2-6m-est nem fogod tudni síkban felrakni, mert túl hosszú.. egyik fele már megköt mire felteszed vagy mire sikba igazítod.
mindig a helyi klimaviszonyokra hőszigetelj.. emlékeim szerint még chiang mai-ban sincs +5 foknál hidegebb.. nekem a 20cm hőszig ide döbbenetesen felesleges.
az egész ország klímázik (ami szárítógép is)... nem véletlenül
A klasszikus méreteknél megmaradnék én is, a mozgatás, bedolgozás miatt ez a 60x120
bár a 120x120 lehetősége is érdekes lehet, mert az még nem túl nagy méret. Talán kezelhető, bedolgozható.
És a Cégvezető pl. a Falra a 120x240-et is ajánlotta még. a kevesebb darab, gyorsabb tempó miatt. Ebben én kevésbé hiszek már.
A "gyárlátogatásnál" (mert beugrottam a gyárba az árajánlat miatt) pont volt is kéznél egy ekkora, 120x240x20, mozgatható volt, bár nem olyan ideális, mint a kistestvérei.
igen, testsűrűségre minden otthoni méretnek megfelelő van itt is.
A falra/homlokzatra a gyár pl. az eps 100 (20kg/m3) itteni megfelelőjét ajánlotta az eps 80 (16kg/m3) helyett.
Padlóba meg a 150-est(24kg/m3), esetleg az eps 200-ast (32kg/m3)
Bár nem írtam le mindent az első körben, de most pótolom, ami érdekes lehet a kérdésekhez, és ahhoz amit írtál.
Jelenleg Thaiföldön élek, és az építkezés is itt lesz.
Itt az emberek nagyrésze még nem is halott hőszigetelésről, azt se tudják mi az, vagy ha tudják is, akkor sem nagyon használják, még. Lassan terjed a használata.
Így ebből következik, hogy kereskedő sem sok van, ahol árulják, főleg nem 20 centis vastagságban.
És aki árulja, az persze nyereséget akar, ami persze rámegy a beszerzési árra, azaz a gyári árra. ez. átlag 15-20% kereskedői haszonkulcs...
A gyár tehát a legolcsóbb, és legbiztosabb beszerzési forrás itt.
Itt a gyártási és a kereskedési szemlélet is teljesen más, mint Európában.
A gyártó nem vacakol egyedi gyártás egyedi árak dolgával.
Ő legyártja a 120x600x100 (a 100 as vastagságban most hirtelen nem vagyok biztos) as tömböket, és a megrendelés alapján felvágja. A vágás díjmentes! bármilyen méretre!
Annyi az egyetlen, amit én is megtapasztaltam az árajánlatnál, hogy pl a 100x100(x20) as tábláért is annyit számolna fel, mint pl, a 120x100(x20)-asért, mert a levágott 20 centis csikkal ő már nem túl sokat tudna kezdeni, nem lenne egyszerű neki vevőt találni rá. Hulladéknak, újrahasznosításnak meg túl sok arányaiban.
Ezért is lehetne a 60 / 120 szélesség, és a hossz amit kiad a 600, jelentősebb veszteség / leeső aprólék nélkül.
tehát így lehetne a 60x120 vagy 120x120 mint kisebb és kezelhetőbb/ mozgathatóbb méretek. A cégvezető pl. a 120x240-est és a 120x120-ast ajánlotta.
Az árazás pedig köbméterre megy.
Van egy fix köbméter ár, és ezzel számol, megnézi: mennyi köbméter a rendelés, beszorozza és kész, nem vacakolnak felárakkal.
És természetesen a testsűrűség, ahogy otthon is, itt is van 16kg/m3-es, és 20 és 24 és 32 (és a többi)
És a 32-es ára 2x annyi, mint a 16-osé, a 24-es meg 1,5x annyi, mint a 16-os.
Tehát azt is lehet mondani, hogy kömbéter és testsűrűségre adja, azaz kilóra, mint a cukrot :-D
Nem tudom , miért jó az, ha eltérsz a normál méretektől, azt is úgy szabod, ahogy akarod. Én biztos nem cifráznám, értelmetlen.
De az alapok ugyanazok szerintem: pont-perem ragasztás( purhabnál cikkcakk), pontok kb 33cm-ként. Dübelezés a pontokon, sarkoknál, széleken 50-60cm-ként.
