Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
A fura az egészben, hogy a kazán illetve a Sensys kijelzőjén is látom, hogy beállított X értéknél X+0,3 fokig jelzi is a fűtésigényt. Egyébként a meredekség 0.8-ra van állítva, párhuzamos eltolás 0. Leírom a konkrét szitut. Helyiség kívánt hőmérséklete 22 fokra van állítva. 21.9-nél fűtésigény, indul a kazán. 22.3-nál szűnik meg a fűtésigény, kikapcsol a kazán. Ezután még 1-2 tized fokot emelkedik a helyiség hőmérséklete, mielőtt csökkenni kezdene. És miután visszacsökkent 21.9-re, kezdődik előröl...... 5-6 tized fok ingadozás szerintem sok, vagy nem tudom.... :( A 22.2 és 22.3 közötti 1 tized fokot sokszor 1 óra alatt "küzdi le" a kazán, ilyenkor 35-36 fokos vizet keringtet (visszatérő 30-31fok). Amikor indul, 41-el kezdi (3 fokos kinti hőmérsékletnél).
Amit írtál, azok vannak beállítva. De ettől még nem tudom, hogy miért X+0.3 foknál kapcsol ki a kazán. Ez így normális? Nem volt még ilyen fűtési rendszerem (csak gázzabáló konvektoros), így azt sem tudom, hogy a 10 napra a 60 köbméteres fogyasztás normális egy ilyen rendszernél?
Üdvözletem! Van itt valakinek Ariston Sensys szobai érzékelővel ellátott kondenzációs kazánja? Ha igen, és tudna válaszolni egy kérdésemre, azt megköszönném, mert a szakszerviz nem tud semmi okosat mondani, sőt..... :/ A problémám a következő: kívánt hőmérsékletet beállítom X-re. A kazán, ahogy 0.1 fokkal X alá esik a hőmérséklet, bekapcsol. Ám mindig X+0.3 foknál kapcsol ki! Miért??? Csak padlófűtésem van, aminek ugye nagy a tehetetlensége. Ebből eredően a kikapcsolási hőmérsékleten nem lesz vége az emelkedésnek, mert a padló "ontja" magából a meleget, így általában elkúszik X+0.5 fokra. Így ez és a bekapcsolás között van 0.6 fok különbség. Ez nem is zavarna, DE! Amíg X+0.5 fokról visszahűl a lakás X-0,1re (itt kapcsol a kazán), addig eltelik kb. 3 óra és a padló is viszonylag lehűl, és dolgozik a kazán mint "állat", sokszor megy akár 2-2.5 órát is, mire eléri az X+0,3-as hőmérsékletet. Vagy ez így normális, fogadjam el? Nekem úgy tűnne logikusabbnak, hogy inkább többször kapcsoljon rövidebb időkre a kazán és tartsa nagyjából egyforma hőmérsékleten a padlót, minthogy cirka 3 óránként újra és újra több fokot is kelljen melegítenie rajta. Gázfogyasztás az elmúlt 10 napban 60 köbméter, a kazán egy Ariston Clas One 24. A ház 72-ben épült, blokktéglából van, nincs még szigetelve, nyílászárók mind újak (3 rétegű üveg), a fűtéscső alatt 9 cm lépésálló hungarocell van és a hőtükör is bekerült természetesen. Lakás 60%-a járólap, 40% laminált (padlófűtéshez való alátéttel). Bármi más információ kell, kérdezzetek, mondom. Már 1000szer végig néztem a Sensys menüjét, de nem találok olyan menüpontot, ahol ezt a 3 tized fokos "túlfűtést" lejjebb tudnám venni. Bármi más információ kell, kérdezzetek. Építő jellegű válaszaitokat előre is köszönöm!
A kazán optimális beállítására gondoltam. 10x10 es paraszt ház. Vastag falak. Lap és lemezradiátorok. Nem ez a lényeg A készülék finom hangolás érdekel.
Adott egy jól szigetelt, kis méretű ház (60 m2), radiátoros fűtéssel, amiben egy Ariston Genus One 24 kondenzációs kazán üzemel. 40 fokra van állítva az előremenő hőmérséklet, 22 fokra a termosztát, de így is nagyon hamar befűt: Megy fél óráig, kikapcsol, aztán a ház tartja a hőt vagy másfél óráig, ezután kapcsol be újra. Idén megy először, ezt a mostani kint 5 fok körüli hőmérskletnél csinálja, tehát hidegebb időben még nem próbáltam. Ez így mennyire normális/gazdaságos? Érdemes lejjebb venni 35 fokra az előremenőt?
A radiátor méreteket írtad, de azt nem hogy melyik van a leghidegebb szobába.
Én vennék egy lényegesen nagyobb méretű radiátort és a legkisebbet kivenném a sorból. A vásárolt legnagyobb a leghidegebb szobába, azután a következő legnagyobb a következő hideg helyre, és így egy radiátor vásárlással megnövelhető minden helyiségben a radiátor méret.
Ez csak magán okoskodás mert nálam padlófűtés van.
Nekem egy Westen boyler condens +24 van, a nyaron lett beszerelve. En megvagyok vele elegedve, eddig bevallt.
Amit mondani szoktak (itt is) hogy nagyon fontos szempont, hogy a kozelben lako szerelok melyik kazant ismerik/javitjak. En a Jaszsagban lakom (jaszbereny 20 Km-es vonzaskorzeteben), itt szinten minden szerelo Westen-es (Szatmari miatt). Nalam ez volt vegul a donto erv a Westen mellett.
(utolag derult ki, hogy OpenThermes a kazan, ami szinten plusz volt, bar lehet az Immergas is az, nem tudom.)
Azok a radi. teljesítmények 75 fokra vannak megadva, rohamosan csökken a teljesítményük alacsonyabb vízzel.Tehát 50-es előremenővel kicsi lesz a leadott teljesítmény.
A kapcsolgatás azért van, mert hamar megközelíti az előremenő a visszatérőt.
Egy pöttyet még javíthatsz ha kicsit zárod az utolsó radiátort, de ne sokat, mert akkor a bypasson fordul a víz, mégtöbbet kapcsol, (leáll.)
Lejebb adtunk a hofokbol 21.5 nappal es 19 ejszaka, ezt eleri a radiatorokkal a kazan de gondolom igy is ki be fog kapcsolgatni.
Azt probalom meg megnezni, hogy allitja e a minimum es maximum kozott a teljesitmenyet a kazan, bar miert ne tenne ...
Talan jovore vagy utanna evben biztosan felujitjuk a hazat es akkor mar erre jobban figyelek, meg mivel nagyobb tereket szeretnenk talan a kazan sem lesz tulmeretezve.
Erdekes, hogy alitolag a 24kW rol 3kWra le tud szabalyozni es hogy az is sok ...
Szia , csak egy ötlet: én kipróbálnám a kazán teljesítményének a csökkentését is . Most hány százalékra van állítva a fűtési teljesítmény? Hátha akkor nem kapcsolgat ilyen sűrűn. Csak egy ötlet. Szia
Ha a torlókat beállított ad és 50 fokos előremenőnél nincs meg a kellő hőmérséklet és kapcsolgat a kazán akkor a kazán túl nagy a radiátorok meg alul vannak méretezve.
az alabb adott tanacsokat megfogadtam es a torlot allitottam, most ugy, hogy az utolso radiatoron teljesen nyitva (ott fordul a kor a radiatoron keresztul) az elso kettonel 1/10 reszt es az utolsot kiveve 2/10 reszt vannak nyitva. szoval majdnem zarva van az osszes, de egyenletes meleg van es a 22 fokot tudom tartani. A termosztat 23 fokra van allitva es 50 fokos a kimeno viz.
A termosztat a leghidegebb szoba leghidegebb sarkaban van, es 21.6 fokrol nem mozdul. A 22 fokot a szobakban elhelyezett homero mutatja.
A szobak belmagassaga 2.6m:
furdo: 7.5 m2, csak egy 600X1800 torokozoszarito.
kozlekedo: 3.7m2, Silver 22k 600x600, 1230W
nappali+konyha: 26m2, Silver 22k 600x2000, 4102W
halo: 12m2, Silver 22k 600x800, 1641W
gyerekszoba: Silver 22k 600x1800, 3691W
Akkor ez most azt jelenti, hogy a radiatoraim (amit en azthittem, hogy tulmereteztem) megsem eleg nagyok az 50 fokos vizzel valo futeshez ?
Varnom kellene meg, mert a kazan most 3 percenkent (ennyi a vedelmi ido a gyujtofejnek) bekapcsol es tartja ezt a hofokot, hogy beallitsa magat es idovel jobb lesz a helyzet ?
Nagyobb kimeno vizhofokra van szuksegem a 23 fok eleresehez a lakas leghidegebb pontjan ?
Szoval a torlo beallitasa segitett sokat de meg nem az igazi, tudok ezen meg valtoztatni esetleg a kazanon kellene valamit allitani ?
Tegnap este a DÉG Colibri FK-E fali gázkazánom nem kapcsol be... :( Megvolt rajta a szezon előtti karbantartás is, működött, mert a melegvizet is ez csinálja ill. néha már bekapcsoltuk a kisgyerek miatt a fűtést is.
Viszont tegnap este óta pirosan világít a LED. Ha kihúzom a 220-ból megpróbál bekapcsolni, majd piros-sárga-piros-sárga villogás és piros marad nem kapcsol be.
A hőcserélőt megnéztük, hátha elkoszolódott. A szivattyút megtudtuk járatni külön.
Amíg próbálkoztunk,hogy mi lehet a hiba eltelt kb 20 perc, megpróbáltuk megint bekapcsolni. Bekapcsolt, láng égett... kb 10 mp-ig. Aztán megint leállt.
Mi lehet? Valami érzékelő túl melegedés miatt leállítja? Vagy az áramlás érzékelő nem jó és amiatt nem engedi begyújtani?
Hibakód listám nincs, így nem tudom mit jelenthet a piros-sárga-piros-sárga?
Valaki esetleg?
Ma meg kell oldanom, mert se melegvíz, se fűtés... :/
Egyrészt a torló kb 1 nyitás után már minimálisat szabályoz a mennyiségen.
Az előremenőre szabályzást időjárás követő vezérléssel tudod megoldani, ha van a kazánban ilyen, akkor kell hozzá egy külső hőfok érzékelő. Utánna jön a játék , beállítani a fűtési paramétereket, minimális előremenő, max , meredekség, belső hőfok, ebből fog neked számolni egy fűtési előremenő hőfokot. Ez akkor jó ha pont annyi a veszteséged a határoló szerkezeten mint amennyit ráfűt a kazán. Ez változó külsőnél változtatja az előremenő hőfokot. Kb
A kazánon és/vagy termosztáton beállítod a kívánt szobahőmérsékletet, bekötöd a külső érzékelőt és az előremenőt a külső hőmérséklet függvényében az általad megadott paraméterek alapján fogja állítani. Hogy a beállított hőfokot kapcsolgatás nélkül fogja-e tartani az a radiátorod méretezésén fog múlni.
Annyi lenne meg akkor a kerdesem,hogy ha jol zarom a szelepeket es minden radiator egyforma meleg akar 50 fokos kimeno viznel, akkor lehetseges, hogy csak ritkan all a kazan le. Illetve az is lehetseges, hogy a kimeno vizem csak 48 fokos lesz, mert a kazan ezt szabalyozza vagy az mindig 50 fokos lesz es ilyenkor en allithatom a max kimenot 48ra ?
Ha ugy van hogy a kazan mindig 50 fokos vizet kuld ki akkor hogyan vagy mivel tudom elerni, hogy ezt automatikusan valtoztassa es ne nekem keljen ezzel foglalkozzak ?
Jól gondolod, a párakondenzáció miatt rakják rá. Nekem nem szétválasztott van kb3m de nem csapódik ki rajta a pára. Nen az lesz a tétel a kivitelezésben. Vegyél rá polifoam csőhélyat.
Eloszor is koszi a hozzaszolasokat. Vac kornyeken lakom.
Probalom megoldani magam mivel gepesz technikuskent vegeztem meg van egy energatikusi vegzetsegem is ... de soha nem dolgoztam a szakmaban es gondoltam ez jo kihivas. Aztan szegyen de az elejen elakadtam mert a torlo szelepet egyeltalan nem alitottam ... :)
Ha jol ertelmezem a torloszeleppel tudom szabalyozni,hogy mennyi ideig legyen a melegviz a radiatorba igy tobb hot tud leadni.
Ha jol ertelmezem lehet amiatt, hogy atszaladt a radiatorokon a melegviz leallt a kazan mivel szinte ugyanazon a hofokon ment vissza mint amin kijott a kazanbol.
Kondenzacio volt de csak amig 50 fokon uzemeltem.
Ma hazamegyek es kiprobalom az 50 fokot ujra es jatszom a torloszeleppel.
okt. 17-tol nov. 17-ig a fogyasztas: 160 m3 (ebbol lejon a meleg viz, az kb 20 m2)
Ez mennyire szamit jonak-rossznak? a kerdes foleg arra iranyul, hogy a szigeteles/nyilaszaro csere be van utemezve, viszont erdekelne egy megterules kb, mert ha az nagyon hosszu, akkor nem kapkodunk annyira a dologgal (kell masra is a penz sajnos...) Viszont ha gyorsabb lenne a megterules (ergo sokkal kevesebb lenne a fogyasztas) akkor elobbre vesszuk a dolgot.
Ha a beállításaid jók akkor alulméretezettek a radiátorok. Ha rendesen túlméretezel és megfelelő a kazán akkor 50 fokos előremenőnél nem kapcsolgathatna. Én ebben az időben 35 fokos előremenővel fűtök kapcsolgatás nélkül és 23 fok van mindenhol.
Ez a kazán 24kW-os? Ha jól látom 1:8 a modulációs tartomány, így 3kW-ig le kellene, hogy menjen. Keress a kazánhoz közel olyan radiátort ahol az egész forró a visszatérője is. Ha találsz ilyet/ilyeneket, tégy egy próbát és a torlójával kezd el ezeket fojtani addig amíg a visszatérő érezhetően nem lesz hűvösebb mint az előremenő, ekkor a távolabbi radiátorokba több víz fog jutni. Ha jól beszabályozod akkor az összes radiátor visszatérője egyforma hőfokú lesz és egyszerre melegszik. Ha ekkor is kapcsolgat akkor a radiátorok kicsik. Ha ettől jobb lesz akkor rosszul van beszabályozva!
Szeretném kikérni a véleményeteket. Kondenzációs kazán telepítésénél szétválasztott levegő /füst elvezetés esetén (80/80 cső) a kéményseprő szakhatóság előírja ,hogy a 2m-nél hosszabb levegő oldali csövet szigetelni kell,na és itt jönne a kérdésem hogy szerintetek mivel??? A kereskedelemben kapható a szürke színű csőhély,ill a fekete (klímások álltal is használt) párazáró csőhély. A kéményes kivitelezők álltalában a szürkét szó szerint felhányják a csőre 1-2 centis résekkel (legalábbis én még nem találkoztam becsületesen megcsinált rendszerrel (csak ha magadnak csinálod ,na akkor jó lesz!!)
Én elmentem egy kéményes szakboltba és ott is ezeket a szürke csőhéjakat árulják.....DE szerintem ez nem jó. Jelen esetben úgy gondolom az lenne a cél,hogy ha a levegő oldali csőben áramlik a pl-10 fokos levegő akkor a szoba (vagy belső helyiség) meleg pl 24 fokos levegő páratartalma NE csapódjon ki a -10 fokos levegő álltal lehűtött csö külső felszínén. Erre viszont szerintem a fekete klímások álltal is használt szigetelő csőhély az alkalmas. SZERINTETEK??? kinek mi a véleménye?
tegnap-tegnap előtt beszélgettünk itt fórumon már tényleg nem tudom hogy mi legyen beszéltem a szerelőmmel ő azt mondta hogy ő szerinte nincs értelme kiadni 50-60ezer forintot a cube-ra meg a külső érzékelőre itt a fórumtársak+a bolti eladók azt mondják hogy érdemes.én is arra hajlok hogy befektetnék még ennyit hogy full komfort legyen.a kérdésem még annyi lenne hogy néztem a cube rf-et amihez elvileg kell valami bus vezérlő ami ugye vezeték nélküli ezt részesítettem tegnap előnyben,de ma nézegettem a cube s net wifi termosztátot ami vezetékes de lehet hogy beáldoznék egy falfúrást az okosabbért,elvileg ehez nem kell a bus vezérlő javítsatok ki ha tévedek de ha nem akkor egy árban lenne az rf-el kb.
Annyit szeretnék hogy ez a kombó(külső érzékelő+a cube s net wifi)elég e a full komforthoz vagy kell még valami.
az az igazság hogy velünk laknak a nagyszülők ők nem tudnak nagyon lépcsőzni a fatüzeléshez meg persze én is valami jó rendszert szeretnék összerakni azért kérném a segítséget.
egy regi tegla hazat vasaroltunk, stukatur tetovel. az ablakok nagyon regiek szimpla uveggel de azert dupla ablak van mindenhol, szoval hoszigetelesbol a legrosszabb minositest kapta. Szeretnenk felujitani idovel de egyelore gyujtogetunk. A gyerek miatt a kozpontifutest mindenkeppen megcsinaltattuk, de sajnos egy nem igen hozzaerto brigaddal es igy valjoban itt vagyunk egy szerintem jo kazannal + eleg nagy radiatorokkal (amiket mar kinomban en probaltam kiszamolni) es a falon kivul meno rez csovekkel.
