Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Van fényképem a fenti csövezésről, kb tudom hol van csapolva az előre menő- visszatérő. De ha már bontanom kell-kéne gondolom raknom kéne valami osztót fentre még valami kis hőcserélőt vagy puffer tartályt is..
Kazán alatt bemegy a falba az előre és visszatérő. Utána már csak radiátoroknál jön ki a falból. Radiátoroknak nincs osztójuk. Utána az alsó szinten látom újra a padlófűtés osztójánál a csövet, itt lett betéve a motoros záró is.
Szóval a fürdő feléig bontani kéne a járólapot mert ott van az elágazás az alsó szintre :(
Most derítettem ki tapintással :) hogy az alsó szinten lévő fürdőben is és a garázsban lévő radiátoros fűtes radiátorokkal megy együtt. Eddig azt hittem, h a padlófűtésből van leválasztva. Tehát van még 2 hő "elvonóm" :)
Tegnap, mivel jó idő van kint 2x kapcsolt be. Reggel ill. este egyszer. A padlófűtés lomha ott fix a hőmérséklet kérés 22C. 2 tizeddel előtte kapcsol be, ill. ennyivel utána ki. Mivel lomha igy akár 4 tjzeddel is alá megy mire el kezd melegedni a lakás és kikapcsol 2 tizeddel később a 22C fölött, de rászakad a 22C- re 7 tized is.
Ezzel nincs is baj, de mivel egy körön van a radiátorral ezért ez idő alatt fűtenek a felső szinten azok is mig megy a padlófűtés. Thermofejekkel próbálom megfogni, ne szaladjanak túl....
Közel állandó hőfokon tartania lakást, akkor a kért hőmérsékletet viszonylag hamar eléri, talán nem fog sokszor kapcsolgatni.
A másik , az előremenőt megemelni és a gázláng gyújtását maximális időre kitolni ( Aristonnál 7 perc), hátha addig eléri a termosztát által beállított hőfokot.
Anyukám lakásánál én is hasonló gondokkal küzdök, pedig nekem jóval nagyobb teljesítményű radiátorok vannak felszerelve.
Ha tudod mekkora a ház hőigénye,( van kalkulátor is) , akkor a radiátorok teljesítményét feltünteti a gyártó, így be tudod lőni. Inkább nagyobb elegyen , mint kisebb.
Tudnod kell milyen lesz a kazán, mennyire tud lemodulálni, és milyen előremenő hőfokkal akarsz fűteni.
Most nagyon sok lakást épít, hátha van benne annyi emberség, h oda ellövi a radiátoraikat én még értékegyeztetéssel kapok nagyobbat. Kicsi rá az esély , de ha nem próbálom meg, nem derül ki, hogy kin múlott volna....
Hát, utólag már csak azt teheted, hogy méretezteted egy tervezővel, akinek megmutatod, mid van és meghatároztatod, hol kell cserélni rajta elemeket. Ha már kifizetted mindenki le fog rázni!
Ha a kivitelezővel akarsz erről beszélni akkor a -1. lépésnél elrontottad! A tervezővel kellett volna erről beszélned, méreteztetni a hőigényt és a kalkulált hőigényhez terveztetni egy fűtési rendszert amit a kivitelező megépít.
Csak egy tipp a födém szigetelés "tesztelésére" vagy is én így csináltam...
Új építésű ház... most télen mikor ráfagy a cserépre a harmat vagy most esett rá a hó, lehet vizuálni, hogy vannak- e olvadások a cserépen. Ha van akkor szökik a meleg :(
Elhatároztam hogy megpróbálok egy Westen Star Condens+ kazánt nem gyári Opentherm termosztáttal szabályozni. Sikerült találni a brit Amazonon egy Salus RT520RF termosztátot. Nyilván sejtettem hogy nagy valószínűséggel egyáltalán nem, vagy csak részlegesen fog működni.
Sajnos valóban nem 100%-os a kommunikáció köztük, a termosztát kiírja az aktuális előremenő hőfokot, ill. szépen emeli a teljesítményt, ha nagy a különbség a szoba és a beálított hőmérséklet között. Viszont mikor eléri a célhőmérsékletet, lekapcsolja a fűtést, mint egy hagyományos relés termosztát. A kazánon pár percenként villog az E88 hibakód, majd eltűnik. P67-es paramétert 02-re állítottam (Standard OT).
Ha esetleg van itt vállalkozó kedvű személy aki szeretne egy rádiós OT termosztátot vagy kölcsönadna egy OT gateway-t egy teszt erejéig, nálam jelentkezhet. Érdeklődés hiányában jan. 31-ig visszaküldöm az amazonnak.
Egy Ariston Genus one system 23 kw kondenzációs kazánnal fűtöm a házamat. Nest termosztátot használok, ami sajnos csak on/off üzemmódban képes kommunikálni a cirkóval (opentherm-es és nem ismeri a bus bridgenet technológiát).
Szerintetek érdemes beruháznom egy vezetékes külső hőmérséklet érzékelőbe, amit közvetlenül a kazánba lehet bekötni? 8-9 eFt-ért láttam webáruházakban.
A fűtésem 40 fokos előremenővel üzemel és a cirkó folyamatosan a minimumra modulálja magát a visszatérő alapján.
Min változtatna egy ilyen külső hőmérséklet érzékelő a kazánműködésén?
Rákötöttem az on/offline termosztátot, kikötöttem a külső hőmérséklet érzékelőt, átállïtottam csak on/offline termosztátra és lassú szivattyúra, de is elindul megy fél percig majd utókeringet.....
Végső esetben átmenetileg ki is lehet kötni a külső érzékelőt (a szenzornál) majd visszakötni -- bár ez korrektül két rövid áramszünettel jár. Annál már egyszerűbb lehet a termosztáton állítani átmenetileg egy jó magas kért hőfokot...
Hogy őszinte legyek - mivel még nincs termosztátom, vagyis most vettem egy on/off-ot a tecsóban - nem emlékszem, h van-e áthidalás a szobatermosztátnál. De holnap bekötöm a helyére, amit vettem és beállítom az on/off-ot ahol mondtátok!
Ja, és nem olyan, hogy eléri a beállított hőmérsékletet, és azonnal zár, hanem ahogy közelíti a beállított értéket, egyre kevesebb vizet enged át, majd végül lezár.
Szia! Teljesen kitekert állapotban valahol 28 fok körül kezdne el csak zárni. Vagyis abban a helyiségen, ahol a termosztát van, a teljesen kinyitott termosztatikus szelep nem befolyásolja működést, gyakorlatilag olyan, mint ha ott sem lenne.
Értelemszerűen ha 28 foknál melegebb lenne, akkor engedne át kevesebbet. Hogy ne fűtsön annyira nem? Gondolom ami a radiátoron van ,arra a szelepre gondolsz.
Sajnos előbb töröltem, utána néztem meg, hogy ki lehet olvasni a dátumot.
Volt egy hónap, amikor a friss levegőt egy pár négyzetméteres fürdőszobából kapta, mert nem volt kész csak a füstgáz elvezetés. Lehet, hogy az kavart be.
tök felesleges ezen agyalj. ez arra lenne jó, hogy ha nincs kint hideg, akkor csak 45 fokos vízzel fűts, mert az is elég. viszont ez fel sem merülhet, hiszen 45 fokos vízből a radiátoraid képtelenek leadni a kazán minimum teljesítményét.
a magasabb előremenő lehet hogy 1% fogyasztásnövekedést okoz, de az 5 perc helyett 10 percenkénti kazán indulás meg hoz egy kis megtakarítást.
Azt hogy menniy idő alatt melegszik viszza nem szoktam mérni, mert a külső hőmérséklet függvényében modulálja az előremenőt és teljesítményt is. Ami mérvadó, most kb 2m3 gáz fogy naponta(csak fűtésre).
Én nagyon elégedett vagyok ezzel a rendszerrel.
Lehet hogy szakasan fűtünk, de nekünk ez nagyon bevált. Hétvégén szokott reggeltől estig 22c lenni a termosztát. Ha elutazunk pár napra, akkor nappalra fix 20c szoktam a termosztátot állítani. Ezt is kitapasztaltam, hogy innen még aránylag könnyen visszafűti a házat. De menet közben is tudok módosítani, mert a termosztát online működik.
Egyedül a kazán modulálást érzem gyengének 4kw, ha újra kazánt veszek ez biztos jóval alacsonyabb érték lesz, de remélem az még jóval odébb lesz. Most egy Vaillant Ecotec Plus kazánom van.
Idén tértem át fatüzelésű központiról gázkazánra. A kazán egy ariston genious one 24kw készülék. A kazánt kijelzőjén fűtés közben van egy falevél ikon folyamatosan. A kazán kézikönyve azt írja ez eco üzemmód, "a kazán nagy hatásfokkal dolgozik". Szóval a kérdésem az lenne hogy ilyenkor a kondenzációs üzemről van-e szó? Mivel úgy építették ki a rendszert hogy a kondenzvíz elvezetés a pincében van megoldva nem tudom ellenőrizni mennyi víz keletkezik. A kazán 5 radiátort fűt (teljes radiátorfelület a lakásban 6,5mx600mm+a fürdőben egy darab 400x900-as radiátor). mekkora lehet a maximális előremenőm hogy még kondenzáljon a kazánom?
A probléma ami miatt ezt a kérdést feltettem hogy a nappalinál sajnos rossz a szigetelés a födémen ennek következtében rosszul lett méretezve a radiátor, így oda jövőre tetetnem kell még egy radiátort, de addig sem szeretnék túl hűvöset fent.
még mindig nem írtad le, hogy milyen sűrűn kapcsolgat. ez a párbeszéd csak úgy működik, ha Te is kielégíted a kíváncsiságunkat, cserébe a segítségért.
fojtani nincs értelme, ilyen kevés radiátorra a szivattyú teljesítmény is tuti elég.
rövidtávon megoldás, ha emeled az előremenő vízhőfokot. a melegebb radiátor több hőt ad le, így közeledni fog a hőleadás a kazán minimum teljesítményéhez.
hosszútávon lehet nagyobbra cserélni a radiátort, többet feltenni. vagy puffertartályt betenni, ami a plusz párszáz liter vízzel felveszi a felesleges hőmennyiséget, ugyancsak ritkítja a kapcsolgatást. persze ha lenne helyed a puffernek, akkor nem beépített tárolós kazánt vettél volna.
van mégegy dolog. a termofejek. ha már majdnem minden szoba kellően felmelegedett, ott lezárnak a termofejek. a kazán meg szerencsétlen az egyetlen megmaradt radiátorra dolgozik, ami egyedül persze hogy nem elég nagy hőleadó. az ideális az lenne, ha a szobák kb egyszerre érnék el a szükséges hőmérsékletet, ritkán lenne olyan hogy egyetlen radiátorra fűtesz. ehhez be kell szabályozni a fűtést, ami időigényes. ezért a szakik gyakran kihagyják, majd a termofej megoldja és kész.
kinyitod az összes termofejet csutkára, és pár napot járatod így a rendszert. méred a szobák hőmérsékletét. ha valahol túl meleg van, azon a torlónál fojtasz picit. ha valahol túl hideg, azon nyitsz, ha még nincs csutkára nyitva. egy nap egyszer piszkálod csak. ha ezzel elérted, hogy minden szoba kb jó, akkor lehet a termofejekkel finomhangolni, meg a nem használt szobában letekerni. így az idő nagyrészében minden radiátor fűteni fog, lesz hova menjen a kazán teljesítménye.
Garázsban van egy nagyméretű radiátorom azt felviszem a felső szintre :)
Két szintes ház, egy körön a padló és a radiátor kör. Azt nem néztem még h a garázsradiátor a padlófűtés(alsó szint) osztójából táplálkozik-e vagya felső szinti radiátoroktól.
Azt amit elsőnek a topiktárs mondott a ... 75 -ben :
"egyszerűen a radiátorok nem adnak le annyi hőt, ami a kazán min teljesítménye."
Viszont egyszerűen ha az adott radiátorok nem adnak le annyi hőt, mint amit a kazán termel, pillanatok alatt megugrik a hőmérséklet / a keringő vízé / és lekapcsol a kazán.
evidens , hogy be kell állítani még egy megfelelő felületű radiátort, az még mindig olcsóbb mint egy kazáncsere.
Kazán eladás helyett gondolkodj a radiátor felület bővítésén. Nyilván ha tökig teljesen kinyitod, akkor sem nő a hőleadás egy adott hőfoknál. Veszel egy újat és a megfelelő helyre felrakod, nő a radiátor felület, nő a hőleadás. El lehet érni egy olyan állapotot amikor elvileg soha sem kapcsol le a kazán. Beáll egy un. egyensúlyi állapot.
Az ilyen gázkazános fűtéseknél két rendszer van. az egyik a kazán - radiátorok, a másik a fűtési rendszer - lakás.
mind a két rendszernél van a hőtermelő - hőleadó.
Az elsőnél a kisrendszernél amikor a kazán hőtermelése nagyobb mint a radiátor hőleadása pillanatok alatt felmegy a víz hőmérséklet.. a kazán védő termosztátja lekapcsolja. Ez lehet akár 2 - 3 perc is.
A másiknál a nagy rendszernél / fűtőrendszer - lakás / szintén ha a szoba termosztáton beállított hőmérsékletet eléri a mért rendszer lekapcsol a hőtermelő -
itt a sűrűkapcsolgatást úgy lehet elérni ha a temosztát -... lomha - nem tudom jól mondtam é.
Jól kialakított rendszernél el lehet kerülni a sűrű kapcsolgatást.
A kazán - hát eléggé behatárolt - általában az alsó teljesítmény az amit korlátozott.
A radiátorok .. hát itt korlátlan a lehetőség. Mégis itt lép fel az első hiba... kevés.... nem darabra, hanem felületre - radiátort raknak fel, pedig ha véletlenül sok a felület azt utólag a szabályozó szeleppel lejjebb lehet venni.
Apaxp jót írt, én is sokat hezitáltam az árnyékolt, nem árnyékolt, hangszóró és riasztókábelen.
A leírás 2 eres telefonkábelt ír, meg is vettem és akkor szembesültem vele, hogy piszok vékony.
Megy rajta a kommunikáció, de nehéz vele dolgozni (blankolni) és azt vettem észre könnyen sérül. A külső hömérséklet érzékelőm azzal van bekötve, 4 eres, 2*2 ér összekötve - és jól működik már nem cserélem ki, viszont a sensyshez én is normális kábelt vettem 30métert.
A következő kérdés pedig az, hogy mennyi idő alatt emeli vissza 20,5 fokról 22-re (erre amúgy jellemzően van külön paraméter is), és ezzel elégedettek vagytok-e. Ha jól értem, elégedettek vagytok.
Leginkább még annyi, hogy ne lepődj meg, ha több napos telelés. rokonlátogatás után amikor 18-ról kell majd 22-re emelni, akkor könnyen soványkának bizonyulhat a PP1.
Hasonló gondjaim voltak kb. egy hónapja. Néhány kérdést tettem fel magamnak.
Hova lesz a vezeték telepítve?
Mi történik ha a sima vezeték mégis problémát okoz?
Hányszor akarok 20m vezetékkel játszani?
