Na azért azt tudni kell, hogy egy sensorless motor és vezérlő páros erősen máshogy viselkedik mint egy szenzoros.... Más nyomatékgöre, mást tulajdonságok.
Oda nagyon jó a sensorless, ahová nem kell nyomaték, "csak pörögni kell", pl ventillátorok, RC modellek, stb.
És általában ezek a motorok más felépítésűek is, mert olcsóbb kategóriák, és ennek alá is rendelik a minőséget.
Illetve utólag belevarázsolni adott helyre a hall elemeket nem olyan egyszerű feltétlenül, át kell hozz faragni a vasat is.... És amikor már meg van tekerve a vasmag, abban utólag kimarni hall befogadó helyeket nem éppen kockázatmentes dolog. Plusz tele lesz fémreszelékkel, stb, ami rontani fog a mágneskör tulajdonságain... Nem véletlenül nem szoktak utólag ilyet csinálni. A lemezeket is úgy préselik ki szerszámmal, hogy lehetőleg minél kevesebb "vaspor, reszelék" keletkezzen.
Jól tudod; hogy ennyire azért nem egyszerű a dolog! Gyengébbek kedvéért felfoghatjuk úgy is, hogy a hall-elem helyettesíti a kommutátort.
Ha a motor hall-elem nélküli, három-fázisra tekercselt egyenáramú motor; olyan vezérlőt igényel, amely képes hall-elem nélkül is felismerni a tekercsek helyzetét!
48V-s programozható elektronikával tudnék segíteni, de a programozáshoz a Tech-mobil segítsége kellene, mert a vezérlő tőlük származik!
Én pusztán arra reagáltam, hogy 8000 km-es motorral még sok dolog nincsen egy új motor esetén sem. Mármint azt írtad karbantartási igény, stb jóval kevesebb. Ezt teljesen tiszta, mivel nincs millió mechanikus bizbasz mint a füstösöknél. És hosszútávon ez kijön.
De 8000km az nem egy olyan élettartam amit érdemes összevetni, mert ennyi idő alatt nem lesz normális esetben és technikán semelyik oldalon semmilyen probléma. Egy új bűzös motor esetén addig van egy max kettő olajcseréd meg lánckenések, láncfeszesség utánaállítás ha rosszabb minőségű gumi, akkor már lehet cserés, stb. Ez már több mint a tiédnél, meg a bejáratás után - 1000-200km - szokásos egy teljes átvizsgálás, stb.
Mondjuk 50-100-200 ezer km az már jó alap minden szempontból.
És senki sem vitatja melyik oldalra billen a mérleg normális esetben, én sem:-).
SEGITSETEK. Sajnos megsérült a Tornádó TRD 101 kerékpárom akkumulátor doboza. Ideiglenesen összetekertem ragasztó szalaggal. Hosszútávon ez nem megoldás. Hol tudok beszerezni új tartó dobozt.
SEGITSETEK. Sajnos megsérült a Tornádó TRD 101 kerékpárom akkumulátor doboza. Ideiglenesen összetekertem ragasztó szalaggal. Hosszútávon ez nem megoldás. Hol tudok beszerezni új tartó dobozt.
3% vam es 27% afa az az a fizetett osszegedre 30% ot fogsz meg rafizetni.
Vam keri majd a weboldalt ahol vetted,az illeto elerhetoseget(most keztek el telefonon is lekerdezni a dolgokat) es kerik a paypalos szamladat mennyit fizettel ki erte.
ha minden egyezik,mostmar a telefonos is akkor lehuznak anyagilag es tied a cucc :)
Én vettem ilyen összekötő elemeket de nagyon szar anyagból készül. A műanyag törik mint a ropi. Használhatatlan. Az elemeket összefogó kis fülecskék is letörnek meg a menetes réz henger körül ami bele van öntve a műanyagba olyan vékony réz körüli a műanyag hogy ott is törik.
Mivel mindet Kínába gyártják nem sok külömbség van köztük. Arra figyelj ne olyan kínaitól vegyél aki ugyn olcsón adja de kevés van neki. Azokba előfordulnak problémás darabok. Na meg a kész pakkokba is besuvasztanak egy két gyengébb minőségűt. ebayen lehet összekötő szerelvényt venni 36 és 48 voltos pakkokhoz. kb 20 000 Ft-. egy garnitúra a 48V 20 Ah-s pakkhoz. Akkor nem kell barkácsolni. Ha forraszthatók a fülek, nyáklemezből lehet un. fésűket csinálni az összekötéshez. Jó vastagon kell ónozni, hogy bírja a terhelést. Pár hete tettem fel képet a cellacserére megbontott 48V 20 Ah-s pakkról. Ott látszik az összekötés megoldása.
Ha netán egyszer belevágnék egy komolyabb nagymotor átalakítási folyamatba (amikor épp nem lógna bilibe a kezem), mármint valami komolyabb teljesítményűbe (30-50kW környéke), az nagy eséllyel kardános lenne.
Egy 700-as Honda Deauville pont ideális lenne. Kardános és a motor "kiiktatásával" jókora hely szabadulnak fel az akksik számára. 270 kg a benzines változat, és hozzá 70 LE, egy rendes villanymotorral igazi élmény túramotort lehetne belőle faragni :))))
30-50 kw-nál ez már eléggé kivitelezhetetlen kategória..... Ebben a kategóriában nem nagyon van motorkerékpárra, hub motor főleg nem elérhető változatban. Akár áttételes akár nem. Egy valós, névleges 30-50 kw nagy fordulatú motornak is nem kicsi súlya van ..... És hogy ezt a teljesítményt átvidd valami bolygóművel az már anyagmennyiség és súly, nem szeretnék hátsó kereket 80 kg környékén.
De végülis tök mindegy egyelőre nem aktuális téma, csak álmodozás szintjén.-
A 4500 km nem túl sok, azaz mint egy átlagbringa (nem országúti, mert ott kevesebb), csak ott kevesebb a gumi ára.
Mondjuk ha gazdaságilag ez elég komoly költség amortizáció szempontjából, mert nem occo a gumi, akár 6-7 ft/ km költség is összejön vele ha jól számolom, Mármint ha két gumiról mint garnitúráról beszélünk.
Én legalábbis ezeket a méretű gumikat 10-20ezer ft környékén láttam darabját, és vettem átszámítva, de lehet neked jobb és olcsóbb forrásod van.
Én arra próbáltam utalni eredetileg, hogy van azért olyan bringa aminél a nagyobb sebesség sem gond, és stabil ott is Csak hát ennek komoly ára van pénznemileg....
Országútinál gond a nagy sebesség akármilyen profi is a gép, olyan 70 felett a gyakorlatban, mert a fékezés a minimális tapadási felület miatt már elég óvatosan lehetséges, elképesztően könnyű megcsúszni vele. De persze ez nem egy szokványos sebesség bringán de egy komolyabb lejtőn elérhető. Az Alpokban meg a 100 is :-).
Valóban a motoron az egyik legnagyobb nyűg a lánckerék és lánc kenés és állandó karbantartás. Utálom én is a motoromon, szinte minden komolyabb elázás után lehet kenegetni, meg xezer km-ként cserélni láncot, lánckereket, meg kereket állítgatni a feszesség miatt stb.
Ha netán egyszer belevágnék egy komolyabb nagymotor átalakítási folyamatba (amikor épp nem lógna bilibe a kezem), mármint valami komolyabb teljesítményűbe (30-50kW környéke), az nagy eséllyel kardános lenne. Bár annak is vannak hátrányai, de inkább az mint az állandó kenegetés meg karbantartás lánckerékcsere. Ilyen szempontból a szíjhajtás egy minimálisan jobb a kenegetés elkerülhetősége miatt, de az meg más miatt rosszabb.
Jó hogy tudod hol tárolni, nekem jelenleg még "csak" 6 bringám van "különféle célra" (terep, kétféle összecsukhatós, országúti, túrás, bevásárlós, ja meg az asszonynak is van egy), de már nagy a nyavajgás, hogy a kocsi miért áll kint az utcán ;-). Lehet eladom az asszonyét ;-).
A gumik, kilók, csak max a forma egybe, azért, hogy 2-3km/h többet menny (igaz ,nekem is Continental 15 ezerbe volt) , nemérdemes beleszaladni, inkább a fék !!!
Ez képgyűjtemény vagy van valahol mögötte egy valós egy helyen lévő gyűjtemény?
A két és fél kilós teló annyira nem hitech, hogy csak a profiknak lenne. Nekem pl a cannondale-ben a headshok rendszerű villám van ami sok szempontból nagyon jó konstrukció (belül négyszögesítve a tengely négyoldalról feltámasztva tűgörgős csapágyakkal, örök élet szinte), bár a rugóútja rövid (5-6cm, mert eredetileg cross country kategóriára tervezték, és oda tökéletes)) cserébe 1.2 kg a villa mindenestől. Persze nem duplavállas, de van olyan masszív.... Ezt a mountain bike vb-k sora bizonyítja, hogy bevált. Nincs kikopó persely meg tömítés, mert a terhet oldalirányú erőhatásokat nem az szenvedi el. Cserébe qva drága.
Van hasonló rendszere a cannondale-nak dh kategóriában is, ami egy oldalú monti villa hasonló elvvel és hosszú rugóúttal. Az is 2 kg alatt van, de annak már kicsit magasabb az ára.....
Jelenleg épp nincs sokszor 6000Eur a tömegek tulajdonában elektromos motorra, ezért inkább égéstermékekkel tolják tele az általam is belélegzett levegőt. :-(((((((
Ezért egészségem őrzése érdekében más, kifizethetőbb megoldásokat keresek a tömegek közlekedésére. (Pl. Ázsiában a 125-ösök, csak emissziómentest. )Akár vasöntödétől a motorig.
"Gördülési ellenállásuk egyenlő a 26x2,25-ös profi monti gumikéval"
Ha a 4 collos gumi gördellenállása ha azonos a 2,25-ösével, akkor az a 2,25 ös gumi nagyon xar lehet.
"10cm széles a felni, és már magában sem tudsz bele 8-ast csínálni."
Terepet bírja? Lépcsőt? Ha mégis sérül, javítható vagy eldobós?
"a rugóstag enged 85mm-t az ülésen hátul."
A gerinc ujjong, ha a normál rugózáson kívül a nyeregnek IS van rugózása. (Babetta ülés van az egyik Tornádómon is.)
"70A feletti indítási áramnál a kicsi nyomású külsőgumi elforog a felnin és kitépi a szelepet a belsőből (ha van benne)"
Kvajó, ha tömlőnélküli meg leereszt. Továbbhaladás helyett kvaanyázunk egyet az út szélén? :-)
Szóval: a tömegeknek szétkrhatatlan, elromolhatatlan, örök életű motor/kerékpár átmenet kell fillérekért. Amit ki lehet dobni ejtőernyővel, ledobható repülőről stb...
Hajrá, de ne csak szájkarate szinten :-). Egy motorkerékpárgumival és kerékkel szerelt kerékpár az elég jó gyúrásnak, de haladni nehéz vele emberi erővel :-). Egyszer egy bringafesztiválón tekertem egy olyan bringával, ahol az első kerék egy traktorgumi volt. Mondjuk úgy, érdekes érzés :-).
"lyukadás-pótkerék is csak egyféle kell"
Attól mert más a villaszélesség, a felni, gumi lehet azonos, sőt általában azonos is szokott lenni..... Minél szélesebb egy villa, annál nagyobb erők hatnak rá az erőkart miatt, egyre vastagabb és több anyagból kell csinálni ami egyre nehezebb egyre több merevítéssel. Talán nem, véletlenül törekednek bringáknál arra, hogy minél keskenyebb legyen a villa a lehetőségekhez képest, hisz ez egy normál bringa esetén kifejezett előnyökkel jár. Hogy most valami spéci terep teherhordó nagy terhelhetőségű és akármit csinálnak az más kérdés, de a törekvés a lehetőségekhez képest ilyen irányú.
Egy sima bringánál teljesen felesleges szélesíteni a villát. A tapasztalat meg az évek megadta azt a méretarányt ami jól használható.
En nem ketelkedem, miert tennem? Nekem kifejezeten tetszik a megoldasotok, meg az egesz.
A gumit hol szerzitek be? Hazankban a lehetetlen kategoria, es elkepeszto draga is a gumi. A kerdes azert mert choppert pontosabban kettot epitek, amibol az egyik "bringa jellegu". Ebben 3.5-os szellesegu gumi lesz, de aranyaron volt beszerezni, Hollandiaban talaltam nagy valasztekot belole.
Küllő: DT küllő. Egyébként űrtechnikás. Direkt tandem pálya verseny bringákhoz hengerlik/tömötítik. (simán elérhető/rendelhető)
Rugózás: a hátsó ülés alatt van egy rugóstag, levegős, oda vissza kamrás/csillapítású, zárható, állítható pumpával.
