biztos így van, de biztos így a leggazdaságosabb is?
én 300 nm-es házat folyamatos üzemben kifűtök 35 fokos előremenővel, legnagyobb hidegben kell csak 38-40 fokig felmenni (csak radiátoros fűtés).
viszont a tetőtérbe a kazán szivattyúja nem tudná feltolni a vizet, ezért kellett külső szivattyú is.
a kazán fogyasztása 60W, a külső szivattyúé +40W. áramfogyasztásban ez közel 3000 Ft/hó
ki lehet azt számolni, hogy 40 fokos előremenőnél mennyivel több gáz fogyna (gázfogyasztás plusz), és mennyivel kevesebbet mennének a szivattyúk (áramfogyasztás mínusz)? vagy már az egy kikapcsolás is ördögtől való?
Kondenzációs kazánnál minél alacsonyabb legyen a visszatérő. Akkor a legjobb, ha épp csak annyi a radiátor hőmérséklete, hogy a kazán szinte egész nap megy. Ez viszont függ a külső hőmérséklettől is.
Az utóbbi időben hallottam arról, hogy 40-45 fokos előremenő vízhőfokkal érdemes fűteni illetve, hogy 59-65 fokos előremenő vízhőfokkal gazdaságosabb a fűtés.
Segítsetek a döntésben légyszíves a saját tapasztalataitokkal, hogy érné meg jobban?!
Pár adat: kb 70m2 területet kell fűteni, oldalt szigetelve van viszont a padlástér nincs (jövőre van terveben) ablakok rendben vannak.
Ariston Genus One2 4 Fali kondenzációs kombi gázkazán. 5 radiátorral.
A 2 nagyobb szoba kb 20m2 azokban 22k600/1800 radiátorok vannak a kisebb szobában kb 12m2 és a fürdőben 22k600/900 radiátorok illetve konyha +folyosót egy 33k600/900 radiátor fűti.
1. Arról nem tudunk, hogy a régi kazán rángat-e...
2. Egy sor újabb kazán előremenő vízhőfokát nem lehet 90 fokra állítani, csak pl. 80-ra. Ha a régi rendszer épp elegendő volt 90/70/20 mellett (a hőleadói oldal miatt!) a leghidegebb napokban, ebből gond lehet.
Abban igazad van, hogy ez egy elég sok paraméteres dolog, régen sokszor túlméretezték a hőleadókat, és sokan menetközben nyílászárót cseréltek jobbra stb., és ha ezek közül bármelyik fennállt, akkor az elég ahhoz, hogy ne legyen gond.
Ugyanakkor az elvi lehetőség a rendelkezésre álló -- inkább rendelkezésre nem álló -- adatok miatt még fennáll,ha kicsi valószínűséggel is.
Beállítottam a fűtési jelleggörbén a minimum előremenőt (egyenlőre 30C-ra, ha nem jó akkor emelem 35C-ra). Eredetileg 23C volt...
Eddig bevált, még a napokban teszteljük.
Amit még észrevettem, hogy a külső hőmérséklet határ auto nyári lekapcsoláshoz 18C volt (ha kint e fölé megy a hőmérséklet, a kazán egyszerűen nem fűt). Ezt is felvettem 22C-ra.
Abból indultam ki, hogy az emberek nem a saját pénztárcájuk ellenségei, és nem akarnak több gázt elpöfékelni indokolatlanul. Ebből következően igen valószínű, hogy a kérdés az alulméretezett hőleadók miatt merül fel.
Ha valaki heppből akar magasabb hőfokot az amúgy jól méretezett rendszerére, arra persze ezek a dolgok nem lesznek igazak.
Ha már +5 fok kinti átlaghőmérsékletnél sem tud kondenzálni a kazánod, akkor nagy hidegekben elképzelhető, hogy gondban leszel a hőntartással is.
A másik ami még megtörténhet, hogy a finom lassú fűtés helyett lórúgásokban küldi a hőt majd a fűtési rendszered. Bekapcsol, percek alatt túlmelegít, aztán meg kikapcsol egy időre...
A 11-12% hatékonyságromlás a pillanatnyi hatékonyságra vonatkozik, a teljes kondenzáció vs. nincs kondenzáció összehasonlításban.
Szezonális hatékonyságban nyilván a dolog átlagolódik, van amikor nincs veszteség, van amikor kevesebb, a 11-12% veszteség szezonális szinten az elméleti maximum.
Az történik, hogy kifizetsz egy rahedli pénzt azért a technológiáért, ami javít a kazán hatásfokán azzal, hogy megfelelő visszatérő (!) víz esetén kicsapja a füstből a párát -- és ami most már kötelező -- , és nem használod a technológiát. Kb. 10%-kal csökkented a hatásfokot... egy jó kazán esetén 11-12%-kal több gázt fűthetsz el így. Meg ennyivel jobban terheled vele a környezetet. Egy gagyi kazánnál ez az arány valamivel nagyobb lehet.
Persze ha ez a leghidegebb napokon történik csak meg, egy évben pár nap, akkor alig lesz hatása. Ennyi vésztartalék van a kondenzációs kazánokban...
Ha már +5 fok kinti átlaghőmérsékletnél sem tud kondenzálni a kazánod, akkor nagy hidegekben elképzelhető, hogy gondban leszel a hőntartással is.
A másik ami még megtörténhet, hogy a finom lassú fűtés helyett lórúgásokban küldi a hőt majd a fűtési rendszered. Bekapcsol, percek alatt túlmelegít, aztán meg kikapcsol egy időre...
Nekem ismerő szerelő ajánlotta, ő is ezt forgalmazza, szervizeli. Remélem nem lesz vele sok gondom.
Ahogy nézelődöm, megfogalmazódott bennem, lehet-e / érdemes-e modulációs szobatermosztátot hozzátársítanom (jelenleg egy kis WiFi-s digitális kapcsoló termosztát van rajta, de szembesültem egy pici problémával, ha eléri a helyiséghőfokot, akkor az összes többi helyiségben is leáll a fűtés.
Csak agyalok, ha ilyenkor az előremenőt csak csökkentené, nem állna le teljesen a kazán, akkor érezhető meleg (langyos) radiátor lenne a többi helyiségben is. Talán ha jól értelmezem a Crono 7 ilyen lenne?
"MODUL: ki/bekapcsolásos vagy modulációs üzemmódot lehet beállítani. ON vagyis bekapcsolt állásban a fűtővíz előremenő hőmérséklete a helyiség hőmérséklete alapján változik. OFF vagyis kikapcsolt állapotban a fűtővíz hőmérséklete mindaddig a legmagasabb értéken marad, amíg a helyiség hőmérséklete el nem érte a beállítottat."
Az alábbiak gondolom hasznosak lehetnek a hasonló cipőben járó "kollégáknak", nem láttam még ezt a problémát itt, ezért megosztom az alábbiakat:
Ariston Genus Premium EVO 24 kazánom van 4 éves.
Tehát a hibakép:
- HMV-t nem melegítette fel, hibajelzés nem volt, előjele sem volt a hibának. - Fűtés megy hibátlanul - Szűrőket átnéztem, tiszták - Menüben: 8. 2. 5: Használati víz mennyisége (l/perc) -> nulla érték
A rendszer működése:
- A képen láthatő műanyag cső (flow meter) megy a HMV hőcserélőhöz, ennek az oldalára van felfogatva egy reed szenzor. - A csőben van egy kis turbina ami forog az előre menő víz hatására, a turbinába mágnes van beapplikálva. - Ezt a forgást figyeli a reed szenzor kivülről (folyamatosan nyit/zár) és ad egy szaggatott jelet a vezérlőnek az áramlásról. - Ha a reed relé "összeragad", vagy nem zár össze (ez kevésbé valószínű), akkor nem ad jelet. - Illetve, ha a turbina bekoszolódik, akkor az is beragadhat.
Megoldási lehetőségek: - turbina kiszerelés (kép mellékelve), tisztítás - reed relé "modul" csere(netes árak ~4000-15000 Ft), vagy csak a reed relé (kiforraszt-beforraszt: 200 Ft alkatrész-ár)
Ez utóbbit választottam, egy hasonló méretüt beleforrasztottam és újra működik a HMV felmelegítés funkció.
Remélem az a leírás jól még jöhet egyszer valakinek.
Sziasztok. Van itt a fórumon olyan hozzáértő aki sanuer duval kazánokat szerel fel? Füstelvezetéssel (főleg kémény oldallal) kapcsolatban lenne néhány kérdésem. Nekem tavaly szerelték de 1-2 dolog nem teljesen kerek...
A nest is megy, opentherm <-> heatronic adapterrel, de szerintem gazdaságos megoldás aligha van. A gyártó sajátja van, oszt kész. Az meg mindig drága, és sokat nem hoz, szóval nem biztos hogy megéri piszkálni. A heatronichoz is van egyébként open source megoldás, amilyen az OTGW, talán még egyszerűbb is a hardver, de akar-e, tud-e valamelyikőtök saját szabályozást implementálni és a szabályozó hardvert összelegózni? :) Ez se gazdaságos, na. Hány éves a kazán? Mivel turbós, felteszem nem 1-2 éves, hanem inkább 10 felé közelíthet (?). Akkor pedig pláne nem költenék rá egy vasat se, épp elég költség lesz majd az átállás kondenzációsra, mikor ez beadja a kulcsot és nem lehet gazdaságosan javítani, se igazán olcsó ugyanilyet feltenni a helyébe.
jelenleg pl az eloremeno hofokan kivul nem tud a kazanon allitani semmit... jo lenne a pl ha a termosztatja tudna modulalni, allitani az elmeno hofokan dinamikusan, benti hofok fuggvenyeben, ilyesmik... kb amit mondjuk egy opentherm vezerles tud...
