Azért az alacsony visszatérő ennek sem tesz jót feltétlenül, bár ebben van anyag tud mi rohadni...
Mondjuk nálatok akkor a kazánteljesítmény nem tud kellőképp lemodulálni nem? Tehát ha túl hamar eléri az előremenő a maxot, viszont a szobában még nincs meg a kellő hőmérséklet, az nem azt jelentené?
"" Mondjuk ilyen védőszelepet most az átalakítgatásnál berakhatunk végülis ""
Gázkazánhoz ? Minek ? A fiamnál is egy 94-ben gyártott gázkazán van , amin lehet állítani az elöremenö hömérsékletet . Ha eléri lekapcsol , csak a keringetö üzemel . Ez a ki-be kapcsolgatás addig tart , amíg a szobatermosztát nem tiltja le a kazánt . Én is osztó -gyüjtövel oldottam meg a radiátorok bekötését . A radiátoron komplet nyitva hagytam a szelepeket . Az osztó-gyüjtön beállítottam az átfolyást a visszatérö szelepen és egy Wilo-Yonos Picoló keringetö 17Wattal forgatja a rendszerben a vizet . Én is túlméreteztem a radiátorokat a jövöbeni esetleges kondiskazánra méretezve . Egész téli fütésigényt hiba nélkül kiszolgálta a rendszer . :-)
A gond ott lehet, hogy a normális hőigényhez (aminél a radiátor jóval többet is képes lenne leadni túlméretezettsége okán) tartozó tömegáramot ha beállítanánk (erre lenne a csővezeték is nyomásesés alapján méretezve), akkor túl nagy lenne a delta T és alacsony a visszatérő.
Ezt úgy tudnánk kompenzálni szerintem, hogy pont extra tömegáramot eresztenénk a túlméretezett radiátorokba (kelleténél magasabb szivattyú fokozaton), hogy magasan tartsuk a visszatérőt, de ez már "zenélne" a normális tömegáramra méretezett csövekben. Szóval ez sem hangzik túl jónak.
Ámde nagykunsági ötlete a védő-keverő szeleppel lehet megoldaná az alacsony visszatérő problémáját.
A túlfűtés amúgy azt jelentené, hogy mindig túllőnénk azon a hőmérsékleten, ami a központi termosztáton van beállítva pl. ? Piszok hamar tudnánk így elérni a kívánt hőmérsékletet az biztos... csak hát lehet ez sem célszerű.
Ez amúgy gázkazán, csak öntvény a tűztere elméletileg vagy miféle, ez van a leírásában :-) Azért nem olyan régi, olyan 10 éves lehet, ezekben van még élet sokáig talán, csak hobbiból nem cserélnénk kéménybéléssel mindennel (furánflex bélés is van... az sem volna jó a kondikazánnak, igen kár volna idejekorán kinyiffantani)
Most jók voltunk még, ilyesmi előremenőink voltak. 65-70 fok. A visszatérő is rendben volt ezzel együtt, messze nem kondenzálós hőmérsékleteknél.
Mondjuk ilyen védőszelepet most az átalakítgatásnál berakhatunk végülis. A puffer az viszont túlkapás lehetne, mert az azért már egy nagyobb befektetés.
Annyi extra volna, hogy osztó-gyűjtős rendszert szeretnénk, tehát lehet állítgatni egyenként majd a radiátorok fojtását.
Laikusként úgy gondolom , hogy az elöremenö hömérséklethez kell beállítani a liter per perces átfolyást a radiátorokon a helyiség höigényének megfelelöen .
Ha egy családi házban cserélnénk a radiátorokat, akkor mennyire célszerű, hogy hiába régi még a kazán (öntöttvas tűzteres SD KLOm), de az új radiátorokat már úgy méreteznénk, hogy nagy felületükkel egy esetleges kazán csere után kondenzációs kazánt is kiszolgáljanak?
Nem lehet gond, hogy a nagy felületű radiátorokkal a mostani rendszernek túl alacsony lesz a visszatérője és kondenzáció lesz az öntöttvason, ami nem biztos, hogy korrekt egy ilyen régebbi kazánnak?
"Azzal nyitottál: a 3 lakás vízmérője ki van zárva és úgy forog a fővízmérő......."
Já valahogy így.
Tehát megnéztük az 1 -es lakás minden vízvételi helyét nincsen e fogyasztás, nem volt az almérő is állt, majd kettesét ugyan az, a 3. nál csak az almérőt nem forgott a kis kerék.. gondoltuk ott sincs fogyasztás. A használó ugyanis állította nála minden rendben, majd eltűnt. Akkor volt a szörnyű gyanú az alattomos szivárgásról.
Ma viszont bejutottunk a 3. ba is és láttuk, hogy a budi folydogált.
Mondjam azt hogy bonyolult tulajviszonyok és bonyolult hálózat.
Csak a hálózatról .
Jön a vezeték a fővizmérőtől egy fővezetéken- leágazik az 1 -es lakás konyhája és pót- budija felé--- elegánsan a másod WC. Megy a vezeték tovább egy leágazás a kerti csaphoz , mendegél tovább, leágazás az 1 es lakás fürdőszobájához - leágazás a 2. lakás felé ( konyha é, fürdő és WC ) a leágazás után egy almérő. De a leágazásnál van még egy a 3. lakás felé, itt is egy almérő. Aztán 2. lakás konyhája kap még vizet az 1. lakásból is egy almérőn keresztül. Kész őrület, de csak elsőre.
Egyenlőre a sarok szelep zárásával oldják meg a problémát.
Nyilván annak korlátai vannak, de naponta egy zárást és nyitást csak kibír.
Lesz egy nagy munka :
Közös vízaknában két külön méréshez a következő : bejövő -- főelzáró-- T idom /ketté ágazva / -- egy- egy vízmérő /iker vízmérőnek/, nevezzük -- egy külön gömbcsap a meglévő vezetéknek és az új ágnak.
Az új ág 26 m hosszú---- közben egy kerti csap és rácsatlakozik a második lakás rendszerlére.
A harmadik lakás marad almérősnek.
Ez egy nagy munka , bonusznak 2 kisebb munka . 1, a dömötör tartály cseréje sark szeleppel, flexicsővel ill
2. egy villany bojler cseréje ( 50 literes ), sőt
3. a bonusz bonusza 4 db. radiátor leszerelése - tisztítása és egy újjal együtt 5 fel/vissza szerelése.
Volt egy előzetes tájékozódás/tájékoztatás .
A meglátásom : mazsolázni szerettek volna. Sajnos az nem megy.
pl. hogy a gépi markoló nem fér el mindenütt - 90 cm a gépszélesség. Ok. akkor majd új nyomvonalat jelölünk ki. Aztán nem ismerik az egészrendszert... mondtam lesz un. állapot terv.
Aug 5 .-n megyünk a vízművekhez a projekt indítására , majd ők megmondják , hogy hol a határterület, aztán kezdődhet a munka.
valamikor én cseréltem a dömötör tartályt, de csak a belsejét. Valami szettet vettem és azokat cserélgettem 22 éves, de belső csak 10 éves.
Ja meg azon vacilláltak,hogy kicsinálja előbb , A vízművek az aknában vagy a fogyasztói oldal ? Ha ők nem tudják akkor én meg pláne nem.
Ilyen ál problémák is , hogy mikor lesz plombálva ,
Plombálva a bejövő fő víz elzáró és a két darab új mérő. aztán utána már a két elzáró, ez egyik élő a másik pedig elzárva és nyitás akkor amikor kész a be elvezető. De ez lényegtelen.
Volt egy érdekes állítás is. Ez hogy szeptember után nem lehet már kint szerelni- érdekes én a virágaimat mindig nov elejére viszem be.
Egy másik szerény megfigyelés : a segéd előbb megértette mint a mester.
Ebbe már vagy 12 éve szintén belefutottam.
Ott egy villanyszererő páros volt. A főnök és a beosztott. Ott is a beosztott előbb megértette a projektet mint a főnök.
Értem. A gond ott van, hogy simán lehet, hogy öregebb volt a csere, mint 7 év, csak a hölgynek nem volt erről papírja. Csak jól ráijesztettek.
Ugyanakkor az egész társasházban iszonyú mókány a nyílt égésterű készülékek megoldása, matrica ide vagy oda, ezzel nem oldódott meg semmi. Ugye a külső felújítás után lettek új nyílászárók, a beszellőzés már nem olyan mint régen. Kb a WC-ben van egy beszellőző, és onnan kaphat valamit a mellette levő fürdő az ajtókon keresztül. Khm...
Még szerencse, hogy rés funkció mellett szoktak zuhanyozni.
Innentől kezdve a matrica okosba ráragasztása jogi oldalról lehúzás, mert a hölgy csak nem találta a 7 évnél régebbi számlát. akármit. Műszaki oldalról meg meglehetősen vállalhatatlan, mert ettől jobb nem lett a rendszer és a rendszer hibáit nem is említették meg neki.
Ezelőtt a hölgy elmondás szerint ebből a matrica hiányból sosem volt baj, pedig rengeteg ellenőrzés volt már. Majd ránézek a gyártási idejére kütyünek, 7 év simán megvan szerintem (sok-sok évet tuti nem állhatott a raktárban, tehát 2010-es gyártással már valószínűleg puszta lehúzásról volt szó).
Ugyanakkor hosszú távon mindenképpen majd le kell cserélniük korrekten az egész nyílt égésterű kócerájt.
Köszönöm, de már nem kell az a Csőtörés Keresés Szolgáltatás, amit egyébként a Vízművek ajánlott. Nem kell , hogy mennyiért dolgoznak és , hogy mennyire pontos.
Gondolom nem 15 eft.
A helyzet a következő. Az egyik lakás Dömötör tartálya a töltés után szivárogtatja a vizet.
Ok. elvileg a lakás használójáé kellene , hogy legyen a kár költsége, csakhogy a vízmérője az ilyen pici fogyasztásra nem reagál.
A főmérő ami vízművek tulajdona egy masszív és érzékeny műszer.
Nem tudom mennyibe kerül, de látszik rajta, hogy komolyabb valami, a 3 almérő pedig olcsó valami, anno úgy 10 éve került 3500 ft -ba.
Nem véletlen ,hogy a Vízművek 4 évente cseréli a mérőit, sőt az sem véletlen, hogy a mellékvízmérők cseréje 8 évente kötelező.
Ezek a mérők általában az idő haladtával kevesebbet mérnek.
A főmérők a szolgáltató tulajdonában vannak, a mellék vízmérők viszont a lakástulajok tulajdonai, de a számlázás miatt plomba van rajtuk (jogi zár ), a mi almérőink szintén a lakás tulajdonosoké (plomba nélkül ) és az elszámolás is egymás között történik.
A vita most azon van hogy a különbözetet ki viselje. Harmadoljuk vagy csak szivárgós Dömötör tartályos lakás tulajdonos viselje. :
Sőt hab a tortán , hogy nem tulajdonit jelentőséget ennek a szivárgásnak, mondván az semmi.
Pedig egy 0,5 literes percenkénti szivárgás 30 liter óra , illetve 72 liter /nap, azaz 2,2 m3 /hó.... egy takarékos ember fogyasztása.
Tanulság !
Figyelni kell a vízrendszert, különben meglepetések lehetnek.
É.
Más : a vízművek ajánlott valami kárviselő szolgáltatást.
A lényege , hogy fizessünk évi 6 eft ft -o aztán ők majd kár esetén 80 eft térítenek.... mondták, én meg azon a véleményen vagyok , hogy ha eljő az ideje, semmit se fognak fizetni.
Szia. Köszönöm a választ neked, és a többieknek is. Henco press lesz végül. Néztem a kézi press gépeket, meg is venném, de elég nagy hely kell neki a szétnyitáshoz. Lehet bérelni elektromost itt a környéken, úgyhogy az lesz. Egyébként van pár kulcsos idomom, soha nem eresztettek a 10 év alatt. Talán erzékenyebbek a precíz szerelésre. Egyszer kellett szétszednem egyet, de szétbarmolás után sem akart csepegni. :-) De nyilván a press a nyerő!
Természetesen be kotheted 110-50-110es "T" idomba is de akkor végig kell nézni mi van még a mosdó előtt bekotve a 110es csőbe. De ildomosabb az "y" idomot használni.
Úgy sem látod a falon a hibákat hogy pontosan tudd hogy hova fog esni a csempe + - milimeterek... Nyugodtan gondolkodj úgy hogy a tokhoz csempezzenek
Szia! Szerintem (tapasztalat) ne erőltesd a kulcsos idomokat... 2 dolog miatt. Az első higy kulcsos idomot csak falon kívül szerelunk hogy hozzáférhető maradjon (szóval csúnya) a második, hogy a kulcsos idom egy idő elteltével csöpögni fog (természetesen nem altalanositok). Rengetegszer kell kicserelnunk az ilyen idomokat ezen okokból. Sokkal érdemesebb a press idomokat alkalmazni. Ezekből 1% az esély hogy átereszt de lehet még kevesebb. Én személy szerint biztos hogy presszeltem idén 2-3 ezret és egyszer sem jött ki hiba. Tudom erre szokták azt mondani hogy persze minőségi Press szerszamgep kell hozzá de ez nem igaz. Nem ipari felhasználásra teljesen elegendő a barkács boltokban megvasarolhato 25-30 ezer Ft-os kézi press... Remélem tudtam segíteni. Bármi egyéb kérdésed van szívesen segítek
Sárga flexi cső le lett tekerve és megnyitva ippen hogy csak sziszeg, vagy a csap rossz, vagy valami eldugult, de ez szinte hihetetlen dolog hogy legyen valami a csőben ami teljesen új rendszer. Bízom benne hogy a csap rossz, abból indulok ki hogy haver vett két csapot ami nem gagyi még is rosszak voltak. Viszont meg várom a gáz szerelőt, tovább nem szedem szét, mert garanciás +nem ezért fizettem, oldják meg, így várok 28. - ig, hát sajnos ez van :/
Mindig van valami ezelőtt el lett kötve a hideg meleg elmenő felmenő, fent volt fűtés lent az alsó szinten nem, akkor mákuk volt mert a WC Ben a gipszkarton fal mögött mentek a főbb csövek, így csak ablakot kellett vágni és felcserelni,de így is újra kellett glettelnem meg festenem, már kezdek nagyon ideges lenni egy 3 millás, rendszernél nem ezt várná az ember :/
3 lakásos kis társasházban a vízfogyasztás megugrott, hogy mikor nem tudjuk. A szokásos fogyasztás az elmúlt 10 hónapban megnövekedett.
Mind a három lakáshoz van víz -almérő is.
A 3 al- mérő összfogyasztása és a főmérő fogyasztása között kb 3 m3 többlet van. Havonta . Ha minden lakásban zárunk mindent, akkor is forog a kis fekete kerék, csak a főmérőnél.
Nem csőtörés hanem szivárgás. Hogy hol, nem tudni.
Ajánlott a vízművek egy un. Csőtörés keresés szolgáltatást, amit egyenlőre lehetetlen elérni.
Addig is : Vajon mennyibe kerülhet egy ilyen mérés. És mennyire pontos ?
25 m földalatti műa vezeték és kb. 6 m még horganyzott cső. Vagy 5 -6 kötés nagyjából az aknákban,
Ha van tapasztalat és megosztaná a topiktárs, megköszönném
Ha rám hallgatsz, megmaradsz a német vonalon. A Bosch teljesen jó választás, 2300 vagy 2500-as.
Az olaszt kerüld mint a kolerát! De ez csak az én véleményem. Vannak akik hisznek benne, meg lehet nagyobb rajta a szerelőnek az árrés is, ki tudja... Én nem foglalkozok olasszal.
Természetesen a magyar állam magasról szarik rá,hogy hányan vesztik életüket ilyen-olyan okok miatt-...lásd napi híradó a kereskedelmi csatornákon,akik amúgy is a bugyuta reklámokból élnek....
"Amúgy te más lakásában kérés nélkül csak úgy jársz - kelsz.
Hát az elég érdekes !"
Ha odahívnak bármi okból, akkor igen. Elég ha csak felmérni megyek be egy lakásba...
"Volt egy elképzelés ,hogy a készülék és a vezeték ellenőrzést - felülvizsgálatot majd mérő cserénél végzik a szolgáltató emberei. Mindig ketten mennek .
Volt is úgy 3 éve egy mérőcserém, amikor 1 hónappal előbb jelezték, hogy cserélik és hogy egyúttal elvégzik a kötelező felülvizsgálatot is."
Ez nem elképzelés volt, hanem jogszabály írja szintén elő. Ezt van ahol csinálják is, (pl Tigáz területen) és van ahol nem (főgáz) hogy miért, azt ne kérdezd nem vagyok a szolgáltató embere. De tudod nekik lehet. Nem ez az egyetlen ilyen dolog Magyarországon ami így működik. "Quod licet Iovi, non licet bovi"...
"amúgy a piacon bárki rendelhet ilyen felülvizsgálatot... jó pénzért el is végzik. amúgy nem kell a GMB Felülvizsgálójának ahhoz lenni, hogy ha pl. egy gázszerelő rendellenességet észlel.... na mikor , hát javításnál, rendszeres karban tartásnál, cserénél, akkor azt első körben jelezze a na kinek ? Hát elsősorban a felhasználónak."
Valóban nem kell... Odaírtam, hogy súlyosságtól függően van a döntés hozatal. Első körben figyelmeztetés, felszólítás a hiba kijavítására, és határidő szabás. De ettől függetlenül aznap ezt le kell jelenteni jegyzőkönyvvel, mert ha ne adj isten másnapra kimúlik a fószer, akkor én voltam ott utoljára, és az én felelősségem hogy nem jelentettem! (ezt Btk úgy nevezi, hogy foglalkozáskörében elkövetett gondatlan veszélyeztetés 2-8év) Utána lesz számonkérés, kijavította vagy nem, vagy nem enged be stb... Amit előzőleg felvázoltam esetet, kialakulhat akár egy pitiáner szabálytalanságból is! Itt a lényeg a felhasználó tegyen eleget a felszólításnak, csináltassa meg, jelentse be hogy kész, nézzék meg! Mert ha szarik rá, játssza, hogy nincs otthon, levelekre nem reagál, akkor ne lepődjön meg ha a végén rátörik az ajtót.
A kéményseprőnek pontosan ugyan ilyen büntetőjogi felelőssége van! Felszólítja a felhasználót természetesen, de ettől függetlenül a jegyzőkönyvet kiállítja, és lejelenti, legyen bármilyen csekély az az eltérés, vagy szabálytalanság, mert a saját "szabadságával" is játszik. De ettől függetlenül emberek vagyunk és van olyan, aki bevállalja a rizikót, kis pénz ellenében...
"Amúgy te más lakásában kérés nélkül csak úgy jársz - kelsz."
Ismerősnek van egy lakása amit albérletbe szokott kiadni, oda hívott egy szerelőt kitakarítani a konvektorokat. Ki is takarította őket és szólt hogy amúgy a csövek állapota miatt bejelentést kellene tennie, de oldják meg házon belül nem akar szívózni. Ismerős nem foglalkozott nagyon vele, következő lakógyűlésen szólt, hogy baj lehet, de leüvöltötték, hogy nem is lakik ott ne okoskodjon bele.