Gumik: Fat Bike 26x4.00 gumik. 0,8-1,2bar nyomással. Gördülési ellenállásuk egyenlő a 26x2,25-ös profi monti gumikéval, csak ennek az ára jóval drágább. Oldaltartás a kevlár oldalfal és a speckó kialakítás miatt csavarodást nem enged, nagy felületű benyomodást sem csak a kövek/bordák általit. 10cm széles a felni, és már magában sem tudsz bele 8-ast csínálni. :-)
Az ülés alatti rugóstaghoz adunk egy nagyon precíz táblázatot a pilóta súlyához és a legjobb módszert, sima úton 3-5cm-es kövekig/kátyúkig nem enged. Addig a gumi csillapít.
Annál nagyobb gödröknél és köveknél a rugóstag enged 85mm-t az ülésen hátul.
A küllők teherbírása annyira nagyon nem kritikus mert 70A feletti indítási áramnál a kicsi nyomású külsőgumi elforog a felnin és kitépi a szelepet a belsőből (ha van benne) :-)
Ja! és a legfontosabb!!! Betonon használják a vevők :-)
Gondolhatod, ha elkérünk érte 6000€-t akkor nincs olyan DH bringa alkatrész rajta amiből találsz jobbat :-)
Visszatáplálás és a "motorfék" egyben úgy működik, hogy egy gombot megnyomva 0,2C (10A) visszatöltési árammal elkezdi és közben a gázkarral tudod felvinni 1,3C-ig. Ez akkor 65A. Persze ez a funkció csak akkor működik, ha 48V-os feszültséget érzékel a controller. Ilyenkor a max visszatöltés 58V és 65A. Ez 3,7kw. Ez nagyjából blokkolja a hátsókereket, persze megcsúszni nem hagyja.
Nagyobb fesz (96V) esetére még nem sikerült megoldani a controllert, hogy két különböző feszültséggel tudjon visszatölteni az akkuba.
Nem is nagyon van szükség nagy sebességnél, mert azt a tapasztalat szerint nagyobb távra használják, és takarékosabb megoldás a szabadonfutás.
Hidd el nagyon profin ki van találva és vitelezve. 6000€-ért megveszik tehát gondolom aki vesz ezeket fel is fedezi benne :-)
Egy pedelec bringánál meg lehet valahogyan oldani a hátramenetet?
Ha előre tekerjük a pedált akkor előre megy a járgány, ez tiszta sor, de meg lehetne csinálni, hogy tolasson, ha hátrafelé tekerjük a pedált? Azt nem tudom, mennyire okozhat gondot, hogy a racsni miatt hátrafelé gyakorlatilag olyan a hajtás, mintha fixis lenne.
Most csak egy gázkar van beépítve, de a vezérlőhöz tudok PAS szenzort is csatlakoztatni. Jelenleg egy nyomógombbal lehet irányt váltani, és amikor tolatunk, a pedál is forog hátrafelé...
Kicsir osszekeverted az eredeti mondandot. Az orszagutisoknal a virsligumikon meg a szingokon van ilyen nyomas jellemzoen, sot az ujabb fajta guniknal mar 12 bart is hasznalnak. Andrew is mint igy hozta fel, nem mint komfortos ebringa kategoria. Valamit valamiert. Ott ez tokeletes megoldas. Lehet szaguldani emberi erovel, es ha jol tekersz meg terepen is el lehet menni vele..... Van aki ilyen geppel trialozik is. Nyilvan nem annyira konfortos mint egy tobb kiloval nehezebb ossztelos gep, de itt nem is a komfortossag a lenyeg. Cel - eszkoz.
Csak edzes es gyakorlat kerdese. Egyebkent nagyon ritka hogy aki ilyen bringaval megy sok nyolcasa legyen., foleg egy jo felnivel. A katyu , uthiba az adott persze, de megoldhato problema. Inkabb amatoroknel fordul elo, ok meg jellemzoen nem hasznalnak ilyen eszkozt.
Kimaradt: ha a rugó helyett a gumi oldalfala rugózik, puha gumit vagyunk kényszerűek használni. Gördülés közben is berugózik, ez teljesítményveszteség(több kWh/100km), és melegíti, gyűri a gumit.
A tapadáshoz elekgendő gumi magas nyomaáson, kis gördülési ellenállással és rugózás.
Puha talajra kénytelenek vagyunk ballonos, széles gumit használni, de ott soha nem lesz kis fogyasztás.
Nem akarok beugatni, becsülöm a munkádat, alkotásodat.
Azért a gyakorlati tapasztalatokat megosztom.
10 barral:
-vagy sík úton lehet bringával suhanni
-vagy az első gödörnél csatt
-vagy gödörnél 8-as a kerékbe
-vagy vesekő kirázás
Szóval 10 barhoz is kell a rugózás.
Kis Mz-szerű motor 16-17-18 motorcollos kerékkel(ugye motor 16=bicikli20 coll kerék)100-nál is stabil lenne (nehéz->elég tömeg az első keréken) , kényelmes rugózás, kényelmes ülés hosszú távon is.
Ha a kényelmes rugózás és kényelmes ülés megvalósítható 50kg-mal is, legyen. Terepen jobb lenne. Pl. határvédő elektromos motor földútra.
A képen számomra kis átmérőjűnek tűnik a tengely és a küllők-> teherbíráshoz szuper anyagminőség kell->drága lesz. (Már ha van elég szuperanyag a gyártáshoz.)
Ez ha azt nézem, hogy új korában a mi méréseink alapján 8-10%-al többet szoktak tudni az akkuk.
Legyen visszafelé a számolás. Ha azt mondom 4V-feszültségre töltve van benne mondjuk 900 wh akkor az olyan 50% töltöttség lehet.
Ebből elhasználtál 900wh-nyit (1000helyett amit belenyomtál) mert azt számoltad annyit tudott megint felvenni.
Azért gondolom, hogy kevesebbet, mert neked még nincs műszer a járgányon az nem mérte az átfolyó áramot meg feszt az akkun. Tehát gondolom konnektoron mérted a töltő felvételét.
Esetleg ámpermérő meg feszmérő és közben a számológéppel szorozgattad folyamatosan mert változott a fesz, változott az áram, és nyomtad a memóriájába. Esetleg az akku sarkára valami teljesítménymérést akkor már korrekt lesz és tényleg 1000W
Konnektoron mérve nagyjából 85%-87% ment akkuba a többi meg veszteség. Jóindulattal 90%
Tehát inkább 900Wh ment bele az akkuba.
20-30tempóval egyszer egyszer megnyomva neki kb reális a 20wh/km fogyasztás.
Szerintem ennél mivel azért még maradt benne, kicsit több volt... 55% :-)
De félretéve a viccet mert ez a számítás is lehet jó, de mivel nem ücsörög senki az akkuban hogy számolja az elektronokat, így nincs igazság soha. Nem egyszerű kivonás meg osztás a 70% töltöttség elérése.
:-)
Ezen látszik, hogy 24Wh/km átlag seb 23km/h max 61km/h
Ez kb egy 35 perces kis kör volt valahol.
A motor 55-57kg én meg 110kg
Tehát 20-30as tempó néha egy egy meglódulással 20wh/km egy 35kilós járgánnyal reális.
r/1.398Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhető el.
Eszerint az én fagyis kocsim is elektromos kerékpár, ha eltekintünk a "kicsit" erősebb motortól. 20 km/h-ra van belőve az áttétel, száguldozni nem tudnak vele. A magyar jogszabályok szerint még a pedelec sem követelmény.
Mivel a jogszabályokat a magyar nyelv helyesírási szabályzata szerint kell értelmezni, ezért még a pedál megkövetelésén is lehetne vitatkozni, mert pl. rollerezve is lehet hajtani egy kerékpárt. Az első kerékpárokon anno nem is volt pedál...
De a viták elkerülése miatt újabban már építünk be pedálokat is, amivel az egyik hátsó kereket lehet hajtani.
Szóval itthon nem tud fogást találni rajtunk a rendőr, de valahogyan legalizálni kellene külföldön is a fagyis kocsit, mert a magyar vevőknek kicsit drága egy ilyen kocsi. Végül is 5M Ft nem tűnik nagy összegnek egy típusbizonyítványért...
Évi max. 50 db-os gyártás esetén lehetne lassú jármű is, de akkor 5 évente van műszaki vizsga, meg jogsi is kell, az meg többnyire nincs a lányoknak...
Hollandiában sok elektromos riksát lehet látni, szerintem azok is kerékpárnak számítanak ott. De láttam már Németországban elektromos rollert, amin meg robogó rendszám volt, szóval nem igen van egységes jogi helyzet az EU-ban az elektromos kerékpárokkal kapcsolatban. Mondjuk a segédmotoros kerékpároknál is vannak eltérések, nálunk nem kell rendszám, máshol meg utast is lehet vinni, stb...
Na akkor hadd feszítsem a töltési történetet tovább....
Ez itt lent a Li-Po akku töltése.
Két módon tudod tölteni 4V-ig (kb ennyire töltöd most 4,05) mint ahogy te cellánként csínálod...
- Egyik, hogy eltekered a potit a töltőben és a max fesz a piros pontnál megáll, utána átkapcsol fix feszültségű töltésre!
Akkor onnan a piros ponttol indul szépen az áram görbe lefelé és valahol lekapcsol a töltőd.
Ezt nem számoltam most hirtelen át, de
azt gondolom a mennyiség amit "teljesítménybe" belenyomsz valahol 50%-nál lesz. Kellene egy watt görbét rárajzolni.
Szinte biztos, hogy nem megy bele 70%-nyi teljesítmény.
- Másik eset, hogy amikor a 4,2-re állított töltéssel eléri a 4V-ot (4,05) akkor lekapcsolod.
Na olyankor a piros pontnál jól megszakad minden. És szintés nem fogsz 70%-nyi naftát belenyomni.
Nem kell a védekezés! :-)
Csak jóindulatból szólok, szépen mérlegeld a görbéket és ha az első verziót csínáltad (poti tekerés a gyári vagy maszek töltőben) akkor picivel jobban jársz mint ha csak lekapcsoltad a töltőt 4V-nál.
Azt nem gondolom, hogy azt a módszer csínáltad amivel én szoktam küldeni a tengeren túlra a motorjaimat hajóval...
Feltöltöm 4,2V-al teljesen és szabályosan 0,5C töltőárammal az elején.
Aztán teszteljük a motort és elfogy belőle valamennyi (80% alá merítjük mindenképp). Ezt pontosan mutatja a motoron lévő műszer.
Majd visszatöltöm bele a névleges kapacitásának megfelelően annyit, hogy kijöjjön 80%-ra, ezt úgy hogy 4,1-re állítom a töltő feszültséget.
(a görbétnek amikor szemre nézegeted az értékeit, akkor az alatta 0V 0A -ig lévő területet is gondold magad elé. ami egy jelentős terület)
Ez az eredeti. Ezt olvasd ne a magyar kivonatokat.
Ott lesz minden, meg fogod találni.
lesz benne ilyen:
3. This Directive shall also apply to quadricycles, i.e. motor vehicles with four wheels having the following characteristics:
(a) light quadricycles whose unladen mass is not more than 350 kg (category L6e), not including the mass of the batteries in case of electric vehicles, whose maximum design speed is not more than 45 km/h, and
(b) quadricycles, other than those referred to in (a), whose unladen mass is not more than 400 kg (category L7e) (550 kg for vehicles intended for carrying goods), not including the mass of batteries in the case of electric vehicles, and whose maximum net engine power does not exceed 15 kW. These vehicles shall be considered to be motor tricycles and shall fulfil the technical requirements applicable to motor tricycles of category L5e unless specified differently in any of the separate Directives.
Szépen fejtegesd meg a történeted.
Azért mint ahogy itthon sem egyszerűek ezek. Ide oda utalgatás van az 5. és 6. köhém rendelet a Kressz meg az eu. rendeletek és direktívák között. Kint sem könyebb. Sőt van amit tagországi hatáskörbe utal.
Ilyen példáúl hogy a te járgányodra kell e rendszám. Hogy eladáskor a forgalomba helyezés procedúrája kit terhel. Pl ausztriában rendszámot neked kell intézni rá és utána adod el. stb stb
EN 15194 szabvány....
Kerékpárok. Villamos segédmotorral hajtott kerékpárok. EPAC-kerékpárok (pedelec és e-bike)
Többször is írod,h nem teljesen feltöltött akkuval. Ezt tudatosan csinálod? És ha igen, akkor miért? Én még életembe nem csináltam - a téli tároláson kívül- ,hogy nem töltöttem fel teljesen az akkut.
