Ha egy buszra raeroltetunk egy olyan feszt ami tobb es nem is a sajatja, es ettol tonkremegy, az nem feltetlen a rendszer hibaja.
Egyatalan nem rossz az a bionix rendszer. tied is konnyen lehet hogy hibatlan volt, csak mivel nem volt rajta minden eszkoz, nem is mukodhett megfeleloen.
Azert az tulzo hogy minden bionix rendszer elromlott volna 2 ev utan. Ha igy lenne a ceg es piaca sem letezne, pediv regota virul. Itt sem azert romlott el mert rossz a rendszeruk.
Ahogy nezegettem ezeket a rendszereket,annyira kifinomult cucc ,hogy kb minden masodik bicikli 2evesen megpusztul,tehat inkabb egy rakasz sz@rnak mondanam az egesz rendszeret.
nemfogok venni 100ezerert akkut hozza ami lehet megdoglik 2 het utan.
Gondoltam megnezem mivan,de ha ennyitol kinyuvad akkor tenyleg egy rakat sz......!
Kiherelem es meghajtom sima mezei vezerlovel,sima akkuval,es ha kinyuvad 6ezerbol ujra mukodik.
Majd szet tepem ezt a kijelzot is lehet csak valami dioda zsuhant meg benne.
Ertem en mit akartal mondani. De aki van ilyen szinten hogy meg is tudja ezt csinalni a tudasa alapjan, az mar meg is epiti hozza a sajat eszkozt. Hiszen az a kisebb energia, a teljes rendszer megismerese sokkal tobb energiat elvisz, elvihet.
Mint ahogy a kozos ismerosos cd-taras peldad is pong ezt igazolja, es spec az a piac be is jott.
Ha jól értem, most külső táppal (tápokkal) sikerült szimulálni, mintha rá lenne kötve az akku?
Ha igen és állványon lenne a próba (vagy ha nem is állványon, de helyhez kötötten), akkor első lépésként a konzolon ki kell választani a négy rásegítési fokozatból a legnagyobbat (jobb oldalt mind a négy kis kocka aktív). Ezek után a pedált hirtelen tekerve jó esetben érződik a motor rásegítése. Terhelés nélkül elég nehéz rávenni a rendszert, hogy a rásegítés beinduljon. Főleg akkor, ha alapból gyengére van állítva az érzékelés (mert hogy ez is állítható a konzolon).
Ha abból a reményből indulunk ki, hogy a meglévő egységek hibátlanok (konzol, motor), akkor szerintem érdemes lenne bevállalni egy használt de múködő akku vételét. Lehet az az illető is tudna ebben segíteni, akitől a kerékpár van. Az osztrák weboldalon még mindig megvan az az akku, amit korábban belinkeltem. 48 voltos, 8.8Ah-s és 179 euro. Postával is itt lehet 60 ezer körül. 200 ezerért pedig ha minden működik, akkor még mindig nagyon jó áron lenne a komplett kerékpár. Ha nem jönne be, akkor itthon 250-350 ezer forinttért kelnek el ezek a típusok. Szívesen segítenék a próbálkozásban, de szerintem Pomáz elég messze esik Tőled.
Egy /verz gondolat: a canbusos eszközt pótolni egy másikkal. Elképzelésem szerint meg kellene próbálni egy canbusos led izzót rátenni pár száz ft. de ha nem dob hibát akkor nyerhet is :) Ha az autóknál bejön akkor talán itt is bejöhet :)
Ha meg is szeretnéd javítani, akkor a következőt ajánlanám: Keress egy ugyanilyen szerkezetet, ami működik is! Az egyes részegységeket cseréld ki mindaddig, míg be nincsen határolva a hibás modul. Ha megvan a hiba, akkor már csak azt kell kijavítani. A keresgélés önmagában busz rendszerű moduloknál igen gyakran eredmény nélkül végződik, de mindemellett újabb hibákat is okozhatsz. A hibás egység javításával érdemes próbálkozni, mivel vesztenivaló már nincs. Ha nem megy a javítás, akkor marad a vásárlás.
Sajnálnám ha tönkre ment volna a próbálkozástól. Kompletten egy nagyon élvezetes bicaj lenne. Én csak tavaly kezdtem el használni Bionx-et, de már nagyon várom a jobb időt, hogy ismét ráülhessek. Más e-kerékpárokhoz képest nagyon finoman lehet hangolni saját lábunkhoz, igényünkhöz. Edzőgépnek is jó, brutál erősen megfogja a kereket generátor módban. Persze ez is négy fokozatú, és ezt is lehet állítani.
Nem akku kell hozzá hanem elektronika. Annak az akkunak is hibás az elektronikája.
A "marhaság" ami érzékeli a tekerést egy kommersz megoldás, próbálj ki egyszer egy valódi nyomaték érzékelőst. Olyan mint a Trabi és a Jaguár közti különbség.
Ne kapkodj, emlékezz mutattam Neked olyan motort amiből az elektronika ki lett véve. A Te motorod lehet, hogy még jó, kár lenne tönkre tenni. Ha a belseje érdekel tudok mutatni szétszedettet is. Hányas felniben van?
Nézd meg 35435 hozzászólást.
A fentiekhez annyit,hogy a 24Vos elektronikája jó volt, csipogott. A 36V-os 4-ből 2db elektronika rossz. 48V 3db elektronika mind hibás!
Kicsit korrigálom is magam, mert hirtelen bekevertem más busszal, nem 5V-os jelszint van, hanem kétvezetékes CAN busz esetén egy szimmetrikus jelpár futkos, és a feszszintek is eltérőek az 5V-tól (íg a ráerőszakolás még nagyobb probléma), de ez a lényegen nem változtat....
Először is leszögezném, nem ismerem a Bionix rendszert, csak kb annyit tudok róla, hogy van... A CAN busz topológiáját sem ismerem mélyebben, csak mostanában kezdtem el foglalkozni vele....
De az 1-es lábra +5V-ot adni az biztos hogy finoman szólva is helytelen megerőszakolás kategória. A CAN busz is egy jellemzően open kollekoros buszrendszer, ahol a le lerántogatják az eszközök a busz vonalat pl bejelentkezésnél, megszakításnál, címzésnél. Mindez ráadásul illesztett impedanciásan, lezáró ellenállással Ha te ezt direktben megerőszakolod egy külső táppal "csakazértis azt mondom, hogy legyen ott 5v módszerrel", azzal több problémát is okozol:
- amikor egy eszköz rájelentkezne a buszra, akkor próbálja lehúzni, de a táp aztmondja, próbáld ha tudod és röhög a markában gonoszan..... Én vagyok a kigyúrtabb állat, így a próba próba marad. Viszont ezen eszközök ki bemeneteinek terhelhetősége korlátozott, jellemzően párszor 10 mA nagyságrendben. És ha próbálja lehúzni, de nem sikerül, kérdés ott milyen áram is fog megjelenni. Általában van bennük védelem valamilyen formában, de ha nincs az adott eszköz I/O lába el is szállt bent az eszközben.... És akkor nincs is tovább mit keresni....
- ha fix 5V-ra rákötöd, a kommunikáció meg fog szűnni az eszközök között, nem lesz megszakítás, címzés, bejelentkezés semmi.... Azaz a perifériák egymással nem fognak csacsogni, megszűnik a jó kis összegyúrt bionixos társadalmi összedolgozás - nem fogják egymást látni az eszközök.
Igen, itt a kitűnő alkalom, tessék levenni azt a ritkán használt szkópodat a polcról, megnyomni rajta az ON gombot, és tápráerőszakolás nélkül ránézni bekapcsolás/feléledés közben, van-e egyáltalán bárminemű adatforgalom azon a vonalon, szaladgálnak-e rajta a bitek. Ha igen, akkor tovább kell lépni, egyesével az eszközökön, melyiket látja, melyiket nem.... Egyesével lehúzva visszadugva (már ha lehetséges fizikailag).
Ha jót akarsz ne piszkáld. Ilyen egyszerű elektronika van az akku dobozban. A kulcs a CAN busz.
Arra a bringára egy működő akku dobozt kell rátenni, lehet hogy működik. Vagy megfelelő kód után kiirja, hogy a hibát!! Van nálam néhány tönkre ment példány.
Viszont legalábbis ami nálam járt, abban nem volt BMS, szóval az akkucsere is lehet problémás, mert feltételezi a tökéletesen összeválogatott akkupakkot!
Na megvettem szoval innentol csak johirekkel szolgaljatok mert megbolondulok. :)
nemtudom melyik tipus.
van tobb szal drot,szerintem a konzol is innend kep kraftot,meg a motor meghajtasa is innen megy,szoval valami bekotes kellene hozza melyik vezetek micsoda.
A BionX rendszereknek (már a régebbieknek is) olyan szinten összetett és kifinomult fedélzeti CAN-busz rendszere van mint egy korszerű autónak. CSAK akkor működik ha JÓ kormánykonzol, JÓ motor (beépített vezérlős persze) és JÓ akkuelektronika van összekötve. Az akkuelektronika mögött a cellákat tudtommal lehet cserélni de rengeteg dolgot kommunikál ez a vacak.
Nagyon szuper cucc, de bonyolult és hiba esetén (mert ilyen drága rendszernél is előfordul) sok esetben teljesen lemondanak róla.
Azt gondoltam az eddigi hozzászólásokból, hogy az akkupakk nem okozna gondot. Viszont nem tudom, hogy a gyári elektronika nélkül fel fog-e állni a rendszer, mivel a bekapcsoláskor végez egy önellenőrzést, amiben benne van a motor és az akku vizsgálata is. Nem hiszem, hogy csak egy sima fesz ellenőrzés lenne.
Ha jól látom, Bionx rendszer van a kerékpáron. Ha újonnan kell hozzá szerezni akkut és töltőt, akkor az nagyon húzós ár, többszáz ezer forint. Hazsnáltan már kedvezőbb a helyzet akkura (töltőből nem biztos, hogy eredeti kell), a Jófogáson is van most egy 48V-os, de az csomagtartóra szerelhető, nem a vázra. Én az osztrák "bolhapiacot" szoktam figyelni (willhaben.at), ott is ki lehet időnként fogni kedvező árért akkut. Jelenleg is van akku töltővel, de már ez is száz ezer fölött van:
Viszont ha 200-220e alatt össze tudod hozni mindenestül, akkor egy nagyon tuti kerékpár lesz tényleg kedvező áron (persze ha a motor és a konzol hibátlan).
Na jó, nem jól fogalmaztam, valójában nem az a kérdés,h képesek vagyunk-e rá, hanem,h akarunk-e! Én is közeledek az 50-hez, 65Kg, szóval nincsen túlsúly, és kimondottan jó kondiban is vagyok. Mellette még fizikai munkát is végzek. Szóval eszembe sincsen még tekerni is, egyszerűen nem is hiányzik! Amikor megyek dolgozni, vagy jövök haza gyakran tudok "rövidebb" utat, de nem azért,h erősödjek-mozogjak, csak mert jó a szabadba lenni! Imádom a bringáinkat! :-) Már készül a harmadik, és ebben a két hétben haladtam végre az aksikkal is!
Való igaz nem nagy dolog önmagában. De ez kiegészítve 10 óra állványra rohangálással, lakatos munkával , lemezeléssel , panelozással kissé sok. Talán ennyi kényelmet megérdemelnék. :)
Ebben igazad van, vigyázz magadra. Nekem a kerékpár munkába járáshoz van, ha sikerül akkut szereznem akkor az elektromos robi váltja ki :) Gyalog kissé sok lenne. :(
9 nap múlva lépek a 67-be. Ilyenkor már meggondolandó a vagánykodás! Majd csak jön egy kicsit jobb idő, legalább is az előrejelzések szerint ez nem lessz tartós.
A nagyobb gyorsabb motorokon nem véletlen a nyáron is beöltözés. Jó persze, 150 felett már kegyetlenül szurkál a szél a bőrödön, ha nincs rajtad semmi bevonat. Igazából ezekben nagyon jó motorozni nyáron is, csak ne álljon meg benne az ember egy piros lámpánál pár percre, mert megfő :-).
Egy valóban jó téli motoros kesztyű nem olcsó. Szerintem első körben jobb a kézzsák. Olcsóbb és vékonyabb kesztyű is elég így a kezelőszerveket könnyű használni.
Egy kézzsák 3-4ezer magassága, míg egy valóban jól használható téli motoros kesztyű olyan 20 körül van. Persze ki lehet fogni itt ott akciósan időnként, főleg tavasszal.....
Lehet , hogy jobban járok a lipoval de kell hozzá egy töltő is . Akárhogy számolom az akku + a töltő együtt ha minden tuti akkor 80 ez a mostani anyagi körülményeimet tekintve lehetetlen. Egyenlőre az új akku is .A napi max 9 km-t meg tutira viszi ólmossal is. Addig meg marad a tekerés.
Örülök,h nem csak mi vagyunk "kitalálva", szóval mindenkinek meg van a tuti receptje mindenre, nagyon szépen összefoglaltad a tiédet!
