Az értetlenkedésem amiatt van, mert még nem láttam olyat, hogy ha egy meglévő csőből kivágnak egy darabot, akkor hogy illesztenek be a résbe egy újat. Hiszen hogy férne oda el az új cső???
De miközben ezt leírtam rájöttem, hogy basszus, simán benyomják vagy rányomják majd az új csövet a régibe és majd utána visszahúzzák és így elfér. Elnézést az értetlenkedésemért, de ez nem jutott eszembe, de mentségemre szóljon, hogy szóltam, hogy nem vagyok hozzáértő :-)
A szivárgással kapcsolatban sajnos pont láttam olyat, hogy volt, akinél szivárgott a szennyvízcső és ezt szeretném elkerülni.
Igazából a kiváncsiság is hajt, nem akarom a ház alá temetni a szerelőt.
De ha linkelnél egy ilyen gépészeti elemet, akkor megköszönném és utánanéznék, aztán amikor szerel az ember, megnézném, hogy jól csinálja-e. De lehet, hogy túlzásba esek, mert nem nagy dolog az egész csak nekem szokatlan :-)
A házunkba bejövő szennyvízcső kb 50 cm mélyen van a paldószint alatt. Amikor bejön a házba ott belül szeretnék egy elágazást benne, mert egy wc-t szereténk áthelyezni. A cső egy narancssárga vastag cső, ezt már megnéztem, leástam odáig. Azt szeretném megkérdezni, hogy ilyenkor ha egy vízszerelő rak bele egy új elágazást, akkor hogy lehetet biztos abban, hogy ez nem fog később sem szivárogni a ház alatt, miután betemetik?
Nem azért kérdezem, mert én szeretném csinálni, hanem szeretnék biztos lenne benne, hogy jól fogják megcsinálni, mert ha betemetik és visszabetonozzák, akkor már nem fog látszani soha.
Gondolom a "több okból" nem tartalmazza a kilukadt tényezőt.
Azt a vizet melegítheted akár a gázkazánról is ha teljesítményben bírja. Feltételezem, ha extrém lenne akkor írtad volna, szóval így infók nélkül tegyük fel bírja.
A vízkörök összekötését kell megoldanod, illetve szakival megoldatnod.
Fűtheted hőcserélő közbeiktatásával, vagy ESBe szeleppel is közvetlen. De ezt a szakinak a helyszínen kell megvizsgálni, eldönteni.
Sziasztok! Mivel ez egy víz-gáz- fűtésszerelés oldal, és nekem pont ilyen szakemberre, -szakértő(k)re lenne szükségem, fordulok Hozzátok, segítséget, ötleteket, tanácsokat kérve.
Adott egy ház, ahol eddig - a rezsi emelés előtt- működött padlófűtés és radiátoros fűtés is. A padlófűtés áramról, - apám villanyszerelő volt, még ő "fabrikálta" mondjuk úgy az elektromos kazánt,- a radiátorokat gázzal- régi, nem kondenzációs típusú kazánnal- melegítettük. Azt szeretném kérdezni, - mivel a padlófűtés, több okból sem mehet már áramról- megoldható-e , hogy ugyanazzal a kazánnal melegítsem a radiátorokat és a padlófűtést is. A válaszokat előre is köszönöm!
"Cseréld meg a fűtés és a HMV NTC érzékelőt egy próbához."
Köszi, de egyrészt nem is értek hozzá ennyire, és mint írtam bénakacsa állapotban vagyok (1 bordám, lapockám törött pénteken), így távsegítséggel sem menne.
4 évvel ezelőtt újítottuk fel a lakást a fűtéssel együtt. Akkor a gázszerelő adott egy listát és egy rövid leírást a piacon található, általa ismert, kondenzációs gázkazánokról. (le is írta). A jobbak közé sorolta a Baxi, az Immergas termékeit és valamivel mögöttük a Bosch új (!) sorozatát.
Végül is egy Immergas kombi kazánt szereztünk be (német neve ellenére olasz termék). Lekopogom, de eddig még semmi bajunk nem volt vele. Egy negatív pontot írt róla a szerelő: a csőcsatlakozások elrendezése más, mint a többi kazánon.
Mindez persze egyéni vélemény, semmi felelősséget nem vállalok érte.
Köszi! Nem tudom mennyire adja vissza itt a hangot!? Egy mély , öblös hangot kell elképzelni. Egyébként tényleg olyan hang jut róla eszembe, mint amikor anno egy kútba dobott az ember egy követ....
Az első a fűtéscsőből jön, jól meghatározhatóan. Van, hogy órákig semmi. Mostanában inkább reggel, este. Van hogy önállóan, van hogy a huppogással együtt...
Ha ez papírozással tervvel, mindennel együtt 1 nap akkor hajrá.
300e a kéményért nem sok.
Ha kicsit is szürkezónás, akkor tetess fel egy ugyanilyen gépet és bonts egy sört.
Aristonnal mi a bajod? Hogy hallottál ezt azt?
A mostani márkással meg tapasztalat a minden évben javíttatás.
Anyám Vailantja olyan hangos új kora óta a fürdőszobájában, hogy én már ki...tam volna. Lányomék új házában a Junkers szintén süvít, susog, hangos. Lakásba nem kéne semmi ilyen.
Nekem a legalapabb Berettám a pincében olyan halk, hogy elszenderedek mellette. Hibája 10-en év alatt 1db ntc csere.
Fogyassz, fogyassz mindenből minél többet. 3 évesen a Bosch mosógépem lemezborítása több helyen hólyagosodott, alját most tervezem újrafesteni, mert 5 évesen már vállalhatatlan.
Amíg gázoztam, addig talán az utolsó 4 év valami SaunierDuval turbóssal kombival zajlott a műsor, teljesen jó volt. Laikusként magamtól nem jutott volna eszembe, hogy mit is vegyek, gázszerelő intézte, kényszer volt, jó drágán, de bevált.
Másik ezzel összefüggésben, hogy a tököm kivan már a minden évi javíttatással, (volt már váltószelep, vezérlőpanel javítás, miegymás, így felmerült a csere ötlete is.
De gyorsan kéne dönteni, mert ha csere, akkor nem javíttatok.
Én most bénakacsa vagyok, ismerősöm nézett utána, a kondenzációs kémyénye kb 300 lenne tokkal- vonóval (5-6 m lehet, emeleten van a kazán, fölötte már csak a tető)
Egy Ariston kazán valahol 250 körül, bár én ezekről nem sok jót hallottam, ha már belekezdünk, akkor valami jobbet vennék akár kicsit többért.
És állítólag meg tudják oldani egy nap alatt, úgy hogy reggel kikapcsolja a régit, és este megy az új.
Mik erről a vélemények, reális-e ez a kéménybélés ár, és a kazánról is várnék köszönettel véleményeket, javaslatokat.
Egyébként végre sikerült valami hangot is megörökítenem a vacak telefon mikrofonnal. Fülhöz téve maximumon egész jól hallani. De ide nem lehet felrakni...🤣🤣
Ha a legfelső emeleten nem laknak--nincs kilégtelenitve a HMV keringtető cső---Olyankor nincs rögtön melegviz,( A Földszinttől kell "felengedni " )
A hőcserélő is sokféle hangot tud adni. sipol,berreg, kattog , ill. huppoghat is ha valakinél a szelep elzáró része ugrál. De ilyenkor a cső is rezonál!
A leggyakoribb "csepegő viz" a WC tartályhoz köthető.
Szeretném megkérdezni -az én hsz-mal összefüggésben) , hogy a huppogó, dübbögő hang hőcserélővel nem lehet összefüggésben esetleg!? Pont ma mondta az egyik lakó (a mi strangunkon a 3-on lakik), hogy ők a meleg vízzel küzdenek sokszor(gyakran hideg) . Ilyen már sokszor volt másik strangon is az előző években is. Néha még nálunk a földszinten is.
A felettem lakók leginkább "csöpögő víz" szerű hangot hallanak. Kivéve a fölöttem lakó. Ő a huppogást is hallja.
Igen, gondolkodtam, hogy a cserépkályhát megtartom dekorációnak, mert egyébként szép, vagy lebontom, és akkor több hely lesz a konyhabútornak. Izgalmas dolgok ezek :-)
Nem, ugyanabban a házban. Van a nappali ahol van egy cserépkályha ezzel a hérával, meg egy légkondi. A mellette levő szoba szintén cserépkályhaás héra, de nincs más fűtés. Meg van még egy szoba, ott elektromos fűtőpanel van, meg az előszobában is .
Ugyanabban a blokkban de nem ugyanerre a kéményre kötve van gázkazános fűtés, csak az a lakás már elkelt, meg drágább is volt.
Nekem jobb, hogy olcsóbb és majd összespóroljuk a felújításra valót, és akkor az én ízlésem szerint lesz. Csak addig kell kíhúzni ;-)
Kipróbáltam, úgy sem jó. Mikor még teljesen hideg a konvektor, akkor is ezt csinálja. Tehát még semmit sem melegedett és nem tudta befolyásolni az érzékelőt a meleg. Így bárhová rakhatom, akkor is jelen van a hiba.
Lehet szét kellene szedni és kitakarítani, de minimum rá kell nézni az égőfej kerámiára nem-e el van törve. Ha ez jó, gondolom a szelepet kellene megnézni, de arra már hívok szerelőt.
Klíma a nappaliban van, meg ahol nem ez a hérás vacak van, ott elektromos radiátorok vannak. Úgyhogy akkor megpróbáljuk inkább kihúzni a telet anélkül, hogy ezt beindítanánk, nem szeretnék CO mérgezésben jobblétre szenderülni. Költeni meg nem akarok olyasmire, amit amúgy is elbontok.
Ez a hérás cserépkályha a lehető legrosszabb kombó amit el lehet képzelni.
Azt sem értem annak idején hogyan lett engedélyük és azt sem, hogy azóta hogy nem lett betiltva. De úgy izomból.
A héra égő az öreg agyagot, samotot, meg amiből van a kályha áztatja, bontja belülről savas gőzzel vízzel. Szétázik, összroskad eldugul a járat belül és jön is a CO.
Új kazán papírozása lesz a legbonyolultabb, nem úgy megy, hogy "veszek valamit" és amjd berakjuk.
A kémény bélelés sem jelent semmit.
Társasházban lehet, hogy még mehet a sima turbós kazán, de ha megoldható akkro mindenképp kondenzációs legyen.
Mindenképp nézesd meg valami szakemberrel tél előtt azt a kályhát, ha lehet kéményessel.
Én a helyedben a klímákat preferálnám. Társasházban nem a teljesítménnyel lesz a bajod, a lakások egymást melegítgetik oldalról, alulról, felülről.
Max. ha nagyon magasan vannak szerelve a gépek akkor nehezebb lefújni az emberi magasságig.
Én szerelnék a héra helyett egy klímát padlóközelbe azt a "szart" meg elbontatnám.
Ez régebben gyakori volt.(kb 30-50 éve ? ) Ezek a gázégők kb a maximális cserépkályha teljesitményhez voltak beállitva.
Messziről megmondani elég lessz-e? A régi tulaj , ha tudja +5C ---0 C -----5C esetén.
A gázfogyasztását szintén.De a szén/Pellett sem olcsóbb a gáznál.
Akkoriban a kéményt még nem kellett bélelni/átalakitani.Tehát ha hozzányulsz ma már biztosan más kémény megoldás is kell.(elég mélyen zsebbe nyúlós téma )
Az a padló ,központi fűtés átalakitás meg annyi -amennyi.
Ez így van, ezzel nem is vitatkozom, nyilván ha felújítom akkor a szigetelésre is gondot fordítunk.
Valószínűleg nem foglamaztam elég pontosan. Engem technikailag érdekelne, hogy aki látott már ilyet, mi a véleménye erről a cserépkályhába rakott héra gázfűtésről, fel tudja-e fűteni a lakást, kibírok-e 1-2 telet amíg összejön a pénz a felújításra. ( kb 80 cm -s téglafalak vannak meg vagy 3.5 m belmagasság)
illetve ha lecserélem gázgazánra és épitek ki radiátorokat vagy padlófűtést, akkor az technikailag megoldható-e. Lehet hülyeségeket gondolok, de hogy mondjuk a kémény kialakítása különbözik-e ha egy nagyobb teljesítményű kazánt kötök rá? Elvileg most is gázfűtésre van átalakítva.
Vagy van-e valami amire nagyon figyeljek mielőtt ilyet megveszek (boztonság, megbízhatóság, stb)
Mondom, életemben először látok ilyet, ezért csodálkoztam rá ennyire.
" Nagy belmagasságú polgári lakàs. Aggódom, hogy ez n.fogja jól felfűteni télen illetve hogy mennyi lesz a számla ha még a klímàval is rá kell segíteni. "
Igazad van !
Csak ugye a modern gázkazánoddal is a feletted lakó talpát fogod fűteni !
Tehát plusz költség lesz az elpazarolt energia . Ha már gázkazán meg radiátor , vagy padlófűtés , akkor a belmagasság optimalizálása és hőszigetelése is legyen fontos a megoldásban !
Mint laikus én így gondolkodom . :-)
U.i. : 63nm hasznos területet fűtök - hűtök egy 2,7kW-os klímával és vastagon elég , hogy a kívánt 23-24°C meglegyen télen , nyáron meg a 25°C alacsony páratartalommal . :-)
Az is egy megoldás, legalábbis segíthet. De én most konkrétan erről a héra fűtésről érdeklődnék, mert nem ismerem. Úgy tűnik hogy a régi cserépkályhába betettek valami kis gázkonvektor szerűséget és az fűti a lakást? A melegvízhez villanybojlert használnak.
Szóval a kérdésem az lenne, hogy ezt a cserépkályhába rakott izét ki lehet-e cserélni egy normális gázkazán + radiátorokra? Ugyanarról a kéményről működhet? Elvileg gondolom ez már gázfűtéshez adaptált kémény...?
Teljesen biztos vagyok benne! A "vizes" oldali zajok is megvannak, mások. Valóban van zajuk (főleg a 4. emeletről érkező "ajándékcsomagnak" van szép csattanó zaja...), de ezek megszokottak, ritkák, rövid időtartamúak és megszokhatóak.
Ez teljesen más. Olyan hangerővel is tud durtogni, hogy a hajszáritó zúgása mellett hallani lehetett!
Pont most kaptam meg a távhős levelet, hogy lepattintották a lakásszövetkezetnek. Írják azt is, hogy ők hangot nem tapasztaltak.
Nagyon érdekes módon akkor -sőt azután egész nap- SEMMI!
Viszont másnaptól megint folyamatosan! Érdekes véletlen...
Banális, de.... Biztos vagy abban, hogy a központi fűtés csinálja?
Nekem volt már gondom a panelházi hőközponttal, valami szivattyú okozta, de az nem variálta, hanem egyenletes hangon búgott. A hőközpont a pinyóban volt, mi meg az elsőn, és éjszaka, amikor nem volt utcazaj, akkor volt nagyon zavaró.
Viszont ilyen variálós hangokat a vízvezeték szokott produkálni, attól függően, hogy mennyire nyitnak ki, vagy zárnak el egy csapot. Pl. itthon, a szobában is szoktam hallani egy jellegzetes sípoló hangot, többnyire ebéd után. Az alattam lakó meg is talált, hogy miért pont az ebéd utáni sziesztája idején kell nekem rendszeresen porszívóznom, de aztán a párjával megfejtettük a dolgot. A földszinti lakóhoz gondozó jár, és az utóbbi időben ebéd után intézhetik a zuhanyozást, amikor amúgy csendes a ház, és máshol nem nagyon nyitogatnak csapokat.