Egy év múlva megint kihívta a szerelőt, az megint takarított, de látva hogy nem történt változás bejelentette a hibát. Az egész házat kizárták a gázszolgáltatásból, fél év, és több millió forint kellett, hogy minden lakásban és minden közös részen mindent rendbetegyenek lepípírozzanak és visszakössék a gázt.
Az elmúlt években tucatnyi iyen sztori volt a hírekben hogy egész házakban zárták el a gázt, és ott sírtak a lakók a tévéseknek, szóval lehet internetes fórumon játszani a nagyokost, de a való életben azért rá lehet faragni elég csúnyán.
Ferroli C24 Domicompact kazánom 1 héten belül másodszor adja meg magát.
A melegvíz üzemmódban elkezdi, majd lekapcsol. A múlt héten ezt panelcserével javították.
3 hete volt teljes radiátorcsere és tágulási tartály upgrade...
Milyen kazánt javasoltok? A szerelőm az olaszt preferálja, én nem. Ferroli/Radiant stb. Én a német vonalat: Viessmann, Bosch.
A Bosch-ra elektronikát kifogásolják, a Viessmannra nem hallottam még panaszt. A szomszédban 15 éve megy gondtalanul, úgy hogy szerelőt nem látott. De hozzáteszem, 15 éve még más szempontok voltak előtérben a gyártásnál szerintem. A Hajdút kilőtte, mint javaslat.
A jelenlegi az fali kéményes kivitel - Ferroli Domicompact C24, és most ugye kondenzációst kell Uniós norma szerint felrakatni, ami új kazán+ engedélyek+9m kéménybélelés miatt ~ 1M HuF-ot irányoztak elő. Ez reális lehet?
A kazán az magasföldszinti garázsban van, a lakás felette. 4 lakásos társasház, lapostetővel.
Milyen opciók merülhetnek fel? Mondjuk tető negyedére napelem+ villanykazán kombó, vagy esetleg hőszivattyús megoldás?
Amúgy te más lakásában kérés nélkül csak úgy jársz - kelsz.
Hát az elég érdekes !
Mondom ezt annak ellenére ,hogy a gáz veszélyességével tisztában vagyok !
Érdekes egyébként a gázszolgáltatók a rájuk testált 10 és 5 éves ingyenes felülvizsgálatot lerázták magukról mint a kutya a vizet.
Volt egy elképzelés ,hogy a készülék és a vezeték ellenőrzést - felülvizsgálatot majd mérő cserénél végzik a szolgáltató emberei. Mindig ketten mennek .
Volt is úgy 3 éve egy mérőcserém, amikor 1 hónappal előbb jelezték, hogy cserélik és hogy egyúttal elvégzik a kötelező felülvizsgálatot is.
volt egy apró bötüs rész, hogy azt azért 2 héttel előbb jelezzem, nem jeleztem hát munkalap hiányra hivatkozva elmismásolták. majd kértem külön elsumákolták azt is.
amúgy a piacon bárki rendelhet ilyen felülvizsgálatot... jó pénzért el is végzik. amúgy nem kell a GMB Felülvizsgálójának ahhoz lenni, hogy ha pl. egy gázszerelő rendellenességet észlel.... na mikor , hát javításnál, rendszeres karban tartásnál, cserénél, akkor azt első körben jelezze a na kinek ? Hát elsősorban a felhasználónak.
ezek : pl. égéstermék elvezetés anomália, égési levegő hiánya, gázszivárgás meg néhány más szempont.
" és azt észlelem, hogy ott a gázfelhasználás, vagy annak módjai, berendezési, az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztetik, ezt kötelességem jelenteni, a hatóságnak (katasztrófavédelem "
ha már odakeveredtél nem először a felhasználót figyelmezteted ?
Kapocska unalmasak a minuszok... de mér csak 1? Jelentkezz be még a többi nickneveddel, és azokkal is adjál minuszt. Mert ezt biztos csudira élvezed :D Csak tudnám ennek mi értelme...
Én pl Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgáló is vagyok. Ha én egy lakásban járok, és azt észlelem, hogy ott a gázfelhasználás, vagy annak módjai, berendezési, az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztetik, ezt kötelességem jelenteni, a hatóságnak (katasztrófavédelem) és a szolgáltatónak is. Akik aznap, de rossz esetben másnap ki is zárják a lakást a szolgáltatásból. (helyzet súlyosságától függően) A kéményseprőnek pont ugyan ilyen jogosultsága, vagy ha úgy tetszik bejelentési kötelezettsége van. Valóban nem hatóság, nem bírságolhat, de társasházban a mai napig kötelessége a honpolgárnak beengednie, kémény-ellenőrzés céljából. Erre hatályos törvény van.
2x kiértesítést követően ha nem engeded be őket, vagy nem vagy otthon, lejelentik a katasztrófavédelemnek, jön a felszólító fehér levél. Ha nincs válasz, még 1x fehér levél. Ha erre sincs válasz, piros levél, és ha erre sem válaszolsz, akkor X idő után jogerőre emelkedik, és rád durrantják az ajtót, ahogy előzőekben már írtam. Úgyhogy nem tudom honnan veszed ezt a sok zagyvaságot amiket írtál.
Minden készüléken kell lennie ilyen matricának, ezzel van a tüzelő berendezés nyilvántartásba véve. Ez a készülék cserekor, vagy új kiépítésnél kerül fel rá, a kéményseprői átvétel során.
Ha nincs a készüléken ilyen matrica, akkor a kéményseprőnek kötelessége jegyzőkönyvet felvenni. Ha nem tudod bizonyítani, hogy a készülék a matrica bevezetése előtt (jellemzően 7év) volt hivatalosan cserélve (kéményseprői engedéllyel) akkor kötelessége lejelenteni a katasztrófavédelemnek, és az mint hatóság lejelenti a szolgáltató felé, hogy a készüléket zárja ki a fogyasztásból szabálytalan üzembe helyezés/készülékcsere miatt. Ekkor a szolgáltató kimegy és kizárja a készüléket a gázhálózatból, addig amíg nem legalizálod azt (gázszerelői szakembertől jegyzőkönyv a készülék műszaki biztonsági megfelelőségéről, és kéményseprői szakvélemény a kémény megfelelőségéről) Ha a szolgáltatót nem engeded be a lakásba, vagy 2x nem talált otthon, hogy kizárja a készüléket a szolgáltatásból emiatt, akkor (persze levélben értesít mikor megy) mivel a gáz fokozottan veszélyes üzem, (pláne társasházban) a szolgáltató hatósági gázelzárást fog kezdeményezni, és amennyiben a gázóra lakáson belül van, ( tehát a szolgáltatást nem tudja lakáson kívül megszüntetni) a katasztrófavédelem feltöri a lakást az élet és vagyonbiztonságra hivatkozva, majd a szolgáltatói szerelő leveszi a gázórát (ha ide jut a dolog már nem csak azt a fogyasztót zárják ki, hanem viszik az órát is) Hatósági jogi zárral ellátják az ajtódat, meg kapsz egy mikulás csomagot, mire hazaérsz a munkából, legyen ez a meglepetés, hogy mi történt :) Mire ebből neked újra gázod lesz a lakásban, addig eltelik min 2 hónap, de öregszel 5 évet, és addig marokszámra szeded majd be a Xanaxot.
A lényeg, a kéményseprők most, valóban jól érzed, "okosba" 30 pénzért ettől óvták meg a családtagod ;-)
Tehát nem volt ez bírság, sem lehúzás, inkább segítettek neki, hogy mindenki jól járjon...
A másik út kicsit hosszabb, fájdalmasabb, és többe került volna...
A kéményseprővel tehát jó jóban lenni, mert alánk tud pörkölni rendesen ha akar ;-)
Számomra inkább az a furcsa, hogy nincs rajta matrica évek óta, ez miért csak most derült ki? Vagy valóban volt feketecsere, vagy nem volt figyelmes az elmúlt években a kéményseprő, aki ellenőrzött...
Én COMAP idomokat használtam ahol nagyon muszáj volt ideiglenesen kialakítani valamit és tökéletesen bevált. Állandó telepítésnél mindig press idomot használtam Henco vagy Comap volt az is.
Tekerd le a kazán sárga gáz bekötő csövét a kazánról (hollander) és nyisd meg a csapot hogy ott közvetlenül jön e rendesen a gáz. Ha jön, akkor vedd ki a kazán gáz csatlakozásból a műanyag dugót, mert valószínű a gázszerelőd benne hagyta és úgy kötötte rá a flexi csövet, vagy valami volt a csőben ami televágta valami kosszal a gázszeleped.
Milyen gáz csap került föl a készülék elé? Még az is lehet ludas a dologban. Ha gyanús le kell azt is tekerni a csőről és úgy megnézni jön e a gáz rendesen.
Sziasztok! Jelenlegi fűtésrendszerben egy Termotéka 25-es szolgál.
Most sikerül vennem egy donort, amit ha a jelenlegi összefosná magát, pikkpakk ki tudok cserélni, vagy alkatrészt menteni belőle.
Mire érdemes figyelnem, hogyan "konzerváljam", azon túl, hogy a csöveket ledugózom.
Gondolok itt a kazántest belsejébe olajpermet, hogy ne rozsdásodjon, alul, ahol találkozik a az égősorral oda hőálló festék stb.
Köszi előre is a tanácsokat.
u.i.: tudom elavult technika, de nálam jól szolgál és amugy sincs kedvem a mai gázkazánokhoz, rengeteg ismerősöm visszaemlegeti a régi technikát. Anyagilag meg főleg nincs kedvem.
Úgy alakult, hogy kell néhány csatlakozást csinálnom ötrétegű csövön, kulcsos idommal. Milyen márkát keressek, ami tényleg jó minőség? NTM, Alpex idomokat látok leginkább, nem tudom ezek milyenek.
Ha mégis jönne, az ajtóba megkérdezzük mit akar, van e írásos felhatalmazása a lakás látogatására ? Aztán amint belép rákérdezünk van e cipővédője. A készülékhez természetesen nem nyúlhat, mert azt ott nyomban rongálásnak minősítjük, alá semmit sem írunk. természetesen ezt az ilyen hozzáállást csak akkor gyakorolhatjuk ha amúgy minden rendben van.
A kémény seprő, sőt a gázszolgáltató sem hatóság, nem bírságolhat.
Többek között ezért is szűnt meg a lakossági un. sor ellenőrzés. nem volt munkaerő aki ezt a terhelést közel minimálbérért vállalta volna.
Egy bp.-i nagy társasházba ezért pár éve talán 4 éve a kéményesek brigádban jöttek, nagy csinadrattával majd 25 perc után eltűntek. Pedig korábban eléggé vegzálták a házat. pl. abba is belekötöttek, hogy fa létra helyett vas létra kell nekik.
A válasz természetese az , hogy a kikerülhetetlen közreműködésüknél az új bekötéseknél kukacoskodnak amennyire tudnak.
Így vált a valamikor hasznos kéményseprő szolgáltatás egy utált, nem kívánt valamivé.
Ez nagyjából a gáz elterjedésével fejlődött azzá ami. a 90 -es évekről a 2000 -e évekig.
A kéményseprők átalakultak egy ellenőrző szervé. Annyira elpofátlanodtak, némely kémény konferencián már olyanról álmodoztak, hogy ők lennének a m.o-i összes gázkészülék fő fő ellenőrei. Egy épületes javaslatuk : minden gázkészülék rendelkezzen ú.n. kisérő - kontról füzetecskével az üzembehelyezéstől a készülék kiselejtezéséig. Ezt természetesen ők vzetnék a tulaj őrízné és ellenőrzéskor köteles lenne bemutatni. szóval voltak nagy vágyak.
Aztán valamikor úgy a 2010 -esévek közepén alaposan a tökükre léptek. Visszanyírták a nyomulásukat. Volt is nagy sírás rívás , tömeges lakossági halált vizionáltak. pedig csak annyi történt hogy némely kéményseprő kis szolgáltató elvesztette a biztos piacát. Biztos ügyfélkör biztos adók módjára történő bevétel. A talpasok minimálbéren.... a végén már a formaruhát is sajnálták tőlük, a cégtulajnak pedig jó jövedelem.
Nos lehet védeni őket.
Amúgy a tűz és a gáz felettébb veszélyes . tehát ismerni kell !!
Társasházban laknak, van gyűjtőkémény, hagyományos, nyílt égésterű gravitációs kéménnyel, amibe az átfolyós melegítő csatlakozik. Régebben már cserélték a nyílt égésterű készüléket, de akkor ezt még szabad volt (kb...), hogy mennyire papírozták egyszerűsített készülékcserével azt nem tudom, de nem most történt már.
Eddig semmi gond nem volt. Viszont a legutóbbi kéményseprő látogatás alkalmával belekötöttek, hogy az elmúlt hét évben történt-e a csere. Na papírt helyben nem tudott mutatni a tulajdonos hölgy, erre lerántották 30 ezer forinttal (feltehetően okosba) és nyomtak valami szutyok matricát a készülékre, hogy így már oké.
Érzésre ez valami orbitális lehúzás, mert bírságot max a gázművek vethetett volna ki a hölgyre nem? Valójában régebb óta történt a csere, mint 7 év (de ez a 7 év is valami elég kamu lehet, bár talán akkoriban lehetett az, hogy lehetett még ilyen helyekre hagyományos készüléket rakni...). És a matricájuk nem jelent sokat felteszem.
Jobb lenne persze a hagyományos készüléket cserélni, ám a lakóközösség nem akar pénz áldozni a közös kéményre. Ilyenkor egy konvektor cseréje Mika+indirekt tárolóra és radiátorokra lehetne a megoldás a használati melegvízre nem?
14 én át vették a gázt 15 - én az eon felrakta a gáz órát, ma jött a szaki beüzemelni, ez egy Baxi kazán Hertzel 120 literes tárolóval, egy fűtőkörrel, minden teljesen új.
A kazán nem gyújt, vagy ha begyújt egyből elalszik. Megnéztük a bejövőt, alig jön a gáz, oké üzemelés elmaradt.
Hívtam az eon - t hogy nézzék meg a teljesen új csonkot, hogy lehet a magas nyomás szabályzó nem jó.
Ki jöttek, blomba le, magasnyomás szabályzó jó meglazitva jön a gáz rendesen, akkor Megnézték a bemenő ágat az óra után ott is jön a gáz, tehát a falon kívül a házba menő réz csővel van a gubanc, mondom teljesen új az egész rendszer a ház is. Gázszerelő éppen nyaral természetesen :/
Telefonban azt mondta kompresszorral megnyomta a csövet mielőtt teljesen rá kötötte a kazánra és jó volt.
Hogy lehetséges ez!? Valaki járt már így? Mást nem tudok elképzelni csak azt hogy kosz vagy föld került a rendszerbe, és a szűkítőnél beakadt.
Ráadásul teljesen egyben van a csövezés, csak vágással lehet kideríteni hol az akadály.
Van erre valami módszer, amivel ki lehet szakaszolni anélkül hogy szét keljen vágni az egész szart?
mosdó kagyló hideg meleg víz 2.8l/perc, fürdőkád csaptelep és zuhany -6-7 liter /perc, mosógép ismeretlen a töltés sebesség, de kifogás nem volt eddig még, WC. dömötör tartály, a töltés sebessége ismeretlen, de nem volt kifogás ezzel szemben sem, konyha kisvízmelegítő -tárolós 5 -6 liter / perc, nincs kifogás.
Egyedül a mosdó esik kifogás alá azzal a 2,8 liter /perccel. Egykarú csaptelep a használó a bérlő tette fel úgy 4 éve.
Nos van e szabvány erre ?
A bérlőnek nem tetszik, pedig ő szereltette fel.
Azért megjegyezném ,hogy egy 10 perces reggeli kéz- és arc- valamint fogmosásnál elmehet 28 liter víz.
Nem tudom Te mivel foglalkozol, de minden hasonló korú kazánnál elvárható, hogy legalább a 60 fok körüli tartományban üzemeljen! A Termomax kazánoknál ez eleve gyárilag így is van kivitelezve! Tehát felesleges mocskolódó beszédeket elejtened!!!
Nehogy már megmagyarázd, hogy ennek a gázkazánnak pont nem mindegy, hogy az alatt a max 20perc alatt amíg eléri az üzemi hőfokot borzasztóan szüksége van egy szivattyú késleltetésre. A hőcserélője jellemzően öntött vas, az újabbaknak réz.
Mi a picsa baja lesz neki? Az öntöttvas egy évszázad mire átlukad, a rézre meg nem hat a sav. Az égősor elrozsdál talán? 2000ft? :D Kicsit túl misztifikálod a dolgot. Ettől sokkal komolyabb gázkazánokban nincs szivattyú késleltetés.
De ezt megint csak azért szúrtad oda, mert rajtam keresed a felületet.
Szarom én le, hogy ott egy hőkapcsoló... Az verje bele a f.... aki odarakta :D
A fûtési igénynek megfelelõen a kazán üzemeltetési módját úgy kell megválasztani, hogy az elõremenõ fûtõvíz hõmérséklete üzemelés közben 60oC alá ne süllyedjen.E hõmérséklet alatt az égéstermék kondenzálódhat és a lecsapódó víz a kazántest korróziójához, meghibásodásához vezethet."
1. Vettem a Praktikerben 3/8"-os kézi légtelenítőt, 3/8 zolos átszámítva (1 zoll 25,4mm) 9,5250 mm-esnek kéne lennie az átmérőjének eközben 16 mm. Ez miért van?
2. A másik kérdésem, hogy adott 1 gázkazán leeresztő csonk, amire rátekertem a 3/4"-os hollandert, aminek a másik vége 1/2"-os slagra bilincsel illeszkedne. Ez azt jelenti, hogy (1/2 zoll) 12,7 mm-es belső átmérőjű slagot kell vennem, hogy illeszkedjen a hollander slag csatlakozó végére?
De én nem közösíteném a klímával mert a klíma gravitációsan folyik, a mosógép ürítést meg szivattyú végzi.
Van rá esély, hogy a mosógép ürítéskor, a klímából fog folyni a mosógép szennyvize. (mondjuk ez függ attól is milyen messze van a klíma, hány iránytörés van a dérvízcsőben, és mekkora az esése stb...)
Szép napot!!! Édesapáméknak van egy ÉTI-T-25 gazkazán indítás után 1-2 perc elteltével elkezd dübörögni kattogni olyan hangot ad mintha forrna a víz benne. Télen sokkal hangosabb nagyon zavaró. A víz fel lett töltve le lett légtelenítve mindent ellenőriznünk. Valaki tudna segíteni ebben?
Ezt előbb próbáld ki otthon, utána beszéljünk kolléga! ;-)
Nálam 8m-re van a tároló. Mielőtt elindítjuk a masinát, a mosogató csapon odacsalom a melegvizet. Igaz 3l hideget kiengedek.
(De azt a kézi mosogatásnál is kiengedném) Tökéletesen működik a dolog. ;-) Akinek még közelebb van a kazán még ennyit se kell kiengedni. Kombival is megy rendesen, anyósoméknél az van...