A válaszok: 1 nehezen cserélhető lesz, 3 egyszer bőven elég, 2 az első és harmadik kérdésre adott válaszok figyelembe vétele után úgy döntöttem felesleges kísérletezésre sem időm sem kedvem, ezért megvettem az árnyékolt kéteres vezetéket és azt raktam be.
Segítséget szeretnék kérni. Van egy Ariston genus one 24 kondenzációs kazánom, a fűtés megy rendesen de a meleg víz csak kézmeleg. A beállítási panelon 60 fokra állítottam és mégis csak kézmeleg, a fürdés főleg most , hogy hideg van jólesne néha de kézmeleg vízbe nem az igazi.
Ezek a holmik nem igazán kommunikálnak nagy adatsebességgel, így a külső zavarokra viszonylag érzéketlenek.
Távolság függvénye a vezeték keresztmetszete, de a 2x0.75 mm2 keresztmetszetű vezetékkel túl nagyot nem tudsz hibázni. Vastagabbat csak a csatlakoztatási nehézségek miatt nem javasolnék.
A gyári sorkapcsok nem biztos, hogy tolerálnak egy 1.5 mm2 keresztmetszetű "madzagot".
Legjobb példa egy ipari AS-i filedbus kommunikáció. Akár a kerítésdróton is megy :-)
Sziasztok! A vezetékes Cube leírása árnyékolt vezetéket, vagy kettő eres telefon kábelt ír a bekötéséhez. Kérdésem az lenne, Ti milyen vezetéket használtatok a bekötéshez. Gondolom a kérdésem igaz a Sensys bekötésére is. Köszi!
egyszerűen a radiátorok nem adnak le annyi hőt, ami a kazán min teljesítménye. pláne nem adnak le ennyi hőt 50/32 víz esetén. 7kW a min teljesítménye, az nem kevés.
szóval ha nem 2percenként kapcsolgat, hanem 10-15 minimum, akkor simán jó ez.
Lemodulált a minimumra, tartotta is magát egy darabig. Majd az előremenő lassan kúszott felfelé, majd 54C-nél lekapcsolta a lángot. Keringette tovább a vizet, és hűlt vissza az előremenő, A visszatérő tartotta a 32C-t. Majd mikor behült a kért 48C alá 4C-szal ismét bekapcsolt. DE! a legkisebb modulációban maradt, nem kezdett nagy rohamba. Majd ismét túl ment az előremenő is ismét lángot oltott.
Ez így lehet normális vagy valamit kéne okozni? A kazán szivattyúja van csak a radiátoros körben. Közepes fordulatra állítva.
A tekercses cuccok összeesnek idővel,párával,por miatt stb .Piszkosul nem annyi lesz a a vastagsága 5-10 év múlva.200 nm padlást csináltam meg 10 éve, de megbántam a tekercsest.Táblás anyag kell léckeretben, letakarva,
Eszem ágában sincs gyűjtögetni, cserébe jelenleg nincs más helyem ahová pakolhatnék. A kazánház kicsi, pince, műhely, garázs nincs, így marad a padlás.
Legfőképp télire kell felcuccolnom, benzines fűnyíró, bringák, permetező, illetve a tartalék cserepek + a megmaradt bontatlan burkolatok. Sajnos elhúzodott a burkolás, a burkoló elszámolta a lapot, így az egyikből maradt 20 doboz.
Árulgattam de nem kellett senkinek, a forgalmazó nem vette vissza már. Dobjam ki ?
Én csak olyat teszek el amit tényleg használok majd, haszontalan dolgokat nem tárolok. Tanultam az otthoni példából, édesapám aki a 60-70-es években építkezett eltette még a görbe és rozsdás szeget is :)
Akkoriban nem volt minden kapható, pénz sem nagyon volt rá, vidéken meg pláne.
Azt olvastam, hogy a födémen min. 30% a távozó hőveszteség fűtési időben. Az eps maradt a külső szigetelésből, kb. fele fődémre elég 1 rétegben, azért gondoltam, hogy azt kipótolom és veszek hozzá.
Gyapotból ezeket néztem a Concordia Thermnél:
Knauf MPN plus 0,037W/mk táblás ásványgyapot 10cm 1090.-/m2 15cm 1635.-/m²
Knauf Naturoll Pro 0,039W/mk 10cm 750.-/m2 150cm 1125.-/m2
Józan paraszti ésszel azt gondolom, hogy 2*10 cm átfedéssel lenne a legjobb, akkor meglenne a 20cm amit említettél.
Nem lenne hátrány ha járható, pakolható maradna a padlás ezért nézegetem a táblás anyagokat is.
Utólag vékony osb-vel lefedni jelentősen megdobná a költségeket.
Fogalmam sincs mit vegyek, teljesen elvesztem a dologban.
Azzal kapcsolatban szeretnék képet kapni, kell-e piszkálnom (piszkáltatnom) a fűtést vagy sem.
Ariston Genus EVO 24 kazánon külső hőm. érzékelővel 65C-on maximalizáltam az előremenőt, mivel eltolás nélkül lazán felugrott a -10 fokban 70 fokra, és a 40 fokra beállított padlót feltolta 50 C-ra.
Belső hőmérséklet 21 ha nincs otthon senki, ha igen 22 fok.
Jelenleg még a q7rf hajtja a dolgokat, van egy részen padlófűtés is 40 fokos előremenővel kb. amiben egy bekapcsolástól kikapcsolásig tartó fél órás fűtési időszak alatt a 30C-os visszatérőt is felfűti 40C-ra.
111m2 a ház , óránként bekapcsol a fűtés amikor 22-ről leesik 21,8-ra, 22.2-ig felfűt kb. fél óra alatt.
Radiátorokon Herz szelep + termófej, a torló szelepek teljesen nyitva, a termó fejeket nem piszkáljuk.
Szépen váltogatja az előremenőt, azt látom a kazánon, hogy igyekszik megtartani az előremenő-visszatérő között a kb. 20C-fokot. Ha nem szabályozom le 65-re meg is tartaná szerintem.
Napi gázfogyasztás mostani -3 - 10C kinti hőmérséklet mellett 10-15 m3 amiben benne van a HMV 40C-os felfűtése is napont többször + esetleg az antilegionella.
A kazánon kb. 65 fokos előremenőnél pillanatnyi fogyasztás alatt 14 kw-ot láttam a leghidegebb időben.
Szerintetek a fél órás felfűtés / órás lehülés és a 10-15 m3 gázfogyasztás soknak mondható ?
Nyilván mindenen lehet tökéletesíteni - kell keresnem egyáltalán a hibát ?
A fal porotherm 38NF + 10 cm eps 80 van kívül, padláson van 2-3 cm eps a betonban, most tervezem szigetelni +10 cm eps-el.
+ bekerül a Sensys + a padló vizét mozgató csőtermosztátos szivattyú vezérlés.
Kb. ennyit terveztem rajta alakítani. Nyilván a sensyssel fog tudni frankón modulálgatni a kazán.
Szerintetek a fentiek tükrében a fél órás felfűtés / órás lehülés és a 10-15 m3 gázfogyasztás /nap soknak mondható ?
Én ideálisnak érzem, cserébe nincs viszonyítási alapom - korábban konvektoros házban laktam, ahhoz képest kevesebbet fizetek és komfortosabb.
Nagy-nagy köszönet a segítségért, úgy tűnik megoldódott a Condens3000 hiba!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Budiruski javaslata szerint jártam el:
Minden értéket felírtam az FW200-ból, és a Heatronic-ból. (2-3 óra körmölés...)
A kazánt reseteltem, kikapcsoltam, kihúztam a konnektorból.
Hirtelen meggondolásból visszakapcsoláskor a kazán fűtés hőm beállítóját feltekertem 60Cfokra. Előtte kb 48-50fok között állt, lehet, hogy ez ütközött az FW200 beállításával?
Gondolom az FW200 is újraindult a tápfesz eltűnése és visszatérése miatt.
Most figyelem a rendszer működését. A Max előremenő és a Kívánt előremenő hőmérséklet nem ugrál az FW200-ban, és a kazán hangja (ventilátor fordulatszáma) sem ingadozik!!!
Köszönöm Bjaca javaslatait is! Az előbbiek után elmaradt a nagyobb munka: szétszedés, és az elektronika buherálása. Egyébként a dokumentációk híján aranyat érnek mások tapasztalatai, javaslatai!
Köszönöm az aggódást, tényleg nem lehet tudni, ki-mire képes, miben van gyakorlata. (nekem villanyos dolgokban van egy kicsi)
Zárójeles megjegyzés:
Az elmúlt néhány hétben több helyi szervízessel konzultáltam, de eredménytelen volt. Ezután elküldtem a hibajelenséget a Bosch Fűtéstechnikának Bp-re, 2 napja azt válaszolták, beszéljem meg egy helyi szervízessel.... A 22-es csapdája.
Éveken keresztül úgy fűtöttem hogy napi 4 program ment a programozható termosztáton. Reggeli, nappali, esti, éjszakai. A teljes lakás padlófűtéses, így a hőleadó tehetetlensége miatt nem volt nagy hőingadozás.
Beállított program hőmérsékletértékek: nappali, éjszakai 19°, reggeli, esti 19,5°
Lassan egy hónapja sensys vezérlő működik és fix állandó hőmérséklet van a lakásban 19,5°
A sensys és előtte a termosztát is a leghidegebb helyiségben van elhelyezve, így a többi részen 20-20,5 fok van.
Ami eddig kitűnik hogy nincs gázfogyasztás emelkedés a régi on-off termosztátos működéshez képest az állandó hőmérséklet tartással, viszont a komfortérzet javult.
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne, hogy 11körös osztó gyűjtőt szeretnék felszerelni radiátorokhoz viszont az összes 5rétegű cső a pincébe megy le, oly módon hogy az osztó-gyűjtőt jelen esetben csak fejjel lefelé tudnám beüzemelni kényelmesen. Ez lenne a kérdésem, hogy ebben a formában is ugyanúgy működhet ? Köszönöm a válaszokat! (Az osztón a köröket elektromos szeleppel fogom ellátni és így külön vezérelni minden kört)
Hőfokszabályozás milyen beállítása van? 4.2.2 Ha ez 0 akkor állandó előremenővel fog fűteni, ameddig a termosztát ki nem kapcsol. Jó esetben.A rosszabb, ha
a visszatérő miatt állítja le az égőt és keringet, mivel 5 fok alá kerül a dT.
Ha a 4.2.2. 1 a beállítás, nézd meg a 2.4.4-et ha ez nem 0 , állítsd be.
Remélhetőleg a teljesítmény nincs agyonszabályozva, ha ez 40 már akár jó lehet, ez 9,6 kW.(2.3.1)
Spórolni akarsz, de 3 fokot kell leküzdeni annak a szerencsétlennek, úgy hogy már nem, vagy alig kondenzációs üzeme van.
A kapcsolgatás szinte elkerülhetetlen úgy hogy kevés a radiátor teljesítmény(ezáltal emelni kell az előremenőt)
A termosztát helye valóban nem mindegy, azt is jól kell kiválasztani, ne érje közvetlenül a meleg, ne legyen nagyon huzatos helyen, de takarva se legyen.
Éjszakára van beállítva 20 fok , utána 23 fok nappalra, 7.30-as indítással. 9 óráig nem érte el.
Már látom , ha előbb számolgatok, akkor a legelső beállítás , mely 55 fok előremenő volt, kb 1400 w teljesítménnyel sokkal hosszabb idő, + gázláng ki-be.
Most , ahogy látod 65 fok , javult a helyzet, + 6.00 indítás.
Mentségemre legyen mondva, az első beállítás nem az én ötletem volt, hanem a beüzemelőé.
Azt gondoltam, hogy 1 radiátoros fűtésnél, + 2 kisebb radiátor temperál alacsonyabb előremenővel menni fog.
Tehát gyors felfűtéshez nagy primer teljesítmény és nagy hőleadó felület kell.
Gazdaságos üzemhez kis/kisebb primer teljesítmény és még nagyobb hőleadó felület kell
Ahogy visszaolvastam kis teljesítménnyel gyors felfűtést akarsz viszonylag kis hőleadóval úgy hogy a szoba körül hidegebb helyiségek vannak. Márpedig lakáson belül nincsenek hőszigetelt falak, így óhatatlanul is bejátszik a felfűtés gyorsaságába ez is. Ami még kérdéses a 20-23 fok. Miért vár a termosztát ekkora hőmérséklet esést. A computherm Q7 termosztát állítható hiszterézisű így 0.1 tizedes beállítás és fűtés/nem fűtés programját kisebb hőmérséklet különbségre kéne állítani. Nem láttam a hozzászólásaidban (vagy elkerülte a figyelmem) hogy milyen termosztátod van, így csak tippeltem
Azért vettem ezt a kazánt mert egy radiátoros fűtésre is alkalmas, A múlt héten felhívtam az Ariston műszaki vezetőjét , aki ebben megerősített.
Ha nem akarom , hogy ki-be kapcsolgasson fel kell emelnem az előremenőt, hogy le tudja adni a kért teljesítményt. Ez is logikus.
Bármennyi radiátort nyitok meg hozzá, attól a felfűtés ideje nem lesz rövidebb, hacsak nem növelem a hőleadó felületet, vagy nem emelem tovább az előremenő hőfokot.
Tehát gyorsabb felfűtéshez nagyobb hőleadó felület, vagy nagyobb teljesítmény az adott radiátorhoz, mely magasabb előremenővel érhető el.
Korábban már írtam: 0, 1, és 2 ez gyengébbeknek is három lehetőség. Keress vissza ott leírtam melyik a gyors, melyik a lassú és melyik a modulációs. De feladom mert itt néhányan csak writeonly üzemmódban működnek.
Álittgattam a torlószelepeket , feljegyeztem minden radiátornál, melyiknél mennyi és nézegettem felfütésnél hogyan melegednek, és közben állitgattam amelyiken kellet még, amig nem melegedtek egyformán, és a visszatéröt is nlzegettem de csak kézzel, rohangáltam ide-oda ;).
Aristonéknál 3 szivattyú beállítási lehetőség van: lassú fix, gyors fix, modulálós ; ez is gyors és/vagy lassú, de automatikus. A deltatével a modulálós üzemben állítod be a szivattyú működését, mikor kezdjen lassú fordulatra váltani, majd onnan modulálni.
- a visszatérő víz hőmérsékletet a kazánon a dt-vel tudom beállítani...
Nem. Az adott lesz rendszer beszabályozásával, de függ az előremenő hőmérséklettől.
minél kisebb legyen a visszatérő víz hőmérséklete ( min. 50 fok alatt)
Kérdés , megállapítás: - Kondenzációs kazánnál minél kisebb legyen a visszatérő víz hőmérséklete ( min. 50 fok alatt) -Az előremenő víz beállításánál figyelembe kell venni, hogy a radiátor, radiátorok le tudják adni azt a teljesítményt, melyre minimálisan képes lemodulálni a kazán, különben a gázégő ki, be kapcsolgat.
- a visszatérő víz hőmérsékletet a kazánon a dt-vel tudom beállítani... ? ezt jól tudom?