FÉG konvektor őrlángja jól ég, a hőszabályzó tekerésére könnyen belobban, de hőmérséklet szabályozásnál nehezen gyullad be, fel-fel lobban negyed másodpercekre.
Ha én tekerem akkor működik, ha magától akar elindulni akkor csak dadog.
Igen szokott magas hangon sípolni. Anno ez nagy gond volt, de tűrhető lett. Leginkább a fürdőben hallani. Halkabban, hangosabban.
Azt írod minden ág légtelenítős! Ezek hol? A legfelső emeleten? Ha azok, akkor nem gondolok sok jót....
A csőben ritkán hallani egyéb csörgést -szerencsére- az nem gond.
Hát nem tudom, hogy savaznak e (vagybármi mást csinálnak e). Én annyit hallok általában, hogy május 31-én bezárják, szept 1-én kinyitják az ajtót és ki illetve bekapcsolnak. Ennyi! Ezen kívül mozgást nemigen tapasztalok.
Hozzátenném, elég erősen emberhiánnyal küzdenek! Állandóan szakembert keresnek: hőközpontos, víz-fűtés szerelő, villanyszerelő....
A meglévőkről a (már volt) kollégák nem sok jó véleménnyel vannak. Többel beszélgettem, tartottam a kapcsolatot(kávé stb) de sok jót senki nem mondott. Hozzá nem értés, ivás stb.... Ők (kritikusok) hamar el is mentek inkább. Hozzánk a cégbe is érkeztek onnan ideigleneen, de tőlük is ilyesmit hallottam....
Falátvezetés: az biztos, hogy a pincében nem történt semmi olyan, ami ezt befolyásolná.... Nem mondom: vannak dolgok, de akkor nem tudom hogy magyarázzam azt, mikor 2 évig nem volt gond...
Most hogy mondod, ezeknél a "játékoknál" azt is észrevettem (jeleztem is...) hogy közben a szivattyú hang is változik (ezzel együtt a sípolás is akár). Erősebb "légyzúgásból" visszahalkul, majd megint erősödik. Mindig minden ilyen hullámzóan...
Amit már lentebb is írtam: szerinted tényleg működhet ilyen pulzálóan a primer? Vagyis, hogy 1-2 percenként nyit -zár?
Egyébként volt egy olyan időszak is -kb 1 hét- hogy volt du. egy nagy durranás (mintha fém hordónak oda b...nak) aztán teljes kuss! A fürdőben is, pedig a legzajosabb! De úgy, hogy lementem meghallgatni a hőközpontot, hogy leállt e!
Pedig messziről hallom..😁 De ment rendben. Aztán este vissza minden!
A zöld szivattyú/ visszacsapó kombóra visszatérve: esetleg levegő nem csesztetheti ezeket?
Pl: nyit a primer, betolja a levegős vizet, a szivattyú ezt tovább tolja, a visszacsapó meg a "légbuborékok" miatt huppog?
Hmmm... Azt nem gondolnám, hogy akkor az lenne. A fűtés csöveknél hallható, ahogy a pincerekeszek fölött kígyózik. Határozottan legjobban ott, ahol a hőközpontból kilépve balra kanyarodva átmegy a pincerekeszeket leválasztó ajtó fölött. Alulról (pincéből) erősebb tompa koppanásnak hallatszik, fentről (lakás) meg mély, öblös huppogásnak. És -természetesen- pont a szobánk alatt hallani legerősebben. Már a szomszéd szobában is sokkal gyengébben hallani. A lakás másik végében a konyhában még gyengébben...
Egyébként van, hogy a wc-ben(alatta a hőközpont) hallani alulról "kánonban" a huppogást... Sok sok anomália...
Sajnos a lakás csere, eladás egyenlőre nem jöhet szóba.
Az önkormányzati képviselő már egyszer játszott, és most is játékban van. Csak neki akarom összegyűjteni a valós tényeket! Még valahonnan egy szakembert kellene szereznem, aki szakvéleményt adna. Talán az lenne a leg megfelelőbb...
Szia! Igen! Köszönöm! Vártam is a válaszod, de ilyen gyorsan nem is gondoltam!! Csak megpróbálok további bizonyítékokat gyűjteni, hogy -szerintem- ez nem szimplán a hőtágulás miatti probléma az áttötéseknél! Nem tudom elképzelni, hogy hol van, hol nincs! Egyik nap van másnap nincs, vagy alig. Évekig nincs, aztán megint.
Párszor már érdeklődtem itt, de sajnos a probléma azóta is adott...
Remélem most is kapok 1-2 jó tippet, amivel kiegészíthetem az eddigieket!
A rövid verzió: panelban, földszinten, hőközpont felett lakom. A jelenlegi problémám, hogy "valami" huppog, dübbög a födémen. Olyan mintha valaki alattunk a pincében (ahol a csövek futnak) ütemesen ütögetné a falat. Folyamatában: a radiátorcsőben lassuló kopogó hang, majd ezt követően a huppogó hang a födémen. Ez megy folyamatosan 1-5 perces szünetekkel napi 8-10-12 órában. Hol gyengébben, hol erősebben. Ez mostanában már "csak" du. 13-15 óráig tart(a kezdeti esti 18-20 óra helyett). Emellett sokszor erős sípolás is hallható a lakásban. Ez is szinte menetrend szerint szokott megszűnni. Sokszor egy hatalmas "durranást" követően. Ennek olyan a hangja, mintha odavernének egy üres hordónak. Van, hogy reggel a fűtés is így indul.
Esetleg lenne valami ötlete, mert már hosszú- hosszú ideje küzdök vele!?
Azóta azt is észrevettem, hogy a hőközpont előutt állva hallani, hogy elkezd a víz áramlani a primeren, majd 20-30 mp után elhalkul, leáll. Ezt követően 10-20mp-el kezdődik a fenti produkció( csőben kopogás, huppogás). Majd ezek után 20-30 mp-el újra nyit a primer és a többi ugyanígy. Tehát hullámokban. A távhő szerint ez így normális! Hát erősen kétlem!!!
Előre is nagyon köszönöm a segítségeteket!!
Közben voltak a Távhőtől helyszíni szemlén, majd megállapították, hogy hőtágulás lehet! Persze mikor kinnt voltak, akkor semmi nem volt! Különös véletlen.... Másnap persze reggeltől folyamatában! Még szerencse, hogy az egyik lakó jött, és mondta, hogy ő is hallja a harmadikon!
Nem egyszerűbb ha már felújítasz a belmagasságot lecsökkenteni normális magasságra ( 270cm maximum)? Fölé hőszigetelés és már meg is oldódott a fűtés-hűtés problémája . :-)
Sziasztok, új vagyok itt , hozzáértők segítségét kérném. Lakásvásárlás előtt állok, a kinézett lakásban gáz héra fűtés van kialakítva (+ hűtő-fűtő klíma és elektromos fűtőpanel)
Nagy belmagasságú polgári lakàs. Aggódom, hogy ez n.fogja jól felfűteni télen illetve hogy mennyi lesz a számla ha még a klímàval is rá kell segíteni.
A lakásra amúgy is ráférne egy felújítás, arra gondoltam, hogy lecserélném ezt egy normális gázkazánra, és radiátorokra. (Vagy padlófűtèsre, ha társasházban lehet olyat?
Egyébként az a szerény tapasztalatom, hogy a szerelők gyakran keverik kiépítésnél a víz meg a gáz meneteket.
Tapasztaltam már, amit a topcitárs, hogy nehezen megy fel rá az új, szabványos gázelzáró. Nyilván vizes metszővel csinálták rá a menetet. És van ahol meg simán felmegy.
Egyszer egy gáztervezőtől hallottam,hogy ilyen módon nem szabad lezárni a csőre vágott menetes csonkot.Mert ezeket az öntött kupakokat szétrepesztheti a menetvágott csővég.
Azt mondta acél karmantyút kell rárakni mert azt nem tudja szétnyomni,és abba meg vakdugót.
No megoldódott a dolog. Vettem az Obi-ban egy másik fajta kupakot (krómozott), az nehezen bár, de ráment.
Tehát az első körben kifogtam egy rossz vagy tűrés szélén lévő horganyzott kupakot, meg egy valszeg a tűrés 'másik végén' lévő menetet(kopott lehetett a menetvágó anno?) , és a kettő együtt már nem működött.
A horganyzott kupak másik, tuti szabványos menetre is iszonyú nehezen ment fel, próbálgattam.
Méregettem amúgy a csőmenenet, de csak analóg tolómérőm van, szóval ilyen tizedmillimétereket necces vele pontosan kimérni, de többszöri mérés erdeménye, hogy olyan 0,1-0,2 mm-el szélesebb volt, mint az etalon. (~26,5-26,6 vs ~26,4).
Sziasztok, fürdőszobában nem használt gázcsonkot akartam lezárni. 3/4-es cső, végén menet. Vettem egy horganyzott kupakot - és nem megy rá...
Kb. 1 menetet lehet tekerni, és nem tovább. A ház 1988-ban épült - másmilyen a menet? Ha igen, hogyan tudom ezt megoldani a legegyszerűbben? Ha ez vmi régebbi szabvány, lehet még ilyen idomot beszerezni?
(ideiglenesen visszament az eredeti elzáró csap, szóval nem jön a gáz :), de hosszab távra tisztességesen le szeretném dugózni)
Nekem padlófűtésem is van, ezért a kicsi hiszterézist választottam, hogy ne legyenek nagy túllendülések.
"A termosztát kapcsolási érzékenysége ą0,1°C-ra, ą0,2°C-ra (gyári alapbeállítás) vagy ą0,3°C-ra állítható. Ez alatt azt a hőmérséklet-különbséget kell érteni, ami a beállított érték és a kapcsoláskor mért tényleges hőmérséklet között van. Gyári alapbeállítás (ą0,2°C kapcsolási érzékenység, fűtés üzemmód) esetén pl. ha a termosztáton beállított érték 20°C, akkor a készülék 19,8°C-on, vagy alatta bekapcsolja, ill. 20,2°C-on, vagy felette kikapcsolja a kazánt."
ÉS igaz, legtöbbször a 0,5-ös kapcsolás is pont ideális.
A túl kicsi kapcsolási érzékenység az egyéb gépészeti elemeknél is nagyfokó pontosságot igényel mind tervezési, mind kivitelezési, mind beállítási szempontból.
Nagyon könnyen kapcsolgatós szenvedőssé válik a rendszer. Régebbi kazánoknál pl. a soha fel nem melegedő fűtővíz okozhatja a kazánest szétrohadását.
Ugye sokszor hallani 2-3 éves hőcserélőlukadásokról.
Mi a bajod ekkora kapcsolási tűréshatárral? Ha szellőztetsz pár percet, már megérted, miért van. Uis az újraindítgatás sztem rosszabb, mint az értéken tartás. Ha az optimálisnál jobban lehűlnek a radiátorok,
drágább a visszafűtés, mint a kicsit magasabb hőmérséklet ( a leálláskor )
Eladó egy Clivet by Midea márkájú R32 monoblokkos új hőszivattyú. Vadi új, dobozában/raklapon. 1 fázisú 8 kW Ege Evo 4.1 a típusa. Sürgős lenne és nagyon olcsó! Bp11-ben van. Konkrét vételi ajánlatot várnék: 30/9312607
Laikus vagyok a témában, ezért kérem, javítsatok ki, ha butaságot írok.
70 nm-es tetőtéri lakásban lakok, ahol egy Bosch kombi kazán dolgozik.
Termosztátot keresek, ami pontosabban dolgozik az eddigi Delta S2302-nél.
Legnagyobb gondom, hogy nagy a tehetetlensége (ezt hívják hiszterézisnek?): A bekapcsolás 0.2-0.3 C különbségnél történik, a kikapcsolás 0.4-0.5 C-nál.
Nem tudom, mi várható el egy átlagos tudású készüléktől, de én ezt, főleg az utóbbit sokallom.
Persze az is lehet, hogy ez a Delta egy nagyon alap tudású készülék. Két éve a használtan megvásárolt lakással "örököltem".
Az sem volna rossz, ha a célhőmérsékletet nem 0.5, hanem mondjuk 0.2-0.25 C pontossággal lehetne beállítani.
Ami felirat látszik azokra már rákerestem és nem találtam semmit. 15x2.5 a legtöbb csőnek a mérete, van még egy SKZ felirat, ez egy cég ami csöveket minősít, de ennyi. Holnap még megpróbálom lehúzni a gégecsövet, meglátjuk.
Sziasztok. ennek a csőnek a típusát/nevét meg tudná írni valaki? Toldani kellene egy helyen, de a szerelő fogja a fejét, hogy ezt már nem forgalmazzák, nincs hozzá semmi. 22 éve rakták be a házba, kicsit hihetetlen számomra, hogy ne lehessen hozzá kapni fittinget vagy valamit amivel meg tudnánk toldani. Szóval a típus kellene segítségnek, esetleg, ha valaki tudna kontaktot, webshopot, ahol megvenném a hozzávalókat.
Köszi mindenkinek! Akkor a padlásszigetelés az első, lehet már azzal is bemenne az átlagfogyasztás alá. Ha nem, akkor klíma, az egyetlen fűtött szobába. Fürdőszobába villanyt ajánlottatok, de van abból átfolyós, mint a gáz vagy csak bojleres? Fene sem gondolta volna, hogy az őrláng ennyi fogyaszt. Egyébként ez semmit sem fűt? Elég nehéz bekapcsolni őket. Ha picit is fűt, akkor jobb ha mennek, ne fagyjon szét a szoba. Most jutott eszembe, hogy a wc-be ilyen fagymentesítőt vettem. Stabilan tartja a 12°C-ot. Lehet ez kellene a szobákba is? Lehet kevesebbet fogyasztana, mint az átlag feletti őrláng? Vagy lehet szobába már komolyabb kellene. Tudtok ajánlani erre valamit? Mondjuk még akkor is jobban megérné, ha csak a fagymentesítés a cél.
Van egy Hajdu HGK 28 as kazànom, màr nyàron is hallható volt melegvíz esetén kattogàs-pattogàs, most fűtés miatt ugye zavaróbb. Valószínűleg vízköves a használati melegvíz része. A kérdésem az lenne hogy mivel tudom kivízkőteleníteni? Ki kell venni a hőcserélőt vagy elég ha ràkötök simàn a csonkra? Arra gondoltam kis szivattyúval àtnyomom ha nem lesz semminek baja. Gondolom egy àramlàs érzékelő van rajta.
Ha valakinek van tapasztalata és megosztja azt megköszönöm :)
Ha eddig nem klingerit tomitest hasznaltal csereld erre és huzd meg rendesen. Ellenorizd hogy a tömítő felület rendben van-e. Sorja, karc, merolegesseg.