Talán egy helyen lehet értelme nem szokvány méreteknek: amikor a külső felületeket csempe-szerű lapokkal akarod borítani(kőporcelán, etc), akkor azok alá XPS az ajánlott, aminek a mérete ugye 60x120, szemben az EPS 50x120-ával. Ha lenne 20 cm vastag a szigetelés, amiből 15 EPS, 5 cm XPS, akkor az eltérő méretek miatt felmerülhet, hogy hogyan is dübelezzen az ember, merugye a táblák szélei nem egyeznek. Ugye a dübelezés egyik oka, hogy állítólag az EPS idővel zsugorodik, felkunkorodna a széle. Na itt talán lehetne értelme az egyedi méreteknek, tehát az xps-sel egyező méretűre gyártatni az eps-t.
Én maradnák a klasszikus méretnél . Gyorsabban , rugalmasabban lehet vele mozogni , haladni a ragasztásban . Mondjuk a padlóba nem EPS80-ast raknák , de oda mehetne a nagyobb méret . Gondolom Te sem EPS80-ban gondolkodsz . Csak ott meg arra kell figyelni , hogy ne legyen nagyon nagy a felület és a falaknál a dilatációak helyet kell hagyni .
De szigeteltem, és hálóztam már, és ablakot is építettünk be, csak az nem tegnap volt, hanem kb. 25 éve... még a középsulis időben a nyári gyakorlatok alatt... és a suli végeztével egy ideig.
Az hogy valaki tapasztalt vagy sem, mindig van aki valamit jobban tud, és kérdezni nem szégyen, és nem kerül semmibe, mindig lehet valami újat tanulni.
A túl nagy méreteket én sem pártolom, én is arra gondoltam, hogy a mozgatás nehézkes lenne, így a 60x120 esetleg a 120x120 lesz a méret
Csak arra vagyok kíváncsi, hogy kinek mi a véleménye a normál méreten felüli táblák használatáról.
Amúgy az építkezés környéke nem szeles, max szellők vannak. Bár a 120x600 már tuti vitorlaként viselkedne.
Esetleg az esztrich beton alatt tudom elképzelni (és ahol fektetni kell), hogy nagyobb táblákkal dolgozunk majd, pl. a szobákban.
1. Amit lehet kapni a boltban, nem vagyok én hülye, hogy egyediben gyártassak és égessem a pénzem, akkor inkább felajánlom mikroadományként a gyurcsány embereinek. Na jó azt sem.
2. Sehogy, mert nincs az az Isten, hogy egyedi mérettel szivassam magam, akkor inkább.......
Gondolom az életben még nem hőszigeteltél , mert akkor volna tapasztalatod a táblákkal és nem itt kérdeznél . Mint kezdőnek meg azt ajánlom , hogy normál méretet használj , azzal könnyű az álláson is közlekedni , dolgozni . Vagy mindig mindenki le-fel fog ugrálni az állásról és úgy előkészíteni a nagy táblákat , a szükséges kivágásokat elvégezni ( nyílászárók ) ?
A nagy táblákat szélcsendben felrakni , mert egy kicsi szél is már kifordítja a kezedből .
Lenne egy abszolút nem hétköznapi kérdésem, amire magamnak nem tudom megadni a tuti választ. A tervezőt meg nem érdekli.
Kíváncsi lennék, hogy melyik megoldást / méretet választanátok.
Sikerült felvennem a kapcsolatot direktben egy hőszigetelés gyártóval, aki az igényeimnek megfelelő méretben gyártja le a hőszigetelés táblákat nekem, olyan méretekben is amit még magyar ember szerintem nem látott, vagy nem használt soha.
1. Te melyik tábla méreteket használnád a homlokzat szigeteléséhez?
2. És nagyobb vagy óriás tábla méret esetén hogyan oldanád meg / osztanád el a dübelezést?
A szigetelés amúgy 20 cm vastag lesz majd. És csináld magad, családi brigádos szigetelés lesz PU habbal ragasztva. A ház méretei: 8,9 x 11,5 méter A homlokzati fal (ytong) / felület magassága 7 és 8 méter talajszinttől felfelé. Félnyeregtetőig. A ház méretei csak a táblaméret választás miatt lehet érdekes.
Kíváncsian várom a véleményeiteket és előre is köszönöm a segítségeket
"A penésznek mindkettő nempálya, mert a nap többi részében tök száraz lesz a fal."
Jó megközelítés, de én másképpen fogalmaznék:
- jó levegő elszívás mellett egy kis légterű fürdőszobában nem sok idő van a falalak vizesedésére (pl a fürdőszoba légtere 10 m3, a levegő elszívás 6 percenként 10 m3)
- ahol heti 168 órából 2 órán át nedves a fal és 166 órában száraz (tehát az idő 99%-ában nincs víz), ott szerintem nemigen lesz penészenyészet.
