Valamikor volt olyanom is amibe be volt integrálva a védődióda de most nem találtam meg. A sebességet mutatja a műszerfal ledekkel. Lehet onnan is lehetne jelet lopni? Majd megbontom a fejet ha jobb idő lessz.
Csak óvatosan, a tekercs induktivitás miatt kikapcsoláskor szétbombázhatja a hall szenzor kimenetét ha nem teszel be a tekerccsel párhuzamosan polaritásnak megfelelően egy diódát )1n4148 vagy 1n4007 vagy ami van). Aztán arra is érdemes figyelni hogy elbírja-e a hall a relé tekercs áramát egyáltalán. Én inkább a vezérlőkön szokásos km óra kimenetre illeszteném valahogy, hall-t cserélni nem annyira hálás feladat.
Megvan a megoldás a kilóméter gyüjtésre. A raptornál használt bikemate kütyüt fogom használni. Eredetileg a jeladója egy red kapcsoló amit kivéltok egy dip12-1a72-12l red kapcsolóval.
ennek a belső két lába (1-6) egy elektromágnes tekercs. +5volt hatására bekapcsol a felette elhejezett red kapcsoló ami a külső lábakkal van összekötve (1-7 és 8-14). A jelet valamelyik, motor hall vezetékétől csapolom meg. Az óre észre sem fogja venni a változást. 13-9 láb üres.
Igaz hogy meg csak 12cellaval probaltuk ki,es jo nagy szembeszel lokodott minket,de azert mukodik :)
Onalloan kb 35km/h sebessegre lehet kepes,de ha 24 sebessegbe rasegitve tekeri az ember ,akkor szerintem lehet vele tartani az 50km/h sebesseget is szepen.
Még a rossz cella bent volt a pakba napi 0.1 voltot csökkent a fesz és a kis multiméter tizedes értéke szinte állandóan vacillált két érték között. Mióta kicseréltem a rossz cellát Stabilan ugyan az az érték napok óta. Olyan csábító volt ma a napsütés egy kis motrozásra de hideg volt és erős szél, így nem volt kedvem mégse menni egy kört. Tegnap melegebb volt de esett.
A ZT09 elég furcsán nézne ki külső kütyükkel. :( http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=138364177&t=9035728 Mi a fenért nem tudtak egy kilóméterórát is berakni a műszerfalba. Végül is egyik fele megvan mert a sebességet mutatja. Nekem az a rész kellene, hogy gyűjtse a megtett távot.
Van egy ilyenem de nem akarom szétdíbolni a gyári műszerfalat.
Sajna itt buknak el a barkács megoldások. Nekem meg kellett tartanom a gyári kijelzőt, a vezérlő a motorban van. De Can-bus-os, a házi akkum szintjét nem jelzi, és nincsen rajta pontos idő sem. Szóval most fent van a gyári, alatta egy óra, és még feltettem egy led-es feszjelzőt is... :-(
(végül nem ez lett az akkuszint, csak azt még nem fényképeztem le!)
Nem hibás csak két jól szigetelt doboz gátolja a hang terjedését. Ha szabadon van nagyon idegesítően hangos. Arra jó volt, hogy megtaláljam a hibás cellát és kicseréljem. Most inkább egy kilóméteróra megoldás érdekelne. Mindég elfelejtem a telón bekapcsolni a GPS-t ami eléggé sokat fogyaszt.
Akkor kifogtál egy hibás darabot, nekem is gumiszigetelt fedél alatt van, és le kellett még így is ragasztanom a csipogóit annyira ijesztően hangos volt!
Te tudod. Én próbáltam és a lépcsőházi csendben sem vettem észre. Amúgy meg nem sok értelmét látom, hogy mindjárt nem tudok tovább menni. Maradok a BMS-nél. Próbáld ki. Tegyél egy hangforrást (kisrádió pl.) két jól záródó dobozba és számolj be róla mit hallasz. Van egy 9V-os riasztóm, azt akartam oda betenni de semmi értelme. Annak a hangja minimum kétszeres mint a lipoőré és csak egércincogásnyi jött ki belőle.
A pakk egy zárt dobozba van a doboz meg egy zárt fészekbe. Az ülés vizmentesen záródik. Tehát a hang eléggé be van zárva. A hibás cella kicserélése óta száraz teszttel jónak tűnik a pakk. Lassan megjön a jóbb idő és lessz éles teszt is. A kát unoka egy Opel comboval követ még ki nem fullad a pakk. Akkor bedugják az Opelbe a ZT-t és jövünk haza. Onnan már tudni, mekkora távra lehet számítani.
17 szál vezetéket kellene kihozni úgy, hogy nekem a pakkot fel kell hozni a lakásba tölteni. Tehát valami oldható dolog kellene a pakk és a burkolat között. Másik meg, semmi kedvem a ZT09-et összefúrkálni.
Valami útját állhatja a hang-kibocsájtásnak! Nincs leragasztva, vagy eltömve a hang útja? Általában a halottat is felébreszti ez a ketyeró, ha megszólal! Szerintem még a pakkból sem kell kivezetni, amennyiben nem vagy kíváncsi rá, hogy melyik cellád a hibás (ugyanis folyamatosan jelzi a cellánkénti feszültséget, majd annak a cellasornak az össz-feszültségét, amelyre kötve van)!
Lemondok a lipoőrök beszereléséről. Hiába hoznám ki a vezetékeit az akkudobozból nem hallatszik ki az ülés alatti dobozból még a lépcsőházi csendben sem nehogy forgalomba.
Megijesztett a pakk. Mikor visszaraktam a BMS csatlakozót a helyére a töltő vezetéken 52 V a kimenő vezetéken 3,2 V. Pakkon mérve 52 V. Azt hittam megette a fene a BMS-t de egy idő után rendesen megjelent a kimeneten is a feszültség. Ha esetleg kell valakinek a 2 db lipo őr 800 Ft/db.
jaja, rosszul írtam. MT5-7 két dugattyús, MT6-8 egy.
Viszont nem a dugattyúk száma legfontosabb, mint a listán látod a Formula RO egy dugattyúval elég combos, illetve a Shimano XT-k is egy dugattyúval készülnek.
Nem azt mondom nem jó az MT5-öd, de vannak még erősebb, jobb opciók is.
Úgy értem összességében. Mondjuk 1-2 kiló lesz mindenestől egy ilyen cucc - értem ezalatt a mechanikai dolgokat is. Az feltűnő egy ilyen súlyú kerékpárnál.
Persze otthonra tök jó stb, szinte észrevehetetlen súlynövekedés, de egy versenyen már csak a súly miatt is egyből kiszúrják a gépátvételnél. Hatalmas dekagramm harcok folynak a kerékpároknál profi szinten.
Azért az a 45 pernyi rásegítés a cikkben az elég valótlan adat, főleg a 250W teljesítményre kivetítve. Túl sok aksi nem fér el a vázcsőben, a felvételen is egy minimál aksi látszik.... Inkább érthető úgy hogy egyszer egyszer szakaszosan rásegítve, de nem folyamatosan.
Nem az első eset, volt már hasonló, de eddig konkrétan a versenyen egyikkel sem indultak el. vagy legalábbis nem kaptak el ilyet.
A középső hajtóműre illesztenek rá egy kis motort, ami benne van a vázcsőben az aksikkal együtt. Pont olyan átmérőjű a motor mint a vázcső, így kívülről nem látszik. Te is vehetsz ilyen szettet bárki, de nem lesz occo.... Jellemzően 50-100W körüli motorokat raktak be, ami nem nagy teljesítmény, de rásegítésnek pont annyi, hogy egy versenyen a másiknak odavág. Az nekem se tiszta, mennyi energiát tárolnak, vagy pontosan mi az energiatárolás módja, mert túl sok nem fér el a csőben, és jelentősen növeli a bringa súlyát. A súly azért érdekes mert a profi országúti és cyclocross kerékpárok ma már 6 kg(!) alatt vannak, így bármilyen beavatkozás a bringa súlyát arányaiban jelentősen növeli. Ez lehet több hátrányt hoz teljes egészét tekintve mint előnyt. Ha csak kicsi az energiatároló képesség, akkor állandóan tölteni kell a hajtásról ami a tekerőtől vesz el energiát, lefelé nem tud tölteni, mert nem a guruló kerékkel van kapcsolatban és lassítaná is a járművet, ami versenyen nem előnyös. Valszeg valami relatív kis kapacitású pack lehet benne, ami emelkedőkön segíthet valamennyire rá. De maga a súlynövekedés annyira feltűnő egy ilyen szintű versenyen hogy nem látom értelmét hosszútávon. Főleg hogy nagy pack nem fér bele és valahogy tölteni kell hogy ki tudd használni.... De az is lehet nagyon tévedek.
A fenti sorok csak tippek, így a valósággal való egyezés csak a véletlen műve....
Tavaj valami magyar reklámba is láttam a neten 1,2 milla volt az átalakítás. Pedáltemgejt kell kicserélni egy speciálisra és a nyerag alatti vázcsőbe megy bele a motor ami kúpfogaskerékkel hajtja meg az új pedáltengejt. A pedál szabadonfutón van. Párszor itt helyben is találkoztam egy sráccal akinek ilyen bringája volt. úgy ott hagyott mint eb a szaharát. Én mendtem 22-25 Km-el ő meg 50 Km körülivel, tekert is közbe. Pici akupakk a vezérlővel gyorscsatlakozósan megoldva. Mielőtt be ment a boltba lekapta az egészet és bedobta a táskájába. Sajna mire odaértem már elhúzott.
Jó fékkel, adagolható fékerővel nem fékezel álló kerékre, szar is lenne a lejtőn száguldva blokkolt kerékkel.
Attól jó egy fék, hogy a folyamatos (nem blokkolva) fékezéstől sem melegszik el, így nem veszti el a fékhatást.
Baromi nagy különbség van a fékek között, én most érzem igazán, hogy az MT4 után felkerült a HOPE.
Nem is értem gyárilag miért azzal szerelik (sejtem, akkor még nem volt elérhető a szintén elektromos bekötésű - engine cut off - MT5e), egyszerűen kevés ehhez a bicajhoz a tempó és a súly miatt.
Szerintem ezek a sebességek már elég veszélyesek! Nem bicikli alkatrészekre, fékekre van méretezve. Oké, hogy a DH-sok is jönnek le keményen, de kb versenyenként cserélnek is alkatrészeket.
A Magura MT5 is picsafing a 30kg-os bicajodhoz (+amennyi te vagy) ilyen tempónál!
LiFePo sem tolerálja a túlmerítést. Mivel a rendesen beállított rendszer 70% körülre van beállítva. így van egy pici biztonságitartalék. 90% már élettartamcsökkenéssel jár. A megadott sok ciklus amit néha a kis sárgák írnak az 50-60% esetén még igaz is lehet.