A kazan: bosh 2500w
Termosztat: Computherm Q7
Amig nem jottek meg a 0 es minusz koruli homersekletek az 50 - 55 fokos maximalis eloremeno elegendo volt a lakas kifuttesere.
Jelenleg beallitottam 75 fokra mivel az 55 fokkal a leghidegebb szoba nem erte el a 22 fokos homersekletet.
Igy most megkapom azt a homersekletet amit szeretnek de nagyon nagy 2-3 fokos kilengessel ez kb. 1 fok tulfutes es a szoba termosztattol tavoleso pontjan akar 2 fokkal hidegebb is van mire bekapcsol a kazan ujbol.
A termosztato ajanlottak a kazanhoz, bar utolag kiderult, hogy egy idojaras fuggo termosztatot kellett volna vegyek.
Ami a problemam es szeretnek benne tanacsot kerni az az, hogy hogyan tudnam jol bellitani a rendszert hogy ne legyen ekkora hoingadozas es mellette azert takarekos is legyen. Ami miatt 75 fokra kellett allitanom a kimeno maximalis hofokot az az, hogy az 50 fokos kimeno viz nem futi fel a hazat mivel olyan 10 - 15 perc mukodes utan a kazan kikapcsol aztan X ido mulva ujra bekapcsol es futt. A termosztat hiaba kuldi a jelet a kazannak,hogy futson a kazan mintha onallo eletet elne hol a jel szerint mukodik hol meg nem. Vette a kazanhoz (bosh) kulso homerseklet erzekelot hatha az majd szabalyozza a kimeno max hofokot de nem latom, hogy igy tenne.
Arra gondlok, hogy a kazan tul inteligens talan ehhez a termosztathoz es nem csak butan addig megyek amig kuldi a jelet, illetve, hogy a kulso homerseklet erzekelo semmit nem er a kazanhoz kotve mert lehet nem jol kotottem vagy ...
Tanacs talan vagyok mit kellene tegyek, hogyan kellene beallitsam a kazant!
Ha tudtok kerlek adjatok tanacsot , hogyan kellene beallitanom a kazant es mikre kellene figyeljek valamint hogyan tudnam ellenorizni a kulso homerseklet ellenorzo mukodeset !?
Adott egy Baxi Luna Duo-Tec 24kW kazán aminek beállításához szeretnék segítséget kérni. Fűtéstechnikai, gépészeti ismereteim nincsennek, szóval az itt jelenlévő, hozzáértő szakemberekre illetve a kézikönyvre tudok számítani.2 napja olvasgatom a fórumot, de sajnos nekem a számok semmit sem mondanak. Ami infót tudok adni: csak szobatermosztát van csatlakoztatva, kb 45m2 lakásról van szó, a rendszer zsír új(felújított bérlakás így beleszólásom nem volt, készen kaptam), melegvizet is ez állítja elő. A kézikönyv alapján előremenő hőmérsékletet, teljesítményt tudok állítani stb. Ezzel kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni hogyan tudnám megfelelően, gazdaságos használatra beállítani.
A melegvíz hőmérséklete ingadozik, pár percig szinte forró, pedig 43 fokra van állítva, aztán épphogy langyos, aztán megint meleg.
Erre nem tudom van-e megoldás. Előre is köszönöm a segítséget!
illetve kacérkodtam egy külső érintkezővel is, mert a kazánon ott kínálja magát a lehetőség, de valójában nem kell, nincs rá szükség. ezért ezt már így hagyom :)
a saját gyártói ajánlással jobban jártál volna. nekem ugyan csak régebbi 2000-es kondenz kazánom van trz200-al. majdnem agyfaszt kaptam azalatt a pár hónap alatt amíg tekergettem... mert eredetileg rev24-et akartam, de nem bánom, hogy végül a saját gyártmány lett. ha békén hagyom, nem tekergetem, akkor nálam 36 óra amikorra 0.1-re beáll, de onnan szépen teszi a dolgát.
esetleg próbáld meg nem tekergetni, illetve a padlóhoz soknak érzem a 21.4-ot, de ez innen egyéni pereferencia illetve szigetelés kérdése.
Hát mint kiderült nálam is csak a 4-5-ös dip van felkapcsolva ,a többi mind le !:) Mindenesetre nehéz elképzelni változatlanul hogy a második termosztát is hibás ,innen kiindulva Én helyedben máshol keresném a hibát/problémát !:)
Nálad az a baj, hogy nem tud elég hőt leadni a fűtővíz ezért túl melegen tér vissza és kapcsolgat mert amúgy túlfűtene. Ezen nem segít ha paraméterekkel mókolsz, valószínűleg túlméretezett a kazánod és ilyen meleg környezeti hőmérsékletnél nem tud eléggé lemodulálni.
tök hülye kérdés, amatőrként: adtál neki elég időt betanulni öntanuló módban? amit én olvastam az alapján azért időbe telik és folyamatosan állítgat mire "minden beáll" ez talán indokolhat nagyobb kilengéseket nem? ezen kívül talán az lehet még kérdés tényleg, hogy jól van-e bekötve, bár egy ebust azért érzésre nem lehet túl sokféleképpen bekötni...
én most pont ugyanezen gondolkodom, megkösz ha valaki segít tippelni:! most van egy on/offos, de elvileg részben tanulós honeywell a saunier kazánhoz + külső szabályzó, viszont a honeywell mehetne egy másik lakásba a családban, ahol sima régi tekerős termosztát van egy klasszik kazánnal...
Azaz nem ergo ide vehetnék egy újat amivel javíthatnék a fogyasztáson talán tovább... jókat írnak erről az öntanulós siemensről, de nekem is logikusabbnak tűnik a sajátmárkás duval exacontrol e7c,
meg ha jól értem, akkor előbbi okos, de on-offot kapcsolgat, utóbbi meg lángot modulál... és nekem utóbbi tűnik gazdaságosabbnak meg rendszerkímélőbbnek (főleg az időjáráskövetéssel együtt)
Üdv. Biztos jó helyre van kötve a kazánban...mert a condens 3000 -ben két helyre is be lehet kötni,attól függ milyen termosztátod van. Más helyre kell kötni a sima on off ost és más helyre az idöjárás követőt pl cw 100 at. Továbbá megjegyezném,hogy a Bosch NEM gyárt opentherm-es termosztátot,és ha mondjuk egy olyan de más gyártmányt illesztesz hozzá akkor lehet ,hogy megbolondul a rendszer .Vagy sima on/off- ost tud fogadni vagy az időjárás követő pl cw 100 at vagy van a cw 100 nak a nem időjárás követő változata....vagy nézd meg a bosch termoteknika honlapján a bosch termosztátokat és onnan válassz valamit.....mindenféle tanuló,meg okoskodó termosztátok szerintem NEM jók.
Üdv ! Hát hogy a második termosztát is rossz legyen ,ennek a valószínűsége közelít a nullához szerintem ! Nekem is ez a fajta termosztátom van csak RF -es kivitelbe és pompásan végzi a dolgát ! Nem lehet hogy a hátulján a beállításokkal esetleg ellentétes parancsokra kényszeríted ? Próbáld a gyári beállításokra beállítani és utána még ráérsz finomhangolni ! A kazán is csak egy kapcsolási jelet kap a termosztáttól ,mást nem tud ezzel a termosztáttal(no egyéb kommunikáció)!:)Én helyedbe tennék még egy pár kísérletet ,mert jó kéne legyen (elvileg) !:)
Az előzmény még az volt hogy egy rev24-es már megdöglött 1 hét alatt, kockára fagyott minden nap délelőtt...elem ki mig elnem felejt mindent és ujra állit nulláról. Ezt csinálta minden nap. Senki nemis hallott még ilyenről, kicserélték gariba azonnal egy újra...Ami most van és szorakozik ugye..
Akkor vagy pechem van de nagyon, vagy a kazán és a termosztát tényleg nem szeretik egymást.
Akkor marad a Bosch CR100, azzal csak működik rendesen a rendszer.
De ha már gyárit veszek van értelme időjárás követőt vennem, jó dolog az vagy parasztvakitás?
Bosch condens 3000 és siemens rev24 termosztát van a lakásban.
Mindenki isteniti a termosztátot, de szerintem nem stimmel valami...Siemens-es szaki segiteni próbált(nagyon korrektül megjegyzem), de feladta ő is nem érti mi lehet a gond, mondta vigyem vissza és visszaadják a pénzt és vegyek egy Bosch termosztátot.
A lényeg:
- 2 pontos müködésben viszonylag normálisan működik kisebb kilengésekkel. +/- 0,4C de nem ezért vettem a termosztátot.
- Öntanuló módban teljesen megbolondul a rendszer. Állandó 21,4C fok van beállitva padlófűtésre...na ez ritkán van sajnos. Lehül a lakás 20.8C ra és fél napon keresztül be se kapcsol a kazán, aztán elkezd kapcsolgatni a termosztát percenként ki-be egy ideig, de a kazán nem csinál semmit. majd egyszercsak elkezd fűteni izomból és felfűt kb 21,8C-ig és kikapcsol...vár majd többször rákapcsol megint. Ezután megint kezd visszahűlni,és ez igy megy...Néha gondol egyet és bekapcsol a termosztát, kattan a relé is, de a kazán megse mozdul, majd kikapcsol a termosztát is.
- Öntanuló PID 12 módban meg még rosszabb az egész. Totál lehült 20C-ra és nemis kapcsol a termosztát és a kazán se megy.
Siemens-es szaki nincs ötlete mi lehet a baj, szerinte van valami védelem a kazánabn amitől nem tudnormálisan műkösni a termosztát és a kazán...szerinte Bosch gyári termosztáttal fog csak jól működni a rendszer...más ötlete nincs.
Tényleg lehet az hogy a Bosch Condens 3000 kazánom csak a Bosch termoszátttal fog normálisan működni?
De egy külső érzékelővel, (ez is drótos) +on-off termosztáttal, kellő türelemmel megoldható a szinte folyamatos üzem, ha azt szeretnéd.Amúgy erről erősen megoszlanak a vélemények, melyik a jobb.
Én azt mondom, ha a komfort a lényeg, legyen "langyi" a radiátor... főként egy rosszabb szigetelésű házban.
És ehez nem kell ilyen Bus vezérlő vagy még valami mert néztem a Cube-ot ahoz kell valami bus vezérlőpanel.Ezzal amit ajánlottál annyi a baj hogy vezetékes sztem olyat nem akarok most lettünk kész a házzal nem akarok fúrkodni.
Szerintem azért nincs jelentősége karakterisztikának ha a 25 fokon mért érték stimmel mert a görbével amit beállítasz a kazánon tökéletesen tudod kompenzálni a hőmérő eltérését. Ez azért nem rakétatudomány és úgysem lehet tizedfokos változáshoz kazánteljesítményt állítani.
Na most valami sikerült fevettem a kompenzációt menetközben 18-ra és visszavett 2 fokot egyből, csak már 22,2-nél volt felment 22,3-ra kikapcs. Megnézem a következö kapcsolásnál hátha most jó lessz, vagy javul vmit.
Ő egy SaunierDuval "specialista", 2 helyről is őt ajánlottàk amikor márkát mondtam, kispesti elérhetőség! Ha más márka akkor sejtésem szerint kis kör ez, ismerik és ajánlják egymást! Szóval lehet akár Jaca által linkelt is...
Nincs nagyon értelme, a kereskedelmi forgalomban kapható kommersz NTC/PTC karakterisztikák közel azonosak, a katalógusadat amit megadnak a 25Celsius fokon mért ellenállás.. Itt ebben a felhasználásban pedig a tizedesen mért értékek jelentősége zéró így ha csal is egy kicsit lényegtelen.
Ezzel a módszerrel érdemes megnézni, hogy milyen karakterisztikát kér a kazán. Tehát megnézni, hogy mekkora az ellenállás, mikor 0 fokot, és -20 fokot mutat a kazán.
Ha valaki külső hőmérőt akar olcsón de nem ismeri a paramétereit, fogjon egy 50kOhm-os potenciométert, kösse be az érzékelő helyére és addig tekergesse amíg 25C-ot nem mutat a kazán a külső hőmérsékletre. Amikor ez megvan mérje le az ellenállást amit kiforgatott és az ahhoz legközelebbi termisztort vegye meg ami legtöbbször NTC. Ezt úgy tudja ellenőrizni, hogy ha nő az ellenállás kisebb hőmérsékletet kell mutatnia.
Ha 10re veszed, akkor kezd majd gyors fokozaton járni a szivattyú, nem lesz a víznek ideje lehűlni a radiátorban, és kapcsolgatni fog.Minél lassabban fűti fel a lakást, annál jobban tudja majd tartani. Ha gyorsan (esetedben 45C-nél) akkor túlfűt, méghozzá olyan gyorsan, hogy nincs ideje levenni az előremenőt. Az eltolással próbálj lejjebb menni. mert amikor indul 45-el 21,9-nél akkor lemegy a hömérséklet 21,7-8 -ra is mire elkezd melegedniA cube majd intézi csak idő kell neki. Türelem :-)
21,9-nél indul és 22,2 nél vett vissza 1-2 fokot, de addigra már késő. AZÓTA MÁR. 3.-szor indul a kazán és végig 45-el fűt amig el nem éri a 22,3-at és lekapcs. Viszont nem biztos hogy jó lessz az alacsony mert amikor indul 45-el 21,9-nél akkor lemegy a hömérséklet 21,7-8 -ra is mire elkezd melegedni. Nem lehet hogy a Dt-t kellene lejjeb vegyem olyan 10-re most 20-on van. Az nem lehet hogy mire 22-fok lessz bent a 45-fokos elöremenövel addigra a Delta-t-m nár olyan 10fok és mivel 20.-on van ezért nem vesz vissza az elöremenöböl (de kellene)mert a 20-t akarja tartani de nem tudja? Amugy a kockám van cube rf.
Ez a termosztát nem ideális modulációs kazánhoz. Érdemesebb lenne egy opentherm/buszos/kazánspecifikus termosztátot venni ami nem csak ki és be kapcsolja a kazánt hanem képes a teljesítményének a szabályozására is.
A beállítás jó, kicsit kifacsarva van fordítva a menüben :-)
1-2 fokott csökkent csak vissza mennyi idő alatt?
Mivel nem on-off termosztátod van nem veszi tudomásul, ha beállítod, hogy 60 perc alatt futtassa fel a fűtést, (2.4.4. menü) a beállításoktól függően mihamarabb szeretné elérni a kívánt hőmérsékletet, ezért a lehetséges maximumon dolgozik, amíg a kocka bele nem szól.
Nálam szépen felmegy a teljesítmény amekkorára bekorlátozom + az előremenőt beállítja a sensys segedelmével /nálad ezt megfejeli a "görbéd" által kalkulált előremenővel/
azután 4-5 tizeddel a kívánt hőmérséklet előtt kezdi visszavenni a teljesítményt és ha kell az előremenőt.
2-3 tizeddel pedig már minimum teljesítményen van és "játszik" az előremenővel, és próbálja tartani minél alacsonyabban az előremenőt.
Ez mindig függ a kinti hőmérséklettől ("meredekség") és a lakás adottságától( sensys vagy kocka) és a visszatérőtől.
Szóval, ha nem érzed megfelelőnek, még toligálni kell picit a beállításokat. Most már azért kezd hajnali zima lenni , úgyhogy ne pánikolj, még fogod hangolni :-)
Tényleg kell egy jó pár nap amíg megtalálod a jó beállítást, sok összefüggést kell figyelnie a kazánnak.
Csak egy ötlet: állíts valamennyi mínusz eltolást, ha túlfűtésed van, vagy pluszt ha alulfűtés, és vedd lejjebb a minimumot.
Mintha olvastam volna, hogy a sensys is "tanulja" a lakás hőszükségletét, szerintem a cube is.
Nagyjából azt. A külső hőmérséklet függvényében változó kazánteljesítményt amihez kell egy külső hőmérő és vagy egy olyan termosztát ami fogadja ennek a jelét vagy akár maga a kazán is lehet ami képes ezt kezelni akár termosztát nélkül is.
No nekem meg sajnos panelhiba, valami zárlat van, ezért hiába is próbálkoztam volna (és segíteni se tudtatok volna de kösz aki próbálta) Szerelő tök rendes volt, a 60ezres új plusz kiszállás csere helyett ajánlott egy fickót aki kifejezetten ezzel foglalkozik (jófogáson is hirdet), 20e lesz így egy javított... amit én fogok betenni... (igen, menni fog :D)
Ismerni kellene a rendszered. Ha megtalálod azt a legalacsonyabb előremenőt ami még éppen kifűti a házat és a kazán folyamatosan megy akkor jó a beállítás, sajnos ha nincs időjárás követő rendszered akkor ha kint hűl az idő feljebb kell majd tekerned.
Ha jól értelmezem akkor az a lényeg hogy a kazán ne kapcsoljon ki hanem állandóan menjen kis teljesítményen.akkor még vegyem lejjebb 40 alá a hőmérsékletet kijelzőn?
Nekem 30-45 között ingadozik az előremenő a külső hőmérséklet függvényében, most 33 fokkal megy, a visszatérőm 28 fok. Kondenzál rendesen és megvan a kívánt hőmérséklet is.