Az újjabbaknak a könyvébe benne van hogy 60fok-ig mehet a melegre kötés. De a régieknek se kottyan meg. (anyósomnak a 15évest is arra kötöttem) Nálunk a melegen van, és mióta ott van, kevesebb a villanyszámla vagy 50-80Kw-al. A gáz számla meg nem változott (diktálok mindent)
Az ilyen meleg víz cirkulációs rendszer CSAK a szolgáltató ígérete szerint működik. Amúgy az estetek nagy részében időkapcsolós keringetés van,amit a felhasználók nem tudnak bizonyíthatóan regisztrálni......a lényeg,a "'szolgáltatás" tökéletesen működik... (annak akit át tudnak baszni.....)...
Egyébként a mosogatógép teljesen mindegy meleg vagy hideg ágra van kötve,mert jó kis hazánkban a meleg vizes cirkulációs vezeték olyan ritka mint a fehér holló...és egyébként is a mosogató és mosógépek (legalábbis az intelligensebb fajta literenként engedi be a vizet és úgy melegíti,ha szükséges).
Ha te csináltattad a vizet és a csatornát, csak emlékezned kellene, hogy megy a falban a cső, milyen hosszan, hogy és mihez csatlakozik, meg ahhoz a csőhöz csatlakozik e más is, ez emeleten van vagy földszinten stb... én azért egy 5-8m-es kézi csőgörénnyel megpiszkálnám azt a kiállást.
Látom a mosogató gép a hideg vízen van, én azt áttenném a meleg kiállásra, ne zabáljon annyi áramot a mosogatógép amikor megy. Már ha gázzal üzemel a HMV. Mert ha villanybojler van akkor lényegtelen.
A probléma oka a függőleges strang,ejtővezetéktől lévő túl nagy távolság.Ilyen esetben külön légbeszívót kell beépíteni,amit csak a fali csatlakozás utáni ágidom beépítésével tudsz orvosolni,de technológiai utasítás szerint az ilyen légbeszívó csatlakozást a vízszintes (mosogatóvezeték lejtős része a padozatban) szakaszon kell kivitelezni ágidom és megfelelő falba építhető (Pl. HL falba építhető légtelenítő) kivitelezésével.Ezt ugye az építtető kispórolja,mert DRÁGA és vastagon szarik rá,hogy a tulajdonos SZOPIK.....,sajnos ez a nagy magyar helyzet.....
A fényképen mi az az átlátszó csö mindjárt a mosdó alatt , amiben úgy néz ki a sárga valami alatt , mintha légbuborék lenne . Hová vezet az az átlátszó csö ?
Kedves Urak, adott egy Renova F24E cirkó. A HMV-kör megnyitása nem gyújtja be az égőt, a fűtési kör viszont igen, ha felkattintom a termosztátot. Hibakód nincs. Első tippem a Hall-szenzor (áramlásérzékelő) volt, de szerelőt hívtam. Ő azt mondta, hogy vezérlőcsere, meg hogy állítólag nincs is benne Hall-szenzor. Pedig a gyártói szerelési könyve szerint van, és jó eséllyel elég kitisztítani, nem is feltétlenül kell cserélni. Azt is mondta, hogy elég rossz állapotban van a készülék, úgyhogy leginkább az egészet kellene cserélni. Szerintem ez abszolút nem indokolt, de talán jobban ismeritek a típust: tényleg ennyire kevéssé strapabíró modell, hogy a végén már nem is érdemes benne alkatrészeket cserélgetni?
Hát ezt nem tudom, kb 5éve lakunk itt, teljesen felújítottuk a házat, a vízveteték rendszer is új. Eddig nem volt probléma. Csak most a szifon csere után. :/
Ami a falban van lefolyócső, annak a padláson lyukasnak kellene lennie, pont emiatt. Ha "az" akkor nézd meg nem fészkelt-e bele a kisveréb, vagy a lódarázs, vagy akármi. Ha eleve nincs ilyen, akkor egy légbeszívó szelepet kell valahogy odagányolnod a fali bekötés elé, de ez nem biztos, hogy a tisztességes megoldás, lehet, hogy csak adsz a szarnak egy átmeneti pofont és később máshol fog előjönni pontosan ugyanez a probléma.
Szia , sajnos nem értek hozzá annyira, nem tudom melyik az ejtőcső, de ami a mosogatótálcához csatlakozik azt az összes csövet , alkatrészt töviről hegyire totál szédszedtem és kitakarítottam. Ha kihúzom a falból a flexi csövet és vödröt teszek alá simán átömlik a víz, ha be van dugva a fali csatlakozóba, picit elhúzom, levegőt kap, hallani is hogy beszív levegőt és szintén leömlik a víz. Bocs ha értetlenkedek, de nem tudom melyik résznek mi a pontos neve. Köszi, hogy próbálsz segíteni.7
A lefolyó ejtőcső felfelé ki van szellőzve? Mármint ténylegesen, mert attól, hogy fentebb van szellőzője attól még akármiért eldugulhatott amit innen nem látni.
Sziasztok, a segítségeteket szeretném kérni. Pár hónapja kicseréltem a mosogató alatt a szifont, minden jól működött de egy pár hete már nagyon nehezen ment le a víz. Szétszedtem kitisztítottam, leellenőriztem a lefolyót is sehol nem volt dugulás. Ha kihúzom a falból a szifont csövét a víz simán átmegy, ha bedugom akkor alig folyik le. A lefolyóba bemyomtam egy slagot és teljesen rányitottam a vizet simán lefolyt, egy csepp sem bukott vissza. Azt vettem észre, hogy ha a fal és a flexi cső találkozásánál picit elhúzva a csövet a lefolyó csatlakozónál kap egy kis levegőt és azonnal lemegy a víz a mosogatóból a lefolyóba. Nem tudom mit csinálok rosszul, már 100x szédszedtem, a túlfolyó részt is, mert arra gondoltam onnan kell levegő neki, de semmi. Kérlel adjatok ötletet. Előre is nagyon köszönöm!!!
A jelenlegi vízakna 0.8 x 1 m. Ezt lehetne bővíteni 0,8 x 1,2 m területűre.
Jelenlegi bejövő a következő : az utcáról be a müa. cső - egy golyós elzáró .... fővízmérő - másik golyós elzáró és megy a műa. vezeték a házhoz több leágazással, két lakásba.
Az új kialakítás : be az utcáról az aknába, fő elzáró, T idom egy egy ikermérő, az ikermérők után egy egy golyós csap, majd jobbra a jelenlegi műa, vízcső kb. 25 m, balra az új vízcső kb 15 m és rákötve a a másik lakás meglévő vízrendszerére.
A vízműveknél csak aug. közepén fogadnak.
Addig csak annyit, hogy jó e a bővített vízakna méret ?
Jelenleg 1 főmérő és a második lakás almérőn kapja a vizet. Hol fizet, hol nem a használó
A vízművek szerint kell terv ..nem probléma, meglesz.
Az ő díjuk / vízmű/ telefonos előzetesen 60 eft, a vízmérők és az ikermérők utáni elzárókig, a többi költségvetés szerint.
A tételek :
1. akna bővítés - egyik oldalfal bontása 20 cm -rel arrább újra építése 3 db.- betonacél hágcsóval, fedlap toldás megvan a vállalkozó készíteni fogja amint a méret tisztázódik,
2. 15 fm 1 m mély árok kiásása ... nincs rá jelentkező,
3. tétel az árokba a 15 fm cső lefektetése.. pince fal áttörés, egy elzáró és kb 1 m csővel a jelenlegi rendszerre rácsatlakozás,
4. a régi vezeték dugózássak való elzárása , nyomás próba .
Mofém konyhai csaptelepem ment tönkre, a praktikeres blokk fotóját elküldtem emailben, aznap jött a válasz, hogy küldik postán az újat, majd ha kicseréltem küldjem vissza nekik a régit.
Majd meglátod, hogy a hajadra kenheted az 5 évedet :) Majd se a számlát se, a gari papirt nem találod egy év után, mert az emberek csak a műszaki cuccoknak rakják el a garancia papírját 95%-ban. A másik meg majd, el is kéne olvasni a garanciális feltételeket rajta amit szintén senki nem tesz meg, mert a csapok 90% a garancia csak min 100 mikronos előszűrő beépítésével él. Aminek a beépítését általában még kertes háznál sem tudod megoldani, mert senki nem akar nézegetni egy ilyen szerelvényt a fürdőben konyhában stb... max aknában ha van, de az sincs mindenhol. Harmadrészt csak szakember beüzemelésével él a garancia, tehát majd fizetsz még egy víz szerelőnek is kb 15 ezret, hogy beépítse neked. Majd amikor meghibásodik kiszereled, visszaviszed (mert szét nem szedheted az jogvesztő) és bevizsgálásra átveszik és min 2 hét mire kiderül javítható vagy cserés. (azt hitted egyből cserélik?? jópofa :DD ) Na és akkor addig mit csinál a család? Hogy mosakszik vagy fürdik???
Már te is tudod, hogy nem ezt fogod csinálni. Fogod és kidobod a kukába, szomorúan tudomásul veszed hogy bírt egy évet, és ha tanultál belőle elmész és veszel a Herz-et ;-) Ha nem tanultál és még próbálkozol, akkor veszel egyel drágábbat az majd 2 évet bír, és utána veszel egy normálisat.
Egyébként a Herz is 5 év gar, de ez gyártói garancia! Ami azt jelenti, hogy bejelented a központi számon és ha megvan a blokk garijegy, kijön a gyártótól egy ember a helyszínre, és megcsinálja, vagy azonnal cseréli. Nem kell sehova menned nem kell semmit csinálod, csak telefonálsz. Nem kell külön beüzemelési szakember és előtét szűrőt sem feltétel.
Na ezért is kerül mondjuk egy Herz 40ezerbe és nem 15-be, no meg azért mert mondjuk egy kád csap 2kg tiszta öntött sárgaréz, nem pedig 30dkg nikkelezett szarkupac. Fogj egyet a kezedbe nem viccelek és hasonlítsd össze akár csak egy Mofémmel. Meg fogsz döbbenni! És akkor még nem beszéltem a nyitás-zárás finomságról, a víz kifolyásról, meg a percenkénti víz átfolyásról, vízfogyasztásról stb...
Az aknát nem kell körbeszigetelni, mert a föld szigetel körbe. Csak fentről jön a fagy ha túl hideg van. Jó megoldás lehet 20-40cm kőzetgyapot légmentesen fóliába tekerve és ráteríteni a szerelvényekre az akna teljes keresztmetszetében.
Egyéb iránt meg a műanyag KPE idom megbízhatósága nagyban függ a hálózati nyomástól is nem csak a fagytól.
Ha tartósan 5bár fölötti a víznyomásod, akkor lecserélném rézre, és be is raknék egy minőségi központi nyomáscsökkentőt.
Mi minden van már készen ? Vagy még csak papíron folyik a tervezés ?
Az , hogy a saját házamon megcsináltam a fütést , napkolirendszert fütésrásegítéssel és most a fiam házában csináltam a villanyt , gipszkartont , fütést , vizet , szennyvizet , az nem jelenti azt , hogy a rajzodat meg is értem .:-( Sajnos ! Én csak egy barkácsolni szeretö emberke vagyok :-)
Én mindíg igyekszem a legegyszerübb módon , de biztonságosan megoldani a feladatot . Mondjuk nem értem , hogy miért kellene egyszerre mindkét hötermelönek üzemelnie párhuzamosan ( természetesen értem , hogy amíg a vegyes eléri a 60°C-t , addíg elméletileg együtt müködnek ). Ha van puffer , akkor miért nem mehet a felfütése és a fütés egyszerre ? Egy idézet : "" Egyszerre a kettőt üzemeltetni szerintem felesleges. Visszacsapószelepezni-, meg relézni kell, neked meg csak annyi dolgod lesz hogy tüzet gyújts a vegyesben. A többi teljesen automatikus, indul a vegyeskazán szivattyúja és leáll a gázkazán, illetve ha kialszik a tűz akkor újraindul a gázkazán és leáll a vegyes. "" Innen ollózva : https://www.gyakorikerdesek.hu/otthon__egyeb-kerdesek__2660142-hasznalhatom-a-vegyes-es-gazkazant-egyuttesen Én is ezt kérdeztem töled , hogy minek egyszerre ? Ugyan ezt javasoltam . Szerintem csak túlbonyolítod a rendszert .
Lecseréltem a régi víz vezetéket kpe műanyag csőre a föld alatt 90 és 120 cm mélységben.Az aknába műanyag toldót tettem az elzáró csaphoz.Megbízható ez a kpe elem vagy inkább cseréljem rézre.Jól megvan szorítva és nem csepeg.Félek hogy esetleg megrepedhet a műanyag.
Köszi hogy írtál! Nekem a padlófűtésnél ESBE VTA522 (vagy 572, erre most nem emlékszem, meg kell majd néznem) keveri ki a megfelelő hőmérsékletet a saját visszatérőjével. Tehát arra gondoltam, ez csak egyszerűsíti a helyzetet. Pusztán csak annyi kell, hogy amelyik hőtermelő már épp tudja szolgáltatni azt a hőmérsékletű vizet, az fűtse az adott hőleadót (rad./p.f.).
Puffer van, de az én kapcsolásomnak pont ez lenne a lényege, hogy a gázkazán azt 0%-ban fűtse, sőt a fáskazán is csak a lakás felfűtése után. Ez utóbbit egész egyszerűen a bekötés garantálná, mivel a kazánból kilépő melegvizet még a pufferbe érés előtt, fentről "csapolom le", külön szivattyúval, tehát a pufferbe csak a maradék jut el (illetve egyre több, miután a lakást már felfűtöttük, hiszen akkor már a radiátoros körbe is jórészt a saját visszatérője keveredik).
"A két háromutast is én két visszacsapóval oldanám meg": ezt légyszi valami egyszerű ábrán mutasd meg, annak őszintén örülnék, ha így hibalehetőségeket, meg plusz fogyasztókat hagyhatnék ki a rendszerből :)
Egy régebbi kapcsolási rajzot szívesen csatolok, de ne tévesszen meg, hogy ezen még a keresztidom helyett "hagyományosan", osztóblokk-szerűen voltak felfűzve a körök. Ezzel ugye a szembeáramlások miatt lett volna gond szerintem, ha hőtermelőből is több működik egyszerre. De amúgy régebben ezt a rajzot nézegettük már itt, különösebb elvi hibát akkor nem talált benne senki. Nem tudom, akkor láttad-e, kíváncsi lennék a Te véleményedre is.
"" Nyilván utóbbi esetben a fáskazán a pufferbe leadja a maradék hőjét, azt a szivattyút addig nem kapcsoljuk le ""
Ezek szerint van puffer ? Akkor minek ennyire bonyolítani a dolgot ? Azzal fütöd fel , amivel gondolod . Ha távol vagy az otthontól , akkor kapcsol a gázkazán . Ha otthon vagy és van rá idöd , felfütöd a vegyestüzelésüvel . A padlófütésnél csak sima osztó-gyüjtö van , vagy keveröszelepes ? Mert az utóbbival elég mókás lenne tökéletesre megoldani a felvázolt müködést . :-( A két háromutast is én két visszacsapóval oldanám meg . Viszont pufferes rendszerek gáz-vegyeskazános ,padló-radiátor kombóval sok helyen tökéletesen müködnek .
De tudod , én csak egy okoskodó laikus vagyok ! :-)
Felejtsd el. Ha nem akarsz 2-3 évente csaptelepet cserélni, akkor Grohe, Herz, Kludi. Már a Mofémet se mondom, mert azt megvette a Teka, és Kínában, meg itt ott EU-ban gyárt az is. Leromlott a minősége. De egyébként csak fogj meg a kezedbe egy Herz csaptelepet, meg ilyen novaservics ganét amit írtál. Rögtön rájössz a különbségre :)
Köszi, igen, ez eszembe jutott, hogy a gázkazán vajon hogy fogja viselni az egyre kisebb levett teljesítményt. Gondoltam, ki-be kapcsolgat majd. Termotéka 25, nem tudom, valaha is lesz-e baja pusztán emiatt. De ha jól értem, ezt úgy tudnám elkerülni (tehát ahogy mondod, megszüntetni a párhuzamosságot), ha a gázkazán rögtön kikapcsolna, amikor a fáskazán már ad annyi meleget, amennyi a radiátorokat is tudja fűteni. Ez ugye megoldható egyszerű hőkapcsolós át- és visszakapcsolással. Nyilván utóbbi esetben a fáskazán a pufferbe leadja a maradék hőjét, azt a szivattyút addig nem kapcsoljuk le. Ez így naponta 2x jelent "pazarlást" gázból (amikor a padlót már/még fűthette volna a fáskazán), ezt nem tudom megítélni, megér-e akár annyit is, hogy cserébe mondjuk 1-2 évente tervszerűen karbantartom a gázkazánt, hogy annak meg sose legyen baja a sok ki-be kapcsolás miatt... (?) Viszont azt is jól értem, hogy ettől még a bekötés maradhat ugyanígy a keresztidomban? Tehát amúgy nincs gond vele, ha egyszerre mindig csak egy hőtermelő üzemel?
Idiótákból komoly felhozatal van ez kétségtelen. Sajnos ez a szakma sem kivétel.
Szerintem a párhuzamosságot mindenképen meg kéne szüntetni, romlott árú! Ilyen kis rendszereket nagyon nehéz megosztani, és szabályozni. A legtöbbször a hőtermelő is jóval nagyobb teljesítményű mint amire szükség lennne. Na most ezt megosztani, azaz olyan kis teljesítményt levenni róla mit már lehet, hogy nem is tud.
Szerintem nincs értelme a megosztásnak! Nagyobb rendszer esetében akár jó is lehet.
Szia, rég beszéltünk (még a hővisszanyerős szellőzős témában) :)
Igen, pontosan ez a terv, amit leírtál. És ehhez tűnik ideális megoldásnak a (nagy méretű) keresztidom: egy víztér, mégis áramlási szempontból "elkerüli" egymást a két kör, ha jól van bekötve. Mint a kis ívben jobbra kanyarodás a kereszteződésben. Elfér mindenki egyszerre, ahhoz viszont túl rövid szakaszon találkoznak, hogy érdemi hőcsere történjen köztük. Így véleményem szerint tudna működni zavartalanul egyszerre is a gázkazán a padlót fűtve, meg a fáskazán a radiátort fűtve (meg ugye az összes többi kombináció, "hőmérséklethelyes" automatikus átkapcsolásokkal, amikor a fáskazán még/már nem tudja termelni az adott hőleadóhoz megfelelő hőmérsékletű fűtővizet).
Köszi szépen a segítséget, minden olyan infónak is örülök, hogy "nálam pl. így van...".
Elvben (és gyakorlatban) én is itt tartok: most egyelőre csak a meglévő gázkazán fog működni, meglévő házban, meglévő radiátorokkal - és egy újonnan kiépített padlófűtéssel. Tehát annyi változik, hogy alacsonyabb hőmérsékletű víz mehet a radiátorokba. Cserébe nem kellene olyan problémába belefutni, hogy pl. a két szekunder szivattyú valamely üzemállapotban elszipkázza egymás elől a vizet. Ezért tettem fel a rajzot a 114680 hsz-ban, hogy elvi akadálya nincs-e annak a bekötésnek. Hibakereséshez (ami ugye helyesen felépített rendszernél is kell néha) meg ugye a mostani kérdésemre szeretnék olyan infókat kérni, hogy pl. "a szivattyú után tegyél nyomásmérőt, mert..." - csak mondtam egy példát, google-n nagyon kevés a jól kivehető kép, de azt már látom, hogy a szivattyú (és visszacsapó) után szoktak tenni nyomásmérőt. Hőmérővel meg ugyanez: hol van értelme?
