Szerintem nem ártana az utókeringetés, mert amikor leáll a kazán akkor sistereg a víz a hőcserélőben (tehát felforr egy pillanatra).
Hogyan tudom megállapítani, hogy a szivattyúban lévő motor alkalmas e a csökkentett feszültségel való fordulatszám szabályozásra? Esetleg az adatlapján utalhatnak rá?
Köszönöm szépen a válaszod. Első körben én is a padlófűtésen gondolkodok plusz egy hajdú 24kw kondenzációs gázkazánon lévén, hogy az használati melegvizet is előállít. Apropó annak nem kell egy kis puffer, a hmv - nek? Ezek átfolyósan melegítenek nem?
A szálló vagy lebegő koncentrációja miatt gondolkodok a radiátorokon a hálószobákban de am igen nem egy ismerősömnek van csak az mindehol. Igazándiból ezekben az elektromos fűtéses technológiákban azért nem hiszek mert szerintem csak akkor kifizetődő ha a tető tele van aggatva napelemekkel ami persze nem 2 forint és mindennap változik a túltermelt energia kifizetése is.
Köszi ezt értem, de az a kéréds a PR cső alkalmas e ilyen összeköttetésre? Mert ugye ezek ötrétegűre lettek kitalálva, ami azért hajlékony és "roppantható", ez elég merevnek tűnik.
Poc2: Ahogy próbálta feltenni a kazán a falra rácseszte az egészet és visszagörbült, ezt a kép nap adja vissza, ki van az egész feszítve... Az eredeti vagyis régi rendszernél a Pr-cső közvetlen volt a kazánra kötve, pont jó magasságban volt a Pr cső vége, csak ez a kazán nagyobb ezért nem fért alá.
De sajnos szakember csinálta..... és igen valóban gusztustalan a csövezés, mivel nem ismerte a pp-r rendszert így oldotta meg, azt mondta majd átszereli, de nem, bevallom őszintén ott akkor nem is érdekelt, hogy néz ki, csak az, hogy legyen fűtésem, a piros cucc, az hőálló szilikon, én próbáltam vele megszüntetni a csöpögést, de mivel pici a hely így sikerült.
nixon70, Kapocska köszönöm így már meg tudom állapítani, hogy megy -e a szivattyú.
Ha a szobatermosztát kapcsolja le a kazánt nincs utókeringetés, jó gondolom, hogy ekkor is kellene?
Ha a kazán hőmérséklet érzékelője kapcsolja le akkor sem forog a motor tengelye viszont akkor búgó hangot ad a motor és a motor tengelyét csavarhúzóval megnyomva érződik is egy kis rezgés, viszont minden ellenállás nélkül tudom forgatni a tengelyt.
Vélhetőleg nem gyári szivattyú van rajta, lehet hogy mások az elektromos paraméterei és ezért nem tud elindulni utókeringetés üzemmódban?
Esetleg szokott valami tipikus hibája lenni ennek az UK 1.3 -as vezérlőnek?
Lenne egy kérdésem és érdekelne a véleményetek. Egy régi ház felújítás előtt állok és fűtésen gondolkodom. A ház 90 nm 1 szintes. Padlófűtést szeretnék a 3 hálószobát kivéve oda radiátorokat. Lenne egy vázlatrajzom ha esetleg vegyes tüzelés is lenne. A kérdés az lenne, hogy lehetne-e kombinálni kondenzációs gázkazánnal lévén, hogy az alacsonyabb hőmérsékleten dolgozik jól, a radiátoroknak pedig több hőmérséklet kell. De bármilyen ötletet szívesen fogadok, (klíma, infra, fal-mennyezetfűtés) hogy ki milyen fűtést alkalmazna.
Én magamnak csináltam a hideg-meleg vízhálózatot pp-r csövezéssel,de a hegesztéseket feszegethetném ahogy akarom.Ott dupla a falvastagság,tehát merev az egész,és szétvágva nem lehet megállapítani a cső és a karmantyú határát.Ha a hegesztések repedtek meg,akkor ott eleve rossz a hegesztés.
Nemrég cseréltettem kazánt, a lakásban PR csőrendszer van, a radiátorokoz is. A szemét gázszerelő megfeszigette, meg húzogatta a PR csövet ami most jelenleg csepeg, természetesen eltűnt és a telefont nem veszi fel. Eleinte igérgette, hogy kijavítja, jól beszivatott párszor, vártam de nem jött.
Úgy döntöttem én magam szeretném kijavítani a hibát, mert kb olcsóbb megvenni egy PR heggesztőt (10k) meg pár száz forintos idomokat megvenni mint szakit hívni. Az a kérdésem, hogy ezt a PR cső illesztést meg tudom e oldalni esetleg heggesztő nélkül? Arra gondoltam, hogy levágnám a nem kívánt részt és vennék hozzá sima szorítógyűrűs idomot ha lehet?
Lekapcsolod a szoba termosztátot, megvárod amíg teljesen hideg lesz minden radiátor, majd zárd el az összesen a torlót tökig, csak azon a radiátoron hagyod nyitva max-ra ami a kritikus (thermót is fullra kinyitod). Felnyomod a termosztátot, hogy fűtsön a kazán. Ha abban a szar radiban elindult rendesen a keringés (teljesen átmelegedett), utána kezd el rányitogatni negyed fordulatokkal a többi radiátort, és vársz mindig egy 10percet nézed a radiátor melegedést, ha kevés nyitsz még rajtuk...
(a thermók közbe mind nyitva teljesen!) Türelem játék! Ennyi! Nem olyan bonyolult ez...