A lipo akkuknal pont az jatszik szerepet,hogy az elejetol a vegeig a leheto leg linaarisabban meruljon.
Azt is figyelembe kell venni,hogy a 3,7V akku ugye feltoltve 4,2V lemerulve 3,7V de 3,7V nal meg ugyan azt az energiat kepes leadni mint mikor tele van,de ugye nem meritjuk 3,7V ala.
Azert kell jobban figyelni a LIPO akkukat meg a lifepo nal is sokkal jobban.
Ha jol remlik a lifepo meg ala is meritheto azt is birja a lipo ezt nem birja,viszont cserebe sokkal egyenleteseb.
Osszegezve bar nem 100%-osan pontos ha igy szamolok,de szerintem egy 80%-os pontosagna veheto az adat ami igy kinyerheto.
Persze ezekhez a szamolasokhoz a vosszatoltott/valos Ah tudni kell.
Szerintem az mellett is lehet azt tolni elég hozzá egy hibás cella mint az enyémbe volt. Hektikusan ette meg a fene és tiltott le a BMS. Hiába tudtam, hogy még mennyit kellene minimum kibírnia. Volt, hogy 20 km után szívatott meg és volt, hogy 50 km felett.
Nem a számolással, hanem az elvvel van a gond. Ha megnézed az akkuk kisütési görbéit, nem lineárisak. Még a középső, látszólag annak tűnő szakasz se nagyon alkalmas ilyesmi számolgatásra, bár néha esetleg közelítőleg jó eredmény jönne ki. (Ezért nem is használják sehol így.)
A Wh-kat is mindig a névleges középértékkel számolják, a teletöltött akku feszültségének csak technikai szempontból van jelentősége.
szerintem a korrupciót kár volt idekeverni, mert indifferens faktor
lehet akkor is korrupt módon kerékpárutat kivitelezni, ha az a végén mégis jó a kerékpárosoknak
tehát nem attól szar a kerékpárút, mert loptak a döntéshozók, hanem mert nem hagyták hogy a tervezésbe vagy a kivitelezés minőségébe a kerékpárosok maguk, akiknek az út végső soron készült, beleszóljanak
ez a dolog nálunk elég régóta nem arról szól hogy a kerékpárosnak jó legyen, hanem hogy ürügyet teremtsenek a kerékpárosoknak a közútról való eltávolítására, attól kezdve hogy ott az egyébként használhatatlan kerékpárút, a bringást leparancsolják az útról és döngethetnek nyugodtan az autósok
Szerintem magát a panelt sem ártana árnyékolni!Nekem egy lofty biciklin a vezeték nélküli óra bolondult meg.Ha fogtam a kezembe és eltartottam a kormánytól oldalra,akkor jól működött.Visszarakva a helyére mindent mutatott össze-vissza.Volt még 60km/h is!:)
Ma kíváncsiságból kipróbáltam a 100 wattos Einhell pákát. Valahol a 12v 20 W és 220v 30Wattos pákáim közé tenném a használhatóságát. Arra gondolva vettem meg, ha netán megint buzerálni kellene a pakkot ne kelljen kölcsön kéregetni. Sajna nem jött be.
Sajnos az ebike is egy guruló zavarsugárzó. A vezérlő PWM-je és a motorkábelmotortekercs pont elég ahhoz hogy úgy megszórja zavarjelekkel a környezetét amitől tipikusan tud ilyen történni. Próbáljátok az árammérő (sönt?) jelét jobban szűrni, ileltve a proci tápját rommá szűrni. Esetleg segíthet ha megméred a zavarjel frekijét és arra specifikusan csinálsz egy szűrőt a tápkörre pluszban.
Ma mentem a bringaval es probalgattam a kapcsolot eco-normal-turbo mod kozott.
eco modnal csak kevesebbet porog a motor kb 35km/h nal megall a huzasa.
normal modban olyan mint eddig.
turbo modnal kicsit jobban huz es megemelve a hatuljat jobban is porog.
Gondolom hogy valamibel vegsebessegre is jobban fog menni,de ugye meg normal modba sem tudom mi a vege,mivel nem mentem csovon meg vele,turbo modban meg plane. :)
Azt nagyon megéri, most lett vége annak a pernek amiben millókat sinkófáltak el, és lám senkinek semmi baja nem lett... Csak felfüggesztettet kaptak érte.
Felénk a legtöbb kerékpárút úgy épül, hogy sikba dózerólják a területet nagyjából és ráraknak másfél cm aszfaltot. Két-három tél és vége. A másik meg, ahogy írtad a járda felezés. Régen a járda is kapott rendes alapot és 3 cm aszfaltot. Manapság az is úgy készül mint a kerékpárút max leraknak egy szegélyt. VAn egy szomszédom akire időnként rájön és kerékpárral közlekedik. Olyankor szidja az autósokat majd ha autóval jár, akkor meg a kerékpárosokat. Tapasztalatom szerint egy kutya az autósok egy része és a kerékpárosok. Egyik sem tartja be a kreszt.
Sajnos a hazai bringaut halozat az sok esetben finoman szolva is kifogasolhato. Az utak fele ugy alakult ki hogy a jardara felfestettetk egy sarga elvalaszto csikot, majd felvettek ra egy rakas penzt, hogy lam mi csinaltunk kerekparutat. A legszomorubb, hogy az uj kerekparutak kialakitasanal jellemzoen nem veszik figyelembe a bringasokat, bringas szervezeteket es azok velemenyet. A legutobbi jo pelda erre a budai also rakpart mostani atadasa. Tegnap mentem vegig rajta bringaval, mert nem akartam elhinni a korabbi kritizalo videot, hogy ennyire gazos a kialakitas. Es de ennyire sok sok milliardert. A kerekparos szovetsegek meg kialakitas elott probaltak beleszolni, de nagy ivben leszartak es lesoportek oket az asztalrol. Az eredmeny tisztan lathato. Viszont legalabb jo draga lett.
Persze vannak jo peldak is, amikor ilyen teren valami pozitiv dolgot hoznak letre, de pl Pest ilyen szempontbol katasztrofalis. Az lenne a jo megoldas hogy az adott szervezetek is beleszolhatnak, velemenyezhetnek, de akkor nehezebb lenne a haveri korok zsebeit megtomni.
Azert ez a bunko paraszt modon kerekparos kozlekedes igy eleg eros es tulzo altalanositas. Van ilyen is, nem is vitatom, de nem ez az altalanos..... Mert az emberr felfigyel a kirivo esetekre, es aki rendesen kozlekedik azzal nem foglalkozik. Felfunik neki hogy van egy abnormal eset es egybol azt mondja barom kerekparosok. Pedig nem igy van.
Itt is tobb kategoria van. Az egyik aki valoban nincs tisztaban a kresz szabalyaival, es ezert tesz ugy ahogy. A masik meg tisztaban van vele es ennek ellenere. Legjobb negartiv peldak ra talan a futar pizza szallito robogosok. De termeszetesen itt se altalanositanek.
Azt kell mondjam van alapja. Napi szinten bringazom a varosban, es felelmetes hogy egyes kerekparosok mit muvelnek. Az a csoda hogy eddig nem csaptak el oket. En baromi bringa parti vagyok, de illene hozza a kreszt minimum ismerni.
Gondolom nem az ólom aksi a jobb...néztem magába is a bringát de 100 körül van. A motorja jó lehet akkor majd egy jobb aksit kell bele venni? Mi a tanácsotok?
És azokkal az autósokkal mi van akik nem ismerik az irányjelzőt? Még rendőrségi járgányt is látok néha jelzés nélkül kanyarodni!
"Részt vesznek a járműforgalomban, akkor: azonos jogok >> azonos elvárások!"
Elvileg nekik találták ki a kerékpárutat! Bár többnyire gyalogosok használják mert jobb minőségű mint a járda vagy teli van gödrökkel és inkább az úttesten bringáznak. Pár éve egy karambol volt a közelben én a kerékpárúton mentem. A helyszínelők erősen bámultak mert a Raptor kicsit babetta stílusú. Az viszont nem érdekelte őket, hogy 10 év alatti gyerekek bringáznak az úton falkába.
Gondolod, Marinéni a tanyán tud erről? Pedig előszeretettel e-bringázik mert könnyebb mint tekerni!
Annó a hatvanas évek elején általánosba tanultunk kerékpárt szerelni és egy kis kreszt is (Politechnika óra). Még ostályoztak is belőle. Itt a lakótelepen mellettünk volt egy kreszpark a gyerekeknek. A mellette lévő suliból tornaórára jártak ki mert árnyékos volt nem úgy mint a suli.
En mar eleve 6dik osztajtol orarendbe vennem a kreszt heti 1oraba legalabb,es 8dik osztalyba vizsgasztatnam oket majd a sikeres vizsgazoknak megadnam a kreszt 5 evre,es ha autorol akarna jogsit kresz mar megvan,ha nem akkor is tud biciklizni mert tudja a kreszt valamenIre,illetve gyalogoskent is :)
Az elektromos bringakhoz elegendonek tartanek barmilyen jogsit.
A megadott hatótáv sík úton, szélmentes időben, Kinai testsúllyal, új akukkal értendő! pár hónap használat utánn már csak 80-90%-át tudja a távnak. Vagy kevesebbet. Ha pedálrásegítéssel használod kicsit javul a hatótáv. Mivel ez alapból egy kerékpár a pedálozása kényelmesebb mint az átlag e-járgányé. Akku tipusát feltétlen kérdezd meg még a döntés előtt mert van olmos és Li akkus is.
Változó a súlyterhelésük is de +25-30 kiló meglenne ami nekem jó. A hatótáv nem túl sok de visszafelé már üres elvileg....nem akarom turbózni vagy ilyenek, munkabicikli lenne. Terményekkel a piacra.
Sziasztok létezik 24v-os kefés agy motor? Vagy csak 36v- os van? Valami ilyesmit vennék használtban ha van valakinek. A részleteket meg beszéljük priviben.
Változó a súlyterhelésük is de +25-30 kiló meglenne ami nekem jó. A hatótáv nem túl sok de visszafelé már üres elvileg....nem akarom turbózni vagy ilyenek, munkabicikli lenne. Terményekkel a piacra.
Vagy : Elektromos kerékpár és alkatrészei tekintetében kérjük forduljon az alábbi címekhez:H-6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 32. Tel.: +36-76/505-154 Tel./fax: +36-76/419-990 Email: vlmkereskedes@gmail.com
SEGITSETEK. Sajnos megsérült a Tornádó TRD 101 kerékpárom akkumulátor doboza. Ideiglenesen összetekertem ragasztó szalaggal. Hosszútávon ez nem megoldás. Hol tudok beszerezni új tartó dobozt.