A 2002/24/EC a motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásával foglalkozik, csak annyit írnak benne hogy az elektromos kerékpárokra nem vonatkozik ez az irányelv.
Csináltam pár darab elektromos fagyis kocsit, amik nagyjából megfelelnek az elektromos kerékpárokra vonatkozó KRESZ szabályoknak, így Magyarországon rendszám nélkül használjuk, és az alkalmazottak többsége jogsi nélkül vezeti. A motor ugyan 1000W-os, de pont úgy néz ki mint a 250W-os, a rendőrnél meg nincs lakatfogó. Néhány városban hiányolták a rendőrök a pedált, de újabban már azt is építünk be. Van most egy svájci érdeklődő, aki venne egy fagyis kocsit, de azt mondták neki valamelyik hivatalban, hogy Svájcban max. 3 kereke lehet a kerékpároknak. De állítólag ha az uniós előírásoknak megfelel egy jármű, akkor azzal Svájban is lehet közlekedni, ezért keresnék valami EU-s jogszabályt, ahol konkrétan le van írva, milyen előírásoknak kell megfelelni egy elektromos kerékpárnak. Főleg a kerekek száma lenne a lényeges.
2010 előtt Magyarországon is csak legfeljebb 3 kerekek lehetett a kerékpároknak, akkor változott a KRESZ, és azóta lehet akár 4 kereke is egy kerékpárnak, és olyan utast is lehet szállítani, aki nem hajtja a járművet.
"Ez történik a mi 2x48V25Ah akkuval szerelt masinánkkal is, az alapból párhuzamosan kötött akkuk ha sorban vannak a nagyobb kívánt sebesség miatt (ezt a lehetőséget saját felelősségre meghagyjuk a vevőinknek, ezért is van kettő akku benne) akkor egy 96V 25Ah akku lesz belőle. Ennek a 90A az már 4C körüli terhelés és nagyobb feszültségesése van mint a 48V50Ah akkunak ugyanez a 90A mert annak valahol 2C alatti csak ez a teher."
A tengellyel semmi gond, a saját vázunkon lévő masszív 10mm-es nyílással sincs gond, de ha sima monti vázba rakod akkor ott kell azért a villa papucsot tehermentesíteni mert mozgatja meg nyírja az egészet.
Én használok már két éve egy ilyen járgányt olyan 8000km-t mentem vele városban.
Van tapasztalat a sebességmítoszokat illetően is meg a tartósság, "fogyasztás" illetően is.
Egy 50km/h feletti járgánynak a fogyasztása olyan 30wh/km és e fölött van.
Persze normál terepen és vegyes városi tempóval.
Most itt pont arra gondolok, hogy a balaton kerülő túráinkon 24wh/km-el elmegy mert sík és egyenletes tempóban vitorlázgat vele az ember 40-60 között.
Terepen is kb ennek kell teljesülnie minimum. Persze a mi motorunk nem terepjáró verzió így nem tudom.
De gondolom a terep meg az ottani dinamikusabb használat nem kedvez a fogyasztásnak.
Én Pécsen lejtős emelkedős városi tempóban az autós tempót tartva 32-34wh/km-t szoktam hozni. De nem figyelek a takarékosságra, csak megyek ahogy a forgalom.
150Nm a küllőkkel cudarabbul bánik mint a tengellyel.
A mi járgányunk 70A-t használ max, és 48V az akku.
Kell figyelnünk a szabályokra mert ezen van CE jelzés meg forgalomba helyezhető robogóként.
Ezzel a 48V-os akkuval megy üresen 72 körül a hátsókerék, terhelten meg 64-67...
Már ez sem teljesen szabályos :-)
Egyébként ahogy nő a sebességed, nő az áram, csökken az akku kapocsfeszültsége. Egy kisebb Ah akkué jobban mint egy nagyobbé.
A motor max fordulatszáma meg a feszültségen múlik. Tehát csalóka dolgokat tud kihozni a motorból egy kicsi kapacitású de nagy kapocsfeszültségű akku. Egyszerűen annyit esik a kapocsfesz a névlegeshez képest, hogy sosem éri el a motor és akku adatok alapján várható sebességet.
Ez történik a mi 2x48V25Ah akkuval szerelt masinánkkal is, az alapból párhuzamosan kötött akkuk ha sorban vannak a nagyobb kívánt sebesség miatt (ezt a lehetőséget saját felelősségre meghagyjuk a vevőinknek, ezért is van kettő akku benne) akkor egy 96V 25Ah akku lesz belőle. Ennek a 90A az már 4C körüli terhelés és nagyobb feszültségesése van mint a 48V50Ah akkunak ugyanez a 90A mert annak valahol 2C alatti csak ez a teher.
Ezért nem megy dupla annyit sorba kötött akkuval. Olyan 120körül megáll a vége sík terepen miközben 143 a számításunk rá.
"Baromi nyomatékos. 90A-nál 153Nm-t mértünk mi fékpadon."
Bírja a tengely?
Mekkora tengelyátmérővel?
Mekkora nyomatékot visel el a motor folyamatos üzemben, leolvadás nélkül?
Izgatóak ezek az 50km/h feletti motorok össztelós vázban. Hát még ha elég könnyű akku is lesz 50-100km hatótávhoz...akkor nyugdíjba mennek a motorjaim. Persze a biciklire kell még egy fenékkímélő ülés.
Szia! Nem akarom visszaolvasni a végtelenségig a forumot.
Egy helyen megakadt a szemem egy kérdéseden, mondom! nem tudom te milyen motort használsz éppen.
Volt egy crystalyte kérdésed...
Mi csak azokat használjuk.
A TC80 verziót. Nagyjából ugyanez a 4080-as.
Mint gondolom tudod úgy számozza a Crystalyte, hogy 40 a mágnes szélessége 80 a 72V-on 26"-os kerékkel a sebesség.
A Crown széria (ez nem ilyen 4080/4065/3548 stb számozású) ezt hívja TC65/TC80/TC100 nak.
A mágnes szélessége 40mm a sebessége meg 72V-on 65/80/100 km/h
Ez azt jelenti kb, hogy amit mi használunk a TC80 az 10ford./V arányú.
Egyébként 70db körül használtunk eddig és 1 db-nál volt olyan gond, hogy a mágnesek közül pár db elengedte a ragasztást körbe a forgórészen. De ez sem okozott semmi gondot (pont egy saját használatú motoron volt ez és hallottuk a dolgot rajta de nem nyultunk hozzá csak szezon végén) mert a 23póluspár (46mágnes) ők nem magukban vannak felragasztva, hanem pontosan kitöltik a kerületet és feszülnek is rendesen. Így amikor elengedi akár az összes is csak annyi történhet hogy elcsúsznak és induláskor vagy fékezéskor megcsúszik kicsit.
Ezzel kapcsolatban többi gyártónál sűrübben halljuk a mágnes lelazulást. Na csak pár mágnes lazul le akkor induláskor meg fékezéskor egy kis reccsenést hallani ahogy elmozdul erre aztán arra az a pár mágnes azon a szűk helyen ami van nekik.
Aztán ősszel szétszedtem én a motort és igen nagy figyelemmel leszedegettem minden mágnest. Ez nem volt kis mutatvány, mert 46db igen erős neodium mágnest szépen külön tartani és vigyázva visszarakni a ragasztóba nem kis mutatvány. Simán elvágja az kezed ha összecsípi valahol a kettő a bőrt. A ragasztóval is nagyon óvatosan kell bánni, mert ha a mágnesek szélére is jut ott egy kis helyet elfoglal akkor ha körbeértél nem fét be az utolsó, ugyanez van, ha túl vastagon kensz rá ragasztót mert akkor meg csökken a kerület.
Aztán ha már szét volt húzva kicseréltem a 3 HALL szenzort minőségire. Ettől sokkal csöndesebb lett a motor. Biztossan jobb a teljesítménye is meg a motorkánk fogyasztása is leesett 3wh/km-el. Az eredeti HALL szenzorral is tökéletes volt a nyomaték de gondolom azért nem volt a helyzet magaslatán mágneses tér pontos észlelésében.
Mechanikusan teljesen tökéletesek, nem űt, sőt még centírozva is van minden rajta.
A csapágyak jó minőségi japán csapágyak.
Baromi nyomatékos. 90A-nál 153Nm-t mértünk mi fékpadon.
Aztan ma mentem a bringaval 30km tavot foleg terepen.
Jol birja a terepet,sot magyon figyelni kell ra hogy fodbe ne verjen a saros teruleteken.
Ma GPS szerint mentem vele 80km/h val egy elhagyatott regi mezogazdasagi uton.
Tovabb nem mertem neki huzni,mert feltem hogy valami lesz az uton es ezzel a fekkel nem allok meg olyan gyorsan meg :) MT2 Magura van meg rajta.
Akkut 80V ig toltottem fel szerdan,akkor mentem vele 10-12km tavolt,ma kb 30km vagyis 40km terepen mar biztos meglesz,es ugye csak 80V toltott akkuba ami 84v-os eredetileg.
Kerékpár küllő gyártás 2.0mm 2,2mm 2,5mm 3.0mm vastagságban, Kojnok László, kojnokkerek@gmail.com. Én ott készítettem küllőket. Leadod a méretet, és akkorát csinál, amilyet akarsz.
Igazad van, de én nem vagyok kereskedő és az ebike témához sem értek, tapasztalatom is nulla, ezért elnézést mindenkitől. Összeraktam a bringámat, örülök neki, nagyon tetszik, csak sajnos nem bringázhatok. Mivel kevés ember érdeklődik hazánkban az elektromos kerékpárok iránt, ezért kis eséllyel fog valaki pont olyan Decathlon-os bringát is keresni amibe szereltem, ezért külön is eladom. Mivel ez nem egy hirdetési oldal, hanem egy fórum, ahol jó eséllyel egy helyre csoportosul több, a témát érdeklő ember, gondoltam hátha érdekel valakit.
De mi kell? Mire írjak árat? Komplett bringaként, csak a motor? Vezeték nélküli kontrollerrel? Akksi kell hozzá, mennyi? Töltő? Vagy csak az átépítő szett?
Az alap irányár: 135e forint., de fent van a hirdetésben is. Jófogás -> "falco ebike"
Ranezve azt gondoltam, a linear technology valamelyik lt sorozatu fesz aram kapcsolouzemu ic-je. Ennek amit hasznalsz a dropout fesze eleg nagy, a teljesitmeny negyede 3Aes toltoaram mellett az ic-n fog megjelenni. Ilyen alacsony feszultsegnel az 1V dropout nem keves. Jo 50 W kornyeken fog futeni a cuccodnak ez a resze mikor az osszes csarona tolt.
Bar sok szempontbol jo megoldas a cellankenti tolto, osszessegeben nagyon rossz lesz a hazasfok. Ok, ez nem szamit. Viszont komoly hutes kell neki najd.
LiPo akksim bár nekem is van hozzá, de elég kevés (2db 3Ah ~kb. 10km-re elegendő), akksiban F27szerviz tud segíteni, tőle van ez a Falco szett is.
Összesen 3 rövid (<5km) alkalommal használtam, pár hete ültem rá először, de egyenlőre sajnos úgy néz ki abba kell hagynom a bringázást egy időre, azért válok meg mindentől. Ebben a bringában volt előtte: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=137631482&t=9035728
Komplett kerékbe fűzött Falco 500/2000W 5 fázisú motor, vezeték nélküli egységgel és sok egyéb tartozékkal. Ott van a 37257 számú hozzászólásban részletesebben. Hogy mennyiért azt nem írtam le tételesen, mert a komplett kerékpár is eladó, a töltő, akksik, csak külön a motor is elvihető, sok egyéb tartozékkal, attól függ kinek mi kell belőle. Felraktam a Jófogásra "falco ebike" -ra keresve egy találat van, van róla kép is.
Pld. azt amit amit pár hozzászólással előbb árulok... :) ...csak az nem kínai, hanem amerikai gyártmány, agyba épített vezérlés, vezeték nélküli programozási lehetőséggel (ki tudod kapcsolni a sebesség korlátozást, telefonon (iOS, Android) látod az összes adatot, valós időben a feszültség, felvett áram, teljesítmény, sebesség stb...).
Akksiból nekem többre lenne szükséged mint ami nekem van, az enyém pici 3000mAh akksival max. 8-12km, szerintem 50km távolságra kell legalább 20Ah akksi ehhez a sebességhez...
Ha szeretnék egy ilyen agymotorost amibe van vezérlés és csak akku kell hozzá akkor mit kellene vennem hogy mondjuk 40-50 km/h és 50km tudjak megtenni vele?