A legnagyobb fűtendő légtérben van. A kisebb méretű helyiségekben 1 kivételével nincs gond. De az az 1 problémásnál nem csökkenteni kellene a hőmérsékletet, hanem növelni
A torlók beállításával kell a radiátorok "átmelegedését" beállítani, nem a thermo fejek beállításával. Azzal a szoba hőmérsékletet állítod. Ne hagy magad megvezetni! Az más kérdés ha nem értesz hozzá...
A szoba termosztátnak a leghidegebb helységben kell lennie, és abban a helységben vagy ne legyen thermo fej, vagy teljesen legyen nyitva és fixálva, ha lehet! Ha nem ott van a termosztát, akkor el lett b@szva, venned kell egy rádiósat, nincs mese.
Már megbocsáss, de ez nincs kész. Készen az van, ami működik és nem kell vele foglalkozni.
És mivel nincs kész, elkerülhetetlen hogy költeni kell rá, meg akár bontani is kell. Ha tisztán tekergetéssel be lehetne fejezni, akkor a szaki aki csinálta miért ne fejezte volna be?
A termosztátot nem tudom mozdítani. Tiszta gipszkarton minden. 2 hónapja lett kész. Nem bombazom szét. Vehetnek rádiós termosztátot, de jelenleg nem akarok ilyenre költeni. Marad a termofej ahogy említetted
Most nem bántásból de kb. egy hete írtam hogy a termofejeket állítsd be hogy elzárják a melegebb helyiségeket akár teljesen, hogy a hideg szobák utolérjék magukat. Esetleg tedd is át a termosztátot ha megoldható. De te azóta is a torlókat tekergeted és nem jutsz semmire.
Van egy FÉG C21 kazánom amiben egy Pedrollo DHL 25/55 szivattyú és egy UK 1.3 vezérlődoboz van. Amikor eléri a kívánt hőfokot a szobatermosztát átkapcsol utókeringető üzemmódba, ekkor a motor feszültségét leejti a felére.
A motort búg, nem vagyok benne biztos, hogy forog.
Hogyan tudnék róla meggyőződni, hogy utókeringető üzemmódban forog a motor keringeti a vizet?
A torló szinte alig van nyitva ott. A termofej is 3as fokozaton van. De figyelembe kell venni a konyhát,és a folyosót. Mert befolyásolják a helységet ahol a termosztát van
SD Renova Star F24E játssza velem ezt így 5 nap után újfent, hogy újraindulgat amint bekapcsol.
A kezdődő jelenség az volt, hogy amint a termosztát kapcsol vagy a melegvíz megnyit, a kijelző maximum értékek és semmi között ugrál, miközben ki-be kapcsolgat a kazán: amint elindul, leáll stb. Az első tünet után nem használtam, de bekapcsolva maradt. Másnapra elsötétült a kijelző, vagy néha villogott, de hálózati kapcsoló ki/bekapcsolás után jellemzően csak morrantott egyet a gázszelep, de nem indult el a kazán, sőt a kijelző is sötét marad. Ebből a teljesen off állapotból a nyomás szenzor csatlakozó lehúzása rántotta ki, az alkatrész cseréjével (mondván "zárlatos") megoldódott a probléma.
5 napig bírta, most kezdődik elölről, annyi könnyítéssel, hogy egyelőre nem áll ki teljesen sötét kijelzős állapotra, vagy ha igen, esetleg a kijelző elkezd villogni és nagy nehezen beáll alapállapotba.
Viszont mindkét nyomás szenzor érintkezői között azonos ohmikus értékeket mérek.
Vezérlőpanel vagy periféria lehet? Gázszelep? Nem értem, mert 5 napig működött...
Bosch condens 2500a kazán. A szervizes elmondása szerint garancia idő alatt csak szakember nyulhat hozzá,
A hűlés mértékét nem néztem,
Egy hálószoba a problémás. A termosztát a nappaliban van ami egybe nyitott a folyosóval, és a konyhával. Mindegyikben van radiátor. Úgymond 3 radiátor fűt egy legteret, ezért folytottam azokon a radiátor torlokon, mellékelem a rajzot hogy lásd mi mivel van osszenyitva. És hol helyezkedik el a termosztát
Köszönöm, megoldódott... és pedig rusztikálisabb a dolog, mint gondoltam. Volt még egy köztes biztosíték (útban a kapcsolószekrény felé...) azt felkapcs, és működik. Kösz még 1x.
A probléma nem változott. Az az 1 helység még mindig ugyan úgy 2fokkal elmarad. Ott nyitva van a torló teljesen. A termofej is. A többi helységben, ami osszevan nyitva, és érinti a helységet ahol a termosztát van. Ott a torlók éppen csak nyitva vannak, a termofejek nyitott állapotban vannak.
Ahogy tanacsoltad zártam a problémás radiátoron. A torlók eddig a zárt állapottól negyed furdulatot voltak nyitva. De már azt is lefeleztem már szinte majdnem zárt az összes torló a 3 radiátoron. Semmi változás. A termofej mindenhol telhesen nyitva van. Azon zarjak inkább. És maradhat ilyen szukosen a torló, vagy nem egészséges ha ennyire levan zárva a torló?
Uraim, egy kérdésem lenne a szakértőkhöz. A házamat felváltva vagy egyszerre fűtöm gázzal/vegyestüzeléssel úgy, hogy mindkét fűtésrendszer egy 300 l-es puffert melegít. A vegyestüzelés által előállított melegvizet egy keringetőszivattyú nyomja bele a pufferbe. Ezt értelemszerűen lekapcsolom, ha a kazán nem üzemel. Legutóbb a szivattyú csatlakozását húztam ki (tehát nem a dugaljnál áramtalanítottam). Most pedig begyújtottam, megpróbáltam visszatenni, sajnos fordítva ment az első próba (műanyag irányítósapka ide vagy oda, sajnos az érintkezés megtörtént), mire levágta a villanyt az egész házban. Amikor aztán most rendesen rácsatlakoztattam, akkor meg se kép, se hang. Lehet még javítani (rövidzárlat), vagy kuka? GreenPro + a termék. Válaszokat köszönöm.
