Némelyik gyártó bármit ráír, ha azt hiszi, attól jobban veszik.
Az érintésvédelem és megbízhatóság is gyenge pont a nagyon olcsó tápokban, Led szalag tápegységekben láttam elképesztően hanyag, veszélyes megoldásokat.
Teljesen igaz, de a vezérlés belső felépítését nem ismerem, a kimenet DC-csatolt-e vagy sem, lehet pozitív vagy negatív testelésű stb. Amit rajzoltam, bármelyikre ráköthető, a működtető füst megjelenésének veszélye nélkül.
Volt egy kis túláram problémám (0 szakadás 3 fázisnál)
Meghalt az ámítógépem, meg a tv médiabox táp.
Szerencsére 2 ilyen fekete doboz van, így tudtam őket csereberélni, így könnyú volt diagnosztizálni a táp hibát. Találtam is a pincében egy elvileg ugyanilyen 12 V 1.0 A-est (polaritás jó). Na, öröm bódottá, bedugom, világít, bootol (upcos digitális tv), aztán megint bootol, aztán megint, és így tovább. Megint cserebere, kiderül, hogy a táp nem jó hozzá. ( pedig 12,4 V-ot ad üresben)
Na, esélytelenek nyugalmával kerestem egy másikat, de az csak 600mA volt. És láss csodát, azzal meg múködött rendesen. Ez 16 V üresben, és így melexik is szegény, de működik.
Valami érthető magyarázatot tudtok erre adni? (laikusnak)
Ezért természetesen nem érdemes még egy akkut betenni. Mehet bele egy 8V-os stab, célszerűen egy kis kapcsoló üzemű aliexpresszes, hogy ne melegedjen.
A fet előnye, hogy alapból nagy a bemenő ellenállása, a kapcsolt áram meg nagyon nagy lehet. Így közvetlenül, relé nélkül meghajtja a vízpumpát.
Ha tranzisztorral csinálod, relé nélkül, akkor kettő kell.
Ha a schottky nem szimpatikus, sima 1N4001 is megteszi. Csak egyenirányításra alapból schottkyt teszek be, mert árban nincs lényeges különbség, a feszültség veszteség pedig kisebb.
Közös föld esetén a graetznek nincs értelme, kisebb feszültséget ad, mint elhagyva belőle két diódát meg az egyik kondenzátort.
Ez mehet a fő tápról, 12V-os relét röhögve behúzza. A kondik+relé galvanikusan mindent leválaszt (beletettem Qq ötletét), ki tudja, belül mi mivel van összefüggésben. Így egy visszahatás nem égeti porrá a vezérlést, a hangszóró-kimenetre se terhel rá.
Itt meg az én megoldásom, mindenféle szimuláció nélkül, a jó öreg papírCAD szoftverrel tervezve. Méretezés és számítások nélkül, tapasztalati értékek alapján működnie kell. A Lomexben minden van polcon hozzá, filléres alkatrészek.
Készítettem neked egy rajzot szimulációval. A szimulált idődiagramon a piros egy 2Veff szinusz (ez lenne a hang kimenet), a zöld a gate feszültsége, a kék a drain. Az látszik a rajzon, hogy amint beindul a szinusz jel, a feszültség kétszerező egyenirányító megemeli a gate feszültséget (ez a zöld), ennek hatására bekapcsol a fet, és lehúzza az R2-t (a relét) földre (kék). Amikor kikapcsol a szinusz, a gate feszültség csökkenni kezd, és kikapcsol a fet. Ha esetleg a "motorzaj" túl egyenetlen lenne (nem valószínű), és kikapcsolgatna a fet menet közben, a C2 értékét lehet növelni.
A félvezetők a szimulátorban választható típusok, természetesen nem kell pont ilyen. Lényegében bármilyen egyenirányításra való Schottky dióda megfelel, pl. SB560 (Hestore), fet-nek pedig logic level nmos.
Ha relét akarsz használni, fet-nek megfelel egy 2N7000, az R2 helyére mehet a relé. De el is hagyhatod a relét, M1 nmos fet helyén egy IRLR2905 (Hestore) közvetlenül meghajtja a szivattyút (lazán elbír néhány tíz ampert).
Ha egy közepes FET-et birizgál a hanggenerátor, még relé sem kell feltétlen egy 5-10 A-ig. Célszerű logikai szintre kapcsoló FET. IRLZ sorozat tagja például. Ez már 2V-al totálisan nyit.
Hanggenerátor kimenetre egy kis Graetz, pár 100nF szűrőnek, 100kiloohmon keresztül be egy tranzisztorba, amivel meghúzol egy relét. Az vezérelheti a szivattyút.
beizzítottam a polcon csak fűtésre az emissziógyenge GU81M-et, csak a hangulat kedvéért
Néztem egy videót egy "csöves" kínai előerősítő tesztjéről. Tisztán félvezetős. A macskaevők fel se fűtötték a csövet, alá tettek egy piros ledet. Hogy mindenki tesztelhesse hogy működik a cső, a hang jellel sorba kötötték a fűtését. Kihúzzák a csövet - elhallgat... :-)
mert semmi különbség nem lesz egy 20 forintos kerámiához képest
HiFi erősítőben, csatoló kondenzátor pozícióban nem biztosan nem használnék kerámiát. Csatoláshoz tipikusan elég nagy kapacitás kell, ezt kerámiában, kis méretben olyan anyagból rakják össze, aminek mindenféle hátránya van. A fontosabbak:
- feszültség függő kapacitás, ami természetesen harmonikus és intermodulációs torzítást okoz, utóbbi különösen zavaró
- mechanikus feszültség kapacitás változást eredményez, brutális torzítást okozhat, ha a nagy hangerő kicsit megrezgeti a panelt
- hőmérséklet függő kapacitás, ez a tervezett frekvencia átvitelbe szól bele, eltolja az alsó töréspontot
Hiba ilyet betenni, nem múlhat azon a pár Ft-on. Félvezetős erősítőben kicsik a feszültségek, egy műanyag szigetelésű kondenzátor se túl nagy és túl drága. Nem méregetnék, mások kimérték, milyen szigetelésű kondenzátorok a legjobbak ilyen célra, inkább elhiszem, olyat választok. Csöves meg eleve olyan drága, hogy ez már nem oszt, nem szoroz.
Respekt, nagyon egyetértek! Este sokszor én is hátulról, levett hátlappal hallgattam az öreg csöves rádiót, meg sokszor beizzítottam a polcon csak fűtésre az emissziógyenge GU81M-et, csak a hangulat kedvéért 🙂.
Sajnos realita vagyok ezen a téren, a Burabun is csendes mosollyal mentem el az öt-hatszámjegyű high-end meg audiofil kondik mellett, ugyanaz a minőség ott volt egy-két asztallal odébb 1-200Ft-ért.
Én pl. piszkosul nem hiszek a balzafa asztalkára állított CD lejátszók, vagy oxigénmentes rézből készített hálózati kábelek nagyszerűségében, de nem vagyok teljesen közömbös egy szépen megépített, a félhomályban lágy vörösben világító csöves erősítővel szemben... :-)