Szeretnék egy egycellás LI-ion töltőt beszerezni, mivel már sokadik alkalom hogy van pár LI-ion vagy LI-Po akkumulátorom Laptopaksiból, vagy innen-onnan. (Nincs hozzá BMS, töltő elektronika vagy bármi, csak a hengeres cella), és mivel nem értek annyira ezekhez, nem szeretnék valami hulladékot venni ami fél év után meghal, vagy éppenséggel csak simán nem jó.
(Budapesten vagy 10km-es környékén gondolkozom személyes átvétellel)
Én igazából azt sem tudom minek az az elosztó neked?
Még az is hülye volt aki kitalálta hogy több akkut tölthess egyszerre,ugyan is az RC világban össze vissza vannak merítve a komplett akkuk,mikor rádugsz több akkut,amelyik már fel van töltve kisüti hogy a lassabbak is utol érjék magukat.
úgy ahogy van azt az elosztót dobd ki a szemétbe és kösd rá az 1 db akkudat fixen a töltőre.
A gond nem ott kezdődik, hogy mit hova dugok, hanem leginkább ott, hogy már dugni sincs mivel! Ezt értheted szó szerint és átvitt értelemben is!
Papás-mamás csatlakozó- gondjaim vannak, a kiszemelt elosztótábla akár eredeti állapotában is képes lehet a nekem szükséges feladatok ellátására, ezért fogom Misi barátunktól megvenni a számára felesleges eszközt.
Mivel a Bionixnak egy saját vezérlője van egy saját motorjához, így nem biztos hogy ráhúzható ez a rendszer minden másra, főleg nem egy "kommersz" vezérlőre!
Azért hogy hová kell helyezni, az erősen függ a pólus(pár)számtól, mágnesek darabszámától,a tekercselés módjától és vasmag kialakítástól. Mert hogy ebben vannak eltérések.
Persze van egy általános "alap konstrukció", amit több városnyi kínai gyár gyárt, de az említett motoron fogalmam sincs arról, hogy ez hogy alakul.
Amiről te írsz az jellemzően nem megvalósított kategória egy elektromos kerékpár kategóriánál, mert ehhez nem kicsi szürkeállomány, matematikus és egyéb kell a szoftveréhez. Azaz nem lesz olcsó a vége.....
Belemehetünk ipari hajtásokba meg vektoros mezőorientált stb vezérlésekbe, de ebben a kategóriában ez felejtős, mert egy ilyen vezérlő ára nem occo..... Így jellemzően ebben a kategóriában nem is nagyon csinálnak még jelenleg ilyet. Hogy valamikor fognak-e azt nem tudom.... Egyébként ott is használnak azért általában jeladót, ha más nem egy fordulatszám - tengelyvégi jeladót, vagy akármit, mert azért az áram és fesz jelalakból kivadászni a dolgokat nem egyszerű, sőt esetleg bizonyos esetekben és üzemállapotban nem is nagyon lehet, csak "tippelni", vagy valamilyen algoritmus alapján kiszámolgatni, hogy mi várható.
Éppen ezért az ebben a kategóriában megjelenő sensorless vezérlők jóval egyszerűbb felépítésűek/történetek, legjobb példa rá az rc modellek témaköre (pedig már azokban sem egy túl egyszerű szoftver lakozik....). És így a nyomatékuk, üzemállapotaik, hatásfokuk stb is ennek megfelelő.
Ez franko,de a bionx motorjanak a hall senzora siman bevolt ragasztav 2vasmag koze 3-fele elosztva a vasmagot.
simmi sincs kimarva csak ketto koze ragasztva.
Itt a tekercs.
ket tekercs koze en is betudom verni,de meg a vasmag ala is elfor,de ha kell ki is marom a helyet neki,csak mondjatok meg mit hogyan es mar csinalom is.
amugy az E-lion simplon motort szedtem szett,mivel a bionx kukas lett hirtelen.
Na azért azt tudni kell, hogy egy sensorless motor és vezérlő páros erősen máshogy viselkedik mint egy szenzoros.... Más nyomatékgöre, mást tulajdonságok.
Oda nagyon jó a sensorless, ahová nem kell nyomaték, "csak pörögni kell", pl ventillátorok, RC modellek, stb.
És általában ezek a motorok más felépítésűek is, mert olcsóbb kategóriák, és ennek alá is rendelik a minőséget.
Illetve utólag belevarázsolni adott helyre a hall elemeket nem olyan egyszerű feltétlenül, át kell hozz faragni a vasat is.... És amikor már meg van tekerve a vasmag, abban utólag kimarni hall befogadó helyeket nem éppen kockázatmentes dolog. Plusz tele lesz fémreszelékkel, stb, ami rontani fog a mágneskör tulajdonságain... Nem véletlenül nem szoktak utólag ilyet csinálni. A lemezeket is úgy préselik ki szerszámmal, hogy lehetőleg minél kevesebb "vaspor, reszelék" keletkezzen.
Jól tudod; hogy ennyire azért nem egyszerű a dolog! Gyengébbek kedvéért felfoghatjuk úgy is, hogy a hall-elem helyettesíti a kommutátort.
Ha a motor hall-elem nélküli, három-fázisra tekercselt egyenáramú motor; olyan vezérlőt igényel, amely képes hall-elem nélkül is felismerni a tekercsek helyzetét!
48V-s programozható elektronikával tudnék segíteni, de a programozáshoz a Tech-mobil segítsége kellene, mert a vezérlő tőlük származik!
Én pusztán arra reagáltam, hogy 8000 km-es motorral még sok dolog nincsen egy új motor esetén sem. Mármint azt írtad karbantartási igény, stb jóval kevesebb. Ezt teljesen tiszta, mivel nincs millió mechanikus bizbasz mint a füstösöknél. És hosszútávon ez kijön.
De 8000km az nem egy olyan élettartam amit érdemes összevetni, mert ennyi idő alatt nem lesz normális esetben és technikán semelyik oldalon semmilyen probléma. Egy új bűzös motor esetén addig van egy max kettő olajcseréd meg lánckenések, láncfeszesség utánaállítás ha rosszabb minőségű gumi, akkor már lehet cserés, stb. Ez már több mint a tiédnél, meg a bejáratás után - 1000-200km - szokásos egy teljes átvizsgálás, stb.
Mondjuk 50-100-200 ezer km az már jó alap minden szempontból.
És senki sem vitatja melyik oldalra billen a mérleg normális esetben, én sem:-).
SEGITSETEK. Sajnos megsérült a Tornádó TRD 101 kerékpárom akkumulátor doboza. Ideiglenesen összetekertem ragasztó szalaggal. Hosszútávon ez nem megoldás. Hol tudok beszerezni új tartó dobozt.
SEGITSETEK. Sajnos megsérült a Tornádó TRD 101 kerékpárom akkumulátor doboza. Ideiglenesen összetekertem ragasztó szalaggal. Hosszútávon ez nem megoldás. Hol tudok beszerezni új tartó dobozt.
3% vam es 27% afa az az a fizetett osszegedre 30% ot fogsz meg rafizetni.
Vam keri majd a weboldalt ahol vetted,az illeto elerhetoseget(most keztek el telefonon is lekerdezni a dolgokat) es kerik a paypalos szamladat mennyit fizettel ki erte.
ha minden egyezik,mostmar a telefonos is akkor lehuznak anyagilag es tied a cucc :)
Én vettem ilyen összekötő elemeket de nagyon szar anyagból készül. A műanyag törik mint a ropi. Használhatatlan. Az elemeket összefogó kis fülecskék is letörnek meg a menetes réz henger körül ami bele van öntve a műanyagba olyan vékony réz körüli a műanyag hogy ott is törik.
Mivel mindet Kínába gyártják nem sok külömbség van köztük. Arra figyelj ne olyan kínaitól vegyél aki ugyn olcsón adja de kevés van neki. Azokba előfordulnak problémás darabok. Na meg a kész pakkokba is besuvasztanak egy két gyengébb minőségűt. ebayen lehet összekötő szerelvényt venni 36 és 48 voltos pakkokhoz. kb 20 000 Ft-. egy garnitúra a 48V 20 Ah-s pakkhoz. Akkor nem kell barkácsolni. Ha forraszthatók a fülek, nyáklemezből lehet un. fésűket csinálni az összekötéshez. Jó vastagon kell ónozni, hogy bírja a terhelést. Pár hete tettem fel képet a cellacserére megbontott 48V 20 Ah-s pakkról. Ott látszik az összekötés megoldása.
Ha netán egyszer belevágnék egy komolyabb nagymotor átalakítási folyamatba (amikor épp nem lógna bilibe a kezem), mármint valami komolyabb teljesítményűbe (30-50kW környéke), az nagy eséllyel kardános lenne.
Egy 700-as Honda Deauville pont ideális lenne. Kardános és a motor "kiiktatásával" jókora hely szabadulnak fel az akksik számára. 270 kg a benzines változat, és hozzá 70 LE, egy rendes villanymotorral igazi élmény túramotort lehetne belőle faragni :))))
30-50 kw-nál ez már eléggé kivitelezhetetlen kategória..... Ebben a kategóriában nem nagyon van motorkerékpárra, hub motor főleg nem elérhető változatban. Akár áttételes akár nem. Egy valós, névleges 30-50 kw nagy fordulatú motornak is nem kicsi súlya van ..... És hogy ezt a teljesítményt átvidd valami bolygóművel az már anyagmennyiség és súly, nem szeretnék hátsó kereket 80 kg környékén.
De végülis tök mindegy egyelőre nem aktuális téma, csak álmodozás szintjén.-
A 4500 km nem túl sok, azaz mint egy átlagbringa (nem országúti, mert ott kevesebb), csak ott kevesebb a gumi ára.
Mondjuk ha gazdaságilag ez elég komoly költség amortizáció szempontjából, mert nem occo a gumi, akár 6-7 ft/ km költség is összejön vele ha jól számolom, Mármint ha két gumiról mint garnitúráról beszélünk.
Én legalábbis ezeket a méretű gumikat 10-20ezer ft környékén láttam darabját, és vettem átszámítva, de lehet neked jobb és olcsóbb forrásod van.
Én arra próbáltam utalni eredetileg, hogy van azért olyan bringa aminél a nagyobb sebesség sem gond, és stabil ott is Csak hát ennek komoly ára van pénznemileg....
Országútinál gond a nagy sebesség akármilyen profi is a gép, olyan 70 felett a gyakorlatban, mert a fékezés a minimális tapadási felület miatt már elég óvatosan lehetséges, elképesztően könnyű megcsúszni vele. De persze ez nem egy szokványos sebesség bringán de egy komolyabb lejtőn elérhető. Az Alpokban meg a 100 is :-).
Valóban a motoron az egyik legnagyobb nyűg a lánckerék és lánc kenés és állandó karbantartás. Utálom én is a motoromon, szinte minden komolyabb elázás után lehet kenegetni, meg xezer km-ként cserélni láncot, lánckereket, meg kereket állítgatni a feszesség miatt stb.