Nem írtad, hogy csak fűtő, vagy kombi kell. Nekem Ariston Genus One System 24 van, Drazice OKC100 indirekttel. Tavaly ősszel lett felszerelve, akkor várnom kellett még rá, mert annyira új volt. Az egyik legfontosabb a paramétereken túl a jó szervizháttér (ami elromolhat, el is romlik). Ez a kazán 1:10es modulációt tud, ami kiemelkedő. Rozsdamentes hőcserélő nagy vízjáratokkal, 10év garival, ez nem annyira érzékeny a fűtővíz minőségére, mint az alu ötvözetek. Kazánra 1+1+1év gari van évenkénti kötelező karbantartás teljesülése esetén (8000Ft volt idén ősszel). Azt hiszem további 2év garancia pedig vásárolható. Modern kazánok, kihegyezve a hatásfokra, nem fognak 10-20évet menni, szóval a sok gari jó dolog. Ahogy olvasgattam, az elektronika adja meg magát. Fontos egy jó iszapleválasztó a kazán védelmére a fűtővízben lévő kosztól, én a Fernox TF1 Total Filter -et választottam. A legjobb hatékonyságot a gyári sensys vezérlőjével és külső hőmérséklet érzékelővel lehet elérni. Amivel még számolni kell költség az a kémény rendszer hozzá. Szintén jó választás a kistesója is, ha kombi kell, az AristonClas One 24. Lényegi különbség csak annyi, hogy 1:7es modulációt tud, viszont 30.000el olcsóbb.
Ha kell a garancia, hívj szervizest! Ki kell azt takarítani rendesen.
Az látszik, hogy van kötve a földeléshez zöld-sárga vezeték, de a földelés rendben van ?
Buszos termosztátod van?
A beszerelési pdf leír mindent mi hol található... ebben az is benne van, hogy nem elég puceválni az elektródát, ellenőrizni is kell.(elektróda távolság)
Nem teheti meg, hogy nem engedi be, a házon végzendő munkálatokhoz nem tilthatja meg a hozzáférést akkor sem, ha a saját telke felőli oldal. Persze ha igazi állat a szomszéd, akkor éveket várni a bírósági végzésre sem jó megoldás.
A légbevezetést a lehető legrövidebb úton célszerű megoldani, szerencsés esetben a kazán a külső falon van, így egy rövid, kis keresztmetszetű csővel áttörve a falat meg van oldva. Ha ez a fal a szomszéd felé néz, akkor arra. Ha - mint nálunk is pl. - a fűtőberendezés a ház közepén van, akkor a nagyobb távolsággal a keresztmetszetet is növelni kell, nálam ezért van 3 cső már kint, mert kevesebb, nagyobb átmérő nem fért el az aljzatbetonban az áttörésnél. Alapot meg hagy' ne véssek már.
A szabályok csak a KIFELÉ történő áramlásról rendelkeznek, legyen az füst, pára, szellőzés, bármi, a BEFELÉről nem. Tehát a légbeszívót oda rakja, ahova akarja.
Elmondása szerint visszavágja és berácsozza.Nem lihegem túl,mert rengeteg negatív előzménye van amiért nem engedném meg.Valaki szerint az olcsóbbik megoldást választotta,amúgy nem hivatalosan, katasztrófavédelmi szakember szerint nem túl szabályos,de törvényi rendelkezést nem tudott mutatni. A kérdés:Tiltó törvény van-e erre a helyzetre vagy nincs?
Utcáról nem tudok fotózni mert az én udvaromon van,kapun belül,bejárati ajtóval szemben.És ha szabálytalan,akkor nem engedélyezném részemről.Túl sok gesztust tettem.Nem állítottam hogy égéstermék kivezetés lenne,hanem levegő-ellátót írtam.
Szóval! Egy arrogáns emberrel nehéz bármit is megbeszélni,bár a gázterveket nem láttam,elmondása szerint a gázkazán levegő-ellátó csöve lóg ki hozzám,ami kb 40 cm.-re magasan van a földszinttől.Sok problémát okozott az építkezése alatt amit soha nem jegyzővel vagy feljelentgetéssel oldottam meg.Nem jó a kapcsolatunk már az elejétől,és nem az én hibámból.Sok okos dolgot olvastam,de amire kíváncsi lettem volna,hogy van-e valamilyen törvényi rendelkezés ami megengedi vagy tiltja a pincéből való levegő-ellátó kicsövezést.Mert valahol olvastam hogy pincéből semmilyen elszívó-,szellőztetőt,-levegőztetőt nem lehet.
Jó, hát ezek sima PVC csövek, már ami a képekből látszik. Még a szemközti utcáról lefotózhatnád :) Kérd meg a szomszédot két üveg sör kíséretében, hogy hadd nézzed meg, hogy mi a fene az, és ha nem kifele jön a cucc, akkor felejtsd el, hogy ott van.
Ha légbeszívó, akkor ki sem kell, hogy jöjjön a fal síkjából, egy védőrács/háló látszik csak. Így nincs mire engedélyt kérni, még a szomszédtól sem, max. a szerelési munkálatokhoz, azt viszont nem tagadhatja meg.
Nekem is úgy lesz majd megcsinálva, ha végre be lesz vakolva és színezve a szigetelés.
Tegyél elé egy 10 centi hosszú papírcsíkot, kb 1cm széleset, és nézd meg, merre hajlik. Ha a cső felé, akkor szívja a levegőt, ez esetben nem kell foglalkozni vele.
Fotót nem tudtam feltölteni,sajnos.Köszönöm a gyors választ.Esetleg írott formában vajon találok-e erre utaló törvényi hátteret?Vagy melyik hatóság lenne ebben illetékes? Bocsánat a szőrszál hasogatásért,próbáltam ennek utána járni,és akár az építésügyi hatóság,akár a katasztrófavédelem szakértői sem tudtak konkrét választ adni.Csak akkor,ha a helyszínen megtekintik,vagyis feljelentem.Én meg nem egyből feljelenteni akarok,vagy pofára esni hanem biztosra(jogszabállyal alátámasztva)közösen megoldani.
Üdvözletem a fórumtársaknak! Tanácsot kérnék hozzáértőtől hogy esetemben milyen lehetőségeim vannak. Adott egy 3 m széles udvar,és a telekhatárra épített szomszéd ház pincéjéből kivezettek 2 db csövet(távollétem alatt),és kérdésemre azt a választ kaptam hogy (valószínűleg kondenzációs) a zárt égésterű kazán levegő ellátó csöve. Szóval arra keresem a választ hogy szabályos-e szomszéd felé kivezetni,illetve pincéből?(valahol olvastam hogy pincéből semmilyen elszívó,-szellőztető,-levegőztetőt nem lehet szomszéd felé,1.8 alatt)
Teljesen maskepp fut igy, mint eddig. Eddig ugye ki-be kapcsolt, igy probalta tartani a hofokot. (enyhe es hidegebb idoben mas mas rendszerrel, ahogy eszrevettem). Ma mar OpenThermes volt, igy alakult a delelott:
8:00 -ra kertem a komforthofokot, kb 7:30 tol mar elofutott (21 fokrol) durvan 45 fokos vizzel. kb 8:10 korul erte el a beallitott erteket, kozben folyamatosan modulalt le, 8:10 korul mar olyan 30-33 fok korul volt a viz. Aztan ezt tartotta is kb 10 ig, ment szepen 33-fokos eloremenovel, aztan kikapcsolt. Kozben a lakasban 1-2 tized fok elteressel vegig 22 fok volt. Szelloztetes utan kb ugyanigy visszaallt 22 fokra. Majd persze kivancsi leszek, mit tud "igazi" hidegben, kell-e allitani raja, de eddig pozitiv a dolog, nagyon szepen tartja a kert hofokot (szerintem) a legeto legkevesebb energiafelhasznalassal.
ha kazánnal átfolyósban, akkor kell a 24kw.....nincs sok gondolkodni való
Ha vellenybojler vagy kazán+ indirekt, akkor lehet kisebb is...
Szivattyú van majd minden kazanban...
keress jó tervezőt ! sokat spórolgat ! mondjuk kéménnyel, ha sikerül oldalfali kivezetést esetleg vagy emeletre rskni kazan és rövid (ebb) kémény elég !
Hőleadók már vannak ? mi ? csak mert fatüzelésből nem 1 értelmű !
Ha nincs hőleadó jelenleg ( mert csak cserépkályha van mondjuk) , akkor nem lesz olcsó...1-2 milla...
Paramétereket át kell nézni gyárihoz képest.Nekem a beüzemelő leírt egy 60-as gyári értéket 10-re! 15-el vígan muzsikál a kazán leszaladás nélkül!!!Üdv
Azt elfelejtettem irni, hogy ha mar ugy is a szervizmenuben voltunk, megneztuk a 83-as parametert is. 25 re volt allitva, uh jol sikerult kisaccolni :)
Egyelore a 31-et is 25 on hagyom (igy "full default" minden a kazanon, csak ugye az openthermes menu volt birizgalva) majd meglatom ha hidegebb lesz, fol veszem-e 30-35 re.
Igazabol az, hogy a Tado nem tudta, meg el is fogadom... Az, hogy 15 beuzemelo (koztuk az, aki nalam csinalta) nem, azt mar "durvabb"...
Az osszes elhajtott azzal, h ok eddig csak gyarit tettek be... Hat mondom azt meg elhiszem, hogy Tadot nem szereltek be, de hogy egy Nest vagy egy Honeywell termosztatot (ami szerintem szinten kb ezzel a gondal kuzdott volna) sem szereltek meg be soha, nehezen hiszem...
A Tadosok meg elhajtottak... Tadot nem fogok venni, az már biztos, de az OTGW-vel ki fogom próbálni miután lejár a gari. Addig marad a felműszerezés hőmérőkkel és a kijelző androidos telefonnal videózása. :) Kösz h visszajeleztél!
A 67-es parametert 02-re allitva csinalja a melegvizet, mint a parancsolat!!!