" Papírom sincs, amivel másnak ilyesmit csinálhatnék."
És miért kellene ahhoz papír ? Bárki fűtésrendszerét elkészítheted papír nélkül is, csak pénzt nem kérhetsz érte.
Vagy sikerül vagy sem. A gáznál azért már más a helyzet, ott nem bütykölhetsz papír nélkül ingyen sem.
"örülök annak is ha kicsit beletanulok közben ebbe a szakmába is," hát egy fűtésszerelő szakma fogásainak elsajátításához kell úgy 2 - 3 év... mint minden szakmáéhoz.
Ez persze nem jelenti azt, hogy nagy vonalakban ne kellene ismerni egy megrendelőnek is a fő szempontokat.
Még valami !
van ugye a gáztervezés, az nem elkerülhető, bárki nem is végezhet ilyen tervezést. Pedig lényegesen egyszerűbb mint pl. egy fűtés tervezés. de a gáztervezést biztonsági okok miatt megkövetelik... nagyon helyesen.
A fűtési rendszert pedig ami véleményem szerint általában bonyolultabb, bárki készíthet... sőt terv nélkül is lehet csinálni. Legfeljebb nem működik , vagy rosszul működik.
Jó azért csak olyant bíz meg az ember aki képesített fűtésszerelő.
Kicsit elgondolkodtál ezen ? ""valamint jó lenne, ha párhuzamosan is tudnának működni, akár egyik erről, másik arról, ezért egy 2" keresztidomba kötném be őket ""
Ha padlófütés van meg radiátor . Akkor úgy gondolod , hogy a gáz vinné a padlót ,a vegyes meg a radiátort ? Valamint , mondjuk ha nem vagy otthon , akkor a gázkazán látná el mindkettöt ? Ha meg otthon vagy akkor begyújtasz és menne minden a vegyesröl ?
Van egy Saunier-Duval 120l-es indirekt melegvíztárolónk (15 éves). A hétvégén egy pukkanást hallottam belőle és azóta lassan szivárog a víz alatta. Egyébként működik. A kazánhoz vezető körben nem esett a nyomás, úgyhogy valószínűleg a melegített részen történt valami. Van ötletetek, hogyan lehetne kitalálni mi a baja? Nem igazán láttam hogyan lehetne szétszedni - lehet, hogy ilyenkor csak a csere van? Illetve biztonságos ezt még addig használni, amíg valami szakembert hívok?
"valaki pár szóban el tudná mondani, hogy egy fűtésrendszerbe hova (mi elé/után) érdemes a hő - és nyomásmérőket betenni?"
A válasz végtelenül egyszerű. Oda rakod ahová akarod.
De komolyra fordítva a szót , a hőmérséklet egy rendszerben így a tiedben is folyamatosan esik /működés közben /... a kazántól annak kiindulási pontjától a csöveken és a hőleadókon át egészen a kazánhoz való visszatérésig.
Nálam pl. a kazán kilépésénél van a mérés. Lehetne másutt is, de ide tette a gyártó. Lehetne több is, de minek. Gondolom végig esik a hőmérséklet.
A nyomás az már más. Elvileg az egész rendszerben ugyan annyi nyomásnak kell lenni.
Így is van egy nyugalmi rendszerben, de itt áramló rendszerről van szó. Nos itt változhatnak a nyomás viszonyok. Ha van áramlás a nyomásnak is elvileg esni kell. Hogy mennyit nem tudom.
Nálam csak egy helyen van nyomásmérő, a tágulási tartály közelében.
Van itt is némi ingadozás. Ha meleg a rendszer magasabb, ha kihűl alacsonyabb a nyomás.
Tehát első körben oda teszed ahová a terv előírja, ha ilyen nincs, akkor bárhová.
Amúgy egy bonyolult rendszernél ajánlatos tervet készíteni /készíttetni sok minden szempontból. Pl azért hogy az készüljön amit elképzeltél. Nem mintha a mesterek ne tudnák fejből elkészíteni ezeket a rendszereket, de mégis jobb egy terv.
Ja a tervnek is vannak különféle fokozatai. Mindig olyant kell készíteni ami egyértelmű, érthető annak is aki dolgozik belőle ill, hogy a munka értéke elbírja - e a tervezés költségét.
Tehát végtelenül egyszerű a kérdés... vagy mégsem.
Igazából ilyen kontaktot is örömmel fogadok, de egyrészt nem 1 (meg inkább 2) év múlva szeretnék sorra kerülni a valóban jó szakiknál, másrészt nem én szeretném elmagyarázni még az alapokat is a kutyaütőbbeknek, akik eddig itt jártak (nyilván ezeket a köröket már lefutottam, volt itt EBLE szelep ESBE helyett meg hasonlók), harmadrészt nem atomerőművet építek, ezek már csak az utolsó simítások lennének... Egy gépgyár főmérnöke vagyok, BME évfolyamelső, felfogom (és meghálálom) ha csak pár szóban is segít valaki 1-2 ilyen gyakorlati okossággal. Én úgysem leszek konkurenciája soha az igazi szakiknak. Papírom sincs, amivel másnak ilyesmit csinálhatnék. Örülök ha egyszer a saját fűtésem elkészül, örülök annak is ha kicsit beletanulok közben ebbe a szakmába is, de ez már tényleg csak műszaki kíváncsiság.
sajnos a kád beépítés nem egyszerű,főleg,ha magassarkúban az örömlányok "vendégek" táncolnak a kádban és utána cserélni kell.Hidd el volt már ilyenben részem.Aki ilyen parádékra vágyik,csak az öntöttvas zománcozott kád beépítése jöhet szóba!Egyébként a drága magyar forinton megvett kád esetében szokás vigyázni a beépített szaniterre!Persze akinek dől a pénz befelé,annak teljesen mindegy!Nos,mint SonyBlack írta,megfelelő alátámasztás,csemperagasztóval való rögzítés plusz PUR hab alkalmazása.De,a garanciális dolgok nem olyan egyszerűek,mint ahogy az a prospektusokban le van írva....
Hát az előző két hozzászólás pont tükrözi az én dilemmámat:)
Amúgy köszi mindkettőtöknek!
Rácsempézni, vagy nem csempézni rá? Ez itt a kérdés:) Abban igazad lehet, hogy garanciális javítások bontás nélküli megoldása miatt találhatták ki a gyártók azt a megoldást. De ha mégis garis probléma merülne fel és nem úgy építetted be, akkor már nincs is garis probléma:))
m-acryl kádat vennék. Ezzel van valakinek tapasztalata?
1. a gyártói ajánlások jelentős részben arra mennek ki, hogy ha garanciális probléma van a káddal, akkor ki lehessen cserélni bontás nélkül. Mert a bontás-helyreállítás költségét nem akarják kifizetni.
2. a kádszegély nem végleges megoldás. pár év, és gondok lesznek vele.
Nekem az jött be, hogy a falon faléc, kád arra ráültetve, és utánna csempézve. a kád és az alsó sor csembe között sziló.
Új problémába ütköztem: kád beszerelése, rögzítése. Akril kádat kádlábbal, és fali rögzítővel+az elejét ytonggal felfalazva, szélét fal felől szilóval, vagy kádperm takaró idommal fedni, vagy aláépíteni, habarcs, malter, vagy csemperagasztóba ültetni, szélét csemperagasztóval kikenni, szélére ráburkolni fal felől? A második módszer a totális ellentéte a gyártói ajánlásnak, de találtam a neten egy szakit, aki nem volt rest több honlapot csinálni magának, és ezt a módszert propagálni.
Ha készen nem kapsz, akkor készítsd el! Megfelelő vastagságú gumilapból (gumijavítónál beszerezheted) kivágod a megfelelő átmérőket (bőrlyukasztó, olló, stb...), majd a ragasztási felületet felcsiszolod, és gumiragasztóval (autós, vagy biciklibolt) központosan összeragasztod! Hidd el, megoldható, csak bosszantó, hogy ilyen aprósággal kinlódni kell, mert már az adott terméket nem forgalmazzák.
Beraksz egy falikorongot és egy KB hosszabbítót/csaptoldót, de ésszel kell majd szerelned mert lazításnál a falikorongból ki fog tekeredni. Vagy egy egyenes belsős press idomot, de ezt meg le kell rögzíteni mert az idomot eltekered a műanyag csövön.
Én falikorongot és hosszabbítót használtam, rendesen kell összerakni és nincs vele baj, de ezt max. 12-es válaszfalig lehet értelmesen csinálni, vastagabb falnál rendesen át kell a csövet vinni és bizony vésni kell.
A vízvezetékek a válaszfal másik oldalán vannak elvezetve, és ahol ki kell állni a túloldalt, ott átmegy a falon a cső. Csak oda milyen idom való azt nem tudom.
Falba csak press! 20-as gerinc 16-os leállás, csövet hajlítsd akár 90fokban is rúgóval, minthogy idomot tegyél be. az idomokat és a csövet is vagy betekered filcel, vagy előre szigetelt csövet veszel az drágább, de az idomot itt is filcel be kell tekerni külön.
Mosdó felállás DN 32. Padlóba DN 50-nél vékonyabb cső ne kerüljön! (magyarul a függőleges szakasz 32-es) Könyököket csak a kiálláshoz használj! Minden más törésnél 30-45fok vagy 2x 45fok könyök kiváltásra. Nagyon figyelj oda milyen csövet veszel a lefolyóra mert ha PP az anyag nem lehet ragasztani! Csak a PVC ragasztható! Mind a kettő ugyan úgy néz ki, de rá van írva! A legjobb ha csak gyári tokos kötéseket csinálsz. Sok lesz a hulló, de az a tuti. Tömítések síkosítására csak kenőszappan! Nem zsír nem olaj stb... Átmenő falas vizes kérdésed nem pontosan értem... Vagy lejjebb vagy följebb mész át a falon ahol a kiállás és hajlítod a csövet, hogy a fali korong oldalról tudjon rá csatlakozni.
A lefolyót rögzíted, pl hilti szalaggal a padlóhoz a lejtés beállítása után. A lejtés úgy szoktuk beállítani, hogy egy profi (nem praktikeres hulladék!) vízmérték buborékja hozzáér a vonalhoz. Simán kiöntöd betonnal vagy előbb feltöltöd zúzott sittel, sóderral, salakkal stb... és utána öntöd ki betonnal. Attól függ milyen mélyen mennek a csövek.
Segítség képpen a kiállások:
Mosdó DN32
Mosogató DN50
Mosógép DN40 vagy DN32 (attól függ belső vagy külső szifonos)
Fürdőszoba felújítás előtt állok, és lenne pár kérdésem :
Az első, hogy 5 rétegű csővel vinném ide- oda a vizet, de valahol azt olvastam, hogy kulcsos kötőidomot, csak falom kívül használnak, falon belül présidom kell. Ez így korrekt?
Második a falkiállás: Nekem az egyik oldalon a falon átmenő csövekkel lesz vízkiállás. Itt hogy kell a kiállást kialakítani?
Mert 90 foknál van fali korong, ott gondolom az kell.
Harmadik a lefolyócsövek lejtése: cm/m mennyi az annyi? A lefolyócsövek visszatemetésénél mennyire kell tömöríteni a csövek körül? Mennyi beton menjen vissza rá?
A mosdó lefolyócsövezése milyen keresztmetszettel menjen? Legtöbb ábrán 50-es csöveket jeleznek, de a legtöbb szifonbekötő meg 32-es. Akkor oda menjen a kiálláshoz 32/50 szűkítő?
Sziasztok! a képeken látható csap tömítést keresnék, és teljesen megállt a tudomány :( régi chaffoteaux ("safotó") átfolyósba való, átmérő 12-13mm peremtől függően. lényeg hogy a peremmel kapaszkodik a szelencébe, mint egy dugó, nincs rajta lyuk, teljesen tömör.
azt tudom hogy kb 12 éve még lehetett kapni, mert már cseréltem.
most az a durva, hogy nemhogy hasonlót nem, de csak két fajta tömítést lehet kapni Magyarországon, azt amelyik stiftre megy ár és amelyik tömör, de teljesen henger alakú és ezzel ki is fújt. tehát gyak nem kapni spec alakú tömítéseket az országban.
legalábbis nekem nem sikerült.
létezik hogy egy 90es években relative sokat eladott, teljesen jól működő átfolyóst (~4kw) ki kell dobnom azért mert nincs hozzá tömítés?
vagy ha kihívok egy szakit, az hogy oldja ezt meg?
Mivel hőtermelőből is 2 van (gáz + vegyes kazán) és hőleadóból is (p.f. + radiátor), valamint jó lenne, ha párhuzamosan is tudnának működni, akár egyik erről, másik arról, ezért egy 2" keresztidomba kötném be őket, a képen látható módon. Így egymás különösebb zavarása nélkül tudnának menni, nem lenne ellenáramlás. A hőforrások közötti váltást meg a visszatérőkben, Honeywell váltószelepekkel oldanám meg, így elvileg nem lehet keveredés, mindenhová csak annyi víz tud bemenni, amennyi a másik végén ki is jön. Működhet így?
Szerintem mindíg az a fontos , azzal legyél tisztában , hogy mit vársz el a csötöl . Milyen feltételek mellett mit és hova akarsz eljuttatni és föleg mekkora energiabefektetéssel .
33,7mm-es külső átmérőjű csőből van vagy 4-5 fajta falvastagsággal. Kvázi ezek alapján bármelyik lehet 1"-os mert a külső átmérő alapján bármelyikre rá lehet vágni azt a menetet.
A 32-es csö falvastagsága 3,5mm. Pont azért lett ennyi , mert valamikor menetet vágtak rá . Ezért kellett a 3,5mm-es falvasagság . Viszont létezik colos csö 2,5mm-es falvastagsággal is . Valamint vastagfalú , amit magasnyomásra használnak , stb . De a lényeg , hogy a belseje 1col .
Én még úgy tanultam, hogy a belső méretet adják meg majd történelmileg a gyártástechnológia miatt kiadódott egy külső méret és nyilván erre gyártották a menetmetszőket és lett egy kvázi szabvány. Aztán az anyagok is jobbak lettek meg spórolni is elkezdtek és emiatt a belső átmérő nőni kezdett a falvastagság csökkentésével mert a külsőhöz már nem lehetett nyúlni. Aztán jöttek a szabványügyi hatóságok és DIN, ISO, ASA megalkotta a szabványt....amiből mi többnyire az ISO-t használjuk.
Ja neked van igazad. Valamikor régen a collos csövet gázcsőnek is nevezték. A lényeg a külső átmérő volt, mert erre kellett menetet vágni. A belső meg ahogy sikerült.
A többi csőnél viszonyt a belső átmérő volt a lényeg.
Ha jól emlékszem volt az MSz 99 és az Msz 120 , de ezekre mérget azért már nem vennék.
Akkor én világbarma lehetek, nálam a rendes col 25.4 mm. Ha acélcső kűlső átmérőre vonatkoztatom akkor meg 33-as röviden. Az 5/4" -os csô belseje 32mm. Tehát ha mindenképpen keverjük a szezont a fazonnal akkor a colos cső külseje 5/4...azzal az 1 mm tűréssel :)
5 vízóra hova? hidegvízből 1 elég, ha panel akkor szokás több melegvíz, a keringtetés miatt. Egyébként meg x évente cserélni is kell amit mindenki maga fizet...
Így már érthető. olyan lakás ahol 5db. vízóra kell. Tényleg nem éri meg.
Hallottam ilyen lakásokról, de konkrétan eggyel sem kerültem kapcsolatba.
A környezetemben lévő lakásokban mindenütt 1db vízóra van. Vannak különböző korú lakások. 120 éves, 88 éves, 20 éves és egy tavalyi is. A szociálizmusban építhettek ilyeneket mármint a sok vízórásat.... vízcsatlakozásút, igaz akkoriban hirdették, hogy a víz ingyen van, korlátlanul hozzáférhető.
Egyik kolléganőm ezt annyira komolyan vette, hogy a reggeli fél liter tejes kakaóját folyó melegvízzel temperálta egy 50 literes villanybojlerről. Az ráadásul az akkori éjszakaira volt kötve, így gyorsan kifogyott. Úgy 2 -3 hét múlva csak rájöttünk. És még a kolléginának állt feljebb, mondván érzékeny a torka.
Nem vagyok olyan gazdag, hogy olcsón csináltassam meg a vízórát. Ráadásul még igényes is vagyok, tehát a szokásos felszereljük a vízórát és ütánam a vízözön lehet, hogy másnak elmegy de nálam szóba sem jöhet. Tehát az öt db vízóra felszerelése az egész fürdőszoba, wc és a konyha szétverését eredményezné. Na ez már nem állna meg 1 mill alatt. Már csak azért sem, mert ha elkezdek bontani akkor a strangtól mindent cserélek. Amúgy 2200 Forinttal fizetek többet mint a vízórások. Megnéztem.
Csak a poén kedvért:Volt egy aranyos kis öregasszonyunk,aki közölte,hogy menjünk a fenébe a vízórával,Ő nem akar pisiszagot a lakásában! ????
És valahol igaza volt.;-) Ahol járkált a szomszédságban,a frissen kialakított vízórák tisztességére kialakult nagy-nagy vízspórolásoknak kellemetlen következményei voltak!;-)
Egyszer hogy párezerforint + a vízdíjra, illetve több milla a vízórákra. Egyszer ugye a lakások egyedi költsége, majd pedig az össsz lakás szumma kiadása.
Amúgy mérőnként 25 eft ból meglehet oldani, ha a munka nagy tömegben van. De legyen lakásonként 50 eft, pár év alatt bejöhet !!
Igen a lakók döntik el. De legtöbb társasházban megvezetik őket.
Egyik 50 lakásos társasházamban talán 3 mérőóra nélküli lakás van. Ők nagyjából a dupláját fizetik átalányban mint a valós fogyasztásuk.
A közös fogyasztást .... vízvételi csap takarításra, feltételezett szivárgás , és lopás is őket terheli.
ill úgy megy összeadogatják a 48 lakás vízfogyasztását kijön 500 m3, de a főmérőn 580 m3 a fogyasztás , a maradékot ők fizetik.
Így döntöttek a lakók egy közgyűlésen.
Az átalány kislakásban /32 nm / a 8 gyerekes kisebbségi családnak megéri, de a 80nm -en lakó most megözvegyült Náncsi nének nem.- Szívás a részéről.
Amúgy a lakók döntik el mit szeretnének. Pár ezerrel nagyobb vízdíjat fizetni vagy 1-2 millát kiadni az órák miatti átalakítás köetkeztében. Hát nem tudom. :-)
Akinek van vízmérője nem markánsan kevesebbet fizet. Eddig úgy néz ki nem nagy üzlet!
