Sziasztok! Egy junkers cirkóm van, típust nem tudok mert nem vagyok jelenleg a lakásban. A lakóm azt mondja, hogy a víznyomás értéke alacsony, kb. 0,5 bar (ha fűt, picit több, kb. 0,7), de egyébként rendben üzemel a fűtés. A műszeren a zöld mező 1-2 bar között van, tehát akkor elméletben ott kellene lennie a mutatónak, igaz?
A kérdésem az volna, hogy néhány hétig üzemelhet-e még így a készülék, ha egyébként rendesen fűt és a melegvizet is rendesen szolgáltatja? A rendszer a tél elején volt légtelenítve is, ha ez számít valamit.
(Sajnos nem tudom most beállíttatni a normál víznyomást, a lakóm pedig nem ért hozzá.)
Nem okoz ez valamilyen károsodást a szerkezetben? Leállítja magát, ha még tovább csökken a víznyomás? Gondolom, van benne valamilyen biztonsági kapcsolás...
Írtad:"Az adalékhoz sima víz kell. De egyébként nem értem, hogy miért gond a sima víz?"azt szokták mondani,hogy eső vagy ioncserélt a tuti,az előbbi olcsóbb.Hogy mi a baj?Hát a10000 féle különböző vegyi anyagok forró közegben reakcióznak,elég csak megnézni a vízforralóba öntött ecet robbanását.Mi lehet a hőcserélőben és a rendszerben akkor + az adalék,imagine?
Ha már levegősödés.......van fent egy régi radal radiátorom is az eggyik helyiségben,a többi új lapos mellett.Valahogyan mindig tele van levegővel (mivel alul vannak csövezve,nem a légtelenítőnél áll meg a szusz),már sok szakival beszéltem valami légtelenítési beiktatásról,sikertelenül.Amit kitaláltam ezennel megosztom a közönséggel,ft-ban egy százasba kerül az egész miután a radiátor végén fúrtam egy 3 mm-es furatot (az előtt pedig alul-felül elzártam a szelepeket stb metódusok).Légtelenítéskor elég csak felengedni a bilincset,sok nehézséget spórol meg.A kép magáért beszél:
Ha feljebb tekered a gázlángot, a hatásfok csökken. Azaz a hidegen kívül az esetleg túlságosan feltekert kazán is gond lehet. Érdemes megkeresni azt az állást (minimumot), ahol még elegendő, de nem csak a kemény télre, hanem az átmeneti időszakra is egy másik állást, és stopperórával megjegyezni a gázórán az eredményt. És akkor márciusban, amikor kevesebb is elég, akkor lejjebb venni, majd novemberben, amikor megint a keményebb fűtés kell, feltekerni. (ez évente 2 állítás, de 15-20%-ot szerintem hozhat egy hagyományos kazánon...) Akinek nem kombi a kazánja, nyárra az őrlángot ne égesse, igen sokba kerül.
Az átfolyós vízmelegítőt lehet savazni, de ha már ilyen öreg, egy új hőcserélő lehet, hogy hasznosabb lenne.
Én már azóta még egy kört futottam, mert megint fellevegősödtem. Régi fűtési rendszereknél láttam olyat, hogy a radiátor termosztát előtt felgyűlt a szemét, és eltömítette a szelepet. Nos, nálam, másfél éves rendszernél is ez volt. A kazánban kiégett iszap 10-12mm-es hosszúságú, 2-6mm-es alapélű kis hasáb jellegű pálcikákkal tömte ki a szelepeket. Ezek kiszedése után máris sokkal jobb. De ezt megelőzően kipróbáltam az épp akciós Fernox Cleaner F3 nevű készítményt. Ez egyszerre tudja azt, amit a másik cég X300 és X400 terméke küön-külön a papírja szerint. Mindenesetre a levegő miatt képződött rozsdát szépen összeszedte, a kiégett iszap is szépen levált elég sok helyről, és nem csapódott ki a HMV hőcserélőn, mint a másiknál. Előtte kipróbáltam az X100-at, mint adalékanyagot, most pedig a Fernox F1-et. Ez utóbbi olcsóbb. Azt nem tudom, hogy van-e közte különbség, de az F1 vízlágyítóval is alaposan el van látva, és jóval csendesebb lett a terep, azaz egyelőre ez most jobban tetszik, de csak pár év után derül ki, mit tud. Mindenesetre a Fernox lényegesen olcsóbb, mint a Sentinel.
Az adalékhoz sima víz kell. De egyébként nem értem, hogy miért gond a sima víz? Mivel a fűtésen nem átmegy, hanem kering benne, ezért nagy meglepetést nem okozhat. Az oldott oxigén pedig előbb-utóbb elfogy, és a légtelenítőn távozik.
A 65%-os hatásfok elég szörnyű. Tiltsd le a fűtést, és csak HMV működhessen, ha más zavaró tényezők is vannak... és csak 2-3 perc nyitott állás után kezdjél mérni, hogy minden rendszerelem felvegye az üzemi állapotot és hőmérsékletet.