Ha netán egyszer belevágnék egy komolyabb nagymotor átalakítási folyamatba (amikor épp nem lógna bilibe a kezem), mármint valami komolyabb teljesítményűbe (30-50kW környéke), az nagy eséllyel kardános lenne. Bár annak is vannak hátrányai, de inkább az mint az állandó kenegetés meg karbantartás lánckerékcsere. Ilyen szempontból a szíjhajtás egy minimálisan jobb a kenegetés elkerülhetősége miatt, de az meg más miatt rosszabb.
Jó hogy tudod hol tárolni, nekem jelenleg még "csak" 6 bringám van "különféle célra" (terep, kétféle összecsukhatós, országúti, túrás, bevásárlós, ja meg az asszonynak is van egy), de már nagy a nyavajgás, hogy a kocsi miért áll kint az utcán ;-). Lehet eladom az asszonyét ;-).
A gumik, kilók, csak max a forma egybe, azért, hogy 2-3km/h többet menny (igaz ,nekem is Continental 15 ezerbe volt) , nemérdemes beleszaladni, inkább a fék !!!
Ez képgyűjtemény vagy van valahol mögötte egy valós egy helyen lévő gyűjtemény?
A két és fél kilós teló annyira nem hitech, hogy csak a profiknak lenne. Nekem pl a cannondale-ben a headshok rendszerű villám van ami sok szempontból nagyon jó konstrukció (belül négyszögesítve a tengely négyoldalról feltámasztva tűgörgős csapágyakkal, örök élet szinte), bár a rugóútja rövid (5-6cm, mert eredetileg cross country kategóriára tervezték, és oda tökéletes)) cserébe 1.2 kg a villa mindenestől. Persze nem duplavállas, de van olyan masszív.... Ezt a mountain bike vb-k sora bizonyítja, hogy bevált. Nincs kikopó persely meg tömítés, mert a terhet oldalirányú erőhatásokat nem az szenvedi el. Cserébe qva drága.
Van hasonló rendszere a cannondale-nak dh kategóriában is, ami egy oldalú monti villa hasonló elvvel és hosszú rugóúttal. Az is 2 kg alatt van, de annak már kicsit magasabb az ára.....
Jelenleg épp nincs sokszor 6000Eur a tömegek tulajdonában elektromos motorra, ezért inkább égéstermékekkel tolják tele az általam is belélegzett levegőt. :-(((((((
Ezért egészségem őrzése érdekében más, kifizethetőbb megoldásokat keresek a tömegek közlekedésére. (Pl. Ázsiában a 125-ösök, csak emissziómentest. )Akár vasöntödétől a motorig.
"Gördülési ellenállásuk egyenlő a 26x2,25-ös profi monti gumikéval"
Ha a 4 collos gumi gördellenállása ha azonos a 2,25-ösével, akkor az a 2,25 ös gumi nagyon xar lehet.
"10cm széles a felni, és már magában sem tudsz bele 8-ast csínálni."
Terepet bírja? Lépcsőt? Ha mégis sérül, javítható vagy eldobós?
"a rugóstag enged 85mm-t az ülésen hátul."
A gerinc ujjong, ha a normál rugózáson kívül a nyeregnek IS van rugózása. (Babetta ülés van az egyik Tornádómon is.)
"70A feletti indítási áramnál a kicsi nyomású külsőgumi elforog a felnin és kitépi a szelepet a belsőből (ha van benne)"
Kvajó, ha tömlőnélküli meg leereszt. Továbbhaladás helyett kvaanyázunk egyet az út szélén? :-)
Szóval: a tömegeknek szétkrhatatlan, elromolhatatlan, örök életű motor/kerékpár átmenet kell fillérekért. Amit ki lehet dobni ejtőernyővel, ledobható repülőről stb...
Hajrá, de ne csak szájkarate szinten :-). Egy motorkerékpárgumival és kerékkel szerelt kerékpár az elég jó gyúrásnak, de haladni nehéz vele emberi erővel :-). Egyszer egy bringafesztiválón tekertem egy olyan bringával, ahol az első kerék egy traktorgumi volt. Mondjuk úgy, érdekes érzés :-).
"lyukadás-pótkerék is csak egyféle kell"
Attól mert más a villaszélesség, a felni, gumi lehet azonos, sőt általában azonos is szokott lenni..... Minél szélesebb egy villa, annál nagyobb erők hatnak rá az erőkart miatt, egyre vastagabb és több anyagból kell csinálni ami egyre nehezebb egyre több merevítéssel. Talán nem, véletlenül törekednek bringáknál arra, hogy minél keskenyebb legyen a villa a lehetőségekhez képest, hisz ez egy normál bringa esetén kifejezett előnyökkel jár. Hogy most valami spéci terep teherhordó nagy terhelhetőségű és akármit csinálnak az más kérdés, de a törekvés a lehetőségekhez képest ilyen irányú.
Egy sima bringánál teljesen felesleges szélesíteni a villát. A tapasztalat meg az évek megadta azt a méretarányt ami jól használható.
En nem ketelkedem, miert tennem? Nekem kifejezeten tetszik a megoldasotok, meg az egesz.
A gumit hol szerzitek be? Hazankban a lehetetlen kategoria, es elkepeszto draga is a gumi. A kerdes azert mert choppert pontosabban kettot epitek, amibol az egyik "bringa jellegu". Ebben 3.5-os szellesegu gumi lesz, de aranyaron volt beszerezni, Hollandiaban talaltam nagy valasztekot belole.
Küllő: DT küllő. Egyébként űrtechnikás. Direkt tandem pálya verseny bringákhoz hengerlik/tömötítik. (simán elérhető/rendelhető)
Rugózás: a hátsó ülés alatt van egy rugóstag, levegős, oda vissza kamrás/csillapítású, zárható, állítható pumpával.
Gumik: Fat Bike 26x4.00 gumik. 0,8-1,2bar nyomással. Gördülési ellenállásuk egyenlő a 26x2,25-ös profi monti gumikéval, csak ennek az ára jóval drágább. Oldaltartás a kevlár oldalfal és a speckó kialakítás miatt csavarodást nem enged, nagy felületű benyomodást sem csak a kövek/bordák általit. 10cm széles a felni, és már magában sem tudsz bele 8-ast csínálni. :-)
Az ülés alatti rugóstaghoz adunk egy nagyon precíz táblázatot a pilóta súlyához és a legjobb módszert, sima úton 3-5cm-es kövekig/kátyúkig nem enged. Addig a gumi csillapít.
Annál nagyobb gödröknél és köveknél a rugóstag enged 85mm-t az ülésen hátul.
A küllők teherbírása annyira nagyon nem kritikus mert 70A feletti indítási áramnál a kicsi nyomású külsőgumi elforog a felnin és kitépi a szelepet a belsőből (ha van benne) :-)
Ja! és a legfontosabb!!! Betonon használják a vevők :-)
Gondolhatod, ha elkérünk érte 6000€-t akkor nincs olyan DH bringa alkatrész rajta amiből találsz jobbat :-)
Visszatáplálás és a "motorfék" egyben úgy működik, hogy egy gombot megnyomva 0,2C (10A) visszatöltési árammal elkezdi és közben a gázkarral tudod felvinni 1,3C-ig. Ez akkor 65A. Persze ez a funkció csak akkor működik, ha 48V-os feszültséget érzékel a controller. Ilyenkor a max visszatöltés 58V és 65A. Ez 3,7kw. Ez nagyjából blokkolja a hátsókereket, persze megcsúszni nem hagyja.
Nagyobb fesz (96V) esetére még nem sikerült megoldani a controllert, hogy két különböző feszültséggel tudjon visszatölteni az akkuba.
Nem is nagyon van szükség nagy sebességnél, mert azt a tapasztalat szerint nagyobb távra használják, és takarékosabb megoldás a szabadonfutás.
Hidd el nagyon profin ki van találva és vitelezve. 6000€-ért megveszik tehát gondolom aki vesz ezeket fel is fedezi benne :-)
Egy pedelec bringánál meg lehet valahogyan oldani a hátramenetet?
Ha előre tekerjük a pedált akkor előre megy a járgány, ez tiszta sor, de meg lehetne csinálni, hogy tolasson, ha hátrafelé tekerjük a pedált? Azt nem tudom, mennyire okozhat gondot, hogy a racsni miatt hátrafelé gyakorlatilag olyan a hajtás, mintha fixis lenne.
Most csak egy gázkar van beépítve, de a vezérlőhöz tudok PAS szenzort is csatlakoztatni. Jelenleg egy nyomógombbal lehet irányt váltani, és amikor tolatunk, a pedál is forog hátrafelé...
Kicsir osszekeverted az eredeti mondandot. Az orszagutisoknal a virsligumikon meg a szingokon van ilyen nyomas jellemzoen, sot az ujabb fajta guniknal mar 12 bart is hasznalnak. Andrew is mint igy hozta fel, nem mint komfortos ebringa kategoria. Valamit valamiert. Ott ez tokeletes megoldas. Lehet szaguldani emberi erovel, es ha jol tekersz meg terepen is el lehet menni vele..... Van aki ilyen geppel trialozik is. Nyilvan nem annyira konfortos mint egy tobb kiloval nehezebb ossztelos gep, de itt nem is a komfortossag a lenyeg. Cel - eszkoz.
Csak edzes es gyakorlat kerdese. Egyebkent nagyon ritka hogy aki ilyen bringaval megy sok nyolcasa legyen., foleg egy jo felnivel. A katyu , uthiba az adott persze, de megoldhato problema. Inkabb amatoroknel fordul elo, ok meg jellemzoen nem hasznalnak ilyen eszkozt.
Kimaradt: ha a rugó helyett a gumi oldalfala rugózik, puha gumit vagyunk kényszerűek használni. Gördülés közben is berugózik, ez teljesítményveszteség(több kWh/100km), és melegíti, gyűri a gumit.
A tapadáshoz elekgendő gumi magas nyomaáson, kis gördülési ellenállással és rugózás.
Puha talajra kénytelenek vagyunk ballonos, széles gumit használni, de ott soha nem lesz kis fogyasztás.
Nem akarok beugatni, becsülöm a munkádat, alkotásodat.
Azért a gyakorlati tapasztalatokat megosztom.
10 barral:
-vagy sík úton lehet bringával suhanni
-vagy az első gödörnél csatt
-vagy gödörnél 8-as a kerékbe
-vagy vesekő kirázás
Szóval 10 barhoz is kell a rugózás.
Kis Mz-szerű motor 16-17-18 motorcollos kerékkel(ugye motor 16=bicikli20 coll kerék)100-nál is stabil lenne (nehéz->elég tömeg az első keréken) , kényelmes rugózás, kényelmes ülés hosszú távon is.