Mi okozhatja, ha a fali hidegvíz csatlakozó és a bojler közötti flexi bekötőcső gumitömítése 2-3 havonta elfárad?
nincs túlhúzva, nem csavarodik
teljesen random, hogy a cső melyik oldalán kezd szivárogni a tömítés (így leginkább valami nyomás dolgot tudnék elképzelni).
bojler hő vagy bármi más körülmény nem változott, nincs új/másik eszköz a vízhálózatra kötve
előtte levő 10+ évet bírt, azóta egy éven belül a 4.-et fogyasztom már (ez utóbbiak miatt meg nagyon furcsa, hogy miért lehetne vízütés probléma, ha korábban nem volt. Nem mások a csaphasználati szokásaink).
egyszerű 45cm obi/praktikeres 1/2" flexi bekötőcsőről van szó.
mindenesetre köszi mindenkinek a tippeket ötleteket, most nézem pár napig, hogy az új külső keringető megoldja-e a problémát
ha nem akkor az utolsó tippem a 3 állású szelep (vagy mi a neve) lesz, azt kiveszem , megtakarítom, még az lehet, hogy az nem kapcsol át rendesen, azzal elzárja valamelyik cső útját ahol hirtelen túlmelegszik a víz (persze ez csak egy hót amatőr tipp tőlem, de a kazán összes többi részét már megmozgattam és méregettem jó sok helyen)
beérkezik a visszatérő ág a kazánba, egyből a szivattyúba onnét egyből a hőcserélőbe, rajta semmiféle szenzor nincs
az első amit kivettem és megnéztem annak adatai teljesen jók a mérési hibahatár mellett
legalább is sztm
kazánból kiemelés után 8,5 volt az ellenállás (ott ugye egy melegebb közegben volt), majd ahogy rajta tartottam a mérőtt nőttek a századok, mivel hűlt kifelé a cucc
bedobtam 15 mp-re a hűtőbe, és el is ment 11,5 ig a további hűlés miatt, szóval teljesen hozta azokat az értékeket ami elvárható tőle
az oldalán lévő matricán is az van hogy lecsökken a nyomás - itt egy kép egy 0,5-s jelzéssel - töltsd fel 1,5 barig
de egyébként 1,1-en szokott állni, oda szoktam beállítani
mielőtt elkezdte ezt a szarakodást kb 1 éve, előtte volt valahol egy szivárgásom a rendszerben - ami közben eltűnt - és előtte sok évig folyamatosan változott a fűtőkörben a nyomás 1,5-0,5 közt és soha nem melegedett túl
szóval ezt az alacsonynyomás dolgot mégis csak kizárnám, de figyelni fogok hogy 1,1-1,5 közt legyen a fütőkör nyomása
igen rendben, más dolog miatt a házban bejövőt is néztem, de a kazánnak van egy mutatója és szépen rajzolgatja a 0,5-1,5 közti értékeket, mikor mennyire töltöm fel a szerelést követően
anno innen indultam, mert volt régen egy radiátorlevevés és elsőnek azt hittem, hogy levegő maradt a hőcserélő környékén és ez a baj, ezért cseréltem a kazén levegőztetőjét is mert vízköves volt a teteje
most tök frankón légteleníti magát, mikor pl a külső szűrőt leszedem akkor ott kerül levegő a rendszerben és még hallom is hogy távozik a kazán levegőztetőjén keresztül
ezen felül a rendszer sem csillingel - kucorog a benne lévő légbuborékoktól
sajnos nem tudom mi az a ntc, az egy érzékelő a kazánban a visszatérő ág környékén? mi annak a magyar neve? kicserélem a francba ha probléma okozója lehet
visszatérő ág külső és belső szűrőjét is már kiszedtem kitakarítottam - 1ébként nem voltak veszélyesen koszosak ennyi év után sem
fűtési rendszer eltömődött: hát ezt nem tudom hogyan ellenőrizzem, alapvetően nem számítok erre, nincs sehol hangja stb és mint mondtam nagyrészt rendben megy a kazán csak 'néha' melegszik túl, pl 3 napig jól megy majd egy nap alatt 3-5szőr is megáll után megint sokáig jó
de egyébként mikor szerelgettem itt ott a kazánt és a környékét (pl a hőcserélőt is kiszedtem már) sehol nem volt nyoma komoly kosznak darabos szemétnek a vízben stb stb
A kazán túlmelegedését okozhatja alacsony víznyomás is, de a rendszerben rekedt levegő is állhat a háttérben, mely a víz áramlásában akadályozó tényezőként léphet fel. A korszerű kazánok vészérzékelőkkel rendelkeznek, melyek magas hőmérséklet esetén leállnak, letiltanak, majd a hőmérséklet normalizálódása után jó esetben automatikusan újraindulnak. Az érzékelő meghibásodása is okozhat hasonló jelenséget, melyet ebben az esetben cserélni szükséges. "
azt amit kiszereltem most megtekertem 4-5 fordulatnyit, mondjuk 2szer mintha lett volna picike akadozás, de nehéz megítélnem, mert nincs ráállva a kezem nincs tapasztalatom
mondjuk az nem kérdés sztm hogy ezek a szivattyúk már nem tökéletesek mert biztos melegebbek mint kellene nekik
a kérdésem továbbra is az, hogy az alap problémám hogy néha túlmelegszik a kazánvíz, az lehet-e azért, hogy pont rosszabbul megy a külső keringető, vagy pont nem indul el stb stb azaz ezeknek a keingetőknek biztos jól kell jarnia, nem bír egyedűl a rendszerrel a kazán szivattyúja? (csak nagyjából alsószint az kb 100 m2 4 radiátor mind külön körön és padlóban futó csövek, felső szint 1 radiátorral több és 5 méterrel magasabban)
Hány évesek a keringetőszivattyúid ? Ha kitekered a középső csavart és csavarhúzóval megmozgatod a rotort simán megy , vagy érzel némi picike akadozást ? Ha sok évesek és nem érezni akadozást , akkor lehetnek az indítókondenzátorok is már hibásak . Csere és megoldódott a probléma . :-)
hali korábban már írogattam a kombi kazánomról amiben néha felmelegszik a víz és akkor gurgulázik puffok, leáll és f14-en nyom (saunier) vagy néha f5-t mikor vissza kell kapcsolni a boritó megbontása után a biztonsági mikrokapcsolót
korábban cseréltem benne lefegőztető szelepet, amit tudtam szétszedtem és megnéztem van e dugulás, lemértem a kazán keringető áram felvételét minden rendben lévőnek tűnik, de hiba még mindig volt tegnapig
most észrevettem hogy a kazán utáni 3 keringetőből (wilo 25/60) kettő elégé melegszik, mikor 42 fokosra állítom a fűtési vízhőmérségletet a két keringetőre alig tudom rárakni a kezem, határozottan melegebbek mint a fűtési víz hőfoka
ez pont a két nagykör keringetője (alsószint, felsőszont), míg az alsószint padlófűtésének a keringetője kellemes hőmérségletű
kérdés: okozhatja a a néha-néha túlmelegedésem a külső keringető nem megfelelő működése?
most próbára kicseréltem az egyiket és 1 napja rendben megy, de ugye nem tudom megjavult-e hiszen előtte is csak néha melegedett túl a víz
Ha egyedül álló idős ember, ha nem, ez a kérdés nem játszik abban, hogy miért fűti még nyáron is a fürdőszobáját...
Vagy az, hogy állandóan ég nála 4 őrláng...
Megértem mindenkinek a szociális helyzetét, de ha valaki nem képes utána olvasni a problémájának, az már bosszantó tud lenni. Főleg azért, mert 2 havonta ugyanezt kérdezi valaki...
Én pl. nagyon sokat tanultam és tanulok az itteni topictársaktól. Ezt úgy érem el, hogy vissza-vissza olvasok és szinte mindenre megtalálom a választ. Szükségtelen és nagyon bosszantó, amikor a gázszámla alakulását itt akarja kitárgyalni valaki, hogy melyik jobb, a diktálás vagy az átalány... :)
Ha valaki régi, korszerűtlen házban lakik, -nincs ezzel semmi bajom- az ne a gázkészüléket okolja a magas számla miatt. Azt is megértem, hogy nincs mindenkinek pénze szigetelni. Csak azt nem értem, mit vár az ilyen háztól?
Közel 70 éves vagyok, 5 éve kilakoltattak, mert devizahitelt vetem fel kényszerűségből, amivel alaposan becsaptak.
Mindig igyekeztem optimálisan fűteni. Feleslegesen nem égetem a gázt, feleslegesen nem használok villanyt, mindent kihúzok a konnektorból. Most, ahol élek, beleférünk a havi 144m3 gázfogyasztásba. Szerencsére hétvégeken lehetőségünk van fával fűteni. Tehát nem csak a gázra alapozzuk a fűtést. Gondoskodtunk időben -aktív korunkban- vegyestüzelésű kazánról.
Szóval kicsit előrelátóbbnak kéne lenni.
Amikor a '60-as években gyerek voltam, akkoriban kezdték bevezetni a gázt, mindenki vette a konvektorokat. Egyik szomszédunk azt mondta, hogy ő bizony a cserépkályhát nem fogja lebontani, mert jól jöhet az még...
Ezért vannak a gyerekek hogy segítsék ilyenkor a szülőket szerintem.
Én is pàr éve terítettem le anyám padlàsàra gyapotot, előtte alig fért be a limitbe, mostmàr lazán. 100 eFt körül volt meg egy délelőtt amíg elpakoltam, legurítottam.
Fogalmad sincs arról, hogy segíteni szeretnénk ilyenkor.
Általános butaság (ami nem bűn), hogy most elkölteni nincs százezer, de "tavaszig" gázra kifizetni plusz 300ezret LESZ? MUSZÁLY, mert kikapcoslják, bahajtják.
Ezek a tények.
Nem klímábna kell gondolkodni 600ezerért egy szigeteletlen ház fűtésénél.
Ha betörik az ablak akkor sincs pénz üvegesre? Mostmár mindíg beesik rajta az eső és szétázik a kenyér az asztalon? Meg télen behordja a havat a szél hiába megy 0-24 ben a kazán?
" Ha a klíma árán a födém lenne szigetelve, és tényleg hozná az 500m3 gázkiváltást az máris 1513m3/év lenne. "
Ha jól emlékszem , csak a szoba és a fürdő van melegen tartva , plusz a 4 őrláng a kötelező kettőn kívül .
Számoljunk !
4 feleslegesen égő őrláng napi 2,4 m3 gáz . Az 365 x 2,4 = 876 m3 . Ha csak fűtésszezonban és csak 180 nap , akkor 180 x 2,4 = 432m3. Valamint a fűtött helyiségek felett a födémre helyezett hőszigetelés 30cm vastagon . Kádárkocka , akkor a két helyiség felett átfedéssel és 1-1méter túlnyúlással durván 30nm , ami az egész födém 10cm-es lefedésének árából kijönne 137000 HUF , amit a topiktárs lentebb írt . Hozna a konyhára legjobb esetben 150m3 megspórolt gázt . Végeredmény lehet akár 1000m3 is , de legvalószínűbb , ha csak fűtésszezonban égnek az őrlángok , akkor 580m3 .
2013m3 volt a tavalyi év, és csökkenő, -enyhébb telek...
Ha a klíma árán a födém lenne szigetelve, és tényleg hozná az 500m3 gázkiváltást az máris 1513m3/év lenne.
Az már barátságosabb lenne, 126m3/hó egyenletes résszámlában havi 14213Ft.
Az éves fogyasztás állítgatással nem érsz most semmit.
Ha jól sejtem hőmérsékletfüggő résszámla van, ezt én egyenletes résszámlára állítanám.
Ha marad a 2000m3/év (kb erre kéne belőni)fogyasztás, az 166m3/hó az 26-29000Ft/hó. Nyilván ha több lenne, az elszámoláskor rá kell fizetni, így egy 3-4 havi adag ima is kell, hogy ne legyen hidegebb a tél az eddigieknél.
Nem lenne ekkora havi túlfizetés. Szerintem.
Ennyiből egyszerűbb a diktálás. Nem kell előlegezni fűtési szezonon kívül a szolgáltatónak.
Igaz a túlfogyasztóknál fűtési szezonban a szolgáltató előlegez.
Azért elég genya dolog hogy mindenki hőm.függö résszámlába van-volt téve, és a régi oldalukon(MVM) nem volt elérhető az ellenőrzése, sokan nem tudták miért van ilyen ordenáré számlája. Nem igazán volt erről tájékoztatás.
A diktálós, ha nem diktál időben kétszer, szintén oda rakják....
Azt sem közölték senkivel hogy vegyes vagy csak fűtős a számlázása.Nem volt mindegy azoknak akik a melegvizet is gázzal készítik, mert ugye csak fűtőnél nyáron nem volt kedvezmény.
Skacok, hány fok kell legyen tartósan h egy fűtetlen, vagy minimálisan futott(de tekintsük inkább futetlennek) házban szetfagyjanak a vizcsovek?
Tehat mekkora mínusz kell? Én el nem tudom képzelni... egyszer egy fűtetlen garázsban hagytam egy 5 literes desztvizet -10-15 fokban és nem fagyott meg...
Fogalmatok sincs arról, hogy mit jelent az, hogy nincs. Mellesleg tipikus társasházi probléma, hogy idős emberek az akadálya bármilyen fejlesztésnek, mert nekik minden év az utolsó, a jövő nem érdekes.
Egyébként meg nem kell nektek ezzel foglalkozni, ha nem tetszik, el lehet húzni máshova, nem kötelező hozzászólni. A kérdező megkapott minden lényeges infót nélkületek is,.majd eldönti mihez kezd vele.
Nem is hiszem, hogy ez nem központi támogatással működik. A számlán nem lehet látni egy bruttó egységárat. (se áram,, se gáz). Aki nem vállalkozó, az t nem érdekli a nettó ár.
Mintha nem értenéd: egy egyedül élő idős ember, aki azért él olyan kecóban, mert nyilván nem veti fel a pénz, hogy milliókért hőszigeteljen, meg ami vele jár esetleg, ugye gépészeti-villanyos hozzányúlások mondjuk. Csak a hőszigetelés 4-5 misi csináltatva, esetleg még pluszban pár ablak-ajtó, 1-2 klíma.
El lett mondva az, amit már egy alsós gyerek is tud, hogy 3 dolog kell egy ház gazdaságos kifűtéséhez:
1. szigetelés
2. szigetelés
3. szigetelés
Ezek után még azon rugózni, hogy milyenek az ablakok, meg milyan vastag a fal, meg ehhez hasonlók, hát nem is értem, mit nem lehet ezen érteni...
A gazdaságossághoz persze hozzá tartozik még a karbantartott gázkészülék, és az ugyancsak karbantartott vagy korszerűnek mondható csőhálózat, végükön az ugyancsak korszerűnek mondható radiátorokkal.
Ha valakinél ezek közül egyik is hiányzik, akkor ne csodálkozzon, ha magas lesz a gázszámlája.
Bocs, de már megint napok óta ez megy, hogy kinek mekkora és miért akkora.
Külső ajtók-ablakok jól záródnak? Egy klasszik gerébtokos-redőnyös régi ablakon brutál jól tud távozni a meleg. Mondjuk egy ilyen gázos fűtésnél biztonsági szempontból ez nem akkora hátrány, csak hát költséges dolog az utcára is fűteni.
Ha a fűtés, főzés, használati-melegvíz készítése egyaránt gázzal működik, talán érdemes lehet villanybojlert felpattintani, lehet akkor már beférne a rezsicsöki határ alá a gázfogyasztás, és még a villanyfogyasztás is, utána kell számolni.
Egyszerűen nem vették figyelembe a fogyasztás csökkenést. Volt képük 209-ről 210 m³-re emelni az átalányt, miközben 345.642Ft túlfizetés volt. Aki nem veszi észre, az ingyen hitelez neki. Mennyi ilyen lehet.
2520 m³ éves fogyasztást 2040 m³-re módosítottam, érdekes módon 2025 m³ lett belőle.