A fiam jellemzően lakás-iskola-edzés, 5-7km, szóval a hővédelem mellett a rá szánt idő is számít, és persze a ruhákat tárolni is kell... Most már csak a kezét mondja, szóval az a feladat, azt hiszem a motoros kesztyűt is megnézem, köszi az ötletet! A nadrág alá nekünk a vékony sí harisnya vált be, könnyű benne mozogni, jól néz ki (17 éves a srác), és olcsó, szezon után jellemzően 1000Ft a Lidiben.
Hát igen, nekünk itt a városban az elektromos Winorá-n nem nagyon kell kapkodni a levegőt. De ennek nincsen is nagy ellenállása, persze ki kell próbálni!
Kantáros hosszúnadrág, hosszú ujjú aláöltöző (ebből kell egy melegebbet vennem), vékony pulóver középrétegnek és egy héjkabát. Ez 0 fokig jó, de azt se feled, hogy a hőérzet eléggé tempó függő. A 0 fokot 40 km/h-s sebességnél -16-nak érzed!!!
Tavaly előtt rászoktam a téli motorozásra, gyakorlatilag nem volt olyan hideg, hogy ne motoroztam volna. A jég volt egyedül eltántorító dolog. De már nézem szöges gumikat ;-).
De mivel a legfontosabb szempont azért az volt, hogy lehetőleg egészségileg ne károsodjak, jópár eszközt kipróbáltam, és próbáltam az optimális ár-költség viszonyt megtalálni. Volt szerencsém pár napot fűthető ruhában is motorozni, na ez a pálma, de sajna az ára is az.....
Ami bevált:
Kézvédelem
- kézzsák a kormányra - messze a legjobb megoldás, és ne azt nézd hogy hülyén néz ki..... Olcsó jó praktikus. De kell alá a kesztyű is, viszont elég a vékonyabb így jobban tudok kezelni a kezelőszerveket.
- síkesztyűk (két félét próbáltam) kb 40 km/h-ig tökéletesek tudnak lenni, nagyobb tempónál már jön a fagyás főleg hidegben. BAja hogy a kezelőszerveket nehezebb kezelni.
- profi téli motoros kesztyű - ez vitte a pálmát, de nagyon drága egy jó téli motoros kesztyű
Én végül a kézzsák+téli bringakesztyű megoldást választottam, a kesztyű úgy 0 fokig magában is jó tud lenni, az alatt viszont kell mellé a kézzsák is
Lábujjak, lábfej, láb
Ez is erősen tempófüggő, meg motor kialakítás függő, mennyire burkolt, vagy kapja a láb(fej) direktbe a szelet nálam minden testrészem kap direktbe (chopper)
- (túra)bakancs dupla zokni, stb csak egy adott tempóig és hőmérsékletig
- nyáron a vaterán vettem egy membrános szerkezetű motoros csizmát párezer ft-ért - elképesztően jó, és az új árának töredékéért. Azóta szinte egész évben abban használom. Nagyon jó szélvédelem, szellőzik is, és mégse hideg. Télen kell bele a vastag zokni, de ennyi, -10-g simán magában jó
- lábakon nekem szintén a réteges nadrág vállt be. Kivehető thermo bélésű vízálló és szélálló külsővel ellátott motorosgatya. A saját betétjét nem nagyon használtam télen, helyette téli aláöltözetet vettem alá, van túrás is meg motoros is, ez a kombó teljesen bevált, semmi hideg hatás. Illetve a térdre fel lehet venni egy szintén elasztikus termo térdvédőt, az se drága dolog.
- motoros kötény: nekem kicsit macerás volt nem nagyon szeretem, de ettől függetlenül nagyon jó eszköz. Volt olyan jó a cipő-nadrág kombóm, hogy általában nem volt szükség rá. -10 környékén azért az is felkerül. De ez is jól használható, és akkor nem kell spéci gatya meg vastagabb se, nagyon jól véd - akár a feljutó sár és latyak ellen is....
Felfelé haladva:
- thermo elasztikus derékvédő, vesevédő - párezer forint és kincset ér. Ha a derék komolyabban megfázik annak komoly hatása lehet....
- felsőrész rétegek belülről kifelé: aláöltözet - magas nyakú kifejezetten vékony pulóver - polár felső - majd erre a motoros kabát. Vaterán fillérekért lehet kapni időnként kevláros membrános ruhákat, nagyon bevált.
- nyak, arc: "símaszk", de van kifejezetten motorosoknak, ami nyakvédővel együtt van, lejön szinte mellközépig. Nagy hidegben - mínuszban - hibátlan és olcsó. Az első két darabot occoért rendeltem a ebayről amik használhatatlanok voltak, vettem egy normálisat motoros boltban, tökéletes. Védi a nyakat tarkót, mindent, és belecsúszik a motoroskabátba. Esetleg nagyobb hidegben rá lehet tekerni egy sálat.
- fej: a legnagyobb gond nálam a párásodás volt a bukóban, összecsikorgattam a fogaimat, és vettem a plexire egy spéci szilikonból készült "lencsét". Kb 3-4 mm vastag, belülről kell felfogatni rá. A pára 100%-osan megszűnt, csak a lencse körül csapódik ki a kilélegzett levegő. A motoros futároknál elég sok érdekes megoldás található, a becsövezett lélegeztetéstől kezdve mindenféle egyedi dolgok...
Magánvéleményem, hogy hidegben, főleg mínuszban csak akkor szabad motorozni, ha van rendes ruhánk és felszerelésünk, különben mi fogunk rámenni hosszútávon. Persze ez pénzbe kerül, mire összevadászunk mindent ha újonnan tesszük kijöhet egy új jármű ára is pluszban,. de okosan összevásárolva elég jó áron meg lehet oldani. Szerintem ha valamiért nincs lehetőség megfelelő téli motoros ruházatra, akkor inkább be kell tolni a garázsba, és megvárni a meleget.
A téli motorozásban ami a legrosszabb az az öltözködés - mire mindent rendesen felvesz valaki vagy épp levetkőzik, az nem kis idő,.
Annak idején egy ilyet építettem a Te masináddal azonos típusú gépből! Szerintem a taposó alatt elférne a megfelelő méretű lipo-s pakk! Én 14 cellásat tennék bele és legalább 10Ah-s teljesítményűt!
Ne variálj; a 48V/500W-s motorodhoz legalább 4 db új 20Ah-s ólom-aksi kell! Mivel a motorod túlsúlyos, meggondolandó lehet a lítiumos akku beépítése! "f 27 szerviz" tudna olyan lipo-akut beszerezni Neked, mely a szükséges hatótávot teljesítheti és az ára sem lenne túl magas!
Ezeknek a lencsés-zoomos lámpáknak szinte nincs is szórt fényük, nagyon jól koncentrált a terület, amit bevilágítanak. A gondom csak az,h ezeket mindig kapcsolni kell, szóval bár nincsen bennük akku, de nem tartják meg az utolsó beállítást, hiába kap feszt, alapból nem világít.
Bitang jól néz ki, persze semmiféle szénszűrő nincsen benne, viszont két lyukasztás után a rögzítéshez passzol bele a 10db-os préselt porszűrő maszk. Olcsó (250Ft/10db), könnyen cserélhető, sok nedvességet fel tud venni, és talán még szűr is vmit!
Értettem :) De nézzük a jó oldalát : a 60 kilómat még az elektromos partvis is elviszi :) Szóval a motor egyenlőre c vágány :( Majd pár hónap múlva talán halad :)
A nagytesű robogóban is jelentős a 28kg. Amikor én lecseréltem a 10kg-os Lifepo4 pakkra akkor olyan érzés volt mintha nem lenne benne akku. sokkal könnyebb volt tologatni és sztenderre állítani.
Nekem jó lesz :) Nagytestű elektromos robogó , ez eleve nem a száguldásról szól . Értem az érveidet a lipo mellett, de gazdaságilag nem az én pályám :) Az is lehet , hogy nem kap új akut :(
kb 10m szelesen,es kb 300m hosszan olyan fenyaradat van,hogy a BMW -m ben a reflektor sincs ilyen fennyel :)
1-es fokazaton a szembejovo autosok refizni szoktak vegyem le,en olyankor felteszem 2-3fokozatba mikor is en mar a sofort is latom annyival erosebb a fenye,majd leveszi a refit es en is vissza 1-es fokozatba.
a bringa akkujat hasznalom meghajtasara,8V kell neki vagyis 2cella lipo vagy lion.
Van komoly ruhám, meg minden, de ez a 0 fok a vízválasztó nekem. Két kesztyűt is felvettem, de így is megfagyott a fékkaros ujjam (nézek majd valami ultra komoly kesztyűt, de tartok tőle, hogy abban is fázni fogok), illetve a hideg levegő zavart. Mondjuk a kendő segített, amit a szám, orrom elé raktam, de a kilélegzett párától teljesen vizes lett.
Azért a hétévégén nekivágok még! :)
A lámpa az, amit mondasz. Nagyon jó, hogy mutatja mennyi ideig van még benne kakaó.
Tegnap csak nem nyugodtam és a kölcsön pákával kiszenvedtem az első akkut majd rájöttem, kár volt. A második a ludas! Arra csipákol a lipoőr. Mivel az első akku a negatívot adja kütyünek, így ő a másodikat látja elsőnek. Holnap kezdhetem elölről de a macerásabb a feleslegesen kivett visszarakása lesz. Bár lehet. azt a módszert fogom követni amit a srác a rollerpakknál. Bár ő megadta a módját! Nyáklap, csőszegecs és annak a furatába vezetékkel csatlakozik. Érintkezőnként két-két szállal. A nyák fólia még trombitalemezzel is megvan erősítve. Én csak vezetékkel fogom visszaforrasztani mert a 2*10 AH-s cellát másként nem is tudom bekötni!
Olyan csábító megint a kinti napsütés de -5 °C van.
Gyönyörű ez a bringa! Csak a fotó kedvéért is megérte feltekerni! :-)
Néztem én is a lámpádat, ez az, amelyik kiírja a maradék világítás időt?
Ezzel kapcsolatban pár napja ez a projektem, a bringákra szeretnék jó első lámpát! Az egyiken Busch & Müller 6 állóledes 40 luxos Fly T LED Senso Plus van, szép kontúros téglalapot világít, 1,5 W fogyasztással. A többin ennek a halogénes változata, 3 W fogyasztás, és persze szinte semmi fény.
Nem tudtok esetleg halogén helyére tehető led-et? Persze tudom, teljesen más a tükör, de egy helyen találtam olyant, ami saját kisebb tükörrel együtt volt (Cree), csak nem szállít Mo-ra.
Brutál jó lámpák vannak már 10 Euro alatt is, de mind kormányra valók. Nekem a keréknél van, és ha megy a bringa mindig kap 6V-ot, de ezek mind többfunkciós-nyomógombosak, persze memória nélkül, tehát mindig be kellene kapcsolni.
Ablakon keresztül olyan szépen sütött a nap, hogy fanyalogtam, miért kaptam szét az ukupakkot. Lett volna kedvem furikázni eggyett. Aztán mikor kutyussal lementem rájöttem, nincs is olyan jó idő. Mikor feljöttem nézem -8 °C van. Nem éppen ideális e-bringával furikázni.
Majd jövőre szerzek be egy pillanatpákát. Sajna, nálunk a kínai piac csak heti 1 nap működik és nagyon messze is van hozzám. Ahhoz előbb jónak kell lenni a járgánynak meg az időjárásnak. -9 fok széllel ami most van, lassan megérkezik a tél. Még szerencse, pont az első cellát mondja rossznak a lipoőr pedig multiméterrel mérve a második cella tűnik rosszabbnak. Ha tuti biztos lennék benne, egyszerűen levágnám az első cella füleit. A pótlást úgy is vezetékkel kell bekötni mert az két 10 Ah-s cella és mások a méretek. Akitől kaptam az rollerba csinált pakkot. Remélem árilisig kitudom húzni a pakkal mert kb. akkor tudok másikat venni. Sajna az is Kinai lesz de amúgy is ott gyártják őket. Itthon meg irreális áron adják, a garancia meg semmit nem ér mert kibújnak alóla.
Hőlégfúvó ehhez nem jó, ha a fólia is sérül, a többi is tönkre megy! Páka, jó lenne nagyobb teljesítményű, és ónszippantó, minden kis kihajtogatott fület óvatosan levenni, sérülékeny!
Szerezz be egy (azt hiszem csehszlovák) pillanat forrasztót, a zsibik tele vannak vele, jellemzően 1000Ft körüli áron. Nekem 3db 100W-os, és egy régi még bakelit gömbölyű 80W-os is van. Bár van erősebb is, máig ezeket használom, 1,5mm-es mcu rézdróttal, pont ma néztem, még az is csehszlovák!
Azért szép,h ezek szerint kimérik a cellákat, és nem érdekli őket! Lassan alapszabály lesz, ha vki mégis vesz akkupakkot Kínából, akkor egyszerre tartalék cellákat is kell rendelni, szétszedni, átnézni, befejezni.