DC feszültség (Max) 55V / DC feszültség (Nom.) 48V / DC feszültség (Min) 24V
Vezérlő áram (Max): 35A / Névleges folyamatos teljesítmény: 500W
A hőmérsékletére vonatkozó adatom nincs, de van benne automatikus hővédelem. f27szerviz tudna bővebb infót adni róla, én sajnos csak 10-15 perceket tudtam eddig vele menni terepen, csak ünnepek környékén érkezett meg az akku töltőm, azóta az időjárás miatt is csak a garázsban pihen. :(
Sajnos úgy néz ki továbbra is küzdök egy sportsérüléssel. Még próbálkozom, hátha ennek ellenére nem kell elfelejtenem ezt a hobbit, de ha valakit érdekel, akkor a december folyamán innen a fórumból vásárolt, általam mindössze 3 alkalommal használt Falco 5 fázisos 500/2000W-os motor, minőségi felnibe fűzve tovább adó. Beépített vezérlős, vezeték nélküli adatok átadása/programozás mobiltelefonról (Android/iPhone), nyomós gázkar, digitális vezeték nélküli kijelző, 2 lipo akku, akkuőr, 2 hetes töltő. A bolti ár töredékéért...
Komplett és teljes átalakító szettről van szó, csak ki kell venni a hátsó kereket és betenni a régi helyére,összedugni a táp kábelt - összesen kb. 15 perc alatt - és üzemkész. Tényleg nagyon szuper, a "falra" is segít felmászni, de a teleszkóp ellenére sem bírja a csuklóm-könyököm a terepet. Ki lehet benne kapcsolni a sebesség korlátozást, azt nekem még nem volt alkalmam élesben kipróbálni, de itt a "kolléga" :) tud mesélni mit tud akkor... :)))))))
Műszaki szemmel nézve ultra kicsi és ultrakönnyű kompakt cucc. Szinte megegyezik az RC technikával motor és elektronika szinten. Ami ilyesmit használ még az pl a Gocycle.
Tavaly nyáron láttam. A srác egy olcsóbb fajta montiba rakott elsőkerekes motort, bevallása szerint 60 V 1500 Wattosat. Alig 100 métert ment vele mikor az első villa kiszakadt a helyéből. Szegény srácon alig maradt bőr. Nyár volt, rövidnadrág csak.
99,9% hogy jó,de így semmit nem tudok vele kezdeni.
Nem veszek meg hozzá semmit,feleslegesnek érzem.
Vettem hozzá egy 48V 500W vezérlőt,és egy újjal nyomogatós gázkart.
Már postára is adták :)
Nagy hülyeséget csináltam,mert az ebay-on 50 ezer egy kijelző,féláron el kellet volna adnom,és a motorban a vezérlőt is,és akkor olcsóbban kijöttem volna a bringával.
Bélelt kesztyű a penny-ben mától több méretben1490-ért.Ma vettem felül poláros anyag,a tenyér részen,és a hüvelyk ujnál erősítve.Hazafelé felvettem havasesőben az E-robesszal jól vizsgázott nekem lepergett a vizes hó,meg van ugyan itt kötött kesztyű,azt meg tavaszra vettem.Jól érzékelhetőek a kezelőszervek,és mégis meleg hatása van.Ennyit megért szerintem,városon belül használva.
Ha egy buszra raeroltetunk egy olyan feszt ami tobb es nem is a sajatja, es ettol tonkremegy, az nem feltetlen a rendszer hibaja.
Egyatalan nem rossz az a bionix rendszer. tied is konnyen lehet hogy hibatlan volt, csak mivel nem volt rajta minden eszkoz, nem is mukodhett megfeleloen.
Azert az tulzo hogy minden bionix rendszer elromlott volna 2 ev utan. Ha igy lenne a ceg es piaca sem letezne, pediv regota virul. Itt sem azert romlott el mert rossz a rendszeruk.
Ahogy nezegettem ezeket a rendszereket,annyira kifinomult cucc ,hogy kb minden masodik bicikli 2evesen megpusztul,tehat inkabb egy rakasz sz@rnak mondanam az egesz rendszeret.
nemfogok venni 100ezerert akkut hozza ami lehet megdoglik 2 het utan.
Gondoltam megnezem mivan,de ha ennyitol kinyuvad akkor tenyleg egy rakat sz......!
Kiherelem es meghajtom sima mezei vezerlovel,sima akkuval,es ha kinyuvad 6ezerbol ujra mukodik.
Majd szet tepem ezt a kijelzot is lehet csak valami dioda zsuhant meg benne.
Ertem en mit akartal mondani. De aki van ilyen szinten hogy meg is tudja ezt csinalni a tudasa alapjan, az mar meg is epiti hozza a sajat eszkozt. Hiszen az a kisebb energia, a teljes rendszer megismerese sokkal tobb energiat elvisz, elvihet.
Mint ahogy a kozos ismerosos cd-taras peldad is pong ezt igazolja, es spec az a piac be is jott.
Ha jól értem, most külső táppal (tápokkal) sikerült szimulálni, mintha rá lenne kötve az akku?
Ha igen és állványon lenne a próba (vagy ha nem is állványon, de helyhez kötötten), akkor első lépésként a konzolon ki kell választani a négy rásegítési fokozatból a legnagyobbat (jobb oldalt mind a négy kis kocka aktív). Ezek után a pedált hirtelen tekerve jó esetben érződik a motor rásegítése. Terhelés nélkül elég nehéz rávenni a rendszert, hogy a rásegítés beinduljon. Főleg akkor, ha alapból gyengére van állítva az érzékelés (mert hogy ez is állítható a konzolon).
Ha abból a reményből indulunk ki, hogy a meglévő egységek hibátlanok (konzol, motor), akkor szerintem érdemes lenne bevállalni egy használt de múködő akku vételét. Lehet az az illető is tudna ebben segíteni, akitől a kerékpár van. Az osztrák weboldalon még mindig megvan az az akku, amit korábban belinkeltem. 48 voltos, 8.8Ah-s és 179 euro. Postával is itt lehet 60 ezer körül. 200 ezerért pedig ha minden működik, akkor még mindig nagyon jó áron lenne a komplett kerékpár. Ha nem jönne be, akkor itthon 250-350 ezer forinttért kelnek el ezek a típusok. Szívesen segítenék a próbálkozásban, de szerintem Pomáz elég messze esik Tőled.
Egy /verz gondolat: a canbusos eszközt pótolni egy másikkal. Elképzelésem szerint meg kellene próbálni egy canbusos led izzót rátenni pár száz ft. de ha nem dob hibát akkor nyerhet is :) Ha az autóknál bejön akkor talán itt is bejöhet :)
Ha meg is szeretnéd javítani, akkor a következőt ajánlanám: Keress egy ugyanilyen szerkezetet, ami működik is! Az egyes részegységeket cseréld ki mindaddig, míg be nincsen határolva a hibás modul. Ha megvan a hiba, akkor már csak azt kell kijavítani. A keresgélés önmagában busz rendszerű moduloknál igen gyakran eredmény nélkül végződik, de mindemellett újabb hibákat is okozhatsz. A hibás egység javításával érdemes próbálkozni, mivel vesztenivaló már nincs. Ha nem megy a javítás, akkor marad a vásárlás.
Sajnálnám ha tönkre ment volna a próbálkozástól. Kompletten egy nagyon élvezetes bicaj lenne. Én csak tavaly kezdtem el használni Bionx-et, de már nagyon várom a jobb időt, hogy ismét ráülhessek. Más e-kerékpárokhoz képest nagyon finoman lehet hangolni saját lábunkhoz, igényünkhöz. Edzőgépnek is jó, brutál erősen megfogja a kereket generátor módban. Persze ez is négy fokozatú, és ezt is lehet állítani.
Nem akku kell hozzá hanem elektronika. Annak az akkunak is hibás az elektronikája.
A "marhaság" ami érzékeli a tekerést egy kommersz megoldás, próbálj ki egyszer egy valódi nyomaték érzékelőst. Olyan mint a Trabi és a Jaguár közti különbség.
Ne kapkodj, emlékezz mutattam Neked olyan motort amiből az elektronika ki lett véve. A Te motorod lehet, hogy még jó, kár lenne tönkre tenni. Ha a belseje érdekel tudok mutatni szétszedettet is. Hányas felniben van?
Nézd meg 35435 hozzászólást.
A fentiekhez annyit,hogy a 24Vos elektronikája jó volt, csipogott. A 36V-os 4-ből 2db elektronika rossz. 48V 3db elektronika mind hibás!
Kicsit korrigálom is magam, mert hirtelen bekevertem más busszal, nem 5V-os jelszint van, hanem kétvezetékes CAN busz esetén egy szimmetrikus jelpár futkos, és a feszszintek is eltérőek az 5V-tól (íg a ráerőszakolás még nagyobb probléma), de ez a lényegen nem változtat....
Először is leszögezném, nem ismerem a Bionix rendszert, csak kb annyit tudok róla, hogy van... A CAN busz topológiáját sem ismerem mélyebben, csak mostanában kezdtem el foglalkozni vele....
De az 1-es lábra +5V-ot adni az biztos hogy finoman szólva is helytelen megerőszakolás kategória. A CAN busz is egy jellemzően open kollekoros buszrendszer, ahol a le lerántogatják az eszközök a busz vonalat pl bejelentkezésnél, megszakításnál, címzésnél. Mindez ráadásul illesztett impedanciásan, lezáró ellenállással Ha te ezt direktben megerőszakolod egy külső táppal "csakazértis azt mondom, hogy legyen ott 5v módszerrel", azzal több problémát is okozol:
- amikor egy eszköz rájelentkezne a buszra, akkor próbálja lehúzni, de a táp aztmondja, próbáld ha tudod és röhög a markában gonoszan..... Én vagyok a kigyúrtabb állat, így a próba próba marad. Viszont ezen eszközök ki bemeneteinek terhelhetősége korlátozott, jellemzően párszor 10 mA nagyságrendben. És ha próbálja lehúzni, de nem sikerül, kérdés ott milyen áram is fog megjelenni. Általában van bennük védelem valamilyen formában, de ha nincs az adott eszköz I/O lába el is szállt bent az eszközben.... És akkor nincs is tovább mit keresni....
- ha fix 5V-ra rákötöd, a kommunikáció meg fog szűnni az eszközök között, nem lesz megszakítás, címzés, bejelentkezés semmi.... Azaz a perifériák egymással nem fognak csacsogni, megszűnik a jó kis összegyúrt bionixos társadalmi összedolgozás - nem fogják egymást látni az eszközök.
Igen, itt a kitűnő alkalom, tessék levenni azt a ritkán használt szkópodat a polcról, megnyomni rajta az ON gombot, és tápráerőszakolás nélkül ránézni bekapcsolás/feléledés közben, van-e egyáltalán bárminemű adatforgalom azon a vonalon, szaladgálnak-e rajta a bitek. Ha igen, akkor tovább kell lépni, egyesével az eszközökön, melyiket látja, melyiket nem.... Egyesével lehúzva visszadugva (már ha lehetséges fizikailag).
Ha jót akarsz ne piszkáld. Ilyen egyszerű elektronika van az akku dobozban. A kulcs a CAN busz.
Arra a bringára egy működő akku dobozt kell rátenni, lehet hogy működik. Vagy megfelelő kód után kiirja, hogy a hibát!! Van nálam néhány tönkre ment példány.
Viszont legalábbis ami nálam járt, abban nem volt BMS, szóval az akkucsere is lehet problémás, mert feltételezi a tökéletesen összeválogatott akkupakkot!
Na megvettem szoval innentol csak johirekkel szolgaljatok mert megbolondulok. :)
nemtudom melyik tipus.
van tobb szal drot,szerintem a konzol is innend kep kraftot,meg a motor meghajtasa is innen megy,szoval valami bekotes kellene hozza melyik vezetek micsoda.
A BionX rendszereknek (már a régebbieknek is) olyan szinten összetett és kifinomult fedélzeti CAN-busz rendszere van mint egy korszerű autónak. CSAK akkor működik ha JÓ kormánykonzol, JÓ motor (beépített vezérlős persze) és JÓ akkuelektronika van összekötve. Az akkuelektronika mögött a cellákat tudtommal lehet cserélni de rengeteg dolgot kommunikál ez a vacak.
Nagyon szuper cucc, de bonyolult és hiba esetén (mert ilyen drága rendszernél is előfordul) sok esetben teljesen lemondanak róla.
Azt gondoltam az eddigi hozzászólásokból, hogy az akkupakk nem okozna gondot. Viszont nem tudom, hogy a gyári elektronika nélkül fel fog-e állni a rendszer, mivel a bekapcsoláskor végez egy önellenőrzést, amiben benne van a motor és az akku vizsgálata is. Nem hiszem, hogy csak egy sima fesz ellenőrzés lenne.