Milyen klímát ajánlotok fűtésre, vagy azt már nem itt kell kérdezni?
Én értem a lényegét a rezsi csökkentett árnak , csak az a baj , hogy inkább nyaralni mennek az emberek , mintsem a házukat tennék rendbe energetikailag .
Tudom , van olyan réteg , aki sajnos nem tud fejleszteni . :-(
A piaci ár valóban arra szolgálhat , hogy a többet fogyasztók fizessenek bele a rezsi csökkentésbe .
Jövőre 30% körüli értékkel emelik meg a gáz árát nálunk .
Nálunk is van , hogy a számlán több fűtőérték is van feltüntetve , de mindig kWh-ban , olyankor odaírják , hogy melyik érték melyik időszakra vonatkozik . Viszont van egy másik érdekesség , hogy az elfogyasztott m3-t szorozzák a tengerszint feletti értékkel ( térfogat átszámítási szám ) , helytől függően .
A számlán ez olvasható : " az átszámított gázfogyasztás , a gázfogyasztás és a térfogat átszámítási szám szorzata 1,010 "
Azt nem gondoltam, hogy ekkora eltérések vannak területileg. Babócsa/Gyula.
A nem éri meg úgy helyes, hogy attól függ.
Beleszámoljuk-e a bekerülés árát, vagy azt mekkora mértékben az egyéb hasznossága miatt (nyári hűtés komfortja).
Csak működésileg sapkás villany felett:
Klíma 77Ft COP3-al = 25Ft/kWh
Gáz 700Ft / 9.4-el = 75Ft/kWh
Tehát BŐVEN megéri.
A filléreket direkt kerekítettem, hogy a sima COP1-es elektromos radiátor, hősugárzó, norvégpanel, csodafűtőfilm mind PONT EGÁLBAN vannak a sapka feletti gázzal.
Tehát akkor már mindegy is lenne.
A fenti számolás is megmutatja, hogy a NEM sapkás klímás fűtés viszont NEM OLCSÓBB sapkás gázzal összehasonlítva.
Tehát érdemes kimaxolni gázzal a sapkás keretet és csak ezután fűteni a klímával.
Sőt a fenti COP3 is nagyon alul van saccolva. Ez ma már SCOPban is simán 4 körül megy.
Ha pedig sikerül úgy időzíteni, hogy éjszaka/hajnalban a nagy hidegben inkább a gáz menjen és csak nappal a kedvező COP-s időszakban a klíma akkor ott is javul a mérleg.
A 700 forintos árban azonban brutális árat fizet az átlagfogyasztás felett.
Ezt csak az igazolná, ha a gáz a tőzsdén 125 euró / MWh lenne, vagy az euró 400 forint felett járna ismét és a gáz világpiaci ára valahol 120 euró / MWh körül..."
Jelentem a piaci ára ma: 43.6 euro/MWh uszkve 17600 Husékel.... az valami 180-200 Ft/m3 .. Jól tévedek?
Ha valakinél 34 MJ/m3 : 63645:34~=1871m3 az éves kedvezmény. Az e fölött elfogyasztrott gáz lesz "piaci árarat tükröző"
ami inkább TRÜKKÖZŐ...
Minden hónapban eltérő(júliusig hőmérséklet függő volt) mennyiségű kedvezményes mennyiség jár, nyilván fűtési szezonban sokkal több)
január 12 365 február 10 421 március 8 915 április 5 145 május 1 827 június 635 július 512 augusztus 565 szeptember 1 109 október 3 724 november 7 490 december 10 937MJ
Ilyen leosztásban.
Ha valaki kevesebbet fogyaszt adott hónapban a maradékot átviszi a következő hónapra.
A résszámlásoknál kiszámolják az előző év alapján az átlag fogyasztást, pl 2013/12 = 167m3 / hóra jön ki. Igazából 5703MJ/hó, mert a szolgáltató MJ-ban számol.
Látható, hogy például áprilisban 5145MJ kedvezményes van tehát keletkezett többlet amit átvisz a következő hónapra pluszként.
Júniusban csak 635MJ a havi kedvezmény, ezt normál árral számolják, a maradék 4510Mj már piaci lesz.
Ezt így görgetik szépen, egészen a fordulóig (júli 31ig) majd ott lesz az óraolvasás és elszámolás.
Tehát az ismerősőd csak azt a pluszt fizeti piaci áron ami a 63645MJ felett keletkezik.
Tudni kéne mennyi is a tavalyi fogyasztás, hogy ne a szolgáltató becsüljön. De tartok tőle, hogy ekkora fogyasztásnál nem lesz sokkal jobb a havi fizetendő.
Igazából KB!! 1871/12= 155m3/ hó lenne az a fogyasztás(már ha 34MJ a fűtőérték) amit normál áron fizet, felette meg valami más megoldást kell keresni. Véleményem szerint ha nincs H-tarifás óra, nem éri meg klímával fűteni.
Ha baj lenne az elektromos hálózattal , akkor mint alternatíva megfelel , mert a kamrában áll készenlétben a dízelgenerátor . Ha gáz volna és villany nem , akkor is két alternatíva van . Vagy a gázkazánnal fűtenék , a HMV-t is az készíti jelenleg is , ha a napkoli nem tudja felfűteni . A második alternatíva , hogy a generátor hulladékhőjét rávezetem a klíma kültérire és így növelve a COP-pot azzal fűtenék , mint jelenleg is a klíma fűt . Jelenleg a ház rezsije 100 euróból meg van havonta . Gáz 12 euró , villany 36 euró ( kisebb havidíjat nem lehet a tarifámban választani , a valós összeg 25 euró ) , víz 16 euró , internet 16,90 euró , a Digi-TV 17,20 euró , a telefonok is beleférnek abba az összegbe , ha a villany valós értékével számolok . :-)
Nem egyforma , hanem fogyasztás szerint . Én a D2-tőt tartom , mert az 2000kWh feletti fogyasztásra van megadva . Volt olyan tél , amikor elfogyott ( 1m3=10,75kWh ).
Én meg regisztrálnék az online felületen, és lecsavarnám az éves tervezett fogyasztást, annyira, hogy a kedvezményes határ alatt legyen a szumma éves fogyasztás. Ennek hatására lemennének ezek az elszabadult hajóágyú típusú havi díjak 15 rugó alá, aztán majd évvégén lesz szíves kiszámlázni a maradékot a szolgáltató. Mottóm: inkább én tartozzak, mint a szolgáltató nekem. Amúgy azt is be lehet állítani, hogy ha évvégén mínusz van, akkor azt szépen utalja is vissza a szolgáltató azonnal. Amikor a +200 m3 a rezsicsöki felett majdnem annyiba kerül, mint az 1800m3 a rezsicsöki alatt, azaz egy laza 10-15%-os eltérés a fogyasztásban duplázást jelent forintban, akkor nagyon könnyű akkora túlfizetésbe belefutni, amiből utána a következő egész éves fizetendő gázdíj is kb. kijön.
Első körben én reklamálnék személyesen az ügyfélszolgálaton, hogy miért annyi az amennyi. Ugye az idei évfordulós leolvasáson kijött 2013m3 fogyasztás az előző leolvasás óta, akkor a következő 12 hónapra azt kellene leosztani, vagyis 2013:12=167,75 tehát 168m3 per hó, nem pedig 210.
Csak egy hasonlítási példa , a saját házam . 1998-ban költöztem be a családommal egy pici 63nm hasznos területű házikóba . Pár év elteltével a ház energiafogyasztási átlaga volt 1750m3 gáz ( turbós gázkazán ) és 2600kWh villany . Ma 3726,5 kWh villany és 72m3 gáz . Mi történt ? Hőszigeteltem a házat 19 éve , napkolival készítem nagy részben a HMV-t 19 éve , magam termelem meg az elhasznált elektromos energiát 2,5 éve , klímával fűtök 15 éve .
Tehát , ha azokat az őrlángokat lekapcsolják , ahol nem fűtenek , már sokat spórolnak . Gondolom födémhőszigetelésre nincs pénz , pedig az sokat segítene . Valamint az a klímás fűtés is nagyon jó ötlet lehet , de nem kell mindjárt a legdrágább klímát választani , de a megfelelő teljesítményű legyen , az fontos .
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Azért az durva, hogy 5 db őrláng elfogyaszt kb. 3 m3 gázt egy nap alatt. Egyébként az őrlángnak semmi fűtési hatása sincs? De az MVM-el is probléma volt a kényszerhitelezés miatt. Szerintem az sem igaz, hogy a lakosságnak csak 10%-nál van átlagfogyasztás feletti számlázás. Gondolom sok helyen van még konvektor és nem egy szobát fűtenek vele.
Igen kádár kocka a lakás, nincs szigetelve. Azt mondta egy szerelő, hogy klímával, ami 600.000Ft-ba kerülne, havi 10.000Ft lenne a fűtésköltség, de gondolom ez csak 1 szobára vonatkozik. Bár lehet így is megérné, mivel amúgy csak ott van fűtés, illetve a fürdőszobában menne még, de talán így is átlagfogyasztás alatt maradna.
2013 m3 / év gázfogyasztást jeleznek az MVM oldalán. Akkor ez már a valós, korrigált fogyasztás lehet? Olvasom a linkelt tájékoztatóban, hogy Az ügyfél várható éves fogyasztását a szolgáltató határozza meg az éves elszámoláskor a korábbi fogyasztási szokások alapján, amit az ügyfél bármikor megemelhet vagy épp lecsökkenthet. Mennyire lenne érdemes módosítani a 210 m3 átalányt?
Azt nem értem, hogy Júliusban ez szerepelt a számlán.
Akkor 2013 m3 -t írnak majd jóvá, vagy ennyi az új éves átlagfogyasztása? Az is fura, hogy a jóváírás előtt 209 m3 volt az átalány, majd a jóváírás után már 210 m3. 12x210=2520 m3. Mi a fene van itt? Azt lenne jó tudni, milyen átalánnyal tudnák alábecsülni úgy, hogy ne jóváírás legyen évente, hanem ő fizessen inkább +50.000Ft-ot.
Azt írják, hogy havi limit 144 m3, ennek 102 Ft/m3 az ára, átlagfogyasztás felett 747 Ft/m3. Akkor így hamar el fog menni a jóváírás, a 210 m3 átalánnyal. (144x102=14.688) + (66x747= 49302)= 63.990Ft, havonta.
Ott az annyi a fotón, takarékosban évi 2000-2400m3 volt, havi 200m3 környéke átalányban. Szerinted diktálással mennyi lenne fűtésszezonban a számlája, 100-150.000ft? Tippre egyedül élő idősebb valaki, kétlem, hogy nagyon lelkeden fizetné.
A képek alapján nyáron, júliusban van az éves leolvasás, tehát az azt megelőző éves fogyasztás alapján állapítják meg a következő évre az átalányt. Tehát 2022.július-2023. júliusi időszak alapján túlfizetése volt, onnantól visszavettek a havidíjból és a kiszámlázott mennyiségből is. 2023 júliust-2024.július szintén zenész, próbált spórolni az embered, mellesleg az időjárás is kegyes volt.
És igen, a konvektor egy pazarló fűtési mód., főleg egy hőszigeteletlen házban, gondolom kádár-kocka. Két éve már a csapból is hőszigetelés meg klímás fűtés folyik, tessen körül nézni kissé a világban.
Padlásra ajánlott leteríteni minimum 20, de inkább 30cm gyapotot, ez pár száz ezer Ft, de van cég aki ingyen megcsinálja, ha még műxik az a megoldás. Oldalfalak hőszigetelésére minimum 10cm polisztirol kellene, de az azért költségesebb móka. Fűtésre alkalmas klímaberendezés 3-400.000ft, felszerelve, és többet nyújt, mint egy konvektor, kevesebb költséggel.
Létezik otthonfelújítási támogatás-program, tessék megnézni, mik a lehetőségek.
" Fürdőszobában egész évben megy a fűtés, nyáron kis fokozaton, télen igazából 1 szobát fűt csak. A többi helyiségben csak őrlángon megy. "
Csak az őrlángok fogyasztását számold ki egy évben , ha a hsz írója szerint :
" Magánmérés: 4db konvektor+1 vízmelegítő (folyamatos őrlángos) percenként mozdul 0,002 m3-t. Tehát 1000 perc alatt 2 m3, azaz 16 2/3 óra alatt, vagyis 5 db őrláng elfogyaszt kb. 3 m3 gázt egy nap alatt. (Visszaosztva tehát 1 db őrláng nálunk kb. 0,6 m3 gázt fogyaszt egy nap alatt. "
Nekem az a tapasztalatom az ilyen jelenséggel kapcsolatban, hogy: nem könnyű megállapítani, mert csakis hideg rendszerből kell kezdeni, és hamar felmelegszenek a csövek, úgyhogy nincs sok idő a vizsgálódásra. Mert ha már egyszer meleg lett, utána már magad sem tudod, melyik a melegebb.
Én így jártam egyszer. Indulásnál mindegyik radiátornál a felső cső kezdett melegedni. Aztán később, úgy negyed óra múlva azt vettem észre az egyiknél, hogy felül kezd hűlni, és alul melegebb... A csövek a falban voltak, tehát nem lehetett látni mi merre megy.
Ez egy önkormányzati lakás volt, egy ismerősöm hívott át, mert nem ment a fűtés. Persze, a termosztát a radiátor fölött volt felszerelve... így aztán hamar leállt a kazán.
Te biztos vagy abban, hogy fel van cserélve a két cső? (Most Kapocska szavait ismerjük és hiszünk is neki, de nem lehet, hogy valamit elnéztél?)
Sziasztok! Ismerősömnél 5db gázkonvektor van, meg 1db vízmelegítő. 100m²-es, régi téglaház, nincs szigetelve. Fürdőszobában egész évben megy a fűtés, nyáron kis fokozaton, télen igazából 1 szobát fűt csak. A többi helyiségben csak őrlángon megy. Nagyon magas számlákat kap, de év közben meg visszatérítést. Mitől lehet ez, magas átalány állapítottak meg neki? Csak az a gond, hogy így átcsúszik az átlag feletti fogyasztásba. 2013 m3 /év van jelezve az MVM oldalán. Azt nem értem, hogy a konvektorok tényleg ennyire rossz hatásfokkal fűtenek vagy a gázóra romlott el? Egyébként mennyit fogyasztanak őrlángon? Ha valakinek magas átalány állapítanak meg, ami magasabb a támogatott átlagfogyasztásnál, akkor az egész fogyasztását magasabb áron számlázzák vagy csak az átlagfogyasztás feletti részt?
Lehet , hogy csak azt nem gondolták meg rendesen , hogy jobbos , vagy balos legyen a radiátor amit venni kellett . Egyik esetben jó , a másikban meg nem a csövek kivezetése .
Megnéztem az első radiátort. ott rendesen van bekötve. (A radiátorhoz közelebbi ponton megy a melegebb víz) Szóval az a helyzet, hogy kb 15 éve amikor az előző tulaj csináltatta ezt a fenti rendszert, fordítva lett bekötve ezek szerint az a radiátor amin én most problémázok.
Köszi! Akkor ha jól értem, akkor fordítva van most bekotve. Komoly
Az elso radiator amugy valszeg sose lesz lezárva, mert eddig maxon nyitva sem lett tul meleg a szobában szóval első körben, annak örülnék, ha a képen látható radiátor megjavulna. Holnap ranezek amúgy hogy az első radiátornál hogy van a bekötés ha mind2 radiátornál szar, akkor a kazánnál kéne fordítani.