- ha a dt-t 0 -ra állítom, akkor a kazán a termosztát hőigényét figyelembe véve folyamatosan fűt,amíg el nem éri a kívánt hőfokot? Ilyenkor szabályozza a gázláng nagyságát?
A radiátorok be vannak állitva a torlószelepnél, szépen egyszerre melegednek, egyedül a fürdöbe van kicsit jobban megnyitva a törölközöszáritós igy ott egy fokkal melegebb van mindig. Igazából semmi gondom a kazánnal csak akkor kapcsol ki amikor pl asszony porszivóz, aztán jol befüt ;), meg most kezdett el egy párszor ahogy bejöttek a nagy minuszok gondolom még ki kell taoasztalja a cube, ö is tanul állitólag. Csak azt mondták nekem hogy radiátorosnál ugy se tudja tartani a 20 dt, és.minnél kisseb a dt annál kevesebbet zabál. És néha láttam a kazánon hogy gyorsan megy a szivattyú és kettes lángal, gondoltam rákérdezek itt hogy jó a dt 10!? Vagy inkább tegyem vissza 20-ra?
akkor fogyaszt jol a kazán amikor dt 6-7-8-9 ilyenkor 4-5 kw-al megy (nálam 10-12 fokos dT mellett is lemodulál minimum teljesítményre)nem csak ettől függ.
Ezt így nem tudhatod. Sokminden befolyásolja.Az a pillanatnyi fogyasztás, majd hó végén látni fogod, jó vagy sok.
Főleg, ha csinálnál egy hőigény számítást, és az alapján már tudnád, hogy sokk, vagy "épp" jó.
Hidd el, ha most hidegben "dt 6-7-8-9" ugyan jól pöszörög a kazánod, de jön a felmelegedés..... az kevés lesz.(nem a szivattyú dT beállítása lesz a gond)
amikor 20-on volt akkor kapcsolgatott mivel nagyon lassan melegitett fel, közben csökkent a belső hömérsékletű
Ezért van külön a padló a radiátorostól. Radiátornak meredekebb "görbe" kell, a sensys még finomítja, (homorít-domborít ha kell) de ehhez nagyon jól beállított radiátorok kellenek.
Nézegettem a kazánon dt de az miatt soha nem kapcsolt ki olyan 5 fok volt
Akkor mi miatt kapcsolgatott?
Most hideg van, nem fog kapcsolgatni, mert elég hőleadás van. Átmeneti időben kevés lesz.
Nálam szépen dolgozgat, minimumon, aztán emel rajta, majd vissza, 50-55 fokon, aztán néha az is lemegy 45ig. Szinte csak akkor kapcsol ki, ha indul a HMV.
A szivattyú dT 30-ra van állítva, így csak teljesen lehűlt víznél forog nagy fordulaton, és azt gyorsan lassú fokozat váltja. Így nem fűt fel 2 perc alatt, de szépen tartja a 10-15 fokos dT-t.
Köszönöm a számolást...Azért szomorú lettem volna ha kevés lenne a kazán...:)
Egy Másik fórumon segített valaki és visszaraktam a külső érzékelőre és beálltottam talppontnak 20C - végpontnak 60C, max előremenőnek 50C fok és a kazánon is korlátoztam 50C-ra manuálisan.
Ezt értem de nem kapcsolgat a kazán, amikor 20-on volt akkor kapcsolgatott mivel nagyon lassan melegitett fel, közben csökkent a belső hömérséklet és még emelt a höfokon, de mire visszavette volna tülfütött. Nézegettem a kazánon dt de az miatt soha nem kapcsolt ki olyan 5 fok volt a legkissebb. Igazábol amikor beáll és már joideje füt akkor szokott a dt 6-10 között lenni és csak akkor vált gyorfokozatra a szivattyu amikor pl emel a höfokon 2-3 -at, igy ugye meghaladja a dt 10-et. Ahogy nézegettem akkor fogyaszt jol a kazán amikor dt 6-7-8-9 ilyenkor 4-5 kw-al megy. Tehát ha 20-a állitom akkor lehet hogy dt már 10 fölött is lessz és akkor többet fogyaszt a kazán vagy rosszul gondolom? Legalább is ezt mondták.
Minél kisebb a tömegáram, annál később éri el a kikapcsolgatást(van idő leadni a hőt), Ha 20-ra állítod, addig nem fog magas fokozaton forogni amíg el nem éri.
Mivel most 10-re van állítva, ha elzár egy-két termofej, vagy nem tud megfelelő mennyiségű hőt leadni egy radiátor hamar 10 alá megy a dT, beindul a nagyobb fokozat, és .... kapcsolgat.(az égőt)
Sziasztok! Kérdésem az lenne ha a delta t-m olyan 6-10 között alakul, csak radiátoros fütés + ariston genus one system kondenzációs kazánom van, egy ismerős ajánlotta a kazánnak a delta t 10-es beállitást, ez igy akkor jó lehet a kazánnak vagy érdemesebb emelni esetleg? A kazán amúgy tökéletesen megy napi 2-3 lekapcsolással.
Vélményem szerint a kazán a padlót is meg tudná hajtani, mivel nem nagy körökről van szó és nincs hőcserélővel leválasztva. Egy keverőszelep keveri be a radiátoros előremenőből a padlóhoz a 40C fokos vizet (több kevesebb sikerrel), abban a körben van a keringető.
Nem értettem miért tették be, nem vagyok szakmabeli. Talán a keverőszelep miatt.
Bedugták a konnektorba, azt mondták ennek fűtés alatt mennie kell mindig. Jó sok pénzért meg tudják oldani, hogy a kazán kapcsolgassa..
Kis utánajárás után vettem egy q7rf kompatibilis konnektort és most az kapcsolja a kazánt is meg a keringetőt is.
Ezt akarom kiváltani a Sensys-sel.
Mostani fejjel mindent másképp csinálnék, ha lenne rá normális ember - csináltatnék.
6 fűtésszerelőt fogyasztottam el, a 7. csinált is valamit végre, azt is rosszul. Ez volt 3 éve, ma már esélyt sem látok arra, hogy valaki rendbe rakja anélkül, hogy lehúzna. Végül én csöveztem - szereltem át radiátorokat, tettem fel a termó fejeket (ahova kellett) és szabályoztam be a fűtési köröket hőkamerával. Pótoltam pár dolgot, pl. padló biztonsági szelep, hőmérők az előre menő és visszatérő körökre.
A padlóhoz nem jó keverőszelepet tettek VRG 131 - motor nélkül, hanem VTA 570-et kellett volna (szerintem)
Azt pl. nem is mondták, hogy létezik olyan osztó-gyűjtő amin lehet tömegáramokat is beállítani....
Ez csak a jéghegy csúcsa, tudnék még mondani pár dolgot amit próbáltam javítani a mesterek után. Senkit nem akarok ezzel fárasztani.
Cserébe nem akarok szétverni mindent, próbálom a meglévőből kihozni a legjobbat.
Két hibám volt, az egyikről tudtam - néha leszakad a termosztát a kazánról, és nem kapcsolja be vagy ki.
A másik "hiba" eltűnt és én okoztam.
Fűtőkazánról lévén szó a HMV csak akkor megy, ha be van kapcsolva a comfort funkció.
Bosszantott, hogy fűtés közben egyszer csak (amikor lement 40 fok alá a HMV hőmérséklete) gondol egyet a kazán és elkezdi fűteni a tartályt.
Ezért kutakodtam a leírásban és a menüben, ahol találtam egy beállítást: 2.5.5 Használati víz időzítés.
Azt gondoltam, hogy ez arra szolgál, hogy a fűtés közben nem kezd el hmv-t melegíteni, így a gyári 0 értékről felvettem 30 percre.
Utána jelentkezett az a tünet amit leírtam.
Ezt kikcsapcsoltam, most simán átvált fűtés közben a vízmelegítésre majd vissza.
Van, hogy leszakad a termosztát viszont - az egész nap nem kapcsolok be - tünet eltűnt.
Gondolom ez a comfort funkció a kombi kazánokra lett kitalálva és nem teljesen kompatibilis a fűtőkazánnal.
A Sensyst bekötöttem próbaként, szuper, viszont a kazán alap és teljes képernyőre azt írja, hogy a képernyő nem látható. Vannak benne még anomáliák mind funkció mind nyelvi szinten, viszont szupeerül működik vele a kazán.
Csak ezt a nyomi szivattyú vezérlést kellene megoldanom nem tákolásos módszerrel.
Ariston Genus P. Evo 24-es kazánom van, QR7F termosztáttal amely a kazánt és egy külön keringetőt kapcsol - ez utóbbit a konektoros vevővel.
Rég megvettem a wifis sensyst, be is csöveztem a vezetékéhez, eljutottam oda, hogy beraknám.
Igen ám, de mivel vezéreljem a különálló keringetőt ?
A két termosztátot egymás mellé téve próbáltam összehangolni - esélytelen.
Nézegettem a kazánt, 230-as szivattyú van benne, a nyákon látom is a bekötést. Van mellette még + bekötési lehetőség, viszont nem tudom, hogy a panel elbírná a + weberman 25-60-180-at.
A célom az, hogy a kazánnal induljon a második keringető.
Buszra ültessem egy zóna mendzserrel ? Vagy relézzem inkább ? Nyilván a megbízható működés és az ár sem elhanyagolható
A profi megoldás nyilván az volna, ha lenne benne utókeringetés is.
Nem tudom, milyen tápegység van benne, le van-e választva trafóval, esetleg triak miatt hálózaton van-e a GND-je, vagy optós leválasztású. Nem ismerem a képzettségét sem, így inkább óvatosságra intem, minthogy bármi baj történjen. Lehet rajta röhögni.
Segítséget szeretnék kérni, hogy a lenti képeken szereplő bekötés megfelelő lehet-e.
Holnapután jön a kazánbeüzemelő, de véleményem szerint a melegvízbekötés a kazánba eossz helyen van. Most egy körön van a fűtés és HMV előremenő. Jelenleg az indirekt árammal készít melegvizet és az egész rendszer (a padló keringetőig) meleg. A hidrováltón innen és túl is.
Ha tudsz, üzem közben mérj feszültséget a szenzor csatlakozási pontjainál. Vigyázz, nem biztos, hogy le van választva a hálózatról! Akár rázhat is, eszerint kezeld a műszert!
Mosógépek használnak nyákra tolható csatlakozót, ha esetleg tudsz valakit, aki szokott bontani, talán akad nála.
Holnap délelőtt újból megmérem az érzékelőt. A szenzor csatlakozása sajnos nem sorkapcsos, hanem NYÁK élére tolható. Még nem tudom, hogy fix ellenállással hogyan tudom helyettesíteni.
Valahol le van írva, hogy milyen algoritmus szerint, milyen értékekből számolja ki a kívánt előremenő hőmérsékletet? És ezt az FW200 számolja, vagy a Heatronic?
Ismeri valaki a Heatronic-3 kazán vezérlő, illetve az FW200 szobai termosztát sw-hw felépítését? (költői kérdés volt: nem hiszem, hogy a gyártó kiadta volna ...)
Van tapasztalata valakinek azzal, hogyha egy fix memória címre sokszor ír egy processzor (kontroller), akkor egy idő után hibássá válhat? Úgy tudom az eeprom-okra ~10000 újraírást garantálnak...
Számolgattam, és 7-8kW hőszükséglet jött ki az újabb adatok függvényében, vagyis ahhoz azért elégnek kellene lennie a padlófűtésnek az azt fűtő 22kW-os Bosch kazánnak. Vagyis a hiba máshol lehet, ha nem tudsz 21,5°C fölé menni.
Nixon70 topiktárs javaslatát fogadd el, vagyis ha lehetőséged van rá, akkor 20cm szigetelést azért rakjál fel a padlásra.
- A kazán előremenő hőm szenzor csatlakozóját lehúzva a panelről: stabil, kb 9 kOhm értéket mutatott. (A vezetékét a csatlakozási pontokon megmozgatva is stabil értéket mutatott.)
Ezt követően úgy tűnt, hogy a hiba megszűnt."
Amikor méred, akkor stabil A legnehezebb egy kontakthibát megmérni. Lehet, a kábel krimpelése, és lehet, csak bizonyos körülmények után lesz szar. Mozgasd meg újra, hátha eltűnik. Vagy tegyél be helyette fix ellenállást, ha úgy stabil hangja van, nem ingadozik, akkor az lesz a hunyó. Az is lehet, hogy a termikus kapcsolat nem jó, némi zsír nagyon sokat segít.
Nem ment a kazán, amikor az előremenő termisztort mértem, langyos volt az előremenő cső. Ha 10 kohm-os az ntc, akkor a mért kb 9kohm jó lehet. A baj csak az, hogy nincs olyan doksim ( Condens 3000 ZSB-22, Heatronic3 ), amiben a típusa, vagy a névleges értéke benne lenne...A neten sem találtam. Tudtok valahol részletes doksit?
Kösz a tippet! Amikor először jelentkezett ez a hiba, és szétszedtem, nem tűnt fel hiba a panelon semmi. Holnap - világosban - lekapom a tetejét, és tüzetesen megnézem.
A csövek felhozatala, a szerelvények rögzítése, minden korrektnek tűnik. Mi ebben a gány? Hogy itt fért csak el? Nálunk is a fürdôben van, kb. ugyanígy. De a nappaliban biztosan szebben mutatott volna...
Ha erre a célra szolgáló háztartási helység vagy kazánház, akkor nem az, mármint ami a látványt illeti. Ha ez a fürdőszobában van, hát akkor nem tudom. A feleségednek bejön ez a dizájn? :)
A födémnél írtad, hogy "I-gerenda + tégla boltív salakkal" Mit jelent ez pontosabban? A gerenda az vasbeton gerenda? Milyen vastag ez az egész? A salak ca. hány centi?
Nagyjából fogalmam sincs, hogy az álmennyezetnél a 40cm légrést vajon be lehet-e adni a winwattba, mint réteget..
A padlót : 7 kör van, 15cm a fektetési távolság, "I" gerenda+tégla boltiv salakkal, kavicságy, 5cm szerelőbeton,5cm lépésálló szigetelés,hőtükör fólia, 20x2 cső, és 7cm beton + járólap és laminált padló.
Falak: 38-as kisméretű tégla, kőporos vakolat
Födém: "I" gerenda+tégla boltiv salakkal
A belmagasság 3m alapban, de 2,6m-re végig álmenyezet lett kiépítve mindenhova...
Nyílászárók újak : 1 db 90x200 cm bejárai ajtó(nyugati), 1 db 100x107 cm bukó-nyiló ablak(déli), 1 db 90x140 cm bukó-nyiló ablak(déli), 2 db 50x55 cm bukó-nyiló ablak(keleti), 1 db 120x135 cm bukó-nyiló ablak(déli), 2 db 150x136 cm bukó-nyiló ablak , középen nyiló.(északi)
Segítségeteket szeretném kérni a fűtésem beállításához. 135 m2 szigetelt ház. Padlófűtés mindenhol computherm q7 termosztátokkal csak a fürdőben egy törölköző szárítós radiátor. Kazán ariston clas one 24, indirekt meleg víz tárolóval. A többi részt próbáltam fényképezni hátha így könnyebb. A kazán beüzemelőktől sok segítséget nem kaptam mert nekem kellett rájönnöm, hogy a comfort gombbal van meleg víz az indirekt tárolóban(ebben sem vagyok biztos, hogy így jó). Így 40C lehet a minimum. Olvasgattam itt a fórumon, hogy a kazán és a szivattyú sem mindegy, hogy van beállítva. Gondolkodom még esetleg egy külső hőmérséklet érzékelőben ennek lenne-e értelme ehhez a fűtéshez. Ezekben a kérdésekben kérném a segítségeteket.