Az az optimális beállítás ahol a legkisebb előremenővel pont tartja a kívánt hőmérsékletet anélkül, hogy kapcsolgatna.
A kérdésem annyi lenne hogy van-e valami optimális vízhőmérséklet amit ajánlotok amivel fűteni kell.idáig 40 fokra volt állítva ezzel ment a kazán kb 40percet utánna állt 1 órát most hogy hidegebb van gondoltam feljebb állítom a hőmérsékletet egy kicsit.
Egy ismerősöm szerint neki baxi kazánja van azt mondta neki a szervizes hogy 50re állítsa az előremenőt úgy a leg optimálisabb.
Megkérte, egyetértett a mérésemmel azaz kb 24fok deltat 12 liter /perc mellett.
Azonban mivel az előremenő megvolt 85fok, és a visszeterő is meleg volt... Nem talált általa elhárító gondot.
Kezdhetek hétfőn veszekedni a márka képviselettel, de szerinte ezek ennyit tudnak. Nem vagyok elégedett, majd megírom mire jutottam az immergas központival.
Szia beállitottam az alacsony 0,8 as meredekséget de folyamatosan 45 fokos elöremenövel dolgozik, 1-2 fokott csökkent csak vissza, mitől van ez? Vagy kell neki egy kis idö még kitanulmányozza a beállitásokat? O eltolás 35min- 45max kompenzáció 15. 45 fokos elöremenö 35 visszatérö, 0.4.2-s menü idöjárásfüggö gomb nem aktivált : 0 ez jó? Az automata be van kapcsolva 2.2.4 menü 1 jelen van. És a kijelzön is irja hogy auto.
Szia beállitottam az alacsony 0,8 as meredekséget de folyamatosan 45 fokos elöremenövel dolgozik, 1-2 fokott csökkent csak vissza, mitől van ez? Vagy kell neki egy kis idö még kitanulmányozza a beállitásokat?
Szerintem a válasz abban keresendő, hogy melyik mennyi hideget hagy a tartály alján. Mivel az érzékelő középen van, így ha nagyon meleg a hőcserélő, akkor a felső fele a tartálynak hamar eléri a beállított hőfokot, míg az alja ennél hidegebb. Ha alacsonyabb az előremenő, akkor egyenletesebben tud átmelegedni.
Indulj el hideg tartállyal, fűttesd fel, majd kapcsold ki a kazánt, és mérd meg, hány liter melegvizet tudsz kivenni addig, míg a kifolyó víz hőmérséklete 5 fokkal nem lesz alacsonyabb.
Üdv. Szerintem nem néztem el...a kis kazán 1.6m3 /h ,a nagyobb 2.1m3/h órára jön ki. Viszont gondolkodtam,lehet ,hogy a kazán vezérlésben van az eltérés.....a Bosch lehet ,hogy belenyúlt az elektronikába,és az megfigyelhető ,hogy ha hmv hőigény van és bekapcsol akkor maxon kezdi tolni,míg a Buderus lassan nagyon lassan kezdi el tolni és kb 5-10 perc alatt éri el a maxot és 70 fok fölé nem megy az előremenője,míg a Bosch 85-87 fokra felmegy.
Olyan mintha a Buderus a kondenzációs hmv fűtésre törekedne,míg a Bosch pedig a gyorsaságra(nem a kondenzációra) Szerintem érdekes lehet az is ,hogy a Buderusba még a hagyományos fix fordulatú szivattyú van míg a Boschba már az erp-s .Szerintem a Bosch játszadozik a szivattyú fordulattal is felfűtés közben( de ezt csak gondolom ,mert nem tudom megmérni sehogy) Azt is megfigyeltem,hogy a Bosch kb 65 fok előremenőig nagyon gyorsan felmegy,kb a tároló felfűtési idejének(19 perc hidegvízből kiindulva) 1/4-nél azaz kb 5 percnél már 65fok az előremenő, innentől viszont a maradék 14 percben éri el a 80-85 fokot az előremenőben. És ami az érdekes mindezt úgy ,hogy maximális teljesítményen megy ,nem modulál vissza semmit mert azt a szervízmenűben látom,ami kiírja a pillanatnyi teljesítményt. A 19 percet végigtolja 14 kw-al. És mégsem kapcsol ki egyszer sem!!!
Például az az értelme, hogy ha van egy 200-300 literes tárolód, és ketten vagytok otthon a nagymamával, akkor elég a felső 100-at fűteni, ha jönnek az onokák, akkor meg felnyomatod az egészet, hogy pacsálhassanak.
Ahogy néztem, a két csőkígyósoknál két érzékelőhüvelyt látok. Azt a poént szokták még eljátszani, hogy először a felső csőkígyót fűtik, aztán ha ott eléri a hőmérsékletet, akkor az alsót.
Azt látom, de engem a hőmérséklet érzékelők érdekelnek. Ha van egy alsó és egy felső, akkor kiürüléskor bekapcsolom a melegítést, ha megtelt akkor pedig ki.
Csak egy tipp! Nézd meg, hogy a kondenz szifon és a csövek nincsenek-e eldugulva! Az ilyen kazánnál ha eldugul megtalik vízzel az égőtér és a nedves elektróda blokkolja a gyújtást és fura hibakódokat produkál. Múltkor egy barátomnál amikor kinyitottuk az égőteret egy hasonló kazánnál egy vödör víz ömlött ki, gyakorlatilag félig volt vízzel. A hibakódok is a Tiedhez hasonlóak voltak csak ott más típus/gyártó volt.
Legyél óvatos mert ha igazam van és kinyitod az égőteret elöntheti a víz az elektronikát!
2m^2 a hőcserélő felülete, a kazán 26kW, a tároló 250l,a tároló hőfoka 45fok, a hőérzékelő az alsó harmadban van, az előremenőt fokozatosan emeli ahogy melegszik a víz, mire kész vagy a fürdéssel (kb.15perc) visszafűti amit kivettél úgy, hogy közben végig kondenzál. Ekkor a rétegződés okán a teteje 50 fokos a hőmérőnél pedig a beállított 45 fok van. Hetente egyszer csinál antilegionella programot olyankor 70 fokra fűti ami kb. 30 percig tart. (Nem mértem az időket de kb. stimmelnek)
Egy Immergas Victrix TT 24 kazánnal kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni.
Néhány hete az a tünet,hogy random módon,működés közben egy kattanás és egy "felzúgás" kíséretében elalszik a láng (fűtés és melegvíz előállítás esetén is).
20-25 másodperc után automatikusan megpróbálja begyújtani újra a lángot,ami általában sikerül is.
Ha háromszori próbálkozásra sem sikerül elindulnia,akkor 0.1 hibakóddal megáll (ez a hibakód csak
azt jelenti,hogy nem tudott elindulni).
Egy e78-as hibakód is kiolvasható,az azt jelenti,hogy "a vezérlőegység túl nagy áramlási sebességet
mér a gázszelepnél".
A szerviz előszőr elektródát cserélt,majd a ventillátort tisztították ki,tegnap pedig a gázszelepet cserélték ki,
egy teljes beszabályozással együtt (szerencsére garanciális a kazán).
Ma reggel ismét állt a kazán, 0.1-es hibakóddal.
Valakinek van ötlete vagy tapasztalata ami segíthet?
Neeem sajna nem. Mindkét kazán maxra van állítva, és ki be kapcsolás nélkül végigtolja amig fel nem fűti a tárolót.Nem kellett visszaszabályozni a kazán hmv körét mert direkt úgy választottunk hozzá tárolót ,hogy kb a kazán max telj-e 70% legyen a csökígyó max teljesítményéhez képest. A szervíz menüben látom,mert ugye van olyan opció hogy a digitális kijelzőn mutatja az aktuális kazán teljesítményt ez 99-100 % ot mutat végig.És a gázórán is figyeltem mértem az elfogyasztott gáz mennyiségét /idejét és az is azt mutatja hogy maxon megy a kisebbik kazán a nagyobb pedig kb 19-20 kw-on tolja (a 22helyett) de még így is hamarabb kéne felfűtsön
Viszont ezt szükség esetén / napkollektor hiányában ki is lehet használni, a két hőcserélőt összekötöd. (Hogy sorba, vagy párhuzamosan, mindenki döntse el maga :-))
Üdv, 2 hete üzemeltek be nálunk egy Ariston Genus One System 24 kondenzációs kombi kazánt. Aki beüzemelte, 55 fokra állította a fűtő elmentő hőmérsékletét, még jelenleg nem lakunk a lakásban, 15 fokra van állítva a termosztát, kérdés, hogy kell-e az 55 fokos elmenő vagy ha kap netet majd a kazán, akkor ezt automatikusan fogja állítani, én kicsit soknak találom ezt az 55 kezdeti elmenő vizet. Laikus vagyok, köszönöm előre is az észrevételeket.
Az 5. oldalon jól látszik a felépítése. Ezekben egy van valahol a fele körül. Aztán hogy mekkora mennyiséget sikerül benne felmelegíteni a kívánt hőmérsékletre, az szerintem függ attól is, milyen hőmérsékletű a kazán előremenője, és milyen szivattyúteljesítménnyel dolgozik.
Olyanra gondolok ami van az immergas nal, bekapcsol kislángon (20 % ) és megadhatod mennyi idő alatt érje el a 100%-ot, persze ha közben melegszik a visszatérő akkor már nem fog 100-ra felmenni. Nálam 5 perc van megadva, de én egy másik eset vagyok mert -10 ben is 36-os előremenővel fűtők, és az , hogy 1/2 órát megy vagy 1 órát nem érdekel, mert az előremenő 36 a visszat. meg kb 33. Kicsi a rendszerem.
Ha fentről megy lefelé az a víz, és a 60 fokos víz úgy is 50 fokkal lép ki, akkor visszafelé sem hűti ki. A cső tömegárama nagyon nagy az álló vízhez képest.
A Jófogásos emberről írtak már itt valamelyik topikban is, még Karácsonykor is rendelkezésre állt. Negatívat nem hallottam róla.
A jófogáson hírdet egy ember kazán PANEL javítást Bp IV.ker.-ben.....volt már valakinek dolga vele??? Tapasztalat? Megbízható??? stb esetleg tud valaki ajánlani "bevált" szakembert kazán panel javításra??? Köszönettel öntőember:-)
Egy érdekes hmv- tartályos eset .Amire még eddig nem igazán találtam magyarázatot.....adott egy 14kw teljesítményű Bosch condens 3000 kazán ami egy 0.95 m2 csőkígyó felületű 100L-es tárolót fűt. A tartályban lévő víz 15 fokos (tehát pl most lett feltöltve hidegvízzel) Ez a kazán pontosan 19 perc alatt melegíti fel a 100L-es tárolót 50 fokra...... És adott egy 22 kw teljesítményű Buderus GB042 kazán amihez szintén egy 100L es tároló van kapcsolva viszont 1.25 m2 es csőkígyóval...ez a kazán 26 perc alatt melegíti fel ezt a tárolót (szzintén hideg vízből kiindulva) Mindkét tároló új tehát nem beszélhetünk csőkígyó vizkövesedésről hatásfokvesztésről. Tud erre valaki magyarázatot adni, hogy lehetséges ,hogy egy kisebb kazán, kisebb felületű höcserélővel hamarabb fűti fel ugyanazon mennyiségű vizet???? Ráadásul a két kazán mondhatni tök ugyanaz csak a kw teljesítményük más(mert valójában a bosch condens 3000 típus is buderus gb042 csak más néven forgalmazzák )
Nem nem semmiképp nemszabad megfordítani a bekötést ....gondold végig...a tartály alján lévő hidegvíz visszahűti a kigyóba belépő előremenőt ,így mire az a tartály tetejére ér az ott lévő melegvízet hűteni fogja,nem fűteni.
szeretném a segítségeteket kérni. A mellékelt képen látható fűtési rendszerem van összerakva.
Ha mind 3 termoelektromos szelepmozgató nyitva van akkor a fűtési előremenő hőmérséklet szépen a beállított előremenő szintjén mozog. Ha csak az egyik szelep van nyitva akkor a kazán fűtési kérelem esetén elindul majd kb 15 másodperc fűtés után leáll míg körülbelül az előremenő és a visszatérő hőmérséklet meg nem egyezik. és így 4-5 percenként kapcsol be a kazán. Emiatt a szoba eléggé lassan melegszik, plusz nem tudom ez jót tesz-e a kazánnak
Nálam szerintem - remélhetőleg - nem lesznek ilyen nyűgök. Egyrészt a kazán nem 24 kW, hanem 12 lesz, másrészt a belső spirál hőcserélőm nem akkora ám, mint a bóti tartályokban. Lásd az inox HMV tartály esetét.
Jah, aki indirektbe gondolkodik, annak a megfelelő komfort miatt sajna a tároló ürtartalmát és a benne lévő hőcserélő méretét is egy kissé túl kéne méretezni!:) Drazsicei 125l, hozzá 1,4 m2 hőcserélő, a szokásos 1m2 helyett, ez potom 40% -al több felület 25 l töblet vízhez! ) Szerintem.
Üdv! Szerintem a közepén lenne az optimális, mert a két szélsőséges höfokot így tudod elkerülni!:) Se nem fogyna el hamar(tetején érzékelő), se nem túlfűteni (alsó érzékelő), hanem az arany 🏆középút, amivel a kívánt höfokot is jobban tudod tartani esetleges folyamatos vétel ezés esetén is!: ) Szerintem.
Tehát érvényesül az ellenáram elve, mivel a tartályból szokott kivét lenni. A HMV tartály vízkivét közben pont egy ellenáramú hőcserélő, ha jól van bekötve. Utána már más kérdés, elindulnak benne áramlások, de rétegzett marad, szóval esélyes hogy még akkor is "ellenáramú", azaz hideg találkozik a langyossal, meleg a forróval.
Szerintem az érzékelő nem a tartály tetejébe kívánkozik, hanem az aljába, legalábbis az alsó egyharmad közelébe, hogy a fölötte levő víz melegüljön meg előbb. Ha a tetejébe teszed, nyilván hamar lekapcsol.
Olyan állapotot tartósan sosem lehet elérni, hogy a tartály teteje 52 fokos legyen, az alja pedig 49, mert a víz tanult fizikát, és szépen berétegződik a hőmérsékletnem megfelelően.
Én úgy gondolom hogy ha megfordítod, akkor az alján levő 30 fokost fűtöd 50-nel, a tetején levő 40-est meg 40-nel nem fűtöd egyáltalán. A folyásirány megfordítása elrontja az ellenáramú hőcserélést, azaz az egyébként is kicsi hőcserélő effektíve még kisebbnek fog tűnni végeredményben. Én is fenntartom a tévedés jogát (mindig). :)
engedd el... ennyi és kész, minek ezen rugózni? :) Te nem láttad, a gépész látta, a fűtésszerelő kivitelező is látta, mindkettő egyetértett abban, hogy ide ekkora kell, én laikusként netes infók alapján a nagyságrendet megnéztem és az is kb stimmelt... egyébként csak radiátorok vannak (igen, az is hozzá lett méretezve a lakáshoz-légköbméterekhez egyebekhez... )
szigetelés is jó ötlet, hidd el, gondoltam rá, de nem véletlenül nem a szigetelős topikban vagyok... :)
Én abból indultam ki, hogy a kígyó teteje a felső részben van, ami melegebb, mint az alja. És az érzékelő is valahol ott lehet. Ha a felső részben lévő 40 fokos vizet 60 fokkal fűtöd, az alsó részben lévő 30 fokos vizet meg 50 fokossal, akkor a felső fog előbb megmelegedni, elérni a beállított pl 45 fokot, és lekapcsol, míg az alja talán a 40-et sem éri el. Elb.szott egy konstrukció. Az egész csőkígyót az alsó 10 centibe tekerném bele.
Egyre erősebb a gyanúm, hogy fóliasátrat akarsz fűteni.... :-)28kW a HMV miatt kell(?)
Nem írtad mi a hőleadód, ez a görbe beállításhoz nem elhanyagolható.
így is elég vaskos a havi átalányszámlánk, inkább csökkenteni mint növelni szeretném
Akkor szigetelni kell...
még mindig fűtött
triviális, de nem lehet, hogy a program szerint fűtött? Ha 22-re van beállítva és jó a termosztát, annak le kell kapcsolnia 22+ valamennyi tizednél.
Mivel most még nagy a hőingás kint, elég nehéz lesz jó görbét találnod anélkül, hogy tudd mekkora előremenővel fűt jól különböző kinti hőmérsékletnél.(nagyjából ezért is lenne fontos a pontos(abb) hőigény. Ha jól láttam, 8,5-9,3kW-ig!! tud lemenni a kazánod...) Így csak hosszadalmas próbálgatás árán fogod (talán) beállítani.
A szervizes nem fog neked semmit beállítani a görbén.... esetleg ha jól bekened a pénztárcáját Mátyással.
Néhányszor már agyaltam a hőcserélő kígyó bekötésén, hogy hol is menjen bele az a meleg, de számomra továbbra sem egyértelmű.
Még utánaolvasok egy kicsit, illetve kíváncsi vagyok, valaki itt kipróbálja-e, hogy mi történik, ha megcseréli a tetejét és az alját.
Ha jól meggondolom, a hőcserélő így is úgy is a HMV tartályon belül van, ugyanazt a vízmennyiséget kell felfűtenie, a tartályt meg jól le kell szigetelni.