Ha jól látom, Bionx rendszer van a kerékpáron. Ha újonnan kell hozzá szerezni akkut és töltőt, akkor az nagyon húzós ár, többszáz ezer forint. Hazsnáltan már kedvezőbb a helyzet akkura (töltőből nem biztos, hogy eredeti kell), a Jófogáson is van most egy 48V-os, de az csomagtartóra szerelhető, nem a vázra. Én az osztrák "bolhapiacot" szoktam figyelni (willhaben.at), ott is ki lehet időnként fogni kedvező árért akkut. Jelenleg is van akku töltővel, de már ez is száz ezer fölött van:
Viszont ha 200-220e alatt össze tudod hozni mindenestül, akkor egy nagyon tuti kerékpár lesz tényleg kedvező áron (persze ha a motor és a konzol hibátlan).
Na jó, nem jól fogalmaztam, valójában nem az a kérdés,h képesek vagyunk-e rá, hanem,h akarunk-e! Én is közeledek az 50-hez, 65Kg, szóval nincsen túlsúly, és kimondottan jó kondiban is vagyok. Mellette még fizikai munkát is végzek. Szóval eszembe sincsen még tekerni is, egyszerűen nem is hiányzik! Amikor megyek dolgozni, vagy jövök haza gyakran tudok "rövidebb" utat, de nem azért,h erősödjek-mozogjak, csak mert jó a szabadba lenni! Imádom a bringáinkat! :-) Már készül a harmadik, és ebben a két hétben haladtam végre az aksikkal is!
Való igaz nem nagy dolog önmagában. De ez kiegészítve 10 óra állványra rohangálással, lakatos munkával , lemezeléssel , panelozással kissé sok. Talán ennyi kényelmet megérdemelnék. :)
Ebben igazad van, vigyázz magadra. Nekem a kerékpár munkába járáshoz van, ha sikerül akkut szereznem akkor az elektromos robi váltja ki :) Gyalog kissé sok lenne. :(
9 nap múlva lépek a 67-be. Ilyenkor már meggondolandó a vagánykodás! Majd csak jön egy kicsit jobb idő, legalább is az előrejelzések szerint ez nem lessz tartós.
A nagyobb gyorsabb motorokon nem véletlen a nyáron is beöltözés. Jó persze, 150 felett már kegyetlenül szurkál a szél a bőrödön, ha nincs rajtad semmi bevonat. Igazából ezekben nagyon jó motorozni nyáron is, csak ne álljon meg benne az ember egy piros lámpánál pár percre, mert megfő :-).
Egy valóban jó téli motoros kesztyű nem olcsó. Szerintem első körben jobb a kézzsák. Olcsóbb és vékonyabb kesztyű is elég így a kezelőszerveket könnyű használni.
Egy kézzsák 3-4ezer magassága, míg egy valóban jól használható téli motoros kesztyű olyan 20 körül van. Persze ki lehet fogni itt ott akciósan időnként, főleg tavasszal.....
Lehet , hogy jobban járok a lipoval de kell hozzá egy töltő is . Akárhogy számolom az akku + a töltő együtt ha minden tuti akkor 80 ez a mostani anyagi körülményeimet tekintve lehetetlen. Egyenlőre az új akku is .A napi max 9 km-t meg tutira viszi ólmossal is. Addig meg marad a tekerés.
Örülök,h nem csak mi vagyunk "kitalálva", szóval mindenkinek meg van a tuti receptje mindenre, nagyon szépen összefoglaltad a tiédet!
A fiam jellemzően lakás-iskola-edzés, 5-7km, szóval a hővédelem mellett a rá szánt idő is számít, és persze a ruhákat tárolni is kell... Most már csak a kezét mondja, szóval az a feladat, azt hiszem a motoros kesztyűt is megnézem, köszi az ötletet! A nadrág alá nekünk a vékony sí harisnya vált be, könnyű benne mozogni, jól néz ki (17 éves a srác), és olcsó, szezon után jellemzően 1000Ft a Lidiben.
Hát igen, nekünk itt a városban az elektromos Winorá-n nem nagyon kell kapkodni a levegőt. De ennek nincsen is nagy ellenállása, persze ki kell próbálni!
Kantáros hosszúnadrág, hosszú ujjú aláöltöző (ebből kell egy melegebbet vennem), vékony pulóver középrétegnek és egy héjkabát. Ez 0 fokig jó, de azt se feled, hogy a hőérzet eléggé tempó függő. A 0 fokot 40 km/h-s sebességnél -16-nak érzed!!!
Tavaly előtt rászoktam a téli motorozásra, gyakorlatilag nem volt olyan hideg, hogy ne motoroztam volna. A jég volt egyedül eltántorító dolog. De már nézem szöges gumikat ;-).
De mivel a legfontosabb szempont azért az volt, hogy lehetőleg egészségileg ne károsodjak, jópár eszközt kipróbáltam, és próbáltam az optimális ár-költség viszonyt megtalálni. Volt szerencsém pár napot fűthető ruhában is motorozni, na ez a pálma, de sajna az ára is az.....
Ami bevált:
Kézvédelem
- kézzsák a kormányra - messze a legjobb megoldás, és ne azt nézd hogy hülyén néz ki..... Olcsó jó praktikus. De kell alá a kesztyű is, viszont elég a vékonyabb így jobban tudok kezelni a kezelőszerveket.
- síkesztyűk (két félét próbáltam) kb 40 km/h-ig tökéletesek tudnak lenni, nagyobb tempónál már jön a fagyás főleg hidegben. BAja hogy a kezelőszerveket nehezebb kezelni.
- profi téli motoros kesztyű - ez vitte a pálmát, de nagyon drága egy jó téli motoros kesztyű
Én végül a kézzsák+téli bringakesztyű megoldást választottam, a kesztyű úgy 0 fokig magában is jó tud lenni, az alatt viszont kell mellé a kézzsák is
Lábujjak, lábfej, láb
Ez is erősen tempófüggő, meg motor kialakítás függő, mennyire burkolt, vagy kapja a láb(fej) direktbe a szelet nálam minden testrészem kap direktbe (chopper)
- (túra)bakancs dupla zokni, stb csak egy adott tempóig és hőmérsékletig
- nyáron a vaterán vettem egy membrános szerkezetű motoros csizmát párezer ft-ért - elképesztően jó, és az új árának töredékéért. Azóta szinte egész évben abban használom. Nagyon jó szélvédelem, szellőzik is, és mégse hideg. Télen kell bele a vastag zokni, de ennyi, -10-g simán magában jó
- lábakon nekem szintén a réteges nadrág vállt be. Kivehető thermo bélésű vízálló és szélálló külsővel ellátott motorosgatya. A saját betétjét nem nagyon használtam télen, helyette téli aláöltözetet vettem alá, van túrás is meg motoros is, ez a kombó teljesen bevált, semmi hideg hatás. Illetve a térdre fel lehet venni egy szintén elasztikus termo térdvédőt, az se drága dolog.
- motoros kötény: nekem kicsit macerás volt nem nagyon szeretem, de ettől függetlenül nagyon jó eszköz. Volt olyan jó a cipő-nadrág kombóm, hogy általában nem volt szükség rá. -10 környékén azért az is felkerül. De ez is jól használható, és akkor nem kell spéci gatya meg vastagabb se, nagyon jól véd - akár a feljutó sár és latyak ellen is....
Felfelé haladva:
- thermo elasztikus derékvédő, vesevédő - párezer forint és kincset ér. Ha a derék komolyabban megfázik annak komoly hatása lehet....
- felsőrész rétegek belülről kifelé: aláöltözet - magas nyakú kifejezetten vékony pulóver - polár felső - majd erre a motoros kabát. Vaterán fillérekért lehet kapni időnként kevláros membrános ruhákat, nagyon bevált.
- nyak, arc: "símaszk", de van kifejezetten motorosoknak, ami nyakvédővel együtt van, lejön szinte mellközépig. Nagy hidegben - mínuszban - hibátlan és olcsó. Az első két darabot occoért rendeltem a ebayről amik használhatatlanok voltak, vettem egy normálisat motoros boltban, tökéletes. Védi a nyakat tarkót, mindent, és belecsúszik a motoroskabátba. Esetleg nagyobb hidegben rá lehet tekerni egy sálat.
- fej: a legnagyobb gond nálam a párásodás volt a bukóban, összecsikorgattam a fogaimat, és vettem a plexire egy spéci szilikonból készült "lencsét". Kb 3-4 mm vastag, belülről kell felfogatni rá. A pára 100%-osan megszűnt, csak a lencse körül csapódik ki a kilélegzett levegő. A motoros futároknál elég sok érdekes megoldás található, a becsövezett lélegeztetéstől kezdve mindenféle egyedi dolgok...
Magánvéleményem, hogy hidegben, főleg mínuszban csak akkor szabad motorozni, ha van rendes ruhánk és felszerelésünk, különben mi fogunk rámenni hosszútávon. Persze ez pénzbe kerül, mire összevadászunk mindent ha újonnan tesszük kijöhet egy új jármű ára is pluszban,. de okosan összevásárolva elég jó áron meg lehet oldani. Szerintem ha valamiért nincs lehetőség megfelelő téli motoros ruházatra, akkor inkább be kell tolni a garázsba, és megvárni a meleget.
A téli motorozásban ami a legrosszabb az az öltözködés - mire mindent rendesen felvesz valaki vagy épp levetkőzik, az nem kis idő,.
Annak idején egy ilyet építettem a Te masináddal azonos típusú gépből! Szerintem a taposó alatt elférne a megfelelő méretű lipo-s pakk! Én 14 cellásat tennék bele és legalább 10Ah-s teljesítményűt!
Ne variálj; a 48V/500W-s motorodhoz legalább 4 db új 20Ah-s ólom-aksi kell! Mivel a motorod túlsúlyos, meggondolandó lehet a lítiumos akku beépítése! "f 27 szerviz" tudna olyan lipo-akut beszerezni Neked, mely a szükséges hatótávot teljesítheti és az ára sem lenne túl magas!
Ezeknek a lencsés-zoomos lámpáknak szinte nincs is szórt fényük, nagyon jól koncentrált a terület, amit bevilágítanak. A gondom csak az,h ezeket mindig kapcsolni kell, szóval bár nincsen bennük akku, de nem tartják meg az utolsó beállítást, hiába kap feszt, alapból nem világít.
Bitang jól néz ki, persze semmiféle szénszűrő nincsen benne, viszont két lyukasztás után a rögzítéshez passzol bele a 10db-os préselt porszűrő maszk. Olcsó (250Ft/10db), könnyen cserélhető, sok nedvességet fel tud venni, és talán még szűr is vmit!
Értettem :) De nézzük a jó oldalát : a 60 kilómat még az elektromos partvis is elviszi :) Szóval a motor egyenlőre c vágány :( Majd pár hónap múlva talán halad :)
A nagytesű robogóban is jelentős a 28kg. Amikor én lecseréltem a 10kg-os Lifepo4 pakkra akkor olyan érzés volt mintha nem lenne benne akku. sokkal könnyebb volt tologatni és sztenderre állítani.
Nekem jó lesz :) Nagytestű elektromos robogó , ez eleve nem a száguldásról szól . Értem az érveidet a lipo mellett, de gazdaságilag nem az én pályám :) Az is lehet , hogy nem kap új akut :(
kb 10m szelesen,es kb 300m hosszan olyan fenyaradat van,hogy a BMW -m ben a reflektor sincs ilyen fennyel :)
1-es fokazaton a szembejovo autosok refizni szoktak vegyem le,en olyankor felteszem 2-3fokozatba mikor is en mar a sofort is latom annyival erosebb a fenye,majd leveszi a refit es en is vissza 1-es fokozatba.
a bringa akkujat hasznalom meghajtasara,8V kell neki vagyis 2cella lipo vagy lion.
Van komoly ruhám, meg minden, de ez a 0 fok a vízválasztó nekem. Két kesztyűt is felvettem, de így is megfagyott a fékkaros ujjam (nézek majd valami ultra komoly kesztyűt, de tartok tőle, hogy abban is fázni fogok), illetve a hideg levegő zavart. Mondjuk a kendő segített, amit a szám, orrom elé raktam, de a kilélegzett párától teljesen vizes lett.
Azért a hétévégén nekivágok még! :)
A lámpa az, amit mondasz. Nagyon jó, hogy mutatja mennyi ideig van még benne kakaó.
Tegnap csak nem nyugodtam és a kölcsön pákával kiszenvedtem az első akkut majd rájöttem, kár volt. A második a ludas! Arra csipákol a lipoőr. Mivel az első akku a negatívot adja kütyünek, így ő a másodikat látja elsőnek. Holnap kezdhetem elölről de a macerásabb a feleslegesen kivett visszarakása lesz. Bár lehet. azt a módszert fogom követni amit a srác a rollerpakknál. Bár ő megadta a módját! Nyáklap, csőszegecs és annak a furatába vezetékkel csatlakozik. Érintkezőnként két-két szállal. A nyák fólia még trombitalemezzel is megvan erősítve. Én csak vezetékkel fogom visszaforrasztani mert a 2*10 AH-s cellát másként nem is tudom bekötni!