A padlófűtésed felépítése számomra nagyjából rendben lévőnek tűnik. A csövek alatti szigetelés lehetne vastagabb is, de gondolom szerkezetileg ez fért bele.
Mivel nem küldtél és nem adtál meg adatokat, ezért egy 9x9=81m2-es, szigeteletlen kádár kockát megnéztem, hogy mekkora hőszükséglete lenne -15°C-nál. Falak: B30-as téglafal, belül normál vakolat, kívül hőszigetelő vakolat. Padlásfödém: vasbeton lemez + belül normál vakolat. Padló: kavicsfeltöltés, vasbeton, vízszigetelés, szerelőbeton, hidegburkolat. 2db 1,5*1,5-es ablak az északi, míg 1db 1*2,4-es ajtó a déli falon. Kijött, hogy akár 16kW is lehet a téli hőszükséglet.
Nem vagyok épületgépész, így fenntartással kell kezelned ezt az adatot, mert találomra vett vastagságokkal számolgattam a rétegeknél, de egy ilyen hőszükségletet már nem biztos, hogy padlófűtéssel elő tudod állítani komfortosan.
Simán előfordulhat - szerintem- hogy a 22kW-os kazánod ezért nem tudja jobban emelni a benti hőmérsékletet 21,5°C fölé. De lehet, hogy nincs igazam, és a topiktársak majd kiigazítanak.
Mindenesetre szigetelni kell sürgősen. Mindenhol, ahol csak tudsz. Mert azt írtad korábban, hogy a házad falai és a födém szigeteletlen.
Nekem hozzád hasonlóan egy Bosch Condens 3000 kazánom üzemel pár hónapja, de csak 14kW-os kivitelben. Nevetve kifűti a 92m2, nettó területű házamat + állítja elő a 100l-es HMV tartályban a melegvizet. Igaz a házam könnyűszerkezetes, és nagyon jó szigetelésűek mind a falaim, mind a padlásfödémem. A padló hasonló a tiédhez, csak nekem 4cm a szigetelés a csövek alatt. Tiszta padlófűtésem van, és most már csak 5,5kW a hőszükségletem, mivel a nyáron a meglévő 15cm-es szigetelésre még leteregettem 10cm-t.
Jön a karácsony, és itt lesznek az unokák, emiatt sürgős segítséget kérek!
Bosch Condens 3000 ZSB22 kazán padlófűtést (és mellette néhány radiátort) fűt. (2011-ben történt az üzembehelyezése, legutóbb 2 éve volt a nagy karbantartása, az égőteret is rendesen kitisztította a szervízes)
Néhány hete az FW200-ban az alábbi értékek nagy tartományban és szaporán ingadoznak:
Info --> Fűtőkészülék --> Max előremenő hőm: pl: 32, 42, 36, 31, 46, ....
Fűtőkör1 --> Kívánt előremenő hőm: pl: hasonló tartományban ingadozik
Egyidejűleg a kazán hangja (teljesítmény?) is ingadozik, vélhetően emiatt nem is fűt megfelelően. (A kazán hőmérséklet kijelzése nem ugrál, nagyon lassan változik, illetve közepes értéket (pl: 39 Cfokot) mutat)
Néhány hete a helyi szervízesekkel konzultálás után az alábbiakat ellenőriztem:
- Külső hőm. szenzor és a bekötése nem kontakthibás, az értéke stabil és jelenleg kb 950 ohm (fix 680 ohm ellenállással helyettesítve 12,5 Cfok külső hőmérsékletet mutatott az FW200, ugyanakkor az előremenő hőm. értékek továbbra is ingadoztak az FW200-on)
- A kazán előremenő hőm szenzor csatlakozóját lehúzva a panelről: stabil, kb 9 kOhm értéket mutatott. (A vezetékét a csatlakozási pontokon megmozgatva is stabil értéket mutatott.)
Ezt követően úgy tűnt, hogy a hiba megszűnt.
Néhány napja újból előjött a hiba! Emiatt kérek sos segítséget! A szervízeseknek nem nagyon volt ötletük...
A hőcserélő nem tudom hogyan van bekötve, egyenáramban vagy ellenáramban. Meg sajnos azt sem tudom alul van e méretezve (Regulus DV193-45 rozsdamentes hőszigetelt lemezes hőcserélő). Nem értek hozzá de így van bekötve ahogy a képen van.
Sziasztok. Adott egy Ariston genus one system 24kw kazán + radiátoros fütés. A delta T jelenleg 10-en van, egy ismerös ajánlásával, mivel a hőmérséklet különbség elöre és visszatérő között a mostani időkben 6-10 fok között alakul. Kérdésem az lenne ez jó vagy érdemes emelni rajta, akkor szokta tullépni a delta 10-et amikor emel a hőfokon pl: 2-3 fokot és ilyenkor ugye gyorsabb fokozatra vált a szivattyú és 1-ről 2-es lángra a gáz amig el nem éri a delta 10-et megint. A kazán amúgy tökéletesen müködik napi 2-3 lekapcsolással megoldja a fütést. Csak arra lennék kiváncsi ha mondjuk delta T 12-15 lenne akkor kevesebbet fogyasztana- e a kazán? Mivel delta T 10 fok különbség felett nem kapcsolna gyors kokozatra a szivattyú és a lángmoduláció is maradna 1-sen.
Olyanban kérnék segítséget hogy melyiket ajánlanátok a cube-ot vagy a sensyst.csak a kazán vezérléséhez kellene,és sajnos csak a vezeték nélküli jöhet szóba mert nem gondoltam még a nyáron hogy gázzal fűtök és nem szeretnék fúrkodni mert most lett kész a ház is úgy hogy kicsit húzós lesz🙁
Urak, pár oldallal ez előtt szó volt a DT kazánon történő állításáról(csak a kazán szempontjából). Sajnos nem találom ezt a linket pedig párszor már át olvastam.Úgy emlékszem 10 és 30 között lehet állítani. le tudnátok írni még egyszer ezt melyik menü pontban lehet elvégezni.Arra is emlékszem, hogy a leírásban ez NEM ELÉRHETŐ ként szerepel, pedig a kazánon simán lehet állítani.Természetesen a kazán AGPE. köszi előre is
Ha megírod, hogy a falad, a födém és a padló milyen (rétegek, cm-ben), akkor winwatt-al meg tudnám nézni, hogy mennyi lehet a hozzávetőleges hőigényed. Kellenének a ablak, ajtók méretei is. Tájolása a falaknak, nyílászáróknak is jöhetnek, ha tudod. Küldheted magánba is.
50 fokig simán emelheted a padlóba menő vízhőmérsékletet. Alapból mehet 45 fok, aztán ha nem elég, fokonként emelni. Padlófűtés lassú, tehát reggel beállítod 45 fokra, akkor majd délután nézz rá a szobahőmérsékletre.
A hőcserélő és a szivattyú is a kazánban van gyárilag...nem hiszem hogy rosszul tették volna be a gyárban..
43C előremenőnél 35C a visszatérő ágban a hőmérséklet...
Csak padlófűtés van, radiátor nincs sehol....mennyire meljem az előremenő hőmérsékletet? Kazán szervizfüzete 3-as állást ir, az 50C...nem sok az kicsit a padlónak?
Valahol szűk a keresztmetszet... Azt kell kiideríteni, hol: a kazánban, a hőcserélőben és/vagy a hőleadói oldalon.
A konstans 43-as előremenő szigeteletlen háznál lehet hogy sovány ilyen hidegben. Talán a kazán paraméterezésével érdemes talán kezdeni...
Milyen a szekunder köri előremenő és visszatérő hőfok? Milyen a primer visszatérő?
Ha magas a szekunder visszatérő hőfok akkor első körben keresd meg, hogy melyik radiátor miatt, kétkörösben álltsd be hogy közel azonos hőmérséklet jöjjön vissza.
Ha jelen alacsony a szekunderköri hőmérséklet, akkor egyrészt ellenőrizd le, hogy a hőcserélő ellenáramba lett-e bekötve (a kazánkör előremenő belépése mellett lép ki a radiátor kör előremenője szembe). Ha egyenáramba van bekötve, akkor sürgősen köttesd át gariban...
Illetve, a a szekunder előremenő alacsony, akkor, ha tudod állítani a jelleggörbét a szekunder köri szivattyún, akkor küldd meg nagyobb teljesítménnyel -- ez workaround jelleggel akkor is jól jön, ha rosszul van bekötve a hőcserélő.
Segitséget kérnék mert totál elfogytam ötletekkel...közelemben lévő szervizeseket,szerelőket inkább elfelejteném...mindegyik mást mond, és az sem hihető számomra.
Itt a kisgyerek és fázunk.
A rendszer nyáron készült el, minden új. Az épület Kádár kocka 80nm fűtött felület,szigeteletlen falak és födém,nyilászárók ujjak... A fűtést egy Bosch condens 3000(22Kw) HMV kombi kazán látja el, és mindenhol padlófűtés van 20x2-es oxigén diffúziós csővekkel, 7 körös áramlásmérős osztó-gyűjtővel...a szivattyú és hőcserélő a kazánban van és azzal megy a rendszer. Melegviz előállítással semmi problémám úgy gondolom.
A fő probléma hogy 21,5C fölé nem megy a belső hőmérséklet sehogy!!!!!
Először egy Siemens Rev24 termosztát lett beüzemelve szakik álltal...öntanuló módban totál baromságokat csinált és visszahűlt a ház, 2 pontosban jobban muzsikált de nem ment 21,5 fölé az sem....Gondoltam termosztát csere ezzel nem szeret együtt dolgozni, vettem egy gyári Bosch CW100 időjáráskövető termosztátot.
Hát ezzel a fő probléma hogy nem megy 21,5C fölé a hőmérséklet ugyanúgy megmaradt....próbáltam mindent...külső hőmérsékletre szabályozzon, optimalizált külsőre szabályozzon, talppont-végpont-előremenő-épülettulajdonságon át mindent állitgattam, csak belső hőmérsékletre szabályozzon a külsőt letiltottam...de sehogy nem megy 21,5C fok fölé a hőmérséklet.
Kikötöttem a termosztátot és az időjárás szabályzot is a kazánból hogy megnézzem úgy mit csinál...Beállítottam 43C előremenő hőmérsékletet és visszaraktam a zárkapcsot a termosztát helyén...az ahelyzet hogy igy se megy fel a belső hőmérséklet...itt adtam fel most.
mi lehet a baj?
van valakinek esetleg ötlete merre induljak vagy nézzek meg?
Manapság nem borzalmasak a lakásfelújításra kínált hitelek THM-jei, pályázattak meg kamatmentes kölcsön is elnyerhető... Szóval még annak is, akinek alig van felújításra összespórolt pénze, megérheti jobban egy kicsit többet költeni egy nem túl drága hitel mellett
- olyan kazánra, ami eléggé le tud modulálni (gázt is, szivattyút is)
- hőcserélő esetán takarékos szekunder szivattyúra, meg kicsit nagyobb hőcserélőre
mivel van esély rá, hogy többet csökken a rezsije (meg akár tovább bírja a rendszere, bár a mai tervezett avulások mellett ezzel csak óvatosan) mint amennyit a hitelre kell költsön.
Ezt persze esetileg lehet számolni.
Nem szokott ártani, ha nincs kicentizve a rendszer méretezése (itt a kazán esetében a maximum teljesítményéről, a hőcserélő és a hőleadók teljesítményéről beszélek -- persze ne is legyen durván fölélőve, főleg ne úgy, hogy csak egy ponton lőttek durván felül)
Az egész olyan mint a biztonság. Nincs értelme az egyik oldalon a várfalat atombiztosra építeni, míg a másik várfal kézzel kocogtatásra omlik... Attól csepper sem lesz jobba helyzet. Következetesen érdemes választani vagy mindenhova olcsót de nem rosszat, vagy mindenhova jó ár/érték arányút, vagy mindenhova prémium kategóriásat.
Jogos. Bár számomra kérdés, hogy ez mennyire a hőcserélő alacsony keringési ellenállásról szól Nem közel 0-ra való lemodulálásról beszélek, hanem kb. a Grundfos Alpha2 modulációs szintjéről.
Ha nem csak átmeneti időben történik meg a dolog, akkor felvetődik, nem méretezték-e túl a kazánt (mármint nem túl magas-e a kazán minimum teljesítménye), illetve milyen modulációt tud a kazán szivattyúja...
Egész élettartamra számolva nekem nem tűnik olcsónak a túlméretezett kazán (nem tud eléggé lemodulálni) és a keringési ellenállás érdekében kicsire vett hőcserélő kombináció...
Az egész rendszert kell tisztességesen tervezni, méretezni.
Az elmúlt hónapokban kisérleteztem a beállításokkal. Az alábbiakra jutottam:
Ugyan kétcsöves a rendszerem, az átmeneti időben bőségesen elég nekem az I jelű program -- állandó görbe / állandó (alacsony) fordulatszám (tipikusan ~4W szivattyúteljesítmény és kb 0.5 m3/h térfogatáramot eredményez nálam)
Kb. +5 fok kinti hőmérséklet alatt át szoktam állni a PP1 beállításra -- legalacsonyabb arányos-nyomás görbe -- ez tipikusan ~6W szivattyúteljesítményt és ~0.6 m3/h térfogatáramot eredményez.
Kb. -2/-3 fok alatt pedig váltok AutoAdaptra, ami tipikusan 13-14 W szivattyúteljesítményt és 0.8-0.9 m3/h térfogatáramot eredményez.
Jellemzően reggeli végével, illetve vacsora környékén váltok (max napi 2x) ha jónak látom (és rtékelném, ha lenne még egy értékes számjegy a térfogatáram kijelzőn, még ha 2-3 százados felbontásban is)
A fenti értékek persze függnek a ház hőigényétől, szigeteltségétől: mindenesetre a legspórolósabb görbe az I jelű legalacsonyabb konstans fordulatszám módhoz tartozik, de nagy hidegben lehet hogy nem lesz elég a térfogatáram a szekunder körben -- tehát elegenő tömegáram és hőáram sem, a víz literenkénti hőkapacitása lényegenként konstansnak tekinthető amíg nem forralod el.
Kihagytad a legnyilvánvalóbb okot: a hőcserélő kazánoldalának az ellenállása olyan kicsi, hogy a szivattyú legkisebb fokozatán is elég nagy tömegáram alakul ki. Nem lehet tetszőelegesen lemodulálni semmilyen szivattyút. Az a pár kazán amiket ismerek kis ellenálláson simán 1m3/h körüli vízmennyiséget nyom át, 5 fokos deltánál ha nem tévesztettem el az kb 6kW teljesítményt jelent.