A józan paraszti ész szerint adott egységnyi víz 1 C°-kal történő melegítéséhez ugyanannyi energia kell akkor is, ha alul megyen be a meleg, és akkor is, ha felül. Persze a tévedés jogát fenntartom.
Elvileg azt tudja csinálni a kazán, hogy ha megnő az előremenő és a visszatérő közt a hőmérséklet, akkor növeli a keringetőszivattyú teljesítményét. Ha még így is magas a delta T, akkor el tudom képzelni, hogy hibára áll. A hőcserélővel párhuzamosan érdemes berakni egy bypass szelepet, ezzel bár csökken a melegítés, de csökken a visszahűtés is.
Lemodulálni akkor modulálna, ha csökken a delta T.
Mondok egy példát. Amikor újonnan be lett szerelve a bojler és feltöltöttem ~12°C-os hideg vízzel majd a kazán elkezdett rá dolgozni, akkor is simán, hiba nélkül felfűtötte. Pedig akkor aztán jócskán visszahűlhetett a visszatérő. És emlékeim szerint dolgozott a kazán rendesen, tehát nem vette vissza az előremenőt. Sőt. Én úgy látom, hogy a kazán olyan logika alapján dolgozik, hogy minél nagyobb a kívánt és a tényleges tartályhőmérséklet közötti különbség, annál magasabb előremenővel dolgozik, hogy mielőbb felfűtse a tárolót. Szóval a 12°C-os tartályhőmérséklet esetén biztos küldte vagy 80 °C-on az előremenőt a kazán, a visszatérőt nem tudom, de a 12 °C-os vízben még a kis teljesítményű csőkígyó is igencsak visszahűti a visszatérőt. Mégsem volt semmiféle hiba.
De lehet rászánom magam és elpazarolok 100 liter melegvizet és újra kipróbálom, csak hogy ne a 2 évvel ezelőtti emlékeimből táplálkozzak.
A hőcserélő pont akkor dolgozna jó, ha az előremenő a leghidegebb résszel találkozna, ami a tartály alján van, pont azért, mert a tartályban nem mozog a víz (illetve minimálisat). Ahhoz, hogy egyenletesen melegítsd fel az egész tartályt, a felső melegebb réteget kevésbé kellene fűteni, mint az alsó hidegebbet.
Ha meg megemelkedik a visszatérő hőmérséklete, akkor csökkenteni kell a tömegáramot.
Ha egy ilyen tartályból lassan engeded ki a vizet, az alja és a teteje közt simán lehet 5-10 fok különbség is. Ha a felső felét melegíted jobban, az alsó fele - főleg ha alacsony a beállított hőmérséklet - már alkalmatlan is lehet a céljára, pl a fürdésre.
És a VGF szaklapból idézve:
"A legnagyobb melegvízkomfort eléréséhez ki kell várni a teljes felfűtési időt, ahol a hasznos űrtartalomból a csőkígyó mérete, illetve a legalsó zóna „holttere” hasznos részeket von e"
Szerintem nem oszt, nem szoroz. A tartályban a víz úgyis hőmérséklet szerint fog rétegződni, mert elvileg nem egy folyamatosan áramló víztömeget melegítesz.
A kazán csak a csőkígyón belül mozgatja a vizet, attól a HMV tartályban még lehet teljes "szélcsend", a be- és kivezető csövek pedig optimális esetben úgy vannak kialakítva, hogy ne keveredjen fel a rétegződés,
mindig a meleget tudd belőle kivenni.
Amennyiben a meleg megy be felül, a hideg vissza alul, akkor a kazán fele mindig a lehető legalacsonyabb hőmérsékletű víz megy vissza, fordítva elképzelhetőnek tartom, hogy a tartály tetejében már rendelkezésre
álló meleg a visszatérő hőmérsékletét még jobban megemeli, effektíve csökkented a hőcserélőd hasznos felületét / a hőlépcsőt. Ehhez persze feltételezek egy megfelelően nagy hőcserélő felületet is, ami ezt meg is teszi.
hát az ablak, a kémény és az elszívóventillátor kivezetéstől 10-10-10 centire és az épp kihűlő tepsishúsos jénai tetején... kivittem, letettem és 10mp múlva megnéztem az értéket... :) :)
a linkelt gyári leirás szerint ideális helyen van... amúgy kitettem egy szobait, pár tized difi volt...
de nekem is van egy gyanúm, hogy jobb lenne vagy a gyári ebusos termosztátja, vagy időjáráskövető le és a siemens öntanulú modulációs ebusos fel... (jó lenne biztosra tudni h a meglévő pontosan milyen... elvileg okos de sima bekötés, nek ebus... de nem tudom ez miben difi)
kw: nem vagyok mérnök, így elhittem... de amit neten találtam aszerint is kb annyira jön ki... de sztem ez most mindegy nem? azért tudja magát szabályozni, hogy mindig annyi legyen amennyi kell nem?
Közben az jutott eszembe, hogy a tárolóban a csőkígyó melegebb része van felül, a lehűlt része alul. Vagyis a tetejét jobban fűti, hamarabb eléri a kívánt hőmérsékletet, mint az alja, ergo a 100 literes tárolóba jó, ha van 60 liter 45 fokos víz, alatta pedig ki tudja, mennyivel alacsonyabb. Lehet, érdemes lenne megfordítani a bekötést? Hogy az aljára jusson a 60 fokos előremenő hőmérséklet?
Nem "jól" fűtött nagyobb hidegben, csak hatékonyabban, mint ebben az átmeneti időben... de "tendencia" szempontjából végülis igen...
Ergo ha a jól értem, akkor az 1.2 helyett tegyem mondjuk az 1.0-ra, ami alapból azt jelentené, hogy alacsonyabb hőfokú vízzel dolgozik (azaz alapból mégkevésbé lenne hatákony felfűtés tekintetében de nagyon gazdaságos lenne :D)
DE a talppont eltoligálással korrigáljam ki ezt, hiszen hidegben kb jó volt, azaz elég a kevésbé meleg víz de langyosban melegebb kell (és hidegben se árt ha kicsit erősebb)?
A "feljebb korrigálás" mit jelent ilyenkor? merre állítom? most 23 a termosztát belső és a talppont vagymi is ennyi a szervizmenüben!
(bocsánat, nekem ez a rész zavaros sok olvasgatás után is, hogy mi is ez és mire is jó pontosan ez a talppont/állítás? mi indul onnét? a mátrixokon a vízhő és a külső hő van, de a talppont amúgy meg a belső beállítottra vonatkozik nem?)
(kicsit magamra cáfolva: ez amúgy jól hangzana ha most kezdenék neki, de akkor mitől lett az, hogy az elállítás (ld amiket írtam) után meg hirtelen 24,5fokra fűtött úgy, hogy 23 volt beállítva és a kazán ránézésre kb le se szarta, hogy mit mutat a termosztát?!)
ez a termosztát a tanuló módszerével (már ha van neki, asszem van :D) nem zavarhat be? pl átállítom de az előző beállítás miatt még egy darabig nem lesz jó, hanem újra kell tanulnia... vagymi?!
Amit leírtál, abból nekem az jön le, hogy mindent elállítottál, csak azt nem, amit kellett volna, a meredekséget. Ha nagyobb hidegben jól fűt, akkor a langyosabb időhöz tartozó vízhőmérsékleten emelj, azaz laposabb görbét kellene használni, amit feljebb kellene tolni pár fokkal úgy, hogy a nagyobb hidegekhez tartozó vízhőfok ott maradjon.
Sziasztok! Létezik-e egy okostermosztát ami távolról vezérelhető (internetene keresztül és telefonról applikáció segítségével), de alapból vezeték nélkül keresztül kapcsolódik a gázkazánhoz? Jelenlegi felállás, hogy lent a műhelyben van a gázkazán (Immergas Victric Exa 24X), ezt vezérli egy Computher Q7RF termosztát hol a földszinten, hol az emeleten. Esetleg ezt a termosztátot valamivel "felokosítani", hogy telefonról és interneten keresztül is lehessen vezérelni. (tekintsünk el attól, hogy ez egy jól programozható termosztát, a cél az hogy távolról is vezérelhető legyen)
Ki kellene kísérletezned, hogy ha lehúzod a külső érzékelőt, akkor hány fokos vízzel jó 10-15 fokban a fűtésed, és hány fokos vízzel jó -5 környékén. Aztán megkeresni a hozzá tartozó görbét, és azt beállítani.
igen, valami ilyesmi, de nem tudom, hogy ezt hol és mivel kéne jól belőni, hogy "helyükre kerüljenek" a dolgok... a görbe piszkálásával? a talppont toligálásával? valahol máshol? (más ilyesmire jónak tűnő beállítási lehetőséget nem találtam a szervizmenüben) írnak mindenféléket a kezelésikben,
Soksok oldalt olvastam/lapoztam át itt a topikban a jelleg-görbékről, külső szenzorokról meg talppontokról, hogy ne tegyek fel olyan kérdést amire van itt válasz... de sajna a saját bajomat nem tudtam megoldani, pedig azt hittem sikerülni fog, mert sok választ kaptam kérdés nélkül is! :)
Leírom hosszan, hátha valakinek van rá megoldási javaslata (próbálom a márkaszervizt is kihívni egy karbantartásra, de hetek óta elérhetetlenek... nem meglepő. megbízható szerelő ismerős meg nincs, aki volt/építette már elhagyta a bizniszt)
Alapok: SDuval TCondens F AS 30 kazán, külső szenzor (elvileg jó helyre rakva) és egy Honeywell 907es termosztát (szintén jó helyre rakva) + hmv tároló, de azzal nincs gond :)
Hozzá egy rossz adottságú kecó (rossz szigetelés, északi tájolás, sok üvegfelület, nagy belmagasság... sorolhatnám :D), azaz anno a gépész kiszámolt rá ~28kw fűtési igényt... mielőtt rácsodálkozik valaki a "nagy" kazánra!
Jópár éve üzemel, eddig mindig az volt a gond, hogy úgy éreztem, hogy folyamatosan megy, de a kívánt hőmérsékletetet - különösen az átmeneti időben - nem, vagy nagyon lassan érte el (most ősszel kinnt 18, beállítva 22 és 20,5 fölé nem ment...) nagyobb hidegben jobban működött, de akkor se volt az igazi... mintha nem lett volna soha elég meleg a víz... de a külső miatt az előremenő nem volt állítható... Mintha rosszul lenne beállítva ez a fűtési görbe és nem lenne elég "agresszív" a fűtés
Elkezdtem bogarászni, itt és neten kezelési útmutatókat, megkerestem a szervizmenüt!
Ami elsőre fura volt, hogy a 30as kazán le volt véve 15kw-ra (alapbeállítás ha jól láttam) ezt átállítottam maxra, mondván úgyis modulál ha kell, akkor miért ne...
max előremenő értéket feltoltam 75-re,
fűtési görbéhez nem nyúltam (1.2),
talppontot beállítottam a termosztát beállítottra (22), éjszakait korrigáltam a termosztátnak megfelelően...
reméltem, hogy baromi okosan megcsináltam szaki nélkül... sajnos az eredmény meglepett: 22fok beállítva, ehhez képest 24,5fok és még mindig fűtött...
Mivel nem értettem, hogy melyik rész nem stimmel a beállításokban ezért pár nap után záróötletként lehúztam a külső érzékelőt, beállítottam 65re az előremenőt és most olyan a hőmérséklet mint szeretnénk, akkor amikor... akár így is hagyhatnám, ha nem hinném azt, hogy ez így durva többletfogyasztás (így is elég vaskos a havi átalányszámlánk, inkább csökkenteni mint növelni szeretném)
Gondoltam arra is, hogy lecserélem a honeywellt (bár mintha ez is tudna lángszabályozást meg valamennyi öntanulást) a saját "gyári" termosztátjára (e7c), hátha azzal jól össze tud dolgozni a rendszer, mert így mintha keveredne a saját menü a termosztát parancsaival vagy én nem tudom mi lehet elszarva...
Persze ha szerencsém van akkor kijön a márkaszerviz, és az éves karbantartás címszó alatt (az ugye úgysem árt 1-2 évente) ezt is meg tudják mókolni...
Szóval ha valaki tud ötletelni, akkor köszönöm... :)
Az ocsemnel az uzemel most lesz a 3. Szezon.eddig semmi. De kombi kazan polifoszfat adagolo dllenere is ugy nez ki hogy elvizkovesedett a hocsi. De ez em a kazan hibaja.
Akkor megprobálom majd az alacsony 0,8 görbét. ;) A delta t az stabilan 5-6 fok szokott lenni amikor már megy egy jo ideje a kazán. Eddig ezzel a mostani beállitással tudtam csak elérni hogy szinte folyamatosan menjen a kazán, de én is azon gondolkoztam hogy meg kellene próbálni az alacsony meredekséget ha már ekkora eltolás kell. Pedig nincs szigetelve a ház régi ablakok vannak, gázszilikátból van és 180 nm. Pedig a multkor megprobáltan az alacsonyt de akkor végig 45 fokkal fütött amig el nem.érte a 22,3 at és kikapcsolt. De lehet akkor hogy csak elfelejtettem bekapcsolni az automatát ;( vagy nemtom, és igy vissza is álltam magasra. Akkor megpróbálom mégegyszer majd az alacsony görbét. Köszönöm a válaszodat.
Értem. Nekünk elág nagy a tárolónk, nem fogy el fürdés közben, de zavar a gyakori 58 körüli visszatérő. Lassan el fogok kezdeni kísérletezni, milyen HMV hőfokot visel el a család.
Amúgy azt sejtem, ez a külső hőcserélő elsősorban abban segít, hogy nem meredeken esik a melegvíz hőmérséklete, amikor elfogy a tárolt meleg. Esni valamennyit fog. Ha 40-ről indulsz, számomra kérdés, hogy tartani lehet-e, hogy 38 alá nem esik...
Ha belevágsz, akkor szerintem ne csak plusz külső hőcserélőben, hanem annak és csöveinek a szigetelésében is gondolkozz. Különben számottévő veszteséget is behozol HMV szempontjából -- avagy csinálsz egy kicsi plusz fürdőszobai radiátort ;)
40°C-os tároló hőmérséklet, 60 fokos kazán előremenő a tároló csőkígyóba és 50 fokos visszatérő. Természetesen a melegvízkomfort az első, azaz hogy ne fogyjon el a melegvíz fürdés közben. De úgy gondolom, a vázolt megoldással a komfort és a hatásfok is javulhat.
Egy gyors kérdés: A 10-12kW teljesítményt a hőcserélőre milyen hőmérsékletek mellett értetted?
Amúgy, azt nem értem, mi zavar jobban a hőcserélő alacsony teljesítményében: az hogy, lassan készül a melegvíz (elfogy fürdés közben), vagy az, hogy magas a visszatérő hőfok és elvész a kondenzációs előny?
A magam részéről azon kezdtem gondolkozni, hogy hogyan viselkedik egy hidegvíz be alul egy kisebb rétegrárolóba, onnan fel a csőkígyós indirektbe, illetve kazán HMV előremenő be a csőkígyóba, onnan még mindig rendesen melegen be a rétegtárolóba, majd onnan lehűlve vissza a kazán visszatérőjébe kombináció.
A cél az lennem hogy csőkígyó melegvíz-térfogatához képesti fajlagos olcsóságát kombinálni lehessen a rétegtároló kedvező tulajdonságaival.
Sziasztok. Örülök, hogy ilyen hosszas vitát váltott ki az alapötletem, melyre az alábbiakat reagálnám:
- Attól egyáltalán nem félek, hogy a kazán ne tudna megbírkózni az akár 20°C-ig visszahűtött visszatérővel. Hiszen, az hogy ez nem kombi, hanem csak fűtő (tároló előkészítéses) kazán, attól még ugyanúgy 24 Kw-os teljesítményre képes.
- Az sem probléma, hogy az egész kialakításnak csak akkor van jelentősége, ha éppen van melegvízkivét. Mert ez elég gyakori üzemállapot, hogy a kazán dolgozik a HMV-re és egyúttal van melegvízelvétel is. Sőt ennek érdekében, a tároló beállított hőmérsékletét még lejjebb vehetem, 37-38 °C-ra. Ami még mindig elég zuhanyzáshoz, és kádtöltéshez is. Ilyenkor kádtöltésnél csak a melegvíz van már kinyitva, hideg hozzákeverése nélkül. Ideális esetben ilyenkor a kazán hamar rááll a HMV termelésre, mielőtt még a csapolónál elhűlne a víz. A teljes kádtöltés alatt a külső hőcserélővel együtt a kazán teljes 24kW-os kapacitását ki tudnám használni és így sose fogyna el a 38°C-os melegvizem. Ergó jakuzzit is tölthetek.
- Alapvetően BJaca véleményével értek együtt, hogy így tulajdonképen csak megnövelem az össz. hőcserélő teljesítményemet. Mert a fő probléma jelenleg az, hogy a kazán jelenleg csak 10-12 kW-os hőteljesítménnyel tud csak dolgozni, mert a HMV csőkígyó ennyire képes.
Nekem az 1-egöbe -14 eltolás kicsit fura. (-5 foknál 41 lesz az előremenő illetve ebbe szól majd bele a vezérlő.)
A kazán mielőbb el akarja érni a beállított hőfokot, ezért magas előremenőt tart amíg tud.
Ilyenkor már inkább az alacsonnyal kéne próbálkozni. Annál 45 a max, tehát neked majdnem biztos, hogy elég.