Valóban a teljesítmény beállítást kérdeztem, de ezt azért, mert mikor utoljára volt a szerelő és sztemkot cserélt, akkor eltekerte az állítót. Utána alig akart felmelegedni a radiátor és mivel láttam, hogy mit tekert és feljebb vittem. Azóta nincs is gond a meleggel. Mivel évente olvassuk le a gázórát és most egy kicsit soknak tűnt a fogyasztás, ezért gondoltam, hogy a teljesítmény megmérném, hátha egy kicsit visszább kéne állítanom úgy, hogy azért meleg is legyen.
Azt csak mellékesen jegyeztem meg, hogy az is lehet szerintem a probléma, hogy esetleg el van vízkövesedve a rendszer és talán savazással lehet rajta javítani. Ha azt mondod, hogy fűtésnél nem kell, akkor hiszek neked, mert nem vagyok szakértő.
Viszont az átfolyós vízmelegítőm (Hévíz, szintén 20 éves) már alig akar melegvízet csinálni, így szerintem ott már viszont kell a savazás. Vagy rosszul ítélem meg? Szívesen elfogadom a tanácsodat.
Tudom, hogy hidegek voltak, de ez egy 20 éves készülék. Cserélve volt már egy pár dolog benne, de a hőcserélőjéhez még nem lett nyúlva és gondolom már egy kicsit vízköves. Szerintem ráférne egy tisztítás, de itt ahányan vannak annyi félét mondanak, hogy melyik a jó. Valaki a sósavra esküszik, valaki a 20%-os ecetre. Más meg foszforsav és citromsav keverékére. Ezeket már gondolom körülményesebb beszerezni.
Új hőcserélőt nem szívesen vennék, mert nem igazán olcsó. :-(
Van egy kis problémám. Megnéztük most a gázfogyasztást és hát nagyon sok lett. Valamikor, valaki nagyon szépen leírta, hogy hogyan kell beállítani a C24-es cirkónak a teljesítményét. Visszanéztem májusig, de azt a hsz.-t nem találtam. Volt más leírás is, de azt nem igazán értettem.
Ha valaki leírná ezt nekem, akkor megköszönném. Azt tudom, hogy melyik gyűrűt kell tekerni, de nem tudom pontosan, hogy a gázórán a jobb szélső számnak egy fordulatot mennyi idő alatt kell megtennie.
2 konkrét megoldás javasoltam, és hidd el nem te vagy az egyetlen akinél kint van a kazán. (csak máshol normálisan van kialakítva a hely) de van egy 3ik ötletem is: vegyél egy fég c-24 est aztán kész, esetleg imádkozz! hátha az segít....... agyhalottakkal nem kívánok foglalkozni
Megbántani nem tudsz, ahhoz azért előbb kell felkelni.
Egyébként ha te logikusan gondolkodnál, akkor rájönnél, hogy a felhasználók 99 %-ánál azért nem gond ez, mert belső térben van a cirkó (ott indokolt a 6 fok), nálam meg azért gond, mert külön...
Az elmúlt 10 éves használat - amíg nem ilyen 6 fokra beinduló cirkó volt a kazánházamban, hanem olyan, ami egyáltalán nem indult be - pedig bizonyítja, hogy szó sincs befagyásról. Csak erőlködés amit írsz csak, hogy igazad legyen.
De én nem ezért jöttem ide a kérdésemmel, hanem hogy okoskodás helyett megoldást találjak.
én nem megbántani akarlak, de ha igény van rá.......... szóval neked konkrétan felmerül egy olyan problémád ami a felhasználók 99%-nak nem. a mérnökök meg nyilván hülyék hogy arra terveznek nem a te problémádra..... nyilván annyi a logika hogy ha már a kazánházban is ilyen hideg van lehet hogy a rendszer egyéb részeinél még hidegebb. ennyi hogy mért 5 fok körül kezd izgulni a kazán. de marad a kérdés: feldobni oda egy kis radiátort? ha turbós a készülék akkor meg simán csinálnék neki egy szekrényt amit eps-el leszigetelnék
Hát nem teljesen lakóház minőségű. Olyan 15-20-as téglából van, szóval jobban kihűl, mint a ház. Nem én telepítettem ide a fűtőberendezéseket, hanem az előttem itt lakó. Ha én csinálom, akkor párhuzamosan ugyanolyan szigetelő hatású anyagból csinálom.
Ráadásul a födémje valami fika, rossz szigetelésű cucc. Alacsony is, ezért szigetelő álmennyezetet sem tudok csinálni.
A 3 hetes időlimit érdekesen hangzik, erre oda fogok figyelni azért.
De a cirkón továbbra is szeretném lejjebb állítani a temperáló funkció hőmérséklet határát :-)
szóval értem én, hogy egy bizonyos hőmérséklet fölött temperáltatnia kell, de ez lehetne lejjebb, mint 6 fok. A régi cirkóval mindig úgy ügyeskedtünk, hogy 2-3 fok volt és sosem fagyottt be, miért lenne ez másképpen a mostanival ?