Olyan csábító megint a kinti napsütés de -5 °C van.
Gyönyörű ez a bringa! Csak a fotó kedvéért is megérte feltekerni! :-)
Néztem én is a lámpádat, ez az, amelyik kiírja a maradék világítás időt?
Ezzel kapcsolatban pár napja ez a projektem, a bringákra szeretnék jó első lámpát! Az egyiken Busch & Müller 6 állóledes 40 luxos Fly T LED Senso Plus van, szép kontúros téglalapot világít, 1,5 W fogyasztással. A többin ennek a halogénes változata, 3 W fogyasztás, és persze szinte semmi fény.
Nem tudtok esetleg halogén helyére tehető led-et? Persze tudom, teljesen más a tükör, de egy helyen találtam olyant, ami saját kisebb tükörrel együtt volt (Cree), csak nem szállít Mo-ra.
Brutál jó lámpák vannak már 10 Euro alatt is, de mind kormányra valók. Nekem a keréknél van, és ha megy a bringa mindig kap 6V-ot, de ezek mind többfunkciós-nyomógombosak, persze memória nélkül, tehát mindig be kellene kapcsolni.
Ablakon keresztül olyan szépen sütött a nap, hogy fanyalogtam, miért kaptam szét az ukupakkot. Lett volna kedvem furikázni eggyett. Aztán mikor kutyussal lementem rájöttem, nincs is olyan jó idő. Mikor feljöttem nézem -8 °C van. Nem éppen ideális e-bringával furikázni.
Majd jövőre szerzek be egy pillanatpákát. Sajna, nálunk a kínai piac csak heti 1 nap működik és nagyon messze is van hozzám. Ahhoz előbb jónak kell lenni a járgánynak meg az időjárásnak. -9 fok széllel ami most van, lassan megérkezik a tél. Még szerencse, pont az első cellát mondja rossznak a lipoőr pedig multiméterrel mérve a második cella tűnik rosszabbnak. Ha tuti biztos lennék benne, egyszerűen levágnám az első cella füleit. A pótlást úgy is vezetékkel kell bekötni mert az két 10 Ah-s cella és mások a méretek. Akitől kaptam az rollerba csinált pakkot. Remélem árilisig kitudom húzni a pakkal mert kb. akkor tudok másikat venni. Sajna az is Kinai lesz de amúgy is ott gyártják őket. Itthon meg irreális áron adják, a garancia meg semmit nem ér mert kibújnak alóla.
Hőlégfúvó ehhez nem jó, ha a fólia is sérül, a többi is tönkre megy! Páka, jó lenne nagyobb teljesítményű, és ónszippantó, minden kis kihajtogatott fület óvatosan levenni, sérülékeny!
Szerezz be egy (azt hiszem csehszlovák) pillanat forrasztót, a zsibik tele vannak vele, jellemzően 1000Ft körüli áron. Nekem 3db 100W-os, és egy régi még bakelit gömbölyű 80W-os is van. Bár van erősebb is, máig ezeket használom, 1,5mm-es mcu rézdróttal, pont ma néztem, még az is csehszlovák!
Azért szép,h ezek szerint kimérik a cellákat, és nem érdekli őket! Lassan alapszabály lesz, ha vki mégis vesz akkupakkot Kínából, akkor egyszerre tartalék cellákat is kell rendelni, szétszedni, átnézni, befejezni.
Megakartam terhelni a pakkot, hátha könnyebben kiderül a hibás cella és kiderült, lehúzott mérővezeték csatlakozó esetén nincs kimenet. A BMS nem adja ki a testet. Végül is a lipoőr mit mér? Az 1 cellát mondja rossznak az 3,51 V a 2 cella meg 3,27, ha terhelgetem 3.05-ig is lemegy. Pihenés után 3,27 körül áll be. Talán holnap sikerül pákát szereznem.
Ráadásul se a villanyszerelő szomszéd se a TV szerelő nincs itthon. Lehet, mégis a hőlégfúvóval próbálkozok. Van hozzá olyan előtét ami kb. 6 mm-es lyukon ereszti ki a levegőt.
Próbáltam méregetni és a második cella ami a legpufibb a leggyengébbnek tűnő, alig 3 volt ami terhelésre biztos lejjebb esik. Furcsa, hogy a lipoőr az első cellát mutatja rossznak. Az meg 3,31 V. Egyik multimnak van 9 V-os elem mérő funkciója is az egy picit terhel méréskor azzal mértem. Az első két cella pufi a többi szép lapos.
Ezt a 12 voltos kis pákát még akkor vettem mikor az első számítógépemet kezdtem építgetni. A ZX Spectrumnál még néha használtam azóta csak van, ezek még a nyolcvanas évek második fele. Készültem sokszor venni olcsó forrasztóállomást de mindég elmaradt. Nem volt rá szükség. Most mehetek kunyerálni egy pákát kölcsönbe. Remélem az onszippantó még működik ennyi év után.
Bele lapoztam a pakkba. A sarkokba címke van ragasztva. Az első cella 3,008, 3,31, 3,37,3,41. Eddig bírtam lapozni. Ezek szerint az egyes már új korába is kilógott a sorból.
Az érintkező fülek alatt van kétoldalas ragasztós habszivacscsík de a fedőpapírt nem szedték le róluk tehát nincs ragasztva csak ott van. Lapozható az egész pakk amennyire a fülek engedik. A nyák valamik is furcsán vannak megoldva. Egyik oldalon két hármas forrasztású és egy kettes forrasztású, a másik oldalon egy ötös és egy négyes forrasztású van. A nyákok fésű szerű bevágásokkal rendelkeznek egy jobbos meg egy balos van egy oszlopba és összeónozva. Nem tudom, hőlégfúvóval nekimehetek e a forrasztásnak? 300 °C és 600 °C amit tud a kütyü. 12 voltos kis pákám nem boldogulna a cuccal.
el kell kezdened felülről bontogatni,minden egyes cella össze van ragasztva két oldalú ragasztóval.
egy új szike pengével kell a ragasztót kapirgálnod közbe,de ki ne vágd a zacskót.
Lehetőleg olyan helyen szereld ahol ha gáz van letudd tenni őket és körülötte semmi sem legyen,mert ha belevágsz akkor elkezd füstölni és kigyulladhat.
Nem biztos hogy a púpos a hibás,mivel valamennyire minden zacskós púposodik használat közbe.
Most vagyok bajba! Az én kis műszerész pákám ehhez kevés! Felülről a második cellát kellene kivenni, legalább is az puklis. Érdekes, multiméteres méréssel minden cella jó de a lipoőr jelez az egyes cellára. Lehet, mégsem a puklis a hibás? Ha egyel arrébb dugom a lipoőrt (fekete negatív kimarad) nincs hibajelzés.
Az ugrott be,hogy nem tartanám rossz ötletnek azt sem,ha gyors töltéssel felkúrnám az akkukat 80%-ig, majd a cellánkénti töltővel kibalansziroznám őket normálisan.
És ha nem csúsznak annyira szét, akkor BMS a kukába sem kell :D
Ezek az akku olyan újak hogy ez a leg első töltése nekik :)
Mind egyforma minden szinten.
jelenleg 940Wh töltöttem beléjük és 80,60V van benne.
Azt próbálom majd meg,mivel nem akarom 4,20V ra tölteni hanem 4,15V -nál megállok,akkor elvileg nem fog feljebb menni a többi sem,bár ettől még mehet több áram egy cellába.
Mindjárt kiderül,mert már csak 500Wh körül fér bele az akkuba.
Csendesen megjegyzem hogy az akkuba 78V volt gyárilag töltés közben,szóval valami azt súgja 84V akkuval a bringa táltosab lesz mint eddig éreztem :D
Ha a pakkodban a cellák hasonlóan jó kondícióban, töltöttségenvannak és azonos típusúak, belső ellenállásúak mint egy JÓ pakkban, akkor semmi értelme ennek a végtelen balanszolásnak. Abban a pillanatban hoyg a JÓ pakk egyik cellája megtelik a többi is teli van gyakorlatilag. Mindegy hogy 98%-ra töltesz vagy 100%-ra. Csendben megjegyzem hogy a "púposra" töltés amúgy sem szerencsés. A pakkot az elején egyszer cellánként vagy cellacsoportonként feltölteni utána használni. Ha jó együtt maradnak, ha meg nem maradnak akkor már régen használhatatlan az egész, de majd a tapasztalatok igazolnak.
BMS típusok ide vagy oda a szar pakkot semmilyen hiper BMS nem tudja megjavítani.
elkezdtem tölteni az akku pakkom.Jelenleg 780Wh töltött bele
Már most van 0,05tized eltérés az akkuk között.
3,85-3,90V
Ha eléri az egyik cella a 4,2V és a BMS elkezd kisütni egy 20Ah akkut aminél a bicikli is 5Km után ejt be 0,1tized voltot meddig fogja ez töltögetni? :)
Nagyon nem tetszik nekem ez a BMS-es megoldás egyre jobba.
Cellánkénti töltésnél ez egyel talán nem idegesítene.
Az alábbi elmélet adhat magyarázatot az általam leírt akku jelenségre? Ködös-párás idő volt nagyon fagypont alatti/körüli hőmérséklet. Azt feltételezzük hogy a lipoőr közel lévő lábaira kicsapódó pára miatt húzhatott át és folyt áram. Ha ez megvalósulhatott talán ez magyarázatot adhat arra, hogy nagyobb terhelés nélkül - szinte magától - merült minkét akkuban szinte egyszerre egy-egy cella. Azóta minden jónak tűnik, tartja stabilan a feszültséget, garázsban feltámasztva a kerékpár motor megy, nincs eltérés a cellák között. A második sípoláskor húztam le a lipoőröket is.
"Ez megmutatja a beállított és a processzor által észlelt cellák számát. Az 'R:' mutatja a töltő által észlelt cellák számát. Az 'S:' az előző képernyőn kiválasztott cellák számát mutatja. Ha a két szám azonos, megkezdheti a töltést a gomb megnyomásával. Ha nem, akkor nyomja meg a gombot, amivel visszalép az előző képernyőre. Ezután alaposan ellenőrizze az akkumulátortelep celláinak számát és kezdje meg ismét a töltést"
Egyes töltőtípusok bizonyos töltési idő után újra ellenőrzik a cellák számát mert túlmerített cella becsaphatja a töltőt.
Km bekerülési árnál egy olcsó belsőégésű olcsó üzával lehet olcsóbb az elektromosnál.
Elektromos előnye a kevesebb veszteséghő(harcban hőkamera által kevésbé felfedezhető) és a kisebb szennyezéskibocsátás a helyszínen (lakószobában elektromoskerékpározni elviselhető, belsőégésűvel egészségkárosító.)
Bár nem sok, de nem gondolom, hogy túlságosan alulméretezett az akksim. Javarészt 15-20km távra van szükségem, amit eddig is önerőből tekertem, csak kiegészítésnek/segítségnek kell. Az első próbák alkalmával már beigazolódott hogy 1/4-1/2 "gázon" is már elegendő a segítsége. A mostani jelenség nem túlterhelésből adódott. A lipoőr első sípolása után leállítottam és pár perccel ezután kezdett sípolni. Következő alkalommal jobban figyelemmel kísérem a változásokat.
Itt azért egy kis púp nem jelent semmit,persze az amelyik most túlmerült az púposabb lesz,de ha túlélte akkor kisebb lesz a púp,amúgy pár töltés után minden lipo szinte kicsit puklisodik ahogy igazodnak a cella térfogataik.
230V AC 24V DC körül lesz, e fesz körüli pakkot célszerű építeni.
Kerékpár hasonlítása autóval? Almát körtével.
Ennyi erővel napelemes árammal ingyen hidrogént állítasz elő, majd elégeted a motorban.(A szokásos belsőégésű hatásfoka alacsony, és sok nitrogénoxidot termel.)
Milanoban, Bergamoban smog van, állnak az autók, motorok.
Egyenlőre úgy néz ki, hogy felveszi a töltést rendben és a felismerés is helyre állt. A kis puffadás megszűnt, amikor a lipoőr sípolt, nem volt meleg a pack. 3000mAh 20C-s az akksi és 500W/44V a motor, ezért max 10A lehetett az átfolyó áram, ráadásul nem teljes "gázzal" mentem vele. Nem töltés közben történt, hanem használhat közben. Na mindegy, most megpróbálom rendbe rakni, majd a következő alkalommal kiderül, hogy sikerült-e.