Lefelé meg addig korlátozod, hogy a DT legalább 5 fok legyen.
Vagy ha maradsz a magasnál, a max hőfokot korlátozd, (ha meredekséged megfelelő) nem fog túlszaladni.
A kompenzációval a belső érzékelő beleszólását szabályozod: 20-nál szinte csak azt veszi figyelembe a külsővel szemben, de valamennyit emel is az előremenőn.
Szerintem: egyet-egyet emelsz a kompenzáción és figyeled mit kalkulál. Itt volna jó ha még az eltolással igazítani tudnál, de az már most -14.
Ha van időd (legyen) próbálj egy 0,8 as görbét, igaz itt csak +-7 az eltolás. A minimumot itt is korlátozd.
Szóval innen nehéz megmondani, inkább csak lehetőségeket tudok.
Szerncsére jó a DT-d van lehetőséged variálni.
Nálam sajnos kevesebb lehetőségem van, kicsit alulméretezettek a radiátorok, kicsi a ház.
Sziasztok! Vaillant Ecotec kazán F62 hibát ír.. (Leírás szerint "gázarmatúra késleltetett lekapcsolás", "idegen fény (a gyújtó és lángőrelektróda a lángjel késleltetett kialvására mutat), "a gázarmatúra meghibásodott", "a vezérlőpanel meghibásodott".
Eddig kétszer produkálta 6 nap különbséggel. Az első alkalommal villanyszerelési munka miatt le volt kapcsolva az áram, utána vettem észre. Jól rémlik, hogy a villany földelésnek van valami köze az ionizációs láng figyelőhöz?
Lehet, hogy elszúrtak valamit a villanyszerelők, és ez okozza?... Köszönöm , ha valakinek van tippje..
Tudod, ilyenkor azon gondolkodok, hogy egy olyan kazánról beszélgetünk, ami nem hogy 100l-es, de 300 literes tárolóval is elboldogulna, de ugyanez a kazán ha átfolyós rendszerű lenne, online-ban tudná melegíteni a vizet. Tehát a tartalék benne van a kazánban, nem hiszem el, hogy ne bírna egy extra hőcserélővel épp úgy, mintha a fűtéskörére rátennél még egy radiátort.
Az új beállitásokkal: meredekség magas 1.0 eltolás -14, kompenzáció 10. Tegnap 15 óra alatt 2 lekapcsolással megoldotta a fütést. És pontosan 22fokon tartotta a benti höfokot. A kérdésem hogy érdemes még a kompenzációval játszadozni? Példa: reggel 0 fokos külsönél 40 fokos elöremenövel 22,2 volt a belsö ha a kompenzáciot feltettem 15 re akkor egyböl visszavete 39 fokra az elöremenöt, gomdolom hogy a 22 pont tudja tartani. Mivel 22,2 volt. Tehát minnél magasabb a kompenzácio annál jobban emeli az elöremenöt, de a visszaszabályozást is mégjobban letudja venni ezekszerint?
Mivel legtöbbször már vételezés közben már el szokott indulni a kazán, növelne a hatékonyságán, egyéb esetben meg mintha ott sem lenne.
Egy bypass a HCS hidegvizes oldalára megoldaná, hogy ne hűtse túl a visszatérőt. Hogy számolgatni is lehessen, tudni kellene a tömegáramokat (meg megtalálni azt a linket, ahol van egy nagyon jó kalkulátor a lemezes hőcserélőkre).
Szerintem Te igazándiból a rétegtárolós elven működő hmv rendszert szeretnéd megvalósítani. Legalábbis nekem ez jön le.Kétségtelen,hogy az a legmodernebb és elvileg legjobb hmv tárolós rendszer,a csőkígyóssal ellentétben.A csőkígyóshoz képest gyorsabban fűti fel a vizet a tárolóban,az egész tároló kapacitás kb ugyanazon hőmérsékletű,így kisebb tároló is elég,és ami a leglényegesebb benne hogy a hőcserélő ,mivel külső (tehát nem a tároló belsejében van mint pl a csőkígyó) így bármikor savazható,tisztítható és ezáltal mindig a maximális hatásfokán fog működni. A csőkígyó az idő múlásával bevízkövesedik ,így hatásfokvesztéssel fog működni,tehát egyre lassabban és több energiával fogja felfűteni a hmv-t. A rétegtárolós módszert már ősidők óta alkalmazzák,nagy (igazán nagy) rendszereknél kizárólag ezt használják. Háztartásoknál sajna nagyon kevés,mert a kivitelezők nagy része nem is hallott róla ,nem is tudná megcsinálni,meg egyszerűbb ha berak egy csőkígyós tárolót,de méretezni már nem tudja,így fordulhat elő hogy kicsi a csőkígyó felülete a teljesítménye a kazánhoz képest.A kazán elkezdi tolni pl 24 kw-al a csőkígyó meg csak 6-8 kw-t tud.
A rétegtárolós rendszerbe az is említésre méltó ,hogy ha van egy pl Hajdú villanyboilered (ami általában minden 2. háztartásban van) akkor azt nem kell kidobni hanem egy kis ügyeskedéssel átalakítod rétegtárolós hmv tartállyá.(ha csakj kicsit vagy kreatív akkor "T" elágazásokkal megoldod,és működni fog hidd el,ha nagyon profi vagy akkor meg csöveket hegesztesz a kivehető tányér részébe ,úgy ,hogy az különböző magasságokba érjen bele a boilerbe).Persze ha van kes akkor a legjobb ha veszel egy üres (csőkígyó nélküli ) tárolót kb 7 csonkkal.
Milyen térfogatáram mellett kell tudják a 20 fokos DT-t? A térfogatáram nem csak a lemezes hőcserélőnél hanem a kazán kondenzációs hőcserélőjénél is lényeges szempont!
Közben nézegettem, a keringetők simán tudják az 1l/s-et, vagyis 5X többet, mint a HMV kivételezése. Így ha sorba van kötve egy lemezes hőcserélő, akkor is csak 10 fokot csökkenti a visszatérőt. 20 fokos DT-vel meg el kell bírnia egy kazánnak.
Szia! Igen, ha nincs kivét, akkor valóban, bár azért rajzoltam oda egy szelepet, amivel beállítható, hogy mindkét körbe jusson meleg. Pont, mint a radiátoroknál. De ezt le is írtam, hogy ilyenkor kisebb teljesítménnyel fűt a bojler. Az lenne jó, ha a HMV vételezésére nyitna csak ki a szelep.
Akkor viszont mégiscsak az első rajz lesz az alkalmas a feladatra, mert ott ha nincs vízkivétel, a teljes teljesítmény a csőkígyóra jut.
Egy bypass ággal lehetne szabályozni, hogy ne hűtse túl a visszatérőt.
Tudod mi a legeslegnagyobb baj a rendszeredbe?, hogy a lemezes hőcserélőddel nemhogy megoldanád a problémát (kicsi a hőcserélő a boilerben) hanem még fokozod is a bajt. Szerinted mit csinál a lemezes hőcserélőd ha nincs melegvízelvétel a boilerből ? -de van hőigény a fűtésére.: felfűti a visszatérőd hőmérsékletét,mégpedig egy az egybe az előremenőd visszatér a kazánba .Gyakorlatilag így is az a baj ,hogy magas a visszatérő a csőkígyó kicsi mérete miatt ,és azt még Te felfűtöd mégjobban:-)))
Nem kettő az ott már, mert ugye van a lemezes, és a kondenzációs meg igazából nem egy darab.
Az alapötletet még csak csak értem, de egyrészt nem értem, mire jó visszahűteni a kimenő vizet -- na jó, bölcsőde és óvoda kivételével -- másrészt egy teljesen külön helyen lévő lemezes hőcserélő végeredményben ugyanannak a körnek nekem nem tűnik jó ötletnek. Plusz felületetet ad, ahol hőveszteség léphet föl, macerás szigetelni stb.
hallani egy két szisszenést akkor már levegő sincs (felesleges) a rendszerben :-)
D.t.: Ha a beállított érték alá ér a víz ; gyors fokozatra vált a szivattyú Pl.: 10-re akkor ha az előre-vissza közötti különbség 10 fok alá ér bekapcsol 2-es fokozatra (gyors)
Az, hogy melyik (alacsony magas) a jó, azt neked kell kikisérletezni.
Ha még túlfűt, mindig csak egy opciót változtass, pl kompenzáció, vagy eltolás,kis lépésenként. A vezérlő elhelyezése is fontos szempont !
Ha alacsony akkor a 0,8 -as esetleg megfelelne nekem, 35min és max 45 fokos korlátozással
A minimumot lejjebb veheted nyugodtan, de azt te látod, mekkora lesz a visszatérőd ha mondjuk 40 fokkal tolja a kazán,az alá ne menj.
Ha nagyon alacsonyra állítod, majd le akar menni addig, de nagyon megközelíti az előremenőt és kapcsolgatni fog!
A lemezes hőcserélőnél nem mindegy, hogy 12-ből csinálsz 45 fokot, vagy 22-ből. Gyakorlatilag két hőcserélővel melegíti a HMV-t. Véleményem szerint a fejlesztők kikísérletezték, kiszámolták, hogy így a leghatékonyabb, elosztva a melegítést.
A kazán most kb 3 orája megy folyamatosan és tartja a 22,1-22,2 fokot. Magas 1.0 meredekség -9 eltolás , kompenzáció javaslatodra 18. Lassu gyujtás 25%. Delta t az jelenleg 20, ezt érdemes 30-ra tenni? És ezt mit befolyásol?
Visszavettem a lassu gyujtást 44 volt 25 -re azóta leáll már.másodszor hogy gázkalibrálás meg légtelenitést kér van ennek köze hozzá vagy csak levegős? Kalibrálás közben hallani egy két szisszenést.
Az automata bevolt kapcsolva és ugy állitottam át alacsonyra vagy ha átállitom újra meg kell nyomni az automatát? Akkor most alacsony meredekséget ajánlasz vagy magas? Ha alacsony akkor a 0,8 -as esetleg megfelelne nekem, 35min és max 45 fokos korlátozással eltolás esetleg kell? Vagy tudsz ajánlani valami kiinduló paramétereket? Vagy maradjin magas 1.0 és mégjobban toljam le a meredekséget? Most magas van max 50fokos elöremenövel, 35fokos min , -9 eltolás , 18 kompenzáció.
Amennyiben hideg (lehűlt) a tároló, és nincs vízkivét, akkor a lemezes hőcserélőn valóban felesleges átkergetni a meleget, de nem is okoz veszteséget, viszont lassabban fog felfűteni a tároló.
Amennyiben van vízkivét, és a tároló lehűlik annyira, hogy bekapcsol a kazán, akkor viszont annyi szerepe van, hogy a tároló melegebb vizet fog kapni, amit viszont hamarabb tud felfűteni. A külső hőcserélő akár azt is eredményezheti, hogy a tárolóban lévő víz hőmérséklete nem esik 35-40 fok alá. Lassabb vízkivét esetén a hőcserélőn keresztül akár efölötti víz is érkezhet a tartályba.
Gyakorlatilag meg van növelve a hőcserélő felület.
A puding próbája az evés, viszont hogy számolgatni is lehessen, kellene tudni a szivattyú tömegáramát, a tároló felfűtési idejét, hogy lehessen következtetni a hőcserélője teljesítményére, illetve hogy hány liter víz kifolyása után kapcsol be a kazán.
Az átalakításhoz 2db T idom kell, és a változtatás nem visszacsinálhatatlan. Akár egy kölcsönkapott hőcserélővel is kipróbálható.
Mindenképp alacsony kell neked, ha 45fokkal tartja, az eltolást vidd lejjebb. Egyébként az az érdekes, ha a kompenzációt emeljük, az előremenőn is emel.
A maximumot is korlátozd.
A szivattyú delta-t-t vedd a magasabbra, ne akarja gyorsan forgatni a vizet.
Van egy számítás alacsony és magas körre, hogy megtudd a meredekséget:
Érthetőbben: kiveszel 70-100 liter melegvizet a zárolóból, mire bekapcsol a kazán, és ugyanolyan hideg vízzel feltöltöd a tárolót, mintha ott sem lenne az a hőcserélő.
Elzárod a csapot, az a 70-100 liter tök hideg víz fog tovább melegedni a tartályban, anélkül, hogy a fűtött hőcserélőn keresztül egy liter víz is érkezne a tartályba.
Itt részemről az időeltolódással van a baj. Minél nagyobb a tartály, annál nagyobb az eltolódás. Lásd puffertartály esete. A kazán tök hideg akár egy napig is, mire a tartályból kifogy a meleg.
A vaillant használja ezt a megoldást az Exclusive sorozatú kazánjaiban az átfolyós HMV-re:
Jól látszik, hogy a korábban linkelt rajzokon levő külső hőcserélőt ők egy további kondenzációs hőcserélővel helyettesítik, ami a tényleg hideg vízből csinál "nem olyan hideget".
Ez itt minden gond nélkül működik, mert ez kombi készülék, a HMV vételezés pontosan egy időben történik a kazán működésével.
Szerintem ez - és a korábban linkelt megoldások - tároló esetén csak akkor működnek, ha nagyon nagy mennyiségű a vízkivétel, effektíve még akkor is van csapolás, mikor a tároló lehűlt annyira, hogy a kazán
elinduljon. Amint elzárod a csapot, a HMV tároló hidegvíz utánpótlása megszűnik, viszont a kazán fűti tovább a tárolóban levő 100-150 liter vizet.Innentől kezdve a külső lemezes hőcserélőbe tök felesleges
melegvizet tolni. Ez esetleg egy viszonylag kis tartály esetén működik használhatóan.
Ha stabilan melegen tartod a tárolót, akkor 51 foktól felfele elvileg jó vagy időszakos forró program nélkül is a Legionella kapcsán, ebben eléggé konszenzus van...
Amúgy meg ami a kicsi csőkígyós indirekt tárolót illeti, jó eséllyel -- mivel kb 60 fokosak a csövek, amikor abbahagyja a vízmelegítést a kazán, pár fokkal túl fog fűteni.
A 43 abból a szempontból nem jó, hogy ha nem tudod állítani a hiszterézist, akkor kazántól függően akár 39-40 fok alá eső tárolóhőmérsékletnél fog a kazán bekapcsolni, tehát 40-42 fok akár huzamosabb ideig lehet a tárolóban...
Legionella szempontjából
Ha 51 fok fölött felett tartod, akkor nem kell anti-legionella programon aggódnod.
Ha nem tartod 43 fölött (rövid időktől eltekintve), vagy nem cserélődik a víz sokáig akkor nem árt a gyakori program.
A kettő között meg megvan az átmenet (nem lineáris)
Hát még szigetelésem sincs ;) és igy is tulfüti. Viszont probáltam alacsony 0,8 as meredekségel és maxon fütött 45 fokos elöremenövel 3 fok külsönél és semmit nem vett vissza az elöremenöböl, 22,3 nál lekapcsolt és kész. Nemtom miért.Igy visszaálltam magasra. 8-10 fokos külsönél tökéletesen megy elkezd 42-44 fokkal füteni és visszaveszi 35-36-ra és viszonylag sokáig igy tartja a 22,2 fokot a házban. De ha már a kinti 1-2 fok akkor elkezdi 47-el és csak 44-ig vesszi vissza és igy gyorsan 22,3 lessz és lekapcsol ez kb 30 perc neki. Most visszatettem magas 1.0 meredekség -9 eltolás kompenzáciot 15-röl-18-ra , aztán kiderül higy javit-e a kompenzáció emelése. Vagy lehetséges hogy a tulzott eltolás miatt nemtud annyira visszavenni az előremenöböl? Tehát ha nemtolom el semerre akkor nyilván nagyobb elöremenö lessz de jobban visszatud venni , vagy ez hülyeség?. Bocsánat az estleges ostoba kérdésekért de még csak tanulgatom eddig nem volt gázfütésem.
Amit másodszor rajzoltam, az pont úgy néz ki, mintha egy nagyobb tároló nagyobb hőcserélővel lenne a kazánon, ha éppen van vízkivétel.
A szeleppel be lehet állítani, hogy mennyire hűtse vissza a visszatérőt. A kazán teljesítménye megvan hozzá, hogy ez ne okozzon gondot.
Azért, mert nem láttatok ilyen megoldást, máris hülyeségnek kiáltjátok ki. Ezt tapasztaltam már itt a fórumon, ha rajtatok múlott volna, még most is szenvednék a vegyeskazánommal, mert vagy túlfűteném a házam, vagy kátrányosodna. Ott is ment, hogy baromság, meg ilyet még senki sem csinált, meg tegyek puffert, meg VTC szelepet, meg még 3 keringetőt. Konkrét érvet, hogy miért nem fog működni, senki sem tudott mondani. Igaz, többségük fel sem fogta, hogy hogyan működik...
konkrétumok: az egy kombi kazán hmv oldal adat, nem egy tárolótöltés előremenő visszatérő viszonya
ne erőltesd !!
ne csinálj mindenáron bohócot magadból!
Tároló töltésnél a kapcsolási rajzod alapján: vagy kiáll a kazán hőmérséklet gradiens magas hibára vagy csak lemodulál és nagyon nagyon lassan töltögeti a tárolót.
Van egy Ariston genus one system karánom, aminek a hőcserélőjénél valami dugulás van. Hallani hogy forralja a vizet. Felszerelése elött az egész rendszer át lett mosva, szőrő, mágneses iszapleválasztó (vagy mi), minden meg lett csinálva.Mégis eltömődött, gondolom csak valamelyik vékonyabb finom járat.