Folhivtam az utobbi ket hetben vagy 15 beuzemelot... Gondoltam eloszor is a Szatmari-ra, de mondom, az csak bolt, honnan tudnak.... Hat nagyot tevedtem, ezzel kellett volna kezdeni.
Ha gondolod, probald ki te is, hatha.... (gyanitom, menni fog, eddig is mindenben azonos volt a ket keszulek...)
Ariston Genus Premium Evo 24 kazan 1 éves. A kezdetek óta (rendes üzembehelyezés) csinálja, de eddig viszonylag ritkán, de mostanában sűrűbben hibát dob és leáll. Hibakód 501- lángőrzés hiba. Hetente 3-4x és resetet kell nyomni h tovább menjen. Néha 504 - lángszakadás hiba hetente 1x
De, felkerült azota. Csak nem latszodnak a vezetékek mert ki lett festve. 4 db réz cső egy tagulasi tartaly es maga a tarolo látszana meg egy nyomasmero, amit most tudnék fotozni.
Ha jól gondolkodok, akkor elég lenne két helyre berakni visszacsapót. Az egyik akár az egyedülálló radiátor bemenete is lehetne. A padlófűtésnek gondolom van egy osztó-gyűjtője, oda meg mehetne a másik.
És elmegy beállítani a paramétert? Erről a paraméterről még nem tudtam mire való, amikor az opentherm gatewayjel próbáltam vezérelni a kazánt, és csak a fűtés ment. Úgy tudom a 00 érték pont arra szolgál (Plug&Play beállítás a gyári baxi vezérlő kézikönyve szerint), hogy a kazán bármilyen termosztáttal kommunikálni tudjon. Ha a sajátot látja, akkor a B&P protokollra állnak be, ha meg valamilyen egyéb openthermes termosz van rákötve, akkor a standard üzenetekkel kéne kommunikálniuk. Ezért is nem említettem, és ugye ez is szervizmenüs paraméter, tehát nem célszerű piszkálni, csak ha már lejárt a gari... Légyszives majd írd meg hogy mire juttok vele!
Ma Beszeltem a Szatmarival (onnan vettem a kazant) es adtak egy tippet. A 67-es parameter (opentherm) alapbol 00-on van, ami "plug and play" modnak felel meg.
Azt mondta a szervizes, hogy ezen a paramteren a 2-es ertek a "standard opentherm" nek felel meg. nyilvan egyszer sem biztos, h a tado (vagy barmelyik mas termosztat) nem erre az ertekra all be amugy is, de egy probat meger.... (Azt mondta, volt mar, hogy ezt allitaniuk kellett, hogy menjen rendesen termosztat)
Nagyon köszönöm a rajzot. Jó ötletnek tűnik a visszacsapó szelep, bár bontással jár. Ma a thermo fejeket csavartam 3-asra és az első radiátort, ami melegszik szinte teljesen le.
Ez a szívóhatás magyarázná ezt a jelenséget is, hogy az emeleti legelső radiátor melegedik kb azonnal, ahogy HMV bekapcsol? Valóságban az a kötés jóval rövidebb, mint az abrán. Később sorban az alsó 3 (szobák) majd végül az alsó egyetlen radiátor legvégén pedig a padlófűtés első része. Kb 20-30 percet működik így a kazán, mire a tartály eléri a kívánt hőfokot (45 fokra van állítva a melegvíz hőmérséklet HMV részen).
Akkor fölösleges ilyen 58-60 fokos vízzel fűteni. kb nekem is 70m2 kell fűteni.Egyébként így ahogy Te használod mekkora gázfogyasztás szokott produkálni?
Rajzolgattam, és szerintem az a gond, hogy amikor a tartályt fűtöd, akkor kialakul egy szívó hatás a fűtőtestek felől, és meg tud fordulni bennük a víz.
A lilával jelölt helyekre tetess be visszacsapó szelepeket.
A hólyagos radiátort meg cseréltesd garanciába, mert amelyiken feljön némi fűtéstől a festék, azzal gond van. 90 fokot simán kellene bírniuk.
És a szívó hatás, ahogy sejtem, de aki jártasabb a hidraulikába vagy megerősít, vagy lehülyéz, egyiken sem sértődök meg :)
Véleményem szerint nincs ott semmi gond csak a felmenő visszatérőben felszálló meleget érzed az R csatlakozónál. A hólyagos radiátort zárd félig el, ha még mindig problémás akkor még jobban. Továbbra is azt mondom hogy az egész radiátor és padló köröket be kéne állítani.
Nem tudom milyen elven működik a váltószelep, de most, hogy beüzemeltem a fűtést, használtam melegvizet úgy, hogy átváltson, most mintha való minden víz a tartályba menne, a radiatorok fent nem melegszenek. Lent viszont melegszik a padlófűtés.
Ha ki van nyitva a radiátor 27 fok van a hálóban :) A tartály a földszinten a kazán és a meleg radiátorok fent. Később az egyetlen lenti radiátor is felmelegszik. Az egész radiátor nagyon meleg. A törölköző szárítós ami a legközelebb esik a kazánhoz az emeleten már hólyagos felületű (a festés feljött).
" az emeleti kinyitott állapotú radiátorokban keringetni a tárolóba szánt hőmérsékletű vizet"
Az nem lehet, hogy gravitációban felmegy az emeletre a melegvíz?
ddius, mennyire melegednek át ilyenkor fent a radiátorok? Teljes felületük forró, vagy inkább csak a felső részük, és az aljuk jól érezhetően hidegebb?
Nálam 1 db 22k 600/2000, 1 db 22k 600/1800, 2 db 22k 600/1200, 1 db 22k 900/900, 1 db 22k 900/700 és 1 db törölköző szárító van, a hasznos négyzetméter 70, szigetelve nincs. Állandó 50 fokos előremenővel simán kifűtöm, még akkor is amikor -20 fok volt.
Ha HMV es fűtés is be van kapcsolva, hőfokszabályzó szerint fűtés aktív de valaki elkezdi használni a melegvizet, fűtés leáll, HMV aktív és ilyenkor E nem melegszik. Így értettem.
Hát pedig vagy R, vagy E melegedhet, a kettő együtt nem. Hacsak nem áll félállásban a szelep. Nem tudom, hogy ez a kazán képes-e egyszerre mindkét feladatot ellátni.
Átváltottam csak fűtésre és R melegszik. HMV-nél is meleg.Menüben NTC szonda aktív (228=1). Váltószelepet kicserélték. Fenébe :( elkötésen kívül bármi ötlet?
Pedig jónak tűnik a bekötés. Az a váltószelep nem vált át. Csak azt nem értem, hogy írtad, volt benne szelepcsere, akkor a szaki nem ellenőrizte le, hogy helyesen működik?
Te látod a csöveket, de mi nem. Le kell rajzolni, hogy ki kivel van összekötve, és közben lehet magad is rájössz, de nekünk is könnyebb segíteni utánna.
Az E jelűt nem tudom most kipróbálni, de emlékeim szerint az is melegedett (fűtés visszatérő). HMV-nél az R jelű kb olyan meleg, mint az A jelű. A kazán kiírja, hogy tároló aktív, amikor melegíti a vizet, tehát valamit érzékel a tartályból. Fűtés üzemmódban a tároló felé menő ágat csak a tartály közvetlen közelében lehet megtapogatni, mert a tartály után van kötve a padlófűtés a keverővel, de megnézem legközelebb azt is. Ha a váltószelep elvileg jó, E jelű hogy melegedhet?
Ha az E jelű csatlakozóra menő visszatérő cső is meleg, akkor olyan, mintha nem váltana át a radiátor szelep, vagy mindkét irányban átengedne. Esetleg a kazán nincsen jól beállítva, nem tudja, hogy indirekt tároló van rajta. HMV-nél az R jelű csatlakozó meleg?
Nálam a 11. oldalon látható ábra szerint van bekötve: az előremenőre van kötve a tartály és a radiátorok, B kiállás a tartályon van és R-ként, visszatérőként van bekötve a tartály vissza ága. Csak "A" kiálláson megy kifelé meleg víz ilyen értelemben. Gyakorlatilag mindkét csatlakozás nagyon meleg, amikor elkezdünk vizet használni, ez nem tudom mennyire baj. A HMV 45 fokra van állítva, de ennél jóval melegebbnek tűnnek a radiátorok, ha melegvizet használunk. A kazán kiírja, hogy tároló aktív, amikor vizet melegít a tartályba.
Van még egy jelenség amit produkál: hajnalban mintha elindulna, de nem indul. Csak úgy nem fűti fel a tárolóban a vizet, csak használatkor. Szintén nem tudom eldönteni, hogy elvárt működés vagy hibás.
Szia! Fűtés üzemmódban a HMV tároló felé milyen meleg víz megy? A kazán gépkönyvében le van írva, melyik cső merre kell, hogy menjen, melyik a HMV és melyik a fűtés. Mindkét üzemmódot elindítva el fogod tudni dönteni, hogy jó csövön indul-e meg a melegvíz.
Sok szakit láttam ebben a topicban és egy érdekes esettel kapcsolatban szeretnék kérni javaslatot:
Új építésű ház, Ariston Genus One kondenzációs kazán, Ariston indirekt tárolóval, alsó szinten padlófűtés, emeleten radiátoros. A kazán csak HMV módban elkezdi az emeleti kinyitott állapotú radiátorokban keringetni a tárolóba szánt hőmérsékletű vizet (=nagyon forró radiátorok). A váltószelep ki lett cserélve a kazánban. A tároló az első leágazással van az előremenő körbe kötve, vissza ágon elvileg önállóan van bekötve. A kazános szerint elkötés, a gépész és vizes szerint kazán hiba. Nyilván garanciális az egész rendszer, de szeretnék egy kívülálló véleményt, hogy bontás nélkül hogy lehet megállapítani mi a hiba? Illetve bármelyikőtök találkozott-e ilyennel?