Megakartam terhelni a pakkot, hátha könnyebben kiderül a hibás cella és kiderült, lehúzott mérővezeték csatlakozó esetén nincs kimenet. A BMS nem adja ki a testet. Végül is a lipoőr mit mér? Az 1 cellát mondja rossznak az 3,51 V a 2 cella meg 3,27, ha terhelgetem 3.05-ig is lemegy. Pihenés után 3,27 körül áll be. Talán holnap sikerül pákát szereznem.
Ráadásul se a villanyszerelő szomszéd se a TV szerelő nincs itthon. Lehet, mégis a hőlégfúvóval próbálkozok. Van hozzá olyan előtét ami kb. 6 mm-es lyukon ereszti ki a levegőt.
Próbáltam méregetni és a második cella ami a legpufibb a leggyengébbnek tűnő, alig 3 volt ami terhelésre biztos lejjebb esik. Furcsa, hogy a lipoőr az első cellát mutatja rossznak. Az meg 3,31 V. Egyik multimnak van 9 V-os elem mérő funkciója is az egy picit terhel méréskor azzal mértem. Az első két cella pufi a többi szép lapos.
Ezt a 12 voltos kis pákát még akkor vettem mikor az első számítógépemet kezdtem építgetni. A ZX Spectrumnál még néha használtam azóta csak van, ezek még a nyolcvanas évek második fele. Készültem sokszor venni olcsó forrasztóállomást de mindég elmaradt. Nem volt rá szükség. Most mehetek kunyerálni egy pákát kölcsönbe. Remélem az onszippantó még működik ennyi év után.
Bele lapoztam a pakkba. A sarkokba címke van ragasztva. Az első cella 3,008, 3,31, 3,37,3,41. Eddig bírtam lapozni. Ezek szerint az egyes már új korába is kilógott a sorból.
Az érintkező fülek alatt van kétoldalas ragasztós habszivacscsík de a fedőpapírt nem szedték le róluk tehát nincs ragasztva csak ott van. Lapozható az egész pakk amennyire a fülek engedik. A nyák valamik is furcsán vannak megoldva. Egyik oldalon két hármas forrasztású és egy kettes forrasztású, a másik oldalon egy ötös és egy négyes forrasztású van. A nyákok fésű szerű bevágásokkal rendelkeznek egy jobbos meg egy balos van egy oszlopba és összeónozva. Nem tudom, hőlégfúvóval nekimehetek e a forrasztásnak? 300 °C és 600 °C amit tud a kütyü. 12 voltos kis pákám nem boldogulna a cuccal.
el kell kezdened felülről bontogatni,minden egyes cella össze van ragasztva két oldalú ragasztóval.
egy új szike pengével kell a ragasztót kapirgálnod közbe,de ki ne vágd a zacskót.
Lehetőleg olyan helyen szereld ahol ha gáz van letudd tenni őket és körülötte semmi sem legyen,mert ha belevágsz akkor elkezd füstölni és kigyulladhat.
Nem biztos hogy a púpos a hibás,mivel valamennyire minden zacskós púposodik használat közbe.
Most vagyok bajba! Az én kis műszerész pákám ehhez kevés! Felülről a második cellát kellene kivenni, legalább is az puklis. Érdekes, multiméteres méréssel minden cella jó de a lipoőr jelez az egyes cellára. Lehet, mégsem a puklis a hibás? Ha egyel arrébb dugom a lipoőrt (fekete negatív kimarad) nincs hibajelzés.
Az ugrott be,hogy nem tartanám rossz ötletnek azt sem,ha gyors töltéssel felkúrnám az akkukat 80%-ig, majd a cellánkénti töltővel kibalansziroznám őket normálisan.
És ha nem csúsznak annyira szét, akkor BMS a kukába sem kell :D
Ezek az akku olyan újak hogy ez a leg első töltése nekik :)
Mind egyforma minden szinten.
jelenleg 940Wh töltöttem beléjük és 80,60V van benne.
Azt próbálom majd meg,mivel nem akarom 4,20V ra tölteni hanem 4,15V -nál megállok,akkor elvileg nem fog feljebb menni a többi sem,bár ettől még mehet több áram egy cellába.
Mindjárt kiderül,mert már csak 500Wh körül fér bele az akkuba.
Csendesen megjegyzem hogy az akkuba 78V volt gyárilag töltés közben,szóval valami azt súgja 84V akkuval a bringa táltosab lesz mint eddig éreztem :D
Ha a pakkodban a cellák hasonlóan jó kondícióban, töltöttségenvannak és azonos típusúak, belső ellenállásúak mint egy JÓ pakkban, akkor semmi értelme ennek a végtelen balanszolásnak. Abban a pillanatban hoyg a JÓ pakk egyik cellája megtelik a többi is teli van gyakorlatilag. Mindegy hogy 98%-ra töltesz vagy 100%-ra. Csendben megjegyzem hogy a "púposra" töltés amúgy sem szerencsés. A pakkot az elején egyszer cellánként vagy cellacsoportonként feltölteni utána használni. Ha jó együtt maradnak, ha meg nem maradnak akkor már régen használhatatlan az egész, de majd a tapasztalatok igazolnak.
BMS típusok ide vagy oda a szar pakkot semmilyen hiper BMS nem tudja megjavítani.
elkezdtem tölteni az akku pakkom.Jelenleg 780Wh töltött bele
Már most van 0,05tized eltérés az akkuk között.
3,85-3,90V
Ha eléri az egyik cella a 4,2V és a BMS elkezd kisütni egy 20Ah akkut aminél a bicikli is 5Km után ejt be 0,1tized voltot meddig fogja ez töltögetni? :)
Nagyon nem tetszik nekem ez a BMS-es megoldás egyre jobba.
Cellánkénti töltésnél ez egyel talán nem idegesítene.
Az alábbi elmélet adhat magyarázatot az általam leírt akku jelenségre? Ködös-párás idő volt nagyon fagypont alatti/körüli hőmérséklet. Azt feltételezzük hogy a lipoőr közel lévő lábaira kicsapódó pára miatt húzhatott át és folyt áram. Ha ez megvalósulhatott talán ez magyarázatot adhat arra, hogy nagyobb terhelés nélkül - szinte magától - merült minkét akkuban szinte egyszerre egy-egy cella. Azóta minden jónak tűnik, tartja stabilan a feszültséget, garázsban feltámasztva a kerékpár motor megy, nincs eltérés a cellák között. A második sípoláskor húztam le a lipoőröket is.
"Ez megmutatja a beállított és a processzor által észlelt cellák számát. Az 'R:' mutatja a töltő által észlelt cellák számát. Az 'S:' az előző képernyőn kiválasztott cellák számát mutatja. Ha a két szám azonos, megkezdheti a töltést a gomb megnyomásával. Ha nem, akkor nyomja meg a gombot, amivel visszalép az előző képernyőre. Ezután alaposan ellenőrizze az akkumulátortelep celláinak számát és kezdje meg ismét a töltést"
Egyes töltőtípusok bizonyos töltési idő után újra ellenőrzik a cellák számát mert túlmerített cella becsaphatja a töltőt.
Km bekerülési árnál egy olcsó belsőégésű olcsó üzával lehet olcsóbb az elektromosnál.
Elektromos előnye a kevesebb veszteséghő(harcban hőkamera által kevésbé felfedezhető) és a kisebb szennyezéskibocsátás a helyszínen (lakószobában elektromoskerékpározni elviselhető, belsőégésűvel egészségkárosító.)
Bár nem sok, de nem gondolom, hogy túlságosan alulméretezett az akksim. Javarészt 15-20km távra van szükségem, amit eddig is önerőből tekertem, csak kiegészítésnek/segítségnek kell. Az első próbák alkalmával már beigazolódott hogy 1/4-1/2 "gázon" is már elegendő a segítsége. A mostani jelenség nem túlterhelésből adódott. A lipoőr első sípolása után leállítottam és pár perccel ezután kezdett sípolni. Következő alkalommal jobban figyelemmel kísérem a változásokat.
Itt azért egy kis púp nem jelent semmit,persze az amelyik most túlmerült az púposabb lesz,de ha túlélte akkor kisebb lesz a púp,amúgy pár töltés után minden lipo szinte kicsit puklisodik ahogy igazodnak a cella térfogataik.
230V AC 24V DC körül lesz, e fesz körüli pakkot célszerű építeni.
Kerékpár hasonlítása autóval? Almát körtével.
Ennyi erővel napelemes árammal ingyen hidrogént állítasz elő, majd elégeted a motorban.(A szokásos belsőégésű hatásfoka alacsony, és sok nitrogénoxidot termel.)
Milanoban, Bergamoban smog van, állnak az autók, motorok.
Egyenlőre úgy néz ki, hogy felveszi a töltést rendben és a felismerés is helyre állt. A kis puffadás megszűnt, amikor a lipoőr sípolt, nem volt meleg a pack. 3000mAh 20C-s az akksi és 500W/44V a motor, ezért max 10A lehetett az átfolyó áram, ráadásul nem teljes "gázzal" mentem vele. Nem töltés közben történt, hanem használhat közben. Na mindegy, most megpróbálom rendbe rakni, majd a következő alkalommal kiderül, hogy sikerült-e.
Gondolom ImaxB6-ról beszélünk, próbálja felismerni a sorosan-párhuzamosan kötött cellákat. Ettől függetlenül jól fogja tölteni. Ha elindul a töltés nézd a cellafeszeket, ott látszik, ha gond van!
Ha túlmerült, akkor auto állásban indul el!
Azért a felpuffadt cella nem jelent jót, az kuka,figyeltél az akkutípusra-cellafeszre? Ez túltöltésnek tűnik. A régebbi Imax töltők elfelejtik a beállítások egy részét ha kihúzod a tápot! Szóval sajna minden bekapcsolásnál újra be kell állítani a típust, és nálam pl a kikapcsolási védelmi időt is! De ha ez ha iylen gyors volt, akkor hibás cella lehet, és akkor persze kuka.
Ha felfúvódtak, akkor kuka! A lítiumosok nem regenerálódnak. Általánosságban a túlterhelést nem szeretik, és az is gondot jelez, ha menet közben melegszenek. Ha hosszútávon szeretnéd használni, akkor a valós Ah érték felét szeretik tartósan adni. Tehát, ha a kimérhető Ah 10, akkor 5 A a célszerű terhelés. Persze ad többet is, de sokkal gyakrabban kell vásárolni az utánpótlást! Ha valaki ügyes, akkor mélykisütéssel másodpercek alatt ki lehet nyírni. Ez az állapot akkor szokott előfordulni, ha valaki védelem nélkül terheli, és a leggyengébb cella kimerül. Ekkor az átfolyó áram hatására a cella polaritást vált, elkezd fordítva töltődni, majd pillanatokon belül tönkremegy! Szerencsére , ha nem gyullad ki, akkor elég a leggyengébb cellát pótolni, így frissül a blokk.
Szeva! Érdekes hibajelenség: Két akksi reggelre balansz töltéssel feltöltve, irány az erdő. Az első kisebb emelkedőn (fél "gáz" segítség, kb. 2 perc) minden ok, a második emelkedőn mindkét lipó őr szinte egy időben besípol. A "gázt" elvettem, sípolás megszűnik, feltekertem kb. 3-400 métert és tekerés közben elkezd egyik őr sípolni. Megállok, a 6 cellából 5-ben feszültség rendben az egyik 2.2 V-ot jelez. Széthúztam a kábeleket, a két lipoőrt is levettem. Letekertem a túrát, otthon ellenőrizném az akksikat, mindkettőn sípol az őr, láthatóan puffadtak is az akksik. Az első akkuban ugyanaz a cella 2.2V, a másik akkuban 2 cella is 3V alatt. Mitől mehettek tönkre ilyen hamar és ilyen módon? A töltőre gondoltam ráteszem, hátha rendbe teszi, de a felismerésnél is gond van azt hiszem:
R: 5S S: 6S-t mutat, nem mertem elindítani a töltést. Ötlet? A másikon R 4S S 6S. Kuka mindkettő?
A cellankenti toltes pont arra jo hogy fuggetlen egymastol tolti a cellakat.
Tehat a BMS-el ellentetben,mikor egy cella eleri a max feszultseget,nem megszakitsa a toltest es elkezdi kisutni a cellakat,hanem amelyik cella feltoltodott,egyszeruen lekapcsolja azt a cellat es a tobbit tolti tovabb.
Abban igazad van hogy a BMS figyeli az also erteket is,de egy jo motor szabajzo is tud figyelni erre,amit volt szerencsem veletlen kiprobalni,es pont jokor kapcsol ki teljesen,de e nelkul is ha van fedelzeti kijelzo,akkor tudod meddig lehet meriteni.
En esetemben 84V az akku feltoltve 74V mikor meg kell alnom a meritesben.
Persze 74V nal meg az akku nincs lemerulve de inkabb abba kell hagyni.