(ismerek 20éveset ,aki szerelőt csak a beüzemelésnél látott)
Én hála istennek nem akadok össze ilyen csótányokkal, mert Budapesten elég kevés az olyan hely, ahol nem fali kazán van. Mellesleg ezzel abszolút nem dicsekednék. Gázkészüléket illik évente de max 2 évente karbantartani.
Azt tudja, ami a leírásban is szerepel. Azt hogy mennyi idő alatt tanul be, ha nincs a leírásban, akkor meg nem mondja neked senki, mert nem fog szólni, hogy: Helló, most már betanultam! :)
Általában szerintem egy hét a betanulása. Mikor milyen hőfokot állítasz, neked kell tudni a szokásaitok alapján. 1-1,5fok eltérésnél ne legyen több, ha padlófűtés akkor inkább 1 fok. Konkrét kérdésedre válasz, hogy éjjel szerintem nem kell tartani a nappali hőfokot.
Fz6n-ben is gondolkodtam.Cimborám gsr600-a volt a kiindulás,hogy valami hasonlóra kellene váltani.
Igazából a lényeg hogy fejidom nélküli legyen 600-tól felfelé.Az aprilia is tetszik,de arról tegnap lebeszéltek,pedig ma mentem volna megnézni,ha már itt van helyben.
Abban az esetben ha a teljes fűtési rendszer réz (hőcserélő, vezetékek, szerelvények stb.) abban az esetben is szükséges beszerelni mágneses iszapleválasztót? Mert a fűtésszerelő azt mondja kötelező, de nem értem mit fog meg a mágnes ha semmi nem mágnesezhető. Csak padlófűtés, cirkó gázkazán.
Olyan kérdésem lenne, hogy megoldható e két hőcserélőt sorba kötni?
Arról lenne szó, hogy a primer kört fűtené napkollektor vagy fatüzelésű kazán és ide szeretnék berakni két hőcserélőt, az egyiket a hmvnek, a másikat a fűtésnek, így nem kellene berakni egy motoros szelepet. Ha a hmvnek kell a meleg, elindul annak a körnek a szivattyúja, ha a fűtésnek, akkor azé. Ha valamelyik szekunder kör nem megy, akkor lényegében csak továbbfolyik a hőcserélőn és nem történik hőátadás. Mondjuk ha napkollektor van és erősen sűt a nap, van elég meleg a primer körben, akkor mehet mind a két szekunder kör: először a hmv kiveszi a saját melegét, utána a maradék hőt még tudja hasznosítani a fűtés. Ha nincs elég meleg, akkor a hmv kör áll és a fűtés veszi ki magának.
Ez így járható, vagy mindenképp kellene a motoros váltószelep? Tudom hogy esne a nyomás a két hőcserélő miatt, de ezt leszámítva müködne?
Mert amíg nem volt kondis gázkazán , addíg a fütéshöt vették 100%-nak , tehát durván 9,5kWh-nak 1m3 földgázból . Amikor megjelent a kondis gázkazán , akkor lett beiktatva az égéshö . Ez +20°C-os gáz és levegö elegy elégetésénél keletkezö hö , aminél a füstgázt is +20°C-ra hütik vissza . Az így kinyert hömennyiség az égéshö . Ezért mondják a kondisra , hogy akár 115%-on is üzemelhet . De csak a fütéshöhöz viszonyítva . A korrekt hatásfokot az égéshöböl kell kiszámolni , hiszen azért fizetünk .
ne keverd ide a hőszivattyűt, mert semmi köze a kondis kazánhoz.
ha azt a mérési eljárást használjuk a kondishoz, amit a mezei gravitácóshoz kitaláltak, akkor sajnos 100% feletti szám jön ki. egyszerűen azért, mert a mérés definícója nem vett figyelembe pár dolgot.
Jaaj de ezt el ne hidd! :) Ez ugyan az mint a gázkonvektor 90%-os hatásfoka. Hogyne! Azé megy ki a konvektorból 200-220 fokos égéstermék. Az Aristonak van egy turbós kazánja ami megfelel az ERP rendeletnek, NOx kibocsájtásban és hatásfokban is... de csak sima turbós... Na hozták a papírformát aminek meg kell felelni azt írjuk a papírra :D
A kondis kazánok sem működnek 100% fölöt. Arra csak a hőszivattyú képes.
Gyakran elülnek a kérdések mert az érvelések ugye....
De saját tapasztalatom hozzá tenném annyiból, hogy 3 kondenzációs kazán halálozott el családi körben a garancia idő végével főleg elektronikai problémák miatt. Itt nem kellett megtérülést számolni.
De a régi kazánok,konvektorok adatlapjai is mind ezeket hozza kb. Ez alapján nem nyerhet 40%-ot. 100% lenne ha egyáltalán nem lenne füstgáz.
Ha a régi fajta kazánnal csak 10-15%-ot fog,akkor a használt kazánja most 75-80% hatásfokú lehet kb.A kondenzációs lehet valójában 99%.Akkor marad 20-25%.
Valahogy sosem látom honnan ered az a plusz 10-20% hatásfok.
"Valljuk be a mai világban a termékek nem a megbízhatóság elvén készülnek, inkább a gazdaság pörgetésére, minél többet eladni egy adott termékből, drága szervizelési...."
