mivel gondolom egy kínai arduino klónod van, azért egy szkóppal megnézném azt a tápfeszt a 328 lábán.
az analóg komparátor a leírás szerint a külső referencia-feszültség bement AREF akkor is rá van közve az ADC konverterre, ha a belső referenciát használod. Megintcsak a leírás szerint az AREF lábra a zajszűrés érdekében kell egy kondi a test felé. Ez a Nano eredeti rajza szerint egy 100nF kondi. Ott van a panelodon?
Nem az Arduino tápjára gondoltam, hanem az LM35-ére, akár külön tápról meghajtva.
Ha az a széles tápfeszültségtartomány ellenére (4-20V) MINDIG jól adja az analóg kimenetét, (márpedig ez van a doksiban), valamint az Arduino MINDIG az 1.1V referenciához képest alakít analógot értékké, akkor nem mászhat el. Elméletileg. Ezért bosszantó, hogy mégis elmászik... pláne, hogy ennyire.
De, el fog, mert a kódodban van egy analogReference(INTERNAL);
Ez az analog.read() működését befolyásolja. Az MCU-ban lévő analóg komparátor referencia feszültségét "drótozza" egy belső referencia feszültséghez. Ha a tápod hullámzik (simán hullámozhat), akkor a bejövő jel is hullámozni fog. Vagyis nyilván tök mindegy, hogy 4 vagy 5 voltot teszel rá (20-at ne tegyél, mert azonnal kinyírod az MCU-t, de 8-cal is), ugyanannyit fog lecsípni RELATÍVE a feszültségből. De mivel az analog.read nem abszolút, hanem relatív feszültséget elemez, így a mérésed erősen fals lesz.
A gyári dokukmentáció szerint 4-20V-ról lehet járatni az IC-t.
Ez számomra (magyarról magyarra fordítva) azt jelenti, hogy ebben a tartományban bármely tápfeszültség érték használatakor az IC kimenetén pontosan ugyanazt kell kapnom. Azaz, ha például menet közben a 4V lassan 20V-ra kúszik fel; akkor sem szabadna a hőmérséklet kimenetnek elmásznia, mivel annak értékét a hőmérséklet határozza meg, nem a tápfeszültség.
Ebből kiindulva úgy vélem, (aztán majd jönnek a tesztek), hogy az IC-nek nem szabad a tápfeszültség bármely hullámosságára érzékenynek lennie, és ha van hullámosság a kimeneten, az nem innen jön.
Gyakorlatilag viszont mással nincs kepcsolatban az IC, tehát mégiscsak lehet, hogy itt van a kutya elásva...
1. Mérj a modulon áramfelvételt (már a hőmérsékletérzékelőn)! 2. Ellenőrizd a kapcsolást (biztos, hogy jó?)! 3. Ha ráteszed az ujjad és csökken, akkor ott valami nagyon nem kóser. Esetleg Arduino nélkül egy sima multiméterrel is mérj (már ha van ilyen pontosságú műszered).
Az output és a gnd közé tegyél egy 1mikrós kondit +/- re figyelj. Ha messzire akarod vinni nagyobbat tegyél. Nekem 10 méterre van 22mikrós kondival. Ha nagyobbat teszel az sem gond.
Elsőre a 12. ábra szerinti felállással tennék egy próbát, bár itt kevésbé van nagy jelentősége. Utána a 13. ábra szerinti hidegítés jönne, eltérő R-C tagokkal, plusz a bypass mindenképp (ezzel az értékkel). Azért kérdeztem, hogy a hullámnak mi a lefutása, mert abból lehetne következtetni arra, hogy hol van a galiba. +1: http://www.pighixxx.com/test/portfolio-items/connect-a-lm35-temperature-sensor/
Akkor rossz adatlapot nézel. A Ti-féle adatlapot nézd (ha már ők fejlesztették, biztos képben vannak), itt alap esetben legalább egy kondenzátor van, de sok megoldásnál van hidegítve az adatláb (100 k körül), és még attól függően, hogy milyen felállásban használod, van 2-3 lehetséges alternatíva. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
Bekötve 3 vezetékkel volt az első (durvább) esetben.
Arduino Nano +5V, GND, és A1 lábait használtam.
A jobbnak tűnő esetben kihagytam két vezetéket, az LM35-öt direktbe úgy tettem a breadboard-ra, hogy annak két lába eleve a Nano-hoz kapcsolódik, és csak egy vezetéket használtam a GND rákötésére.
Kondenzátort nem használtam. Nem írja az adatlapja...
Ha csak játékból kell az egész, akkor szerintem építs egy olyat, ami egy rendes konnektrba bedugható, oda teszel egy helyi lámpát, és akkor legalább elviszed magaddal, ha elköltözöl. Ilyet persze lehet készen kapni, de gondolom, nem az volt a cél, hogy egy távkapcsolóról, egyszerűen és olcsón legyen 3 darab kapcsolható lámpád 6-8000 forintból, hanem a megvalósítás öröme..
a bekapcsolt állapotban levő mini akkumulátor töltés már nekem is eszembe jutott csak ilyenkor jön a kérdés, hogy mi van akkor ha mondjuk két hétre elutazunk és nincs használva a kapcsoló és így lemerül az akkumulátor. Cserésen is gondolkoztam végül is ez lenne az utolsó ötlet ami ha minden más elveszett megmaradna.
Nagyon köszönöm a sok választ a kérdésemre. Sajnos harmadik vezetéket nem tudok beh´zni mert nem csövezve van és csak két eres MMfal vezeték van "beépítve" a falba. Másrészt ugye albérletben lakom nem is nagyon piszkálnék a vakolathoz a "hülyeségeim" miatt :)
Az igazság az, hogy van egy 220V - 3.3V os trafóm ami nagyon kicsi:
Ez amúgy nagyon szépen működik és van hozzá egy ESP8266-12E ami irányítaná a wifi kommunikációt (Egyszerű TCP/IP szerver telnet protokollal) és kapcsolna egy relét ami kapcsolná a lámpát ugye.
A méretek annyira nem nagy problémák mert ha kell akkor csinálok hozzá egy kicsit jobban kinéző tokozatot/házat amiben kényelmesen és biztonságosan elférne a vezérlés.
Most ugye ennek a trafónak 220V kell mindig és mivel csak ez a két vezetékem van így ebben a részében elakadtam. Elfogadom ha nem megvalósítható csak szeretnék már annyira foglalkozni valami komplexebbel a programozáson kívül ami kicsit fizikaibb és ellehet vele "játszani".
Tudom, hogy lakásirányítás - t inkább PLC -vel vagy valamilyen jobb féle processzorral kellene megoldani de a szervert hozzá egy Raspberry - n képzeltem el ami oszogatja parancs értelmében a további utasításokat.
A Triac-os megoldásról még nem olvastam arról kaphatnék kicsivel több indót, vagy a fentiek fényében más ötletet a plusz vezetéken kívül? :)
szerintem az éppen megszakított áramkörből éppenséggel tudnál annyi energiát lopni, amivel egy akkut fel lehet tölteni, ami aztán esetleg működtetné az egészet - de akkor már tényleg egyszerűbb behúzni a kapcsoló befalazott dobozába behúzni a nullát a lámpa kötődobozából. abban a csőbe ugye 2 ér van jelenleg - biztosan befér a harmadik.
aztán már csak az lesz a kínlódás, hogy a normál kapcsoló mögé betuszkold a vezérlést.