En be is fogom tartani,nem lesz nehez mert en lassan 10eve hasznalok lipot es tudom hogy lehet a legjobb hatasfokkal kihasznalni oket :)
A BMS nem hagyható ki! Sem töltéskor, sem kisütéskor. Hiába állítod meg egy pontos feszültségen a teljes akku töltését, lesznek olyan cellasorok, melyek még nem töltődtek fel, és olyanok is, amiket már túltöltöttél. A BMS-nek a kiegyenlítésen kívül még cellánkénti felső, és alsó feszültség figyelése is van. A cellák túltöltésre, és mélykisütésre egyaránt tönkremennek! Van lehetőségem cellánként tölteni, de nem használom. Ha mégis a cellánkénti töltést választod, akkor is kell az alsó feszültséget figyelni cellánként. Feltételezve, hogy jó a cellánkénti töltőd, a max. feszültség figyelésére ez esetben nincsen szükség.
Pont az a lenyege hogy ilyen magas cellaszamnal mar egyszerubb megoldani a cellankenti toltest mint a nagy tolto kontra BMS hasznalata.48V nal konyu volt mert veszel egy 60V tapegyseget a sajat potijaval bealitod 54,6V ra es kesz a toltod .
de 84V mar sokkal macerasabb,kell egy konverter ami a 60V bol csinal neked franko 84V-ot ,megoldottam nem az a gond de akkor is kell egy BMS ami ha komolytalan kinait veszel 20ezer ft ha komolyabbat epitesz magadnak akkor az meg megtobb.
Vagyis egy komolyabb minosegi BMS araert van egy komplett toltod :)
amugy mar postazta a kinaim a 20db akku toltesvezerlot,szoval belekeztem
Szerintem nem érdemes cellánként tölteni, mert nem jelenik meg általa észrevehető előny. A gyakorlatban ugyanis arról van szó, hogy a cellánkénti töltéssel azt garantálhatjuk, hogy az összes cella egyforma feszültségen lesz. Ha a blokkban nem egyformák a cellák, ez leginkább nem a feszültségben mutatkozik, hanem az Ah értékben. Legyen csak egy gyengébb blokkunk, az fogja megszabni az eredő kapacitást. Példával élve: Egy 10 Ah-s blokkban van egy 5 Ah-s soros tag, akkor a maximális használhatóság a teljes akkura 5Ah. Hiába töltöm fel az összes cellát a maximális értékre, 5 Ah-nál nem tudok többet kivenni belőle akkor sem, ha egyenként töltöm, akkor sem, ha más módon. Az történik ugyanis, hogy a leggyengébb cella fog leggyorsabban feltölteni, a BMS pedig itt megállítja a töltést. Kezdődhet a játszadozás oly módon, hogy a BMS elkezdi a leggyengébb cella kisütését, annak céljából, hogy a többit tovább tudja tölteni. Ezt addig ismételgeti, míg valamennyi cella el nem éri ez előírt maximális feszültséget. Tehát cellánkénti töltés nélkül is feltöltődött minden cella, az más kérdés, hogy 5 Ah-nál ezentúl sem kapunk többet! Mivel nem kapunk + eredményt, nincs túl sok értelme túlbonyolítani a töltést.
Van valami blogja a srácnak, ahol lehet olvasni beszámolókat a túráiról? Kíváncsi lennék, milyen viszontagságai vannak az efféle elektromos bringás túrázásnak... :)
Most olvastam hogy egy srac 18 cellas lipo akkuval 75,6V 20Ah,tobb mint 18,000km tett meg a kornyezo orszagokban kirandulgatva.
epitett maganak egy 2KW hordozhato toltot amivel 45 perc alat feltudta tolteni a bringajat.
Meg kis preszoban is kapott villanyt ameg megitta a kis alkoholmentes soret :)
ezt akar honnand nezem nekem a bomosbe 15 tank olajat jelentene ami 15X75liter x 300ft =338,000ft
az akku meg kijon 200bol es mivel irta hogy 307x toltotte fel ezalatt igy tudjuk hogy 450KW nyi aramot toltott bele ami kb 22,000ft :) azt nemszamoljuk hogy a java toltes potyatoltes volt :D
Gondoltam olyanra is, hogy veszek még 2 olyan robogót mint az enyém és 3db 72V50Ah pakkot sorba kötve kapnék 216V 50Ah pakkot aminek a tömege 3x 28kg és mindhez lenne 1-1db 1kW.-os töltőm is amivel 2 óra alatt fel tudnám tölteni. Csak az a rész nem világos nekem, hogy ezt lehet egy az egyben rákötni?
Erre tudnál-e valami megoldást? Toyota Prius akkuja 28x 7,2V NiMh akku ami feltöltve 8,4x28db=235,5V. Tudnék-e rákötni LIPO akkut 240V 10Ah pakkot, hogy a gyári akkut szinten tartsa? A kiegészítő akku pakkot amit árulnak hozzá az 4kW-os és 48V80Ah LIFEPO4 akku van benne amit egy konverter alakít át 240V.-ra, hogy töltse a gyári akkut. Nem lehetne egyből akkora akkut mellé rakni? A konverteres megoldásnál a fékezés energiája a kiegészítő akkuba így nem is tud visszatöltődni. A 240V-os Lipo pakkot lehetne egyből tölteni a konektorból egyenirányítás és némi vezérlés után?
Nagyon agyalok rajta hogy megepitem magamnak probakeppen.
Nagyon mobilis tolto lenne,hiszen minden akkutipushoz belehetne kalibralni,ha valaki akkut bovitene,akkor ezt is lehetne boviteni ,nem kellene uj tolto ,uj BMS ,es innen nezve mar eleg jonak bizonyulna az ara is neki.
Philips borotvámhoz van egy 100-240 V 2 W 8 V 100 mA töltő De több fajta is van készülékfüggő a kimenet. Mérete egy földelt dugónyi. Elektronika a borotvában. Lekapcsolódik a töltőről ha kész a töltés. A kis trafók lehet megfelelnének a cellánkénti töltéshez.
Viszont itt ne tévesszen meg a 0.5W nyugalmi áramfelvétel, ne ezt szorozd fel működés közben létrejövő disszipációnak! Az egy standby szerű állapot, amikor sokmindent lekapcsol(hat) a vezérlője.
Ha 84% hatásfokú, az leadott 15W esetén 2.85W disszipációt okoz, ez beszorozva 20 darab esetén 57 W, nem üresjárati 10W ahogy írod. Persze ha pl. csak 10W a leadott, akkor ez 30%-kal csökken, de a töltőáram is csökken, azaz az arány nem változik.
Mivel trafót írtál ebből indultam ki.... Nem kis kapcsiüzemű tápból.
Így kicsit más a leányzó fekvése ahogy írtam is, de nem sokkal jobba helyzet.
A "felső pár %" energia korrekt betöltésére építenél egy drága eszközt, mert a terved szerint a fő kapacitás betöltését továbbra is "hagyományos módon" történne. Tény jó lehet, csak kérdés van-e értelme megcsinálni ilyen áron és komplikációban.
De mivel saját hobbiról van szó, a válasz akár igen is lehet! :-).
Én pl egy köztes megoldást csináltam, hogy a kecske is jólakjon meg a káposzta is megmaradjon, azaz vegyítettem a kettőt. Legalábbis a trabinál. Ott alapesetben max 36 darab lifepo cellával számoltam. Így vettem 4 db 24V-os t10A-es tápot, ami tudja a CC/CV-t is. És a 24V is állítható 19-29V között. Így "blokkokban" tudom tölteni a cellákat (pontosabban csak tudnám ha lenne mit). Így ha egy blokk kész, akkor lekapcsolható. Sok értelme nincs a "sima " töltéshez képest, pusztán annyi, hogy a 24V-os tápok nagyon olcsón megkaphatóak, így nagyon jól ki lehet jönni. anyagilag-
Annyi korrekció, hogyha a 25W trafó teljesítmény alatt a felvett (VA) teljesítményt értettem. Ha ez a leadott teljesítmény, akkor VA a felfett W helyett.
Viszont amikor az első cella eléri a 4.2V-ot jó cellák esetén a pack 95-98%-osan fel van töltve, de még a legrosszabb esetben is 95% felett vagy össz töltöttségben.
Azaz a megmaradó max 5% energia betolásához építesz egy ilyen töltőt, ami sokszoros ára az "alaptöltőnek".
És ha már ennél kisebb töltöttséget érsz el a sima soros töltés esetén, ott akkor már amúgy is cellaprobléma van és valami nem stimmel..... Kivenni sem tudod azt a plusz energiát amivel ez a töltő többet tud, mert már a cella annyit esett..
Én régen még csináltattam egy olyan 2kW-os torroid trafót is játékból, aminek 36 db szekunder tekercse volt, tekercsenként 40W terhelhetőséggel, valahol meg is van........ Azaz még be is tudnám fejezni a projektet, de értelmetlennek tartottam.
20 db trafo esetén kell
80 db dióda.
Ha greatz van a trafó után egyenirányítás céljából, akkor mondhatjuk egyszerre két diódán folyik az áram akkor is ha utána kapcsolóüzemű töltő van.
Számoljunk csak 1A-es átöltőárammal, és 0.6V nyítófesszel. 40 db dióda esetén ez 40x(0.6x1)= 24W dissipáció a diódákon. 2A töltés esetén már 50W környékén vagy - és ez csak a dióda!
Ha nagyobb töltőáramot akarsz akkor még tovább nő.
Ehhez jön a trafó és a szabályzóáramkör további vesztesége.
Számold ki ezt 20 db áramkörre, és pillanatok alatt kijön egy hatalmas disszipáció, arányaiban nagyon sok lesz a felvett teljesítményeihez képest.
A fenti verzióban természetesen csökkenthető a veszteség pl schottky használatával. Csak éppen a pénztárcád sokkal üresebb lesz ennek következtében.
Illetve 20 db töltőt megcsinálni ugyanazon áramra durván 20x annyi alkatrészedbe fog kerülni, mint ha egyszer kellene megcsinálni. Tény nem kell ez esetben BMS töltésfigyelési céllal, de mélykisütéshez akkor is kell.....
Én anno arra jutottam, hogy akkora alkatrésztemető és hibalehetőség ráadásul egy igen rossz hatásfokkal (töltési kontra felvett teljesítmény) párosul, hogy nem érdemes vele foglalkozni, főleg nagyobb áramok esetén nem.
De nézzük a te konkrét számaid alapján:
15W/cella töltés. 85% hatásfokú trafóval, áganként 4 diódával és szabályzóáramkörrel. Durván maxban3A-s töltőárammal ahogy írtad.
15W leadásához 84% trafó hatásfok esetén (ilyen kicsiben ekkora hatásfokú trafó nem szokványos dolog....) simán kell a 25W-os trafó stabilan merthogy:
25x0.84 (hatásfok)=21W a hasznos teljesítményed, azaz a trafón kapásból 4W hő megjelenik.
2x0.6x3A=3.6W két diódán a megjelenő disszipáció.
Még nincs is szabályzóáramkörünk, de már egy csatornánál is 4+3.6 azaz 7.6W veszteséged van amellett hogy 15W-tal akarunk tölteni.
És illik rá is tartani, lehet a 25W trafó kicsi is lesz..... Legalábbis hagyományos trafós megoldás esetén.
Schottky esetén kb 2W-tal csökkenthető a veszteség.
A számolást lehet tovább folytatni, de arra fogsz kilukadni, hogy
- a BMS sokkal de sokkal kevesebbet csipeghet a csúcsokból, ugyanis az jó cellák esetén csak nagyon minimális mennyiséget disszipál el, a berakott energia max 1-2%-át vagy még annyit se.
- rohadt nagy alkatrésztemetőd lesz - 20 trafó 80 dióda, 20 szabályzó áramkör fettel mikrovezérlővel - mindez megoldható pont a huszadából "főáramkörös soros töltés" esetén
- a lényegesen nagyobb alkatrészmennyiség jóval nagyobb hibalehetőség.
- és nagyon drága móka lesz ez a töltő az alkatrésztenger következtében
Ha "sima trafo-greatz hídas" táp helyett kis kapcsolóüzemüben gondolkodunk, talán javulhat pár %-ot a hatásfok, de összességében nem biztos hogy előrébb leszel. Jellemzően a fenti okok miatt sem választják ezt a profi nagy gyártók. Még 2-4-6 cellánál oké, ott nem vészes, de ahogy nő a cellák száma.....
Nem lebeszélni akarlak róla, van egy ilyennek előnye is, ami néha jól jöhet, de összességében szerintem a negatív irányba billen el a mérleg nyelve.
Régen voltak pl olyan bms próbálkozások is, hogy minden egyes cellafigyelő egyben DCDC konverter is, és ha egy cella töltés közben elérte a felső feszt, akkor nem diszipálták, hanem átnyomták egy másik cellára tölteni. Had ne mondjam mennyire bonyolult és alkatrésztemetős dolog, és mennyit nyertek vele.....