A legkisebb fix fordulat az a bal oldali III II I szimbolumok közül az I . Vagyis a római 1-es. A másik legkisebb fokozat az a relációs jelből az első, legkisebb háromszög. Próbáld ki mindkettőt, hogy melyiknél egyenletesebbek a radiátorok.
Ha már ilen jól leírtad egy kis segítségre lenne nekem is szükségem, de ha más tud rá válaszolni azt is megköszönöm.
Nekem Kn-3 hőcserélőm van, ez volt a legnagyobb a piacon. Gondolom ez egy 80nm házhoz nem lehet alulméretezett.
Akkor nekem is a radiátorköri szivattyút kellene a legalacsonyabb fokozatra kapcsolnom.
Itt jön a bibi, ugyanis nem tudom melyik piktogram jelzi azt a szivattyún. Grundfos alpha 2 25-60. 7 féle üzemmódban tud működni, de nekem olyan bonyolult a használati leírása, ahol mindenféle görbék vannak a fokozatok lerajzolva, hogy nem igazodok ki.
Van 3 fokozat amit függőleges csíkok jelölnek, és van négy fokozat ami egyre növekvő realációs jel. Most a relációs jel második fokozatán működik.
Szerintetek melyik ezen a szivattyún a legalacsonyabb tömegáram?
Sziasztok! Második szezonban ujra állitottam a radiátorok also bekotesen a fojtást mert a legtavolabbi szoba hidegebb volt.Most egyenletes a hofok de a kazánon a nyomás felment 1.5 barrol 2 barra és mintha pici kavitácios hangok jonnenek a kazánbol ami Ariston Clas B Premium. Honnan tudom ha nagyon lefojtottam a kazánt és mit állitsak rajta? Clima manager van hozza.Koszi
Tipikusan két dolog miatt tud magas lenni a visszatérő hőfok egy ilyen hőcserélős rendszerben:
- kevés hőt tud átadni a hőcserélő -- alacsony a radiátorköri előremenő hőfok,
vagy
- kevés hőt tudnak leadni a hőleadók, túl gyorsan megfordul a víz a radiátorkörben -- magas a radiátorköri visszatérő hőfok.
A radiátorköri szivattyú lassítása az utóbbi esetben tud segíteni, de ront a helyzeten, ha a hőcserélő van alulméretezve (mivel csökkenti a tömegáramot a radiátorkörben, így csökkenti a hőcserélő aktuális teljesítményét is).
Ha fogalmad sincs, hol kicsi a kapacitás, a hőcserélőnél vagy a radiátoroknál, akkor megpróbálkozhatsz a radiátorkör szivattyú gyorsításával is. Ez meg akkor fog visszaütni, ha a radiátorok alulméretezettek, mert hamarabb felmelegszenek a radiátorok, hamar emelkedik a radiátorköri visszatérő hőfok, ami csökkenti a hőcserélőben a hőcserét megint.
(Ha mindkettő alulméretezett, akkor nehéz ügy... ki lehet kisérletezni optimális beállítást persze de sokat nem fog érni)
A radiátorok finombeállítása egymáshoz -- hasonló visszatérő hőfok legyen az első ötletem nekem is.
Feltételezem, nem egyenáramba van kötve a hőcserélő -- ha igen, akkor ellenáramba kötés sokat segíthetne.
Köszi a válaszokat. az lenne még a kérdésem hogy szerinted a kondenzációs rendszerhez ezek a radiátorok megfelelőek lesznek-e, elegendőek-e a túlméretezettségük:
szoba 1-2 : 11,5 m2 mind kettő: 22k 600/1100 mindkettőbe
" A másik kérdésem az lenne ,hogy a vegyestüzelésű kazánt be tudom kötni a kazánba (Ariston genius one) hogy ha megy a vegyes kazán ,ne induljon a gázcirkó ?Köszönöm " Én úgy szoktam amikor megyek begyújtani lekapcsolom a vevő 220-át. Gondolom ezt megoldhatod kapcsoló órával, vagy a vegyes kazán víz hőmérsékletét érzékelő hőkapcsolóval is.
Sziasztok, esetleg tud valaki segíteni, a melegvíz tárolót szeretném bekötni, jelenleg a gázkazánba be van kötve a tároló hőmérője,de alig ér le a tárolóhoz.És a tárolón is van egy kapcsolási pont,egyenlőre nem tudom,hogy mit kell oda kötni. Pár hozzászólásokat ezelőtt linkeltem 2 képet,nem tudom, hogy segíthet e esetleg valakinek . A másik kérdésem az lenne ,hogy a vegyestüzelésű kazánt be tudom kötni a kazánba (Ariston genius one) hogy ha megy a vegyes kazán ,ne induljon a gázcirkó ?Köszönöm
Ha valaki emlékszik arra, hogy az alábbi mérőn (Westen Kondens) régebben esett a nyomás. A rossz csap volt a hiba oka. Most viszont van amikor 2-3 tizeddel fentebb megy. Gondolom ez a gyakoribb fűtés meg a magasabb hő miatt normális?
Akkor jó ez így, hogy 1 órát megy, 1 órát pihen? Jobbat gondolom úgy sem tudok kihozni belőle. Ebben a pár napban olyan 10-12m2 gáz fogyott 24 óra alatt, állandó belső 23oC-on. Gondolom ezen már csak szigeteléssel tudnék faragni?
Megpróbálom 2 fokonként lejjebb venni az előremenő víz hőmérsékletét most 50oC, meglátom mi lesz az alja.
Én is ezt tapasztaltam a kazán kör visszatérővel, hogy túl hamar megfordul benne a víz. A kazán szivattyúján nem tudok fordulatszámot állítani, nem találtam ilyen menüt. Sajnos nekem a kazán visszatérőn nincs szelep, így nem tudok rajta állítani. A radiátorokkal már játszottam 2 napot, tapintó hőmérővel méregettem.
Nálam dettó ugyanez a rendszer csak, Vailant Ecotec Plus kazánnal, hőcserélő, vegyes kazán. Nekem ez a második szezonom a gázkazánnal.
Nagyon sok beállítást kipróbáltam.
Tapaszltalatok:
A beállított előremenő hőfok függ a radiátorok méretétől, és a kazán modulációs értékétől.
Azt a lehető legkisebb előremenőt kell beállítani maximumnak, ahol a kazán még nem kapcsolgat és mellette a lakást is ki tudod fűteni vele.
Nálam ez 48 fok. Ha busos vezérlés van, akkor ha kevesebb a hőigény a kazán úgyis lejjebb veszi automatikusan az előremenő hőfokát.
A visszatérőt sajna nem nagyon tudod csökkenteni a hőcserélő miatt. Én már mindent megpróbáltam, de a hőcserélő miatt olyan gyorsan megfordul a víz, hogy lehetetlen. Annyit tudsz tenni, hogy a gázkazán szivattyújának fordulatát minimumra teszed, és a kazánon a visszatérőn lévő szelepet addig elzárod amíg a kazán nem kezd kavitálni.
Nekem ez vált be.
Radiátor körön meg a radiátor torlókat próbáld úgy beállítani, hogy mindegyik radiátor egyformán melegedjen ( ajánlott infra hőmérő hozzá). Ezzel eléred az egyenlő hőeloszlást, és ki tudod tolni egy picivel a visszatérő hőfok emelkedését.
A radiátor köri szivattyút legkisebb fokozatra állítottam, a radiátoroknál a visszatérő ágba próbáltam fojtani amennyire csak lehet de a kazánköri visszatérő vízhőfok akkor sem lett kevesebb. Most ezekben a hidegekben a kazán kb 50 percet üzemel és kb ugyan ennyit pihen, így kapcsolgat. Computherm Q7 szobatermosztát vezérli de nincs használva rajta a programozás, 23oC fokon van mindig. 22,8oC -on bekapcsolja a kazánt és 23,2oC-on kikapcsolja.
Az égéstermék elvezetési módokat kell tanulmányozni a gépkönyvben, vagy valamelyik leírásában a kazánnak. Itt egy tanúsítvány, ha szerepel a kiválasztott kazánéban valamilyen C6x módozat, utána kell nézni az mit jelent pontosan :
A hőigény számítás hogyan történik ? Amiről szó van az egy 110 nm-es, egyszintes tégla-építésű családi ház, egyenlőre külső szigetelés nélkül, jelenleg egy vegyes-tüzelésű lemezkazán szolgáltatja a meleget. 7 db (különböző méretű) lapradiátor van.
Adott egy Baxi Luna Duo-tec 1.24+ERP kondenzációs fali fűtő gázkazán ami egy hőcserélő közbeiktatásával lett bekötve a fűtési rendszerbe, mivel a vegyes kazán is meg maradt. 50oC-ra van állítva az előremenő víz és a visszatérő a kazán szerint 45,3oC. Az lenne a kérdésem, hogyan tudnám lejjebb vinni a visszatérő vízhőfokot, hogy nagyobb különbség legyen az előre menőhöz képest, vagy jó ez az 5oC különbség?
Törölt nick leírta 31094-ben: ha C6-os a kazán, szereltetheted tricox-szal, ami kb minden kazánhoz gyárt indítóidom kivételével kompatibilis csöveket. Ha ilyen a kémény vagy a fali kivezetés, azt nem kell elbontani a kazánnal együtt 10 év múlva, ha esetleg csak tök más, szintén C6-os kazánt találsz a boltban akkortájt (ami esélyes, egyre több kazán ilyen, ha jól tévedek).
Ha a sajátjával szerelteted, és másik márka lesz a menő/jó/olcsó 10 év múlva, akkor duplán fizethetsz a kéményért, pedig annak valószínűleg kutya baja nem lesz még akkor amikorra a szuper mai kazán elhalálozik.
A keringető szivattyút kiveszed és a csapok felé menő csővégre teszel egy vödröt. A legközelebbi csap melegvíz ágra rákötöd a magas víznyomást, ha ott visszafelé folyik akkor a következő csap ismétel. Így megtalálod hogy körülbelül hol lehet a dugulás. Ha mindenhol átenged legalább egy kicsit, akkor sok-sok vízkőoldót kellene utána keringetni a csőben.
Ha egyáltalán jól értelmeztem amit írtál és cirkulációs vezeték van kiépítve.
Lehet, hogy nem pont a témába vág, de azóta lépett fel a probléma mióta új kazánunk lett.
HMV tárolós megoldás mellet döntöttünk - keringető rendszer mellett, mivel ez már rendelkezésre állt.
A probléma kb egy hónap után adódott, milel a keringetés leállt és a szivattyú pedig leégett. Állítólag a keringető rendszer tömődött el a használat során.
Ez szerintetek miként orvosolható? Van rá valami üzembiztos megoldás amihez nem kell falat bontani és fürdőszobákat újracsempézni?
Egyelőre azt a megoldást javasolt a szerelő, hogy magas víznyomással próbáljuk kilökni a keletkezett dugót? Szerintetek van ennél jobb megoldás vagy egyáltalán van másik megoldás?
(Mivel több szintes a ház ezért elég fontos, hogy ne kelljen sokat várni a melegvízre, továbbá a komfort érzet miatt ez volt az egyik fontos szempont a kazán beruházásnál)
Üdvözlet,lenne még egy kérdésem,a tárolónak van egy ki panelja,amin van 2 led,meg pá ellenállás,meg valami relé,es a sorkapcson mutatja,hogy az a kapcsoló része,csak mit kell oda kötni?Esetleg a tároló tartály hőmérséklet érzékelőjét,mert a gázcirkótól alig ér le.Esetleg meg lehet hosszabbítani a vezetékét?
Külön minősített füstgáz elvezetéssel is szerelhető, nem csak azzal, ami a készülékkel együtt van tanúsítva. Értsd, vehetsz a gyári Saunier Duval helyett tricox-ot is, így elképzelhető,
hogy olcsóbb, valamint a tricox később akkor is jó lehet, ha esetleg más gyártmányú készülékre cseréled.
Először is nagyon örülök, hogy rátaláltam erre a fórumra. Pár napja olvasgatom a hozzászólásaitokat és ezek alapján bekapcsolódnék én is. :) Hasonló cipőben járok, mint itt többen. Új rendszerem van és szeretném a lehető legoptimálisabbra beállítani a fűtésemet. Elsődleges cél a komfort, másodlagos a gázfogyasztás.
Mielőtt nagyon belemelegednénk: A házam 2 éves. Mennyezeten 25 centi grafitos, külső falakon szintén 25 centi grafitos hőszigeteléssel, padlóban 15 centi normál lépésálló hőszigeteléssel, 3 rétegű argon gázzal töltött (még) ablakokkal.
Fűtés: Ariston genus one system 24 + HMV tároló + vízteres kandalló, amelyek padlófűtést + a szobákban radiátorokat hajtanak meg, amelyeken thermo szelepek vannak.
Sajnos az elején én is tudatlan voltam, így a fűtésem megtervezését szakemberre bíztam (nem csalódtam), viszont a kivitelezőket nem sikerült jól megválasztanom, ami miatt nagyon-nagyon sokat szívtam. Úgy kezdődött, hogy betonozás előtt vettem észre, hogy kihagytak a padlóból egy csövet. Ezt nagy nehezen pótoltattam amellett, hogy még további 100 méter!!! padlófűtéscsövet is letekertettem velük a padlóra, hogy legalább közelítsen a tervhez az össz csőhossz és nyomvonal (az indok az volt, hogy hideg volt és elege lett a szakinak, ezért nem volt kedve több csövet letekerni). Sajnos csak a betonozás után vettem észre, hogy még egy cső kimaradt, emiatt a HMV tároló és a padlófűtés ugyanazon a nyomócsövön van (motoros szeleppel oldottuk meg a szelektálást utólag, mert rejtett módon nincs lehetőség új cső kialakítására). A vízteres kandalló + HMV + cirkó vezérlésének összerakására nem találtam szakembert, ezért ezt én okoskodtam ki és raktam is össze. 1db QZ4 + 5 db relé-vel sikerült megoldanom a motoros szelepek működtetését.
Amiben hibáztam eddig:
1.a visszatérő ágakon sehol sincs hőmérő és most már látom, hogy ez hiba volt. Így nehezebb lesz beállítanom a rendszert.
2. nem tudtam, hogy az ariston csak a saját termosztátjával képes "okosan" kommunikálni, ezért egy Nest okostermosztátot vásároltam. Ez a termosztát opentherm szabványt ismer. Az első kérdésem is ehhez kapcsolódik: létezik-e bármilyen konverter, amivel nem csak on-off üzemmódban tudom használni a cirkót, vagy mindenképpen meg kell ehhez vennem a sensys-t és ki kell cserélnem a Nest-et?