3 KPE csatlakozót leoldot, az egész mesterművet kiveszed az aknából, műhelyben kényelmesen oldható az az 1 közcsavar, normálisan feltömíted, összerakod, és az egészet visszahelyezed az aknába. Ilyen egyszerű.
Egy menetet sem borzoltam fel sehol (nem volt ra szukseg semmilyen mas kotesnel... persze most hogy mondod, beugrott hogy ez javasolt...), csak 'siman' locktite 'ossze-vissza' legalabb annyiszor mint ami ra van irva + 2-3 tekeres meg... aztan kezzel a loktite-ot meg 'vegig simitani', majd igy betekerni erosen ahogy birtam a 2 fogoval...
Kender alatt a kenderkocra gondolsz? Pontosan mire gondolsz, most igy beszerelve meg tekerjem korbe kenderrel a kilatszo menetreszeket jo 'vastagon'?
Segitsegre volna szuksegem az alabbi problemaban: nem vagyok vizszerelo, a telkemen alakitok ki ujabb leallasokat kerti csapoknak. A lentebbi kepen lathato az az akna ahonnan csinalom a leagazasokat
a lentebbi vastagabb (jobb oldali) KPE-csoben jon be a viz
a fenti KPE egy kerti csapba van mar bekotve
a lenti (bal oldali) KPE pedig megy a telken belul mas, ujonnan kialakitando kerti csapokba
A gondom a nyillal jelolt kozcsavarral van, hogy mar kb. 3 napja szerelem ossze ezt a 'rendszert' (ebben sok asas, veses, kuzdes van), megis ma eszrevettem, hogy ez a kozcsavar elkezdett nagyon enyhen ereszteni vizet... kb ha odateszem a kezem akkor picit nedves lesz, szal kb 20-30 masodpercenkent ereszthet fel-1 cseppnyi vizet.
Az a kerdes, hogy van-e valamilyen megoldas hogy ezt a kozcsavart megjobban 'szigeteljem' (peldaul locktite-tal meg korbetekerem mindket menetreszet igy beszerelve es szigszalagozom... bocs, tudom ez nagyon laikus megkozelites, megis tok jo volna, ha nem kellene teljesen szetszerelnem a rendszert es ujrakotogetni mind a 10-12 helyen (mert a vegen akkor megint mashol fog ereszteni...), igyis marha sokat szenvedek a helyszuke miatt...
(a baloldali kek zacskoban szinten egy MOFEM gombcsap van, ami a viztelenitest szolgalja)
Bocsi a hosszu post-ert, a valaszaitokert elore is halas volnek...
És pont az ilyenek miatt is kell mindenhová mérőóra. Onnantól nincs mellébeszélés. Átfolyt víz arányában a gázt szétrobbantani és csókolom. Téged kell ott megtorpedózni.
Ez csak egy érdekesség. A ház egyik fele levált és külön van a melegvíz termelés is. Van összesen 30 mosdó kb ugyan ennyi wc. Na most ennek az egésznek a betápja egy 20-s ötrétegű csővezetékkel van megoldva 1/2' vízmérőn keresztül. Egy éve így mennek, de még nem panaszkodtak. Ha ezt leméretezed tuti, hogy 32-s csőnél kisebbet nem fog kiadni a számítás :-)
Az nem működik. Miért? Mert megtorpedózom az első kanyarban:-) Volt már ilyen ötlet, hogy mindenki szereljen fel órákat a lakásban. Na nekem és a ház felénei is 5 db óra kell és a lakást is szét kéne verni. A fiam lakik egyedül a lakásban de egy óránál kevesebb ideig még nem fürdött folyamatos melegvíz fogasztás melett.
Víz fogyást nem tudom mérni, csak a hidegvíz van mérve, de az nem mérvadó, mivel innen van kiszolgálva egy iroda is.
Étterem fodrászat megy, de az étterem nagyon alapjáraton van a régihez képest. Nekem nem tűnik soknak, de más sem mondja nagyon elrettentőnek. Mivel nagy a ház a cirkulációs veszteség is tetemes lehet.
A kivitelezőm többek között ellopta / elkótyavetyélte a Geberit WC tartály nyomólapjához (Delta 20) tartozó távolságtartó rögzítőfület. (ott a bontott zacskó a dobozban)
Szerintetek van rá esély, hogy valahogy vegyek csak ilyet, vagy bukó, és kell venni egy új nyomólap szettet?
IKV-s volt anno a csóka, sokak számára ez már jelenthet valamit - és kerüli messziről. (Bár lehet dolgoztak ott is tisztességes emberek, csak azok nem dicsekszenek ezzel a céggel)
Még a 3D nyomtatás jutott eszembe, vagy valami egyéb legózós megoldás.
A villanyszerelő topicban kérdeztem, de két oldala van a dolognak...
Adott egy falazott, fa ajtóval zárható lakáson belüli mérőhely.
Eddig ebben volt a villanyóra (felül) és a gázóra (alul)
A gázóra le lett szerelve, nem lesz visszarakva.
Elektromos teljesítménybővítés történt, még át kell vetetni.
A kérdés: van-e valami akadálya, hogy a vízórát ebben a "szekrényben", a lehető legalacsonyabban helyezzük el? Természetesen beépítenénk egy elválasztólapot, hogy szereléskor véletlenül se fröccsenhessen víz a villanyórára.
"van egy rendszerem 4bar nyomáson. A vízemelegítés hatására felmehet 8bar-ra a nyomás? Tudtommal 4 baron illene üzemeltetni, vagy max 6 baron."
Azon üzemelteted amin akarod, ha csak 2báron annyin... nem ez a lényeg. A biztonsági szelep, mint a nevében is benne van, BIZTONSÁGI szelep, arra van, hogy azon a nyomáson kinyisson. Azért 8 bár, mert minden tartály 10 bárig van próbálva, és minél kijjebb toljuk a lefúvatási nyomás határt, annál kevesebb az esély rá, hogy kinyit. Mert annak csak akkor kell kinyitnia, ha baj van! Tehát a cél nem az, hogy elérjük a 8 bárt. Ha felmegy odáig akkor gond van. (tágtartály kicsi, vagy nincs benne nyomás, átszakadt a membrán stb...)
"És miért nem csöpögne a víz, főleg ha visszacsapó szelep is van? Hiszen akkor azon a szakaszon (a visszacsapó szeleptől a végig) a melegítés hatására nő a térfogat és a túlnyomás-tágulás miatti felesleget kiengedi a szelep. Szóval nem értem, hogy miért is nem csöpögne. Tényleg édekel, nem kekeckedésből írom."
Azért nem érted mert nem olvasod figyelmesen amit írok. :)
A tágulási tartályba tágul a víz, ezért nem nyit a biztonsági szelep. A tágulási tartállyal ellátott rendszerűhöz 8 bárosat rakunk, mert a 6 báros a (nyitási) határokat feszegeti (felmelegítés után). A tágulási tartály nélkülihez meg jó a klasszik MMG 6 báros bojler kombiszelep, de az majdnem mindig csöpögni fog, mert annak az a dolga.
A szolgáltatótól bejövő vezetéken - ami nem betáp, hanem nyomó :)) - lesz egy nyomáscsökkentő pl 4 bar-ra állítva.
Így tehát van egy rendszerem 4bar nyomáson. A vízemelegítés hatására felmehet 8bar-ra a nyomás? Tudtommal 4 baron illene üzemeltetni, vagy max 6 baron.
Ebben az esetben mi értelme van a bojler elé 8bar-os biztonsági szelepet beépíteni?
És miért nem csöpögne a víz, főleg ha visszacsapó szelep is van? Hiszen akkor azon a szakaszon (a visszacsapó szeleptől a végig) a melegítés hatására nő a térfogat és a túlnyomás-tágulás miatti felesleget kiengedi a szelep. Szóval nem értem, hogy miért is nem csöpögne. Tényleg édekel, nem kekeckedésből írom.
A mind elé , szerintem azt jelenti , hogy a nyomó oldal irányából nézve . Elsö a visszacsapó , aztán a biztonsági szelep , aztán a boyler nyomócsonkja .
"hidegvizes irányából a betáp ágba beszerelendő kombinált biztonsági szelepet el lehet hagyni, ha ivóvízre való tágulási tartályt szerelek be helyette?"
Egyértelműen NEM!
Névleges töltet min 10%-nyi tágulás kell, nem kombinált hanem 8bár-os biztonsági szelep, és ez mind elé egy visszacsapó szelep. Így nem fog csöpögni.
És felejtsétek el ezt a "betáp" szót a vízszerelésben! Nyomó!
Az elektromos vízmelegítő (leánykori nevén: villanybojler) elé a hidegvizes irányából a betáp ágba beszerelendő kombinált biztonsági szelepet el lehet hagyni, ha ivóvízre való tágulási tartályt szerelek be helyette?
Ugyanis a tágulás miatt kicsöpögő viz elvezetése csak bonyolultan megoldható. Lényegesen több munkával jár, mint egy tágulásit beépíteni. Le kéne ágaznom a szennyvízcsőről, falat vésnem is kéne. Majd vissza vakolni, glettelni, festeni. Falsík előtt is csinálhatnám a kiállást (ekkor is kéne a padlóban a failg elvezetni), de nagyon ormótlan lenne, annak ellenére, hogy víz+fűtés csövek, berendezések vannak/lesznek ezen a falon.
A tágulási tartály részéről meg ott motoszkál bennem, hogy hiába ivóvízre alkalmas, és nincs ízmódosító hatása, szaga, íze a memebránnak. De mi van ha mégis.
Egy 120 literes tartályt megtöltve és 12 fokról 50 fokra fűtve mennyit csöpögtet ki?
Első körben az általad és a Kapocska által javasolt megoldás tűnik a gyorsan, könnyebben és olcsóbban megvalósítható megoldásnak.
A szivattyút elsődlegesen csak locsolásra használjuk. Egyrészt közvetlenül locsolva a növényeket, másrészt meg hordókat töltünk meg vele, hogy aztán később a bennük valamelyest felmelegedett vízzel locsoljuk meg a növényeket.
Válaszaitokat úgy értelmezem, hogy abból nem lehet probléma, azaz nem hibásodik meg a szivattyú, ha a nyomóágába különböző szerelvényeket, szelepeket beépítve valamelyest lefojtjuk a szivattyút.
Hosszú távon biztosan hasznos -és az automatizálhatósága miatt kényelmesebb- megoldás lenne Sony Black javaslata, de tekintve, hogy nagyon sok cserepes növény öntözését kell megoldani, tetemes beruházás lenne a csepegtető rendszer kiépítése és a köreinek beszabályozása.
/Már a kérdésem beküldése után merült fel bennem, hogy talán az is megoldás lehetne, ha a dimmelhető elektromos kapcsolók vezérléséhez hasonló elven a szivattyú elektromos tápellátását -kísérelném- meg vezérelni. Így csökkentve a szivattyú teljesítményét. Persze, nem biztos, hogy a szivattyú motorja tolerálná a kísérletezgetési kedvemet. :)/
Én konkrétan csepegtető öntözést javaslok. Nem egy horror befektetés. Akár egy csapra szerelhető vezérlő is megteszi elvileg. Olyan is van ami vezérli a szivattyút. Minőségi, és mennyiségi pontos öntözést tudsz beállítani.
Köszönöm válaszod. Ezt a csapot 2011.ben vettem. Akkor még 11 000 Ft volt. A mostaniak húsz fölött vannak. Az elődjét szétszerelve azt láttam, hogy egy 3 lyukú műanyag korong tömítése kophatott meg. Ezért gondoltam, hogy egy kis szorítás segíthet.
Nem tudja valaki, hogy hol lehet belevaló tömítést kapni? (Az nem lehet nagy pénz) Mégse kellene kidobni egy tömítés miatt az egész csapot!?
Sziasztok, bocs, a mosógép kifolyót elég csak beszorítani a "lukba", vagy valami stabilabb megoldás kell? Nálunk egy fokozatosan szűkülő csonkra kell ráhúzni, anyámnál viszont ilyen
Kádra akasztós. Pont beleszorul, de szerintem csak véletlen. Lehet hozzá kapni vmi közbenső idomot? Ha jól láttam 3/4-es a menet de nem esköszöm meg rá.
Meg persze, csak úgy használhatatlan lesz. :-) A meleg cső a tartály tetejéből veszi ki a vizet, a hideg lentre táplál be úgy, hogy lehetőleg ne keveredjen. Ha felcseréled, akkor a lentről kivett vízhez a fent bejutó víz akadálytalanul fog keveredni és pillanatok alatt leesik a vízhőmérséklet a kifolyónál. https://img.index.hu/imgfrm/6/9/0/1/BIG_0011256901.jpg
Sziasztok! Nem biztos, hogy itt jó topikban próbálkozom a kérdésemmel, de azért neki futok.
Hogyan, milyen eszköz/szerelvény beépítésével lehetne megoldani egy önfelszívó kerti szivattyú nyomó ágában, hogy a kifolyó víz sebessége (ereje, intenzitása) ne legyen nagyobb, mintha egy kisebb locsolókannából öntenénk a vizet?
Az a gondom, hogy a szivattyú jelenlegi állapotában is nagyon erős nyomással adja a vizet. (Egy fúrt kútból, kb. 5 m mélyről.)
Cserepes növények öntözéséhez használjuk, de az erős vízsugár szinte kiveri a növény töve mellől a földet. Ide valamilyen lágyabb, gyengébb kifolyást biztosító megoldásra lenne szükség.
- Úgy feltételezem, ha egy valamilyen szelepet beépítek a nyomó ágba, akkor még nagyobb lesz a kifolyó víz sebessége, és valószínűleg a fojtás sem tesz jót a szivattyúnak.
- Próbálkozhatnék azzal is, hogy a nyomó ágba egy/két "T" idomot építek, és amíg az egyik elágazásról -a vélhetően gyengébben kifolyó vízzel- a növényeket öntözöm, addig a többi ágról vízgyűjtő edényekbe juttatom a vizet.
Mi a véleményetek, milyen megoldásokat javasolnátok?
Azért lenne jó így, és nem átfúrni, mert rühellem ott a csapot. Ezerszer könnyebb tisztán tartani, nagyobb a tér, halat pucolni is sokkal jobb, tudom forgatni ha nincs semmi kerülgetnivaló a duplatelitálcás mosogatóelemen.
Az 5 centis ytongkifalazás már nem jöhet szóba, pedig zseniálisan egyszerű megoldás lett volna. :(((( Így a bútorlaposdi lesz. Köszi!
csinálj előtétfalat, senkinek nem tűnik fel, hogy ott 5 centivel közelebb van a fal. felrakod a falikorongot, felrakod a csöveket, körberakod ifaragott ytonggal, és lecsempézed.
de akár léc távtartóra felraksz egy élzárt bútorlapot és kész.
Panelfalra szerelnék mosogatócsapot azért, hogy az asztallap ne legyen átfúrva sehol. Ilyesmi duplás falicsatlakozóhoz létezik teljes eltakarómegoldás ami kb. az elektromos falon kívüli vezetékcsatornákra hasonlít? Tehát felrakom a csöveket és beburkolom vezetékcsatornával, majd a fal sarkában megy le egy háromszöglevágásban. az már egy külön bútorelem, nem a mosogatós rész.
Vagy létezik gyári kialakítás ilyen esetre? (Az asztallap és a mosogató átfúrását szeretném elkerülni a mosogatók körül.)
Ha kiszeded egy 1/2"-os dugót probálj meg belehajtani, de ne erőltesd, nagy az esély, hogy sűrű menetes a felsőrész, mivel régi.(ha belemegy a dugó simán, jó bele az 1/2"-os KS felsőrész)
Az újakat már 1/2"-os KS felsörésszel csinálják, úgyhogy nem jó bele sajnos.
A szelepszár mozgatását kerüld, mert cserélhetsz "O" gyűrűt is.
Mivel érdemes letakarítani szerinted? Mechanikai úton vagy sósavval, stb.? A szelep méretét nem tudod megmondani esetleg a képek, leírt méretek méretek alapján? Attól tartok, hogy kiszedem a szelepet, és visszarakáskor esetleg komplikációk adódnak, jobban örülnék, ha lenne tartalékban a kezemben egy megfelelő új szelep felsőrész gond esetére.
Így webshopban találtam én is. De nem akarom ezzel az időt húzni, mire megérkezik.
Meglepődtem, hogy nincs ilyen átfolyós falikorong a nagy/híres boltokban sem, végigtelefonáltam jópárat.
Viszont ami a normál falikorong mellett szól, hogy 3 csavarral rögzíthető, amíg az átfolyós 2 csavararral. Ha ott cincálva van a beletekert sarokszelep a hsználatból adódóan, akkor a csőcsatlakozásnál a tömítettség megszűnhet akár.
Igen, ilyenre gondoltam. Csak nem tudom (tudtam), hogy a kulcsos falkorong menete passzol-e a belsőmenetes T-idomba.
Az esztétika miatt jó lenne - lett volna - a nyomvonalon kiállás. De ha leágazik, talán nem tragédia :) Ez a csapolandó egy függőleges cső a falsík előtt, úgyhogy a fel-le -> jobbra-balra módosul. De jobbra teszem a leágazást T-idom esetében.
Egy 16-os 5-rétegű csövet kéne megcsapolnom. De égen-földön nem kapok átfolyós falikorongot (amibe a sarokszelepet tekerném), amit bekötöttem volna ebbe a csőbe.
Hogyan lehet ezt kiváltani, hogy a lehető legkevesebb helyet foglalja?
Kulcsos T-idomot iktassak be, majd cső, majd falikorong?
Esetleg nem lehet cső nélkül összekötni a T-idomot és a falikorongot? Gondolom, ehhez belsőmenetes T-idom kell (a T egyenes része marad kulcsos).
A rajzot azért kértem, mert hivatkoztál elrendezésre, hátha akkor az is segít választ kapni. Sajnos én nem tudom, más meg a jelek szerint nem reagált rá. Viszont a most leírt infóiddal együtt hátha kapsz útbaigazítást.
Felraktam egy rajzot ami itt Zalakaroson csak kék golyóstollal tudtam kivitelezni. Ha visszagörgetnél válaszolhatnál, hogy a 6 meglévő radiátort mennyi lenne szénacél csővel újra szerelni. A Szatmári nem válaszol arra a levélre, hogy lehet e hozzá bérelni gépet. A maszek azt mondja, hogy csak fűtés szerelőnek ad ami érthető is mert egy balfax tönkre is teheti. Az ötrétegű fittingeknél viszont a karos szerszámot lehet bérelni de nekem az nem tetszik, főleg azért mert a fittingek sokat szűkítenek.
Adott egy fürdőszoba, benne a falon három ilyen csempeszelep. A probléma: a vízcsapokból alig csordogál a meleg víz, és a hideg víz se jön túl erősen. Azt gyanítom, hogy ezekkel a szelepekkel van a gond (talán elvízkövesedtek? kb. 17 éve lettek felszerelve ). Lefényképeztem, hogy milyenek. A szelep felsőrész 17-es kulccsal csavarható ki. A szelep „külsején” levőhengeres külső menetes rész átmérője kb: 23.4 mm (erre lehet rácsavarni egy krómozott hengert. A kiálló „szár” (amire a fogantyút lehet feltenni) hossza pedig kb. 58 mm.