Ki lett tisztítva valami speckó géppel, de nem lett jó. Megoldottuk, beraktunk egy új hőcserélőt.
De az eltömődöttel kellene valamit kezdeni. Hallottam hogy volt aki áganként szétbontotta és így ki tudta tisztítani az eldugult szakaszt.(lehet hogy csak városi legenda)
Tudtok esetleg ilyen emberről, vagy van valami javítási lehetőség? Jó lenne tartaléknak, ha sikerülne.
A nax elöremenőm 60 fokon van, tehát ha lejjeb veszem a max elöremenőt akkor alacsonyabb höfokon kezd majd füteni? Ha még magasabb meredekséget állítók akkor megint csak túl magas elöremenövel kezd majd dolgozni?
A lakást füti túl. A vosszatérő olyan 35 fokos 47 fokos elöremenőnél. Esetleg probálkozzak meg alacsony meredekséggel? Fatüzelés és puffertartályal nekem -15 ben is elég volt a 45 fokos elöremenő.
Sziasztok! Segitséget kérnék! Ariston genus one system + külsö érzékelő+ ariston cube szobatermosztát. Csak radiátoros fütés.Mostani beállitások: meredekség magas 1. , eltolás -9. Kompenzáció 15. A gondom hogy túlfűt, tehát pl 1fokos külsönél 47fokos elöremenővel kezd dolgozni és mire visszavenné az elöremenőt addigra túl megy és lekapcsol. 22fokra van állitva a termosztát 21.9 nél indul és 22,3 nál lekapcsol a kazán. Mintha túl erősen, magas höfokkal kezdene füteni. 22,1 nél visszaveszi 45 fokra az elöremenőt de akkor is túl szalad utána, mintha nem venné vissza időben vagy túl magas a kezdő elöremenő. Mit kellene állitanom? Kompenzáció, vagy mégjobban eltolni a görbét? A segitséget előre is köszönöm!
Elgépeltem a 43 fokot... annál érdemes lehet picit feljebb menni. Mindenesetre 42 fok fölött már minden egyes fok jelentőset fékez a szaporodáson 48-50 környékéig.
Ha 42 fok fölé nem mész akkor viszonylag gyakran kell 64+ fok fölé melegíts, hogy kiírtsd őket. Ha érdemben fölötte tartod (és persze cserélődik is a víz rendesen), akkor jóval ritkábban is elég.
Találtam hivatalosabbat is régebben, most így gyorsab a Wikipédiáról:
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) altal kiadott Legionella and the prevention of legionellosis (2007) alapján a Legionellát az alábbi módon befolyásolja a hőmérséklet:
70 °C fölött - a Legionella azonnal elpusztul
60 °C-on - 90%-a elpusztul 2 percen belül
50 °C-on - 90%-a elpusztul 80-124 perc alatt, törzstől függően
48-tól 50 °C-ig - életben maradhat, de nem szaporodik
32-től 42 °C-ig - ideális gyarapodási terjedelem
25-től 45 °C-ig - gyarapodik
20 °C alatt - életben maradhat meg fagyáspont alatt is, de alvó állapotban marad
Egyéb források eltérő véleménnyel vannak a hőmérsékleti terjedelmekről:
Szerintem van olyan kazán , amelyik képes lemodulálni és kis teljesítménnyel lassan gazdaságosan felfüteni . Ha erre gondoltál . A legionella ellen a 43°C nem segít , oda legalább 65°C kell , ha jól emlékszem .
Amúgy a kicsi a csőkígyó felülete és ezért magas a HMV visszatérő hőfok egy nem is olyan ritka probléma idehaza... Hajdu indirekt tárolók pl.
Kiváncsi volnék, hogy akár kb. 8-10 éves megtérülés mellett is, van-e gazdaságosabb megoldás erre az indirekt tároló cseréjénél?
A triviális megoldás az lenne, ha a kazán HMV előremenőjét lehetne finomhangolni, és mondjuk a 40 fokos tárolóhőfokhoz képest kb. 55-ös előremenővel fűteni. (A dolog még érzékenyebb, ha legionellára és társaira gondolva az a 40 fok inkább 43).
Kevés kazánnál látok gazdaságos üzemmódot HMV módban, pedig fűtési időszakon kívül és átmeneti időben (kb az év 70-80%-ában) simán működne a dolog, feltéve hogy nincs teljesen kicentizve az indirekt tároló térfogata.
A magyar nyelvben nem túl nagy a választék igeidőben, lehet hogy ez pl. angolul jobban átjött volna.
Amennyire értem, a fő kérdés az, hogy mit értünk melegvízkomfort alatt: hogy mennyi ideig nem esik lényegeset a hőmérséklet, vagy az, hogy amikor már elkezd esni, akkor sem teszi durván hirtelen.
Minél tovább szeretnénk mondjuk 36 fok fölötti vizet vételezni, aztán nem baj ha hirtelen fogy el és esik le 10 fokra; vagy nem baj, ha kicsit hamarabb megy le 36 alá, de azért kb 25 alá akkor se megy? A hőmérsékletek durva becslések, nem álltam neki részleteket számolni.
Hidd el, átgondoltam. Kicsi a hőcserélő a tárolóban, gyakorlatilag kívülről megtoldod.
Alapesetben ha elfogy a tárolóból a melegvíz, akkor a bejövő 15 fokos vízből nem tud a kazán 40-45 fokos vizet csinálni abban az ütemben, ahogy vételezzük a tartályból. Ezt jól mutatja, hogy a visszatérő 50 fokos. A kazán röhögve előállítja a 60 fokos előremenőt a 30 fokos visszatérőből, a tartály 15 helyett akár 30-35 fokos vizet is kaphat utánpótlásnak, amit a belső hőcserélője már fel tud fűteni 40-45 fokra.
Értem . Akkor tárolócsere . :( Vagy rövidzár ,megemelt elöremenö 60°C-ra (kondenzálás csökkentett részben a felfütésnél) és egy termosztatikus keveröcsap a kilépöcsonk után beállítva 45°C-ra .
Természetesen igaz amit írsz , de egy 100literes tárolóban ha 2/3 ( höérzékelö elhelyezése) magasságban eléri a 40°C-t a víz hömérséklete , akkor alul még jóval alacsonyabb . Így a tároló átlaghömérséklete is jóval alacsonyabb az elvártnál .
Esetleg nem segítene a dolgon , ha a tárolód töltö és elvételezö csonkját rövidre zárnád egy keringetö szivattyún keresztül ? Ezzel azt érnéd el , hogy az egész tároló vízmennyisége azonos hömérsékletü lenne . Nálam így van bekötve a 300 literes tároló és jól müködik .
Simán működhet. A kazánnak tök mindegy, hogy a tároló hány fokos vizet kap. Az előremenője be van állítva, hány fokos legyen, ha meg a tároló hőérzékelője eléri a kívánt hőmérsékletet, lekapcsol.
Forrázás kapcsán a saját tapasztalat: a gyerek mikor magának nyitja a csapot (már mindkettő eléri sámliról, a kisebb most múlt 3), akkor nagyon óvatosan csinálja. Nem forrázta magát egyszer sem egyikük sem, elpepecselnek azzal, hogy állítgatják (félig-meddig játék). Nem is robbanásszerűen érkezik a forróvíz, és ha rossz lenne a beállítás, jól működik a "beépített hővédelem" - elkapja a kezét. A 60 fokos víz tényleg veszélyes lenne, de 50 fokig le lehet és le is tudják reagálni a forrázás legkisebb veszélye nélkül. A kádtöltést pedig nem a gyerek csinálja, az az igazság hogy a felfordulásban néha a kádban lesz túl meleg a víz, mert lassan érkezik (a cirkuláció is messze van a kádtól sajnos, normálisabban nem tudtam kiépíttetni). Viszont ebből se volt még soha gond, mert épp csak beleér a lábujja, már ugrik is ki, ha bénák voltunk. Itt is feltétel, hogy azért ne 60 fokos vízzel szórakozzon az ember. 40 fokra állított tárolónál a tetejéből felfűtés után közvetlenül kb 50 fokos vizet lehet kivenni, a hüvely az alsó harmadnál van, és kb 2 fok túllövéssel fűti fel 40-es beállításnál (így jön ki felölre a kb 50 fok, az alsó harmadnál 42, alatta pedig nyilván langyos/hideg marad).
Én azt csináltam első körben, hogy megnéztem 40 fokos beállításnál a kivét karakterisztikáját. Az elején röhejes 37 fokkal kísérleteztem, szintén mert paráztam mi lesz szegény apróságokkal. Elég hamar lekonyult élvezhetetlenül langyos hőfokokra. Max 10-20 liter értékelhető hőfokú víz volt a 120-as tárolóban. Aztán miután 40 fokra emeltem, azóta nincs gondunk kifogyással, langyosodással. De ez 120-as tároló. Próbáld meg kivödrözni a mennyiségeket egy hőmérővel méricskélve, különféle tárolóbeállításoknál mondjuk 45 fokig. Legalábbis szerintem ne azzal kezdd, hogy termos keverőket rakatsz sok pénzért, ilyen alig melegebb víznél nem az igazi a bekeverés, úgy tudom (de nincs tapasztalatom, végül a fentiekkel sikerült "megúszni").
A valódi probléma tényleg az, hogy kicsi a hőcserélője a tárolónak. Így a kazán messze nem tudja leadni a 24 KW-os teljesítményét. Hozzáteszem, ha le tudná adni, akkor soha nem fogyna ki a tárolóból a melegvíz, mert a 24kW teljesítmény folyamatos melegvízkivételt is elbírt (lásd, átfolyós üzemű kombi kazán).
Megnézem majd kíváncsiságból, hogy HMV üzemmódban hány kW-os teljesítményen dolgozik a kazán. De az biztos, hogy bőven van benne tartalék, azaz ha a visszatérőt visszahűtöm külső hőcserélővel 30 °C-ig, akkor is szerintem képes a kazán továbbra is 60 °C-os előremenővel fűteni.
Az érzékelő tologatást nem látom jó megoldásnak a leírt előnyök/hátrányok miatt. Amúgy se lenne egyszerű mert gyári merülőhüvely van a tartályon, abban van az érzékelő, amit nem tudok csak úgy arrébb tenni, legfeljebb kontakt módon a tartály oldalára mókolni.
Akkor marad a magasabb tartályhőmérséklet beállítás. Viszont mivel fontos a forrázásveszély elkerülése a pici gyerekek miatt, ezért termosztatikus keverőszelepet kell beépíteni, ami meg majdnem pont annyiba kerül mint egy hőcserélő beépítés. Csak így a magasabb tartályhő miatt még rosszabb lesz a kazánhatásfok, több vízkőkiválás stb.
Szóval olyan megoldáson gondolkodom, ami elsősorban a melegvíz komfortot növeli, lehetőleg anélkül hogy romlanának a hatásfok, vízkőkiválás, forrázásveszély, tartályveszteség stb adatok. (a plusz tartály szigetelés nem igazán jöhet szóba.)
Pontosítok: halaloszto javaslata arra a problémára nem tűnik jónak amit én kiolvasni véltem a posztodból. Ti hogy kevés a melegvized. Arra jó hogy alacsonyabb legyen a visszatérőd. De ez mintha másodlagos lenne, legalábbis én addig míg kifogy fürdésnél a melegvíz, nem a kondenzációs hatásfokon problémáznék. :)
Még két dolog: lehet hogy a 100l-es tárolót alálőtted kissé, abból jacuzzit tölteni nem igazán lehet, még ha hangzatos 800l/óra a melegítési teljesítménye, akkor sem.
Nem a tároló kicsi, hanem "csak" a hőcserélője. Az enyém is kb ezt hozza. 65-ös előremenő, 55 körüli visszatérő, miközben szintén 40 fokra fűttetem a tárolót. És tudom hogy kicsi a hcs, 1m2 körüli, de elférne egy 1.5-es nyugodtan a 24kW-os kazán miatt.
A kérdésfeltevésben azt az ellentmondást vélem felfedezni, hogy azzal kezdesz, hogy nem kondenzál elég jól, majd a végén azzal zársz, hogy kiszámoltad a gazdaságosságot, és az alapján nincs értelme a módosításodnak. Akkor mi az értelme, mire vonatkozott a kérdés? Ha van fölös 20 ropid, én sorba is állok érte fél-egy órát is akár. :D
Szerintem még csak több melegvized se lesz ettől. Ha melegebba víz ami bemegy, afelé kisebb a hőtátadása a csőkígyónak, azaz az összeteljesítmény amit a kazánból átpumpálsz nem biztos hogy nőni fog.
Lejjebb tolod az érzékelőt: hamarabb észreveszi hogy vízkivét volt, nagyobb a tartalék, de minden kis szar kézmosásra is azonnal ráfűt.
Feljebb viszed, akkor kevesebb meleg lesz betárolva - szerintem most kivételesen nem jó, amit halaloszto javasolt.
Ez egy sokváltozós optimalizálás. Kevés melegebb vízzel jó indulni, vagy sok langyosabbal, miközben figyelembe vesszük az üresjáratot is, amikor is pazarolod a betárolt hőmennyiséget.
És itt lehet a megoldás kulcsa: töltsd melegebbre a tárolót, de szigeteld körbe alaposabban. Nem lesz akkora hőveszteséged mint most, mégis több lesz a melegvíz. 20ezerből egy tárolót több méter vastagon fel lehet burkolni. Ha szem előtt van, az gáz, de ezt nem írtad.
1. húzd feljebb az érzékelőt a tartályban. így az alját nem fogja felfűteni, még hamarabb bekapcsol a kazán fürdéskor, de mivel a tartály alja hideg, hidegebb lesz a visszatérő.
2. egy 5fős család melegvize havi 20m3 gáz. ha az 50fokos visszatérő miatt 103 helyett 90%-ra zuhan a hatásfok, akkor akár 23m3-re is felszökhet a fogyasztás. Havi 3m3 az évi 36m3, kb 4000 forint. Mennyibe is kerül a hőcserélő, meg a szerelék? És az évi 4000forint úgy jött ki, hogy mindenütt felfele kerekítettem.
Adott egy Ariston kondis fűtő gázkazán + egy 100 literes csőkígyós HMV tároló. A tárolóban a melegviz 40°C ra van beállítva. (így kisebb a tárolási veszteség, jobb a kazánhatásfok amikor ráfűt, és a gyerek sem forrázza le magát). Viszont így elég hamar el is fogy a melegvíz például egy fürdésnél. Amikor a kazán elkezdi fűteni a tárolót, akkor kb 60/50 °C -on fűti, azaz 50 °C feletti visszatérő alakul ki, amivel már nem igazán kondenzációs üzemben működik a kazán. Arra gondoltam, hogy az 50 °C -os visszatérőt bevezetném egy kis lemezes hőcserélőbe, aminek a szekunder oldalára pedig a hidegvíz betápomat kötném ami a HMV tárolóba megy. Természetesen hőcsere csak akkor valósulna meg, ha épp van melegvíz fogyasztás, azaz áramlik a szeunder oldalon a víz. De a tapasztalatom alapján minden zuhanyzásnál és főleg fürdésnél viszonylag hamar (még a zuhanyzás és kádtöltés közben) bekapcsol a kazán HMV üzemmódba így a kazán visszatérőt jóval alacsonyabbra tudom hűteni a szekunder oldali hidegvíz betáp miatt. Tehát jobb hatásfokkal üzemelne a HMV készítés és több melegvizem lenne, mert előmelegített víz áramlana a tárolóba. Kérdés, hogy a rétegtároló működését hogyan befolyásolja ha a tároló lenti hidegvíz betápján néha melegvíz áramlik be.
Mi a véleményetek összességében az elképzelésről? Nem gazdaságossági oldalról, mert azt már kiszámoltam, hogy soha nem térül meg a ~20.000 Ft-os lemezes hőcserélő ára.
A fagyvédelem 5 fokon kissé paranoidnak tűnik egy amúgy fűtött háznál...
Egy nem sokkal 0 fok fölé temperált nem lakott nem jól szigetelt háznál még érthető, mert ha napközben 6-7 fok van és jön egy erősebb hidegfront éjszaka, akkor jó eséllyel a falak is hidegek és hirtelen hűlnek, mikor a rendszer észbe kap...
Sziasztok ! Sikerült beállítani ( legalábbis remélem ) a jelleggörbét is talp25/vég60-fokra átfűtés - 30 fokra van állítva, a minimális külső hőfok pedig - 20 fokra van állítva + megvan miért fűtött ok nélkül 5 fok alatt (a fagyvédelem külső hőfok érzékelőre volt állítva és 5 fokra így ez alatt folyamatosan fűtött minimális teljesítménnyel remélem ez volt az oka a beállított szoba hőmérséklet eltérésének is. Most teszt következik .
Szia ! nálunk a fűtés úgy van programozva hogy : 18- 21- ig fűt utána újra reggel 5-6 között fűt többi éjszakai üzemmód és amint írtam a túlfűtés csak külső hőfok érzékelős üzemmódban jelentkezik ami lméletileg a leggazdaságosabb üzemmódja a fűtésnek.