3. Mivel a cirkóból semmilyen jelet nem tudtam kivenni, hogy Ő éppen HMV üzemmódban működik-e vagy sem (a kivitelezési hiba miatt egy motoros szelepet kell mozgatnom), ezért egy csőtermosztáttal oldom meg a fürdővíz készítését. Sajnos ez nem a legjobb, mert lassúsága miatt össze tud veszni fűtési üzemmóddal. Ezt szeretném majd valamivel kiváltani. Valamilyen áramláskapcsolóra gondoltam, de még nem találtam meg a megfelelőt. Ilyennel kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
A rendszert az első 2 fűtési szezonban (építkezés alatt is már) kandallóval fűtöttem. A gáz rendszerem az idei évre készült csak el. Nagyjából Október végétől van gázfogyasztásom. Azóta 120 köbmétert fogyott. Az első hetekben 40 fokos előremenőt állítottam be a cirkón, a padlófűtést pedig 38 fokos előremenőre állítottam (önkeverő osztógyűjtővel), így a padlóm sose emelkedett 25 fok fölé még 3 órás fűtés után sem.. Ezzel, ilyen formán nem voltam elégedett. Bár kifűtötte a házat, de 1 óra alatt 1 fokot tudott csak emelni a hőmérsékleten, amit lassúnak találtam. 2 hete felemeltem az előremenőt 45 fokra, a padlófűtést pedig 41-42 fokra. Azóta a padlóhőmérsékletem fűtés után sokkal kellemesebb 27 fok körüli és naponta 1 órával kevesebbet megy a fűtés, de nem tudom eldönteni, hogy jót tettem-e ezzel a beállítással.
40 fokos előremenővel és 0 fok körüli külső hőmérséklettel napi 4 és fél órát ment a rendszer. 45 fokos előremenővel és hasonló külső hőmérséklettel 3,5 órát üzemel, viszont a cirkón az ábra, ami jelzi, hogy mennyire modulál vissza 1 csíkkal többet mutat fűtés közben. Gázfogyasztást ilyen kis mennyiségeknél nagyon nehezen tudom mérni.
Mi a véleményetek a leírtakról? Milyen irányba induljak el a rendszer tökéletes beállítása érdekében?
A lassú gyújtást (írtam hogyan) lejjebb lehet venni úgy hogy ne pufogjon, ki kell próbálni úgy hogy a levegő max 3% legyen.(régebben volt róla szó miért így)
Ezzel azt lehet elérni, hogy ne a max teljesítményen induljon, mert előfordul, hogy a bypass felé nyit és le kell állítania az égőt mert felforrna.(Rendszerfüggő)
Induláskor ha túl nagy lesz a dT emeli az előremenőt, mert azt észleli, hogy nagyon lehűlt a helyiség (nincs sensys ami megmondja hogy nem is) és majd lassan veszi vissza-vissza az előremenőt. Ez szépen látszik a linkelt képeden.
Figyelemmel követted a kérdéseimet, így gondolom most is érthető lesz amit írok.
Jelenleg 65 fok előremenő, dT 15 fok, gyújtáskésleltetés 7 perc .
Ezen beállítással a radiátor ( 1400X600-as 33K) k. 2, 1 KW.
Így véleményem szerint elkerülhető a sok gázláng gyújtás, egy felfűtési ciklus alatt, valamint a 20fokról 22 fokra történő felfűtés ideje is csökkenni fog.
A szigetelés fog még csökkenteni valamennyit a gázfogyasztásodon.
A melegvíz is azért elégé odatesz , hiszen megmelegíted és aztán leengeded a lefolyón. Ha csak havi 5 köbm melegvizet használtok akkor is belekerül vagy 5000ft-ba ( a távfűtésnél kb ílyen az ár ) és akkor máris csak havi 25 a fűtés. Szerintem már nem nagyon tudsz lefelé menni , legfeljebb ha csökkented a belső hőfokot, vagy passzív házba költözöl.
viszonyítás-szomszédom 160nm eltolt szint- szigetelés nincs a b30-on minden régi, és +5 fokba mondott napi20 köbm, és elégedett mert nem kell a fával szórakozni ( 2 hónapos a gáz beszerelés )
Most már nem lendül túl a beállított hőfokon, az volt a kérdés hogy 0 fok kulso homersekletnel miért nem 50 fokos az előremenő mikor a dokumentáció szerint annyinak kellene lennie. az 50-t -8 as eltolással érem el.
Tavaly fűtés szezonban naponta nézegettem a gázórát, kb. ugyanabban az időpontban. HMV-vel ( 4 fő tisztálkodása) 30e ft-ra jött ki a gázszámla. 22-23C-ra állítva a Computherm Q8RF. Előremenő 50C
138nm+24nm ház+garázs
8-10 köbméter naponta.
Ez szerinted jónak számít egyébként?
30-as phoroterm tégla 8 vagy 10 cm-es szigetelés. Pince nincs. 2 szintes. Födém nincs, csak gipszkarton plafon, azon hőtükör, rajta 15cm kőzetgyapot. Most rakok fel még 10cm gyapotot rá, 3/4 része kész.
Én úgy gondolom, hogy ha van a kazánban időjárás követő vezérlés ( kell hozzá külső hőmérséklet jeladó ) akkor ki lehet kísérletezni egy olyan fűtési " görbét" ami javít a dolgon , de az amúgy nagy teljesítményen nem tud változtatni amikor 3kw kell és 7-et tud minimum.
Keresni kell a beállításában olyan menüt/opciót amivel a nagy lángra való felterhelését lassítani lehet, nem kell annak a lakásnak 3perc alatt " 2 " fokot melegedni , és ha a számított belső ( vagy ha van belső érzékelő ) kevés szép lassan emelje a teljesítményét a kazánnak.
Sajna amikor egy építkezés/autóvásárlás/akármi van egy kicsit rá kell tanulni, és még úgy is eladják a " szart " is, fel van szerelv? fűt? akkor?? kb sok kivitelező lehet így vele mert belefárad a magyarázkodásba, vagy esetleg a felhasználót abszolút hidegen hagyja.
Hmv- ezek szerint neked egy belső lemezes hőcserélős " kombi kazánod " van. Ha olyan területen laksz ahol " kemény a víz , 1-1,5 évente savazni kell a hőcserélőt, vagy vízlágyítót kellene beszerelni ( 130000-nél kezdődik ), A polifoszfát adagoló nem megoldás, saját káromon tanultam , a BWT meg húzgálja a" vállát " .
Szerintem nem indít magas előremenővel. Nagyobb teljesítménnyel (a hideg víz miatt), ez tény, de akkor sem haladja meg az előremenő a beállított értéket.
A radiátorokat jól be kell állítani. Akkor fog jól működni, ha 8-10 fokos különbség van az előre-vissza között.
A hogyan sokszor le volt írva az utóbbi időben. Lehetőleg ne kézzel ellenőrizd, mert nem lesz jó. Nem két perces mutatvány, akár több nap is lehet amíg sikerül összehangolni
az összes radiátort, ha sikerül, azt fogod tapasztalni, hogy tovább tart majd a felfűtés és maga a fűtési idő is. Mivel lesz helye a modulálásnak.
Akkor egyáltalán nem értettem hozzá. 24kw Bosch kazán volt a leírásban, de átfolyós vízmelegítős, akkor annyit kértem, h legyen benne hmv tároló és ez volt az. Nem tudtam, h lefelé is kell figyelni a teljesítményét. Laikusként nagy teljesítmény= gyorsan elért hőfok= kevesebb gáz gondoltam én :(
És neked is volt kedvezményed vagy csak az éppíttetőnek, te meg szívol vele amíg üzemelni fog, mert a nagyobb mod. tartományú esetleg kevesebbet fogyasztott volna, és neked esetleg beszereléskor valamivel többe került volna.
Például ha nincs fűtési igény akkor a kijelzőn alapból az 58 fok látható. 0 Celsius külső hőmérsékletnél csak akkor megy 50 fokkal az előremenőm(a kijelzőn is az látható) ha -8 fokkal eltolom a görbét és fűtési igény van.
Folyamatosan monitorozom az előremenő, visszatérő hőmérsékleteket és abból is ez látszik.
Tiszteletem az Uraknak. Volna egy vaillant kondenzációs kazán ami állandóan kopog fűtés közben. Ki be kapcsoláskor. Olyan mintha oda koppintanék kalapáccsal valahova. Csak a kazántól hallani a radiátoroknál nem. Van erre valamiféle megoldás? Köszönettel venném! Üdv
Igazából az volt a nagy trükk benne, hogy többször éreztem melegnek a radiátort, nem akkor fűtött, mikor már adott hőmérséklet alá hűlt a lakás, hanem még előtte. A hőingadozás kisebb volt, a langyos radiátorok meg jobb komfortérzetet biztosítottak.
Először arra gyanakodtam, hogy a régi termosztátom 0,5-ös hiszterézise sok, és vettem egy q7-es klónt. Hiába 0,1-es a hiszterézis, még mindig nagy az ingás a fal miatt. Le kellene győznöm a lustaságom, és átrakni. Rádiósat nem akarok venni. Esetleg erre lehetne tenni egy rádió modult.
Egy rádiós vezérlővel akkor az a probléma orvosolható lehet, csak meg kell találni neki azt a helyet ahol úgy kapcsol a fűtés ahogy neked kellemes. Bár ez attól is függ hogy a vezérlő mekkora hőmérsékletesésre ad indítójelet.
Az a problémám, hogy a termosztát, bár közfalon van, de az egy 50 centis kőfal, lassan változik körülötte a hőmérséklet. Mire kérte a fűtést már fázott a lábam, mire lekapcsolt, már izzadt. A kapcsolóórát úgy állítottam be, hogy épp csak annyit menjen, hogy ne emelje a hőmérsékletet, csak lassítsa a lakás hűlését. Vagyis önmagában a kapcsolóóra kevés volt, néha be kellett kapcsolnia a termosztátnak, és megnyújtani a fűtési időt.
Szerintem ennyiből még nem állapítható meg egyértelműen hogy nagyon rossz minden. Ha egyszerre megy a padló és a radiátorok, az nem az igazi, ezeknek külön is kéne tudniuk járni, mivel a padló lassú, a radiátorok gyorsak, egymásnak bekevernek ha csak egyszerre járhat minden. Viszont, a padló + radiátorok együtt lehetnek olyan nagy teljesítményfelvételűek, hogy a kazán nem fog kapcsolgatni, mert a padló benyeli a 7+ kW-ot amit a kazán minimum biztosítani tud. Jó lenne azért valami terv arról a rendszerről ahhoz, hogy nálam okosabbak felmérhessék a helyzetet pontosabban. Ha nincs rajzod, az gáz. Akkor fel kéne mérni a csövezést, szerelvényeket, vezérlést, de szvsz a kivitelezőnek kéne mindezt letennie az asztalodra.
A tekerentyű szerintem a padló bekeverésére való pont, olyan vizet küld a padlóba a visszatérőből + a kazán előremenőből kikeverve, amit beállítasz. Így biztosítható hogy ha a radiátároknak esetleg kelleni fog 50 fokos víz, a padlóba akkor is csak teszem azt 40 fok mehessen.
Akkor az miért jó? Vagy csak egy próbálkozás volt hogy milyen lesz és végül nem jött be?
Ha a termosztát szabályoz akkor hőmérséklet alapján kapcsol be, ha az időkapcsoló akkor idő alapján. Kvázi ha csak időalapján ment akkor sűrűbben kapcsolt be mintha csak hőmérsékletre szabályzott volna.
Újépítésű ház és a építtetőnek Bosch-ra volt kedvezménye gondolom és ezért rakta be. Nem értek hozzá és örültem, h mondta hogy még túl is méretezte nekem, h jó legyen :)
Most már tudom sajnos, h ez nem volt jó ötlet :(
Egy kör van a két szintre és egyszerre fűt minden.
Padló fűtés+ radiátorok. Így fogalmam sincs, h milyen előremenő hőfokra állítsam, h mindenhol jó legyen a hőérzet és gazdaságos is legyen :(
Olyan kérdésem lenne hogy ti mennyi időnként tisztítjátok a mágneses szűrőt.Nekem fernox tf1 van a szerelőm azt mondta hogy hetente kell de sztem felesleges vagy nem tudom épp hogy egy kis fekete lé jön ki amikor megnyitom.a másik kérdésem az lenne hogy inhibitor folyadékot mennyi időnként töltötök rá mert ahogy tisztítom 2-3 tisztítás után ugye elmegy a nyomás és rá kell hogy töltsek.
Izé, ez az a fajta MMG, amin napocskás-holdacskás kapcsoló is van? Mert akkor azt a billenőkapcsolóját hidald át egy időkapcsolóval és máris van egy programozott éjszakai módot tudó termosztátod!
Sziasztok! Nyáron, júniusban megtörtént a kazáncserém. Saunier Duval Renova Mini C12 + SD60 HMV tartály párosról váltottam Bosch Condens 3000W 14kW-os kazánra + Heizer S-100-es HMV tartályra. Reméltem, hogy lesz valami megtakarítás az új rendszer üzemeltetése során.
Mivel pontos havi adataim vannak az előző 14 évi fogyasztásáról, így van mihez viszonyítanom. Nos, az eddigi adataim nagyon biztatóak. Nyári hónapokban (június-szeptember), mikor csak HMV előállítás volt, 45%-os gázmegtakarításom volt. Novemberben 26%-al kevesebb gáz fogyott, míg a decemberi eddigi adatok alapján 30% a megtakarítás.
Számomra ezek a fogyasztási adatok egyszerűen elképesztőek!! Pedig korábban sem fogyott sok gáz. A régi kazánomnál a 14 éves átlagfogyasztás 1284m3/év. Fűtés + HMV készítés + főzés részekből jött össze ez az éves átlag. Nettó 96m2-es, könnyűszerkezetes házat fűtök, tisztán padlófűtéssel, és már évek óta ketten lakunk a házban.
Ehhez a kazánhoz az a nagy hiszterézissel kapcsoló bimetallos pont passzol, mert ennek az a jó, hogy hosszabban megy lekapcsolás nélkül, cserébe hosszabb ideig hűlnek is a radiátorok. Ha veszel hozzá egy okoskodót, akkor persze valószínűleg pontosabban próbálja majd tartani a hőfokot, csak ettől észrevehetően emelkedhet a fogyasztás is a komforttal együtt.
Ja már értem. Azt hittem sorosan volt kötve. Így akkor végülis a másik véglet, mert lehet hogy épp lekapcsolja a termosztát de pont közvetlenül utána az időkapcsolós rész pedig indítja. Kvázi hiába van meleg, akkor is még megy egy 20 percet. Jól sejtem a metodikát?
köszönöm, jogos, erre nem is gondoltam, hogy elég reggel és este tartania a szükségest amikor a család egyik v másik része zuhanyzik-fürdik az egy dolog DE amúgy napközben és éjszaka időszakban meg mi a fenének fűtse vissza és kapcsolgassa a rendszert egy kézmosás vagy egy rövid mosogatás után...
ha rákeresel bármilyen programozható termosztátra akkor sok lehetőség van egy régi "megy-nem megy klasszikus kazánnál is", mert már azzal is "nyersz" ha egy nem öntanulós de programozható termosztátot veszel amiben végigpötyögöd, hogy mikor akarsz hideget és mikor meleget a lakásban... ha ez egy öntanulós akkor az elvileg a komfortérzetedet növeli meg azzal, hogy nem kell 6kor kapcsolni a fűtést hogy 7re "biztos meleg" legyen...
sima programozhatóból egy olcsó, párezres is jó, öntanulósból meg a siemenst dicsérik...
az "ebus" az ami bonyolítja a rendszert meg a külső szabályozó, de az valóban csak újabb kondenzációs cuccokon van!