Fűtésem működik, azért Írom le az esetet, egyszer valakinek segít.
Volt kint szerelő, kicserélte a füst hőmérséklet érzékelőt, de nem javult meg.
A kéményre gyanakodtunk, kéményseprés igényemet 90 napr határidőre igazolták vissza!. Én másnap, nagy kalapács fejre erős kötelet és leengedtem a padlásról a pincéig.
Minden jó, majd ki a tetőre és leengedtem a padlás tisztító nyílásig. Ott a párom a képen látható 3 db tenyérnyi darázsfészket szedte ki a tisztító nyíláson.
Nyáron nem működik a kazán, ezért majd valamit ki kell találnom, hogy ne kelljen minden ősszel végigcsinálni ezt a tortúrát!
Visszavittem nyilván. Ők mondták a boltban, ők a forgalmazók (Megatherm), hogy 20 éves szelep, nem passzol hozzá a márkában azonos mai fej, ez van, nem tudnak mit csinálni. 2 forintossal próbálkozzak. A régi megsárgult termofej és amit ők adtak szemmel láthatóan más mélységű belül. A Herz megint nagyon más, azzal is próbálkoztam. Nincs igazán kedvem 4-5 ezreket elkölteni random termofejekre.
Sajnos ki volt már tekerve, annyit csináltam, hogy betekertem és újra teljesen ki, hátha segít, de nem, a radiátor valamiért nem melegszik át a teljesen, és a teteje sem meleg annyira sem, mint a képen a kevésbé meleg cső, csak közelít hozzá.
Köszi! ezt jó tudni! Amit viszont nem mondtam, és növeli a rejtélyt (legalábbis számomra) hogy mindkét cső meleg, ennek ellenére, kizárólag a radiátor legfelső része langyos csak. Az egyik cső pedig eléggé meleg, ennek ellenére a kevésbé meleg cső hőmérsékletét sem éri el a radiátor legfelső része, mutatom képen:
nem értek hozzá, segítsetek légyszi! Nem rég vásárolt lakás új fűtési rendszere fasza, DE a 2 tetőtéri szobában nem lett bántva a régi rendszer (pénzhiány) ott ha jól mondom, 50% os szeleppel van megoldva 2 radiator. A szaki azt magyarazta, hogy ugy kepzeljem el, hogy sorba van kotve a 2, es a masodik az az elso visszaterojet kapja. Az egyik szobaban szepen meleg a radiator minden resze, a masikban a radiator legteteje epp h langyos. Amiket néztem eddig: radiator szelepek (be voltak ragadva, már szépen járnak) legtelenites volt a radiatorok vegen es a 50% os cucc tetejen is.
Bocsi , de azt írtad 6+1 radiátor van . Abból 3 van egy ágon , akkor marad a 3 radiátor a maradék 3 körre , mert a törölközőszárító gondolom direktbe van kötve a rendszerre a kazántól , mert azt nem említed .
Laikusként először is megjáratnám az összes szelepet , torlókat is és az osztó-gyűjtőét is . Ha már kényelmesen működnek , akkor elzárnám az összes radiátort , majd egyenként leellenőrizném , hogy minden radiátoron áttudok-e juttatni annyi fűtővizet , amit arra a radiátorra számoltam ( vízhőmérséklet előremenő-visszatérő és a gyártó által megadott teljesítménytáblázat alapján számolva ) Természetesen a helyiség hőigényéhez méretezett radiátorok esetében . Ha ez is megvan , akkor kezdeném a legközelebbivel , tehát a törölközőszárítóval , annak a torlójával . Majd körönként az osztó-gyűjtő visszatérőszelepeivel a radiátorokat arra a szintre , hogy a kívánt tömegáram meg legyen . Közben figyelni kell a keringetőszivattyút , hogy képes-e tartani az előzőleg már beállított tömegáramokat is tartani . Ha nem , akkor magasabb teljesítményre kell átkapcsolni . A három radiátort , ami egy ágon van , ott beállítod az osztónál a kívánt tömegáramot , majd az osztóhoz legközelebbi radiátortól haladva mindháromnál a torlóval a megadott mennyiséget .
Olajozás, megmozgatás megtörtént, a tű szépen jár és benyomás után visszaugrik. Még a beszűkült tartománnyal is ki lennék békülve, ha a két végpont a teljesen nyitott és teljesen zárt állapot lenne, bár akkor is bezavarhat, hogy a termofej mondjuk 2-es állásnál 18 foknál zárna, én pedig 20-at célzok meg.
Nem találtam olyan kicsi érmét, ami belemenne, valami lemezből fabrikálok majd talán. De az csalódás, hogy a márkában és típusban hozzáillő termofej ennyire köszönő viszonyban sincs a szeleppel.
Erre a tartós megoldás (ha nem találok termofejet), akkor a szelepek cseréje minden radiátornál? A házban egyetlen új radiátor van, feltehetőleg a fürdőszoba felújításakor tettek oda újat. Azon ha jól láttam Herz szelep van ugyanolyan márkájú termofejjel, na az tökéletesen működik.
Sok eltérő használatú helyiség van a házban, fontos lenne, hogy be lehessen állítani a kívánt hőmérsékletet precízen (rádiós termosztát van).
Egy külön hsz-ben írtam a mínuszolónak , nem neked válaszolva! Akinek nem inge , nem veszi magára ! :-)
Ezt írtad : " Van három kisebb szoba amelyek mind ferde falasak "
Igazad van , nem 4 , csak 3 .
" mert egy leszarom embertől vettem a lakást , aki húsz éven keresztül garantáltan egyszer sem fizetett átmosásért és nyilván ő maga sem csinálta meg. "
Ezek szerint én is az vagyok ,mert 1998 óta én sem mostam át a rendszert . Még az első víz van benne ( igaz néha pár deci víz utána lett töltve ) . :-)
Csak arra gondoltam a hsz-ben , hogy lehet kevés a fűtővíz mennyisége a három radiátornak és azért nem melegszenek rendesen egész felületen . Ezért kérdeztem a cső vastagságát .
Ó azonak nem a mosás (hiánya) miatt nem meleg az aljuk, hanem mert túlságosan le vannak folytva. Vagy ami ugyanazon a körön előtte van, az nincs folytva, és a távoliabbakba már csak cseppek jutnak. Érdemes beszabályozni a torlókat, hogy egyszerre melegedjen az összes.
Nem én minuszoltalak és legalább kettő, de maximum három darab radiátor van azon a körön, nem tudom biztosan, de biztosan nem négy.
Azoknak a radiátorok az alja szerintem azért hideg, mert egy leszarom embertől vettem a lakást, aki húsz éven keresztül garantáltan egyszer sem fizetett átmosásért és nyilván ő maga sem csinálta meg.
Ezeknek a radiátoroknak egyébként a szelepei is ragadnak (alul és felül)
Mielőtt mínuszokat osztogatsz , gondolkodj el , hogy 4 radiátor egy csövön az osztó-gyűjtőből hány liter per perces átfolyással bír radiátoronként ? Miért is hideg a radiátorok alja ?
A szobai termosztátot mindig a leghidegebb fekvésű helységbe tesszük.
Ez nálam eddig nem így volt, hanem a lakás közepén egy stabil meleg ponton van, nyilván ez is jelentősen hozzájárul a jelenlegi szabályozási problémámhoz
Aztán az is szempont, hogy hol van elhelyezve a kazán. Más, ha a ház végében van és onnan próbál előre fűteni, és más, ha a ház közép táján van. Ez utóbbi a legjobb elrendezés.
Ez egy társasházi lakás, ennek a fürdőszobájában van. Osztó gyüjtő van négy körrel, ezeken vannak a radiátorok. A hideg szobák radiátorai szerintem egy kör és a leghosszabb.
A lényeg, hogy a végére is jusson legalább 50C fokos fűtővíz.
Ez szerintem meglesz. Jól gondolom, hogy itt egyszerre játszhatok a vízhőmérséklettel illetve a pumpafokozattal?
A fojtás egyértelmű, most is alkalmazva van.
Ha konkrétan ismered a szigeteletlenség okát, akkor azt meg kell szüntetni minél előbb, mert azt nem fogod így sem kifűteni, legfeljebb enyhítesz rajta.
Nem ismerem. Gondolom arról van szó, hogy az egyenes falak jobban szigetelnek mint a ferdék (tetőtériek). A hideg szobáim tetőtéri falasak.
Nem akarom és jogilag nem is tudnám szétberhelni a tetőt. Előbb költözöm.
Egyébként az éves gázfogyasztásom 600m3 körül van 24,5C-re állított termosztát mellett (hajnaltól éjfélig). Tehát nem arról van szó, hogy az utcát fűtöm.
Termofej sem kell, ahogyan Hooti írja. A by-pass-on szépen beállítod, hogy ne száguldjon át a rediátoron a melegvíz, csak az aminek feltétlenül szerepe van a fűtésben.
(By-pass az, ami a radiátor alsó, kifolyó csövénél van. Ezt nem szabad kihagyni, -erről nem írtál eddig- ellenben a termofejekkel, ami szükségtelen. Az inkább kényelmi funkciót tölt be. (De mi nem vagyunk restek, be tudjuk állítani magunknak, nem?) :)
A szobai termosztátot mindig a leghidegebb fekvésű helységbe tesszük.
Aztán az is szempont, hogy hol van elhelyezve a kazán. Más, ha a ház végében van és onnan próbál előre fűteni, és más, ha a ház közép táján van. Ez utóbbi a legjobb elrendezés.
A lényeg, hogy a végére is jusson legalább 50C fokos fűtővíz.
Ennek érdekében a kazánhoz közelebbi radiátorokat célszerű -többé kevésbé- folytani, hogy a végére is elengendő hőmennyiségű víz kerüljön.
Ha konkrétan ismered a szigeteletlenség okát, akkor azt meg kell szüntetni minél előbb, mert azt nem fogod így sem kifűteni, legfeljebb enyhítesz rajta.
A kisszobai radiátoron kívül kezdj el elzárni a többin. Először kicsit csak. Egy sima radiátorszeleppel/szelepekkel is be tudod szabályozni a rendszeredet, csak idő és türelem.
Ezzel eléred, hogy a kisszobás radiátor több melegvizet kap, ott a termosztát, majd az mondja, elég.
Viszont a többi szobában meg hőmérőkkel be tudod állítani a hőfokot, ha meleg van, fojtassz még, ha hideg, nyitsz rajta.
A kisszobák radiátorai nehezen melegednek, van amelyik alul hideg marad, illetve pont a legkritikusabb kisszobában szerintem kicsi a radiátor. A cserével egyben a kisszobai radiátor méreteket is növelném.
Ezen kívül két radiátor szelepe is ragad.
Nyilván a legjobb az lenne, ha a kisszobákban jobb lenne a szigetelés, de ez most nem megoldható és a falakhoz nem szeretnék hozzányúlni.
___
A jelenlegi radiátoraim nem thermo fejesek, ezért kérdezem, hogy ha a leggyorsabban kihülő sarokszobában lenne a termosztát, akkor a többi szoba túlfűtését megakadályoznák a radiátor thermo fejek?
Ezek érzékelnék, hogy az adott szoba elég meleg és elzárnák a radiátorokat?
Egy nem gyári de jól működő okos vezérlés, ahol bármelyik radiátor okostermosztátja be tudja kapcsolni a kazánt mennyibe kerül és milyen márka lenne ajánlott? (Bosch 2300i W kazánom van)
Kombi cirkós (Bosch 2300i W) társasházi lakásomban radiátorokat (6db + 1db törölközőszárító) szeretnék cserélni amire már árajánlatot is kaptam, Fixtrend radiátorokkal, hozzájuk való Giacomini szelepekkel és FixTrend thermo fejekkel.
A lakásom problémája az, hogy Van három kisebb szoba amelyek mind ferde falasak (tetőtériek) és kevésbé tartják a hőt, a többi helyiség nem ferde falas és jobban tartják a hőt. A termosztát jelenleg a lakás közepén van, és hiába hülnek
ki a kis szobák hamarabb, a termosztát ezt nem érzékeli. Azt mondták, hogy tudnak rádiós termosztátot felszerelni, és azt majd a hideg szobába rakom, amikor az lehül, akkor kapcsolja a kazánt és a termo szelepek majd gondoskodnak róla,
hogy a melegebb helyiségekben ne fűtsön feleslegesen a radiátor.
Köszi, ezek szerint a legtriviálisabb megoldásra nem gondoltam csak, hogy le lehet csavarni a falicsapról a tömlővéget. Valamiért azt hittem, hogy az egy fix vég, és kell rá valami adapter.
Leginkább sehogy ne tedd, tekerd le a tömlővéget a csapról (3. kép) és nézd meg a menetét, ha nem jó inkább azt alakítsd át egy szűkítővel mintsem ezt piszkáld.
Mosogatógép AquaStop csavarmenetes bevezetőjét hogyan lehet összekapcsolni egy "ráhúzós" csappal (nem tudom, mi a hivatalos neve ennek a csapnak, de csatoltam képeket).
Létezik egyetlen összekötőelem, ami össze tudja ezeket kapcsolni? Ha igen, akkor mi a neve? Vagy csak több elemmel lehet?
Az a tüske beszokott szorulni , évek alatt. --Egy kis szilikon olaj célszerű hozzá.
A régebbi alsó részekhez álltalában nem jó a mai termofej., alátétekkel kell kiegyenliteni.S néha még a működési hossz is eltérő.Pl ; a teljes tartomány a 2-4 közé esik --a régi 0-5 helyett.
Szerettem volna venni a házban a radiátorokra termosztátfejet. Van amin volt, de már eléggé megsárgult és nem is nagyon működött, a legtöbbön nem volt. Kb. 20 évesek, mindegyik elvileg Luxor szeleppel van szerelve, az anyagba CSI felirat van belenyomva. Lefotóztam és vittem a boltba mintát is. A Megathermnél adtak egyből hozzá való termosztátfejet.
A gondom az, hogy nem jó. Felszerelem rá, de 5-2 között csak lötyög, érezhetően nincs ellenállás és valahol 2 környékén kezdi el talán benyomni a tüskét, de még 0 fokozaton sem zárja el teljesen. Sok radiátoron kipróbáltam, mindenhol ez van és tüskék nincsenek beragadva, be lehet őket nyomni és vissza is ugrik.
Be van lemezelve... megprobalom majd leveni a csavarokat az egyik oldalt, hátha ki tudom hajtani annyira h belelassak.. a lemez másik oldala közel van a falhoz nem férek a csavarokhoz..
Elkezdtuk feltolteni a rendszert, az alsó radiator mar jó volt, a felsokon is szépen jött ki a levego, mire észrevettük hogy lent áll a víz, a kazánbol folyt enyhén... tehát nem a kinti csoveknel..
Kerdesem: a kazanon belül a lemez mögött esetleg meg van vmi csocsatlakozas ami ereszthet, vagy lukas lehet valahol?
A XIV kerületben levő társasházi lakásomban a gázos vízmelegítőt elektromos bojlerre kell cserélnem. A társasház kéménye már rossz állapotban van és mindenki kénytelen átállni az elektromos vízmelegítésre. A lakásban van még egy gáztűzhely, így a gázórát megtartanám.
Azt szeretném megtudni, hogy a gázos vízmelegítő leszereléshez és a cső ledugózásához szükség van-e hivatalos gázszerelőre, kell- e valamit papírozni ilyenkor?