Jah azt elfelejtettem hozza tenni,hogy ameg egy cella sem erne el a 4,2V addig a fo kabelen is toltene az akkut,viszont ahogy egy cella toltese lekapcsol,megszakadna a fokabeles toltes is veglegesen es maradna a balanszer kabelen keresztuli toltes.
Ott alap esetben ugysem lehet tobbel tolteni mint 50W a gyari LIPO pakkoknal sem.
A fő problémát abban látom, hogy jóval rosszabb lesz a töltés hatásfoka, sokkal több az eldisszipált energia, ha minden egyes cellához külön kis töltőt készítünk. És ahogy nőa teljesítménye a töltőtnek úúgy lesz egyre durvább. De ez erősen függ attól is, hogyan oldja meg valaki a cellánkénti töltést.
Én a trabimba akartam ilyet, de aztán letettem róla. Oda terveztem egy ilyen 32 cellás töltöt, ami egyesével töltött volna, a töltő maga 2kW lett volna, viszont 500-600W körüli teljesítményt kellett volna folyamatosan disszipálni a diódákon, feteken.
Az en 1,7kWh akkumat kb 7ora alatt toltene fel csontra.
Kicsit elgondolkodva az ember felteszi estere toltore es reggelre televan,szoval nem olyan veszes ido szerintem.
Ha meg keveslem a gyorsasagot,akkor ott lesz a 600W-os tolto az feltolja 3ora alatt.
Viszont mivel nem kell BMS, mivel valoban fuggetlenul cellankent toltene a tolto,igy a BMS ara megmarad,vagyis ha sasreszrol nezzuk,akkor egy komolyabb BMS es egy tolto egyutes ara is boven 40felett van.
Szoval itt tutira stabilan egyforman lenne feltoltve az akku,tokmindegy melyik cella meddig van lemerulve,nem befolyasolnak a gyorsasagot.
Vagyis a BMS nem kapcsolna le egy cella vegett mert abba tobb van.
Nem lenne kisutogetes mert valamelyik cella mar elerte a feszt es a tobbi meg nem.
Nem jatszana orakig a balanszolassal.
Ha kesz egy cella akkor az lekapcsol a tobbit tolti fuggetlenul a masiktol,s egyesevel lekapcsolgat a tolto ahogy a cella felvan toltve.
Nekem nagyon tetszik az otlet.
Kalibralhato lenne,vagyis tokmindegy milyen akkuhoz lenne hasznalva.
Köszönöm a segitséget. Lesz vele dolgom mire összeáll a bringa. Több dolog eltér a két vázon.Nem is értem ugyan az a gyártó és már nincs hozzá csak újabb kivitelű váz.
Nos megalapitottuk hogy a videon 60km/h val mentem a varosba,kint a fouton ennel valamivel gyorsabban vagyis akkor ott kb 70-80km/h val mehettem.
Az erdekes szamolas ugy lett kiszamolva,hogy 3s alatt tettem meg 50metert (2 villanyoszlop kozotti tavolsag ennyi),vagyis akkor orankent 60,000meter ,az az akkor 60km/h val mentem nem? :)
Milyen hulyesegeken agyalok igy szent este mi? :DDD
Igen szede,es mint kiderult lemerult akkumlatorral rohangaltam a videon,ugyanis csak 74V volt belle a 84helyett :D
Meg megnezem majd azt a speed kapcsolot lesz e valtozas.:)
Nekem nagyon tetszik,sokkal jobban tetszik mint egy robbanos motor.
1.5V hianyzik az akkubol 15km megtetele utan,persze tudni kell hogy az akkuk 50%-ig voltak gyarilag feltoltve,tehat en meg nemtoltottem oket egyeltalan.
84V feltoltve,es csak 74V-ig lehet meriteni,az az 10V difim lesz vagyis ha erre alapozva szamolok kicsit akkor kb 70km hatotavja lehet a bringanak ilyen vad hasznalat mellet.
Gondolom vagy 4 rongy. A kínaiaktól már megrendeltem , kifizettem de még nem ért ide. A következő pár évre elég lesz egy gàzkar :) Ha lett volna helyben hall akkor legalább ki tudtam volna próbálni a robit az ülést összerakhattam volna az első elemet provizóre fel. Sajna ebből idén nem lesz már semmi.
Mennyiért adják a komplett gázkart? Jó-indulatú eladó segítségével egy hall-elem postázva ezer forint körül van! Sajnos a gázkar is kopik, szerintem megérné kicserélni, mivel a helyi boltot szállítási költség nélkül úsznád meg!
Van egy Arizona (3 sebességes) vezérlőm. Ha a sebességváltó csatlakozója nincs bekötve: kettesben megy a gép. Amikor az alacsony fokozathoz adom a testet: egyesben, amikor a magas fokozathoz adom: hármasban megy a motor. Ha felbakolod a bringát: a műhelyben is kipróbálhatod, hogy mikor gyorsabb!
Sikerült vennem egy vázat a Tornádoó 16 omhoz igaz másféle kivitel mint az enyém,de majd összehozom ügyesen két vázból és idomokból már valamit ki lehet hozni. Müanyag idomokkal együtt vettem,de kissé ráfestettek a müanyag idomra is.Erre mit ajánlanátok mivel tudnám eltávolitani róla,hogy a müanyagban ne csináljak semmi kárt.Higitó szerintem már nem bir a régi festékkel.
Megnéztem,hát sajnálom a kis öreget.Rengeteg pénzbírságot,és fél évnyi jogsi bevonás,mert VOLT érvényes jogsija.Itt történt a városunkba,ahol a közlekedők 80%-a elektromos keróval közlekedik ,és k.b. ennyinek nincs is jogosítványa.Van jogsid büntetünk,ha nincs mehetsz tovább.Ahogy az ügyvéd is mondta a Kúria döntése jogellenes.Én csak a Kresz-t tanultam,és betartom,hogy a Kúria /csak tudnám ki az/ azt nem tudom és más sem mit változtatgat a közlekedési szabályokban.
Most megkene csinalnom a felso burkolatot is ,es betenni egy merot hogy lassam mit kajal es mennyi KW/h zabal a motor.
Aztan tolto bajom is lett mert veletlen a toltot mikor radugtam a bringara az akku levolt huzva es megnyuvadt 2fet benne :) tehat most nemtudom feltolteni egybe max kettesevel ha muszaj.
Nincs köztünk valaki Dabasról?
A rizszabálóktól még nem ért ide a gázkarom. Kellene vagy 2 hall a gázkarhoz. A helyi húdecsillivilli elektromos bicaj boltban csak komplett gázkar van :( Elektronikai bolt minimum 45 km :(
Csak gondolat , amit láttam hasonlót az a sebességet határolta. Eco , normál turbó.
Szerintem a tied eco-ban is tép.
Sebességmérőd van hozzá?
Igazából teszt alapján tudod meg hogy mit jelent .
Az régen is úgy volt, ha ittasan elkaptak és kiderült, hogy van jogsid gyorsan el is vették. Egy időbe a segédmotorjogsival trükköztek de utána néztek sokszor, van e gépjármű jogsid és ugrott ha volt. Ráadásul a csekk is magasabb összegről szólt. Volt kolega kölcsön adta az autóját a munkahelyen Mint kiderült, már akkor ittas volt a csapat. Gyalog indult haza mert nem jöttek időbe. A szeme láttára csaptak ki egy kresz táblát a béna kanyarodás miatt. Az első baj, hogy rendőrök is látták második baj, hogy odament. A vége, négy jogosítvány bevonás 13 hónapra. Mind a négy egyébként hivatásos sofőr volt. Igaz egy csak kölcsön adta a járgányt kettő meg utas volt de a bíróság csak a csekk összegét növelte. Azt mondták, hivatásosnak nem szabad részegeskedni pláne részegnek átadni az autót. A zéró tolerancia is csak addig szűnt meg még bajt nem okozol. Ha baleset van egyből nyomják a szondát. Tavaly mikor elütöttek, nem az autóst szondázta a rendőr hanem engem! Mert akkor én vagyok a vétkes ha ittam!
Érdemes végigolvasni,az idén tavasszal változtatott Kresz szabályt felül módosítja a BTK.Nem értem hogy a btk szerint nem kerékpár kategória az elektromos kerékpár ha ivott,pedig eltörölték a zéró tolarenciát kerékpárnál..Sajnálom az öreg urat aki szintén nem tudta.
Azoknak lehet jó, akiknek van egy használható bringájuk "alapnak" (és akkor nem kell venni teleszkópot, váltót, hajtókart, stb). Csak át kell pakolni az általad legyártott vázba :)
Az Arizona Raptor anno 3 sebességes volt. Vagyis 1-2 és hegymászó fokozat. Kettesbe kapcsolva sebességnövekedés volt, hármasba kapcsolva erő növekedés volt.
Szerintem max sebesség :)
Lásd a gyári bringákat : ha az ellenállás végtelen akkor full sebesség, ha X az ellenállás akkor full- 10 :)
Gondolom a tiednél nem 10 km/h-t mahinál mint a tornádóknál talán :)
Ólmos helyett majd li-ion akarnék tavasszal.Nem tudom,hogy majd jobban szolgál-e az ólmosnál.Ugy értem mondjuk akár 4 évig is lehetne jó kapacitással használni. 2 évente nem szeretnék pakkot venni :(
tudok adni 48V pakkot is ha az kell ,csak ki kell bővíteni + 3 cellasorral ezt :)
biciklis sebességgel kb 50km elegendő bár ez motor súly és útviszony függő szerintem.
Ma össze tettem a 84V 20Ah akkumat és mentem vele egyet.
Nem tudom mennyivel mehettem,de az út közepén lévő szaggatott vonalak kezdek rohadt módon sietni,és még nemvolt vége a motornak :)
Aztán jól beszartam mi van ha széthullik alattam,és inkább lassítottam.
Érzésre közel lehettem a 80-100 hoz szerintem már,és biciklin amúgy is gyorsabbnak tűnik minden,de egy autós azért lesett mikor nem annyira közelített felém az úton hogy mi a fenével megyek én annyira :D
Igaz nem 36V -s a robogóm.De érdeklödnék,hogy kb 36V 10 Ah-s pakk milyen hatótávolságot tudhat mondjuk 20km/h-s sebességgel? Meg lehet ezt becsülni? Az ára nem lenne rossz ajánlat,csak az a baj 48V- os vagyok. Tavasszal érdeklödni fogok szerintem li ion pakk ügyben.Télen már nem akarok befeketetni erre.
Az a baj, hogy a pakk egy összecsavarozott dobozban van. Nem egyszerű méricskélni. Bár a lipo őrök miatt szándékozom kivezetni a BMS csatit. Anno én is megszerettem a Dekangot volt aki azt mondta nyugodtan használhatnám a LiFePo4-hez is. Szerintem nem szeretné a LiFePo4 az ólmos töltési karakterisztikáját.
Csak az a baj az ólmossal, hogy fel kell hurcolnom tölteni a 7. emeletre minden használat után. Gerinc sérvvel nem kellemes manőver. Remélem, töltéskor nem zavar be nagyon a két párhuzamosított cella.
Ja így már értem.Igen sajnos a litiumosokat arany árban mérik,és nem is megbízhatók.Továbra is maradok a megszokott ólmos pakkoknál.Lehet maradi vagyok,de 2008-óta nekem beváltak.
A két 10 Ah-s cella kiad egy 20 Ah-t. Csak a méretek nagyon mások De ez is LiFePo4. Origi 36 volt 10 Ah pakkot bontott meg a srác mert a kedvenc rollere cserbenhagyta. Abból adott nekem kettőt. Mivel elég húzós ára van manapság a LiFePo4-nek gyűjtögetnem kell tavaszig de jó volna addig is használni. Gondoltam rá, hogy a pufit leválasztom de töltéskor vissza kellene tenni mert különben a töltő elkúrja a többit. Így remélem kihúzom a pakkal áprilisig. Ebbe a kemény télbe még szaladgálnék néha.
Ha csak "tűzoltás" miatt teszed be,és utánna komplett pakkot cserélsz akkor o.k. Írták itt egy páran,és az akkus szakmai oldalakon régebben ha egy kőműves brigádba beteszel egy gyengébb munkást akkor várható teljesítmény változás negatív értelemben.Menni fog valameddig csökkent teljesítménnyel a mocid.
Kaptam két 10 Ah-s cellát, hogy cseréljem ki a púposat. A pakkba lévő 160*260 ezek meg 90* 140-esek. Roller pakkból maradt ki a srácnak. Össze merjem őket házasítani?
Sajnos a gázkar kuka. A vezérlőt sikerült összerakni :) Még a féket kell megoldanom, ezen csak lábfék van a vezérlőhöz egy vezeték megy , tehát simán kapcsolni nem tudom . A szereléshez meg elég hideg van :(
Rövidrezárt gázkarral 25 percet ment a motor :)
jelvezeték zöld-kék-fehér is lehet mikor milyen színű kábel akadt a kiskezű barátunk kezébe sajnos.