A kérdés: pontosan mit keressek a boltban, milyen néven keressem a bele való alkatrészt? ½ vagy 3/4-es méretű lehet a szelep felsőrész mérete? Vagy esetleg elég lehet valahogy vízkőmentesíteni a meghibásodottat, ha csak az a gond?
Számomra furcsa, hogy az elzáró szelep fogantyúját elforgatva kb. csak 1/3 fordulat van a zárástól a nyitásig, pedig érzésre, egy „hagyományos” csaptelep, nem golyóscsap.
De ez nem lényeges azt hiszem, a fő kérdés, hogy milyen és mekkora (1/2 vagy 3/4) alkatrészt keressek a boltban.
Melyik fajta acélcső jó fűtéshez ami nem veszik össze a szènacél csővel? Odèbb kerül a kazán azt kellene átcsöveznem, menetvágóm van , nem szeretnék press gepet berelni.
Üdv ! Pedig a teljesítmény fontosabb mint a dizájn ,úgy számolj megfelelő teljesítményt,hogy a helység lég m3-re (a x b x c)x 30 v 40 v 50 watt(ez a helyi viszonyoktól függ pl:szigetelés,szomszédok által határolt falak száma stb.,ha eddig túlfűtöttek a panelba ,akkor elég a 40 wattos szorzat !:-)
Karotta biztosra megy. Vagy az asszony nem bízik benne? Vagy ő az asszonyban? Olyan cucc van a konyhájában ami valamiért nem szokványos egy ikea demókonyhában, sem egy lakáskultúrás fotón. Pedig annak kéne lennie.
Meg is találtam a nekem stimmelő radiátorokat, ahol a kötéstávolság, a szélesség és a tagok száma megegyezik. Annyi kérdésem lenne, hogy Alurad Viking 5 tagos radiátorból két fajta is van:
1. teljesítmény: 682 W
2. teljesítmény: 1051 W.
Költségosztó szerepel rajta, viszont a költségosztós azt mondta, hogy a tagok száma számít a fűtésszámlánál. Ezt ti meg tudjátok erősíteni? Gondolom egy 1051 W-os radiátorral hamarabb lesz meleg, mint egy 682 W-ossal. Vagy értelemszerűen jobban fűt a nagyobb teljesítményű, és magasabb lesz a fűtésszámla? Egy 10 négyzetméteres, 2.65m magas panel szobáról van szó.
A kötéstávolság 600mm (a két cső közötti távolságot mértem le), laikusként először a radiátor magasságát mértem meg.
A társasház azt mondta, hogy nekik semmit nem kell bejelenteni, őket nem érdekli, a főtáv csak annyit mondott, hogy aluminium radiátor lehet csak az új is.
A költségnegosztós cég még nem válaszolt az átszereléssel kapcsolatban.
Panelba szeretném cserélni a radiátorokat, aluminiumot vennék.
Lemértem a radiátorokat, az egyik 330 mm széles és 650 mm magas, a másik 190 x 650 mm. Tudnátok linkelni, hogy milyen radiátort vegyek? Ahogy láttam, csak 60 centi magas radiátorokat találtam, az jó lehet?
- csatlakozási nyomás megfelelőségét és az előírásnak megfelelő égőnyomást ( ha fogyasztói ber. mérőjével megállapítható ) ,
- hatásfokát indirekt méréssel,
- koncentrikus égéstermék elvezetőcsővelszerelt " C" tipusú kész.-eknél az égésitermék csőszivárgás mentességét ( CO2 mérés ) műszeres méréssel,
- környezeti vizsgálat - éghető anyagok nem megfelelő távolsága , építési átalakításoknál nem megfelelőség létre jötte stb. stb.
Ha ezt komolyan vennék egy felülvizsgálat lenne legalább 50 eft.
Mondjuk a GMBSZ már nincs, de van helyette a MBSZ , vajon abban is így van e ?
Még annyit, hogy a vízmelegítőnek nem csak a égéslevegő ellátási feltételeknek kell megfelelni, hanem az égéstermék elvezetés előírásainak is. Röviden a kémény bélésnek kell megfelelőnek lenni.
Ja, a 250e forintban nincsen benne a készülékek ára. Csak amit a zárójelben írtam: munkadíj, anyagköltségek, parapetek tisztítása, egyszerűsített készülékcsere, vezetékek felülvizsgálata méréssel, hibák javítása
- 2db flexibilis cső (1 konvektor és a vízmelegító fixen van bekötve)
- 1db szellőzési probléma (az átfolyós vízmelegítő nyitott égésterű és az össze ablak/ajtó ki lett cserélve)
- a gázóra lakás felőli oldalán csavaros kötés
Illetve még előjöhet egyéb probléma a tömörségi mérés folyamán, de arra így előre nem tudott mit mondani. A vezetékrendszer első pillantásra jónak tűnt (hegesztett kötések).
Most nem dolgozott a vezetékrendszeren, csak felmérni/tanácsot adni jött. Mivel a házban 2 hét múlva gerincvezeték felújítás lesz azt tanácsolta, elsősorban őket kellene megkérni a lakáson belüli mért rész felülvizsgálatára is, de ha nem érnek rá/nem akarják akkor jönnek ők.
" szerinte minden maradjon ahogy van amíg működnek a konvektorok, viszont: a konvektorokat át kell nézni, kitisztítani és a lakás gázrendszerét (mért hálózat) ellenőrizni kell és ha szükséges javítani. Szemrevételezéssel 4 hibát talált (pl. flexibilis bekötések idősebbek 5 évnél)" Szerintem is.
Mi az a 4 hiba ? A 4 flexi cső , ( 2 konvektor, gáztűzhely és az átfólyós ? ).
Azt már akkor amikor ott volt cseréltetni kellett volna.
Minden fogyasztót elzárunk, meg nézzük a mérőt, felírjuk az állást és másnap újra megnézzük. Ha nincs fogyasztás akkor tömör, ha van akkor indokolt a műszeres szaglásás !!
" hasonlókat mondott hozzád, nem te voltál az? :-)" biztos nem én. Én csak teoretikus vagyok !
" A konvektorcsere ára (egyszerűsített cserével) kb. 250e forint lenne (munkadíj, anyagköltségek, parapetek tisztítása, egyszerűsített készülékcsere, vezetékek felülvizsgálata méréssel, hibák javítása). Nekem kicsit soknak tűnik," Nekem is sok, de lehet annyi !
Mit csinál ilyenkor az ember ?
Hát költségvetést készít.
anyag költség : 2 db flexi cső max 3 eft/db,
2 db golyóscsap 2 eft/db ?
tömítés 100 ft legyen készülékenként 6 eft az anyag, az 2 db.ra 12 eft és az új konvektorok mondjuk 120 + 100 eft.
vagy a rgiek tisztítása , beszabályozása annak úgy 30 eft ból kell kijönni .
A gázvezetéknél a tömörség a legfontosabb, azt viszont te is meg tudod tenni.
Tegnap járt kinn egy gáz/fűtésszerelő. Nagyon hasonlókat mondott hozzád, nem te voltál az? :-)
- szerinte nem éri meg bármiféle központi fűtés jellegű átalakítás az iszonyat költségek miatt, ráadásul nagyon nehéz lenne olyan kazánt találni, ami folyamatosan 2-3kW-os, de max. 5kW-os teljesítményen optimálisan működik,
- a MIKA-t kizárta, szerinte zajos ahhoz hogy mellette aludni lehessen,
- a Fondital Gazelle-t szintén a zaj miatt kizárta (ventillátoros),
- a FÉG új termosztátos konvektora valamivel kevesebbet fogyaszt, de ha csak a pénzügyi részét nézzük az sem hozza be az árát (nyilván lehet még az is szempont, hogy melyik szebb, hogy a kevesebb fogyasztással a környzetet is védjük stb.)
- az áramos kazánt a fogyasztása miatt kizárta. Vannak speciális esetek, hogy jó lehet, de az nálunk nem áll fenn,
- szerinte minden maradjon ahogy van amíg működnek a konvektorok, viszont: a konvektorokat át kell nézni, kitisztítani és a lakás gázrendszerét (mért hálózat) ellenőrizni kell és ha szükséges javítani. Szemrevételezéssel 4 hibát talált (pl. flexibilis bekötések idősebbek 5 évnél)
A konvektorcsere ára (egyszerűsített cserével) kb. 250e forint lenne (munkadíj, anyagköltségek, parapetek tisztítása, egyszerűsített készülékcsere, vezetékek felülvizsgálata méréssel, hibák javítása). Nekem kicsit soknak tűnik, de lehet hogy ezek a mai reális árak, régen szereltettem már gázt. Amúgy sok okos dolgot mondott, amiről nem is tudtunk.
Az előremenő feljön a konyhába és fent megy végig mindenhová.
A visszatérő lent jön vissza a két szobai radiátortól és az előszobai radiátornál a szuterénba meg a kazánhoz mert a két utcai szoba alatt nincs szuterén. A kisszoba a konyha és a fürdőszobai visszatérő is lent jön a kazánhoz. A kazánba van egy tágulási tartály de mellétennék egy kisebbet. Most a padlástérben van egy henger alakú zárt tágulási ami lehet még az őskorból ezt megszüntetném és a konyhában lenne a légtelenítő. A radiátorokba 18 as szénacéllal kellene rákötni. A radiátor szelepeket most eladás előtt cserélték le, erre kell majd rákötni mert szoba termosztát van és ezt nem akarom lecserélni.
A szívóágon keresztül (víz alatt) töltsd fel a szivattyút úgy,hogy közben
a nyomóág a víz fölött van 5-10centivel.
Bekapcsolt szivattyúval is.
Nagyon kényes a légtelelnítésre!!!
Amikor légtelenedet és a csőben sincs bubi (emelgetni,hogy kijöjjön) akkor a nyomóágat tedd a víz alá 10-15centire a szívót meg az aljától 5-10centire,rögzítve valamivel.
A gondom az, hogy az útmutató szerint a medence falába beépített pontokra kellene csatlakoztatni a szívó- és nyomó ágat. Nekem ilyen nincs, csak a medence oldalfalán tudom áttenni és belógatni a gégecsövet.
Viszont így meg nem szív....Elég kevés a víz, kb. 45cm, a szűrő meg kb. 40 cm magas. Hová helyezzem, hogy működjön? Ássak neki kis gödröt:-) vagy tegyem székre?
Ránézésre most is ugyanilyen a nagyobbik, csak bézs színben :-) Lehet, hogy a belseje más. A nagyobbik mondjuk "csak" 20 éves modell, a kisebbik még öntöttvas az szerintem 30-40 éves lehet.
A 8.60-as A osztályú (94% hatásfok), viszont 160-170e forint :-( Nem tudom, hogy a 8.60-as a programozható termosztáton felül másban is különbözik-e a 8.50-estől. Ezt írják róla:
• Beépített, közvetlen gázszelep vezérlésére alkalmas heti programozható termosztáttal
• Hőigényhez igazodó változó gázmennyiséget biztosító / szabályzó gázszeleppel
Fűtésszerelők! Ti mennyiért csináljátok a fűtés korszerűsítést szénacél csővel? Meglévő radiátorok maradnak a helyükön mosás nem lesz mert egy két éves Imergas kazán van. Természetesen tudom, hogy a régi csöveket nem vágják ki ingyen. Annyira jó a szobák elosztása, hogy a tervezés is kb. 5 perc. A kérdésem konkrétan, hogy szerelvényenként ( darab) mennyi összegre számítsak. Az anyag költség az már mindegy mennyi. köszönöm ha válaszoltok.
Van esetleg tapasztalat, hogy modern(ebb) konvektorok közül melyik ajánlott? Én ezeket láttam neten, ami szimpatikus volt:
- Fondital Gazelle: nagyon drága, viszont állítólag >90% hatásfok, 90 fok körüli hőmérsékletű füstgáz, ventillátoros az egyenletesebb hőeloszlásra, őrláng nélküli, digitális vezérlésű, programozható
- Hunor: erről sokat nem találtam, de elméletileg ez is A osztályú és programozható. Mondjuk öntöttvas, ami azt hittem a régiek jellemzője volt ...
"A felújítás apropója az, hogy a házban cserélik a gáz gerincvezetéket és ha már amúgy is rumli van mind takarékossági.-.-.. " Előfordulhat, hogy a lakásban se ok. a gázvezeték.
pl. még a valamikori városigázhoz épített vastagcsöves és sok sok csavaros kötéses vezeték valahol szivárog, akkor bizony magát a belső vezetéket is cserélni kell.
A sok sok csavaros és kenderkócós tömítés kiszárad a földgáztól és enyhe szivárgás előfordulhat.
Ma már ritka, de előfordulhat.
Mit lehet tenni ? Először szemre vételezéssel megállapítani , hogy mikor készülhetett a gázrendszer, cső vastagságokból és a kötésekből a gyakorlott szem megállapíthatja, majd mérni.
Mivel ? Gázmérővel !
10 éve kifogtam egy ilyen lakást. A gázos átvette, állította semmi gond. De én csak gyanakodtam és megmértem és valóban a rendszer napi 2 - 3 liter gázt vesztett. Akkor gondoltam, hogy 1 évig még használom, végül előrehoztam a gázrendszer és a fűtési rendszer új kiépítését.
"de pont ma mondta valaki hogy egy nagyon hasonló lakásban csinált átalakítást eletromos kazánra és neki kevesebb lett a fűtési költsége."
Az a valaki nem mondott igazat vagy nagyon félre tájékozott ! Villannyal 3 x annyi az energia költség.
"500-700e forint között megúszni - ha lehetséges."
Se a MIKÁ-nál se a gázkazánnál ebbe a tartományba nem fér bele. min. egy, de inkább + 200 - 300 eft.
Vissza a villanyfűtésre : "nagyobb amperes villanyóra cseréje" igen ha a társasház engedi azaz a hálózata bővítésre van kiépítve. Általában nem. A 32 Amp még vész eseteén beleférne a villany, de hát ahol van gáz azt eldobni a legnagyobb butaság.
A gáz ad 45 kW-ot a villany még 32 Ampnél is csak 7 kW-ot.
Az a 7 kW számos egyéb készülékhez kell !!
"azt tudjátok esetleg, hogy kell-e gázterv ha:
- kicserélünk egy konvektort egy másikra,"
nem kell csak egy engedélyes gázszerelő.
"- ha a mostani átfolyós vízmelegítő helyére egy modern kazánt teszünk?"
Kell a terv és egyéb műveletek is, jó sok, a végső költség pedig meghaladhatja a milliót is. Bőven !!
Amúgy új lakásnál ez lenne a legideálisabb, de hát ha már vannak konvektorok... és nem szeretjük, mert csúnyák, vének talán nem is gazdaságosabb a helyükre két modern megfelelő teljesítményű új konvektor.
Az a 44 nm és 3 m belmagasság éppen az a nagyság ahol még elmegy a 2 db. -konvektorral való fűtés.
Az átfolyós vízmelegítő amíg üzemképes, biztonságos, maradjon. Aztán egy villanybojler, olcsó készülék hosszú élettartam, nem drága telepítés, tény hogy a vízmelegítés költsége is 3 x annyi mint gázzal, de víznél kibírható.
Üdv ! Klímát semmilyen hőszigetelési adat nélkül ajánlani ??!! Szerintem bátorság ,és az élelmes klímás el is mondja ,hogy a legjobb opció kissé nagy légmozgásban és decibelben várni hogy fentről leérjen a meleg levegő a talpamig ,mert ott fázunk sajnos !:-) Szerintem .
Szeretnénk nyáron a 44m2-es konvektorfűtéses lakásunk fűtését felújítani. A lakás belmagassága 3m, jelenleg 2db (egy nagy és egy kicsi parapetes FÉG) konvektor gondoskodik a fűtésről. A fürdőszobában ha ritkán kell egy fali hősugárzó van, illetve a melegvizet egy régi átfolyós gázos vízmelegítő készíti. A felújítás apropója az, hogy a házban cserélik a gáz gerincvezetéket és ha már amúgy is rumli van mind takarékossági mind környezetvédelmi okokból már ráfér a lakásra a >20 éves konvektorok cseréje. 5 alternatíva merült fel, még nem döntöttünk el, egyelőre információt gyűjtünk:
1) 2db fűtő-hűtő klíma beszerelése. Már volt kinn klímás, ő nem ajánlotta hogy teljesen csak a klímakészülékekre hagyatkozzunk a fűtést illetően, illetve az egyik esetben elég problémás lenne a lakáson belül jó 10m-en megfelelő eséssel a kondenzvízelvezetés kialakítása
2) a konvektorok lecserélése modernebb berendezésre (pl. Fondital Gazelle vagy esetleg Hunor - az előző elég szimpatikus de drága, a másodikat annyira nem ismerjük)
3) radiátoros központifűtés kialakítása Mika minikazánnal, ami az egyik konvektor helyére kerülne. Itt azzal kapcsolatban vannak kételyek hogy a Mika mennyire megbízható, mennyire zajos (lehet-e mellette aludni). Ebben a verzióban valószínűleg a melegvízkészítést is szeretnénk a minikazánra bízni, egy melegvíztárolót be tudnánk tenni a mostani vízmelegítő helyére.
4) radiátoros központi fűtés kialakítása a lehető legkisebb teljesítményre lemodulálni képes gázkazánnal. A gázkazán a mostani átfolyós vízmelegítő helyére kerülne, átvenné a melegvízkészítés feladatát is átfolyós módon (ebben a verzióban fizikailag nincs helyünk melegvíztárolóra). A levegőt a szomszédos lichthof-ból szívná, a füstgázt a mostani kéménybe vezetnénk. Itt vagy kb. 12m kéményt kellene kibélelni vagy kb. ilyen hosszú gyári füstcsőrendszert kellene kiépíteni. Itt - sok más mellett - kérdés, hogy pl. mit szól egy gázkazán a folyamatos 3-6kw-os üzemhez.
5) radiátoros központifűtés kiépítése elektromos kazánnal (pl. a Saunier-Duval-nak van 6kW-os elektromos kazánja). Ebben a verzióban nem tudom, hogy a melegvízkészítést ez a kazán át tudná-e venni illetve megoszlanak a vélemények, hogy ilyen kis lakás esetén az áramos fűtés mennyire növelné (vagy növelné-e) a fűtés költségét. Én eddig abban a hitben voltam, hogy ez jelentősen megdobná a költséget, de pont ma mondta valaki hogy egy nagyon hasonló lakásban csinált átalakítást eletromos kazánra és neki kevesebb lett a fűtési költsége. De eddig ezt az egy ilyen véleményt hallottam, ezt viszont első kézből.
Nyilván nagyon sok egyéb tényező is van: gázterv, kéményseprők, nagyobb amperes villanyóra cseréje, homlokzatra ki lehet-e helyezni a klíma kültérijét stb.
Ha van bármi megjegyzésetek a fentiekkel kapcsolatban (személyes tapasztalat, tényekre alapozott vélemény, egyéb lehetséges alternatíva stb.) akkor szívesen várom. Nehéz kitalálni, melyik lenne a legjobb. Annyi még, hogy a felújítással járó rumli az most 2 hónapra nem gond illetve jó lenne 500-700e forint között megúszni - ha lehetséges. Ha nem, akkor át kell gondoljuk a dolgot. Kár, hogy most nincs "Otthon melege" program ...