Ha a kényelmes rugózás és kényelmes ülés megvalósítható 50kg-mal is, legyen. Terepen jobb lenne. Pl. határvédő elektromos motor földútra.
A képen számomra kis átmérőjűnek tűnik a tengely és a küllők-> teherbíráshoz szuper anyagminőség kell->drága lesz. (Már ha van elég szuperanyag a gyártáshoz.)
Ez ha azt nézem, hogy új korában a mi méréseink alapján 8-10%-al többet szoktak tudni az akkuk.
Legyen visszafelé a számolás. Ha azt mondom 4V-feszültségre töltve van benne mondjuk 900 wh akkor az olyan 50% töltöttség lehet.
Ebből elhasználtál 900wh-nyit (1000helyett amit belenyomtál) mert azt számoltad annyit tudott megint felvenni.
Azért gondolom, hogy kevesebbet, mert neked még nincs műszer a járgányon az nem mérte az átfolyó áramot meg feszt az akkun. Tehát gondolom konnektoron mérted a töltő felvételét.
Esetleg ámpermérő meg feszmérő és közben a számológéppel szorozgattad folyamatosan mert változott a fesz, változott az áram, és nyomtad a memóriájába. Esetleg az akku sarkára valami teljesítménymérést akkor már korrekt lesz és tényleg 1000W
Konnektoron mérve nagyjából 85%-87% ment akkuba a többi meg veszteség. Jóindulattal 90%
Tehát inkább 900Wh ment bele az akkuba.
20-30tempóval egyszer egyszer megnyomva neki kb reális a 20wh/km fogyasztás.
Szerintem ennél mivel azért még maradt benne, kicsit több volt... 55% :-)
De félretéve a viccet mert ez a számítás is lehet jó, de mivel nem ücsörög senki az akkuban hogy számolja az elektronokat, így nincs igazság soha. Nem egyszerű kivonás meg osztás a 70% töltöttség elérése.
:-)
Ezen látszik, hogy 24Wh/km átlag seb 23km/h max 61km/h
Ez kb egy 35 perces kis kör volt valahol.
A motor 55-57kg én meg 110kg
Tehát 20-30as tempó néha egy egy meglódulással 20wh/km egy 35kilós járgánnyal reális.
r/1.398Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhető el.
Eszerint az én fagyis kocsim is elektromos kerékpár, ha eltekintünk a "kicsit" erősebb motortól. 20 km/h-ra van belőve az áttétel, száguldozni nem tudnak vele. A magyar jogszabályok szerint még a pedelec sem követelmény.
Mivel a jogszabályokat a magyar nyelv helyesírási szabályzata szerint kell értelmezni, ezért még a pedál megkövetelésén is lehetne vitatkozni, mert pl. rollerezve is lehet hajtani egy kerékpárt. Az első kerékpárokon anno nem is volt pedál...
De a viták elkerülése miatt újabban már építünk be pedálokat is, amivel az egyik hátsó kereket lehet hajtani.
Szóval itthon nem tud fogást találni rajtunk a rendőr, de valahogyan legalizálni kellene külföldön is a fagyis kocsit, mert a magyar vevőknek kicsit drága egy ilyen kocsi. Végül is 5M Ft nem tűnik nagy összegnek egy típusbizonyítványért...
Évi max. 50 db-os gyártás esetén lehetne lassú jármű is, de akkor 5 évente van műszaki vizsga, meg jogsi is kell, az meg többnyire nincs a lányoknak...
Hollandiában sok elektromos riksát lehet látni, szerintem azok is kerékpárnak számítanak ott. De láttam már Németországban elektromos rollert, amin meg robogó rendszám volt, szóval nem igen van egységes jogi helyzet az EU-ban az elektromos kerékpárokkal kapcsolatban. Mondjuk a segédmotoros kerékpároknál is vannak eltérések, nálunk nem kell rendszám, máshol meg utast is lehet vinni, stb...
Na akkor hadd feszítsem a töltési történetet tovább....
Ez itt lent a Li-Po akku töltése.
Két módon tudod tölteni 4V-ig (kb ennyire töltöd most 4,05) mint ahogy te cellánként csínálod...
- Egyik, hogy eltekered a potit a töltőben és a max fesz a piros pontnál megáll, utána átkapcsol fix feszültségű töltésre!
Akkor onnan a piros ponttol indul szépen az áram görbe lefelé és valahol lekapcsol a töltőd.
Ezt nem számoltam most hirtelen át, de
azt gondolom a mennyiség amit "teljesítménybe" belenyomsz valahol 50%-nál lesz. Kellene egy watt görbét rárajzolni.
Szinte biztos, hogy nem megy bele 70%-nyi teljesítmény.
- Másik eset, hogy amikor a 4,2-re állított töltéssel eléri a 4V-ot (4,05) akkor lekapcsolod.
Na olyankor a piros pontnál jól megszakad minden. És szintés nem fogsz 70%-nyi naftát belenyomni.
Nem kell a védekezés! :-)
Csak jóindulatból szólok, szépen mérlegeld a görbéket és ha az első verziót csínáltad (poti tekerés a gyári vagy maszek töltőben) akkor picivel jobban jársz mint ha csak lekapcsoltad a töltőt 4V-nál.
Azt nem gondolom, hogy azt a módszer csínáltad amivel én szoktam küldeni a tengeren túlra a motorjaimat hajóval...
Feltöltöm 4,2V-al teljesen és szabályosan 0,5C töltőárammal az elején.
Aztán teszteljük a motort és elfogy belőle valamennyi (80% alá merítjük mindenképp). Ezt pontosan mutatja a motoron lévő műszer.
Majd visszatöltöm bele a névleges kapacitásának megfelelően annyit, hogy kijöjjön 80%-ra, ezt úgy hogy 4,1-re állítom a töltő feszültséget.
(a görbétnek amikor szemre nézegeted az értékeit, akkor az alatta 0V 0A -ig lévő területet is gondold magad elé. ami egy jelentős terület)
Ez az eredeti. Ezt olvasd ne a magyar kivonatokat.
Ott lesz minden, meg fogod találni.
lesz benne ilyen:
3. This Directive shall also apply to quadricycles, i.e. motor vehicles with four wheels having the following characteristics:
(a) light quadricycles whose unladen mass is not more than 350 kg (category L6e), not including the mass of the batteries in case of electric vehicles, whose maximum design speed is not more than 45 km/h, and
(b) quadricycles, other than those referred to in (a), whose unladen mass is not more than 400 kg (category L7e) (550 kg for vehicles intended for carrying goods), not including the mass of batteries in the case of electric vehicles, and whose maximum net engine power does not exceed 15 kW. These vehicles shall be considered to be motor tricycles and shall fulfil the technical requirements applicable to motor tricycles of category L5e unless specified differently in any of the separate Directives.
Szépen fejtegesd meg a történeted.
Azért mint ahogy itthon sem egyszerűek ezek. Ide oda utalgatás van az 5. és 6. köhém rendelet a Kressz meg az eu. rendeletek és direktívák között. Kint sem könyebb. Sőt van amit tagországi hatáskörbe utal.
Ilyen példáúl hogy a te járgányodra kell e rendszám. Hogy eladáskor a forgalomba helyezés procedúrája kit terhel. Pl ausztriában rendszámot neked kell intézni rá és utána adod el. stb stb
EN 15194 szabvány....
Kerékpárok. Villamos segédmotorral hajtott kerékpárok. EPAC-kerékpárok (pedelec és e-bike)
Többször is írod,h nem teljesen feltöltött akkuval. Ezt tudatosan csinálod? És ha igen, akkor miért? Én még életembe nem csináltam - a téli tároláson kívül- ,hogy nem töltöttem fel teljesen az akkut.
A 2002/24/EC a motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásával foglalkozik, csak annyit írnak benne hogy az elektromos kerékpárokra nem vonatkozik ez az irányelv.
Csináltam pár darab elektromos fagyis kocsit, amik nagyjából megfelelnek az elektromos kerékpárokra vonatkozó KRESZ szabályoknak, így Magyarországon rendszám nélkül használjuk, és az alkalmazottak többsége jogsi nélkül vezeti. A motor ugyan 1000W-os, de pont úgy néz ki mint a 250W-os, a rendőrnél meg nincs lakatfogó. Néhány városban hiányolták a rendőrök a pedált, de újabban már azt is építünk be. Van most egy svájci érdeklődő, aki venne egy fagyis kocsit, de azt mondták neki valamelyik hivatalban, hogy Svájcban max. 3 kereke lehet a kerékpároknak. De állítólag ha az uniós előírásoknak megfelel egy jármű, akkor azzal Svájban is lehet közlekedni, ezért keresnék valami EU-s jogszabályt, ahol konkrétan le van írva, milyen előírásoknak kell megfelelni egy elektromos kerékpárnak. Főleg a kerekek száma lenne a lényeges.
2010 előtt Magyarországon is csak legfeljebb 3 kerekek lehetett a kerékpároknak, akkor változott a KRESZ, és azóta lehet akár 4 kereke is egy kerékpárnak, és olyan utast is lehet szállítani, aki nem hajtja a járművet.
"Ez történik a mi 2x48V25Ah akkuval szerelt masinánkkal is, az alapból párhuzamosan kötött akkuk ha sorban vannak a nagyobb kívánt sebesség miatt (ezt a lehetőséget saját felelősségre meghagyjuk a vevőinknek, ezért is van kettő akku benne) akkor egy 96V 25Ah akku lesz belőle. Ennek a 90A az már 4C körüli terhelés és nagyobb feszültségesése van mint a 48V50Ah akkunak ugyanez a 90A mert annak valahol 2C alatti csak ez a teher."
A tengellyel semmi gond, a saját vázunkon lévő masszív 10mm-es nyílással sincs gond, de ha sima monti vázba rakod akkor ott kell azért a villa papucsot tehermentesíteni mert mozgatja meg nyírja az egészet.
Én használok már két éve egy ilyen járgányt olyan 8000km-t mentem vele városban.
Van tapasztalat a sebességmítoszokat illetően is meg a tartósság, "fogyasztás" illetően is.
Egy 50km/h feletti járgánynak a fogyasztása olyan 30wh/km és e fölött van.
Persze normál terepen és vegyes városi tempóval.
Most itt pont arra gondolok, hogy a balaton kerülő túráinkon 24wh/km-el elmegy mert sík és egyenletes tempóban vitorlázgat vele az ember 40-60 között.
Terepen is kb ennek kell teljesülnie minimum. Persze a mi motorunk nem terepjáró verzió így nem tudom.
De gondolom a terep meg az ottani dinamikusabb használat nem kedvez a fogyasztásnak.
Én Pécsen lejtős emelkedős városi tempóban az autós tempót tartva 32-34wh/km-t szoktam hozni. De nem figyelek a takarékosságra, csak megyek ahogy a forgalom.