Van egy termék, annak vannak fő részei, pl. egy lánc vagy körfűrész, csak azért mert mind a kétfajtából volt nekem 3 - 3 db.
Egy láncfűrész áll a következő fő részekből :
1. műanyag ház,
2. elektromos motor,
3. lánc,
4 .lánctartó ,
5. némi elektromos huzal és
6. a biztonsági kapcsoló
nos nekem mindegyiknél pont ezek a finom alkatrészek a kapcsolók romlottak el. minden készüléknél ez a biztonsági kapcsoló hasonló elven működik és a méretük nem több egy fél gyufás skatulyánál pár grammal.
Nyilván minden készülékhez indokolatlan ilyen pót alkatrész, de minden 10 .-hez talán.
Amúgy a 6 db. kisgépnél csak 1 körfűrészhez találtam pót kapcsolót... 15 perc alatt beszereltem.
Na mikor a setétzöldek pofáznak a környezetvédelemről, mindig ez jut eszembe.
Nem vagyok gázszerelő,de nem lehet hogy a régi kazánhoz képest azért van 40%megtakarítás,mert a régi kazán elhasználódott?Tehát a hőcserélője kormos retkes vízköves stb. Tehát ha egy pont ugyan olyan,de új kazánra cserélne,akkor is nyerne 25-30%-ot?
55-60% hatásfok a régi kazánfajtákra elég marketingszagúnak tűnik.
Azért, mert azon nincs mit szinte takarítani, így pénz sincs rajta szinte... Ha meg nagyot mond elzavarod.
A rózsákat kiveszed (tetejét-alját) befújod hideg zsíroldóval esetleg beáztatod. Rossz fogkefével kitakarítod a vájatokat. A fúvókákat is kicsavarod egy fogóval, és átdugsz rajta kb 1,5-es sodort réz vezetékből egy szálat... Kb ennyi. Utána vissza tekered, a rózsákat szárazra törölöd és vissza rakod. Ennyi. Most spóroltam neked 15 ezret ;-)
Aki ennyit nem tud megcsinálni az nem férfi már ne haragudj. Ez kb ugyan annyi mint egy mosdó csap csere. Sőt könnyebb :))
Micsoda vita kerekedett itt, meg egymásnak feszülő emberek. :-) A témához csak annyit tennék hozzá, hogy van olyan ember aki úgy cserélgeti a dolgait, mint más az alsógatyáját, és van aki a megbízhatóságra esküszik! Valljuk be a mai világban a termékek nem a megbízhatóság elvén készülnek, inkább a gazdaság pörgetésére, minél többet eladni egy adott termékből, drága szervizelési lehetőséggel! És akkor jönnek a nagyok, hogy így meg úgy élj környezettudatosan, mikor nem győzik termelni az ipari hulladékot! Ezzel csak azt akarom mondani, hogy igen haladni kell a korral, csak az nem mindegy, hogy egy megbízható dolgot lecserél az ember egy ipari hulladékra, ami jó esetben talán kibírja a garanciális időt meghibásodás nélkül!
Van itt olyan megbízható gázszerelő vagy tudtok olyat, aki szüleimnél átnézné, kitakarítaná, beállítaná a gáztűzhely rózsáit? Bp, Csepel.
Komolyan mondom az agyam megáll, legalább 7-8 szerelőt felhívtam, és bár ott van a lapján hogy foglalkozik vele, simán rávágja hogy nem. Értem hogy most mindenki a konvektorokkal foglalkozik, de nem is rögtön kéne...
Mintha azt mondtad volna hogy részedről lezárva. Felőlem mehet tovább :)
Tegyük fel megfogok 40%-ot a kondis kazánnal. Lesz a 150 ezres telemből 90 ezer. Hatvanat nyerek évente. Legyek nagyon nagyvonalú, 1 misi a kazáncserém mindennel (de ennél már 2 éve magassabb árakat kaptam), az 60 ezrével 16 év. Pénzben hozna a konyhára a manőver, komfortban már nem (és igen, van vele tapasztalatom hidd el, nem fejtettem ki minden részletet - és pont erről magyarázok hogy te meg úgy ítélkezel hogy nem vagy a részletekkel tisztában). Amúgy nem értem miért kapod fel a vizet, elmondtam hogy alapvetően veled értek egyet, csak ismerni kell a konkrét körülményeket. Az esetek döntő többségében kiváló döntés a csere, de azt el kéne engedned hogy ez az esetek 100 százalékára igaz.
Biztos vagyok benne hogy kiváló szakember vagy, régóta olvasgatom a fórumot. Dőlj hátra és szisszents egy sört, nyugodtság van, nem én vagyok az ellenséged.
Te most miről beszélsz? Ne idegeljél már ki a cső látásoddal légyszíves!
A 116118 hozzászólásbán leírtam a lényeget:
Egy évben 25-50 kazánt biztos lecserélek itt Pesten. (Nem rábeszélés, hanem kényszer a kémények állapota miatt) Folyamatosan kapom a visszajelzést, hogy ezt már előbb meg kellett volna ejteniük, mert sokkal kevesebb a gáz számlájuk, átlag 20-40%-al. Nincs miről beszélni...
Én szajkózok... EZ A LÉNYEG!!!
Neked ezzel szemben milyen érved van? Semmi! Van egy elgondolásod, ami hibás, mint sok más embernek aki ezen az álláspontom van mint te. De a visszajelzések tények! Ennyi.
Na de tényleg, nem érdekel már ez a téma, mert orrvérzésig lehetne ezt tárgyalni, akkor sem fog senki senkit meggyőzni.