Minden fűtési szezon előtt kitakarítjuk a fúvókát és a csövet, kb 6 éve produkálta ezt amit most csinál akkor lett egy thermoszál cserélve benne és eddig ment de most nem segített a szál csere
Nekem a zv 4 fali vízmelegítőm sokszor produkálta ezt. Ki kell takarítani az őrláng fúvókát és be kell állítani a megfelelő levegő-gáz arányt. 5 perces munka.
Tud e nekem valaki abban segíteni hogy egy Fég C 24 fali gázkazán gyújtólángja elalszik akkor ha a kazán fűtése leáll vele együtt a gyújtóláng is kialszik, ha utána begyújtjuk szépen ég addig míg megint el nem indul a kazán és ha leáll kialszik ismét, thermószálat cseréltünk, a készülék 20 éves lehet kb
Jó estét kívánok!Adott egy Ariston Genus Premium Evo System 32kw kondenzációs kazán ami csak fűtèsre volt használva tavaly tèlen,aztán ki volt kapcsolva.A mai napon bekapcsolva dobott egy 501 hibakódot(nincs lángérzékelés)A kérdèsem az volna,hogy nagy e a problèma?Vagy egy szerelő könnyen orvosolja-e?Nem szeretnèm,ha a szerelő mindenfèle hibára hivatkozva jól lefejjen.Válaszokat előre is köszönöm!
Oké, azt vágom, hogy a belépési kód is 234, de a program füzetben is van ilyen paraméter hogy 234. :)
A minimum fordulatot levettem 2-re ahogy mondtad, de nekem így lángleszakadási hibát és első indítás nem sikerült hibákat dobott ki. Úgyhogy most visszavettem a min. fordulatot 15-re. Így most nálam jól működik minden. Szerintem hagyom így. Köszi a sok segítséget nektek!
A kondenzációs kazánoknak (háztartási méretben) legalább 60mm kémény kell, de javasolt 80mm-el vezetni. Nem vagyok kéményes, de úgy tudom ezeket kb. 13-14cm belső átmérőjű falazott kéménybe tudják behúzni központosítókkal. De ha felhívsz egy kémény bélelős céget ezt ők rögtön megmondják.
én úgy gondolom inkább a kötésből ereszt.kereken 1 órája töltöttem fel vízzel, és mostanra megint E10 hiba,nyomás meg 0.4 körül mutatja...a víz viszont tényleg éppen csak hogy ereszt a cső kötésnél. Ha jól látom a burkolat sima csavarokkal van körbe rögzítve szóval gondolom ha nagyon kell letudom szedni :)
220lassú gyújtás Alapból nagy teljesítményen idul fűtéskor, hirtelen csinál melegvizet, amit nem tud a rendszered elhasználni magas lesz a visszatérő, kikapcsol. Padlófűtésnél illetve tekert padlónál jó lehet.
233 A ventillátor minimum fordulata. 234 60% a gyári, ez jó is, de ha leveszed a 234-et alapból 0-ra állítja a kazán.
Ami azt jelenti, hogy beindul a láng, de nincs levegő, ezért pufog, lángleszakadás hibát dob.
Ezért ezt max 3%-ra(ha nagyobbra állítod, túl sok levegö lesz, az se jó) állítva nem lesz hiba szépen csendesen indul, majd felmegy a max teljesítményre amit a kazán számol,(amit beállíthatsz 231, ezt nem kell) és onnan kezd lemodulálni.
Nagyon minimális kb 15percenként egy cseppnyi összegyűlik ezen a kazán alatti csövön.Sajnos Laikus vagyok nem tudom melyik cső micsoda :/ lefényképeztem hátha így tudtok nekem segíteni! Mégegyszer köszönöm hogy foglalkoztok a problémámmal!
Ha elengedi a vizet, akkor vagy a tág tartály, ahogy Tibor írta, vagy esetleg a biztonsági szelep meghibásodása lehet. De ha most van benne nyomás, akkor én a bizt. szelepre tippelnék. Van ezeken egy mozgatható eltekerhető kis fej, ezt meg kell mozgatni, hátha csak letapadt valamilyen állásban és folyamatosan engedi le a vizet a rendszerből.
Nem vagyok írástudatlan csak sikerült bejelentkezni a számítógépről,a telefon hajlamos helytelenül írni...Szóval most megmértem a tágulási tartályban levő nyomást az elvileg jó ugyanúgy áll mint ahogy felfújtam tegnap.Ebben az esetben is a tágulási tartályra gyanakodna? köszönöm a választ és a segítséget!
régi, nyitott gázkazán kéménye (fémcsővel bélelt tégla kémény) alkalmas valamilyen átalakítással (belehúzni kisebb csövet vagy stb) kondenzációs gázkéménynek?
Ez volt a gond a ki-be kapcsolással! 55-re volt nekem állítva a lassú gyújtás. De ez le sem volt fordítva a paraméter táblázatban, így fogalmam sem volt mi ez...
De a 421 meg el van írva a kézikönyvben. Azt írja hogy külső érzékelő és termosztát esetén 01-re állítsam, de közben azt írja hogy a "csak külső érzékelő". Miközben az orosz nyelven ott 03-at ír már... Szóval ezt 03-ra kell állítani, ezzel szabályoz.
De köszi a segítségeket, egy hét alatt kiderült minden gond, és most megy. :)
Azt majdnem elfelejtettem, ha a lassú gyújtást leveszed, előfordulhat röfögés induláskor, ezért a 233 2%-ra (max3 legyen) kell állítani.(Levegő kell neki)
Semmit nem jelent, hogy a kézikönyvben azt írja nem módosítható, a szervízmenüben (234) látod amit tudsz változtatni.
Sziasztok! Nagyon kérlek benneteket valaki segítsen! Baxi Eco 3 kazánnál E10 hibakod jön ki egyre sűrűbben...vízzel hiába töltöm fel max 4-5ora maga megint hibauzenet...Tegnap leeresztettem az összes vizet,megmertem a tágulási tartályba nem volt nyomás,szóval feltujtam 1.3 BAR ra majd kinyitottam a leeresztőt de víz már nem jött ki,ezután feltöltöttem gizzel 1.5bar így azt hittem megoldottam ezzel de sajnos nem...ma reggel ismét E10 és hibakód,viznyomás 0.Nem vagyok szakmabeli,sajnos ismerősöm sincs ,és laikuskènt tartok tőle hogy ha kihivok valami idegent az leszedte a kazánt és mindent kifizettet velem még azt is aminek nincs baja...Kérem legyen kedves valaki és segitsen kerem!
Jogos, valószínűleg nem kell, mivel a második posztjából kiderült hogy csak az ideiglenes kazánt kukázta valahonnan, a gázt - ha félre nem értem - 5 éve csinálták, így talán jó lesz a csövezés. De terv szerintem kelleni fog, lásd lent.
budiruski: biztos hogy nem kondisról kondisra megy az egyszerűsített csere? Tudjuk hogy mindent lehet, de ezt szvsz pont nem szabad. Ráadásul a kéménye se jó, tehát a hercehurca oroszlánrésze maradni fog: gázterv, kémény, meo, blabla.
Most rákérdezett 1.5 év után ismét, ha komolyan gondolja, akkor utánaolvas az ajánlott kazánoknak, kérdez konkrétabbakat, felkészül, és jövő őszre meglehet mindennel, ha tavasszal belekezd.
Na túl vagyok egy gyári beállítás visszaállításán is. De amint beállítom a külső hőmérséklet érzékelést és az On/Off funkciót és az Autó módot, akkor azonnal felugrik a maximális beállított fűtővízre és azt akarja fűteni. Arról nem is beszélve hogy továbbra is 10 másodpercekre kapcsol csak be, és aztán a lángot lekapcsolja. Kezdem feladni. :(
A 402 paraméter mit csinál? Mi a különbség a 402 és a 425 között? A 402-t bármire állítom 35-82 között, semmit nem befolyásol. A 425-t meg amire beállítom arra akarja felfűteni a vizet, és nem szabályozás alapján...
A 238 miket állít? Azt írtad hogy a 2-re kell állítani, de a többi micsoda? Erre a pontra minden kézikönyv annyit ír, hogy "nem elérhető".
Tud valaki esetleg ajánlani Bp-en egy Ariston szakembert, aki érti is hogy mit csinál a kazánon? Úgy érzem itt én már kevés vagyok. :( Lehet a kazán hibás?!
Ezt nem is néztem. Nálam szigeteletlen 120nm tetőtérbeépítéssel együtt, full alápincézett és HMV-vel megáll 2500m3-ben. 22 fokra fűtök a gyerekek miatt. Kondis kazánnal. Spórolós fűtés konvektorokkal 2800 körül volt HMV nélkül.
Én a helyedben átszámolnám ezt a dolgot. Van baja a régi gázkazánnak? Számolj azzal hogy jó esetben 25% éves gázköltséget spórolhatsz meg. 800m3, évi 90ezer Ft, de ez az abszolút maximum, amit reálisan el lehet várni. És ha most vágnál bele, akkor talán jövő tavaszra lesz is belőle valami, tehát azt a szezont már buktad. És ha elkezdődik a gázos hercehurca, addig nem lesz nálad gáz, amíg a végére nem érsz mindennek. Talán nem muszáj rögtön leszereltetni az órát amíg csak a tervekre, engedélyekre vársz, de benne van a pakliban hogy alsó hangon több hétig, már bőven a téli szezonban nem lesz gázórád. Ha viszont előre gondolkodsz, és majd tavasszal/nyáron vágsz bele, az dicséretes. Ebben az esetben olvass vissza mit írtak sokan sokszor a különféle kazánokról, mert hetente felmerül, és kb ugyanaz a pár típus végez az élen szinte mindenkinél. Ariston, Immergas, Bosch. Wolfot pl szökőévente említik csak, keress rá arra is bátran, alig van találat.