Még egy kérdés: azt tudjátok esetleg, hogy kell-e gázterv ha:
- kicserélünk egy konvektort egy másikra,
- megszüntetünk egy gázfogyasztót úgy, hogy "lezárjuk" a cső végét,
- ha megszüntetünk egy gázfogyasztót úgy, hogy a hozzá vezető csövet is levágjuk - gondolom ekkor kell,
- ha a mostani átfolyós vízmelegítő helyére egy modern kazánt teszünk?
Belső átépítési munkák miatt szükségessé vált átalakítani kissé a meglévő központi fűtésemet. A mostani még gravitációsnak épült alsó-felső csövezésű, amit már én alakíttattam át zárt, keringető szivattyússá. Most két radiátor áthelyezése, és egy új létesítése miatt kell variálni. A kérdésem pedig, hogy az átalakítandó szakasz lehetne -e felső csöves? A három radiátor közel van egymáshoz, és ugyanarról a csőszakaszról lehetne leágaztatni.
Szerintem ez az a méret ahol a fej vagy írással lehet csak műszakilag megalapoztt döntést hozni. A komfort szempontjából mindenképpen, de a gazdaságos működtetés szempontjából már nem ilyen egymértelmű a helyzet.
Készítettem egy vázlat rajzot. A jelenlegi rendszerről. Ugye a meglévő csövek helyén szeretném ezt megoldani, nem akarok vésni burkolót felverni a visszatérőnek se, ezért az előre menő mellett menne a visszatérő ág is. (Tudom a leengedés szempontjából nem előnyös, de ezt vállalom nem ez a lényeg). Az előre menő (vastag piris)gravitációs lévén 50es végig a radiátorokhoz lemenő (vékony piros)25ös mindenhol. A radiátor alsó kivezetése és a felső vízszintes cső távolsága 2,5méter. (Most aljzatbetonban van a visszatérő, de ez megszűnne. Jelenlegi kazán vagy 18kv vagy 25 , ezt nemtudom de a szivattyú jól működött eddig is.) Gondolom a vízoszlop súlya a rendszerben nem okoz gondot ha 2,5m magasra kell felhozni a visszatérőn?!?! Írtad, hogy látatlanba, nagyjából így néz ki felülnézetből.....tehát a vastag pirosnak a távolság növekedésével vastagabbnak kell lennie? Nem lehet egyforma? Jelenlegi radiátorméretek öntvényradiátorra vonatkozik, de szeretném megtartani a teljesítményét az új lapradiátorok, vélhetően ha ilyen méretben veszek hasonló teljesítményű lenne?! A jelenlegi kiegyenlítőtartály a padlástérben( nyitott ), ha membrános zárt tartály hova lenne célszerű bekötni??
A kazántól induló fővezeték átmérője a radiátorok számától,teljesítményétől függ.Ami látatlanban is minimum 25-26 os.
A leágazásokat készítheted pl. 26/16/26 később 26/16/20 majd az utolsó előtti lehet 20/16/16.Érdemes a rendszert nyomás alatti,zártra építeni.Megfelelő tágulási tartály,biztonsági szerelvények beépítésével.
De én mégiscsak maradnék az ötrétegű megoldásnál. Nem tekercses kivitel hanem szálas. Az már esztétikusabb valamivel de nem ez lenne a lényeg! Hanem a fenti elmenő cső a gravitációsnál vastagabb 50es csőből leágazik 25ös cső a radiátorhoz. Ezt megoldhatom ötrétegűvel mindenhol egyforma méretű mondjuk 16os csővel??? Szivattyú keringeti.
A Propán-Bután (PB) +levegő hozzáadásával lévő lágyforrasztással,normál forraszanyag hozzáadásával vagy a PB akár acetilén + oxigén hozzáadásával lévő keményforrasztás kivitelezése egy külön kategória,szaktudás.
Természetesen a normál PB -s lágyforrasztás + mechanikai tisztítás + megfelelő folyasztószer alkalmazása esetében sikerülhet a forrasztás.
Értem mire gondolsz!!! Most esett le... most sem lehet teljesen leengedni ugyanis a kazán mélyebben van,sőt a radiátorok alsó csövei fölött van egy 30centivel a csap jelenleg. Ami azt jelenti hogy leengedés esetén a radiátorok 1/3 részében marad víz. Ostoba kivitelezés, de hát régi! Csak a szilárd tüzelésű kazán lekötésével lehet leengeni az összes vizet. Lapradiátoroknál meg van leeresztő!
Az a legkevesebb hogy egyesével leengedem, ha nagyon muszály lenne!!!
Az ötrétegű presses cső csak úgy néz ki jól valamilyen szinten falon kívül,ha nem tekercses,hanem szálas kivitel és az idomok se szépek,illetve nagyon drágák a forrasztós idomokhoz képest.
Üdv. mindenkinek! Régi fűtésrendszerem van, anno gravitációs rendszer lett kiépítve, erre lett később rákötve egy fég cirko keringetőszivattyúval. Gravitációs lévén fönt a plafon alatt megy egy vastagabb cső, ebből ágaznak le a radiátorokhoz vékonnyabb csövek, természetesen acélból vannak a radiátorok is öntvények. A visszatérrő az aljzatbetonban van visszavezetve a kazánhoz. A cső alzatbetonba lyukas ettől vizesedik a dal egy részen. Leszeretném cserélni a radiátorokat is meg hát a csöveket is.....
Kérdésem több is lenne.
Az egyik hogy ötrétegű csövekből építeném ki, ezt lehet e úgy mint a gravitációsnál, hogy megy a mennyezeten egy vastagabb ebből ágazik le a radiátor vékonyabban. Ugyanez lenne a visszatérő hidegebb ággal is annyi különbséggel hogy nem az aljatbetonba (ezért nem fogom felverni mindenhol a burkolót)megy hanem a melegvízes cső mellett a plafon közelében?!! A kazán egyenlőre maradna a régi fég cirko( keringetővel) ugyanis hibátlanul működik. A szilárd tüzelésű kazán le lenne kötve, tehát gravitációsan nem működne a rendszer semmiképpen!!! Tehát meg lehet e valósítani ezt így ilyen formában???!!! (Egy szerelő adta az ötletet)
Köszi szépen a "segítséget" legutóbb még nem volt a járvanyhelyzet miatt személyes ügyfélfogadás, ezért gondoltam hogy aki csinált mar ilyet, az megírja.
Köszi a választ. A kazán lent van a pincében egy külön kazánházban. Előző héten volt nálam a kéményseprő által előírt hő-,és áramlástechnikai számító szakember a készüléket és a hozzá tartozó kéményt "átvette", vagyis megfelelőnek minősítette a kéményseprőnek. Most a kéményseprőt várom. Holnap jön a mester a csapokat kicseréli sárga golyós csapra, utána hívom a villanyszerelőt, hogy kösse át az EPH kötéseket (még régi hilti szalagos kötések vannak) és kérek tőle EPH jegyzőkönyvet. Ezután át kell fessem a falon kívül bejövő gázcsöveket és mérőóradobozt (szintén falon) A végén várjuk a szolgáltató műszaki embereit hogy az eredeti gázterv eredeti állapotában átvegyék a rendszert és visszaállítsák a gázszolgáltatást. Most azon rugóznak a mesterek, hogy a gázterven ÉTI 25 van írva és fizikálisan Termotéka 25 van installálva a kiépítéi helyen. 100% , hogy ez volt a kezdetkor is (1996-ban), csak a gázterv készítője valamilyen oknál fogva ÉTI 25-t írt a gáztervre.
Senkinek nem kívánom ezt a hajcihőt és csak nagyon remélem , hogy sikerül "visszahozatni" a gázóát és gázszolgáltatást (előző tulajodonosnál tartozás miatt leszerelték az órát még 2011-ben), mert , ha egy triviális dolgon megy el a dolog, fűthetek télen fával éjjel nappal 3 gyerekre. :( :)
Kazán maradna, tehát a 75/65/20 hőlépcsővel dolgozunk tovább
Van-e valakinek tapasztalata azügyben, hogy a falon kívüli vezetett 5 rétegű csövet kábelcsatornába tenném (PVC, gyári tartós hőmérsékleti tartomány -25-+60°)
Megfelelő nagy csatorna lesz, tehát a cső nem érhet hozzá (elvileg) a csatornához
Valamint nincs központi elosztó, tehát gondolom a 2. 3. radiátorhoz már nem is a 75 fok jut el....
:) Alakul a füstölő. A tálcaemelés technikája ki van találva, 4 db szükséges vastagságú, meghajlított drótot kell a 4 sarkába akasztani, és tényleg nem kell sokat emelni rajta. Ez inkább egy pároló-füstölő, nem olyan igazi füstölő, de valahol el kellett kezdeni az ipart. Nem bántam meg egyáltalán. A segítséged ezúttal is köszönöm! Készül már a lába is, hogy vízszintbe lehessen állítani bárhol.
A szűkítőt én hanyagolnám.......csavarodna az alu.
A cafnira visszahúznám kajakból a régi szelepet(ha leszakad a hollandi, úgyse rossz) és a hollandinál fogva tekerném kifele.(általában 6/4" és 1" fogóval megoldható)
Ha nincs meg a régi szelep, keskenypofájú 1/2"-ossal megpróbálnám tőben kicsavarni(kicsi az esély), vagy levágnám a hollandit, akkor már lenne rajta fogás.
Próbáld oda a radiátoron lévő félhollandihoz az általad lévő szelep csatlakozását,ha úgy látod passzol hozzá,akkor csiszold fel,szilikonzsírral kend be a csatlakozó felületeket.A hollandit húzd össze és reménykedj,hogy nem csöpög.....
Mert nem ilyen a csatlakozásom. De lehet marad az átalakító, mert ezt már mindennel öntöztem, de nem mozdul meg, tönkretenni nem akarom, lehet rábízom "szakembörre". :)
Fogsz egy villáskulcsot, közben finoman(!) melegíted a menetet és kitekered, ha szerencséd van a fittinget ha nincs a menetet is...mert ez alu ha jól látom.
Ha felteszel egyx fotót akkor lehet lesz egyszerűbb-jobb módi is. A könyökösnél 4 könyökre gondolt, 2-vel felfordítod párhuzamosra, másik kettőt összekötöd csővel és rádugod az előzőekre. Kicsit drága játék és fölösleges. A köz-hollandis összekötés a legegyszerűbb.
Akkor kérj meg egy szerelőt! Az ötrétegűnél amikor meghúzod a cső rugalmassága folytán kiegyenlíti az egytengelyűségi hibákat, ha a másik vég egyenesre van vágva és a tömítés rendben van nemigen lehet hibázni.
Nem fix, falon kívüli minden (ezen a részen). Kösz a választ.
Ezt a könyökös beiktatást nem értem. Illetve úgy tudom elképzelni, hogy akkor kitér az egyenes vonalból és lesz egy szögletes omega azon a részen. Jól gondolom?
C20NE,
a hollandis megoldással az a bajom, hogy esélyes, hogy nem tudom pont úgy meghúzni, hogy a tömítés tökéletes legyen.
Ha véséssel fix szakasz vége bontható és az is műanyag,nem horganyzott akkor a fix szakasz kibontott részét meg tudod emelni annyira,hogy az összekötő kis darab beépíthető legyen.
Viszont ha teljesen fix,burkolt mindkét vége,akkor könyökök beépítésével tudod legegyszerűbben összekötni.
1. jobbra a fehérrefestett vascső. Et felcsiszolod, és lefested hőálló zománccal. Ez a legegyszerűbb.
2. a horganyzott idom. a horganyon nem nagyon szeret a festék megmaradni. spéci alapozó kell, amit egy ekkora darabhoz nem veszel meg. ráadásul nem tudni hogy mennyire hőálló.
3. a lefele menő műanyag cső. Na azon pláne nem akármilyen alapozó marad meg. És nagy a hőtágulása, egy zománc tuti összerepedezik rajta.
Én diszperzittel (falfestésk) festeném le, a fallal azonos színűre. Azt nem probléma javítani sem, meg minden festéskor átfesteni.
Fűtéscső átalakítás után szeretném a csöveket lefesteni. Ezzel kapcsolatba az lenne a kérdésem, hogy a fűtéscsövek mely részét szabad / nem szabad festeni (ajánlott / nem ajánlott)? Gondolok itt az idomokra, szelepre, 5 rétegű cső és a press fittingre? A mellékelt képen a csővet a piros vonaltól jobbra eső részeken gondoltam lefesteni (a szelepet kihagyva)...
"semmibe", csak kikapirgálja az árkot, beleteszi a csövet amit akár a jelenlegi szomszédos mókolásból is visszaáshat, ha olyan. A rákötés lenyúlása pedig az adott lopásszolgáltatótól-önnemkormányozótól függ elsősorban.
Egy barátom vett egy házat, ahol anno az utcában nem volt csatorna, ezért a csatornabekötést úgy oldották meg, hogy egy átemelőszivattyaú küldi át a szomszéd kertjében lefektetett csövön keresztül a szomszed utcában lévő csatornába.
Időközben az ő utcájukba is bevezették a csatornát, ott van a kiállás telken belül.
Mennyibe kerülne arra rákötni? Kb 5 méter árok+cső lenne egyenesen.
Van egy szigetelt fal 8cm szigeteléssel. De nem biztos, hogy fűtve lesz a helyiség. Ezen a falon padlóból felkanyarodva falikorongba csatlakozva hmv/hhv elfagyhat télen? A cső a falikorongig szigetelt.
Ha elfagyhat, akkor szakaszolnám ezt a csövet, hogy leüríthessem. Egy plusz csapot kéne betennem ehhez.
Segítségetek szeretném kérni. Adott egy gázrendszer (nemrég vásároltam az ingatlant), ahol 2011-ben leszerelték a gázórát a gázszolgáltatást megszüntették.Végre találtam egy szakit (illetve 2-t), aki meggyőzött arról, hogy a régi rendszert az eredeti gázterv alapján újra üzembe lehet helyezni , amit a gázszolgáltató át fog venni.6 feltételnek kell megfelelnem (eredeti gázterv megléte, tömörségi vizsgálat, hő-és áramlástechnikai számíás, kéményseprő engedély a kéményre, EPH jegyzőkönyv, és a gázszolgáltató MEO-sainak az engedélye, valamint kisebb dolgok, hogy a csapokat ki kell cserélni sárga golyóscsapra,+ le kell festenem az összes gázcsövet és mérőóra szekrényt). Az első 3 feltételt már teljesítettem is, és ekkor derült ki, hogy az eredeti gázterven egy ÉTI 25-ös gázkazán szerepel, fizikálisan pedig egy Termotéka 25-ös gázkazán van a pincébe rendszerbe kötve (használton kívül a vegyestüzelésű kazán mellett).
A kérdésem csak az lenne, hogy akárhol olvasom a két típust együtt említik éilletve egyként kezelik ÉTI 25 -Termotéka 25. A gázszerelő mester szerint nem ugyanaz. Kérlek erősítesetek meg abban , hogy ez a két típus tényleg különbözik?
A megfelelően jól kivitelezett forrasztással és a press rendszerrel se szokott gond lenni.
Mindenképpen hozzáértő szakember készítse!
Sokszor sokan gondolják,hát ezek meg ezek a munkafolyamatok egyszerűek (én is megcsinálom)....
Utána meg jön a sírás rívás,mikor a nem megfelelő szerelés miatt a fűtés nem üzemel.
Például a "kivitelező szakember" elfelejtette kivenni a csővégzáró dugót,rosszul vágta,sorjázta a csövet,nem megfelelő a betolási mélység,nem megfelelő préspofát használt,illetve a légtelenítésre nem gondolt.
A vezetékcsere esetében anyagilag a forrasztásos falon kívüli réz rendszer a legolcsóbb.
Utána a press-es szénacél.
Hagyományos fekete hegeszthető csövet új szerelésnél már ritkán alkalmaznak.
Esetleges komolyabb felújításnál érdemes elgondolkodni a szigetelt műanyag padlóban,falban elvezetett rendszer előnyeiről. Pl. esztétika,hőveszteség a kazántól a radiátorig....
Az égőfej hollandi anyás részében van egy kis rugós szelep,aminek a szárát a bimetál lenyomja.Ezzel biztosítják a főégőt,hogy "elméletileg" ne kapjon gázt az őrláng begyújtásakor.
Természetesen a jobb oldalon lévő 1-2-3 állású csap:
1. zárt
2.gyújtóláng
3.-as felé tekerve szabályozható a főláng teljesítménye.
Esetleges hibák:
a csap a 2-es állásban van,így nem gyullad be a főláng.
membrán.Ami jó kell,hogy legyen mert a felette lévő rudazat rendesen mozog oda vissza kézi rásegítés nélkül.
a főégőbe beépített szelep rudazata,ami az esetek 90%-ban nyitott helyzetbe berohad,így állandóan nyitva van.
Mágnesszelep. Valószínűleg ez a ludas,amit egy ilyen 45-55 éves készüléknél nem egyszerű cserélni,javítani.
Ha mégis sikerül érdemes kicserélni a főégőt,bimetált és az őrláng csövét a modernebb kivitelű égőfejre.
Természetesen az ilyen készülékeket már tilos javítani,de kis hazánkban akad még pár darab. :)
Egy biztos: elektronikai panel cserét soha nem kell végrehajtani benne! :)
Olyan 7-9 kW-os rendszereket nézegetek. Igazából fogalmam sincs, egy ilyen rendszer valójában mennyi villamos energiát termel meg egy év alatt. A forgalmazók amiket írnak, az szimpatikus, de hallottam olyant is, ami nagyon nem az. Annyit biztosan nem, ami kiváltaná a gázfűtést is. Tehát az részemről mindegy, hogy az elektromos kazán a nem hideg napokon kiváltja a gázkazánt, a hideg napokon meg csak a gáz megy, és úgy fogyasztja el a megtermelt energiát, vagy megy mindkettő a melegebb, hidegebb napokon, és akkor a villany kevésbé fogy, de fogy a gáz is a melegebb napokon, viszont a hideg napokon a villany rásegítéssel kevesebb gáz fogy. Szerintem teljes szezont nézve talán mindegy is, mikor melyik megy, vagy megy egyszerre mindkettő. Gondolom én. A megtérüléssel úgy számolok, hogy a napelemrendszer törlesztése ne legyen több, mint a villanyszámla csökkenése, mert akkor szinte ingyen, bár inkább 300 ezer Ft beruházással valósul meg az én részemről, mert a többi 0%-os hitel lenne, ami már a zsebemet így nem terhelné, hisz amit befizetek törlesztésnek, az visszajön a villanyszámlán. Ez a gondolat, bár jó lenne találni valakiket, akik már termelnek így áramot, és látják a valós számokat.
Jól gondold meg a napelemmezöt mekkorára tervezteted és építteted , ha megtérüléssel is számolsz !
Én biztosan párhuzamosan kötném a villanykazánt .
Például ha tudod , hogy a villanykazán teljesítménye hány fokos kinti hömérsékletig képes kifüteni a házat . Egy sima termosztáttal megoldhatod . Amíg a kinti hömérséklet nem csökken a megadottig , addíg a villanykazán üzemel és a kondis a tartalék . Amint lejjebb esik a hömérséklet , akkor a kondenzációs veszi át a szerepet .