150Nm a küllőkkel cudarabbul bánik mint a tengellyel.
A mi járgányunk 70A-t használ max, és 48V az akku.
Kell figyelnünk a szabályokra mert ezen van CE jelzés meg forgalomba helyezhető robogóként.
Ezzel a 48V-os akkuval megy üresen 72 körül a hátsókerék, terhelten meg 64-67...
Már ez sem teljesen szabályos :-)
Egyébként ahogy nő a sebességed, nő az áram, csökken az akku kapocsfeszültsége. Egy kisebb Ah akkué jobban mint egy nagyobbé.
A motor max fordulatszáma meg a feszültségen múlik. Tehát csalóka dolgokat tud kihozni a motorból egy kicsi kapacitású de nagy kapocsfeszültségű akku. Egyszerűen annyit esik a kapocsfesz a névlegeshez képest, hogy sosem éri el a motor és akku adatok alapján várható sebességet.
Ez történik a mi 2x48V25Ah akkuval szerelt masinánkkal is, az alapból párhuzamosan kötött akkuk ha sorban vannak a nagyobb kívánt sebesség miatt (ezt a lehetőséget saját felelősségre meghagyjuk a vevőinknek, ezért is van kettő akku benne) akkor egy 96V 25Ah akku lesz belőle. Ennek a 90A az már 4C körüli terhelés és nagyobb feszültségesése van mint a 48V50Ah akkunak ugyanez a 90A mert annak valahol 2C alatti csak ez a teher.
Ezért nem megy dupla annyit sorba kötött akkuval. Olyan 120körül megáll a vége sík terepen miközben 143 a számításunk rá.
"Baromi nyomatékos. 90A-nál 153Nm-t mértünk mi fékpadon."
Bírja a tengely?
Mekkora tengelyátmérővel?
Mekkora nyomatékot visel el a motor folyamatos üzemben, leolvadás nélkül?
Izgatóak ezek az 50km/h feletti motorok össztelós vázban. Hát még ha elég könnyű akku is lesz 50-100km hatótávhoz...akkor nyugdíjba mennek a motorjaim. Persze a biciklire kell még egy fenékkímélő ülés.
Szia! Nem akarom visszaolvasni a végtelenségig a forumot.
Egy helyen megakadt a szemem egy kérdéseden, mondom! nem tudom te milyen motort használsz éppen.
Volt egy crystalyte kérdésed...
Mi csak azokat használjuk.
A TC80 verziót. Nagyjából ugyanez a 4080-as.
Mint gondolom tudod úgy számozza a Crystalyte, hogy 40 a mágnes szélessége 80 a 72V-on 26"-os kerékkel a sebesség.
A Crown széria (ez nem ilyen 4080/4065/3548 stb számozású) ezt hívja TC65/TC80/TC100 nak.
A mágnes szélessége 40mm a sebessége meg 72V-on 65/80/100 km/h
Ez azt jelenti kb, hogy amit mi használunk a TC80 az 10ford./V arányú.
Egyébként 70db körül használtunk eddig és 1 db-nál volt olyan gond, hogy a mágnesek közül pár db elengedte a ragasztást körbe a forgórészen. De ez sem okozott semmi gondot (pont egy saját használatú motoron volt ez és hallottuk a dolgot rajta de nem nyultunk hozzá csak szezon végén) mert a 23póluspár (46mágnes) ők nem magukban vannak felragasztva, hanem pontosan kitöltik a kerületet és feszülnek is rendesen. Így amikor elengedi akár az összes is csak annyi történhet hogy elcsúsznak és induláskor vagy fékezéskor megcsúszik kicsit.
Ezzel kapcsolatban többi gyártónál sűrübben halljuk a mágnes lelazulást. Na csak pár mágnes lazul le akkor induláskor meg fékezéskor egy kis reccsenést hallani ahogy elmozdul erre aztán arra az a pár mágnes azon a szűk helyen ami van nekik.
Aztán ősszel szétszedtem én a motort és igen nagy figyelemmel leszedegettem minden mágnest. Ez nem volt kis mutatvány, mert 46db igen erős neodium mágnest szépen külön tartani és vigyázva visszarakni a ragasztóba nem kis mutatvány. Simán elvágja az kezed ha összecsípi valahol a kettő a bőrt. A ragasztóval is nagyon óvatosan kell bánni, mert ha a mágnesek szélére is jut ott egy kis helyet elfoglal akkor ha körbeértél nem fét be az utolsó, ugyanez van, ha túl vastagon kensz rá ragasztót mert akkor meg csökken a kerület.
Aztán ha már szét volt húzva kicseréltem a 3 HALL szenzort minőségire. Ettől sokkal csöndesebb lett a motor. Biztossan jobb a teljesítménye is meg a motorkánk fogyasztása is leesett 3wh/km-el. Az eredeti HALL szenzorral is tökéletes volt a nyomaték de gondolom azért nem volt a helyzet magaslatán mágneses tér pontos észlelésében.
Mechanikusan teljesen tökéletesek, nem űt, sőt még centírozva is van minden rajta.
A csapágyak jó minőségi japán csapágyak.
Baromi nyomatékos. 90A-nál 153Nm-t mértünk mi fékpadon.
Aztan ma mentem a bringaval 30km tavot foleg terepen.
Jol birja a terepet,sot magyon figyelni kell ra hogy fodbe ne verjen a saros teruleteken.
Ma GPS szerint mentem vele 80km/h val egy elhagyatott regi mezogazdasagi uton.
Tovabb nem mertem neki huzni,mert feltem hogy valami lesz az uton es ezzel a fekkel nem allok meg olyan gyorsan meg :) MT2 Magura van meg rajta.
Akkut 80V ig toltottem fel szerdan,akkor mentem vele 10-12km tavolt,ma kb 30km vagyis 40km terepen mar biztos meglesz,es ugye csak 80V toltott akkuba ami 84v-os eredetileg.
Kerékpár küllő gyártás 2.0mm 2,2mm 2,5mm 3.0mm vastagságban, Kojnok László, kojnokkerek@gmail.com. Én ott készítettem küllőket. Leadod a méretet, és akkorát csinál, amilyet akarsz.
Igazad van, de én nem vagyok kereskedő és az ebike témához sem értek, tapasztalatom is nulla, ezért elnézést mindenkitől. Összeraktam a bringámat, örülök neki, nagyon tetszik, csak sajnos nem bringázhatok. Mivel kevés ember érdeklődik hazánkban az elektromos kerékpárok iránt, ezért kis eséllyel fog valaki pont olyan Decathlon-os bringát is keresni amibe szereltem, ezért külön is eladom. Mivel ez nem egy hirdetési oldal, hanem egy fórum, ahol jó eséllyel egy helyre csoportosul több, a témát érdeklő ember, gondoltam hátha érdekel valakit.
De mi kell? Mire írjak árat? Komplett bringaként, csak a motor? Vezeték nélküli kontrollerrel? Akksi kell hozzá, mennyi? Töltő? Vagy csak az átépítő szett?
Az alap irányár: 135e forint., de fent van a hirdetésben is. Jófogás -> "falco ebike"
Ranezve azt gondoltam, a linear technology valamelyik lt sorozatu fesz aram kapcsolouzemu ic-je. Ennek amit hasznalsz a dropout fesze eleg nagy, a teljesitmeny negyede 3Aes toltoaram mellett az ic-n fog megjelenni. Ilyen alacsony feszultsegnel az 1V dropout nem keves. Jo 50 W kornyeken fog futeni a cuccodnak ez a resze mikor az osszes csarona tolt.
Bar sok szempontbol jo megoldas a cellankenti tolto, osszessegeben nagyon rossz lesz a hazasfok. Ok, ez nem szamit. Viszont komoly hutes kell neki najd.
LiPo akksim bár nekem is van hozzá, de elég kevés (2db 3Ah ~kb. 10km-re elegendő), akksiban F27szerviz tud segíteni, tőle van ez a Falco szett is.
Összesen 3 rövid (<5km) alkalommal használtam, pár hete ültem rá először, de egyenlőre sajnos úgy néz ki abba kell hagynom a bringázást egy időre, azért válok meg mindentől. Ebben a bringában volt előtte: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=137631482&t=9035728
Komplett kerékbe fűzött Falco 500/2000W 5 fázisú motor, vezeték nélküli egységgel és sok egyéb tartozékkal. Ott van a 37257 számú hozzászólásban részletesebben. Hogy mennyiért azt nem írtam le tételesen, mert a komplett kerékpár is eladó, a töltő, akksik, csak külön a motor is elvihető, sok egyéb tartozékkal, attól függ kinek mi kell belőle. Felraktam a Jófogásra "falco ebike" -ra keresve egy találat van, van róla kép is.
Pld. azt amit amit pár hozzászólással előbb árulok... :) ...csak az nem kínai, hanem amerikai gyártmány, agyba épített vezérlés, vezeték nélküli programozási lehetőséggel (ki tudod kapcsolni a sebesség korlátozást, telefonon (iOS, Android) látod az összes adatot, valós időben a feszültség, felvett áram, teljesítmény, sebesség stb...).
Akksiból nekem többre lenne szükséged mint ami nekem van, az enyém pici 3000mAh akksival max. 8-12km, szerintem 50km távolságra kell legalább 20Ah akksi ehhez a sebességhez...
Ha szeretnék egy ilyen agymotorost amibe van vezérlés és csak akku kell hozzá akkor mit kellene vennem hogy mondjuk 40-50 km/h és 50km tudjak megtenni vele?
DC feszültség (Max) 55V / DC feszültség (Nom.) 48V / DC feszültség (Min) 24V
Vezérlő áram (Max): 35A / Névleges folyamatos teljesítmény: 500W
A hőmérsékletére vonatkozó adatom nincs, de van benne automatikus hővédelem. f27szerviz tudna bővebb infót adni róla, én sajnos csak 10-15 perceket tudtam eddig vele menni terepen, csak ünnepek környékén érkezett meg az akku töltőm, azóta az időjárás miatt is csak a garázsban pihen. :(
Sajnos úgy néz ki továbbra is küzdök egy sportsérüléssel. Még próbálkozom, hátha ennek ellenére nem kell elfelejtenem ezt a hobbit, de ha valakit érdekel, akkor a december folyamán innen a fórumból vásárolt, általam mindössze 3 alkalommal használt Falco 5 fázisos 500/2000W-os motor, minőségi felnibe fűzve tovább adó. Beépített vezérlős, vezeték nélküli adatok átadása/programozás mobiltelefonról (Android/iPhone), nyomós gázkar, digitális vezeték nélküli kijelző, 2 lipo akku, akkuőr, 2 hetes töltő. A bolti ár töredékéért...