Gondolom ImaxB6-ról beszélünk, próbálja felismerni a sorosan-párhuzamosan kötött cellákat. Ettől függetlenül jól fogja tölteni. Ha elindul a töltés nézd a cellafeszeket, ott látszik, ha gond van!
Ha túlmerült, akkor auto állásban indul el!
Azért a felpuffadt cella nem jelent jót, az kuka,figyeltél az akkutípusra-cellafeszre? Ez túltöltésnek tűnik. A régebbi Imax töltők elfelejtik a beállítások egy részét ha kihúzod a tápot! Szóval sajna minden bekapcsolásnál újra be kell állítani a típust, és nálam pl a kikapcsolási védelmi időt is! De ha ez ha iylen gyors volt, akkor hibás cella lehet, és akkor persze kuka.
Ha felfúvódtak, akkor kuka! A lítiumosok nem regenerálódnak. Általánosságban a túlterhelést nem szeretik, és az is gondot jelez, ha menet közben melegszenek. Ha hosszútávon szeretnéd használni, akkor a valós Ah érték felét szeretik tartósan adni. Tehát, ha a kimérhető Ah 10, akkor 5 A a célszerű terhelés. Persze ad többet is, de sokkal gyakrabban kell vásárolni az utánpótlást! Ha valaki ügyes, akkor mélykisütéssel másodpercek alatt ki lehet nyírni. Ez az állapot akkor szokott előfordulni, ha valaki védelem nélkül terheli, és a leggyengébb cella kimerül. Ekkor az átfolyó áram hatására a cella polaritást vált, elkezd fordítva töltődni, majd pillanatokon belül tönkremegy! Szerencsére , ha nem gyullad ki, akkor elég a leggyengébb cellát pótolni, így frissül a blokk.
Szeva! Érdekes hibajelenség: Két akksi reggelre balansz töltéssel feltöltve, irány az erdő. Az első kisebb emelkedőn (fél "gáz" segítség, kb. 2 perc) minden ok, a második emelkedőn mindkét lipó őr szinte egy időben besípol. A "gázt" elvettem, sípolás megszűnik, feltekertem kb. 3-400 métert és tekerés közben elkezd egyik őr sípolni. Megállok, a 6 cellából 5-ben feszültség rendben az egyik 2.2 V-ot jelez. Széthúztam a kábeleket, a két lipoőrt is levettem. Letekertem a túrát, otthon ellenőrizném az akksikat, mindkettőn sípol az őr, láthatóan puffadtak is az akksik. Az első akkuban ugyanaz a cella 2.2V, a másik akkuban 2 cella is 3V alatt. Mitől mehettek tönkre ilyen hamar és ilyen módon? A töltőre gondoltam ráteszem, hátha rendbe teszi, de a felismerésnél is gond van azt hiszem:
R: 5S S: 6S-t mutat, nem mertem elindítani a töltést. Ötlet? A másikon R 4S S 6S. Kuka mindkettő?
A cellankenti toltes pont arra jo hogy fuggetlen egymastol tolti a cellakat.
Tehat a BMS-el ellentetben,mikor egy cella eleri a max feszultseget,nem megszakitsa a toltest es elkezdi kisutni a cellakat,hanem amelyik cella feltoltodott,egyszeruen lekapcsolja azt a cellat es a tobbit tolti tovabb.
Abban igazad van hogy a BMS figyeli az also erteket is,de egy jo motor szabajzo is tud figyelni erre,amit volt szerencsem veletlen kiprobalni,es pont jokor kapcsol ki teljesen,de e nelkul is ha van fedelzeti kijelzo,akkor tudod meddig lehet meriteni.
En esetemben 84V az akku feltoltve 74V mikor meg kell alnom a meritesben.
Persze 74V nal meg az akku nincs lemerulve de inkabb abba kell hagyni.
En be is fogom tartani,nem lesz nehez mert en lassan 10eve hasznalok lipot es tudom hogy lehet a legjobb hatasfokkal kihasznalni oket :)
A BMS nem hagyható ki! Sem töltéskor, sem kisütéskor. Hiába állítod meg egy pontos feszültségen a teljes akku töltését, lesznek olyan cellasorok, melyek még nem töltődtek fel, és olyanok is, amiket már túltöltöttél. A BMS-nek a kiegyenlítésen kívül még cellánkénti felső, és alsó feszültség figyelése is van. A cellák túltöltésre, és mélykisütésre egyaránt tönkremennek! Van lehetőségem cellánként tölteni, de nem használom. Ha mégis a cellánkénti töltést választod, akkor is kell az alsó feszültséget figyelni cellánként. Feltételezve, hogy jó a cellánkénti töltőd, a max. feszültség figyelésére ez esetben nincsen szükség.
Pont az a lenyege hogy ilyen magas cellaszamnal mar egyszerubb megoldani a cellankenti toltest mint a nagy tolto kontra BMS hasznalata.48V nal konyu volt mert veszel egy 60V tapegyseget a sajat potijaval bealitod 54,6V ra es kesz a toltod .
de 84V mar sokkal macerasabb,kell egy konverter ami a 60V bol csinal neked franko 84V-ot ,megoldottam nem az a gond de akkor is kell egy BMS ami ha komolytalan kinait veszel 20ezer ft ha komolyabbat epitesz magadnak akkor az meg megtobb.
Vagyis egy komolyabb minosegi BMS araert van egy komplett toltod :)
amugy mar postazta a kinaim a 20db akku toltesvezerlot,szoval belekeztem
Szerintem nem érdemes cellánként tölteni, mert nem jelenik meg általa észrevehető előny. A gyakorlatban ugyanis arról van szó, hogy a cellánkénti töltéssel azt garantálhatjuk, hogy az összes cella egyforma feszültségen lesz. Ha a blokkban nem egyformák a cellák, ez leginkább nem a feszültségben mutatkozik, hanem az Ah értékben. Legyen csak egy gyengébb blokkunk, az fogja megszabni az eredő kapacitást. Példával élve: Egy 10 Ah-s blokkban van egy 5 Ah-s soros tag, akkor a maximális használhatóság a teljes akkura 5Ah. Hiába töltöm fel az összes cellát a maximális értékre, 5 Ah-nál nem tudok többet kivenni belőle akkor sem, ha egyenként töltöm, akkor sem, ha más módon. Az történik ugyanis, hogy a leggyengébb cella fog leggyorsabban feltölteni, a BMS pedig itt megállítja a töltést. Kezdődhet a játszadozás oly módon, hogy a BMS elkezdi a leggyengébb cella kisütését, annak céljából, hogy a többit tovább tudja tölteni. Ezt addig ismételgeti, míg valamennyi cella el nem éri ez előírt maximális feszültséget. Tehát cellánkénti töltés nélkül is feltöltődött minden cella, az más kérdés, hogy 5 Ah-nál ezentúl sem kapunk többet! Mivel nem kapunk + eredményt, nincs túl sok értelme túlbonyolítani a töltést.
Van valami blogja a srácnak, ahol lehet olvasni beszámolókat a túráiról? Kíváncsi lennék, milyen viszontagságai vannak az efféle elektromos bringás túrázásnak... :)
Most olvastam hogy egy srac 18 cellas lipo akkuval 75,6V 20Ah,tobb mint 18,000km tett meg a kornyezo orszagokban kirandulgatva.
epitett maganak egy 2KW hordozhato toltot amivel 45 perc alat feltudta tolteni a bringajat.
Meg kis preszoban is kapott villanyt ameg megitta a kis alkoholmentes soret :)
ezt akar honnand nezem nekem a bomosbe 15 tank olajat jelentene ami 15X75liter x 300ft =338,000ft
az akku meg kijon 200bol es mivel irta hogy 307x toltotte fel ezalatt igy tudjuk hogy 450KW nyi aramot toltott bele ami kb 22,000ft :) azt nemszamoljuk hogy a java toltes potyatoltes volt :D
Gondoltam olyanra is, hogy veszek még 2 olyan robogót mint az enyém és 3db 72V50Ah pakkot sorba kötve kapnék 216V 50Ah pakkot aminek a tömege 3x 28kg és mindhez lenne 1-1db 1kW.-os töltőm is amivel 2 óra alatt fel tudnám tölteni. Csak az a rész nem világos nekem, hogy ezt lehet egy az egyben rákötni?
Erre tudnál-e valami megoldást? Toyota Prius akkuja 28x 7,2V NiMh akku ami feltöltve 8,4x28db=235,5V. Tudnék-e rákötni LIPO akkut 240V 10Ah pakkot, hogy a gyári akkut szinten tartsa? A kiegészítő akku pakkot amit árulnak hozzá az 4kW-os és 48V80Ah LIFEPO4 akku van benne amit egy konverter alakít át 240V.-ra, hogy töltse a gyári akkut. Nem lehetne egyből akkora akkut mellé rakni? A konverteres megoldásnál a fékezés energiája a kiegészítő akkuba így nem is tud visszatöltődni. A 240V-os Lipo pakkot lehetne egyből tölteni a konektorból egyenirányítás és némi vezérlés után?
Nagyon agyalok rajta hogy megepitem magamnak probakeppen.
Nagyon mobilis tolto lenne,hiszen minden akkutipushoz belehetne kalibralni,ha valaki akkut bovitene,akkor ezt is lehetne boviteni ,nem kellene uj tolto ,uj BMS ,es innen nezve mar eleg jonak bizonyulna az ara is neki.
Philips borotvámhoz van egy 100-240 V 2 W 8 V 100 mA töltő De több fajta is van készülékfüggő a kimenet. Mérete egy földelt dugónyi. Elektronika a borotvában. Lekapcsolódik a töltőről ha kész a töltés. A kis trafók lehet megfelelnének a cellánkénti töltéshez.
Viszont itt ne tévesszen meg a 0.5W nyugalmi áramfelvétel, ne ezt szorozd fel működés közben létrejövő disszipációnak! Az egy standby szerű állapot, amikor sokmindent lekapcsol(hat) a vezérlője.
Ha 84% hatásfokú, az leadott 15W esetén 2.85W disszipációt okoz, ez beszorozva 20 darab esetén 57 W, nem üresjárati 10W ahogy írod. Persze ha pl. csak 10W a leadott, akkor ez 30%-kal csökken, de a töltőáram is csökken, azaz az arány nem változik.
Mivel trafót írtál ebből indultam ki.... Nem kis kapcsiüzemű tápból.
Így kicsit más a leányzó fekvése ahogy írtam is, de nem sokkal jobba helyzet.
A "felső pár %" energia korrekt betöltésére építenél egy drága eszközt, mert a terved szerint a fő kapacitás betöltését továbbra is "hagyományos módon" történne. Tény jó lehet, csak kérdés van-e értelme megcsinálni ilyen áron és komplikációban.
De mivel saját hobbiról van szó, a válasz akár igen is lehet! :-).
Én pl egy köztes megoldást csináltam, hogy a kecske is jólakjon meg a káposzta is megmaradjon, azaz vegyítettem a kettőt. Legalábbis a trabinál. Ott alapesetben max 36 darab lifepo cellával számoltam. Így vettem 4 db 24V-os t10A-es tápot, ami tudja a CC/CV-t is. És a 24V is állítható 19-29V között. Így "blokkokban" tudom tölteni a cellákat (pontosabban csak tudnám ha lenne mit). Így ha egy blokk kész, akkor lekapcsolható. Sok értelme nincs a "sima " töltéshez képest, pusztán annyi, hogy a 24V-os tápok nagyon olcsón megkaphatóak, így nagyon jól ki lehet jönni. anyagilag-
Annyi korrekció, hogyha a 25W trafó teljesítmény alatt a felvett (VA) teljesítményt értettem. Ha ez a leadott teljesítmény, akkor VA a felfett W helyett.
Viszont amikor az első cella eléri a 4.2V-ot jó cellák esetén a pack 95-98%-osan fel van töltve, de még a legrosszabb esetben is 95% felett vagy össz töltöttségben.
Azaz a megmaradó max 5% energia betolásához építesz egy ilyen töltőt, ami sokszoros ára az "alaptöltőnek".
És ha már ennél kisebb töltöttséget érsz el a sima soros töltés esetén, ott akkor már amúgy is cellaprobléma van és valami nem stimmel..... Kivenni sem tudod azt a plusz energiát amivel ez a töltő többet tud, mert már a cella annyit esett..
Én régen még csináltattam egy olyan 2kW-os torroid trafót is játékból, aminek 36 db szekunder tekercse volt, tekercsenként 40W terhelhetőséggel, valahol meg is van........ Azaz még be is tudnám fejezni a projektet, de értelmetlennek tartottam.
20 db trafo esetén kell
80 db dióda.