Ha van multimétered dc 20V-on kimérheted a gázkart,com - csipeszt az akkupakk negatívjára,a piros mérőkábelt a jelvezetékre,összedugott csatin keresztül gázhúzás arányában emelkedik a feszültség 0-4,3V-ig,akkor jó a gázkar szenzora.
Amíg nincs bekötve a féklámpakapcsolód a fékkarokon,addig működni kellene mindennek/Hajtás-világítás-indexek./.Széthúzott fék csatival.Biztonsági funkciót lát el ha fékkart meghúzod kikapcsolja a motor hajtását.
Ahogy elnézem Tornádó TRD 12 tipus a fotó alapján. A régebbi tipusú Trd 12 mert van ujabb kivitel is.Gondolom az első fék nem dobfék csak patkófékes ugye?Bizom benne jót irtam és tudtam valamit segiteni.
Az autómba indító noname Velox 52Ah-ás akksira 1 év garanciát adtak itt helyben vásároltam.Ez már korrekt.Felcímkézte az eladó az akkumat,mikor vettem hogy meddig tart a garancia adott 1 éves jótállási bizonylatot is amit a forgalmimban őrzök a blokkal együtt.Van ilyen is aki vevőcentrikus.Sajnos meghajtó munka akkuknál amit mi használunk,még nagy az elmaradás,Litium pakkokról sok rossz véleményt olvastam itt.Még mindíg nem akarok ólmosról lítiumos csoda pakkra váltani.
Attól tartok sok mindent nem lehet tenni. Rákérdeznék az eladótól hogy nem-e lehetett hogy tévedésből a rosszat küldte vissza, mert még mindig az a rossz . . . A szállítási költség odafelé téged terhel, visszafelé meg őket. A fiúknak meg igazuk van - mindkettőnek. Sok helyen akku úgy kezdődik hogy nuku gari. Az eladó meg ha azt mondja hogy nem rendeltetésszerű használat miatt ment tönkre : nos elvileg neki kell bizonyítani, de ha ex has rámondja hogy a felhasználó hibájából ered ugyanott vagy mert ő bebizonyította. Egy szem dc multiméterrel a zsebében. A szándékos károkozást nem tudod rájuk bizonyítani. Csak annyit még, hogy akkut csak lehetőleg olyan helyi kereskedőtől vegyél akihez el tudsz menni lehetőleg járgánnyal együtt, de gondolom ha lett volna lehetőség így teszel . . . Nyulat kiugrasztani a bokorból szerintem úgy kéne hogy eléjük tárod a dolgot, (hogy még mindig a visszaküldött akku a hibás) veszel egy darab ugyanolyat, a vételárat kifizeted, de a szállítást vállalják be ők. És meghallgatni mit mondanak erre.
A baj csak annyi a nevekkel, hogy ugyan azt az alpgépet minden forgalmazó másként nevezi! Tehát akármi is lehet, ha egyéb paraméterei nem ismertek a név nem meghatározó.
A hátsó kereke a megszólalásig hasonlít az enyémére. Az pedig brushless. Volt már kefés mikor jól összesaraztam megismerkedett a kefével. Apropó kefe : én is ettem amikor a 'tehmobiltól vett Greensaver sp6/12-eseim fél év után kinyúltak. Ééés nem volt csak szünetmentesben használva. Ééés az akku jó volt, csak a + kivezetőcsonkoknál elérett odabent valami, egyre nagyobb lett a belső ellenállásuk. Kisütéskor ott langyosodtak. Eladóval vitatkozni kár, a vevő a balfasz soha többé nem szabad ott/olyat venni. És vegyük észre : a kínai elkeféli gyártáskor, mi meg esszük a kefét. Kefementes karácsonyi ünnepeket és boldogabb új évet eladónak, vevőnek és felhasználónak !
Igen,de ha en egy tokos boltos lemnek,akkor mondanam hozd csak ida a jarmuvet amibe hasznaltad had merjuk meg menyit fogyaszt :)
Lehet ezt oda vissza jatszani,viszont ha egy kinai kinai kinai 2 ezr ft os akkurol van szo amit eladott valakimek 20ezerert,akkor nem fog szarakodni mert ha meg 5x kicsereli is penzenel fog maradni.
Es valahol pont ezert van akkora penz a termekeken.
Pl nem ide tartozik de meselek egy LG klimas garancia hogyan mukodik a gyartonal.
Vett egy beszalitos ismerosom 1000db klimat,kerdezi hogyan mukodik a garancia ra?
Kinai mondja sehogy itvan meg 30db es old meg ebbol a garanciat :)
vagyis kapott 1030db,ha szerencseje volt akkor nem halt be egysem eladhatta a 30at is,ha meg gaz volt kicserelte mert kapott plusz o is.
Meglehet hogy az akkunal is igy mukodik nagyteteles vasarlas eseten.
Szoval akkor egy bizonyos mennyisegig nemfognak vacakolni.
ugyan ezeket a dolgokat viszont egy RC-s bolba nemnyomod le a torkan sem az eladonak sem a vevonek.
bizonyos dolgokra van gari ami nem a levegobe repked.
de az akkumlatorra semmi gari nincs kiveve ha hazavitted es kiderul hogy hibas egybol,es vissza viszed.
Ezt annyira szépen kidolgoztad,h elmentettem magamnak! Köszi!
Nekem Nokia telefonnal voltak gondjaim, ott nagyon másképpen működtek a dolgok, volt is veszekedés, de aztán mindig kiharcoltam az igazamat!
Egyébként a Pana Tv-nk extra három éves garijában is sok fura dolog van, a második évtől már csak alkatrészre vonatkozik, a javítási kts-re nem, és nem új áron téríti a cserét sem, ha javíthatatlan.
Csak ez utan jonnek a hatbatamados dolgok,mikoris visszafele is ellehet sutni ezt az akkus dolgot.
A vasarlo vesz egy akkumlatort,jelen esetben 4db 12V 22Ah ami osszesen 1kW.
Mivel altalaban a savas akkumulatorok max terhelhetosege 1C igy ha a bringa mondjuk 2C vel meritene,azt allapitanak meg hogy nem megfeleloen hasznaltak es ezert hibasodott meg az akku.
Sok esetben legalabbis megprobaljak kijatszani ezt a lehetoseget,es valjuk be sok esetben azert tobbet tud a motorunk mint az akkunk :)
Nomeg ott a lipo akkumlator amire nincs 5perc garancia sem hivatalosan sem.
Vannak azert kiveteles esetek is,igaz ha megnezzuk lipo akkut nem is kaponk akarmilyen boltba,csak modell boltba ahol az alkatreszek 80%-ara nincs garancia.
Szia! 2010-ben vettem egy itthoni nagynevű cégtől 4db szilikonos 12V 15Ah-ás akkut pár hét után az eggyik kipurcant.Kimértem multiméterrel,felvettem a kapcsolatot Velük.Visszaküldtem postán a költségemen.Bevizsgálták és elismerték hogy gyári hibás.Postáztak egy újjat töltve utánvéttel.Csak az oda-vissza postaköltségem egy fél akku ára volt,pedig a postaköltséget le tudták volna írni az adójukból,de nem rám terhelték aki nem tudja leírni,csak kifizetni,pedig beletartozott volna a postaköltség is a garanciás cserébe.Lekopogom a pakk több mint 5 éves,és még nincs rá panaszom.
Volt Ritar 22Ah-ás pakkom,azokon volt a tetején gyártási időpont belesütve.
Ahogy Poc2 mondja. Akármi is lehet. Engem a Sellő 30-ra emlékeztet de tornádóba is vannak hasonló külleműek Rá kell kérdezni az eladóra, mennyi madzag megy a motorba!
Ez így lehet kevés lesz!Inkább a motorhoz menő vezetékek mondanának többet.Sajnos az alakja alapján is lehet akármi.Nekem pont így nézett ki a tornádó trd-033 robeszom,amiben 2 sebességes motor volt.
Érdeklödnék hozzá értő emberek véleményére lennék kiváncsi. A fotón látható robogó az szénkefe nélküli lehet és háromfázisú? Polymobil vagy miféle járgány ez?
Segítségre lenne szükségem. Van egy 36 voltos elektromos kerékpárom amelyen a nagy fiam tönkre tette a gázkart. Használtan vásároltam egyet egy elektromos rollerről a csatlakozót át kellett forrasztanom. Működik vele a kerékpár, de nem olyan mint régen. Gyengébbnek tűnik, előbb lemerül és nem éri el a végsebességet se . Vadonat új 3 db akkumulátort vásároltam bele. Gondolván az akku a rossz. Talán a gázkarban lévő ellenállásban van különbség. Válaszokat előre is megköszönöm!
Augusztus közepén vettem 4 db Ritar 22 AH-s akkut az elektromos kerékpáromba a kecskeméti VLM Kereskedés Kft-től.
Ősz végére, mint kideritettem az egyik akku elszállt mert a 40 km körüli hatótávból lett 17 km körüli.
Teszteléssel beazonositottam a rossz akkut, és felvettem a kapcsolatot a céggel.
Bálint Levente azt irta vissza hogy küldjem el a rossz akkut feltöltött állapotban saját költségemen, megvizsgálják.
Gondosan becsomagolva elküldtem, majd kb. 1 hét múlva érdeklődtem e-mailben hogy mire jutottak.
Visszairtak hogy cserélik az akkut.
Ma megjött a "csereakku", egy feltöltetlen akku amely kisértetiesen hasonlit arra amit én küldtem el. (ezeken nincs egyedi szériaszám, csak gyártási dátum és talán sorozatszám amely mind a négy akkunál azonos)
A tetején, oldalán dörzsölődés nyomok amilyenek az én akkumon is voltak.
3,5 amperrel terhelve 20 percen belül 10 V alá csökkent a feszültsége, majd elkezdtem tölteni induló 2 amperrel.
3 órával később 13,9 V töltőfeszültség mellett 0,4 A-t vesz fel az akku.
Hát ez nem úgy néz ki mint egy új, vagy újszerű akku.
Gyanitom hogy ezek palira vettek és visszaküldték nekem a rossz akkut. És most már a garanciális időnek is vége.
Na ilyenkor mi van, mit lehet tenni? Volt valakinek hasonló ügye?
Meg a felso resze van vissza,abba meg a kijelzo az latvanyos lesz azt annyi keszen is lesz :)
A bicikli teljes onsulya 26Kg lett
Erre meg rajon a 8kg akkumlator ami 84V 20Ah lesz,vagyis az egesz bicikli uzemkesz allapotban 34kg ,ami szerintem szemrevalo adat :)
Ma mentem vele egy gyorsabbat,ezresre kb olyan 70km/h val mehettem,de meg ment volna csak hideg van,es meg nem merek ennyire menni vele,plane hogy meg sima MT2 magura fek van rajt azt lehet meg sem fogna vesz eseten :D
Az elejere ra kell fekudni mert kulomben engem a 75kg-ommal siman hanyat vagna.
A nyomatek brutalis,erzesre olyan 70-100Nm re tippelnem
Az hogy KW-ra mit produkal meg nemtudom,de ahogy meglesz a fedelzeti maris kiderul,erzesre tobb mint duplaja lehet a Falco motorehoz.
Én vezeték nélküli órával jártam így!Power ledes villanyt raktam fel.Dc-dc a taposó alatt,driver +led a lámpafejben a kormányon.Ha felkapcsoltam a világítást,össze-vissza mutatott mindent az óra.Lekapcsolt világításnál jól mért.Lecseréltem vezetékes órára,azóta jó!
"A gond az, hogy vannak olyan esetek mikor úgy áll meg a kerék, vagy olyan lassan forog, hogy képes folyamatosan több alkalommal is generálni megszakítást egy azon jelre."
Csak azért írtam mert onnan indult a dolog hogy a kerék ha úgy áll meg,folyamatos 5V-ot ad a hall imenete.Én a legegyszerűbbet kerestem.De akkor kell egy illesztő áramkör a 2 egység közé.
Ezzel önmagában egy kicsit az a baj, hogy a uC bemenete jellemzően nagyimpedanciás bemenet, így elég érdekes jelalak lesz belőle (függ a bemenetre kapcsolt belső áramköröktől), ami nem biztos hogy határozott működést fog biztosítani. Kell oda más is, ha ezt a megoldást alkalmazzák.
Éltem már a "logikai áramkörök korában" is, így én se uC-vel kezdtem, sőt.... Logikai hálózatok tervezése, stb. Inkább csak az utóbbi időben kezdtem el játszani vele amatőr szinten.
De amiről írsz az nagyon más kategória.
A számítógép működésének meg nem sok köze van a prellhez. meg egy CNC gépnek sem (itt ugyebár jeladók vannak minden mozgatás értelmezéséhez, nem olyanok mint itt ebben az esetben), nem is értem miért hoztad fel. Hacsak nem a billentyűzetre gondoltál, de ott megoldják....
Nem maga az áramkör "prellez" itt sem, az durva lenne ha ez történne. Hanem valaminak a hatására teszi ezt, és ezt kell jól lekezelni. Természetesen ennek számos módszere lehet.