"bonuskérdésem értőkhöz :) : szerintetek a HMV tartály fűtését érdemes beprogramozni, vagy ez már tényleg felesleges, mert nincs annyi hőveszteség a rendszerben és egyszerűbb tartani, mint reggelre meg estére felfűteni?"
Én azért gondolom ezt megoldandónak, mert elég undok dolog ha minden pár literes kézmosásra felfűtögeti a tárolót. legyen tiltva amikor nincs nagy kivét, és aktív igénynél (esténként pl) fűtsön rá csak többször.
Én a HMV szonda relés kapcsolgatásával oldottam meg: mikor tiltani akarom, akkor egy párhuzamos ellenállással növelem a kazán által mért hőfokot, a relé elengedésekor pedig a valós tárolóhőfokot méri. A kulturáltabb megoldás az, ha a kazán vezérlőjében van időprogramozási lehetőség.
A sima bedugós időkapcsolót? Nem volt vele olyan hogy kellett volna hogy menjen a kazán de épp olyan szakaszban volt az időkapcsoló amikor nem adott áramot, így kvázi fűtés nélkül volt az az időszak?
Én egy olyan trükköt követtem el, hogy egy kapcsolóórát rákötöttem a kazánra, és ha kérte a termosztát, ha nem, két óránként negyed vagy fél órára (külső hőmérséklettől függően) bekapcsoltam. Hasonló dolgot csinál az öntanulós termosztát is, csak jobban igazodik a körülményekhez.
Mivel ha jól sejtem az ÉTI kazán nem olyan finoman szabályozható, és nem annyira modern, nem biztos hogy egy öntanulós vezérlő ráköthető, vagy egyáltalán van-e értelme. Lehet hogy rosszul tudom és mindkettő szempontból jó húzás lehet erre a kazánfajtára is. Ha már így felcsigáztad a fantáziámat, mondhatnál egy-két ajánlott típust amik olyanok mint amiket említettél.
a sima "bimetálosból is van programozható, ami a Neked szükséges időkben az általad választott hőfokokon tartja a lakást, szabadság funkcióval, fagyvédelemmel stbstb...
ezt kiegészítve vannak az okosabakl amik "öntanulóak" is tehát megtanulja, hogy mennyi idő felfűteni, és hogy hűl le a lakás és ennek függvényében ha 7kor meleget akarsz akkor megtanulja, hogy nem akkor kapcsol be, hanem fél órával korábban kezdi...
ezen felül vannak az "ebusos" termosztátok (én pont most cseréltem ilyenre) ami már "számítógépként kommunikál", ez ezen funkciók mellett már azt is tudja, hogy az on-off mellett a fűtés erejét is szabályozza, hogy az ingadozásokat is kiegyenlítse (meg az enyémen már pl a hmv tartály fűtését is lehet programozni :D)
(ez olyan, mint az inverteres klíma kb, azaz ha 15fokról kell melegítenie 25re akkor maxon tolja, de ha már 24,5 van akkor kis teljesítményen csinálja hogy ne ugorjon fel 27re lekapcsolás után...)
erre jönnek bonusban a külső érzékelős rendszerek amik a kinti hidegtől függően választják meg a fűtési víz hőmérsékletét is, azaz 10 fokban elég a rendszernek a 35fokos víz, de -20ban 70fokossal fűt... (mivel ahogy tudom, egy kondenzációsnak a minél folyamatosabb, minél alacsonyabb hűfok a legoptimálisabb fogyasztás szempontjából)
bonuskérdésem értőkhöz :) : szerintetek a HMV tartály fűtését érdemes beprogramozni, vagy ez már tényleg felesleges, mert nincs annyi hőveszteség a rendszerben és egyszerűbb tartani, mint reggelre meg estére felfűteni?
Azon gondolkoztam még hogy egy modernebb vezérlés lehet hogy tudna javítani a fogyasztáson? Jelenleg ahogy láttam egy bimetálos panel kapcsolja a kazánt. Ezt egy programozható rádiós vezérlésre cserélném. Ha jól sejtem a bimetálos csak mindig egy beállított értéket tud, a rádiós meg programozható volna így éjjel vagy amikor nem vagyunk otthon nem kéne hogy 22fokra fűtsön a kazán.
Egyenletes a vízhőmérséklet, mert ugye be lehet állítani rajta hány fokos legyen.
Észre sem veszem, ha még 1 csapot megnyitnak.
Simán bírja a zuhanypanelt is, olyankor megy kb 7 liter/perc.
Amúgy a kazán tud 14 liter/perc teljesítménnyel.
Így HMV készítésénél is simán lemodulál.
Kit érdekel, hogy áll vissza fűtésre? AZ már a kazán gondja. Oldja meg, azért van.
Ízlések és pofonok.
Nagyon sokat írtok a kombi ellen, anno mikor kazánt cseréltem, gondolkoztam is rajta. Ezért is lett úgy kialakítva, hogy bármikor vissza tudjak térni tárolósra. De annyira bevált, hogy eszembe nem jutna visszatérni. Arról nem is beszélve, hogy megszabadultam a tárolási veszteségtől.
Azért úgy megkérdezném, hogy akik annyira ellene vannak, azoknak volt már egyáltalán, korszerű kondenzációs kombi gázkazánjuk?
A villanybojlert hagyjuk. A 24 kW-os kazán a 120 literes tartályt 10 C-ről 60 C-ra 15-20 perc alatt fűti fel. Ennél több melegvízre nincs szükség egy családi házban.
Egy átlag kombi kazán 2 liter/perc vízkivétel alatt be sem kapcsol HMV üzemmódban. Emellett hangos, folyamatosan kattog, kikapcsol-bekapcsol minden csap nyitásra. Kissé később ér oda a melegvíz, ami ráadásul nem is egyenletes hőmérsékletű minden körülmények között. Két melegvízcsap egyidejű használata mellett még hektikusabb a melegvíz hőmérséklete. Ha fűt is közben a kazán télen, akkor szegénynek elég visszatalálni állandóan az ideális fűtési üzemmódhoz (teljesítmény, moduláció, szivattyú fordulatszám stb.)
Ha ez valakinek komfortos, akkor hajrá.
Egy előnye van a tárolóshoz képest, hogy soha nem fogy el a melegvized. Tehát ha medencét akarsz tölteni melegvízzel akkor jó lehet.
Gondolom most elindítok egy nagy lavinát a kombi kazánosoknál... :)
Nyilván használattól függ, de a havi 13 m3 az már inkább átlag feletti, bár ízlések és szokások.
Egy gyors számolás alapján a 13 m3 az mindennapi 2 órás 1 db normál gázégő használatot tesz ki maximális teljesítményen (tehát nem tartalék). Elég sok ez azért.
Ez már csak pénztárca függő. Nyilván jobb lecserélni, de az igen csak nagy költség lenne. Gyorsabb, pontosabb lenne a szabályozás ezáltal gazdaságosabb is egy ici-picivel. Ha viszont mégis maradtak a régi csöveknél, akkor a rendszer tisztításon semmiképp ne spóroljatok, ugyanis hamar tönkre vágja a szép új csilli villi kazánt egy szar rendszer. A 30+ éves csövekben és radiátorokban iszonyatos állapotok lehetnek, iszap, rozsda darabkák, trutyi, olaj stb. Nagyon alapos vegyszeres átmosás kell szakértő fűtésszerelővel, nem ám-csak átöblítjük oszt jó van az... A kazán elé mágneses szennyfogó, ülepítő szűrőt kell tenni. Az esetleges új csövek (kazán bekötés) is mindenképpen oxigéndiffúzió mentes csövek legyenek (fém, alubetétes műanyag, réz). A rendszert inhibútoros kezelt vízzel kell feltölteni. Így ha kialakul egy valóban zárt, nem csepegő, mindenütt fémcsövekkel rendelkező rendszer, akkor a fűtési vízből egy idő után elfogy az oxigén és megáll a további oxidáció. Tehát használható a régi rendszer is, de csak okosan.
Megjegyzés: Sok laikus ember időnként leengedi a fűtési rendszerét karbantartás címszóval és újratölti friss (oxigéndús) vízzel. Ezzel csak bajt okoz, hiszen az újonnan bevitt oxigén ismét elindítja a csövek belső oxidációját.
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat :) Annyi kérdésem lenne még hogy nagyon vastag csövek vannak mindenhol, érdemes lecseréltetni a csöveket vékonyabbakra, pl szénacélra gondoltam.
Nem mondanám nagyon rossznak. De a jó az 30 fokos visszatérőnél kezdődik. Ha ennél lejjebb nem tudod vinni akkor úgysem tudsz mit csinálni. Ilyen hőfokok mellett még éppen van kondenzáció, bár nem túl sok.
Vagy ha mindenképp kombihoz ragaszkodsz, akkor még a vaillant ecotec exclusive szóba jöhet a technikai megoldásai miatt, és végre ez is tisztességesen lemodulál.
Egy épületgépész és némi számolgatás sosem árt, de ha veszel egy ariston GPE-t, vagy az új genus one-t meg egy indirekt tárolót, azzal nagyon nem tudsz mellélőni.
Egy sensys is sokat dob még a komforthoz, ha túl sok további megtakarítást nem is tud hozni.
Ajánlott, de nem muszáj. Az épületgépész ki fogja számolni a házad hőigényét ami szélsőségekkel együtt is 6-10 kW között lesz valahol neked. Az a baj viszont, hogy 10 kW alatti kazán a világon sincs. A legkisebb 12 kW-os, de az is ritka, meg drága mint a fehér holló. Nem is a csúcsteljesítményt kell nézni egy kazán kiválasztásánál, mert mint írtam a legkisebb is bővel elég neked. Hanem a minimum teljesítmény a lényeg, azaz, hogy minél lejjebb tudjon szabályozni a kazán. Ezért ajánlottam az Ariston kondenzációs fűtő kazánokat, mert azok 2,5 kW-ig tudnak leszabályozni. De ilyenek a Baxi-k is. A Hajdu az viszont pont nem ilyen.
Lehet, hogy a melegvíz miatt. Mert ez a 36 Kw-os kombi kazán több melegvizet tud készíteni átfolyós üzemmódban mint egy 24 kW-os. De nekem a személyes véleményem az, hogy ahol lehet ott kerüljük a kombi kazánt mert nem ad megfelelő komfortot. A gáz-fűtés szerelők szeretni szokták, mert pikk-pakk kész a fűtés és melegvíz is egyszerre és ezért terjedt el ennyire a kombi kazán. Szerintem abszolút nincs létjogosultsága egy családi házban.
Szóval csak a melegvíz miatt gondolhatta a gázszerelő a 36kW-os teljesítményt. Mert ha a fűtés miatt, akkor azzal én többé szóba se állnék, alkalmatlan a szakmájához. 36 kW-al egy óvodát, vagy kisebb iskolát ki lehet fűteni kompletten.
Mert a gázszerelő nem épületgépész. Biztosan nem számolt neked hőigényt, és gondolta abból nem lehet baj, ha nagyobb, meg ezt a típust talán egyszer már látta valahol, és tetszett neki. Más magyarázatot nem nagyon látok. :-)
Azzal kalkuláltam laikusként ha a komplett fűtésrendszer (radiátorok, csövek, kazán, kémény), melegvíz rákötéssel megállna 1,5 max. 2 millióban akkor arra lenne lehetőségünk egy 3-4 év múlva.
Nálam, egy szigetelt házban a melegvíz és a főzés az éves gázfogyasztásom 13 %-át teszi ki. Egy szigetelés nélküli régi ház, régi kazánnal esetében ott simán 10 %, de azt is megkockáztatom, hogy 5 % alatt van a melegvíz és a főzés.
Ezzel csak azt akartam mondani, hogy a gázfogyasztás jelentős oroszlán részét a fűtés teszi ki (~90 %). Ezután a melegvíz, amit jobb esetben szintén a kazán készít ~8%, és végül szinte mérhetetlenül kicsi a főzés gázigénye (~2%).
Ekkora háznál már érdemes elgondolkodni, mert ehhez a kazánhoz képest 30%-ot simán hoz egy kondenzációs. Tetőtérbe simán mehet, a HMV-hez esetleg egy cirkulációs kört érdemes kiépíteni, hogy azonnal legyen melegvíz. Ha a radiátorokhoz nem kell nyúlni, 6-700 ezerből talán megállna a csere, és 10 év alatti megtérüléssel lehetne kalkulálni. Bár a megtérülést már 3 hónap múlva el fogod felejteni, viszont havi 8-10e-vel kevesebb is lehet a gázszámla átalánya.
A megtérülés szempontjából én biztosan kicserélném. Az átalányban a havi 27 000 Ft az évi 324 000 Ft. Egy nagyon jó kondis kazán, jó beállításokkal, okot termosztáttal, jó beszabályozással, ésszerű üzemeltetéssel simán csökkenthet 30%-ot is a fűtésből, azaz évi ~ 100 000 Ft-ot is. Tehát 5 éven belül simán megtérülhet. Azt is vedd figyelembe, hogy valószínűleg most nem lakják be teljesen azt a nagy házat, (valószínűleg azért is adják el, mert kiköltöztek a gyerekek, kihaltak belőle stb.), szóval ez a havi 27 000 Ft az valószínűleg nem a teljes ház kifűtésének a költsége. Ha ez így van, akkor még hamarabb megtérül a kazán beruházás. Ha anyagi gondok vannak, akkor igénybe lehet venni a kamatmentes hitel pályázatot. (bár akkor mindenről számla kell)
Az, hogy a kazán az emeleten van lényegtelen. A beüzemelés szempontjából kell csak figyelembe venni (alacsonyabb rendszernyomás elegendő, kisebb tágulási tartály előfeszítés stb).
Megjegyzés: sokan méreteznek úgy szivattyút, hogy azzal kezdik, hogy milyen magasra kell felvinni a vizet. Ez keringtető szivattyúknál őrületes nagy baromság, ugyanis semmi, de semmi köze nincs az épület magassághoz a szivattyú kiválasztásnak. Lehet egy szivattyú emelőmagassága 5 méter, mégis tud 10 méteres magas házban is keringtetni. Ugyanis nem kell leküzdenie a geodetikus magasságot zárt fűtési rendszer esetében. Egyedül a csőhossz, idomok, rendszerellenállás számít. A magasság nem.
A fűtés szempontjából óriási nagy a kiválasztott kazán teljesítménye. Modulálni is csak 7,2 kW-ig tud az adatlapja szerint. Tehát egy ilyen, általad leírt szigetelt háznál a maximális hőigényed (amikor a leghidegebb van kint) alig lesz több a 7-8 kW-nál, azaz a kazánod soha nem tud lemodulálni az aktuális hőigényig. Állandóan ki-be kapcsolgat majd. Szóval nagyon rossz választás ez a kazán. De még a HKG-24-es is 5,6 kW-ig tud modulálni. Nem túl jó ez sem.
Vegyetek egy Ariston 24 kW-os fali fűtő kazánt, ami 2 kW-ig le tud modulálni + hozzá egy 120 literes indirekt tárolót. Ez a tuti megoldás.
Ami még kimaradt hogy a tulaj is mondta hogy a szomszéd lecserélte egy másik fajtára, de hogy olyan sokat nem nyert vele hogy belátható időn belül megtérüljön.