Komplett és teljes átalakító szettről van szó, csak ki kell venni a hátsó kereket és betenni a régi helyére,összedugni a táp kábelt - összesen kb. 15 perc alatt - és üzemkész. Tényleg nagyon szuper, a "falra" is segít felmászni, de a teleszkóp ellenére sem bírja a csuklóm-könyököm a terepet. Ki lehet benne kapcsolni a sebesség korlátozást, azt nekem még nem volt alkalmam élesben kipróbálni, de itt a "kolléga" :) tud mesélni mit tud akkor... :)))))))
Műszaki szemmel nézve ultra kicsi és ultrakönnyű kompakt cucc. Szinte megegyezik az RC technikával motor és elektronika szinten. Ami ilyesmit használ még az pl a Gocycle.
Tavaly nyáron láttam. A srác egy olcsóbb fajta montiba rakott elsőkerekes motort, bevallása szerint 60 V 1500 Wattosat. Alig 100 métert ment vele mikor az első villa kiszakadt a helyéből. Szegény srácon alig maradt bőr. Nyár volt, rövidnadrág csak.
99,9% hogy jó,de így semmit nem tudok vele kezdeni.
Nem veszek meg hozzá semmit,feleslegesnek érzem.
Vettem hozzá egy 48V 500W vezérlőt,és egy újjal nyomogatós gázkart.
Már postára is adták :)
Nagy hülyeséget csináltam,mert az ebay-on 50 ezer egy kijelző,féláron el kellet volna adnom,és a motorban a vezérlőt is,és akkor olcsóbban kijöttem volna a bringával.
Bélelt kesztyű a penny-ben mától több méretben1490-ért.Ma vettem felül poláros anyag,a tenyér részen,és a hüvelyk ujnál erősítve.Hazafelé felvettem havasesőben az E-robesszal jól vizsgázott nekem lepergett a vizes hó,meg van ugyan itt kötött kesztyű,azt meg tavaszra vettem.Jól érzékelhetőek a kezelőszervek,és mégis meleg hatása van.Ennyit megért szerintem,városon belül használva.
Ha egy buszra raeroltetunk egy olyan feszt ami tobb es nem is a sajatja, es ettol tonkremegy, az nem feltetlen a rendszer hibaja.
Egyatalan nem rossz az a bionix rendszer. tied is konnyen lehet hogy hibatlan volt, csak mivel nem volt rajta minden eszkoz, nem is mukodhett megfeleloen.
Azert az tulzo hogy minden bionix rendszer elromlott volna 2 ev utan. Ha igy lenne a ceg es piaca sem letezne, pediv regota virul. Itt sem azert romlott el mert rossz a rendszeruk.
Ahogy nezegettem ezeket a rendszereket,annyira kifinomult cucc ,hogy kb minden masodik bicikli 2evesen megpusztul,tehat inkabb egy rakasz sz@rnak mondanam az egesz rendszeret.
nemfogok venni 100ezerert akkut hozza ami lehet megdoglik 2 het utan.
Gondoltam megnezem mivan,de ha ennyitol kinyuvad akkor tenyleg egy rakat sz......!
Kiherelem es meghajtom sima mezei vezerlovel,sima akkuval,es ha kinyuvad 6ezerbol ujra mukodik.
Majd szet tepem ezt a kijelzot is lehet csak valami dioda zsuhant meg benne.
Ertem en mit akartal mondani. De aki van ilyen szinten hogy meg is tudja ezt csinalni a tudasa alapjan, az mar meg is epiti hozza a sajat eszkozt. Hiszen az a kisebb energia, a teljes rendszer megismerese sokkal tobb energiat elvisz, elvihet.
Mint ahogy a kozos ismerosos cd-taras peldad is pong ezt igazolja, es spec az a piac be is jott.
Ha jól értem, most külső táppal (tápokkal) sikerült szimulálni, mintha rá lenne kötve az akku?
Ha igen és állványon lenne a próba (vagy ha nem is állványon, de helyhez kötötten), akkor első lépésként a konzolon ki kell választani a négy rásegítési fokozatból a legnagyobbat (jobb oldalt mind a négy kis kocka aktív). Ezek után a pedált hirtelen tekerve jó esetben érződik a motor rásegítése. Terhelés nélkül elég nehéz rávenni a rendszert, hogy a rásegítés beinduljon. Főleg akkor, ha alapból gyengére van állítva az érzékelés (mert hogy ez is állítható a konzolon).
Ha abból a reményből indulunk ki, hogy a meglévő egységek hibátlanok (konzol, motor), akkor szerintem érdemes lenne bevállalni egy használt de múködő akku vételét. Lehet az az illető is tudna ebben segíteni, akitől a kerékpár van. Az osztrák weboldalon még mindig megvan az az akku, amit korábban belinkeltem. 48 voltos, 8.8Ah-s és 179 euro. Postával is itt lehet 60 ezer körül. 200 ezerért pedig ha minden működik, akkor még mindig nagyon jó áron lenne a komplett kerékpár. Ha nem jönne be, akkor itthon 250-350 ezer forinttért kelnek el ezek a típusok. Szívesen segítenék a próbálkozásban, de szerintem Pomáz elég messze esik Tőled.
Egy /verz gondolat: a canbusos eszközt pótolni egy másikkal. Elképzelésem szerint meg kellene próbálni egy canbusos led izzót rátenni pár száz ft. de ha nem dob hibát akkor nyerhet is :) Ha az autóknál bejön akkor talán itt is bejöhet :)
Ha meg is szeretnéd javítani, akkor a következőt ajánlanám: Keress egy ugyanilyen szerkezetet, ami működik is! Az egyes részegységeket cseréld ki mindaddig, míg be nincsen határolva a hibás modul. Ha megvan a hiba, akkor már csak azt kell kijavítani. A keresgélés önmagában busz rendszerű moduloknál igen gyakran eredmény nélkül végződik, de mindemellett újabb hibákat is okozhatsz. A hibás egység javításával érdemes próbálkozni, mivel vesztenivaló már nincs. Ha nem megy a javítás, akkor marad a vásárlás.
Sajnálnám ha tönkre ment volna a próbálkozástól. Kompletten egy nagyon élvezetes bicaj lenne. Én csak tavaly kezdtem el használni Bionx-et, de már nagyon várom a jobb időt, hogy ismét ráülhessek. Más e-kerékpárokhoz képest nagyon finoman lehet hangolni saját lábunkhoz, igényünkhöz. Edzőgépnek is jó, brutál erősen megfogja a kereket generátor módban. Persze ez is négy fokozatú, és ezt is lehet állítani.
Nem akku kell hozzá hanem elektronika. Annak az akkunak is hibás az elektronikája.
A "marhaság" ami érzékeli a tekerést egy kommersz megoldás, próbálj ki egyszer egy valódi nyomaték érzékelőst. Olyan mint a Trabi és a Jaguár közti különbség.
Ne kapkodj, emlékezz mutattam Neked olyan motort amiből az elektronika ki lett véve. A Te motorod lehet, hogy még jó, kár lenne tönkre tenni. Ha a belseje érdekel tudok mutatni szétszedettet is. Hányas felniben van?
Nézd meg 35435 hozzászólást.
A fentiekhez annyit,hogy a 24Vos elektronikája jó volt, csipogott. A 36V-os 4-ből 2db elektronika rossz. 48V 3db elektronika mind hibás!
Kicsit korrigálom is magam, mert hirtelen bekevertem más busszal, nem 5V-os jelszint van, hanem kétvezetékes CAN busz esetén egy szimmetrikus jelpár futkos, és a feszszintek is eltérőek az 5V-tól (íg a ráerőszakolás még nagyobb probléma), de ez a lényegen nem változtat....
Először is leszögezném, nem ismerem a Bionix rendszert, csak kb annyit tudok róla, hogy van... A CAN busz topológiáját sem ismerem mélyebben, csak mostanában kezdtem el foglalkozni vele....
De az 1-es lábra +5V-ot adni az biztos hogy finoman szólva is helytelen megerőszakolás kategória. A CAN busz is egy jellemzően open kollekoros buszrendszer, ahol a le lerántogatják az eszközök a busz vonalat pl bejelentkezésnél, megszakításnál, címzésnél. Mindez ráadásul illesztett impedanciásan, lezáró ellenállással Ha te ezt direktben megerőszakolod egy külső táppal "csakazértis azt mondom, hogy legyen ott 5v módszerrel", azzal több problémát is okozol:
- amikor egy eszköz rájelentkezne a buszra, akkor próbálja lehúzni, de a táp aztmondja, próbáld ha tudod és röhög a markában gonoszan..... Én vagyok a kigyúrtabb állat, így a próba próba marad. Viszont ezen eszközök ki bemeneteinek terhelhetősége korlátozott, jellemzően párszor 10 mA nagyságrendben. És ha próbálja lehúzni, de nem sikerül, kérdés ott milyen áram is fog megjelenni. Általában van bennük védelem valamilyen formában, de ha nincs az adott eszköz I/O lába el is szállt bent az eszközben.... És akkor nincs is tovább mit keresni....
- ha fix 5V-ra rákötöd, a kommunikáció meg fog szűnni az eszközök között, nem lesz megszakítás, címzés, bejelentkezés semmi.... Azaz a perifériák egymással nem fognak csacsogni, megszűnik a jó kis összegyúrt bionixos társadalmi összedolgozás - nem fogják egymást látni az eszközök.
Igen, itt a kitűnő alkalom, tessék levenni azt a ritkán használt szkópodat a polcról, megnyomni rajta az ON gombot, és tápráerőszakolás nélkül ránézni bekapcsolás/feléledés közben, van-e egyáltalán bárminemű adatforgalom azon a vonalon, szaladgálnak-e rajta a bitek. Ha igen, akkor tovább kell lépni, egyesével az eszközökön, melyiket látja, melyiket nem.... Egyesével lehúzva visszadugva (már ha lehetséges fizikailag).
Ha jót akarsz ne piszkáld. Ilyen egyszerű elektronika van az akku dobozban. A kulcs a CAN busz.
Arra a bringára egy működő akku dobozt kell rátenni, lehet hogy működik. Vagy megfelelő kód után kiirja, hogy a hibát!! Van nálam néhány tönkre ment példány.
Viszont legalábbis ami nálam járt, abban nem volt BMS, szóval az akkucsere is lehet problémás, mert feltételezi a tökéletesen összeválogatott akkupakkot!
Na megvettem szoval innentol csak johirekkel szolgaljatok mert megbolondulok. :)
nemtudom melyik tipus.
van tobb szal drot,szerintem a konzol is innend kep kraftot,meg a motor meghajtasa is innen megy,szoval valami bekotes kellene hozza melyik vezetek micsoda.
A BionX rendszereknek (már a régebbieknek is) olyan szinten összetett és kifinomult fedélzeti CAN-busz rendszere van mint egy korszerű autónak. CSAK akkor működik ha JÓ kormánykonzol, JÓ motor (beépített vezérlős persze) és JÓ akkuelektronika van összekötve. Az akkuelektronika mögött a cellákat tudtommal lehet cserélni de rengeteg dolgot kommunikál ez a vacak.