Rakj a bemenetre egy 10NF-os kondit sorosan.Így nem tud csak impluzus jel átjutni a hall-tól a műszer bemenetére.Nyilván úgy tedd,hogy a vezérlő telibe kaphassa továbbra is a hall jelet.Bár ez messze áll a programozástól és hasonló profi megoldásoktól,de bejöhet ha csak a folyamatos jel a gond.
A gázkar csatlakozója rendesen érintkezik?Bár ez így gázkar hiba is lehet.Meg kérdés hogy nagy/teljes gázt húzol-e?Kis gáznál is csak kattan?Nekem a vezérlő mikor letiltott akkor csinált ilyet.Ennek oka volt akku lemerülés, kontakt hiba a motorhoz menő vezetékeknél,és volt mikor az akku csatlakozója nem érintkezett normálisan.
Valahogyan biztosan meg lehet adni a kerék kerületét vagy átmérőjét!Ha mégsem,akkor hall jeladó kell vagy reed cső,és annyi mágnes a kerékre/tárcsára míg jól nem mér.
Képzeld el a számítógép működését, ha ezek a logikai áramkörök prelleznének! Igaz, nem prell céláramkörök de alkalmasak prellmentesítésre! Addig még nem volt Pik ezekkel dolgoztak. A szerszámgépeknél is logikai áramkörök dolgoztak még a processzorok mellet is. A CNC eszterga revolverfej vezérlése is ilyen kapukkal volt megoldva. Igaz, a TTL-ek felhasználása kötött az 5V táp miatt de a CMOS-ok már nagyobb szabadságot biztosítanak.
Sziasztok! Szétszedtem egy totálkáros Z-Tech ZT-08-as Cyber elektromos biciglit! Váz javítása elött kipróbáltam működött rendesen! A vezérlő panelt kiszedtem 36V 250-W Kefenélküli a motor! A vezetékeket megszámoztam! Úgy kötöttem vissza ahogy volt! A világítás megy a duda is a kázkar meghuzásánál egy kis kattanó hang hallatszik a motorból de nem megy! Sok szabad vezeték van a vezérlő egységen! Kék-fekete csíkos összedugom kattog kattog majd gázadás nélkűl elindul hátrafelé! Szerintem ez nem volt bekötve! Mi lehet a hiba! Kell tanítani ezeket a vezérlőket? Ha igen hogyan? Köszönöm!
Ezek nem prell célú kapcsolások, hanem logikai hálózatok. Ha itt is prellezik valamelyik bemenet, akkor gebaszos lehet az egész.
Egyébként létezik megoldás diszkrét, logikai alkatrészekből felépített prellmentesítésre is, hiszen maguknak a kapuáramköröknek vannak valamilyen szintű késleltetései, és ezt akár ki lehet használni ilyen céllal is.
De a legegyszerűbb a SW megoldás. Ha jó a sw, akkor ez megoldható a uC-n belül a legtöbb esetben, és nem kell plusz küső alkatrész, nyák, stb. És ez kiegészítve egy minimál bemeneti szűrővel.
Logikai kaput szoktak használni prellmentesítésre. A 3 hall jelből kettő már mentesít. Például egy NAND kapu, igazságtáblája: Be-Be L L Ki Hi, L H H, H L H, H H L. Itt a L használható tovább. De több lehetőség is van.
Anno néztem szkópon régebben, bizony elő tud fordulni a prell jelenség. Ha nem kell belőle számolni semmit akkor a működésben nem okoz zavart, ebben az esetben viszont igen.
Két megoldás lehetséges alapvetően, aminek ugyanaz a célja - sw-es prell illetve hw-es prellmentesítés.
A sw-es prell pár sor a kódban, gyakorlatilag egy állapotvizsgálat. Bejön a jel, majd x m vagy uS után ismét megnézzük, hogy a jel azonos állapotú-e. Ha igen akkor történt kapcsolás, ha nem akkor prellezés van csak sajnos. Vagy akár ezt három lépcsőben is meg lehet csinálni. Esetleg egy méretezett(!) RC szűrő a bemeneten is sokat segít.
Nekem van pár feltevésem mi lehet a prellezés oka, de lehet totál hülyeség. Ezek a hall elemek adott térerősségre kapcsolnak, és van bennük szórás is. Namost a mágnes és a hall elemek között van légrés, ami kicsit változik..... Merthogy a mágnesek egy lapos mágnesek és egy henger falára vannak felragasztva, így amikor először megjön a mágnes, a mágnes élei a hall elemekhez képest először kicsi majd nagyobb légrés jelentkezik, persze ez tizedekben mérhető de van különbség. Ez amikor még éppen billenne a kellő térerősség megjelenésére, majd valamennyivel nő a légrés, lehet hogy okozhat ilyen többször ki be billenéses állapotot, nem határozott a kapcsolás.
A másik ok lehet, hogy a mágnesek sem feltétlenül vannak tökéletesen homogén módon átmágnesezve, így változhat a mágneses térerősség ergo lehet a elkezd ennek megfelelően is kicsit játszani.
A fentiek csak feltevések, lehet teljesen más oka - is - van. Most meg kéne néznem a hall elemek adatlapját, de ha jól rémlik "ablak komparátorosan" működik, így a fenti dolgokat talán el kéne viselnie, és más az ok mitn az a hülyeség amit leírtam.
De tényleg a legegyszerűbb rátenni a szkópot. Én szenvedtem vele, mert sajna nincs digit tárolós szkópom, csak régi analógok, ott ilyet nem tudtam megfogni, úgy kellett lenyúlnom egyet anno.
Elsőnek műszerrel megmértük a HALL szenzor működését.
0v-5v közt ugrál.
Első blikkre azt mondanám, hogy folyamatos 5v van és mágnes behúzására lehúzza a jelet 0v-ra.
PIC mikrokontrollerrel dolgozunk.
A HALL jel egy külső magas szintű interrupt-ra csatlakozik, a bit bemenet és 10k-ossal magas szintre van húzva.
Az interrupt-ot úgy állítottam be, hogy minden lefutó élre okozzon egy megszakítást.
A megszakításon belül egy változót növelek, annyiszor amennyiszer csak lehet mivel...
Eközben egy 16bit-es Timer-el 1mp-es időközönként okozok egy alacsony szintű megszakítást amely az 1mp-ben történt HALL jelet értékeli ki és váltja át a megfelelő formába, majd a végén nullázza HALL szenzorral növelt változót, vagy is kezdődik minden előröl.
A gond az, hogy vannak olyan esetek mikor úgy áll meg a kerék, vagy olyan lassan forog, hogy képes folyamatosan több alkalommal is generálni megszakítást egy azon jelre.
Ez azért gond, mert fals értéket kapok mert folyamatosan növeli a változom, holott csak maximum 1szer kellene egy jelre.
Vagy egy olyan hardveres megoldás kellene amivel csak egy rövid ideig adna jelet a HALL vagy szoftverből kezelni ezt a kis malőrt.
Egyelőre a szoftveres kísérlet a hiba kiküszöbölésére nem hozott sikert.
Vagy valamit nem jól állítok be vagy valamit nagyon benézek.
Eredetileg, mivel a lefutó élt figyelem csak egyszer szabadna megszakítást okoznia.
"Viszont miért mindegy hol van? A rotor külső része (nagyobb kerület) ugyanannyi idő alatt nagyobb utat tesz meg, mint a belső, ergo gyorsabb. "
Valóban nagyobb lesz a kerületi sebesség,de ez pont nem érdekli a kilóméter órát!Az csak azt nézi hogy egységnyi idő alatt hány jelet kap.Mivel tudja a kerék kerületét,ebből tudja a megtett távot is.A megtett távból és az eltelt időből tudja a sebességet.Magyarul a sebességet nem méri,hanem számolja!
Nos nekem alu kozepes tarcsa nem kellene,plane nem olyan terhelesnel mint amire te akarod hasznalni,mivel eleg gyorsan kotyogni fog! Tapasztalat. :)
nos kerdes milyen szenzorod van,van olyan meresi lehetoseg ahol a rotorbol szamolja ki a sebesseget,ez a magura verional az a 11 ful a masiknal nincs ilyen..
aztan mindegy hol van a meresi pontod mert pont olyan gyorsan forog a belso kornel a kereked mint kilsonel.
tudod melyik a nehezebb? 1kg vas vagy 1kg toll :)
viszont ha rotorbol szamol akkor a masik tarcsa erre nem alkalmas mivel 12 rotor lenne az az nemjol szamolna.
Hameg magnesbol szamol akkor meg tokmindegy melyik lenne fent.
Cseréltem hátul féktárcsát, Magura-t Hope-ra. A Magura teljes felületében acél, a Hope-nál viszont egy alu konzolon van az acél rész.
Ez azért érdekes, mert van egy sebességmérő szenzor (mágnes?), ami a féktárcsa egy bizonyos pontjára volt állítva.
A Hope-nál úgy állítottam be, hogy ne az alura, hanem az acél részre mutasson. Mivel ez a pont kintebb volt, mint eredetileg a Maguranal, ezért többet mutatott (nagyobb kerületi sebesség), rosszul mért (így rosszul is vezérli a rásegítést). Az eredeti pozícióban az alun nem mér semmit.
Azon gondolkoztam, hogy veszek egy olyan Hope tárcsát, ami teljesen acél.
Csak azt nem tudom, hogy szenzor mi alapján mér? Nézné a Magura tárcsán lévő bevágásokat, és abból számol? Remélem nem, mert akkor nem tudok semmi mást felrakni.
Át is lehetne programozni, hogy nagyobb kerületen mérjen, de nem férek hozzá a rendszerhez.
A hall elem open collector-os kimenetű. H nincs felhúzó ellenállás nem lesz logikai szintváltás. Azaz kell felhúzó ellenállás a bemenetre, ami alapesetben a vezérlőben van meg. A hall elem meg lerángatja a kimenetét a felhúzó ellenálláson keresztűl. Így vagy folyik áram vagy nem, eszerint jelenik meg rajta a fesz-szint.
Én azért a direktbe bekötéssel vigyáznék egy uC esetében. Kellenének védelmek egyebek, mert élesben elég könnyen elszállhat!
Nem értem akkor mi a probléma. A hall jelét rávezeted egy smidt trriggerre vagy komparátorra, hogy határozottabb legyen az élváltás, ha akarod optózod is.
A bemenetet pedig beadod egy belső számlálóra, és innen már csak szoftver kérdése, hogyan dolgozod fel. Az adott láb kivezetés jól van konfigurálva? Vagy más is akarja használni, pl valamilyen soros port, programozó nincs jól leválasztva, akármi, és ez bekavar, de innen csak találgatni tudok... Ez egy nagyon egyszerű feladatnak kellene hogy legyen.
Debuggolásnál azonnal kijönne, ott látni kell minden regisztertartalmat, hol akad el a jelfeldolgozás.
Debuggolásnál jól látod az adott láb állapotát, váltását, hozzárendelt dolgokat, regisztereket? Ott jók az értékek?
A PIC milyen tápfeszról megy? 5 vagy 3.3V? Ha 3.3V akkor illeszteni kell hozza jelet, mások a logikai szintek.
Először azt kellene kiszűrni hw vagy sw a probléma.
Attól függ mi a bemenő jeled és mi a kimenő jeled, és mi a kettő közötti kapcsolat :-).
Én valamikor ezt megírtam már ASM-ben meg C-ben, valahol meg is van ha nem pont a behalt winyon volt rajta. Azért mindkettőben mert anno kíváncsi voltam, hogy egy ilyen feladatnál az időzítések - és azok pontossága - miatt mennyire kapok eltérő eredményt a többfajta megoldás között. Csak próba volt, egy PIC-re csináltam, valamelyik 18-as sorozatra. Kb 50-100 sor az egész mindenestül. De ebben már többminden is volt. (gyorsulás, lassulás mérés, átlagsebesség, buszon I2C küldte az adatot, meg pár apróság).
Egy regiszterben tárolta az éppen aktuális értéket, utána meg már azt csinál vele az ember amit akar.
Természetesen létezik még más elven is számos megoldás - pl megfelelő megszakítások hozzárendelése a bemenetekhez, és azok feldolgozása, de első körben a lenti a legegyszerűbb.
De ez nagyon függ attól, hogy mivel dolgozzuk fel a jelet, az adott eszközben mi a lehetőségek
Most hogy méred pontosan? Periódusidő alapon? Nem ez a baj? Mert ez esetben a fő probléma, hogy a kitöltési tényező a mágnesek pozíciójától függ, és nem lesz folyamatosan szimmetrikus, ami bekavar ilyen esetben az azt feldolgozó áramkörnek. Azaz hol ennyi hol annyi lesz a periódusidód, nem tud vele mit kezdeni, vagy legalábbis nem egyszerű megodani.