Sziasztok, Egy kis segítséhet kérnék. Ma meg volt a kazáncserénk és egy komoly probléma adódott. Van egy 12-es osztógyűjtő 10 kör padlófűtéssel 2 radiátorral az utolsó két körön, amiből az egyik még nem él (le van dugózva). A jelenség az, hogy a radiátor körében van áramlás (kb. 1,l/perc) a többiben az áramlásmérő meg sem moccan, de nem is megy szerintem a víz, mert az osztó-gyűjtőtől kb. 10 cm-et langyos a cső. A visszatérők egyáltalán nem melegednek, kivéve a radiátorét. A kazán (ariston Care s) dolgozna, de csak pár pillanatig megy, utána megáll mintha a visszatérő már jó lenne és csak a keringető megy. Köszönöm, ha valaki tud segíteni.
Én úgy nézem, az a vésztermosztát, szóval jót zártál rövidre.
De lehet még az égésbiztosítás oldaláról is lekapcsolás (ionizációs elektróda, termoelem). Valahogy meg kell találni, melyik biztonsági eszköz avatkozik be.
Van egy 1000x szervízelt FÉG C-24 cirkó a lakásban, társasházban bélelt kéményes, nem zárt vízrendszerrel, sok radiátoros. Már megint megadta magát, csak az őrláng ég, de nem gyullad be. Az 1001. ezt ideig-óráig életre keltő szervízelés helyett, létezik valami újonnan kapható készülék, ami ennek a helyére illeszthető, a lakás komolyabb szétverése nélkül? C-24H -t látok most, hogy legyártanak rendelésre, aminek a belseje, csatlakozása nagyjából hasonlóan fest képeken, ez kompatibilis lehet a régivel?
Tuti kapsz megfelelő általános tartályt, a lényeg a mérete (hogy beférjen) és az űrtartalma (meg a bekötőcsonkja, de arra egyszerű szűkítő/bővítő idomot venni, ha nem jó). Én a Themafast F25 H-modomhoz vettem 25000-ért a gyári 70000-es helyett.
Apósom kazánjában megdöglött a tágulási tartály. Sauiner duval semia c24 típusú kazán.
Az lenne a kérdésem, hogy a gumi membránt lehet benne külön cserélni? Ha nem, akkor van alternatíva (utángyártott) a gyári 70.000 forintos tágulási tartály ára alatt?
Igazából csak egy sima gázmérő van a lakásban, a hang pedig olyan, mint amikor a gáz egy magasabb nyomású helyről az alacsonyabb felé áramlik, amíg a nyomások ki nem egyenlítődnek. Nem pont sziszegés, hanem olyan sóhaj-szerű, de tényleg fél másodperc csupán. Gázszag nagyon gyengén a mérő lakás-oldali részénél érezhető, pár centi távolságról, ahol a menetes könyök van. Viszont a golyóscsapok kékek, nem sárgák, szóval nem mostanában lett hozzányúlva a rendszerhez.
A gyújtólánggal kapcsolatban megnyugodtam. Aggódtam, hogy esetleg be tud robbanni a konvektor dobja, ami ugye az égés miatt alapból forró.
A lakásban minden helyiség kb. azonos 21-22 fokos, úgyhogy rejtély, hogy miért érzékeli azt, hogy hidegebb van. Talán a szonda hajlékony csöve hozzáér a falhoz, ami hidegebb mint a levegő?
Nemrég költöztem új albérletbe, ahol számomra furcsa dolgokat tapasztaltam az első fűtés alkalmával.
1. A gázóránál lévő csap kinyitásakor hallani némi szisszenést egy fél-egy másodpercre. Ha egy napig el van zárva és újra nyitom, akkor is jelentkezik ez a hanghatás, viszont tíz perc alatt nem tapasztaltam nyomásesést. Kell -e aggódnom a tömörtelenség miatt vagy ez normális?
2. CR-6 gázszeleppel szerelt, ránézésre idősebb, parapetes lemezkonvektor benyújtásakor azonnal bekapcsol a főégő és égve is marad a termosztát állásától függetlenül. (hallani a kattanást tekergetés közben). A leállító gombot benyomva a láng kialszik, viszont elengedéskor hallani, hogy sziszeg a gáz, amíg a termoelem le nem zár.
3. Ugyancsak CR-6 gázszelepes, parapetes lemezkonvektornál és 21 fokos szobahőmérsékletnél csak 6-os fokozaton gyújt a főégő. Kikapcsolásnál ugyanaz a jelenség, mint a fentebb leírt másik konvektornál.
A tulaj gázszerelővel átnézette a készülékeket, aki mindent rendben talált, de nekem a fentiek alapján kétségeim vannak. Biztonságosak -e így a készülékek vagy szóljak a tulajnak, hogy hívjon szerelőt?
Tanácsra lenne szükségem. A házunkban egy új szobát alakítottunk ki. A szoba fűtését egy egyszerű 600*1600 lapradiátor látná el. A fűtésrendszer egy "klasszikus" nyitott rendszer 2 colos előremenő és szintén 2 colos visszatérő csővel. A rendszeren van egy vegyes tüzelésű kazán, amelyet gravitációsan üzemeltetek és egy gázkazán is. Mekkora csővel lenne érdemes ezt a radiátort a fűtésrendszerre kötni? 1/2" elég ahhoz, hogy gravitációs fűtés esetén is megfelelő legyen a víz áramlása? Vagy legyen vastagabb?
Egy ilyen segítségével bejuttatod a rendszerbe a fagyállót megfelelő mennyiségben . Természetesen a légtelenítőnek nyitva kell lennie ! Utána már azon a csapon ami a kazánon van feltöltöd a rendszert a megadott nyomásra .
Skacok, csavarhuzoval megindítottam a szivattyút, mostmár forog, viszont nincs a rendszerben egy csepp víz sem.. sztem zárt rendszer, hogy kell ezt feltölteni, pláne fagyalloval? Van egy nomastartaly a kazán mellett, rajta egy "bicikliszelep", meg a kazán alján egy csapos csőcsonk, itt kellene feltölteni slaggal? Fagyálló? Radiator egy van a földszinten, három az emeleten.
nem tudom, de a boltban segítenek majd, ott "volt" kijárós szakik vannak - általában...
(Ha nem konyítasz hozzá, akkor inkább keress valakit, akiben megbízol, mert ahogy vágom, nem éppen a te stílusod ez az egész... márpedig itt nem árt érteni hozzá valamicskét... Bár a tanulópénzt meg kell fizetni, mindenki így kezdi...)
Köszönöm a gyors választ. Azt esetleg tudod, hogy egy vízkőtlenítés folyamán mi az az alkatrész amit érdemes cserélni, mert évek alatt annyira elhasználódott?
Régebben víz /Gázos ismerős mellett más típusú bojlernek láttam, hogy csinálják, ott azt hiszem anód szál ami lett cserélve, valami tömítés szerű, de már nem emlékszem pontosan 😊
Valamelyik nap nyilván típusszámmal bemegyek majd a helyi boltba ahol ilyeneket lehet kapni és őket is megkérdem, csak gondoltam itt is előre érdeklődök hátha kapok rá választ.
Hajdú gb 80.1-01 típusú gázbojlerünk 2 napja az alábbi tüneteket csinálja.
Kikapcsol az őrláng, mindig akkor mikor a termosztát ( ha így hívják a tekerőt az elején) eléri a kívánt hőmérséklet.
Ilyenkor van egy kattanás, amíg kell felfűti a vizet, és utána elalszik az őrláng.
Általában hideg idő közeledtével, néha csinálta ezt évek óta, ilyenkor leszedtem az alsó műanyag borítást és a fúvókát kicsit megtisztítottam egy kis fülpiszkálóval/ gyerek fogkefével.
Most nem tette meg a hatást, eléggé narancs színű a láng, laikusként, aki azért az apróbb dolgokat meg tudom itthon csinálni arra gyanakszom, hogy az őrlánghoz vezető kis cső valószínűleg koszos lehet, úgy tudom ez elég gyakori tünet ezeknél, főleg ha nem voltak karbantartva.
Csatolok képeket a bojlerről, valaki kicsit hozzáértőbb le tudná írni nekem merre kezdjem, mit kellene kifújni, kitisztítani, vagy ha teljesen rossz irányba indultam el, mi az amit akar én is megnézhetek rajta?
Panellakás, a távfűtéscsőről leszáradt, letekeredett a kóc ott, ahol a radiátor rá van kötve, tehát még a radiátorszelep előtt. Tekertessek rá újat a gondnokkal, tud szivárgást okozni?
A házunkban elég alacsony a melegvíz nyomása, miközben a hidegvíz nyomás megfelelő. A melegvíztartály előtt, amit egy cirkó melegít találtam egy ilyen dolgot, ami szerintem egy nyomásszabályzó. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy jól gondolom-e és ezt kell tekernem valamelyik irányba és akkor tudom növelni a nyomást? A tekerést akár egy sima kulccsal meg tudom tenni?
Találtam egy Grohe flexibilist. Nekem ez egy kicsit ijesztő, de hát az udvari gyors-csatlakozóba is ilyen gumigyűrűs cucc megy bele, és szemlátomást víz-szigetel, amíg az O-gyűrű el nem szakad.
Fürdőszobai PVC lefolyócsövő cseréje után a padlószint alatt futó PVC csőre simán lehet közvetlenül betont önteni? Vagy be szokták ágyazni valamibe, mielőtt betonozzák?
Vettem egy Grohe Bauedge 31367001 álló mosogató csaptelepet (csere lesz). A két flex cső gyárilag bele van csavarozva a csaptelepbe. Ez vajon elegendő szorítás, vagy próbáljam meg "befelé" csavarni (de csak a hálórészt tudom fogni, a menetes fejek mélyen ülnek a lyukban)?
- egy motor/szivattyú áramfelvétele nem konstans, függ attól, hogy pl. mennyire van leterhelve, mekkora a fordulatszám
- emiatt a gyári érték sem biztos, hogy sokat mond, mert ugye ugyanolyan terhelésnél/fordulatszámnál kéne mérni, mint ahol a gyárban mérték
- két legyártott példány között is van szórás, tehát a gyári értéknek is van szórása
- a műszered sem biztos, hogy pont ugyanazt méri, mint a gyári műszer - nem konstans DC áramról van szó ugye, tehát számít, hogy a jel hullámformáját hogyan méri a műszered, meg hogyan számol átlagot pl.
- a műszerednek is van mérési pontatlansága, digitális műszernél a +/- 1 LSB digit biztosan bejátszik, de simán lehet, hogy ennél is pontatlanabb mondjuk AC árammérésnél; a mérési módszer is számít: sorbakötésnél érdemben befolyásolhatja a mérést a műszer ellenállása, áramváltós mérésnél meg a pontosság lehet kérdéses
A fentiekből zokszó nélkül össze tud jönni ekkora különbség.
Bocs, tisztában vagyok vele, hogy mit keresek, egyetlen darab 90° -os könyököt keresek a 20 x 3/4 -es sárgaréz fittingből. Mivel épp ez a típus nem beazonosítható, és a házamban ezzel van szerelve a radiátoros -és padlófűtés / hőközpont csatlakozás, ezért keresem ugyanezt a fajtát.
A házamba betörtek tavasszal, letépkedték a rézcsöveket a falról, az egyik fittinggel együtt elvitték. Ezt kell pótolnom, lehetőleg esztétikai eltérés nélkül.
Viszont az egyik termisztort teszem a hidraulikus váltó kazán oldali bemenő csonkjához , a másikat pedig a szekunder oldal visszatérőcsonkjához . Ezért kérdeztem előbb , a hőmérsékleteket .
" A külsös hőkülönbséges űrmegoldásokat tényleg nem is említem. "
Te ne is említs semmit ! :-)
Én már 20 éve használom a napkolimnál. Ami megtermelt hőenergiát nem tud felhasználni a tároló , azt egy ilyen kütyü küldi át a fan-coilra , ami ha kell , akkor fűti a házamat , de csak addig amíg a folyadék hőmérséklete nem csökken a beállított szobahőmérséklet + 4°C-ra ( 23 + 4 ) . :-)
Mikor írod már le a számításodat a ( Hö)szigetelö topikban , mert nagyon várom már . Tudod ! 20cm-es beton és a 2cm-es XPS páradiffúziója . Melyiken jut át több pára és mikor ? Hol keletkezik a penész ?
Szobatermosztát indítja a kazánt , vele együtt a kazánban lévő keringetőszivattyút . A hidraulikus váltóban emelkedik a hőmérséklet , így a hőkülönbség kapcsoló indítja a szekundérkört . Ha a kazán leáll mert a szobatermosztát már nem kéri a fűtést , vagy a kazánvezérlés letilt , mert nagyobb a legkisebb teljesítmény mint amit a szekundérkör eltudna fogyasztani . Ilyenkor a hidraulikus váltóban kiegyenlítődik a hőmérséklet és leáll a szekundérkör keringetőszivattyúja is .
Vagy én értettem rosszul a megoldásra váró problémát ?
Fernox mágneses iszapleválasztóból TF1 total illetve Omega, ki melyiket választaná? Kondenzációs kazán indirekt tárolóval, padló és radiátoros fűtéssel. Tapasztalati érvekre lennék kiváncsi. Köszönöm!
Ha indul a kazán és 4°C-al magasabb ( beállítható érték ) a hőmérséklete a kazántól érkező víznek , mint a hidrováltóban lévőnek , akkor kapcsolja a keringetőszivattyút . Miután a kazán leáll ( a szobatermosztát letiltott , vagy nagy a minimális teljesítmény és letilt a kazán vezérlése , mert a visszatérő víz hőmérséklete magas ) . Az elektronika még egy kis ideig járatja a fűtéskört , míg a hőmérséklet nem csökken le a hidrováltóban . Csak egyszer kell beállítani az értéket , hogy hány fok különbségnél induljon .
Az a rögzités fontos. A tűszelepet ekkor tudja nyomva tartani , mozgatni. Elég jelentős erőhatás van rajta egy fogóval is 3 ujjal lehet benyomni, ennek tart ellen a hollandi anya.
De választhatsz digitálisat is . /mennyi a hőfok a radiátor mellett./
Szeretném megkérdezni, hogy a jelenlegi (15 éves már) TESA típusú radiátor termófej helyett egy másik gyártótól választhatok? Panel lakásban vannak a radiátorokon. Három radiátor van.
Harmadik napja megy a "próbafűtés". Melegen 70 Cokos víznél a nyomás 1,2 Bar. Éjszaka áll. Reggelre 1.0 Bar-ra lemegy. Fűtés után felmegy 1,2-re. Remélem így marad.
Harmadik napja megy a "próbafűtés". 70 C fokos előremenő víznél 1,2 Bar a nyomás. Éjszaka nem fűtök. Reggel 8-kor a nyomás 1.0 Bar. Fűtés indul, nyomás felmegy 1,2-re. Normálisan működik. Remélem így is marad.
Mit jelent egy hőcserélőnel a megadott teljesítmény? Amint ez megvan akkor rájössz, hogy el kell engedni ezt az adatot és rendesen leméretezni. Ha ez megtörtént erre a kérdésre akkor lehet rendes választ adni!
A "nagyobb" hőcserélőnél valószínűleg kisebb lesz a primer és a szekunder előremenő hőlépcsője. Megintcsak a kérdés, hogyan van méretezve a rendszer?