Köszi! egy 3 szintes+pince középső sorházat fűtenek vele, azt mondja a tulaj hogy átalányban 27ezeret fizetnek havonta. Ezt majd számlával ellenőrízni akarom.
Azt mondta hogy minden rendben van a kazánnal, az utolsó pillanatban amikor még lehetett akkor berakattak egy tök ugyanolyat mint ami volt is előtte nekik. Mindene megfelelő, kémény és az összes szükséges dolog át lett nézetve.
Ha megvesszük a házat, és valamikor cserélve lenne a kazán egy kondenzációsra, akkor lehet hogy nem is a pincébe rakatnám hanem a tetőtérbe amiben van szigetelt szoba, onnan le lehetne keríteni egy részt neki. Mennyire problémás egy modern kazánnak ha lefelé kell "nyomnia" a fűtést és a melegvizet?
Nekem 1994 óta üzemel, a főégő lett cserélve rajta. Gázzabáló egy dög, de amíg megy, nekem nem érné meg lecserélni. Ha olcsón kifogok egy ugyanilyet, akkor az megy a sufniba tartaléknak.
Azzal is kell számolni, hogy egy kondenzációs kazánhoz jó nagy teljesítményű, de kis víztömegű radiátorok kellenek, hogy alacsony hőfokon lehessen üzemeltetni.
Az ÉTI gázkazánról tudnátok egy részletesebb véleményt írni? Alapból cserés és el kell felejteni vagy ha frissen felújított, akkor egy pár évig használható? Ha 3-4 évet kihúz, akkor utána lecserélnénk egy korszerűre kompletten, ha nagyon problémás.
Alapterülete 170 m2, a falak szilikátból vannak, tavaly ment rá 10 cm-es eps szigetelés, lábazatra 5 cm, ablakok 2 rétegű műanyag ablakok, nyugati fekvésű. Jelenleg fával régi vastag csövek vannak és nagyon régi alu radiátorok.
a hőigény számítás az egy olyan, hogy a falak, ablakok anyaga és szigetltsége, a ház mérete, tájolása meg egy pár egyéb alapján kiszámolható, hogy ha kint -15fok van, akkor hány kW fűtés kell, hogy bent a 22fok tartható legyen.
azért hasznos, mert ha mondjuk bazi hidegben 9kW kell a fűtéshez, akkor nem kellene 36kW kazánt venni.
Egy kis segítséget szeretnék kérni, kondenzációs kazánt szeretnék venni és szeretném a véleményeteket kikérni, ti milyen márkát ajánlatok? Én a hajdu hkg 36-ost néztem, erről mi a véleményetek, ez le tud modulálni alacsonyra, valamint vannak e ettől jobb alternatívák? 170 m2-es házhoz kellene.
Igen, 1-es van a fűtési kör diagnosztikájában, nem 0.
Kattan a termosztát vevő, led világít.
Ha nem zavar be a hmv készítés a fűtésbe (nem fűtés közben kapja a melegvíz kérést) akkor nincs gond, egyébként igen.
A termosztáttal volt olyan gondom, hogy nem kapcsolta le vagy be a kazánt. Elemcsere volt, illetve ha közelebb vittem akkor reagált.
Ebben a mostani esetben az az érdekes, hogy a fűtési kérés megvan, viszont a kazán készenlétben marad. Nem 4-5 percig, hanem akár egész nap nem kapcsolja be a fűtést, pedig kellene.
Ariston Genus Premium Evo 24 kondi kazán + 120-as HMV + Q7RF-es termosztát a következőket produkálja:
- fűtés megy, majd amikor közben jön a HMV kérés felfűti a tartályt. Utánna viszont előfordul, hogy nem folytatja a fűtést, készenlétben marad. Nem utókeringet, készenlétet ír.
A termosztát adja a jelet a kazánnak az tuti , a fűtési kérés 1-es a menüben, illetve hallani ahogy kattan a q7rf vevője ( led is világít).
Áramtalanítás, majd visszakapcsolás után gyakorlatilag azonnal elindul a fűtés - azt is próbáltam.
Ha a kazán on-off-ra lett beállítva 421 1 akkor csak a maximum minimum meg még pár dolgot tudsz állítani.
Ha beállítod a maximumot 60 fokra, azzal kezd fűteni a kazán, (Hiába állítasz az előlapon, nincs hatással rá.) figyeli a visszatérőt és ha emelkedik, szépen veszi vissza az előremenőt. A 244 menüben beállítható ez a felfűtési szakasz 60 percre(ekkor 4 fokonként emel 3szor) amíg eléri a beállított maximumot. Ez jó ha 60ra van állítva!
mert jó esetben lassan éri el a kikapcsolást. (a termosztát ki-bekapcsolás közötti különbsége a komfort rovására megy.)
Ha 421 0 akkor a 402-ben(vagy az előlapon) tudod állítani a az előremenőt, azzal fog menni míg ki nem kapcsol a termosztát.
Az aktuális és beállított előremenőt a 83x menüben látod.
Mindkét megoldás gyengén fog muzsikálni, mivel csak egy radiátor dolgozik, a többi csak "dolgozgat"-temperál. Szerintem ezeket magasabbra kell venni.
Szia! Lehet nem ide tartozik a kérdés de, ha jól látom ariston clas one system 24 kazánotok van. Hogyan tudtatok rajta 36C-os vizet beállítani? Nekünk azt mondták csak comfort módban megy és 40C a minimum.
Próbáld ki. Ha tudja emelni a szoba hőmérsékletét, akkor elég. Max a termosztátot korábban indítod melegebbel. Az a lényeg, hogy tartani tudja a beállított hőmérsékletet. A kondenzációsnak az a jó, ha minél hosszabban megy egyfolytában. A gázszámlád ettől nem lesz több. De inkább a szivattyú teljesítményével játssz.
Az 50W / légköbméter radiátorteljesítményt a régi, B30-as kockaházakra számolták ki még anno. Akik szigeteltek, de régebbi kazánjuk volt (esetleg vegyes tüzelésű), azok szívtak vele, mert túlfűtött. A kondenzációsokhoz megint jó, mert alacsony hőfokkal szinte folyamatos üzemben lehet fűteni, ami a legtakarékosabb a kondis kazánnál.
Lehet , hogy rosszul fogalmaztam ismét . A kazán előlapján állítottam a vízhőfokot, nem a menüjében. A menübe nem mentem bele, azt még az üzembe helyezésnél állították be.
Mivel termosztátod van és nem fix előremenővel kellene fűtened, a minimum legyen 35 a maximum mittudomén 55 Majd a kazán a visszatérő alapján modulálgat.
Köszönöm, értem , elfogadom amit írtál. A kazán nem visszavette, hanem lekapcsolta az gázégőt, mert az alacsony előremenőnél a radiátor nem tudott leadni 2, 4 Kw-ot , amennyire képes lemodulálni a kazán . Te hogy oldnád meg, hogy ne kapcsolja le a gázégőt, csak " kis lángon " fűtsön?
Ezen nem csodálkozok. 3 fokot felfűteni az nem 20 perc. Hány tonna betont és téglát kell átmelegíteni?
Kondenzációs kazánnál az lenne az ideális, ha 2-3 óra hosszát menne egyfolytában úgy, hogy a lakásban nem változik (csökken) a hőmérséklet. Nyugodj meg, az a kazán visszavette a teljesítményét. Ez már nem a régi on/off kazán. Az, hogy fél vagy egy óráig megy, az nem jelenti azt, hogy azalatt ész nélkül zabálja a gázt. Épp csak annyit fogyasztott, amennyire szüksége volt a lakásnak. Fáztatok, míg 21,8-ról 22,2-re felment a hőmérséklet? Nem hinném. Sőt, az az igazán kellemes ha odakint hideg van, ha megfogod a radiátort, és az meleg. Az a kazán okos. Nem fog több gázt elhasználni, mint amennyi kell a lakásnak.
50 fok előremenőnél 19 fokról 22-re több mint 2 óráig fűtött fel.
A termosztát 21, 8 -nál küldi el a hőigényét a kazánnak. Mire elérte a 22, 2 fokot, amikor már nem küld jelet a termosztát a kazának , Több mint fél órába telt !
Még ezt a 0,4 fokot felfűtötte 3-4 alkalommal is lekapcsolt a kazán.
Azt hogy mi a gazdaságos elsősorban a gázszámla mutatja.
Ha azért fűtünk, hogy ne fagyjunk meg, elég olcsón ki lehet hozni. Ha azért, hogy a lakásunkban kellemes meleg legyen mindenhol, az már drágább.
Van aki jól érzi magát 1-2 fokos ingadozás mellett is, én szeretem ha folyamatosan melegít a radiátor. Erre való a sensys pl.
A nap nagy részében "alapon" 2kW-al pöcörög a kazán, aztán ha kell belendül, utána megint a lehető legalacsonyabban pöszörög tovább.Én ezt tudomásul véve fizetem a gázszámlát, mert azt kapom, amit óhajtottam. Hogy ez nincs arányban a bérekkel? Ja, de mit lehet tenni? :-)
Nyilván majdan a hőszigeteléssel csökken valamennyit a fogyasztás, az meg újabb plusz.
Nekem 100m2-en nincs ekkora teljesítményű radiátorom összesen.
Azt írtad, hogy felfűtés alatt többször lekapcsol a kazán. Akkor kellene nagyobb radiátor, ha nem érné el a beállított hőfokot. Én inkább lejjebb mennék az előremenővel. Ha 50 fokos előremenővel folyamatosan emelkedik a lakás hőmérséklete, és el is éri azt, akkor nincs ott gond a radiátorok méretével.
Légköbméterenként 50W-tal számold ki, hogy mekkora radiátorok kellennek egy helyiségbe. 56 m2-re 2,7-es belmagasságnál ez 7560. Ha a radiátorok ezt tudják 75/65-nél, akkor tökéletesen jók. Nálad van 10400W radiátor 75/65-re.
Vidd le az előremenőt 45 fokra, és figyeljed a szoba hőmérsékletét. Ha emelkedik, akkor jó. Próbáld meg ugyanezt 40 fokos előremenővel, ha még ott is emelkedik, akkor mégjobb.
Igen a szivattyú áramlási sebességére gondoltam. Lehet , hogy rosszul tudom, de én úgy értelmeztem, ha magasabb a visszatérő víz hőmérséklete, a dT 20 -nál kisebb lesz akkor a szivattyú lassabban forgatja a vizet, hogy legyen ideje a radiátornak leadni a hőt. Közben a kazán lemodulálja a lángot, ne ne fűtse túl az előremenőt.
A radiátorgyártók általában 75/65-re adják meg a teljesítményt. Rohamosan csökken a teljesítmény az előremenő csökkentésével, márpedig jobb ha alacsonyabb az előremenő, komfort szempontjából is és a fogyasztás(káros anyag kibocsátás meg anyámkínja) szempontjából is.A kazán is úgy adja a maximumát (tudásban) ha van mozgástere a vízhőmérséklettel és a teljesítménnyel "játszva" dolgozni.
Nem kevésbé fontos az átmeneti időszakban is kellemesebb ha bazinagy radiátorunk van, szépen el tud duruzsolni a kazán alacsonyabb vízzel, ergo nem "kapcsolgat".
Ezzel csak a sebességi fokozatok kapcsolását tudod beállítani. Ha 20 fokra van állítva azt jelenti, hogy 20 foknál nagyobb dT-nél gyors fokozatba kapcsoljon.
A dT-t a visszatérő csavarzattal tudod beszabályozni.
Hát nem sok közös van bennük, ha jól értelmezem a leírásukat.
Azt honnan tudom a Bosch wt 5000-s kazánomon, éppen milyen hatásfokon dolgozik, vagy éppen meddig modulál le ilyesmik?
Annyi mindent olvastam már itt és tetszik, hogy sok lehetőség van a finom beállításokra a gazdaságos üzemeltetésre. Kicsit rá is pörögtem csak "még" nem értek hozzá :)
Btw, egy érdekes kérdés(Ariston evo system +200 L tarolo +Sensys)
Marha pocséka Sensys leírása. Ráadásul ellenmondás van a kazán servicemenuje között. Valamint marha lassan fűti fel a tárolót, + közben fel-le modulálgat. Ahelyett, h ezerrel gyorsan felfűtené.
A rendszer tiszta, 1 éves, stb. Nyilván ilyenkor áll a fűtés, akár fél óráig is.
Van itt vki aki nagyon "büfé" a ebben az Ariston system+Sensys-ben? Esetleg tárolója is van?
Hálás lennék (akár $ is), ha végre egy értő emberrel tudnék konzultálni... hagyjuk a szerelőket...eddig csak szerény tudásbázissal találkoztam csak ebben a tematikában :(
A külső hőmérséklet érzékelő egy hőmérsékletfüggő ellenállás, kis kutakodás után megtalálod az értékét is. Kb 100-150Ft-os tétel, plusz vezeték, meg a csatlakozó. Feltéve, ha barkácsolós típus vagy.
Nem válaszoltatok, ezért visszaolvastam. Megvannak a kérdéseimre a valaszok ;)
Picit még tanultam is a hsz.-okból.
És akkor van egy kérdésem, érdemes-e beépítenem külső hőmérséklet szabályzót. Vissza hozza az árát? Bosch kazánhoz csak Bosch vezérlőt rakhatok? Bár kb. ahogy az árukat nézem ua.
Ami érdekes, hogy 20 fokról 22 fokra több mint 2 óra kellett. amint emlékeztek ariston genius one . a szobában 2,1 KW-os radiátor. Még mindig keresem az okát. A többi helyiségben termofejjel 18 fok van beállítva.
Nem is a T idom miatt,hanem a hely miatt,mert elég szűkös lesz így is a hely a csöveknek,mert a cirkó felette lesz,mellé nem fér be a radiátor miatt az a fránya tágulási tartály,úgyhogy valahogy a kazán meg a tartály közé kell megoldanom.Nem gazdálkodnak túl sok hellyel anyumék,és sajnos ez a tágulási nem volt tervben,de megoldom valahogy.
Mivel a tárolóban a melegedő víz fog tágulni, így mindenképp közvetlen a tárolóra kell kötni a tágulásit. Hogy elé, vagy mögé kötöd, az mindegy. A hidegvizes oldalra pedig be kell építeni egy kombinált biztonsági szelepet, mint akármelyik bojlerhez. Ebben benne van a visszacsapó, és a túlnyomás-szelep. Tehát hidegvíz elzáró, kombinált biztonsági szelep, tágulási, bojler.
Még egy amatőr kérdés,de nekem még nem tiszta.A vizes tágulási tartályt a hideg vizes oldalra kell bekötni,vagy a melegre?Mert azt vágom,hogy kell egy elzáró és egy visszacsapó szelep a hideg vizes körre,meg hogy a meleg vizesre egy biztonsági szelep,csak még ez tisztázatlan a fejemben.
Radiátorokat be kellene szabályozni, ha nem lett. Minél nagyobb dT kell tartani , hogy a kazán le tudja venni az előremenőt. 3-4 fokos dT-nél kikapcsol, keringet amíg újra nem indulhat.
Nálad most ez hamar eléri, mert gyorsan megfordul a víz a radiátorban. (ha túlfojtod a rendszert , akkor meg a bypass felé fog forogni, szintén lekapcsol.