24kw-os indirekt tárolós gázkazán (csak padlófűtés) rendszer nyomása tavaly 1.1 bar-ra volt állítva.
A tágulási tartályt a gázszerelő 1.5 bar-ra pumpálta. Most 0,8 bar üzemi nyomás mellett fűtés közben a rendszer nyomása felmegy 1.5-1-8 barra.
Kérdésem az, hogy ez a nyomásnövekedés mitől vagy és összefügg-e a tágulási tartállyal? Ha igen milyen nyomást kell beállítani 1.1 bar rendszer nyomás mellett.
"Van tapasztalatom mindkettővel egyébként, intéztem már kazáncserét szülőknek szigeteletlen házon, maradjunk annyiban hogy az komfortban kb annyit hoz hogy hetveniksz évesen egyszerűbb az életük, de pont ugyanolyan élhetetlen szar a házuk."
Nincs tapasztalatod, mert az nem a te házad, ne m te élsz benne. Teljesen mások az igények is...
Nem szajkózás, szerintem nem ez tölti ki senkinek sem az életét hogy ezen filozofál. Itt ez a fórum, volt egy étis hozzászólás amiből egész jó kis thread kerekedett ki, aztán gondoltam én is hozzászólok, mert magaménak éreztem a kérdést. Nem utasítom el élből amit mondasz, sőt alapesetben én is ugyanezt vallom mint Te, de minden eset egyedi, az éti-s kérdezőnek is megvan a maga háttere-körülményrendszere amiben kezelni kell a kérdését. Ebben a témában épp nekem is hasonlóak a körülményeim, ezért is érzem hozzám közelebbinek az ő hozzáállását. Az a baj hogy amikor jön egy olyan kérdés ami hasonlóképpen megosztó, akkor rögtön meg akarja valaki váltani a kérdező világát anélkül hogy tudnánk bármit is arról a konkrét világról. Lásd: szivattyúval kapcsolatos kérdés volt, mellékesen elmondta hogy mibe kéne, és mi lett belőle. Én személy szerint élvezem ezt mert sokkal érdekesebb így mintha el lett volna intézve annyival, hogy nesze ott a jófogás, 43 oldalon keresztül válogathatsz :)
Visszatérve az eredeti kérdéskörre, nagyonis szeretem a komfortot, a modernt, az újat. Egyszerűen jelenleg pénzügyileg nem ér annyit egy kazáncsere (nekem), hogy foglalkozzak vele. Persze fel lehet róni hogy "miért, a szigetelés talán megtérül-e valaha" illetve azzal kapcsolatban nem voltak-e ugyanezek a kifogásaim: jelzem de, ugyanezek voltak, viszont pont komfortban sokkal többet nyújt egy szigetelés mint egy kazáncsere. Van tapasztalatom mindkettővel egyébként, intéztem már kazáncserét szülőknek szigeteletlen házon, maradjunk annyiban hogy az komfortban kb annyit hoz hogy hetveniksz évesen egyszerűbb az életük, de pont ugyanolyan élhetetlen szar a házuk.
Minden ellenségeskedés nélkül írom amit írok, részemről kinek a pap, kinek a papné.
"annak a megtérülése akkor is pont tíz évnek néz ki."
Vissza a kocsikhoz úgy látom... Az új autó ára mikor térül meg? Hmm? Jaaa, hogy az meg se térül... Akkor minek veszünk új autót, kevesebbet eszik? Új telefont? új TV-t, a régi CRT-n is jön az adás!? Új mosógépet!? Hajdu minimat is tud mosni, abból vegyünk új donort! Nehogymár kidobjuk hát működik :) Na most akkor mi térül meg, meg mi nem? Minek az új, jó a régi!
Nem csak neked szól, ezen gondolkodjatok kicsit...
"Komforthoz sokat már nem tenne hozzá az új kazán"
Ebben is óriásit tévedsz :)
De mondom mondhat bárki bármit, amíg nem tapasztalod meg, addig ezt szajkózód magadnak.
Sokan vannak így ezzel, egyre nagyobb a tábor itt úgy látom. :)
Jöhetne egy olyan ember is, akinek le lett cserélve kondisra a régi nyílt égésterű, és már ment neki egy szezont, kiváncsi vagyok ő mit mond! ;-)
Nézd, ha lecserélem másfél misiért a kazánt és a csatolt részeit, és tegyük fel gáz nélkül is ki tudom fűteni az új kazánnal a házat, annak a megtérülése akkor is pont tíz évnek néz ki. Az pedig gondolom valószínűtlen, hogy nem kéne gázra költenem.. Komforthoz sokat már nem tenne hozzá az új kazán, ég és föld a szigetelés óta a ház élhetősége.
"A régi rendszerre kötött kondenzációs pedig egyáltalán nem biztos, hogy takarékosan fog menni."
Biztos hogy takarékosan fog menni. Ez tény! Kuncsaftjaim nagy része kazáncsere. Egy évben 25-50 kazánt biztos lecserélek itt Pesten. (Nem rábeszélés, hanem kényszer a kémények állapota miatt) Folyamatosan kapom a visszajelzést, hogy ezt már előbb meg kellett volna ejteniük, mert sokkal kevesebb a gáz számlájuk, átlag 20-40%-al. Nincs miről beszélni...
Még a régi radiátorokkal is, max 50fokos előremenővel mindenhol kifűti a lakásokat/házakat, mert eleve egy régi rendszer radiátor kapacitás szerint majdnem duplájára volt méretezve, mint ami valójában kellett volna. Ehhez ugye hozzá jön az is hogy nem drasztikusak a telek. Ez a tapasztalatom. Max szelepeket kell cserélnem Thermósra, meg átmosni a rendszert...