Ha greatz van a trafó után egyenirányítás céljából, akkor mondhatjuk egyszerre két diódán folyik az áram akkor is ha utána kapcsolóüzemű töltő van.
Számoljunk csak 1A-es átöltőárammal, és 0.6V nyítófesszel. 40 db dióda esetén ez 40x(0.6x1)= 24W dissipáció a diódákon. 2A töltés esetén már 50W környékén vagy - és ez csak a dióda!
Ha nagyobb töltőáramot akarsz akkor még tovább nő.
Ehhez jön a trafó és a szabályzóáramkör további vesztesége.
Számold ki ezt 20 db áramkörre, és pillanatok alatt kijön egy hatalmas disszipáció, arányaiban nagyon sok lesz a felvett teljesítményeihez képest.
A fenti verzióban természetesen csökkenthető a veszteség pl schottky használatával. Csak éppen a pénztárcád sokkal üresebb lesz ennek következtében.
Illetve 20 db töltőt megcsinálni ugyanazon áramra durván 20x annyi alkatrészedbe fog kerülni, mint ha egyszer kellene megcsinálni. Tény nem kell ez esetben BMS töltésfigyelési céllal, de mélykisütéshez akkor is kell.....
Én anno arra jutottam, hogy akkora alkatrésztemető és hibalehetőség ráadásul egy igen rossz hatásfokkal (töltési kontra felvett teljesítmény) párosul, hogy nem érdemes vele foglalkozni, főleg nagyobb áramok esetén nem.
De nézzük a te konkrét számaid alapján:
15W/cella töltés. 85% hatásfokú trafóval, áganként 4 diódával és szabályzóáramkörrel. Durván maxban3A-s töltőárammal ahogy írtad.
15W leadásához 84% trafó hatásfok esetén (ilyen kicsiben ekkora hatásfokú trafó nem szokványos dolog....) simán kell a 25W-os trafó stabilan merthogy:
25x0.84 (hatásfok)=21W a hasznos teljesítményed, azaz a trafón kapásból 4W hő megjelenik.
2x0.6x3A=3.6W két diódán a megjelenő disszipáció.
Még nincs is szabályzóáramkörünk, de már egy csatornánál is 4+3.6 azaz 7.6W veszteséged van amellett hogy 15W-tal akarunk tölteni.
És illik rá is tartani, lehet a 25W trafó kicsi is lesz..... Legalábbis hagyományos trafós megoldás esetén.
Schottky esetén kb 2W-tal csökkenthető a veszteség.
A számolást lehet tovább folytatni, de arra fogsz kilukadni, hogy
- a BMS sokkal de sokkal kevesebbet csipeghet a csúcsokból, ugyanis az jó cellák esetén csak nagyon minimális mennyiséget disszipál el, a berakott energia max 1-2%-át vagy még annyit se.
- rohadt nagy alkatrésztemetőd lesz - 20 trafó 80 dióda, 20 szabályzó áramkör fettel mikrovezérlővel - mindez megoldható pont a huszadából "főáramkörös soros töltés" esetén
- a lényegesen nagyobb alkatrészmennyiség jóval nagyobb hibalehetőség.
- és nagyon drága móka lesz ez a töltő az alkatrésztenger következtében
Ha "sima trafo-greatz hídas" táp helyett kis kapcsolóüzemüben gondolkodunk, talán javulhat pár %-ot a hatásfok, de összességében nem biztos hogy előrébb leszel. Jellemzően a fenti okok miatt sem választják ezt a profi nagy gyártók. Még 2-4-6 cellánál oké, ott nem vészes, de ahogy nő a cellák száma.....
Nem lebeszélni akarlak róla, van egy ilyennek előnye is, ami néha jól jöhet, de összességében szerintem a negatív irányba billen el a mérleg nyelve.
Régen voltak pl olyan bms próbálkozások is, hogy minden egyes cellafigyelő egyben DCDC konverter is, és ha egy cella töltés közben elérte a felső feszt, akkor nem diszipálták, hanem átnyomták egy másik cellára tölteni. Had ne mondjam mennyire bonyolult és alkatrésztemetős dolog, és mennyit nyertek vele.....
Jah azt elfelejtettem hozza tenni,hogy ameg egy cella sem erne el a 4,2V addig a fo kabelen is toltene az akkut,viszont ahogy egy cella toltese lekapcsol,megszakadna a fokabeles toltes is veglegesen es maradna a balanszer kabelen keresztuli toltes.
Ott alap esetben ugysem lehet tobbel tolteni mint 50W a gyari LIPO pakkoknal sem.
A fő problémát abban látom, hogy jóval rosszabb lesz a töltés hatásfoka, sokkal több az eldisszipált energia, ha minden egyes cellához külön kis töltőt készítünk. És ahogy nőa teljesítménye a töltőtnek úúgy lesz egyre durvább. De ez erősen függ attól is, hogyan oldja meg valaki a cellánkénti töltést.
Én a trabimba akartam ilyet, de aztán letettem róla. Oda terveztem egy ilyen 32 cellás töltöt, ami egyesével töltött volna, a töltő maga 2kW lett volna, viszont 500-600W körüli teljesítményt kellett volna folyamatosan disszipálni a diódákon, feteken.
Az en 1,7kWh akkumat kb 7ora alatt toltene fel csontra.
Kicsit elgondolkodva az ember felteszi estere toltore es reggelre televan,szoval nem olyan veszes ido szerintem.
Ha meg keveslem a gyorsasagot,akkor ott lesz a 600W-os tolto az feltolja 3ora alatt.
Viszont mivel nem kell BMS, mivel valoban fuggetlenul cellankent toltene a tolto,igy a BMS ara megmarad,vagyis ha sasreszrol nezzuk,akkor egy komolyabb BMS es egy tolto egyutes ara is boven 40felett van.
Szoval itt tutira stabilan egyforman lenne feltoltve az akku,tokmindegy melyik cella meddig van lemerulve,nem befolyasolnak a gyorsasagot.
Vagyis a BMS nem kapcsolna le egy cella vegett mert abba tobb van.
Nem lenne kisutogetes mert valamelyik cella mar elerte a feszt es a tobbi meg nem.
Nem jatszana orakig a balanszolassal.
Ha kesz egy cella akkor az lekapcsol a tobbit tolti fuggetlenul a masiktol,s egyesevel lekapcsolgat a tolto ahogy a cella felvan toltve.
Nekem nagyon tetszik az otlet.
Kalibralhato lenne,vagyis tokmindegy milyen akkuhoz lenne hasznalva.
Köszönöm a segitséget. Lesz vele dolgom mire összeáll a bringa. Több dolog eltér a két vázon.Nem is értem ugyan az a gyártó és már nincs hozzá csak újabb kivitelű váz.
Nos megalapitottuk hogy a videon 60km/h val mentem a varosba,kint a fouton ennel valamivel gyorsabban vagyis akkor ott kb 70-80km/h val mehettem.
Az erdekes szamolas ugy lett kiszamolva,hogy 3s alatt tettem meg 50metert (2 villanyoszlop kozotti tavolsag ennyi),vagyis akkor orankent 60,000meter ,az az akkor 60km/h val mentem nem? :)
Milyen hulyesegeken agyalok igy szent este mi? :DDD
Igen szede,es mint kiderult lemerult akkumlatorral rohangaltam a videon,ugyanis csak 74V volt belle a 84helyett :D
Meg megnezem majd azt a speed kapcsolot lesz e valtozas.:)
Nekem nagyon tetszik,sokkal jobban tetszik mint egy robbanos motor.
1.5V hianyzik az akkubol 15km megtetele utan,persze tudni kell hogy az akkuk 50%-ig voltak gyarilag feltoltve,tehat en meg nemtoltottem oket egyeltalan.
84V feltoltve,es csak 74V-ig lehet meriteni,az az 10V difim lesz vagyis ha erre alapozva szamolok kicsit akkor kb 70km hatotavja lehet a bringanak ilyen vad hasznalat mellet.
Gondolom vagy 4 rongy. A kínaiaktól már megrendeltem , kifizettem de még nem ért ide. A következő pár évre elég lesz egy gàzkar :) Ha lett volna helyben hall akkor legalább ki tudtam volna próbálni a robit az ülést összerakhattam volna az első elemet provizóre fel. Sajna ebből idén nem lesz már semmi.
Mennyiért adják a komplett gázkart? Jó-indulatú eladó segítségével egy hall-elem postázva ezer forint körül van! Sajnos a gázkar is kopik, szerintem megérné kicserélni, mivel a helyi boltot szállítási költség nélkül úsznád meg!
Van egy Arizona (3 sebességes) vezérlőm. Ha a sebességváltó csatlakozója nincs bekötve: kettesben megy a gép. Amikor az alacsony fokozathoz adom a testet: egyesben, amikor a magas fokozathoz adom: hármasban megy a motor. Ha felbakolod a bringát: a műhelyben is kipróbálhatod, hogy mikor gyorsabb!
Sikerült vennem egy vázat a Tornádoó 16 omhoz igaz másféle kivitel mint az enyém,de majd összehozom ügyesen két vázból és idomokból már valamit ki lehet hozni. Müanyag idomokkal együtt vettem,de kissé ráfestettek a müanyag idomra is.Erre mit ajánlanátok mivel tudnám eltávolitani róla,hogy a müanyagban ne csináljak semmi kárt.Higitó szerintem már nem bir a régi festékkel.
Megnéztem,hát sajnálom a kis öreget.Rengeteg pénzbírságot,és fél évnyi jogsi bevonás,mert VOLT érvényes jogsija.Itt történt a városunkba,ahol a közlekedők 80%-a elektromos keróval közlekedik ,és k.b. ennyinek nincs is jogosítványa.Van jogsid büntetünk,ha nincs mehetsz tovább.Ahogy az ügyvéd is mondta a Kúria döntése jogellenes.Én csak a Kresz-t tanultam,és betartom,hogy a Kúria /csak tudnám ki az/ azt nem tudom és más sem mit változtatgat a közlekedési szabályokban.
Most megkene csinalnom a felso burkolatot is ,es betenni egy merot hogy lassam mit kajal es mennyi KW/h zabal a motor.
Aztan tolto bajom is lett mert veletlen a toltot mikor radugtam a bringara az akku levolt huzva es megnyuvadt 2fet benne :) tehat most nemtudom feltolteni egybe max kettesevel ha muszaj.
Nincs köztünk valaki Dabasról?
A rizszabálóktól még nem ért ide a gázkarom. Kellene vagy 2 hall a gázkarhoz. A helyi húdecsillivilli elektromos bicaj boltban csak komplett gázkar van :( Elektronikai bolt minimum 45 km :(
Csak gondolat , amit láttam hasonlót az a sebességet határolta. Eco , normál turbó.
Szerintem a tied eco-ban is tép.
Sebességmérőd van hozzá?
Igazából teszt alapján tudod meg hogy mit jelent .
Az régen is úgy volt, ha ittasan elkaptak és kiderült, hogy van jogsid gyorsan el is vették. Egy időbe a segédmotorjogsival trükköztek de utána néztek sokszor, van e gépjármű jogsid és ugrott ha volt. Ráadásul a csekk is magasabb összegről szólt. Volt kolega kölcsön adta az autóját a munkahelyen Mint kiderült, már akkor ittas volt a csapat. Gyalog indult haza mert nem jöttek időbe. A szeme láttára csaptak ki egy kresz táblát a béna kanyarodás miatt. Az első baj, hogy rendőrök is látták második baj, hogy odament. A vége, négy jogosítvány bevonás 13 hónapra. Mind a négy egyébként hivatásos sofőr volt. Igaz egy csak kölcsön adta a járgányt kettő meg utas volt de a bíróság csak a csekk összegét növelte. Azt mondták, hivatásosnak nem szabad részegeskedni pláne részegnek átadni az autót. A zéró tolerancia is csak addig szűnt meg még bajt nem okozol. Ha baleset van egyből nyomják a szondát. Tavaly mikor elütöttek, nem az autóst szondázta a rendőr hanem engem! Mert akkor én vagyok a vétkes ha ittam!
Érdemes végigolvasni,az idén tavasszal változtatott Kresz szabályt felül módosítja a BTK.Nem értem hogy a btk szerint nem kerékpár kategória az elektromos kerékpár ha ivott,pedig eltörölték a zéró tolarenciát kerékpárnál..Sajnálom az öreg urat aki szintén nem tudta.
Azoknak lehet jó, akiknek van egy használható bringájuk "alapnak" (és akkor nem kell venni teleszkópot, váltót, hajtókart, stb). Csak át kell pakolni az általad legyártott vázba :)
Az Arizona Raptor anno 3 sebességes volt. Vagyis 1-2 és hegymászó fokozat. Kettesbe kapcsolva sebességnövekedés volt, hármasba kapcsolva erő növekedés volt.
Hó az nincs felénk!