Mire van 500-600e pénzed? Az egész móka akkor jön ki ennyiből, ha max 300-ért nézel kazánt. Ha csak a kazánra ennyit költesz, akkor 700-800-zal számolj alsó hangon - HA fali kivezetés lehetséges. Terveztetés, esetleg gáz átalakítás, óra levétel, óra vissza, kémény!! A kémény még megdobja jó 150-200-zal kb, plusz az idó.
Az Ariston Genus One jó kazán, Immergas Victrix-re esküsznek még sokan itt. Konkrét típusokat találsz ha ezekre a kulcsszavakra rákeresel. A Wolf és Viessman esetben csak a kazán lesz ennyi, azokra is rákereshetsz itt és máris konkretizálhatod az elképzelésedet (vagy gyűjtögethetsz még egy kicsit, ha komolyan gondolod).
Íme, velem végeztek is: "Unfortunately, tado cannot control your hot water so it would remain the same."
:(
Mivel neked már megvan a kütyü, lehet hogy hosszadalmasabb lesz mire bevallják (vagy nagyon jó esetben faragnak valami megoldást, de azon tényleg meglepődnék).
1, lehet hogy nem a világ minden táján létezik ez a probléma.
2, a gyártónak ma főleg csak annyi az érdeke, hogy a garanciaidőt kibírja a készülék. Biztos vannak olyan vénnek való vidékek a világban ahol kevés papírozással, gyorsan és nem 27%-os áfa terhével növelve az ügyfél vehet egy másik kazánt pár év után is akár úgy hogy még bőven megéri neki. Feltehetőleg ezen a fronton is megy a gyártás olcsósítás, fenntartható fejlődés, stb. Érdekes, hogy ittthon a sokmillás autót sokan 2-3 évente lecserélik, a 300ezres kazántól meg mindenkinek fosnia kell, csak nahogy elromoljon.
Azon gondolkodom ha ez ennyire létező probléma mi a fenéért nem éptik be vagy írják elő garanciális követelményként a gyártók, mint az iszapleválasztót?
Én is hasonló okok miatt szeretnék szűrőt a gázcsőbe, de az ostoba tervezőm nem volt hajlandó rárajzolni a tervre a kazán elé. Mondtam neki többször is, hogy megettem a szűrőt is, rajzolja oda, de a világért sem...
Sebaj. majd megkérdezem az átvevő embert, hogy mit szól hozzá, ha a csap és a flexi cső között van még egy Y szűrő. Nem nagy mutatvány egyébként, erről van itten szó:
Valaki radiátoros rendszerrel alacsony görbével kifűti a telet, ha jól tévedek csapszi úr , de nála a fűrdőben a visszatérő meg van tekerve, jól lemegy a visszatérő.
Szerintem most még ne állítsd, ha jó. Ha hűvösebb lesz kiderül jól muzsikál, vagy hangolni kell.
Én is olvastam, hogy minél alacsonyabb görbe a jó, nálam nem vált be. Próbáld ki, de előtte írj le mindent amit elállítottál és mindig csak egy dolgot macerálj. Tényleg hosszadalmas folyamat,de megéri. Ugyan ilyen hosszadalmas a radiátorok beállítása is.
Ha jó a szigetelésed,és van hőtároló kapacitása a falaknak, akár jó is lehet az alacsony előremenő.
Igen ténleg mutatja a belső hőmérsékletet. ;) eltoltam a talpppontot -9 el igy már elég jol muzsikál. Úgy akartam belőni hogy +10 fok külsönél 35 fok legyen az előremenő, -5-nél pedig 45 fok az elöre. Találtam rá vmi számolást ist. ;) Már.csak annyi lenne hogy mi a jobb a görbe szempontjából Ha igy hagyom ahogy most van magas 1.0 és eltolom a talppontot -9 el, vagy ha az alacson 0,8 -at tolom el +5 el.? Mind a kettönél kijönnek az előremenő fokok amit szeretnék az adott külső hömérséklethez. Viszont ahol olvasgattam ott azt irták hogy inkább az alacsonyabb meredekségnél toljam feljebb a talppontot mert igy nem törik.meg annyira a görbe?
Jah... Majd meglatjuk... Mondjuk mondhattak volna azt is, hogy "nem megy OpenTherm-el, hasznald relesen" es kesz. :) Vegul is, a Westen nincs rajta a listajukon...:)
Tiszta sor, időhúzás. Kíváncsiságból én is rákérdeztem tegnap, pontos kazántípus megjelöléssel, hogy kompatibilis-e a Tado a kazánommal. Válaszul bekérték hogy milyen termosztát van rákötve, van-e egyéb eszközöm, fotózzak is ha lehet. Nem meggyőző. :(
We have only a limited number of developers that can take over this type of setup analysis. We will come back to you during the next week, as soon as we will have analyzed the data.
If you have any additional information to the issue you reported, please simply reply to this email.
esetleg nincs egy képed a panelról, csatlakozóról?
Még nem szedtem szét a kazánt, megvárom a beüzemelést, papírozást, utána okosítok a rendszeren. Majd ekkor átrágom magam a forumon, és leszenke kérdések a beállításokkal kapcsolatban is- ebben biztos vagyok :) )
A kompenzációt 10röl 15-re tettem de igy sincs változás túl füti a házat pl: kint 18fok- 40fokos elöremenö, 11fok-46 fokos elöremenö, 7fok-49 fokos elöre, a meredekség magas 1.0. 22fokra van állitva a cube, 21,9 nél indul a kazán van hogy a cube 22,2 mutat már de a kazánon még mindig csak 22, mutat vmiért késön reagál a kazán 3-4 perc eltérés van köztük a kazán modulál de nem csökkenti az elöremenöt csak 1-2fokkal szokta lejjeb venni az elöremenőt. Amikor a cube 22,3-4 mutat akkor a kazénon 22, amikor megkapja a jelet és a kazánon is 22,3-4 et mutat akkor kapcsol le a kazán, és felmelegszik 22,8-ig. Mit tudok tenni ez ellen?
Minden úgy van beállítva mint ahogy most írtad. A kazánnak esze ágában sincs fűtővíz hőmérsékletet szabályozni. Amit én megadok neki maximális értéket arra áll be. Se többet, se kevesebbet. A lángot modulálja, de a fűtővíz hőmérsékletét nem. Az auto módot pedig nem tudom változtatni. Az világít folyamatosan. Hiába nyomom meg az auto gombot nem reagál rá semmit.
Olyan mintha nem lenne bekötve vagy nem működne akkor a külső érzékelő. A kábele nincs szakadva, arra már rámértem. A külső érzékelőt valami még lekapcsolhatja? A 042 1; és a 224 1. Az auto ON (de mint írtam nem is tudom kikapcsolni ezt valamiért).
Így most szépen fűt amúgy a kazán, nem áll le 10másodperc után, csak éppen figyelmen kívül hagyja a külső hőmérséklet szabályozást! :D
Ez egyre kacifántosabb. A P10 valóban a fűtés, én 01 értékre állítottam, a kétféle alapjel közül a magasabbal fűt. A P04 viszont aszongya hogy "programozható relé"-re vonatkozik. Van a kazánban (?) vagy egy külső modulban egy relé, ami akkor húz meg, ha "..." és a ... a beállítástól függ. Nálam is 02 van beállítva, az a gyári alapértelmezés. Akkor húz meg a relé, ha a vezérlő fűtést kér, így pl használható ez a progr. relé egy külső szivattyú indítására. Szerintem egyikünknél sincs jelentősége ennek a paraméternek (meg a P10-nek sem, a HMV szempontjából mindkettő irrelevánsnak látszik). Reméljük nemcsak az időt húzzák, hanem a feltett kérdésre is tudnak válaszolni majd. Lehet hogy a szakértő már hazament a műszak után, és addig egy chatrobot feltesz pár default kérdést. :)
Nem tudom amugy, hogy mit akarnak a P10-es ertekkel, ha jol latom az a futesre vonatkozik, nem a melegvizre... Majd kiderul, hogy mit irnak. (Ha meg ma valaszolnak, nem tudom meddig van ott munkaido)
Köszönöm a hasznos információkat. Még egy kérdés az normális hogy a cube termosztáton ha emelkedik 0,1 fokot a hömérséklet akkor azt a kazánon 3-4 perc mulva mutatja csak? Vagy ezt is lehet állítani hogy milyen időközönként adjon kelet a cube a kazánnak.
Eredekes, most nezegettem a leirast, es szemet szurt a parameterek kozott ketto.
A P04 es a P10...
Pont irni akartam ide, hogy mi ezekrol a velemenyed, mikor pont abban a pillanatban jott a level a Tado supporttol, ahol a P10-es parameterre kerdeztek ra, hogy mire van allitva. :D
A durva hogy linkeltek nekem egy kepet a MAGYAR nyelvu kezikonyvbol, hogy hol keressem ezt a parametert es hogy kell elohozni (Mintha mar nem tudnam...:) )
Elkepzelem ahogy Londonban most mindenki a magyar kezikonyvet bujja....:D
A híd az egy átkötés vagy más néven rövidzár, olyan mintha egy termosztát lenne a kazánra kötve ami folyamatosan fűtést kér. Ha vezérlőt kötsz rá, azt ki kell venni, mert azt is tudja a kazán, hogy a vezérlő mellett van egy második kör sima on/off termosztáttal, és így két különböző forrásból jöhet a fűtéskérés mindenféle egyéb külső modul nélkül. Tképpen lehet az on/offos rész több kör is, párhuzamosan, de ez már részletkérdés. Nálad egyetlen kör van, amit vagy az on/off termosztát, vagy az OT eszköz vezérel, a rövidzár semelyik esetben sem kell.
Talaltam egy reszt a gepkonyvben, nem tudom, ez fontos lehet-e:
Mivel nekem anno a villanyszerelok kotottek be a kazant (relesre) es nem is voltam ott veluk, ezert gozom sincs milyen "hidrol" beszel a leiras, illetve szamit-e valamit, hogy nekem nincs ott semmi...