"Amikor mi vettük az Éti-t, akkoriban nagy sláger volt a Quadriga (ha jól emléxem) kerámia betétes kazán, ami állítólag örök élet meg egy nap. Ezekkel mi van ma?"
Az nem kazán, hanem egy nyilt égésterű gázbojler. Ez ment az Éti mellé régen hogy gázzal legyen a meleg víz is. Amúgy persze örök élet, mint minden faék jellegű technika. Csak zabálja a gázt és a hatásfoka 60-70% közötti.
Anno mikor készült a fűtésem, még vastagcsöves vascsőből készült.
Mikor bejöttek az új rézcsöves rendszerek, le is cseréltettem, attól függetlenül, hogy akkor még semmi bajuk nem volt. De nem vártam meg, míg szétrohadnak.
Ha akkor nem cseréltetem le, most biztos kellene. Akkor meg úgyis átalakításban voltunk, egy kosszal elment.
Te egy olyan helyzetről írsz ahol momentum és döntési pont van -> új házat építesz, ahol értelem szerűen a legmodernebb és legjobb ár/érték arányú megoldás felé kell menni. Egy jól működő, bevált rendszer esetében nincs ez a döntési pont, momentum sehol. Amikor eljön, akkor nyilván mindenki keres egy ár/érték arányban jó és korszerű megoldást.
Anno mikor építettem a házat, elég sokan, régi öregek próbáltak rábeszélni, tegyek hódfarkú cserepet. "Mert annak már van múltja, már 150 éve bírja az az igazi".
Nem hagytam magam rábeszélni, ragaszkodtam a betoncseréphez. " De hát ennek nincs múltja. Oké, hogy van 30 év garancia, de hol lesz már ez a gyár 30 év múlva".
Na most eltelt egy kis idő, akik hódfarkú cserepet raktak, azook most kezdik ledobálni, mert eddig bírta.
Nekem meg még 100 évig nem kell a tetőhöz nyúlni.
Azért csodálkozom a mai fiatalok begyepesedett gondolkodásán. Jó az minek cserélni?
Milyen jó lesz majd még 60-70 évesen is a ház felújításával foglalotoskodni, mert annak idején ráhagytad.
Én meg csak itthon malmozok, mert anno úgy megcsináltuk a házat, hogy semmi dolgom vele.
Azért én majd ráfigyelek, hogy a most 40+ éves csőrendszereken 100 év múlva mennyi luk lesz. Vagy a sok luk közt majd akad egy kis vas itt-ott.
Csatlakoznék a "hülyék" táborához, nekem 1989-es fég c24 megy és nem áll szándékomban lecserélni. Donorkazán a szekrényben, 15 centis szigetelés a falon, padlófűtés mindenhol, 170nm-es házra 150 ezres gázszámla egy szezonra. Kazán+kéménycsere jóval millió felett állna meg, megtakarítanék vele szezononként 10-20 ezret max. Amikor megvettem a házat az első amit megláttam a kazán volt és azonnal cserére gondoltam, ma már másképp gondolom. Dilemma volt hogy szigetelés vagy kazáncsere legyen, elnézést kérek az esetleges kötekedőktől hogy nem volt egyszerre pénzem mindkettőre. A szigetelés mellett döntöttem, és így utólag életem egyik legjobb döntésének találom, felére esett a gázszámla. Egyszóval a c24 addig megy amíg tud, a donorral megtámogatva reményeim szerint még sokáig.
Ez az én szubjektív véleményem a témáról. 39 vagyok, teljesen 21. századi beállítottsággal (haladok a korral), de kazánügyben a fentiek miatt elég nehéz lenne per pillanat rábeszélni egy 1-1.5 milliós kiadásra csak azért, hogy új legyen.
Pont az üzembiztosságukkal nincs gond, elmennek 100 évet. Nekem a német vagy angol mentalitás tetszik. Ha valami működik miért dobjuk ki csak azért, mert valami újabb? Ráadásul, bár ez erősen szubjektív, nekem tetszenek a régi öntöttvas radiátorok és ha egy lakberendező érti a dolgát, gyönyörűen be lehet illeszteni ez enteriőrbe.
Én csak azt látom, hogy a régi 40+ éves vastagcsöves fűtési rendszert előbb utóbb cserélni kell. Egy ideig lehet toldozni foltozni, de az már nem üzembiztos.
Ha a másik végén fent nincs légtelenítő csavar akkor fogsz egy rendes nagy törölközőt, a felső hollandihoz teszed és picit megnyitod egy rendes kulccsal. A kifröcsögő vizet a törcsivel felfogod.
Te csak a kazáncserét látod, a járulékos kiadásokat, kéménytől a radiátor cseréig nem. A régi rendszerre kötött kondenzációs pedig egyáltalán nem biztos, hogy takarékosan fog menni. A többiek pont erről beszélnek amikor inkább szigetelnek, az a beruházás sokkal jobban megéri, és innentől egyre marginálisabb kérdés a kazán.
Nem a te házad volt a téma, ezek az öreg kazánok általában régi építésű házakban vannak.
Bele is őrülnék, hogy mindent felújítottam, csak a sarokban van az a szar 40 éves gázkazán, helyet is foglalja, nem is korszerű, na meg zabálja a gázt.
Ha a példádat veszem , akkor a kondenzációs kér 1150m3 gázt . Tehát 850m3 gáz ára amit figyelembe kell venni , ha valóban 2000m3 gázt éget el a régi kazán szezononként .
Ha már így ÉTI-zünk, meg hogy kilyukad, eszembe jutott egy kérdés:
Amikor mi vettük az Éti-t, akkoriban nagy sláger volt a Quadriga (ha jól emléxem) kerámia betétes kazán, ami állítólag örök élet meg egy nap. Ezekkel mi van ma?