Ehhez azért látni kellene kompletten pontosan mit és hogyan csinálsz. Én a hall elemmel meghajtanék egy smitt triggert, komparátort, majd az menne be a uC-be (lehet hogy optóval leválasztanám, ha bármi lenne a hallokkal, vezetékszakadás, stb, ne küldje szét az egész rendszert)..
Két fő megoldási lehetőség:
Adott ideig - pl 1 sec - megszámolod pl felfutó élek számát, és abból számolod a többit. Lassu tempónál lehet pontatlan lesz kicsit.
A második megoldásnál pedig eltelt időt mérsz - de nem két él között!!!!!!. Azaz ha tudod hogy pl egy teljes körbefordulás alatt van x pólusváltásod, akkor egy bemenetet ráállítasz pl. egy 8 bites számlálóra. Azután ha eléred a kívánt értéket ("digitális komparátor") akkor megnézed mennyi idő telt el és 0-zod a számlálót, indul előröl a dolog. Ennek hátránya, hogy lassú menetnél túl sokáig mér, illetve a mérési időd állandóan változik, nem állandó lesz feltétlenül a kijelzőn az adat frissítésre, vagy arra is kell írni egy rutint. Netán nem teljes fordulatot nézel meg, hanem felet, sok pólusú motornál ez nem gond.
Viszont az utóbbi megoldásnál sok egyéb adatot valszeg korrektebben fogsz tudni számolni megtett út, áramfelvétellel kombinálva fogyasztás, töltöttségi állapot, stb. De ez nagyon függ a szoftvertől, hogy az miként is épül fel, hogyan dolgozik.
Illetve lehet a kettőt kombinálni, az hiperpontos lesz minden szempontból, és a további adatfeldolgozásra is tökéletes. És igencsak redundánsnak mondható ebben az esetben, ami nem elvethető szempont!
tudom hogy 23-23 0 illetve +5 voltom van szinte ON/OFF szinten,de megsem tudom merni a sebesseget mert ha alacsony szinten all akkor kiakad a meres ha magas szintre alitom es a magas szinten all a kerek kiakad a meres.
Tehat amit tudok az az hogy 23 jelem van mikor a kerek 205cm megtesz de a merese mar nem megy,egyenlore.
A hallok kimente testre zár ha mágnes van előtte,de nincs alapból tápra húzva.
Az akkuk adatlapján lehet (a kémiától függetlenül) megtalálni a kapacitás értéket a kisütőáram függvényében.
pl 10Ah/20hr akkor 0.5A-el 20órán át kitart,de ugyanez az akku 1A-al terhelve nem bírja 10óráig.10A-al terhelve meg kb 35-40perc alatt kifullad.Ezért lehet jó lámpába még akár évekig az az akku ami nekünk villanyhajtásra már teljesen használhatatlan.
Nekünk olyan kell aminek a kapacitása xAh/1hr.
Amúgy valahol olvastam olyat régebben hogy a Lithium alapúak is a 0.5C kisütőáramot kedvelik igazán hosszútávon.
Szerintem ma már áram távadóként leginkább a hall elemesek jönnek szóba, ha a pontosság nem követel meg extrém nagy igényeket.
Nem tudom milyen áramerősségre kell, de más és más kivitelben is léteznek (akár fizikailag is eltérőek). És elég fontos szempont lehet a galvanikus leválasztás megoldásának problémamentessége.
Nagy előnyük, hogy DC-től igen magas frekiig elketyegnek, és a mi céljainknak bőven megfelelnek, a meglévő áramköröket nem kell átalakítani, valamint +- irányban is mérnek.
Léteznek nagyobb pontosságú galvanikusan független cuccok is, de azok elég drágák. Az elve egy differenciál-transzformátor elvéhez hasonlít, szintén csak rá kell tenni külsőleg a mérendő ágra. Viszont az áruk brutál drága, ellenben nagyon nagyon pontosak. Kifejezetten hitelesített mérőátalakítókon használják őket. Nem a sima trafós galvanikusan nem független áramváltókról beszélek amiket jellemzően 50-60Hz-es környezetben használnak, ez egy másfajta szerkezet.
Ez azért már egy üzleti viszony! Nekem legtöbbször nem is válaszolnak. Illetve vagy azonnal, vagy egyáltalán nem válaszolnak. Többször rendeltem úgy terméket,h egyszerűen nem árulták el az adatait, feladtam, megrendeltem inkább. Itt ügye a probléma nem a kidobott pénz csupán, hanem az idő! Az nagyon tud fájni, amikor újabb hetek telnek el...
Így rendeltem az akkuszint kijelzéséhez meg egyszerre háromféle dolgot.
Az elsőre megérkező két sima vízálló feszmérő sem volt rossz, de rendeltem egy komolyabbat is, ebbe már be lehet állítani az akku típusát, cellák számát, mit jelezzen ki, és még kalibrálni is lehet. Tegnap délután jött meg, este be is kötöttem próbából. Tényleg egészen szuper! A kis zöld és piros szegmensek lassítva frissülnek, mintha átlagot számolna, szép fokozatosan fogynak, a feszmérő pedig teljesen gyors, pontos.
És akkor ma kisütött a nap! És beugrott amit itt sok hónappal ezelőtt már írtatok, a led nem a napfényre való! Kb semmit sem látni belőle...
Ugyanez a tapasztalatom ! Sőt ami engem nagyon meglepett : ha valami slendrián termék után érdeklődök, maguktól mondják hogy nem nekem való. Ilyen is van ! Persze csak ott ahol ismernek és nem akarnak elveszíteni.
en lassan 10eve ugyan azoktol a megszokott kinai emberkeimtol vasarlok mindent es nem vernek att,max azt mondjak hogy nincs nekem arra szuksegem :) azzal tudom is hogy nem nekem valo termek :)
Akkukat is toluk veszek,igy jott ez az olcso 60V 12/15Ah lipo akkupakk is.
Latszik hogy ok tettek ossze 60V-osra ket 30V-os pakbol,de montak jo fele akkuk vannak benne,hat vettem azt majd megmonda az aki elhasznalja.
Tudom, hogy szinte mindent ott gyártanak. A Li akkukat meg csak ott.
Valamikor vettem egy doboz Philips márkájú CD-t. Volt közötte egy olyan, hogy este kiírtam rá az XP telepítőjét amit másnap használni szerettem volna de a lemezen nem volt semmi. Pár éve mesélem egy számtek boltos ismerősnek aki röhög rajtam majd elmeséli. Műszaki hiba miatt nagyobb mennyiségű selejt keletkezett, azt felvásárolta két kínai dolgozó, alapítottak egy céget és áron alul piacra dobták a terméket. Miután mindent eladta a céget megszüntették, reklamáció az ablakba. Magyar nagykeresek is jól bevásároltak az olcsó termékből. Jutott minden boltba belőle. Tudták mit vesznek a boltosok de bejött, hogy te vagy a balfácán és elrontottad reklamációnak helye nincs.
Nézegettem a pakkokat az ebay-en és sok olyan eladó van akinek csak pár darabja van. A nagyobb tételekkel rendelkező kereskedők nem a legolcsóbbak. Valószínűleg ők nem a korábbi selejtekből dolgoznak.
Sajnos elkövettem azt a hibát, hogy olcsón használtat vettem! Hogy most honnan veszem még magam sem tudom. Alapul véve Misi 70 voltos pakkját amivel nagyon befaragott, ebay-ről-Kínaitól nem szándékozom vásárolni.
Na igen,de te aki sokat szívtál a tasakos kínai cellákkal vennél megint ilyen zsákbamacska akkut?
Én még soha nem kaptam olyan akkut ebay-ről,aliexpress-ről amilyet rendeltem.Most legutóbb 9v 300mah nimh akkut rendeltem.Megérkezés után kibontottam,gombelem méretű cellák vannak benne nicd felirattal.A kapacitást nem mértem,de tuti az sincs annyi amit írtak.
Ez a pakk már így vonul az örök vadászmezőre. Nem költök rá mert csak pénzkidobás. Az utódja még nincs eldöntve, csak annyi biztos, LiFePo4 lesz. Ami engem már kiszolgál amíg e-bringázok. Ahhoz sem tartom célszerűnek az Imax töltőt mert 16 cellához három kellene és a pakk dobozát is vagy minden töltéskor megbontom, vagy csatlakozókkal körbepakolom. Egyik sem célszerű! Mivel a beszerzés 2016 március-április körül várható van még idő filózni és lehet akkor majd rendelek Feritől balanszolós töltőt. Egyébként egész jól összehozta ezt haldokló cellahalmazt, ha lassan is de balanszolgatott 3,4-3,7-3,9. Lehet javulna még ha tovább rajta hagynám mert anno tizeden belül összehozta.
Gondolom, még két-három töltést kibír azzal meg már kihúzom az újig! Töltéskor BMS használatkor lipo őr a púpos cella kihagyásával mivel a töltő nem állítható, hogy leválasszam! A lipo őrt 2,4-re állítom vagy 2,2-re. Mivel ennek a pakknak már úgy is mindegy csak a három töltést bírja még ki!
Tartok tőle, hogy ennek az időnkénti ventilátor-felpörgésnek köze nincs a balanszoláshoz!
I-max-l hatosával tudnád feltölteni egy szintre a cellákat, vagy ott van még a mini-labortápod; azzal egyesével! Ez utóbbi elég macerás lesz, próbálj inkább egy I-max-t venni!
A cella kiiktatás: jó eredményt hozhat, de az eredeti töltődet vagy átállítod a 15 cellához, vagy megint-csak javaslom az I-max-t! Modjuk az " f 27..." által gyártott kiegyenlítős töltő biztosan jobb lenne, csak nem tudom, hogy van-e már eladó példánya!
A tegnapi próbálkozások után felraktam töltőre a pakkot és kb. félóránként felpörög a venti 1-1 másodpercre. Ezek szerint a balanszolás igen lassú folyamat a gagyi BMS-eknél. Én meg betartottam a sokfelé ajánlást, hogy ne tartsuk sokáig a töltőn mert túltölthet. Bár régen mértem és BMS lekapcsoláskor a töltés nem jut a pakkra. Ezek szerint a szétcsúszott pakk csak jobban szétcsúszott mert töltéskor nem lett helyre rakva. Nem tudom, ha ebay-ről rendelek pakkot arra még itthon rájön az ÁFA meg Vám? Vagy szerencse kérdése, hogy átcsúszik e?
A Kínaiak drágábban adják a LiPo-t mint a LiFePo4-et, pedig a várható 300-500, 1000-2000 ciklus különbség nem ezt indokolná.
Azt a kevés mozgást ami a télen történik kihúzom a lipo őrökkel (a púpost kihagyom). Tavaszra meg összehozok egy 20 Ah-s LiFePo4 pakkra valót, az minimum 500 hónapot kibír nálam. Akkor meg már 100 múltam és nem valószínű, hogy elektromos járgánnyal közlekedek. Ez a pakk meg valakinek a hobbin jó világítási szolgáltató lesz.
Mivel a járgányom 20 Ah-s ólmosra van tervezve (24 Ah-s is belefér), a LiPo/LiFePo4 súlykülönbség nem szempont.
Feri kínálatából a 60 voltos pakk ami ár/érték arányba elfogadható de ott meg félő, hogy nem úsznám meg vezérlő csere nélkül.
Akkor most kijelenthető hogy a lipo akku jobb/jobban megéri/tovább tart/stb. mint a piacon kapható(tech-mobile)hengeres lifepo4 akkuk?Illetve hogy a készen kapható "olcsó" BMS-ek nem biztosítanak megfelelő védelmet,és inkább cellánkénti vészjelzőt érdemes használni?
Erre az évre már kiköltekeztem de január-februárba kell valami és a kínaiaktól félek egy kicsit. Azon gondolkodom, 15 vagy 20 Ah-s legyen. Itt a városba szaladgáláshoz bőven elég a 15 Ah-s is. a 20 Ah csak akkor kell, ha lányomékhoz megyek. Átlag másfél két órát szoktam ott tölteni, annyit lehet rátölteni a 15 Ah-s pakkra úgy már hazahozna talán.
Nem feltétlenül. Less bele és nézd meg a kondik feszültségét. Ha az bírná a 84V-ot, akkor akár ki is bírhatja. Még a félvezetőkre érdemes rálesni katalógusban, ha az is oké, próba ... Nekem a 48V- os DCDC-m kap 60V-ot és simán kibírja.
Ma kipróbáltam egy kicsit erős terepen is a gépet (a LiPo őr még szerencsére nem sípol amire beállítottad) Hú, ez tényleg komoly... Ahová eddig nem tudtam a legrövidebb fokozatban sem feltekerni önerőből, ott rásegítéssel 3-4. fokozatban az elektromos rásegítéssel lazán felmegy! Offroad-ban erősebb is lesz, vagy csak a végsebesség korlátozást veszi ki?
Hó az nincs felénk!
Nekem az első idom kellene mert az rá barkácsolta az előző tulaj és így igen csúnyácska.
Sziasztok vetem egy elektromos robogót és keresnék hozzá első idomot aki felismeri az tudna benne segíteni előre is köszönöm a segítséget.