Egy olyan gondolat motoszkál a fejemben, amihez némi tanács sem lenne rossz.
Adott egy nagy ház, benne radiátoros fűtés, kondenzációs gázkazánnal. Tervezek a tetőre tenni napelemeket. Mivel a napelemek a ház villamos energiaigényénél a tervek szerint jóval többet fognak termelni, gondoltam a túltermelt energiát fűtésrásegítésként használnám fel. A hőszivattyú drága, a ház méretéből és belső helyiségeinek számából kifolyólag a klímák beépítése is horror összegű beruházással járna, ezért úgy gondoltam, hogy a rendszerre építek egy villanykazánt, ami kiegészítő fűtésre használná el az "ingyen" energiát. Hogy mekkora teljesítményben gondolkodjak, még nem tudom, 17 kW-ra van méretezve a ház (3*25A). Mivel nagy fogyasztóim nincsenek, kivéve a 6,5kW-os főzőlap, és a 3kW-os sütő, amik egyszerre teljes terheléssel soha nem mennek, úgy gondolom, hogy egy 6kW-os fogyasztót még simán elbírna a villamos rendszerem, akár egy egyszerű vezérléssel a főzőlapot és a villanykazánt szét is tudnám választani, hogy együtt ne is működjenek. A cél, az "ingyenes" energia túltermelés felhasználása. Ha ez működik, még kérdéses, hogy az elektromos kazánt a fűtésrendszerben hová érdemes bekötni, és hogyan. Gázkazán elé sorosan, vagy a gázkazánnal párhuzamosan, ami igényelne egy plusz keringető szivattyút, és kazánonként visszacsapó szelepet. Az első verziónál így előmelegíti a visszatérő vizet a gázkazánnak, ami így lemodulálhat, kisebb energiára van szüksége, kevesebb gázt fogyaszt, de mindenkor működnie kell a fűtésnél, vagy pedig párhuzamosan, viszont akkor együttes használatkor a gázkazán által előállított előremenő vízhőfok változik, esetleg külön vezérlést igényel, de enyhe időben az elektromos kazán elláthatja egyedül is a fűtést. Igaz ez nem biztos, hogy lényeges, mivel nem tudom mennyi energiafelesleg keletkezik a napelemek éves termeléséből.
A mellékelt kép közepén az a bimetál, amit folyamatosan melegít a készenléti láng egyik ága?
A fúvókasort már levettem korábban a nagy csavar kicsavarásával a csonkról. Kirázogattam, megfújtam a csavar oldaláról, szelelt. Lehet, hogy nem kellett volna szelelnie, de szelelt.
"hogy a tervező ne akarjon megvezetni.." a gépésztervezők nem szokták az ügyfeleiket megvezetni, viszont mint írtam nincs szükség rájuk ilyen volumenű munkánál.
Kell viszont egy rutinos víz- gáz - és fűtésszerelő.
De vissza a tervezőkre. Van azért kivétel. Az építészek azok ha nem is megvezetnek, az elszántságukból, a pótolhatatlanság érzésükből, netán a művészi ambiciójukból eredendően, ha nem is megvezetik az embereket, de az akaratukat majd mindig ráerőltetik az ügyfeleikre.
"2 szobában öntvény radiátor, a harmadik szobában + előtérben a régi "panelház" radiátor, a konyhában fürdőben 2 acéllemez radiátor.
Szóval káosz a köbön"
Azaz 3 szoba, előtér , konyha és fürdő , megoldható 6 db megfelelő méretű radiátorokkal, réz vagy szénacél csővel, ahogy írta szakértönk-
Elindulni a kazántól azért illik egy 22-es szénacéllal, vagy rézzel.(hasonlítsd össze ezen csövek árait, az idomokat is!)
Tehát 22 -e és a leágazásnál egy kisebb átmérő.
A két ajánlott cső anyaghoz... a réz az drágább , mint a szénacél, de az idomok kompenzálják. tehát majdnem ugyan annyi.
A radiátor méretek ? Nos azt illene tudni, de ha tudjuk a lakás alapterületét, és az egyes helyiségek méretét is jó közelítéssel meg lehet adni a hőigényt és abból számolni az egyes radiátorok méretet.
Tehát tervezni itt nem kell, legalább is a szó klasszikus jelentése értelmében.
Falon kívül ? Persze tizedannyi dúlással jár mint a rejtett csövek.
Anno én festés után készíttetem egy 6 radiátoros fűtést.
Amikor készen volt a lukakat kijavítottam, volt vagy 15 db, de csak összesen fél nm, mi ez a lakás 200 nm -es fal felületéhez ? !!
Semmi. A kész csöveket a falfestékkel lefestettem, Meg sem látszik.
Elindulni a kazántól azért illik egy 22-es szénacéllal, vagy rézzel.(hasonlítsd össze ezen csövek árait, az idomokat is!)
A rendszert egy biztonsági szeleppel és egy tágulási tartállyal tedd zárttá mindenféleképpen-manométer is kell-, a nem kivánatos szutykokat(olajkazán) bent ne hagyd. :-)
Falon kívűliben gondolkodom. Nem szeretnék 2 szobát újra javítani, vagy padlót felszedni.
A volt tulaj semmit nem "tud". Ha esetleg emllékszel, ő volt az aki direktbe kötötte be a kazánt.
Így a termosztátnak semmi szerepe nem volt.
Ráadásul lent a pincében van egy olaj (!) kazán, amiről nem kötötte le a rendszert, csak elzárta a "víz" csapot. Így lemegy a pincébe a fűtéscső vége,
na meg a tetőn van a légtelenítő tartály. Így itt is, ott is lehül a víz.
2 szobában öntvény radiátor, a harmadik szobában + előtérben a régi "panelház" radiátor, a konyhában fürdőben 2 acéllemez radiátor.
Szóval káosz a köbön. Mint mondtam az öntvény radiátorok 5/4-es csővel, a lemez radiátoroknál talán 3/8-os (?) a "panelház" radiátornál meg a harmadik csőméret.
Na ezt akarom kiváltani egy csőméret, egy típusú radiátorral.
Üdv ! Nem tudom meddig ketyeg ez a parapettes gázkazánod,de ha hosszútávra tervezel és esetleg később kazáncsere történik ,és az csak "elvileg"kondenzációs kazán lehet ,akkor Én egy min.30 % al túlméretezett radiátorokban gondolkodnék ,ami azért szabályozható termofejekkel nem okoz a régi rendszerben sem üzemelési gondot !:-) Csővezetés vagy réz v szén-acél ,ami mehet falon kívül ,vagy ötrétegű fűtéscső amit Én vagy aljzatban v bármilyen rejtett módon vezetném a radiátorokhoz !:-)
Falon kívüli csövezésben, vagy rejtettben gondolkodol?
A radiátorok cseréjénél vedd figyelembe a régi radiátorok teljesítményét.(kérdezd meg a régi tulajt, volt-e valamelyik szobában feltűnően hideg)
A rendszert ha kész lesz, össze kell szabályozni.
A szobatermosztát a leghidegebb helyiségbe kerüljön( azért ne a kamrába :-) nappali, É-i szoba stb ), oda a radiátor szelepre nem kell termosztatikus fej.
A dunarad radiátort nem ismerem, szvsz a többi hasonló radiátorhoz kicsit túlzó a teljesítménye.
10 év garancia van rá, meg kell érdeklődni a feltételeit.
Segítséget szeretnék kérni. Van egy Hydroterm kazánunk, előjelek nélkül egyik napról a másikra nem hajlandó bekapcsolni. (Kisebb égett furcsa szagot lehetett érezni az elromláskor, azóta nem).
A gyújtóláng ég, a termosztát kapcsolásakor elindul a keringetőszivattyú, a szelence tetején lévő rudazat szépen behúzódik(feltételezem a membrán jó), de nincs gázláng, még ha tövig benyomom a rudazatot, akkor sem.
A lecserélésére nincs keret.
Mi lehet a gond?
A képet a mess... elrontotta, de a lényeg látható.
Rendben,de erről van szó,hogy milyen csövet használtál.
A saját és családod élete a tét,hogy miként fűtesz ilyen rendszerrel.
Természetesen ehhez megfelelő végzettséggel tudással kell rendelkezned és azt a megfelelő helyzetben és időben is alkalmaznod kell. Nem elég utólag a 112-őt hívni......
Azt legtökéletesebben a Nap (égitest,csillag) tudja biztosítani.
Az általad ismertetett csővezetéki rendszer sajnos nem bír ki akármit!
A fatüzeléses túlfűtéssel akár vígan tönkreteszed a gázkazánod és hiába hűl ki a rendszer,a gázkazán nem fog bekapcsolni.
Elsősorban tisztában kell lenni,hogy a kiépített vezeték,radiátorok mit bírnak elviselni,mi mit felügyel,bírál felül (elektronikailag,emberi "eszileg"). Ehhez jön még hozzá a nyílt vagy zárt rendszerű kialakítás.
Nyomás próba volt, mivel egy időben lett a vízhálózat is kiépítve.
Azért kérdezősködöm, érdemes e vízteres betétet alkalmaznom vagy , maradjon a hagyományos légfűtés?
Ha csak a kazán van a radiátorokra kötve sokkal egyszerűbb minden!
Pl.
Ha van fa és van kedvem tüzelgetni akkor használom a kályhát, a kazán termosztatja be van állítva egy adott hőmérsékletre, ha kihűl a kályha onnatól dolgozna a kazán mivel csökken a hőmérséklet.
A fa tüzelést nem szeretném kizárni pár évig, elég sok tűzifa van itthon.
A megfelelően kivitelezett press idomos kialakítás burkolat alá beépíthető.Természetesen megfelelő nyomáspróba vizsgálatot el kell végezni,mikor építették és a nyomást a burkolás végéig érdemes a csövekben tartani az építkezés során esetlegesen bekövetkező sérülés miatt. Az ötrétegű vezetékben nem ajánlatos a 60 Celsius fok feletti hőmérséklet,amit a kandallóval,fatüzeléssel pillanatok alatt elér az emberfia."Ésszel kell fűteni!"
Megfelelő biztonsági berendezéseket be kell építeni és a gázkazánt,ha fával fűtesz mindenképp ki kell a csapokkal zárni,mert túlfűtés esetén károsodhat.
Általában aki ilyen vegyes rendszerű fűtést szeretne kialakítani kerüli a press technológiát.
Ilyen esetben a réz vagy acélcsöves kiépítés ajánlott.
Akkor Én hibám, nekem kell a legtöbbet kihozni belőle,
Az 1" gerinc is szigetelt 5 rétegű, A leágazások Press idommal vannak,
Azért gondoltam a padlóban való vezetésre mivel a szomszédban a padló felett pár centivel megy a cső, és onnan vannak a leállások több radiátorhoz, ez ugyan olyan csak a padlóban van(én azt gondoltam, véleményem, jó lesz meg ugye nem látszanak a csövek) az egész csomópont a fűrdőben van az a leg alacsonyabb pontja a rendszernek, oda kiépítettem 2db rendszer leeresztő szelepet a padlóban, és a csatornába vezet.
Ehhez a csempeszelephez valóban nem kapsz semmit.Amihez a hirdető oldalakon hozzá lehet jutni,az is olyan öreg mint a tiéd.Gyakorlatban,ha megpróbálod elzárni kb 80-90% a valószínűsége,hogy utána a szárnál csöpög.Az "O" gyűrű csere se nagyon válik be.A vezeték végétől vissza kell bontani és vagy kicserélni,vagy csempeszelep nélkül kell kialakítani a csatlakozást.
Nem kellett volna időt szánnom rá, de én marha megtettem: beleolvastam a hozzászólásaidba.
Ott állsz a virtuális ajtóban, a szaros, koszos, mosatlan munkásruhádban. Izzadsz, mint egy disznó és zsebre vágott kézzel -miközben forgatod a szotyit a maradék három fogad között- kioktatod az embereket a lekezelő stílusoddal.
Aztán, ha tévedsz, nem beismered a hibát, neeem, dehogy, inkább megpróbálod kidumálni.
Pont emiatt, tudod mit bíznék rád maximum?! De ezt vedd előléptetésnek. Egy mávos utas klotyóban kapargathatnád napi 2 órában a piszoárszifonból a húgykövet. Te, paprikajancsi!
"Úgy kellene elképzelni hogy aljzat betonban van az osztás és a csövezés is, Tehát van egy 1" gerinc abból ágaznak le a 16-os 5rétegü csövek (előremenő visszatérő) nincs különösebb áramlásmérő és elzáró szelep, sajnos az adotságok miatt ez volt a leg ész szerűbb,"
Hát én ezt nem akarom elképzelni, mert ilyet nem csinálunk. Eleve aljzatba semmilyen toldást, kötést, idomot nem teszünk. Vízre se, de fűtésre pláne. Az se értem mi az hogy 1" gerinc és onnan 16-os 5 rétegű. Milyen anyagú az a gerinc 1", vas???
"Tanácsokat szeretnék, szerintetek jó az irány?"
Az "irány" már akkor elkanyarodott, amikor a padlóba leosztottad a fűtést. Osztó/gyűjtő kellett volna a kazán közelébe, és a padlóba csak a 16-os csöveket kellett volna vinni. Hivatkozol az adottságra... Na de kazán helység lesz, oda biztos elfért volna az osztó/gyűjtő, a padlóban elment most is csövezés...
"Tudom hogy elég durván hangzik,Tehát úgy szeretném hogy a kazánra a ráállás is bármikor megtudjon történni"
Hát az nem kifejezés :D
Az bármikor meg tud történni...
Az a helyzet hogy ezek alapján én nem tudok sok segítséget adni. Már bocs hogy ezt írom, de ezt elb@sztad. Nem kicsit, nagyon. Ahogy azt Fecó mondta anno...
Előbb kellett volna ide írni, mik az igények, és mit szeretnél stb... és akkor megálmodjuk neked közösen.
Csinálj egy rajzot, hátha ki tudunk hozni ebből még valamit! ;-)
Ház korszerűsítés közepette vagyok, Elmúlt időszakban telepítettem a házban a radiátorokat ( vagyis a radiátort és a hozzá tartozó csövezést és kiállásokat!
Úgy kellene elképzelni hogy aljzat betonban van az osztás és a csövezés is, Tehát van egy 1" gerinc abból ágaznak le a 16-os 5rétegü csövek (előremenő visszatérő) nincs különösebb áramlásmérő és elzáró szelep, sajnos az adotságok miatt ez volt a leg ész szerűbb, ( ha szükséges készítek egy vázlatot, )
A gerincnek mind2 vége 1" kiállással végződik,egyik vége a konyhában van másik pedig a kazánházban, tervben van kondenzációs kazán, Ő fogja idővel a meleget előállítani, Mind idáig egy 8Kw kályha adta a meleget.
Elképzelés következne... :)
Úgy szeretném hogy a konyhában egy Vízteres ,kandalló, betét, vagy saját építésű kályha lenne, Mellékelek képet a helyről, sarokban van, kémény mellett!
Gége csőveknek is van kialakítva szerelvénydoboz, esetleges elektronikának ( csak vezetéket kell behúzni)
Másik végéről (kazánház) pedig a gépészet nagyobbik része lenne a gerincvég között helyezkedne el egy keringető szivattyú, egyenlőre! Mivel későbbiekben a kazán becsatlakozása onnan lesz,
Tudom hogy elég durván hangzik,Tehát úgy szeretném hogy a kazánra a ráállás is bármikor megtudjon történni
Értem mire gondoltál. Vannak ötleteim hogyan fogom megcsinálni. Valószínűleg nem kell azon olyan sokat emelni, csak pár millimétert, mert a lángsárguláskor történő lezárás és a téglákra emelés már jelentős eredményt hozott. Kis tálcakiemeléssel is "nagy" légrés lesz körben, hisz a jelenleg zárt perem vonalban válik majd el a tepsi aljától, a belső párolási (szenesítési) hőfoknak pedig meg kell lennie.
- Légtelenítés szempontjából az okozhat gondot, ha a korábban említett beépítési hely (a szivattyúk előtti rész) magasan van? Mármint a pince plafonjához elég közel, ott fér el, csak 5-10 centivel van a légtelenítő szintje alatt (az van nyilván legfölül).
- A másik, hogy ugye a tágulási a szivattyúk (radiátor és padlófűtés keringtetői) elé lenne beépítve, a szivattyúk után meg rugós visszacsapó szelepek vannak. Nyugalmi állapotban (mindkét szivattyú áll, csak a fás kazán és a puffer közötti keringtető működik), mi történik? A visszatérőn keresztül rögtön a teljes rendszerben kiegyenlítődik a nyomás? Azaz a kiegyenlítő tartály nyomása nem tartja nyitva még egy ideig a visszacsapókat, nem áramolhat melegvíz "nem kívánt" irányokba (radiátor vagy padlófűtés felé)?
Tehát vannak ilyen "ökölszabályok", hogy hova/hova ne helyezzük a tágulási tartály bekötési pontját?
Ez jó ötlet, kiagyalom. Egyébként is, nem lehet csak úgy lehajítani akárhová, denszeszszintbe kell hozni, különben kifolyik az égő összepréselt illesztésén és kárba vész.
Megvolt a következő próba. A halfüstölő alá raktam 2db B30-as téglát, így friss levegőt most már tuti eleget kap. 5 perc után kezdett sárgulni, akkor bezártam, csak a középső nagy lyuk maradt, a 0,8 deci denszesz olyan 25 percig tartott ki. A kormozódás lényegesen kevesebb volt, de még mindig nem az igazi. A fő gond, és most már biztos is, hogy a tepsi nagyon közel (2-2,5cm) van az égőhöz, így nincs "kémény". nagyon kevés és kicsik a kiáramláshoz kivágott rések. Még az "elzárt" égős üzemben is.
Két megoldást látok: - Megemelni a tepsit valahogyan. (kicsit bonyi lenne jelenleg kivitelezni, és mégis mennyivel kellene emelni?)
- Az égő közepén levő nagy kerek lyukra tenni egy vastag, széles 6-os vagy 8-as alátétet, így az a nagy kerek lyuk is csak akkora lesz mint a körben levők, vagy esetleg teljesen lezárni egy fémkoronggal a közepét, így csak a körben levő lyukak működnének. (Esteleg túlmelegedéskor, azaz sárgulás kezdetekor rádobni, ezzel együtt nyitva hagyni a körben levő lyukakat) így már tényleg szabályozható lenne a láng.
Az a nagy mák, hogy dombtetőn vagyunk és az összes környező utca innen lefelé lejt kb. Itt nincsenek utcai lefolyó rácsok kötve a csatornára, csak nagyon kevés helyen, szóval nem igazán van elöntésveszély főleg nem nálunk. Csak úgy voltam vele, hogyha olcsón, akár egy ilyen 1000 Ft-os rugós bűzzárral jobb helyzetbe kerülünk, akkor miért ne.
Köszönöm szépen! Igen, ahogy írod úgy van kötve. Eddig működött jól, csak vészesetre gondolva jutott ez eszembe, hogy lehet baj, hogy egy mosógép a pincében van...
7