Ja egyébként frissítve az emlékeimet, az Étit valamikor '83-ban vettük, aztán '93-ban átkerült egy másik házunkba (itt ázott el néhányszor a pincében), és 2018-ban adtuk el a házat a még működöképes kazánnal.
És akkor mi van ? Röhejes az összeg akkor is . Én klímával fütök , hisz tudod . Az egész ház energiaszükséglete idáig átlagban 5100kWh volt ( gáz plusz villany ), ebben az évben biztosan magasabb lesz , mert hütöttem is nyáron . A fiam házában ilyen veterán müködik , igaz annak Gazex a neve , de 94-es gyártmány , ha jól emlékszem . Ma is kint voltam , mert bekellett fejeznem a villanyszerelést . Hiszed , vagy nem , feltekertem a termosztátot és nagyon gyorsan megvolt a kívánt hömérséklet . Mi lesz , ha még a 15cm-es grafitos höszigetelés is felkerül a falra ? Pedig 55°C-ig melegít majd 45°C a hömérséklet , amikor újra indít , ha kéri a termosztát .
"De azt minek cseréled, miért nem jó a régi? Azt is lehet akár javítani is! ;-)
Ez hány évtized mire megtérül, hogy kicserélted?"
Az ablakot még valahogy, de meséld már el, a B30 tégla hőszigetelését hogyan javítod?
Ne hasonlítgasd a kettőt, a hőszigetelés igenis néhány év alatt megtérül (ha elég szar volt előtte), még egy évtized sem kell hozzá, a másik meg olyan, mint a napelem, meg a villanyautó, hogy a jelenlegi árakon igenis vitatható a megtérülés.
Üdv ! Általában jókat írsz ,de ebben szumma nincs igazad ! Tény hogy nem egy mai darab a kazán ,de attól tartok ,hogy még 2 kondenzációst túl él szinte nulla karbantartás mellet(ellentétben a kond.kazánokkal amik mindenre kényesek + még egy "olcsó kémény"is kell hozzá) ! És ha a szigetelést megoldja egyből barátibb lesz a gázszámla ! Ezt meg nem értem tőled végképp, amit a szigeteléssel/ablakcserével kapcsolaban írsz:
De azt minek cseréled, miért nem jó a régi? Azt is lehet akár javítani is! ;-)
Ez hány évtized mire megtérül, hogy kicserélted?
Miért gondolod azt, hogy csak a kazán a fekete bárány? Szerintem az még igaz ,hogy akár egy évtized mire az utolsó foritot is visszahozza ,de ott Szerintem a lényeg ,hogy egyből termeli vissza a pénzt ha hűtened vagy fűtened is kell ,és sokkal jobb befektetést egy lakás/ingatlanon nem lehet elkövetni !:-) Szerinte.
Ablakot cserélni és hőszigetelni nem csak azért kell/érdemes mert azzal rezsit csökkenthetsz.
Régebben majd megfagytam a szobámban, nem csak azért mert rossz volt a fűtés hanem az északi fal negatív hatásai miatt, ehhez nagyban segített az 50 éves nyílászáró amibe bele lett maratva a tömítőgumi utólag, de hőszigetelt üveg nélkül így se lett sokkal jobb.
Tehát, felvázoltam neked hogy miért nem jó a régi ebből és miért jobb az új, illetve mi volt számomra az előnye a hőszigetelésnek.
Ég és föld az előtte utána állapot az esetemben.
Mellékesen leírnám, a szüleim házát csinálgatom, pont úgy nézett ki mint 1970-ben mikor meg lett építve.
Azóta már rengeteg minden változott, mivel ők már elkerülték az 50-et, gondoltam vásárolok egy tartalékkazánt, gondolva arra hogyha egyszer cserélni kell a jól beváltat, ne okozzon problémát 60-70 évesen hogy a 100 ezres nyugdíj hogy adja ki a kondenzációs árát.
Igen, benne vagyok a korban, 2 hónap múlva töltöm 24. születési évemet!
"Természetesen, lassan jó volna hogyha kimondanád hogy hülye vagyok és azért járok ide hogy jól átverjek mindenkit.
Vagy pedig egy vén öreg vagyok, ahogy ezt már írtad korábban."
Dehogy mondok én ilyet, csak rossz a megközelítés, és mivel benne vagy a korban mint ahogy most ezt be is ismerted, nincs isten ezen a földön aki meg tudná magyarázni neked...
"de mindenképp szükséges kondenzációsra cserélni a régi kazánt!"
Ezt én nem mondtam, nem is írtam ilyet sehol. Ne forgasd ki a szavaimat!
Az volt az alap kiindulás pont hogy kazáncsere, mert vettél egy újat. Erre mondtam én, ha már cserélni kell és újat vesz az ember biztos nem egy 40éves technikát...
"A hőszigetelés, nyílászárók cseréje, ez fog jelentős változást hozni."
De azt minek cseréled, miért nem jó a régi? Azt is lehet akár javítani is! ;-)
Ez hány évtized mire megtérül, hogy kicserélted?
Miért gondolod azt, hogy csak a kazán a fekete bárány?
"Most biztos rengeteget érne." Annyit érne mint a papírszázas összehajtogatva. (szart). Nekem volt 3 mind a 3 garázsban állt és szarrá rohadt. 2 ből a motort, váltót kiszedtem, az is ott áll a polcon. Nem adom el 10-20 ért. Egyedül az 1.1-es bírta 27 évig. Úgy hogy ne sajnáld, semmit nem vesztettél.