Szia, köszi a válaszod ! A kérdésedre válaszolva a ház 115 négyzetméteres és még nincs szigetelve de amint írtam ez a jelenség csak külső hőmérséklet érzekelő üzemmódban jelentkezik a "mindig fűt" üzemmódnál az automata és manuális beállítás esetén is tartja kért hőfokot .Hogyan lehet az ideális jelleggörbét beállítani ( vagy azt csak a szerviz tudja ? )
Az bizony nem jo, ha ennyire tulfut.... En ma reggel pont azon gondolkodtam, hogy volt egy kis tulfutesem, (kb 0.2-0.3 fok) amit en sokalltam, de a te bejegyzesed utan mar nem...
Itt egy tablazat a mai nap futesi gorbejerol nalam, alatta az idozitese a termosztatnak. Ahol az latszik, hogy nap kozben esett a homerseklet, az azert volt, mert ott nem voltunk otthon, a termosztat pedig tudja a geofencing-et es ilyenkor egy olyan homersekletet allit be, ami pont optimalis a gyors felfuteshez(ez jellemzoen magasabb, ha kint hidegebb van) ha hazaertunk.
Pontosabban ha beert a telefonunk abba a korbe, amit a GPS alapjan meghataroztam.
(a kis reggeli sav ahol nem latszik a hofok, az 21 fok, az azert van, ha az asszony delelottos es 6-ra megy, kellemesebb legyen a hofok :) )
Szerintem ezek alapjan nagyon szepen tartja a beallitott ertekeket, meg vagyok vele elegedve.
Elolvastam a sensysről a leírásodat. Arra lennék kíváncsi hogy szerinted melyik lenne a jobb választás egy genus one system kazánhoz? A sensys vagy a cube s net? Az ár most másodlagos, csak a technikai részek érdekesek.
Sziasztok! Nekem több kérdésem is lenne a kondenzációs kazán működéséről . Most lett kiépítve nálunk az új fűtési rendszer a kazán egy Bosch condens 2500 W 28-1 DCE tipusú Cw 100 -as vezérlővel . Az egyik kérdésem miért működik a kazán szivattyúja kb 3-4 percenként kb 20-25 másodpercre bekapcsol néha indítja a a fűtést is -ezt akkor is csinálja ha nincs szükség hogy fűtsön . A másik érdekes dolog ha a vezérlőt külső hőfok érzékelő módra állítom össze vissza fűt és a házat nem az előre beállított hőfokon tartja aha nem kb 1,5-2 fokkal magasabban( pl : éjszaka 19 fokra van állítva de a hőfok reggel is 21 fok és ehhez fogyaszt is rendesen) és sokkal többet fogyaszt kb 2 szer annyit mintha kézi vezérlést használok vagy pedig a a "mindig fűt" automata mód van beállítva - a kazánt és a vezérlőt a bosch szakszervíz állította be és ezek a jelenségek természetesen akkor tapasztalhatóak főleg a kinti hőfok 10 fok alá süllyed . Ezek a dolgok azért furcsák számomra mert ha ez az agyondicsért kondenzációs kazán gáztakarékos akkor miért eszik meg ilyen ennyhe időben is 6-8 köbméter gázt naponta hajnal 5 fok nappal 18 foknál mi várható télen a hajnali minusz és a nappali alig pár + foknál. a ház még nincs szigetelve de fő problémám miért megy a kazán 2 fokkal magasabb hőfokon a kérthez képest . a segítséget vagy a tanácsot hogyan érdemes beállítani a külső érzékelőt előre is köszönöm.
Mindenképp jó megoldás (kell) a termo fej.Nálam nem okoz a kazánnál kavarást.
Magánvélemény: a kazán bypass ága ( hülyevédelem), átmeneti időben okozhat kapcsolgatást, ha több termofej zár egyszerre.
A sensys-ben van egy komfort és egy csökkentett. A házban élők jelenléte szerint beprogramozva nálam jól működik, de ezt csak átmeneti időben használom.
Tartósabb hidegben kikapcsolom ezt a funkciót, és teljesen a sensys-kazán-külső-érzékelő-termofejek dolgoznak.
Magánvélemény: a kazán bypass ága ( hülyevédelem), kevés hőleadóval, átmeneti időben okozhat kapcsolgatást, ha több termofej zár egyszerre.
Érintőlegesen (évek óta már) követni szoktam a fórumot, de most felötlött bennem egy régóta érlelődő kérdés.
Kiindulási állapot:
- Ariston Genus premium EVO 24 + külső hőm. érz. + Q7RF (on/off) termosztát nappaliba ami a leghidegebb.
- földszint + tetőtér, egy kör, radiátoros (ebből kettő földszinti már túlméretezve, 3 tag x 1600mm).
- emeleten a radiátorokon hagyományos termosztátfejek (csak a túlmelegedés elkerülésére).
Kérdés:
Most lehetőségem lenne olcsón (időben)-programozható termosztátfejeket venni az emeleti radiátorokra, amivel időszakosan (nappal) le tudnám szabályozni azokat (is).
Ezt egyébként a központi Q7 RF termosztát is tudja, de nyilván csak a földszinti nappalira nézve.
De nem vagyok biztos benne, hogy nem kavarna-e be a kazán optimális üzemébe egy ilyen beállítás ?
Arra gondoltam, mint következő lépcső (vagy csak bütykölhetnék: )), hogy beállítom a központi Q7RF-en az időszakosan változó (napközben / este) hőmérsékleteket és ehhez beállítanám a radiátortermosztátokon is ugyanazt, így együtt futna a rendszer lent, ill. fent.
Ui.: Ha jól értelmezem ez az új Ariston Cube (vezetékes, nem Wlan-os), modulációra és hőm. szabályozásra nézve elvileg tudja ugyanazt mint a sensys, mínusz a (nekem) felesleges központi rendszervezérlő funkciók ? Tud-e önállóan időprogram szerinti szabályzást? (mintha azt olvastam volna, hogy csak a sensys-en keresztül)
Szép összefoglaló, és a lényeg alighanem gyártófüggetlen, még ha apró technikai eltérések adódnak is. Az on/off termosztátok hátránya egyértelmű.
Ahol katyvaszt látok, az a nem gyártói OpenTherm vezérlők használata... Maradtam is a gyártó vezérlőjénél (az esetemben Remeha iSense). Szépen teszi a dolgát.
Csodát ne várjál. Ha csak padló fűtésed lenne, vagy valamilyen más felületfűtésed akkor ok. De radiátoros fűtésnél ez akkorát nem dob a dolgon. Elég egy külső hőmérséklet érzékelő ha tudja a kazán külön, és ez állítja az előremenő hőmérsékletet...
Új rendszerünk van egy Ariston Genus One System 24 kazánnal, radiátorokkal, sima szobatermosztáttal. Azon gondolkodtam, hogy a legjobb hatásfok eléréséhez/költségek csökkentéséhez beruházzak-e egy Sensys vezérőbe és egy külső hőmérséklet érzékelőbe. Mi a véleményetek?
Nemrég lett kész és szinte még nemis fűtött rendszerünk. kb 85nm lakórész, csak padlófűtés ötrétegű csővel, Bosch condens 3000 hmv kazánnal egy Siemens rev24 termosztáttal.
Aki csinálta nem épített be hőcserélőt,se szivattyút,tartályt,stb...csak egy 7 körös osztó-gyűjtő van áramlásmérővel....Megkérdeztem hogy ez igy jó lessz? azt mondta igen, meg beszélt valami Bosch guruval és azis azt mondta hogy nem kell semmi más a rendszerbe...mivel én nem igazán értek hozzá elfogadtam, melegvíz van..fűtés szerintem elég jól működik.
Mostanában beszéltem független szerelőkkel és mind azzal riogatott hogy ez igy elfog vizkövesedni, tönkrefog menni a kazán, stb.... hogy nem lett berakva hőcserélő,szivattyú,tágulási tartály,stb...
Most nem tudom mit tegyek....pár hónapos a rendszer ,nem szeretném ha elromlana és nem szeretnék mostanában költeni rá az a helyzet...elég volt ezt is kifizetni.
8.9.10. ... 39 fok és ennyi maradt akkor is ha a közben a HMV-t feltekertem maxra. Ha jól számolom ez ~720liter víz óránként dT~=24 fokkal az annyi mint ~20kW. (így már nem tűnik véletlennek a jegyzőkönyvezett 20kW maximális teljesítmény beállítás sem)
A topiktársnak volt sensys -gondoltam tudja mit tud, ráadásul -ejnyebejnye- nem is a kérdésére válaszoltam, persze ha egy buszos szabályzó "csak" termosztát...
Tudom én is mit tud, főként neked köszönhetően. :-)
Mivel a tágulási tartályból elment a levegő, így a rendszernyomás nem tud hova tágulni, ezért először a tartály előfeszítő nyomását állítsd be. Hidegen jó nyomás pillanatok alatt nagyon magas értékre felugrik a elkezd a víz melegedni. De te tudod mit csinálsz.
Az össze-vissza hőmérsékletű HMV-t anyámnál egy rossz NTC okozta (pont, amelyik a víz hőfokát méri). De ha a fűtés jó, és tényleg 85 fokos a fűtővíz, akkor max. a szivattyú forog lassan, vagy a hőcserélő nem cserél hőt.
Kaptam egy olyan tippet, hogy lehet hogy a feltöltő mágnesszelep ment tönkre, mert mióta nyomással kűzdök, csak leengedni kellett a rendszerből, utántölteném sosem. Ha hazaértem, kipróbálom, hogy elzárom a betáp vizet, és leengedek a rendszerből vizet. Ha ezek után nem lesz bajom, akkor mágnesszelep, ami nem egy tágulási tartáj árkategória.
A folyamatos hmv teljesítmény nem akar neki összejönni. Az égő a kijelzés szerint nem is megy maxon, a fűtővíz 85 fokos és mégis egy 10 liter/perces kád töltőt ranyitva csökken a kifolyó hőmérséklet. Pedig még nem is fagyos a bejövő víz, mi lesz ezzel télen?
A szervizes jegyzőkönyvben az van írva hogy beállított maximális teljesítmény: 20 kW, (nem 26 kellene legyen?)
Az elmenő és visszatérő csöveken feltételezem hogy van elzáró csap. Azokat elzárod és a kazánhoz csatlakozás hollanderét megnyitod, vagy kinyitod a kazán előlapját és megkeresed a légtelenítő szelepet és ott leereszted a nyomást. Ha a bicikli pumpa tömlője autószelepre jó akkor azzal is fel tudod fújni.
Köszönöm Neked és budiruski fórumtársnak a válaszokat!
Félve kérdezem, hogy hogyan tudom megcsinálni? Már mint kizárni még csak tudom, mert minden szelepet elzárok, de utána, hogyan engedem el a vizet a kazánból, és egy bicikli pumpa elegendő-e a fújáshoz, vagy precízebb dologra lesz szükségem?
ja, így már értem :) nekem olyan nincs, de az iszapleválasztó az ugyanez a gyártmány, az kevert meg. igaz, annak alul van a leeresztője, amúgy meg forgatható, vízszintesen és függőlegesen is beépithető:
Zárd ki a rendszerből a kazánt, engedd le róla a nyomást és mérd meg a tágulási előfeszítő nyomását és pumpáld fel 1 barra. Utána állítsd vissza a kazánt a rendszerbe és állítsd be a rendszernyomást 1,2-1,5 bar közé.
Júliusban azt gondoltam, hogy most egy darabig rendben lesz az Ariston Genus Premium kazánnal.
Tegnap (2018.11.01) reggel azzal fogadott, hogy túl alacsony a nyomás. Igaza volt, a kijelzőn 0,4bar-t mutatott. Más mérő műszer nincs a rendszereben, így elhittem (a melegvizes rendszernek van leolvasható analóg mérője), és a mágnesszeleppel "feltöltöttem". Azért idézőjeles, mert éppen hogy megnyílt a szelep, rögtön 1,3bar lett a nyomás. Nonszensznek tartom/tartottam, de gondoltam egy próbát megér, főleg hogy nyakamon a négy napos "leállás". Ma reggel 3bar nyomás fogadott, az egyik randiátornál leengedtem a nyomást elvileg 2,4 bar-ra. Este, a gyerek fürdetése után gondoltam ránézek a kazánra, víz túlnyomás hibával szerelőért kiált.
Én is :-)
Igazából kettő gyanúsítottam van: a kazán saját tágulási tartálya (a melegvizes rendszernek külön van, az december 31.-én ment tönkre :-) ) vagy a maga a nyomásmérő.
Mind a kettőt picit luxusnak tartanám kicseréltetni, és egyértelmű, hogy szerelőt fogok hívni a kazánhoz, csak megosztottam a gondolataimat Veletek, és ha más gyanúsított is szóba jöhet, ne tartsátok magatokban!
akar 12kW os is elég lehet... de mivel nem olcsóbb/drágább, mint a 24-es (igaz rég néztem mar árakat...)...legyen inkabb az ! :-) olyat válassz, amelyik tipusnak van a környéken beüzemelóje/szerelője !
Semmi gond. Inkább szólj, ha látsz valamit. Az iszapleválasztó Fernox TF1 Total Filter jobb alul van a visszatérőbe. Amin a nyíl lefele látszik az előremenőbe az egy Flamcovent Smart légleválasztó (mikrobuborék leválasztó)
Köszi, de szerintem ez csak többszintes épületeknél érvényes, bár lehet csak én értelmezem túl egyszerűen a szabályokat :D
b) többszintes épület homlokzatán azzal, hogy lakásfűtő (6 kW-nál nagyobb hőteljesítményű) és vízmelegítő (együtt vagy külön) gázfogyasztó készülék homlokzati kivezetésének tengelyétől mért 2,0-2,0 m-es sávban a kivezetés felett a teljes épületmagasságra vonatkozóan a homlokzaton szellőztetésre szolgáló nyílás vagy nyílászáró nincs.
Tudom, múltkor már volt téma, de olyan véleményét várnám, akinek működik is ez a rendszer!
Szóval Ariston Genus ONE kazánhoz jó-e a Sensys?
A másik kérdésem, ami inkább kazán elhelyezésre vonatkozik, hogy mi a kazán padlótól mért min v max távolsága, ahova fel lehet szerelni? Átnyálaztam a GMBSZ-t, de nem találtam ilyet! De hallomásból vmi min 140 cm rémlik nekem. Igaz ez?
És még 1 kérdés:
Oldalfali kivezetés esetén (épület nincs 10 m-en belül!!!) igaz h a kivezetésnek magasabban kell lennie, mint az ugyanazon a falsíkon található x méterre lévő ablak teteje??? Mert erről se találtam semmit, de a szerelő ezt mondja!
Ha jól sejtem, a ZC-18 igen hasonló pl a C-24-hez ebből a szempontból. Ott a kazántermosztát arra volt jó, hogy túl magas hőfok esetén lekapcsolja a kazánt. Elég új készülék esetén utókeringetéssel, az első szériák még nem tudták az utókeringetést.
Üdv ! Volt/van használaton kívül a mai napig IS a rendszeremben egy ilyen kazán (zc18) !Örök darabnak tűnik ,de "energiatakarékos "üzemeltetésre még a kazánon lévő KAZÁNTERMOSZTÁT állítgatásával sem lehetett, a kialakításának módja miatt !:-) Amit lehetett és kellett állítani az a láng hossza ,ami ha túl magasan/hosszan dolgozott ,akkor gyakorlatilag az utcát képes volt közvetlenül fűteni !:)Nálam szobatermosztát vezérelte a kazánt, és a kazántermosztát akár állhatott max. állásban IS nem az kapcsolgatta a kazánt !:)
Szerintem kiválasztasz egy hidegebb időszakot és megpróbálod előbb az alacsony előremenőt pár napig, utána a magas előremenőt pár napig. Ha az alacsony előremenővel ki tudod fűteni a kecót akkor azt használd, ha nem tudod kifűteni akkor nincs kérdés. Az alacsony előremenő lenne a gazdaságos választás.
A berendezés élettartamát növeli és a komfortérzetet is javítja, ha az elõremenõ víz hõmérsékletét 70-75 °C-ra csökkentjük. Ez a vízhõmérséklet szabályozóval végezhetõ el, melynek állítógombja az elektromos doboz alján található. Csak akkor növeljük a víz hõmérsékletét, ha a kis érték nem biztosítja a helyiség megkívánt hõmérsékletét.
A nagy kérdés, hogy volt beállítva a ZC18... Emlékeim szerint a FÉG sorozat tudott 90-es előremenőt is.
A pár adatba be kéne pászíntani egy lakás-hőigényt helyiségenként.
Ezután a radiátoraid adatából + korrekciós tényező, megtudod mekkora hőfokkal tudod adott hőmérsékletre fűteni.
Minél alacsonyabb előremenővel akarsz fűteni annál nagyobb(több) radiátor kell.
(Van az a bizonyos "ökölszabály" : légköbméter x 50 ebből megtudod, nagyon hozzávetőlegesen! egy-egy helyiség hőigényét.
Volt itt olyan topiklakó aki szigetelt házában x150-nel számolva pakolt radiátort, elmondása szerint 40-es előremenővel kifűtötte.)
Ha elég türelmes vagy akkor rájössz mekkora hőfokú előremenő biztosít megfelelő komfortot számodra, csak ki kell várni amíg hideg lesz. :-)
Én konvektorról (előtte megvoltak a lépcsők) tértem át kazánra, nekem marhajó érzés úgy belépni a házba, úgy hogy körbeölel a meleg, de mégsincs túlfűtve a ház.Konvektorral nem volt ilyen, meg még a HMV ... nekem tökéletes.