Erdekes lenne meg amugy a 14.2 es fejezet, amit itt is emlitenek (fali kapcsolotabla) viszont relytelyes modon ez a resz egy az egyben hianyzik a konyvbol.......
Sima kéteres vezetékkel bekötöd a termisztort a kazánvezérlő panelbe.
A panelen persze nincs csatlakozó ott, ahova be kell kötni a kültéri érzékelőt, venni se lehet ilyet, ezért a panel valamelyik nem használt csatlakozóját kell áttenned ide, miután lefaragtad a csatlakozón azt a kis bütyköt, ami megakadályozza, hogy a panelon máshova dugd a csatlakozót. Én a nekem felesleges padlófűtés termosztát csatlakozóját használtam, és a menüben a 2.2.3 értékét 1-re változtattam, hogy a kazánnak ne hiányozzon a padlótermosztát gyári rövidzárja.
80. § (1) Homlokzati égéstermék-kivezetést létesíteni - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - építmény, építményrész homlokzatán nem lehet.
(2) Homlokzati égéstermék-kivezetési hely létesíthető - ha a kivezetési helytől mért 10,0 m távolságon belül nincs épület - e rendelkezés hatálybalépését megelőzően használatba vett, meglévő
a) földszintes és szabadon, illetve oldalhatáron álló épület homlokzatán,
b) többszintes épület homlokzatán azzal, hogy lakásfűtő (6 kW-nál nagyobb hőteljesítményű) és vízmelegítő (együtt vagy külön) gázfogyasztó készülék homlokzati kivezetésének tengelyétől mért 2,0-2,0 m-es sávban a kivezetés felett a teljes épületmagasságra vonatkozóan a homlokzaton szellőztetésre szolgáló nyílás vagy nyílászáró nincs.
Ez nálam oké, csak érdeklődnék, hogy tényleg így van-e.
Nem tudom nincs-e köze a nem-működésnek ahhoz, hogy egyikünk kazánja sem sima átfolyós. Szerintem ennek nem kéne számítania, mert nálam pl a kazán nyugodtan átválthatná a váltószelepet és elkezdhetne tárolóra dolgozni, mikor a mért tárolóhőfok a beállított alá esik és engedélyezett a HMV. De lehet hogy ez nem annyira egyszerű a gyakorlatban, mint én gondolom. Pl a tároló felfűtést is lehet okosan és kevésbé okosan (takarékosan) csinálni, nézve a visszatérőt bohóckodni a szivattyúval, de fűtésnél ezt pl megoldja maga a kazán, nem értem a tárolónál miért nem képes rá.
Hazaugrottam munkabol. Nem csinaltak semmit vele....:( En ugye relesre visszakotottem, (ez alapjan ugya at is allitottam) Ezt most atallitottak tavolrol OpenTherm-re es ennyi.....
Most ugy hagytam busoson, hatha van valami otletuk, de ha nem valaszolnak, akkor visszakotom es kesz...
Supportal kapcsba: Elv van nekik ilyen tavoli support lehetoseg, de azt en sem gondoltam volna, hogy szo nelkul atallitjak...
Ő, ezen én is kiakadnék... Jól értem hogy külön kérés, pláne engedély nélkül távolról frissítette a firmware-t a cuccodon ami otthon fityeg a kazánodon?? Szemétbe vele! Bár ha ennek tudatában vásároltad, hogy ők ezt így és ilyen formában bármikor űzhetik, lelked rajta... Ennyire smart cucc nekem azért nem kéne, akármilyen okos is. :D
Majd jelezz megoldódott-e. A technikai részletek igencsak érdekelnének, hogy hogyan oldják meg, mert a gyári Baxi termosztát semmilyen értelemben nem a kedvencem, legszívesebben megszabadulnék tőle. De az biztos hogy én többet nem költök vezérlésre, mivel már megvettem a gyárit, már most is mínuszban vagyok.
I have changed your .Smart Thermostat to drive the boiler with OpenTherm and added the hot water zone. If correctly connected the system should work now.
Please make sure that the OpenTherm connection on the boiler is wired to the + and - terminals of the Smart Thermostat
Do not hesitate to contact us if you have any further questions.
Best regards,
A durva, hogy nem irtam nekik semmit, csak hogy nem megy...
Mivel nincs megadva, hogy a te szájízed szerint fűtsön ezért a gyári beállítás alapján fűt, merthogy fűtési módot váltottál.(58oC)
Ha nem világít az Auto mód lámpa akkor nem aktív. A beállított előremenővel fűt, valamennyit modulál is hiszen figyeli a visszatérőt , ebből próbál
számolni, meddig mehet le. (erősen befolyásol szivattyú hogyan van beállítva, legyen modulálás!238 2) Az előlapon bekapcsolható (és KI) az Autómód, így átveszi az előremenő
beállítását a külső jeladó egészen addig amíg TA1 rövidzárat kap a termosztáttól (de figyelembe veszi a visszatérőt, ha megközelíti lekapcsolja a kazánt)
Ha rövid időn belül lekapcsol ott bizony keringési probléma van.
Ha 421 0 AUTO off (de inkább kösd ki a külsőt) előremenő mondjuk 45, termosztát felteker 30-ra.Próbáld így járatni, nézd meg hogyan melegszenek a radiátorok.
Ha a 421-et on/off-ra állítom, akkor szerintem figyelmen kívül hagyja a külső érzékelőt, mivel azonnal felugrik 58fokra a kijelző és elkezdi felfűteni a vizet mint a barom. :( Auto funkció aktív, nem is tudom azt változtatni valamiért...
Kültéri kapcsolódobozba tett 10 kOhm-os NTC termisztorral helyettesíthető.
Nekem a korábbi kazán (SD Isotwin Condens) külső hőmérsékletérzékelője is 10 kOhm-os volt, azzal szépen működik az új Ariston Genus One, pontos hőmérsékletet ír ki a kazán.
Ja és ezt mondtam a beüzemelönek hogy vegye figyelembe a beállitásnál de sztem nem nagyon érdekelte hogy 45 fokos elöremenővel fütöttem a minuszokban, mert magas 1.5 meredekséget állitott be és 75 fokos max elöremenöt én ezt állitottam át magas 1.0 meredekségre és 60 fokos max elöremenőre. Vagy tudsz esetleg ajénlani egy jobb beállitást, vagy jó lehet amire én állitottam.?
Köszönöm a segitséget. Ha jól értelmezem akkor minnél magasabb a kompenzáció annál magasabb elöremenőt kér a cube. Én azt hittem hogy magasabb kompenzácioval alacsonyabb elöremenőt kér. Én azt szeretném elérni hogy mindig olyan magas elöremenőm legyen amivel pont tudja tartani a beállitott belsö hömérsékletett.!!! Nekem most 1.0 a meredekségem és 10-es a kompenzácios skála, kint 10 fok van akkor 48-as elöremenövel fűt, 22 fokra van állitva a cube és olyan 22,3-22,4 nél kapcsol le a kazán és felmegy olyan 22,8-ra. Még nem tud annyira lemodulálni mert nem melegszik fel a visszatéröm annyira hogy tudjon, mivel elötte eléri a beállitott belsö hőmérsékletet. Gondolom ez majd a minuszokban fog inkább teljesülni. Most lett csak gázfütésem, elötte vegyes volt puffertartályal, és ott 45 fokos elöremenővel kifütöttem a házat minusz 10-15 ben is, csak radiátorok vannak.
Delutan kiderul, mi lesz. irtam amugy a Tado Supportnak is, van-e otletuk. Jo lenne ha mukodne, en sem szivesen gyilkolnam a relet... Mondjuk a Tadoban konkretan van opcio arra (ki-bekapcsolhato) hogy akarom-e vezerelni a meleg vizet, ezert bizom benne, hogy ki lehet kapcsolni.
Én azt tapasztaltam, hogy ha vezérlőt kötök a kazánra, attól várja a tapsot, magától a kazán semmit se csinál. De mielőtt feladod, mindenképp próbálkozzál, esetleg érdeklődj a tado-nál! Baxira is kérdezhetsz, tök ugyanaz az elektronika. A tado PWM ki/bekapcsolgatása sokak (nálam tapasztaltabbak) véleménye szerint is kazángyilkos módszer. Ha sikerül belőnöd mégis, én annyit még megtennék a helyedben, hogy a 31-est felemelném 35 fokra. Az már érezhetően langyos, annál hidegebb vizet keringetni a radiátorban szivattyú és ventillátorkoptatás.
Sziasztok. Van egy ariston genus one system kazánom külsö hömérséklet érzékelővel és cube termosztáttal. Mit jelent a kompenzációs skála 0-20 ig. Hogy érdemes beáálitani?
Olyan felesleges ilyenkor görbét állítgatni. Átmeneti időben csak bekavar a külső érzékelő. Nincs ilyenkor még szükség rá, nagyon jól eldolgozgat a kazán
akár egy termosztáttal is, de annak nagyon el kell találni a helyét.
Igazából egy rosszul szigetelt házban, radiátoros rendszernél van jelentős szerepe.
Ha a "szellőztetés" a falak hűtését jelenti ott az asszony görbéjét kell állítani. (Nálunk is néha-néha szüksége van rá.)
A névleges fűtővíz 60fokra van állítva, de mivel még csak 10 fokok vannak kint, ezért az előremenő jelenleg 35 és 40 körül mozog, tehát a külső hőmérséklet szabályozás müxik. A radiátorok nincsenek lefojtva. A visszatérő hőmérsékletet nem tudom mennyi, azon nincs hőmérő, de kézzel megfogva a cső hűvös, szerintem 20-25fok lehet.
Mivel az utánkeringtetés 3 percre van állítva, így mikor 10sec után a láng lekapcsol, a víz ugye kering tovább, és az előremenő is teljesen visszahűl erre a 20-25 fokra.