"Hogy manapság mennyibe kerül az üveghab törmelék, azt nem tudom, de tíz éve többe került, mit az egész ház :) olcsóbb lenne arannyal hőszigetelni (már ha lenne értelme hőszigetelő szoknyát tenni egy száz éves parasztházra, ami úgysem lesz normálisan hőszigetelve)."
Ha nagyjából számolunk 50 cm szélesség, 20 cm magasságban a járda alatt, 20 méter hosszról lenne szó, ami 2m3-t jelent.
Egyébként ez egy Kádár-kocka, a teljes mért évünket várhatóan 1200m3 gázból megússzuk, 150m2, 22 fok, 30 éves kazán. Szerintem ami szigetelve van jelenleg (felső szint, födém), az jól van szigetelve.
Idáig az Elek által felvázolt házról írtunk ugye ?
Ott azt írták , hogy 10-14°C-os a levegő ( falak ) . Én erre írtam neked a választ , nem tudtam , hogy Te a saját házadról írsz . Nem csak elméletben , de nálam is a klíma fűti az egész házat már 14 éve . Tehát a fürdőszobában azért nincs nálam 23,6 °C mint a nappaliban , ahova direktben jut a meleg levegő . Ezért is írtam , hogy én is egy infrasugárzóval melegítem fürdéskor a fürdőszobát . Nálam sincs penész , mert a falak melegek és ilyenkor amúgy is nagyon száraz a levegő a házban , 30% körül . A klíma fürdés után is forgatja a levegőt , tehát elosztja a párát a házban , amennyiben a szellőztető nem viszi ki a szabadba . :-)
Te elméletből közelítesz, én meg a saját gyakorlatomból:))) Konkrétan jelenleg az otthoni fürdőszobámban nincs direkt fűtés és mégis megszűnt a penész, illetve a pára lecsapódás. Pedig a fal-padló ugyanolyan hideg, mint előtte, vagy még hidegebbb, mert ugye nem dolgozik már a radiátor. Melegség a szintén "fűtetlen" közlekedőről érkezik, ugye a keringetett levegős fűtés csodája.
"Szegény embereknek azt szoktam mondni, hogy ahol a család a hét 168 órájából csak 2 órát tölt a fürdőszobában és 10 órát tölt a konyhában, ott nem biztos, hogy okos ötlet heti 168 órában 22 fokosra fűteni ezeket. Komoly forintokat lehet megtakarítani azzal, hogy a lakás területének minél nagyobb részére minél kevesebb fűtést pazarolunk, pl csak 10-14 fokosan tartunk minél nagyobb lakás-területet, minél hosszabb ideig. Sok esetben nem is kell semmi állandó fűtés ezekbe a helyiségekbe, mert a lakás fűtött részéről a falakon át szivárog annyi hő, mi megoldja a temperálást.
Amikor pedig használatba veszünk egy fűtetlen helyiséget, az előtt 10-15 perccel be lehet ott kapcsolni egy elektromos ventilátoros fűtő ketyerét, vagy használatba vétel előtt pár másodperccel egy-két magas hőmérsékletű (vörösen izzó) hősugárzót. Ha a hideg helyiséget csak 4 másodpercig használjuk (pl átmegyünk rajta), arra az időre felesleges megváltoztatni a hőmérsékletét."
"
Pl kis légterű fürdőszoba levegőjét nagyon rövid idő alatt fel lehet melegíteni akár 30-35 fokosra is egy okosan elhelyezett ventilátoros elektromos fűtőkészülékkel. Ezt a fűtést indíthatja pl egy mozgásérzékelő automatikusan, így akár gyerekes családnál is működhet (a mozgásérzéklelőre a fűtés mellett még a világítást is rá lehet kötni). A lámpa kapcsoló mozgásérzékelőknél pár perc késleltetést is be lehet álltani, ekkor még véletlenül sem lehet bekapcsolva felejteni a drágán dolgozó elektromos fűtést (csak tavasszal kell kihúzni a fűtést :)
De a magas hőmérsékletű hősugárzók még gyorsabban dolgoznak (fénysebességgel fűtenek :), ráadásul akár közvetlenül az emberi test felültét is melegíteni tudják, amikor vizes testtel kilépsz a zuhany alól (a ventilátoros fűtés légáramlata inkább hűti a testet).
Fűtetlen konyhában/wc-ben hasonló módon megvalósítható ugyanez. Fűtetlen közlekedő helyiségekben csak három másodpercig tartózkodsz, ezét ott nincs szükség fűtésre."
Tehát, a 10-14 fokosan tartott fürdőben, ha 30-35 fokos levegőt csinálsz arra a pár 10 percre míg bent vagy és zuhanyzol, akkor ott lesz 30-35 fokos, párás levegőd.