Az hogy mennyire gazdaságos megmondja egy-egy fűtési igény ára,engem nem motivált, de nincs okom panaszra. Legalább annyira érdektelen számomra mint a "megtérülés", nem fog jönni kohn, hogy az x-edik év végén kezet rázzon velem. Sőt....Deh a jönne is, addigra ott a tervezett elavulás, lehet kezdeni előről.
Azt a komfortot amit kaptam az eddigieknél sokkal kisebb számlákkal tudom elérni, ez nekem "megérte".
A kazánod könyvében benne van, hogy mekkora a hatásfoka 40 fokos és 60 fokos víznél. 60 fok körül már kezd eltűnni a kondenzációs jellege, tehát drágábban fűtesz vele. Szóval egyértelműen az alacsonyabb.
Igazából ezekből a válaszokból nem sikerült leszűrnöm, hogy az adott berendezésekkel akkor inkább az alacsonyabb 40-45 vagy a magasabb 59-65 előremenő hőfokkal fűtsek?!?
A segítségeteket szerentém kérni, laikus vagyok a témában. Jövő évben építkezni kezdenénk és a fűtést kondenzációs gázkazánnal oldanánk meg. A tervekről annyit, hogy ~160nm-es hasznos alapterület, plusz ~35nm garázs, ytong falazat, szigeteléssel (375mm + 125mm), egyszintes. A hőleadót úgy néz ki padlófűtéssel oldanánk meg, valamint a HMV-t is a kazán szolgáltatná, de ezek még csak tervek, megfelelő érvek mellett módosulhat.
Milyen, illetve mekkora gázkazán lenne a legkézenfekvőbb? Tudnátok ajánlani valamit?
Ha annyira megemeled az előremenőt, hogy 24-ből csak 12 órát járjon, akkor spórolsz 1500Ft villanyt. Ez 15m3 gázra elég. Havi 150m3 gáz fogyasztásánál 10%-ot kellene romlania a hatásfoknak, hogy ugyanott légy anyagilag. Nálad az utóbbi megoldás olcsóbb, de ha 40 és 60 fokos előremenő a kérdés és nincs extra szivattyú, ott már benne van a pakliban, hogy a folyamatos alacsony az olcsóbb.
(Dobj fel egy okos szvattyút, negyedannyit fogyaszt. Vagy a kazánba tegyél egy 6 méter emelőmagasságút.)
ez gázfogyasztás szempontjából biztos így van, de biztos így a leggazdaságosabb is?
én 300 nm-es házat folyamatos üzemben kifűtök 35 fokos előremenővel, legnagyobb hidegben kell csak 38-40 fokig felmenni (csak radiátoros fűtés).
viszont a tetőtérbe a kazán szivattyúja nem tudná feltolni a vizet, ezért kellett külső szivattyú is.
a kazán fogyasztása 60W, a külső szivattyúé +40W. áramfogyasztásban ez közel 3000 Ft/hó
ki lehet azt számolni, hogy 40 fokos előremenőnél mennyivel több gáz fogyna (gázfogyasztás plusz), és mennyivel kevesebbet mennének a szivattyúk (áramfogyasztás mínusz)? vagy már az egy kikapcsolás is ördögtől való?
Kondenzációs kazánnál minél alacsonyabb legyen a visszatérő. Akkor a legjobb, ha épp csak annyi a radiátor hőmérséklete, hogy a kazán szinte egész nap megy. Ez viszont függ a külső hőmérséklettől is.
Az utóbbi időben hallottam arról, hogy 40-45 fokos előremenő vízhőfokkal érdemes fűteni illetve, hogy 59-65 fokos előremenő vízhőfokkal gazdaságosabb a fűtés.
Segítsetek a döntésben légyszíves a saját tapasztalataitokkal, hogy érné meg jobban?!
Pár adat: kb 70m2 területet kell fűteni, oldalt szigetelve van viszont a padlástér nincs (jövőre van terveben) ablakok rendben vannak.
Ariston Genus One2 4 Fali kondenzációs kombi gázkazán. 5 radiátorral.
A 2 nagyobb szoba kb 20m2 azokban 22k600/1800 radiátorok vannak a kisebb szobában kb 12m2 és a fürdőben 22k600/900 radiátorok illetve konyha +folyosót egy 33k600/900 radiátor fűti.
1. Arról nem tudunk, hogy a régi kazán rángat-e...
2. Egy sor újabb kazán előremenő vízhőfokát nem lehet 90 fokra állítani, csak pl. 80-ra. Ha a régi rendszer épp elegendő volt 90/70/20 mellett (a hőleadói oldal miatt!) a leghidegebb napokban, ebből gond lehet.
Abban igazad van, hogy ez egy elég sok paraméteres dolog, régen sokszor túlméretezték a hőleadókat, és sokan menetközben nyílászárót cseréltek jobbra stb., és ha ezek közül bármelyik fennállt, akkor az elég ahhoz, hogy ne legyen gond.
Ugyanakkor az elvi lehetőség a rendelkezésre álló -- inkább rendelkezésre nem álló -- adatok miatt még fennáll,ha kicsi valószínűséggel is.
Beállítottam a fűtési jelleggörbén a minimum előremenőt (egyenlőre 30C-ra, ha nem jó akkor emelem 35C-ra). Eredetileg 23C volt...
Eddig bevált, még a napokban teszteljük.
Amit még észrevettem, hogy a külső hőmérséklet határ auto nyári lekapcsoláshoz 18C volt (ha kint e fölé megy a hőmérséklet, a kazán egyszerűen nem fűt). Ezt is felvettem 22C-ra.
Abból indultam ki, hogy az emberek nem a saját pénztárcájuk ellenségei, és nem akarnak több gázt elpöfékelni indokolatlanul. Ebből következően igen valószínű, hogy a kérdés az alulméretezett hőleadók miatt merül fel.
Ha valaki heppből akar magasabb hőfokot az amúgy jól méretezett rendszerére, arra persze ezek a dolgok nem lesznek igazak.
Ha már +5 fok kinti átlaghőmérsékletnél sem tud kondenzálni a kazánod, akkor nagy hidegekben elképzelhető, hogy gondban leszel a hőntartással is.
A másik ami még megtörténhet, hogy a finom lassú fűtés helyett lórúgásokban küldi a hőt majd a fűtési rendszered. Bekapcsol, percek alatt túlmelegít, aztán meg kikapcsol egy időre...
A 11-12% hatékonyságromlás a pillanatnyi hatékonyságra vonatkozik, a teljes kondenzáció vs. nincs kondenzáció összehasonlításban.
Szezonális hatékonyságban nyilván a dolog átlagolódik, van amikor nincs veszteség, van amikor kevesebb, a 11-12% veszteség szezonális szinten az elméleti maximum.
Az történik, hogy kifizetsz egy rahedli pénzt azért a technológiáért, ami javít a kazán hatásfokán azzal, hogy megfelelő visszatérő (!) víz esetén kicsapja a füstből a párát -- és ami most már kötelező -- , és nem használod a technológiát. Kb. 10%-kal csökkented a hatásfokot... egy jó kazán esetén 11-12%-kal több gázt fűthetsz el így. Meg ennyivel jobban terheled vele a környezetet. Egy gagyi kazánnál ez az arány valamivel nagyobb lehet.
Persze ha ez a leghidegebb napokon történik csak meg, egy évben pár nap, akkor alig lesz hatása. Ennyi vésztartalék van a kondenzációs kazánokban...
Ha már +5 fok kinti átlaghőmérsékletnél sem tud kondenzálni a kazánod, akkor nagy hidegekben elképzelhető, hogy gondban leszel a hőntartással is.
A másik ami még megtörténhet, hogy a finom lassú fűtés helyett lórúgásokban küldi a hőt majd a fűtési rendszered. Bekapcsol, percek alatt túlmelegít, aztán meg kikapcsol egy időre...
Nekem ismerő szerelő ajánlotta, ő is ezt forgalmazza, szervizeli. Remélem nem lesz vele sok gondom.
Ahogy nézelődöm, megfogalmazódott bennem, lehet-e / érdemes-e modulációs szobatermosztátot hozzátársítanom (jelenleg egy kis WiFi-s digitális kapcsoló termosztát van rajta, de szembesültem egy pici problémával, ha eléri a helyiséghőfokot, akkor az összes többi helyiségben is leáll a fűtés.
Csak agyalok, ha ilyenkor az előremenőt csak csökkentené, nem állna le teljesen a kazán, akkor érezhető meleg (langyos) radiátor lenne a többi helyiségben is. Talán ha jól értelmezem a Crono 7 ilyen lenne?
"MODUL: ki/bekapcsolásos vagy modulációs üzemmódot lehet beállítani. ON vagyis bekapcsolt állásban a fűtővíz előremenő hőmérséklete a helyiség hőmérséklete alapján változik. OFF vagyis kikapcsolt állapotban a fűtővíz hőmérséklete mindaddig a legmagasabb értéken marad, amíg a helyiség hőmérséklete el nem érte a beállítottat."
Az alábbiak gondolom hasznosak lehetnek a hasonló cipőben járó "kollégáknak", nem láttam még ezt a problémát itt, ezért megosztom az alábbiakat:
Ariston Genus Premium EVO 24 kazánom van 4 éves.
Tehát a hibakép:
- HMV-t nem melegítette fel, hibajelzés nem volt, előjele sem volt a hibának. - Fűtés megy hibátlanul - Szűrőket átnéztem, tiszták - Menüben: 8. 2. 5: Használati víz mennyisége (l/perc) -> nulla érték
A rendszer működése:
- A képen láthatő műanyag cső (flow meter) megy a HMV hőcserélőhöz, ennek az oldalára van felfogatva egy reed szenzor. - A csőben van egy kis turbina ami forog az előre menő víz hatására, a turbinába mágnes van beapplikálva. - Ezt a forgást figyeli a reed szenzor kivülről (folyamatosan nyit/zár) és ad egy szaggatott jelet a vezérlőnek az áramlásról. - Ha a reed relé "összeragad", vagy nem zár össze (ez kevésbé valószínű), akkor nem ad jelet. - Illetve, ha a turbina bekoszolódik, akkor az is beragadhat.
Megoldási lehetőségek: - turbina kiszerelés (kép mellékelve), tisztítás - reed relé "modul" csere(netes árak ~4000-15000 Ft), vagy csak a reed relé (kiforraszt-beforraszt: 200 Ft alkatrész-ár)
Ez utóbbit választottam, egy hasonló méretüt beleforrasztottam és újra működik a HMV felmelegítés funkció.
Remélem az a leírás jól még jöhet egyszer valakinek.
Sziasztok. Van itt a fórumon olyan hozzáértő aki sanuer duval kazánokat szerel fel? Füstelvezetéssel (főleg kémény oldallal) kapcsolatban lenne néhány kérdésem. Nekem tavaly szerelték de 1-2 dolog nem teljesen kerek...
A nest is megy, opentherm <-> heatronic adapterrel, de szerintem gazdaságos megoldás aligha van. A gyártó sajátja van, oszt kész. Az meg mindig drága, és sokat nem hoz, szóval nem biztos hogy megéri piszkálni. A heatronichoz is van egyébként open source megoldás, amilyen az OTGW, talán még egyszerűbb is a hardver, de akar-e, tud-e valamelyikőtök saját szabályozást implementálni és a szabályozó hardvert összelegózni? :) Ez se gazdaságos, na. Hány éves a kazán? Mivel turbós, felteszem nem 1-2 éves, hanem inkább 10 felé közelíthet (?). Akkor pedig pláne nem költenék rá egy vasat se, épp elég költség lesz majd az átállás kondenzációsra, mikor ez beadja a kulcsot és nem lehet gazdaságosan javítani, se igazán olcsó ugyanilyet feltenni a helyébe.
jelenleg pl az eloremeno hofokan kivul nem tud a kazanon allitani semmit... jo lenne a pl ha a termosztatja tudna modulalni, allitani az elmeno hofokan dinamikusan, benti hofok fuggvenyeben, ilyesmik... kb amit mondjuk egy opentherm vezerles tud...
Nem írtad, hogy csak fűtő, vagy kombi kell. Nekem Ariston Genus One System 24 van, Drazice OKC100 indirekttel. Tavaly ősszel lett felszerelve, akkor várnom kellett még rá, mert annyira új volt. Az egyik legfontosabb a paramétereken túl a jó szervizháttér (ami elromolhat, el is romlik). Ez a kazán 1:10es modulációt tud, ami kiemelkedő. Rozsdamentes hőcserélő nagy vízjáratokkal, 10év garival, ez nem annyira érzékeny a fűtővíz minőségére, mint az alu ötvözetek. Kazánra 1+1+1év gari van évenkénti kötelező karbantartás teljesülése esetén (8000Ft volt idén ősszel). Azt hiszem további 2év garancia pedig vásárolható. Modern kazánok, kihegyezve a hatásfokra, nem fognak 10-20évet menni, szóval a sok gari jó dolog. Ahogy olvasgattam, az elektronika adja meg magát. Fontos egy jó iszapleválasztó a kazán védelmére a fűtővízben lévő kosztól, én a Fernox TF1 Total Filter -et választottam. A legjobb hatékonyságot a gyári sensys vezérlőjével és külső hőmérséklet érzékelővel lehet elérni. Amivel még számolni kell költség az a kémény rendszer hozzá. Szintén jó választás a kistesója is, ha kombi kell, az AristonClas One 24. Lényegi különbség csak annyi, hogy 1:7es modulációt tud, viszont 30.000el olcsóbb.
Ha kell a garancia, hívj szervizest! Ki kell azt takarítani rendesen.
Az látszik, hogy van kötve a földeléshez zöld-sárga vezeték, de a földelés rendben van ?
Buszos termosztátod van?
A beszerelési pdf leír mindent mi hol található... ebben az is benne van, hogy nem elég puceválni az elektródát, ellenőrizni is kell.(elektróda távolság)
Nem teheti meg, hogy nem engedi be, a házon végzendő munkálatokhoz nem tilthatja meg a hozzáférést akkor sem, ha a saját telke felőli oldal. Persze ha igazi állat a szomszéd, akkor éveket várni a bírósági végzésre sem jó megoldás.
A légbevezetést a lehető legrövidebb úton célszerű megoldani, szerencsés esetben a kazán a külső falon van, így egy rövid, kis keresztmetszetű csővel áttörve a falat meg van oldva. Ha ez a fal a szomszéd felé néz, akkor arra. Ha - mint nálunk is pl. - a fűtőberendezés a ház közepén van, akkor a nagyobb távolsággal a keresztmetszetet is növelni kell, nálam ezért van 3 cső már kint, mert kevesebb, nagyobb átmérő nem fért el az aljzatbetonban az áttörésnél. Alapot meg hagy' ne véssek már.
A szabályok csak a KIFELÉ történő áramlásról rendelkeznek, legyen az füst, pára, szellőzés, bármi, a BEFELÉről nem. Tehát a légbeszívót oda rakja, ahova akarja.
Elmondása szerint visszavágja és berácsozza.Nem lihegem túl,mert rengeteg negatív előzménye van amiért nem engedném meg.Valaki szerint az olcsóbbik megoldást választotta,amúgy nem hivatalosan, katasztrófavédelmi szakember szerint nem túl szabályos,de törvényi rendelkezést nem tudott mutatni. A kérdés:Tiltó törvény van-e erre a helyzetre vagy nincs?
Utcáról nem tudok fotózni mert az én udvaromon van,kapun belül,bejárati ajtóval szemben.És ha szabálytalan,akkor nem engedélyezném részemről.Túl sok gesztust tettem.Nem állítottam hogy égéstermék kivezetés lenne,hanem levegő-ellátót írtam.
Szóval! Egy arrogáns emberrel nehéz bármit is megbeszélni,bár a gázterveket nem láttam,elmondása szerint a gázkazán levegő-ellátó csöve lóg ki hozzám,ami kb 40 cm.-re magasan van a földszinttől.Sok problémát okozott az építkezése alatt amit soha nem jegyzővel vagy feljelentgetéssel oldottam meg.Nem jó a kapcsolatunk már az elejétől,és nem az én hibámból.Sok okos dolgot olvastam,de amire kíváncsi lettem volna,hogy van-e valamilyen törvényi rendelkezés ami megengedi vagy tiltja a pincéből való levegő-ellátó kicsövezést.Mert valahol olvastam hogy pincéből semmilyen elszívó-,szellőztetőt,-levegőztetőt nem lehet.
Jó, hát ezek sima PVC csövek, már ami a képekből látszik. Még a szemközti utcáról lefotózhatnád :) Kérd meg a szomszédot két üveg sör kíséretében, hogy hadd nézzed meg, hogy mi a fene az, és ha nem kifele jön a cucc, akkor felejtsd el, hogy ott van.
Ha légbeszívó, akkor ki sem kell, hogy jöjjön a fal síkjából, egy védőrács/háló látszik csak. Így nincs mire engedélyt kérni, még a szomszédtól sem, max. a szerelési munkálatokhoz, azt viszont nem tagadhatja meg.
Nekem is úgy lesz majd megcsinálva, ha végre be lesz vakolva és színezve a szigetelés.
Tegyél elé egy 10 centi hosszú papírcsíkot, kb 1cm széleset, és nézd meg, merre hajlik. Ha a cső felé, akkor szívja a levegőt, ez esetben nem kell foglalkozni vele.