Nem értem, ha a termosztát jelez hogy kell fűteni, az előremenőt miért engedi a kazán a görbe által kívánt ~35fok alá? A visszatérő hőmérsékletet a kazán nem figyeli, neki csak az előremenőt kellene tartani, amíg fűtési igény van. Az hogy mennyi lesz a visszatérő az már a térfogatáramból adódna.
Akkor a görbe alsó felét kell feljebb vinni, ha hidegben jól működik. Első körben a görbe meredekségén nem változtatnék, hanem a minimumot vinném fel mondjuk 35°C-ra. Radiátoros fűtés esetén ennél lejjebb nem érdemes menni.
az egész külső hőmérséklet érzékelőnek az az értelme, hogy nagy hidegben melegebb vízzel fűtsön, mint enyhe időben. ha enyhe időben nem használod, csak nagy hidegben, az olyan mintha nem is lenne.
megváltoztathatod a paramétereket, hogy magasabb legyen a minimum hőmérséklet (talppont), de azzal ugyanúgy az értelmét veszíted el. talán mégis ez a megoldás számodra, egyszerűen a mostani beállítás szintentertáshoz megfelel, de visszafűtéshez kevés.
kis példa:
a mostani időben, amikor éjjel 10, nappal 18 fok van, éjjel fűtesz 45 fokos vízzel, nappal meg 28fokossal. így nem napi 2 órát megy a kazán, hanem akár négyet is, amitől egyenletesebb a lakás hőmérséklete. viszont ha beengeded a 18 fokot, a 28fokos langyosvízzel lassan melegíti vissza a lakást. ha kiveszed a hőmérőt, és fix 45 fokra állítod a vizet, akkor gyorsan visszafűt szellőztetés után, de napközben a szintentartáshoz nagyon ritkán fog egy picit fűteni.
az okostermosztát tudná, hogy most szintentartás van, vagy felfűtés.
A rendszer jól működik nagy hidegben, a gond az átmeneti időszakban szokott jelentkezni. Szóval kidobni nem akarom a külső érzékelőt, mi lenne, ha egyszerűen lekötném és csak november-december körül kötném vissza? Le tudja ezt kezelni a kazán, vagy hibával megáll, hogy nincs meg a külső hőmérő?
Árultak hozzá "okos" szabályzót potom 60-80 ezerért, azt köszöntem nem kértem.
Másik keringetőszivattyú vezérlést mert van egy hőcserélő a rendszerben. Plusz "analóg" (kontakt) a termosztátom.... az Immergas oldalán olvasva csak a többfunkciós relé panell tudom megoldani ezzel a termosztáttal a vezérlést.
Az jutott meg eszembe, hogy nem lehet azt megcsinalni, hogy a Tado csak a futest vezerelje? A beallitasaiban van opcio a melegviz vezerlesre. (Bar azt nem tudom, hogy ha azt kikapcsolom, akkor csak nem vezerli, vagy ki is kapcsolja.)
Erre holnap meg raprobalok, ma mar nem cseszegetem...:)
Sziasztok! Bosch Condens 2500 kazánunk van + Computherm termosztát + külső hőérzékelő. Ha az asszony kiszellőztet, a szobai hőmérséklet nagyon lassan emelkedik vissza a beállítottra illetve a kazán 23C-os vizet keringtet a radiátorokban ha feltekeri a termosztátot 30C-ra. Teljesen ki van ettől akadva. Van olyan beállítás ezen a kazánon, hogy fűtsön ész nélkül (mint egy régi nyílt égésterű)?
Egy kis segítségre szorultam Ariston kazán ügyileg. Adott egy clas b premium evo kazán, amit most szereltem be. Elindítás után amikor a termosztát jelez neki akkor azt csinálja, hogy bekapcsol a kazán megy a láng kb. 10másodpercig aztán lekapcsolja a lángot, majd 5 perc után megint bekapcsolja a lángot 10 másodpercre... És így persze nem tudja felfűteni még csak a radiátorokat sem, nemhogy a házat.
Mi lehet a gond? A termosztátot (Computherm) a TA1 bemenetre kötöttem, veszi is szépen a jelet, ha fűtési igény van. A program módban végig mentem minden beállításon, de nem találtam olyant, ami ezt megváltoztatta volna. Külső hőmérséklet érzékelő aktív, és müxik is az előremenő vízhőfok szabályzás. HMV termelésnél megy rendesen, ott nem csinálja ezt.
Esetleg a termosztátot nem a TA1 bemenetre hanem a BUS-ra kell kötni? Már nincs jobb tippem, de ahhoz meg kellene egy olyan csatlakozó adapter, mert ott nincs olyan dugó jelenleg.
Esetleg akinek van egy ilyen kazánja és nem ariston termosztátja van hozzá, az megnézné hogy hova lett bekötve a más gyártó termosztátja?
Most kotottem vissza reles vezerlesre. Sajnos ugyanaz van, mint nalad... Melegvizet nem csinal. A futes ment szepen, de amint kiurult a tartaly, csak hideg jott. Ez van. Ezert nem veszek gyari Westent, ha mar egyszer a Tado-ert kiadtam a sok penzt. Marad Reles.
Annyi meg, hogy kozben beszeltem telefonon az uzembehelyezovel, azt mondta, o nem allitott a 81-es erteken semmit. tehat ha azt default 25 akkor gondolom nincs kerdes...:)
OK, lehuztam a buszt, rovidre zartam a relet. megneztem, 25 foknal nem lehet lejjebb vinni az erteket. tehat akkor a P31-nek is 25 foknak kell lenni, igaz?
Így valahogy, de ha csak simán leszeded a vezérlő egyik vezetékét, és fesz alá helyezed a kazánt, akkor villogni fog a kazán kijelzője. Én eléggé beparáztam, csak pár hetes volt még mikor ebbe belefutottam. Működik egyébként, de a villogással szeretné jelezni, hogy elveszett a kapcsolat a vezérlő felé. Úgy lehet lebeszélni a villogtatásról, hogy mielőtt feszt adsz neki, rövidzárral a megfelelő kapcsokat (ahova korábban a kapcsolós termosztát volt kötve!) rövidre zárod. Ilyenkor beletörődik hogy az OT vezérlő ki lett kötve, és egyébként fűteni is kezd, ami nem gond, mivel pont azt akarod tesztelni. Aztán ki kell venni a rövidzárat, és visszakötni a vezérlőt, ha a teszteléssel megvan a minimális fűtési hőmérséklet.
OK, akkor azt hiszem, elkapkodtam :) a 23-as erteket veletlenul irtam,31-et akartam.
most ott tartok, hogy osszeparosodott a termosztat a kazannal (juhhéé) csak epp most mar ugye nem tudom megnezni amit irtal, mert erzekeli az opentherm-et a kazan es nem enged hofokot allitani...:) Ergo nem tudom kideriteni, mennyi a minimum.... Szoval ha jol sejtem, akkor kazan szetszed es opentherm lehuz, majd megnezni, hogy mennyi a minimum aztan vissza opentherm...:)
"OK, addig eljutottam, h a felhasznaloi menuben az a 31 ertek tenyleg 25. Ha jol ertem, ennek az erteknek nagyobbnak vagy egyenlonek kell lennie, mint a 83-as erteknek, amit viszont nem latok (mert az mar szerviz menu)"
Eddig OK
"Most jon az hogy talaljam ki kb hogy mennyi ez a 83-as ertek"
Igen, ez a következő lépés, ki kell találni mennyi lehet, mert a szervizmenüben van. A 23-as paraméter az a HMV vízhőfok, nem kell vele foglalkozni. A fűtési előremenő minimumát úgy tudod a legegyszerűbben meghatározni, ha leveszed a "radiátor -" gombbal az előremenőt. Külső érzékelő nélkül vagy csak addig tudod csökkenteni, amennyi a 83-asnál be van állítva, vagy lejjebb is tudod venni, de mégis a magasabb P83 értékével fog fűteni. Ezt nem tudom biztosan, de kb 10 perccel gyújtás után már látszani fog mi az igazság. Ha megvan ez az előremenő érték, arra állítsd a P31-et. Ha beállítottad a P31-et, összekábelezed a vezérlőt a kazánnal, újra feszültség alá helyezed, és elméletileg a vezérlőn állítgathatsz, nézegetheted a paramétereket, akkor már jó vagy, működik.
Írd meg mire jutsz, remélem most érthetőbben sikerül leírnom.
OK, addig eljutottam, h a felhasznaloi menuben az a 31 ertek tenyleg 25. Ha jol ertem, ennek az erteknek nagyobbnak vagy egyenlonek kell lennie, mint a 83-as erteknek, amit viszont nem latok (mert az mar szerviz menu)
Most jon az hogy talaljam ki kb hogy mennyi ez a 83-as ertek, ugy hogy a P23-as erteket mutassa mint elmeno vizhofokot. (ezt akkor fogja, ha magasabb mint a 83, ha jol ertem)
Ez a legbiztosabb, de nagyon nem megy, nekifuthatsz annak amit a második posztban írtam, annak a módszernek működnie kell, és szervizmenüt se kell buzerálni hozzá. Irigyeltem erősen az Aristonosokat, mikor ezeknek jártam utána bő egy éve... Az aristonnál minden publikus, itt meg küzdeni kell hogy az ember tudja milyen paraméterezéssel működik a kazánja egyáltalán. Persze ha pöccre jól be van állítva, akkor kit érdekel, de ha a beüzemelő nem nagyon nyomogat semmit mikor kimegy beüzemelni, csak megsivíttatja és gázösszetételt mér, akkor az a kazán még nincs a lakás/ház/hőleadók paramétereire hangolva.