A képen látható mosogató csaptelepből a nyíllal jelzett helyen szivárog a víz kifelé, ha kinyitom a csapot. Azt a recés gyűrűt próbáltam kézzel kicsavarni, de nem mozdul, együtt forog a lengőkarral, hiába tartok ellen. Mert úgy vélem, hogy ott belül van valami gumigyűrű, ami talán elkopott.
Megfoghatom fogóval gyengéden azt gyűrűt, hogy "kicsavarjam", és akkor a lengőkar talán kivehető (és új gumigyűrű bele)?
A gázszerelő felrakott egy gázkazános-radiátoros rendszert és a vezérlést illetve villamos bekötést hátradobta, hogy ahhoz ő nem nyúl, oldjam meg.
Adott egy Computherm Q3RF termosztát, egy Bosch Condens 2500W kazán és egy külső keringető szivattyú (Grunfos Alpha 1L).
A termosztát egy kört tud zárni, így alap esetben vagy a kazánt vagy a szivattyút kapcsolja, ha mindkettőt vezérelni szeretném, akkor kell valami köztes elem.
Az a feltételezésem, hogy a Computherm relé kell hogy zárja a kört a kazán felé, de a kettő közé kell rakni egy másik relét, ami a szekunder oldalon elindítja a szivattyút. Valahogy így:
Kérdés, hogy ez a bekötés helyes-e.
Másik kérdés, hogy kazán szivattyúja a hidrováltó egyik oldalára dolgozik rá, a másik oldalt keringeti a külső Grundfos szivattyú. Ezt a két szivettyút egyszerre lehet/kell indítani vagy kell valamekkora késletetés a külső szivettyú esetén (akár be- akár kikapcsolásnál)?
Ha ilyen kivitelű a hollanderes könyök, ebbe be tudok csatlakozni ötrétegű idommal? A hollandis résznél. Ha jól látom az a kozdarab vagy mi az onnan kitekerhető. De viszont a hollander mögött is menet van, értelme ennek az egésznek? Akkor ez nem hollander hanem vmi szoritoanya nem? Ez hogy tomit?
Sikerült a hiba okát megtalálnom. Egy szekrény eltakart egy faláttörést. Az ott lévő könyöknél szivárgott elég rendesen. Miután kicseréltem, próbafűtést végeztem. Nyomás megtartva. OK. Köszönöm, hogy foglalkoztál a problémával.
Bocsi, hogy csak most válaszolok. Átmentem Colombóba és nyomoztam ezerrel. De megérte. Egy szekrény mögött volt a hiba. Ott volt egy faláttörés. A könyök megsérült és elég rendesen szivárgott. Csak nem vettem észre a fal nedvesedést a szekrény miatt. Kijavítottam, majd próbafűtés. Jelentem jól működik, nyomás megtartva. Köszönöm, hogy foglalkoztál a problémámmal.
Akkor lehet valóban az anyaghiba ( túloptimalizált anyagfelhasználás ) . Igaz , csak két kazánra van rálátásom , az enyém 1998-as gyártmány , hibamentes és a fiamé ami 1994-es gyártású volt a mostani nyárig . Azokból még nem spórolták ki az anyagot . :-)
Pontosan ezért csodálkozom , hogy a sztemko ment volna tönkre . Azokon az érintkezőkön ha 0,5Wattnál nagyobb teljesítményt szakít meg akkor sokat írtam . Attól hogyan éghet meg ? Szerinted mi okozza a tényleges meghibásodást ezeknél a sztemkóknál ?
Nekem is furcsa volt, én konkrétan semmilyen üzemszerű okát nem láttam annak, hogy mitől mehetett tönkre.
Nálam <80 fokra van állítva a kazán vezérlőn a "hol kapcsoljon le a gázégő" c. tekerentyű, ergó egyetlen egyszer sem kellett megszakítsa az áramkört. Másrészt ha jól emlékszem, ez a termoelem áramkörébe van kötve, ahol mA alatti áram folyhat, tehát semmi nem indokolja az érintkező beégését. Szóval max. a súlyosan korrózív levegőre foghatnám, dehát az meg reálisan nincs a fürdőszobában... és ami sokatmondó volt: kívülről a réz felületek kb. úgy néztek ki rajta, mint új korában (vs az elődje, az minimum 10-20 év használat után pont úgy nézett ki, mint ahogy egy réztárgynak ennyi idő után ki kell néznie).
Amire tudok tippelni, hogy esetleg már új korában is nagyjából szar volt (gyártási/tárolási körülmények), aztán egy kevés romlás már elég volt a bizonytalan működéshez. Mivel a szerelő is mondta, hogy egyre fiatalabb korban kell cserélgetnie ezeket (nem olyan a termék, mint a régi szériák), ez lehet egy hihető sztori.
Csak azért csodálkozom , mert a fiamnak 1994-es gyártású 24kW-os állókazánja volt ( nyáron cseréltem le egy új 12kW-os elektronikus gyújtásúra ) abban kétszer cseréltem az ikerfémet , de a sztemko nem hibásodott meg . Lehet , hogy az is közrejátszik , hogy a kazán 50°C-nál nem melegítette magasabb hőfokra a vizet . Túlméreteztem a radiátorokat . :-)
Van egy olyan tervem,hogy egy motoros szeleppel váltok bojlerről cirkóra. Reggel a bojler menne este meg a cirkó. Látok a weben több féle motoros szelept 20k környékén. Ez át tud engedni annyi mennyiségű vizet mint egy normál golyós csap? Vagy vennem kell egy erre a célra szolgáló okos csapot?
Pontosan ezért csodálkozom , hogy a sztemko ment volna tönkre . Azokon az érintkezőkön ha 0,5Wattnál nagyobb teljesítményt szakít meg akkor sokat írtam . Attól hogyan éghet meg ? Szerinted mi okozza a tényleges meghibásodást ezeknél a sztemkóknál ?
Gázszag volt,van egy elzáró a készülék mellett ,nincs használva a ház nincs fogyasztás a mérőn.
A dobszigetelést a képen éri égés vagy csak hő?Hőálló szilikon nem jó oda ugye?Ez a fő kérdés aztán tesztelem és figyelem lesz e szag,vélhetőleg lassan alakul ki a gázszag a zárt konyhában.
Pontosan, (adtam is egy +-t) de talán annyit hozzá tennék, hogy a stemko nem egy üzemi kapcsoló, lévén hogy egy biztonsági alkatrész. Így a ki-be kapcsolás nem tesz neki jót, hamar beég az érintkezője.
A villanyszerelős topicban volt már ilyesmiről szó, hogy a biztonságot szolgáló érintkezőkkel nem szerencsés kapcsolásokat végrehajtatni, éppen emiatt.
Én meg úgy tapasztaltam, hogy a stemko hibáját nem lehet ellenállásmérővel kimutatni! Persze kivétel az, amikor nem érintkezik. Akkor egyértelmű. De ha folytonosságot mérsz, az még nem jelenti azt, hogy jó is.
Varek topictársunknál -mint azt korábban írtam- az (is) lehet a hiba, hogy a kazánban "benne marad" a melegvíz, mert nem tudja leadni a megfelelő mennyiséget a vízkő miatt ami benne van, és a stemko -nagyon helyesen- túlmelegedést érzékel, és "teszi a dolgát".
A kazán hőmérőjének az érzékelője nincs közel a stemkóhoz, így az megtévesztő lehet.
Szobahőmérsékleten is szar volt a kontaktus. Szóval szerintem nem a karakterisztikája változik a bimetálnak, azaz nem más hőrmérsékleten kapcsol, hanem a kontaktus tovább romlik a növekvő hőmérséklet hatására, és egy ponton már nem vezet át eléggé, hogy megtartsa a biztonsági szelepet.
Majd úgy 15 -néha 20 perc múlva leáll a rendszer,egy kis csattanás és elalszik az őrláng és a főláng is.
Korábban csak az un. sztemkó lett cserélve, kétszer is.
Nekem ilyet utoljára a stemco csinált. Pár éves darab volt, még szép gyönyörűen nézett ki kívülről. Multiméterrel viszont már látszott, hogy alapból is szar a kontaktus rajta. Jött a jóember, kicserélte, rögtön elmúlt a jelenség. Azt mondta, hogy kb. ennyi várható a mai daraboktól.
Mégvalami: ha esetleg nem tudom működésre bírni a szivattyút, attól begyújthatok, mittomén max 60-80 fokig? Akkor legalább ott lent melegít vmit a kazán..
Írd már le légy szíves , hogy miért 15-20 perc után kapcsol ki , ha az a rossz ? Szívesen tanulok .
40-45 °C-ra felfűt a rendszer , aztán leáll . A kazánokon is szokott lenni beépített hőmérő . Gondolom , ha vízköves lenne a kazán , akkor ott az látható lenne . Viszont a kérdező erről nem írt semmit . :-(
Ezt írja : " Majd úgy 15-néha 20 perc múlva leáll a rendszer,egy kis csattanás és elalszik az őrláng és a főláng is. A rendszer kb 42 -45 fokra melegszik. "
Helyesen : Most a nyáron lett elektronikus gyújtású új gázkazánra cserélve . :-) Túl nagy volt a teljesítménye , 24kW és sokat kapcsolgatott . Most 12kW-os az új .
Természetesen a normál üzemmód úgy van , ahogyan leírtad , az elektronikus gyújtású kazánnál is .
Viszont az amit leírtál , nem normál üzemmód , ezért írtam , hogy szerintem mi lehet a hiba .
Viszont ezt a készüléket elektronikus gyújtásúra nem cserélem. Annyit nem ér.
Egy ilyen készülék normál üzemben akkor áll le ha
1.a falon lévő szabályzó-termosztát -a beállított helyiséghőfokot eléri. Nálam pl. 24 fok a beállított helyiséghőmérséklet ha ezt ha a helyiség eléri, akkor a főégője leáll(a gyújtóláng megy tovább),a szivattyú is kb 2 -3 percig un. utó keringetés.Ha a helyiség hőmérséklete kb. 23-ra csökken újra indul a fűtés a főégővel.
2.ha maga a vízrendszer hőmérséklete ér el egy bizonyos értéket pl. nálam 70 fokot, akkor szintén leáll a főláng / gyújtó most sem/ és a szivattyú megy nálam 3 -5 percig,majd a vízhőfok bizonyos esése után újra indul a rendszer.
Talán ezt nevezik a kazán belsővédelmének.
Tehát ez a két normál leállás lehetséges.
Anno korábban mint írtam egy másik készüléken a gyújtólángot eleve nem is lehetett begyújtani,ki kellett cserélni,az akkor 1300 ft volt+ a munkadíj.
Most egy ilyen hőelem lehet 2500 -3000ft+a munkadíj.
Például kint kicsit jobban fúj a szél , nagyobb huzat van a kéményben és változik a láng iránya . Nézd meg a kazánnál , hogy hogyan változik a láng mozgása a huzat változásával . Lehet, hogy szélcsendben folyamatosan égne .
Én csak egy lehetőséget vázoltam fel . Elég , ha a termoelem már pár éves és egy kis változás a lángban már kialvást okozhat . Saját tapasztalatom van ilyen esetről , a fiam kazánjánál 1994-es gyártmány volt . Most a nyáron lett elektronikus gyújtásúra cserélve . :-)
Most az gáz szag vagy égéstermékszag, az nem mindegy.
Ha megy a készülék onnan csak égéstermék jöhet ki, gáz (földgáz. szagosított földgáz ) nem.
Mindegyik veszélyes csak másképpen.
Az elégett gáz...égéstermék CO ja miatt halált, a földgáz pedig megfelelő koncentrációban robbanást okozhat.
Először a gázszivárgást kell kiszűrni.
1 lépésel elzárni a az összes gázkészüléket megnézni a gázmérőt és 24 óra múlva újra. Ha nincs a csöveken szivárgás,akkor a fogyasztás nulla,havan akár 2 -5 10 liter fogyasztás akkor a rendszerben van valahol hiba.Hogy hol azt csak műszeresen lehetséges...a habos kertesés a durvább szivárgás helyének a megállapításra való.
Az égéstermék szivárgást ami pl.a jelölt hődobnál -égésdobnál is lehet egy CO érzékelővel lehet.
A legjobb műszer amúgy az emberi orr....megállapíthatja, hogy van valami gáz a levegőben,hogy honnan jön azt viszont csak egy szerelő tudja megállapítani...na nem ránézésre hanem műszeresen.
Az égésterméket pedig csak CO érzékelővel lehet detektálni,de csak annyit hogy valahonnan jön,hogy honnan azt csak a rutinos szerelő állapítja meg, vagy nem.
Nem takarítottad a kazánt ? Nem lehetséges , hogy pár millimétert elmozdult a termoelem az őrlángban ? Ezért amikor a főégő beindul , akkor egy kicsit az őrláng lángja is elmozdul a légáram végett . Ezért előfordulhat , hogy nem ér bele a lángba a termoelem vége .
sziasztok,olyan kérdésem lenne hogy van egy konyha ahol van egy FÉG konvektor fali kivezetéssel,pár éve mikor még hassználva volt napi szinte a konyha,tehát ajtó nyitogatás stb...átnézte egy szerelő mert gázszagot éreztünk.Utána nem emlékszem gázszagra,de tavaly csak temperáló fűtést adott a háznak és 1 hét után visszanézve éreztem pici gázszagot,ez természetes egy szellőzetlen helyiségben vagy nem?
-Nemrég gondoltam hőálló szilikonnal körbekenem az összes illesztését,és a felső részén gondolom ahol ezek az égésterek találkoznak 2db hengeres csővel vannak összekötve ott
fehér tömítő anyagot láttam mintha vmi azbeszt lett volna vmi hálóba tekerve,de annyira porhanyós volt hogy az újammal hozzáérve is akaratlanul felszakítottam belőle darabokat amikor körbekentem teljesen masszívan vörös szilikonnal,kérdésem hogy az a rész ott közvetlen lángnak égésnek van kitéve(nem hiszem) vagy csak hőszigetelésnek gázszigetelésnek van ott az az anyag,tehát maradhat a szilikon rajta vagy ugyanolyan anyagot kell oda visszatrömni vagy esetleg szétszedés uitán körbetekreni belül vastagon?Ha nem éri ott láng akkor elvileg a szilikon maradhat?Vagy van kazántömítő fekete szürkés megszilárduló paszta is azt lehetne oda kenni?
A "gyöngyözéseket" kijavítottam. De csináltam egy próbát. Kazán előre-vissza csapokat elzártam. Két kört elzártam az osztó-gyűjtőn. A maradék fűtőkört feltöltöttem 2,2 Bar nyomásra. A rendszer leeresztő csövét beletettem egy edénybe. Nagyon lassan elkezdtem leereszteni a vizet 0 Bar-ra. Meglepődtem, 1,8 dl víz jött ki. Éppen ez az amit nem értek. Ez "rengeteg" elfolyt víz. Ez alig pár óra alatt eltűnik a rendszerből, de hová???? Már gondolkodom azon is, hogy rossz a nyomásmérő. De csak alig 2 éve van felszerelve az automata kazántöltő rendszer részeként. De valami más lehet a háttérben. Ugyanis végigmentem külön-külön a 3 fűtési körön és mindenütt ugyanez van. Tanácstalan vagyok. De nem hagyom annyiban. Méterről-méterre átnézem a csövezést a hőszigetelés alatt, beleértve a csatlakozásokat, toldásokat is.