Nagyon szuper cucc, de bonyolult és hiba esetén (mert ilyen drága rendszernél is előfordul) sok esetben teljesen lemondanak róla.
Azt gondoltam az eddigi hozzászólásokból, hogy az akkupakk nem okozna gondot. Viszont nem tudom, hogy a gyári elektronika nélkül fel fog-e állni a rendszer, mivel a bekapcsoláskor végez egy önellenőrzést, amiben benne van a motor és az akku vizsgálata is. Nem hiszem, hogy csak egy sima fesz ellenőrzés lenne.
Ha jól látom, Bionx rendszer van a kerékpáron. Ha újonnan kell hozzá szerezni akkut és töltőt, akkor az nagyon húzós ár, többszáz ezer forint. Hazsnáltan már kedvezőbb a helyzet akkura (töltőből nem biztos, hogy eredeti kell), a Jófogáson is van most egy 48V-os, de az csomagtartóra szerelhető, nem a vázra. Én az osztrák "bolhapiacot" szoktam figyelni (willhaben.at), ott is ki lehet időnként fogni kedvező árért akkut. Jelenleg is van akku töltővel, de már ez is száz ezer fölött van:
Viszont ha 200-220e alatt össze tudod hozni mindenestül, akkor egy nagyon tuti kerékpár lesz tényleg kedvező áron (persze ha a motor és a konzol hibátlan).
Na jó, nem jól fogalmaztam, valójában nem az a kérdés,h képesek vagyunk-e rá, hanem,h akarunk-e! Én is közeledek az 50-hez, 65Kg, szóval nincsen túlsúly, és kimondottan jó kondiban is vagyok. Mellette még fizikai munkát is végzek. Szóval eszembe sincsen még tekerni is, egyszerűen nem is hiányzik! Amikor megyek dolgozni, vagy jövök haza gyakran tudok "rövidebb" utat, de nem azért,h erősödjek-mozogjak, csak mert jó a szabadba lenni! Imádom a bringáinkat! :-) Már készül a harmadik, és ebben a két hétben haladtam végre az aksikkal is!
Való igaz nem nagy dolog önmagában. De ez kiegészítve 10 óra állványra rohangálással, lakatos munkával , lemezeléssel , panelozással kissé sok. Talán ennyi kényelmet megérdemelnék. :)
Ebben igazad van, vigyázz magadra. Nekem a kerékpár munkába járáshoz van, ha sikerül akkut szereznem akkor az elektromos robi váltja ki :) Gyalog kissé sok lenne. :(
9 nap múlva lépek a 67-be. Ilyenkor már meggondolandó a vagánykodás! Majd csak jön egy kicsit jobb idő, legalább is az előrejelzések szerint ez nem lessz tartós.
A nagyobb gyorsabb motorokon nem véletlen a nyáron is beöltözés. Jó persze, 150 felett már kegyetlenül szurkál a szél a bőrödön, ha nincs rajtad semmi bevonat. Igazából ezekben nagyon jó motorozni nyáron is, csak ne álljon meg benne az ember egy piros lámpánál pár percre, mert megfő :-).
Egy valóban jó téli motoros kesztyű nem olcsó. Szerintem első körben jobb a kézzsák. Olcsóbb és vékonyabb kesztyű is elég így a kezelőszerveket könnyű használni.
Egy kézzsák 3-4ezer magassága, míg egy valóban jól használható téli motoros kesztyű olyan 20 körül van. Persze ki lehet fogni itt ott akciósan időnként, főleg tavasszal.....
Lehet , hogy jobban járok a lipoval de kell hozzá egy töltő is . Akárhogy számolom az akku + a töltő együtt ha minden tuti akkor 80 ez a mostani anyagi körülményeimet tekintve lehetetlen. Egyenlőre az új akku is .A napi max 9 km-t meg tutira viszi ólmossal is. Addig meg marad a tekerés.
Örülök,h nem csak mi vagyunk "kitalálva", szóval mindenkinek meg van a tuti receptje mindenre, nagyon szépen összefoglaltad a tiédet!
A fiam jellemzően lakás-iskola-edzés, 5-7km, szóval a hővédelem mellett a rá szánt idő is számít, és persze a ruhákat tárolni is kell... Most már csak a kezét mondja, szóval az a feladat, azt hiszem a motoros kesztyűt is megnézem, köszi az ötletet! A nadrág alá nekünk a vékony sí harisnya vált be, könnyű benne mozogni, jól néz ki (17 éves a srác), és olcsó, szezon után jellemzően 1000Ft a Lidiben.
Hát igen, nekünk itt a városban az elektromos Winorá-n nem nagyon kell kapkodni a levegőt. De ennek nincsen is nagy ellenállása, persze ki kell próbálni!
Kantáros hosszúnadrág, hosszú ujjú aláöltöző (ebből kell egy melegebbet vennem), vékony pulóver középrétegnek és egy héjkabát. Ez 0 fokig jó, de azt se feled, hogy a hőérzet eléggé tempó függő. A 0 fokot 40 km/h-s sebességnél -16-nak érzed!!!
Tavaly előtt rászoktam a téli motorozásra, gyakorlatilag nem volt olyan hideg, hogy ne motoroztam volna. A jég volt egyedül eltántorító dolog. De már nézem szöges gumikat ;-).
De mivel a legfontosabb szempont azért az volt, hogy lehetőleg egészségileg ne károsodjak, jópár eszközt kipróbáltam, és próbáltam az optimális ár-költség viszonyt megtalálni. Volt szerencsém pár napot fűthető ruhában is motorozni, na ez a pálma, de sajna az ára is az.....
Ami bevált:
Kézvédelem
- kézzsák a kormányra - messze a legjobb megoldás, és ne azt nézd hogy hülyén néz ki..... Olcsó jó praktikus. De kell alá a kesztyű is, viszont elég a vékonyabb így jobban tudok kezelni a kezelőszerveket.
- síkesztyűk (két félét próbáltam) kb 40 km/h-ig tökéletesek tudnak lenni, nagyobb tempónál már jön a fagyás főleg hidegben. BAja hogy a kezelőszerveket nehezebb kezelni.
- profi téli motoros kesztyű - ez vitte a pálmát, de nagyon drága egy jó téli motoros kesztyű
Én végül a kézzsák+téli bringakesztyű megoldást választottam, a kesztyű úgy 0 fokig magában is jó tud lenni, az alatt viszont kell mellé a kézzsák is
Lábujjak, lábfej, láb
Ez is erősen tempófüggő, meg motor kialakítás függő, mennyire burkolt, vagy kapja a láb(fej) direktbe a szelet nálam minden testrészem kap direktbe (chopper)
- (túra)bakancs dupla zokni, stb csak egy adott tempóig és hőmérsékletig
- nyáron a vaterán vettem egy membrános szerkezetű motoros csizmát párezer ft-ért - elképesztően jó, és az új árának töredékéért. Azóta szinte egész évben abban használom. Nagyon jó szélvédelem, szellőzik is, és mégse hideg. Télen kell bele a vastag zokni, de ennyi, -10-g simán magában jó
- lábakon nekem szintén a réteges nadrág vállt be. Kivehető thermo bélésű vízálló és szélálló külsővel ellátott motorosgatya. A saját betétjét nem nagyon használtam télen, helyette téli aláöltözetet vettem alá, van túrás is meg motoros is, ez a kombó teljesen bevált, semmi hideg hatás. Illetve a térdre fel lehet venni egy szintén elasztikus termo térdvédőt, az se drága dolog.
- motoros kötény: nekem kicsit macerás volt nem nagyon szeretem, de ettől függetlenül nagyon jó eszköz. Volt olyan jó a cipő-nadrág kombóm, hogy általában nem volt szükség rá. -10 környékén azért az is felkerül. De ez is jól használható, és akkor nem kell spéci gatya meg vastagabb se, nagyon jól véd - akár a feljutó sár és latyak ellen is....
Felfelé haladva:
- thermo elasztikus derékvédő, vesevédő - párezer forint és kincset ér. Ha a derék komolyabban megfázik annak komoly hatása lehet....
- felsőrész rétegek belülről kifelé: aláöltözet - magas nyakú kifejezetten vékony pulóver - polár felső - majd erre a motoros kabát. Vaterán fillérekért lehet kapni időnként kevláros membrános ruhákat, nagyon bevált.
- nyak, arc: "símaszk", de van kifejezetten motorosoknak, ami nyakvédővel együtt van, lejön szinte mellközépig. Nagy hidegben - mínuszban - hibátlan és olcsó. Az első két darabot occoért rendeltem a ebayről amik használhatatlanok voltak, vettem egy normálisat motoros boltban, tökéletes. Védi a nyakat tarkót, mindent, és belecsúszik a motoroskabátba. Esetleg nagyobb hidegben rá lehet tekerni egy sálat.
- fej: a legnagyobb gond nálam a párásodás volt a bukóban, összecsikorgattam a fogaimat, és vettem a plexire egy spéci szilikonból készült "lencsét". Kb 3-4 mm vastag, belülről kell felfogatni rá. A pára 100%-osan megszűnt, csak a lencse körül csapódik ki a kilélegzett levegő. A motoros futároknál elég sok érdekes megoldás található, a becsövezett lélegeztetéstől kezdve mindenféle egyedi dolgok...
Magánvéleményem, hogy hidegben, főleg mínuszban csak akkor szabad motorozni, ha van rendes ruhánk és felszerelésünk, különben mi fogunk rámenni hosszútávon. Persze ez pénzbe kerül, mire összevadászunk mindent ha újonnan tesszük kijöhet egy új jármű ára is pluszban,. de okosan összevásárolva elég jó áron meg lehet oldani. Szerintem ha valamiért nincs lehetőség megfelelő téli motoros ruházatra, akkor inkább be kell tolni a garázsba, és megvárni a meleget.
A téli motorozásban ami a legrosszabb az az öltözködés - mire mindent rendesen felvesz valaki vagy épp levetkőzik, az nem kis idő,.
Annak idején egy ilyet építettem a Te masináddal azonos típusú gépből! Szerintem a taposó alatt elférne a megfelelő méretű lipo-s pakk! Én 14 cellásat tennék bele és legalább 10Ah-s teljesítményűt!
Ne variálj; a 48V/500W-s motorodhoz legalább 4 db új 20Ah-s ólom-aksi kell! Mivel a motorod túlsúlyos, meggondolandó lehet a lítiumos akku beépítése! "f 27 szerviz" tudna olyan lipo-akut beszerezni Neked, mely a szükséges hatótávot teljesítheti és az ára sem lenne túl magas!
Müszaki adatok:
Hó az nincs felénk!