Tévedtem, a 83-as a szervizes paraméter, a 31-es az csak simán nem dokumentált. Nyomogasd el addig az előlapon hogy azt a paramétert mutassa, és szerintem 25 lesz az értéke. Csinálhatsz egy tesztet a vezérlőt bekötve. Állíts be ebben az enyhe időben valami olyan belső hőfokot, ami közel van ahhoz ami már most is van a szobában (pl 21 fok van, és 21.5-öt kérj a vezérlőn). El fog kezdeni fűteni, és min(P31,P83) értéknek megfelelő vízzel fog fűteni. Ha ez magasabb, mint a 31-es paraméter értéke, akkor megvan mire van állítva a 83-as paramétered (kb). Ezután told fel a 31-es paramétert (nagy gondot nem csinálhatsz vele, mivel felhasználói menüben van!).
Pl P31-es 25 (mint nálam volt)
P83 = x, amit 10 perc fűtéssel behatárolsz kbra: legyen ez nálad is 40 fok.
Feltolod a P31-est 45-re, és az előremenőnek nőnie kéne. Ha így van, nyert ügyed van, nálad is az a P31 mint nálam. Ezután állítsd be a P83-as kimért értékrére, a példa szerint ez 40 volt. Ha így lovöd be, akkor a folyamatszabályozó nem fog túl alacsony vízzel próbálkozni a tizedfokos beállítás kedvéért, hanem megszakítja a fűtést amikor elvándorolna felfelé a szobahőfok.
Ami még bekavarhat, az a külső hőmérséklet érzékelő. Ha van ilyened, és nagyon emredek a fűtési görbe, akkor esetleg kinti 15 fokban is már a P83 értékénél magasabb előremenővel akar fűteni. A legegyszerűbb ha feljegyzed a karakterisztika számát, amit kiír mikor a fűtési + gombot nyomod, és leveszed a minimumra. Akkor biztos nem a karakterisztika fogja diktálni az előremenőt, hanem a P83-as. Ha nem sikerült érthetően leírnom, kérdezz.
Hát ez baj. Ezeket csak a szervizmenüből lehet elérni, ezért lenne igen célszerű ha a szervizes állítaná be. A 31-es paraméter azt mondja meg, hogy a gyári vezérlő minimum mekkora hőmérsékletű vízzel fűthet. Ennek nem szabad alacsonyabbnak lennie a 83-asnál, ami pedig általánosságban minimálja az előremenő hőfokot (akkor is ha kapcsolós termosztát vezérel). Nálam az volt a helyzet, hogy a vezérlő extrém alacsony, 27 fokos vízzel is próbált volna fűteni (ez a gyári alapbeállítás), de a kazán nem volt hajlandó a (szervizes által beállított) 83-as paraméter szerinti 40 fokos víznél langyosabbal fűteni. A vezérlő leállította a kazánt, de megint megpróbált 27 fokos vizet kérni, aztán 40 fokosat kapott. És kezdődött az egész elölről, 3 perces ciklusidővel. Ne kérdezd mi a logika abban, hogy a vezérlő minimális megendegett előremenőjét a kazánban kell beállítani... És nem a kazán kapcsolgatott, mert az opentherm üzenetváltásokból egyértelműen kiderült, hogy a vezérlő indítgatta és állítgatta le a kazánt pár percenként. Ezt el kell kerülni, és a 31-est arra az értékre állítani minimum, mint ami a 83-asban be van állítva.
A hobbielektronika forumban is feltettem a kérdést és meg is jött az egzakt válasz. Ha az előremenő vizhőmérseklet a beállított minimum alatt van még 5C-kal és a szivattyú több mint 120 perce nem ment, akkor a kazán mindent leellenőriz a gázszelep nyitása előtt. Köztük a gyújtót is. Ha szikra elektróda mikroamperes áramfelvétele is megjelenik akkor jónak minősíti a gyertya elektródákat. Ezután indul csak a tényleges gyújtó folyamat.
Hosszabb állás után nem üzemmeleg az égő környéke és a gáznak is több idő kell egy kiszellőzött hideg térben üjra felldúsulni. Ventillátor ide vagy oda...Talán emiatt...
Egy picit segítséget szeretnék kérni. Nincs hibánk, nem ilyesmi miatt. Csak nem ismerem pontosan a kondenzációs kazánok müködését. Eddig egy régi nyilt égés terű FÉG-ünk volt vizoldali vezerlésés, gyújtólángos. Idén váltottunk egy Bosch kondenzációs kazánra. Szépen indul,csendes,stb. Viszont egy olyanra figyeltem fel, hogy hosszabb időszak után ha áll pl 8-10 óra akkor az alábbi szerint gyújt. Hallani, hogy a gyújtó elektróda szikráztat kb. 5-6 másodpercig. Gázóra fülre hallhatóan nem mozdul nincs lobbanás hang, majd kb. 30 másodperc múlva újra szikráztat hallhatóan, majd alig 1-2 sec múlva belobban a gáz hallhatóan és óra is megindul. Innentől aztán már nincs ilyesmi, akkár az Opentherm vezérlő kéri a gyújtást, akkár az előremenő indikálja egy-két szikra hang és indul szépen. Feleségem szerint csak túl komplikálom és nincs jobb dolgom, mint a magyarázatott keresni a neten "Miért fűt? Nem? Akkor meg?..." :) De mivel még nem volt ilyenünk tudni szeretném az okát :) A ház földelése biztonsan rendben többször átmértem, illetve 3 météres szonda lett leverve minden elosztásig 16 mm2 gerinc PE kábel. Kazán dedikált FI reléje egyből lecsap a próbalámpás terhelnésnél így PE kábel biztos sértetlen. A fázis helyesség is rendben, így az inozációs érzekelőt kizárnám. HMV-nél az első hosszább állásnál is ugyanez a jelenség. Egyik nap direkt azért léptem le a munkahelyről korrábban, hogy hamarabb érjek haza a család előtt és kinyithassam a melegviz csapot :)
Lehet, hogy csak hülységet kérdezek és ezt teljesen természetes de már bezsongok, hogy nem találom az egzakt gyújtási szekvenciát sehol a neten :) Csak ennyit sikerült a témában találni 25. oldal:
Itt azt, írja hogy összesen 6x próbálkozik és csak utánna áll hibára. Igaz, egy angolszáz vizforraló leírása, de nem tudom, hogy megállja-e a helyét. De amennyi rálátásom van a dolgokra, egy-egy gyártó szeret hasonló biztonsági logikát használni a termékeinél. De sajnos a condens család hasonló doksiját nem találtam.
Nem ,de nézzük az előrejelzést, és ha gyanús kihúzunk mindent. Utálom nagyon. Hányszor felkelek még éjszaka is mert dörög az ég. Olyankor kihúz mindent. Még a hűtőt is. A routert intézte el csak eddig kétszer a 10 év alatt, de az a szolgáltatóé és azt nem húzzuk ki(telefonkábelen jött a tulfesz). Tisztában vagyok vele, hogy túlzásba viszem
Nekem szakszervíz kötötte be anno huszonezerért. Pontosabban rá volt kötve minden, csak a kábelt hagytam szabadon, pont az itt olvasottak miatt. Mikor mondom neki mi a helyzet, azt válaszolja hogy tegyem rá a dugvillát nyugodtan, addig ő megírja a papírokat.
5 éve üzembe helyezett Ariston Genus Premium Evo 24 kombi kazánom elkezdett csepegni a váltószelepnél.
Úgy gondoltam, hogy mielőtt szerelőt hívok, megpróbálom én kiszedni a szelepet, hogy szemügyre vegyem, de a tetején lévő mozgató motor leszerelésénél elakadtam. Nincs annyi hely a váltómotor felett, hogy ki tudjam emelni a helyéről, kb. 3mm hiányzik hozzá. Fűtés módban próbáltam, amikor nem nyúlik ki annyira a rúdja, de nem megy.
Esetleg valaki próbálkozott már ezzel, sikerrel? Nagyon hálás lennék, ha megosztaná a tapasztalatait.
Milyen szakszerviz? Szakszerviz nem koti be dugaljjal. Nem veletlen nem volt dugvilla a kazanon amikor megvettek. A szakszeru bekotes a fix. Es akkor nincsenek is ilyen problemak.
Ha jól emlékszem, akkor a kazánt dugó nélkül adják a kuncsaftnak. A tápvezeték pedig 3 vezetékes, barna (fázis), kék(nulla), sárga-zöld(védőföld). A bekötés pedig fázisceruzával indul, megkeresi a dolgozó a bekötés helyén a fázist és fázis-helyesen beköt. Ahol a készüléket csatlakozó nélküli vezetékkel adják, ott melegen ajánlott a fázishelyes bekötés. A dugóval ellátott készülékek szoktak fázis-érzéketlenek lenni.
"kazánon belül fel van jelölve, hogy hová kell kerülnie a fázisnak,"
Hát ez az, hogy csak belül, mert ugye minden kazánfelhasználó ezt tudja. Tudhatja.
Úgy 12 éve az egyik lányom vett egy újlakást, a kazán /nemkondis, de zárt égésterű / a konyhában. Némi dugalj módosítás, azaz arráb helyezés után vissza a dugaljba a kazán csatl. és mivel nyár volt a kazánt nem kapcsoltam be.
Majd este pénteken jön a telefon , hogy kazán az új nem működik. Még szerencse , hogy már akkor itt pocsékoltam az időm, így mondtam próbáld meg a dugaszt megfordítani. és működött.
A baj ezzel az hogy némely egyszerű dolgot a szakszervíz nem közöl a fogyasztóval/felhasználóval. Azon a kazánon is lóbetűs matricával a szakszervíz telefonja rajta volt, hívta is a lányom, de ezt az eccerű tényt azért nem közölték vele.
Bízván abban ,hogy vagy a megrendelőtől vagy a gyártótól a tevékenységéért kap némi pénzt.
Vannak azért más szakszervízek 6szerelők is.
Csak velem történt meg 3 alkalommal is, hogy távgyógyítással indítottuk a kazánt.
A dugót a konnektorba kétféle képpen is be lehet dugni. A kazánon belül fel van jelölve, hogy hová kell kerülnie a fázisnak, és a nullának. Ha fordítva kapja meg, a lángőr nem fog működni egyes típusoknál.
Ha ez az. 