Csak a padlófűtés van beton alatt. Ott van egy toldás, de az egész rendszer jó. A radiátoros körben szabadon vannak a csövek- hőszigetelve. Ott lehetnek toldások, amit nem ellenőröztem. De szemrevételezéssel nem láttam sehol szivárgást a hőszigetelésnél. De most tüzetesebben átnézem. Faláttöréseknél nincs sehol toldva.
Adott egy radiátor, plusz padlófűtés rendszer. Westen Pulsar 24kW-os kéményes gázkazán. A padlófűtés hőcserélővel leválasztva. A radiátoros és a PF rendszer is 8 bar nyomású 90C fok hőterhelésű műanyag fűtéscsővel csatlakozik, kulcsos szorítógyűrűs csatlakozókkal. Sehol nincs automata légtelenítő, csak tekerős kézi. A problémám a köv. Állandóan leesik a nyomás. 1,2 Bar-ról szinte nullára. A víz hőmérséklete 20 C fok. Fűtés kikapcsolva. Elsőre nem tudtam, hogy a kazánnál, vagy a rendszernél van a hiba. Ezért a kazán tágulási tartályát feltöltöttem 0.8 Bar nyomásra. Majd a kazánt feltöltöttem 1,2 Bar-ra. Az előre és visszatérő csapokat elzártam, vagyis leválasztottam a rendszerről. A kazán tartotta a nyomást. Tehát a fűtő kör a ludas. Időt nem kímélve egyesével - csak egy radiátor nyitva, többi elzárva - feltöltöttem a rendszert 1,5 Bar-ra. Légtelenítettem és figyeltem az esetleges szivárgást. Sem a radiátoroknál, osztó-gyűjtőnél, csatlakozásoknál semmi olyan jellegű elfolyást nem tapasztaltam, ami indokolná a nyomásesést. Néhol kisebb "gyöngyözés" volt csak. Márpedig mind a 8 radiátor esetében ez történt!!!! Nyomás elszökik. Ezt a héten végeztem el. A padlófűtő rendszerrel nincs ilyen probléma. Hőcserélővel leválasztva, külön sziv. külön tágulási. Amit még nem említettem, beépítettem egy automata töltőszelepet is. De nem merem használni. Annyira rossz minőségű a víz, hogy hamar tönkreteheti a nyomásérzékelő szelepet. Meghibásodik véletlenül és az utcai víz nyomása tönkreteheti a fűtés rendszert. Elnézést, hogy ilyen hosszan írtam, de így talán érthetőbb és megelőztem több kérdést.
Kérem, aki tudná a hiba okát, legyen segítségemre.
Sziasztok! A zuhanyváltónál csöpög a víz, de nem jöttem rá hogyan lehet szétszedni a váltót. A csavart kitekertem de nem tudom lehúzni a zuhanyváltó kart. Van ennek valami technikája? Izomerő?
1.Egy 24l-es zárt tágulási tartályt kell beszereljek a gázkazános körbe,Varem típusú.A csonkon függesztve kell,vagy a bekötő csövön ülve beszerelni? Vki azt mondta,hogy a szelep ek kell felül lennie..?
2. Egy szivattyút megkerülő ágat építek a kazán aljához a visszatérőbe. Ide érdemes 1-1 lengőnyelves visszacsapót betenni,vagy elég egyet a puffer alsó visszatérő csonkjához?
De ha olyan helyen akarod beletoldani az idomot, ahol széthúzható a meglévő cső, akkor elég csak egy helyen elvágni, majd lerövíditeni amenniyvel kell.
Ahol a karmantyú lesz, ott érjenek össze a csővégek!
(Csináltam már ilyet egyszer, nem könnyű, ha nem látja át az ember.)
Tehát:
Én úgy csinálmám, hogy két helyen vágnám el a csövet, egymástól kb. 1 méterre. Ezt ki tudod emelni a földből.
A földben maradt csővégre rátolnám az Y vagy T idomot, de előtte az idom másik végére beletolnám a kivágott csövet úgy, hogy előtte levágnék belőle annyit, amennyivel az idom meghosszabítja az egész csővet. :)
És persze erre az 1 méteres csőnek a másik végére még amikor kint a cső, rátolnám a karmantyút.
Ügyesen rátolod az idomot a földben lévő csővégre, -ehhez kissé meg kell emelni a csővéget- (tehát vissza kell ásni valamennyit, hogy fel tud emelni a földből) és befekteted a végleges helyére. Ha jól vágtad le a csövet, akkor illeszkedni fog a másik csővel, ami bent van a földben. Majd ezután ráhúzod a karmantyút. De jelöld meg filccel, hogy meddig húzhatod, hogy lehetőleg középen legyen!
Használj hozzá kenőszappant a szereléshez!
Amúgy érdemes gumi nélkül összedugni először, ott bejelölni filccel, (hogy meddig tudod ütközésig betolni) majd ennek ismeretében gumival és szappannal összeszerelni.
Arra figyelj, hogy a csövek széle ne legyenek sorjásak. Éles késsel sorjázd le. Különben beleakadhat ez az...
Lehet, hogy a levágás nem fog elsőre pontosan sikerülni, akkor majd le kell vágni belőle 1-2 cm-t.
Sziasztok. Házon kívül a jelenlegi kg125 csatorna csőre szeretnék rákötni plusz egy 110-es bekötést.
Áttoló karmantyút még sohasem használtam.
Jól gondolom, hogy ha a csőből ki vágok egy pont akkora darabot, mint amekkora a t idomom, a karmantyút fel húzom a csőre, a másik felére a t idomot és a kivágott részt pont be fogja pótolni a karmantyú, vagy ezt rosszul gondolom, és az áttoló karmantyút a cső mind a két oldalán kellene használni?
Vagy-vagy. Ha a padlóösszefolyótól indulva egy csőtisztítás megejthető, érdemes megpróbálni. Ilyenkor biztosan nagyobb a befolyó tömegáram mint ami el tud folyni ha át van vezetve a kád az összefolyón. Ha külön ág, akkor van egy olyan pont ahol nem tud elfolyni elegendő tömegáram ezért a közlekedő edények elve alapján minden helyen ami a dugulás/keresztmetszet probléma előtt van megemelkedik a szint de a végén amikor a kád leürült akkor ez magától rendeződik. Tehát vagy a csőkeresztmetszetek és az esés van elbaltázva vagy dugulás van
Mas: volt szo korabban a padloosszefolyorol, most itt vagyunk a nyaraloban, kádban fürödtem, ahogy kihuztam a dugot, a padloosszefolyon szinte azonnal feljott a viz.. visszadugtam, majd lassan kiengedem, ugyanakkor a tocsa ottmaradt, nem folyt vissza... dugulás lehet vagy xarul van bekotve valami?
Az a 3 fokozat a teljesítmény ( tömegáram ) megválasztására van , középen balra le van írva a három fokozathoz tartozó teljesítmény . Középen van az a kör . Azt ha kitekered , alatta van a motor tengelye . Azt kell megmozgatnod addig , amíg nem mozog szabadon , amennyiben szorulás a gond . Mielőtt nekilátsz , zárd el a két csapot a szivattyúnál alul és felül . Kis mennyiségű víz kifog folyni . Ha ez sem segít , akkor lehet , hogy a kondenzátort fog kelleni kicserélni .
Hali, van egy ilyen kazán a házban, tokhulye vagyok hozzá, hogy kell ezt használni? :) begyujtok aztan keringetoszivattyu? A szivattyú valszeg meg van szorulva, mert csak egy enyhe bugas van.. kocogtattam de semmi.. szét kene szedni?
A szivattyunal az a 3 fokozatú kapcsolo mire szolgál?
Igaz, de az a sötét fotó engem nem győzött meg. Aki közelről látja az mit mond ? Tudja hogy néz ki egy koracél cső, ami bírja 400 fok felett is ? A mágnes egyiket sem fogja :-)
Mekkora a kazán legkisebb teljesítménye , ha letud modulálni ? Hány fokra van állítva a kazán ? A padlókör simán " csak " párhuzamos kör a radiátorkörrel ?
Ha a nappaliban van a termosztát, akkor a padló fűtési üteme határozza meg a kazán üzemidejét. Ehhez persze az ottani radiátort ki kell zárni a fűtésből, mert akkor ott jó lesz a fűtés, de sehol máshol. Az emeleti radiátorokra meg tegyél termofejeket és lődd be a kívánt értékre, ezzel a fenti túlfűtést kizárod. Azzal viszont nem tud mit kezdeni, ha fent több a hőigény. Ehhez zónaszabályozás kellene. Ezután egy hétvégi időben hagyd dolgozni a kazánt, míg a padló visszatérő el nem éri a kb. kívánt szobahőmérséklet környékét, de ezt nem 25 fokban kell kísérletezni, hanem majd egy hónap múlva, vagy még odébb.
A fenti rész pikk pakk befűti, a kazán is fent van a fürdőbe. Lent a garázsban van egy radiátor igaz használva nem volt mindig elzárva tartották. Onnan közel a konyha és oda egy kisebb radiátort még beterveztem, ha ilyen átmeneti időszak van akkor egy kis fütés is elég, amit a padlóval nem lehet ne megoldani a "lomhasága" miatt.
Van szigetelve a ház, igaz nem 15cm mert 2006ban épült és akkor még nem volt ilyen vastag.
A höcserélő is kicsi lehet mert 20as sincs, tizen- egynéhány lemezes.
No ezt nem lesz egyszerű összelőni hogy jó legyen.
A radiátoros rész gondolom felmelegszik no perc alatt, a padlónak meg órák kellenek mire mozdul valamit a hőfok, addig csak viszi a meleget.(nemtom laktál-e már padlófűtéses épületben).
Termosztát ha az emeleten van, akkor kapcsolgatni fog sűrűn, főleg ha magas a kazán előremenő.
Ha a nappaliban van, akkor hamarabb leáll majd mint kéne, másik lenti helységekben hidegebb lesz.
Szigetelés van a házon?
Kazánnak mennyi a minimum teljesítménye?
Ha nagyon le kellett fojtani a padlókört hogy érezhetően melegedjen a hcs-ből kilépő víz, akkor kicsi a hcs(szemre is, 20 lemezesnek néz ki).
Van, akivel tudok rá menetet vágatni, meg ha nem lenne is tudnék menetvágó gépet bérelni, de ha nem muszáj, akkor nem szeretnék vele külön rohangálni, ezért gondoltam azt, hogy részemről egyszerűbb volna összerakni adarabokból, így a kérdés csak az volt igazából, hogy vajon van e jelentős hőtágulás különbség a rozsdamentes és a horganyzott anyag között amiből baj lehet
Persze meg lehetne csinálni szépen hegesztve is, én is agyaltam rajta, meg is tudnám csinálni, de soha nem bízom abban, hogy tényleg totál vízhatlanul meg tudom hegeszteni.
A villanyszerelést én csinálom, de villanyszerelő vagyok.
Szépen ki van alakítva az EPH, teljewen külön leágazása van, saját FI relével.
De a cél konkrétan nem az lenne, hogy follyon és szívjak vele, hanem az, hogy jól meg legyen csinálva és működjön üzembiztosan ha kell...
Szintén alulról jön a bemenő víz, ítt tolja befelé a vizet a keringető szivattyú.
fölfelé van egy 50cm-es 6/4-es cső.
Itt meg van oldva, hogy a csőbe be lóg réz hüvelyen egy hőfokszabályozó és egy hőkorlátozó.
A tetején megy ki belőle a víz, itt a kimenetre van kötve egy 8 vagy 12 literes tágulási tartály (most nem emlékszem pontosan) és egy biztonsági szelep
A leges leg tetején pedig van egy automata légtelenítő
Nekem vannak un. gázcsöveim. 1/2 ", 3/4 collos ' " -os és még akad 6/4 collos is .Lehet rá menetet vágni, a régiviz és gázszerelők meg is tették.Ma már kerülik.
cső belső átmérők itt . 12,5 mm, 20mm, 25,6 mm, kb 38mm,a külsőt nem tudom.
Aztán vannak metrikus csöveim is 50-60 -80 mm belsőátmérő.
100 és az a feletti csőre menetet vágni csak komoly lakatosműhelyben lehet..habár volt egy társas házi lakásom,az elődeim a gázrendszer jó vastag csövekkel oldották meg, talán 60 -70 - 80 mm átmérővel.....még városi gázra,aztán amikor beleengedték a földgázt, pár hónap ---év múlva jött a gáz a csavaros kötéseknél....kiszáradt a kender kóc tömítés.
Más: 60-80 -100 mm-es és a fölötti csöveknél a kötéseket karimásan oldottuk meg.
Habár hogy karimás - csavaros csőkötés az függ a benne áramló közeg nyomásától is.
Az a 9kW hoz mekkora felület --milyen vizáramlás mellett ? S ha eldurran --könnyen cserélhető lessz ? A viz leengedése nélkül.! 80C tól felfelé jobban rövidül az élettartama.(40 fokig az igazi )
Én elgondolkoznék a lassú bekapcsoláson is. ill, a túlhőfok, áramlás elleenőrzésen.
A 200mm -s cső is kicsi( igy érzésre ) lehet,
A kérdésed ; menetesen --de hegesztve is meg lehet jóra csinálni. A hőtágulás azért 50cm nél elég kicsi. (max 0,1-0.5mm ? )hőfoktól függően.
Azért alá egy csepfogó tálca nem árt.
A villamossági részét ki csinálja? Mert az EPH fontos ill. a zárlatvédelem is!s célszerű egy külön FI/RCD relé is .
Hát lehet, hogy most egy jó nagy hülyeséget fogok kérdezni, de azért felteszem a kérdéset.
Lesz majd egy csővem amiben lesz egy 9kw-os fűtőbetét. (Havonta 1x lesz használva pár órát, szóval abba most ne menjünk bele, hogy ez meg éri e vagy sem, ehhez megvan majdnem mindenem).
6/4-es csőből lesz. Az összes idom horganyzott anyagból lesz, mert az van. Viszont egy 50cm-es csődarabra is szükségem lesz. Erre két opcióm lesz. Vagy egy horganyzott 6/4-es csövet veszek és ennek a két végére vágatok menetet.
A másik megoldás, hogy 2db 200mm-es és 1db 100mm-es rozsdamentes két végén menetes csövet veszek 2db karmantyúval és ebből építek össze egy 50cm hosszú 6/4-es csövet.
Anyagilag igazából mindegy, mert ha megveszek 1 méter csövet és még valakinek fizetek, hogy vágjon rá menetet, akkor annyiba fog kerülni, mint a rozsdamentes cső összepakolva, csak a rozsdamentes csövet házhoz hozza a futár és nekem kevesebb macera.
Az én félelmem az, hogy mivel itt folyamatosan meleg lesz, és két különböző anyag lesz egymásba fogatva, abból a különböző hőtágulásból lehet probléma, és akár e miatt egyszer ereszthet, vagy hülyeség az egész elgondolás és nem kell ilyenektől tartanom?
Sajnos a szelepet nem tudom milyen túl közel van a falhoz nem látszik a háta. De nem is annyira érdekes magas a szelep mert előtte is hideg volt a réz cső, így abba még nem tudod keverni semmit.
Így hogy folytottam az osztón már a hocserèlőből kilépő víz elkezdett határozottan langyosodni és haladt a keverő szép felè és az osztó felè. (Ami eddig majdhogynem tök hideg volt)
Vedd le az ESBE sapkáját és fotózd le, hová van állítva, de főleg azt, hogy milyen tartományú ESBE van ott. (remélhetőleg 322 20-43°C-os) Próbából feltekerheted a legnagyobb értékre is.