Természetesen, lassan jó volna hogyha kimondanád hogy hülye vagyok és azért járok ide hogy jól átverjek mindenkit.
Vagy pedig egy vén öreg vagyok, ahogy ezt már írtad korábban.
Globális felmelegedés nem tudom neked mit mond, vagy mit jelent.
De elég rossz felfogás az hogyha ide jön egy kádárkockában élő ember, majd te azt ajánlod neki hogy mindenképp cseréld a nyílt égésterűt, mert a kondenzációs a jövő!
A hőszigetelés a jövő, nem a kondenzációs kazán.
Természetesen nem haladok a korral, azért modernizálom a családi házam folyamatosan, ami alól kivétel a gázkazán.
De hogyha nagyon érdekel, van egy 50 éves Hajdú bojlerem és ennyi idő után most merült fel a kérdése annak hogy cseréljem-e az alaplap miatt.
De, találtam hozzá való alaplapot, illetve teljesen felújítottam, mindent kicseréltem benne és aktív anódot is kapott, gyárilag az se volt benne.
Tudom, ezt is ki kellett volna dobni, hiába nincs semmi baja a tartályának, hiába megegyező egy új Hajdúval a teljesítménye, ez kuka, fejlődni kell a korral.
A hőszigetelés, nyílászárók cseréje, ez fog jelentős változást hozni.
De őszintén megmondom örülök hogy egy kisebb vita kialakult itt. Azt viszont sajnálom hogy egy ÉTI kazánt egy régi autóhoz hasonlítasz, mindig jobbra számít az ember.
A globális felmelegedés jelentős, nincsen olyan tél mint 15 éve, de mindenképp szükséges kondenzációsra cserélni a régi kazánt!
Itt már csak az a kérdés hogy hány évtized mire ez megtérül, ha megtérül.
Valószínűleg egy kondenzációs élettartama alatt ez miatt nem kell aggódnod.
...meg én sem...23 éves F Astrát használok és 37 éves Vaillant állókazánt. Egyiket sem cserélem le, mert a megbízhatóságuk eddig bizonyított, szervizelés esetén az anyagköltség nem jelentős, egyszerű felépítésüknél fogva, kis odafigyeléssel - kis túlzással - a végtelenségig használhatóak :-)
Több kazános fórumot olvasgatok, de az a töménytelen probléma, amit leírnak a fórumozok az "agyonérzékelőzött" ilyen-olyan kondenzációs/turbós kombikazánokkal kapcsolatban az a fent leírtakat erősíti meg bennem. Igen, nem túl gazdaságosak akár a gáz, akár a benzin felhasználását tekintve, de nekem speciel sokkal fontosabb az, hogy mindig megbízhatóan/stabilan üzemeljenek. És ha szembeállítom a nem gazdaságos benzin/gáz felhasználást az agyonérzékelőzött kazánok esetleges hibafeltárásának/szervizelésének/anyagköltségének az összegével, akkor nem biztos, hogy rosszabbul jövök ki. Illetve az is nyomós érv a döntésemben, hogy a túlbonyolított kazánok esetleges valós! hibájának a feltárásáig, lehet, hogy napokig, vagy hetekig nem lesz megfelelő minőségű fűtés vagy HMV szolgáltatás, pl. hozzáértő szakember hiányában.
Szóval én maradok a jól bevált technikánál, és teljes mértékben megértem tothjozsi96 álláspontját :-)
Neeee, nem kell a rizsa! Mondtam, csak magadat nyugtatod ezzel... Engem nem kell meggyőzni, se adatokkal, se példákkal, mert nap mint nap találkozom hozzád hasonló emberekkel a munkám során. Én azt szoktam mondani, több fajta sorbaállás van az élet útján. Te abban a sorban állsz, én meg ebben. Majd ha rájössz átállsz ide, nekem nem tisztem hogy meggyőzlek. Az hogy ez mikor fog megtörténni csak rajtad múlik. ;-)
Én sem bírom ki... 22 éves Volvo-val jár a család, de fültől fülig elvágnák a torkom ha csak megemlíteném, hogy le kellene cserélni. Mondjuk semmi baja soha nem volt, igaz 20 év után egyszer kellett a klímába tölteni. :-)))
Ott nyitva van minden. Nappali, konyha, folyosó. Az ami konkrétan egybefuggo,. Ott a zárt állapottól fel fordulatra van nyitva a torló mind a 3 radiátoron
Ehhez még nyugodtan adjál hozzá 200 m3 gázt, mert az ÉTI őrlángja az napi 1 m3, és máris kjön, hogy az új feleannyi gázból állítja elő a lakás fűtésszükségletét.
Itt van az én házam . 63nm jól szigetelt . 2kW a höigénye . Ha számolunk , akkor a fütésszezon átlaghömérsékletét figyelembe véve kinti +5°C , a benti 22°C elvárt höntartást és a szezon hosszát ami legyen 200nap , azaz 4800 óra . 4533kWh jön ki . Ha vesszük , hogy a gáz fütöértékének melyik kazán hány százalékát használja ki fütésre , akkor ez jön ki . Klasszikus kazán 4533 : 0,6 = 7555kWh tartalmú gázra van szükség .
Turbó kazán esetében 4533 : 0,8 = 5666kWh tartalmú gázra van szükség . Kondis kazán esetében 4533 : 0,95 = 4772 KWh tartalmú gázra van szükség . A legrosszabb és a legjobb kazán között a különbség 7555 : 4772 = 1,58 . A gáz fütöenergiatartalmát vegyük 10,5kWh-nak , akkor az öreg kazán elfogyaszt 719,5m3 gázt , míg az új modern elfogyaszt 454,5m3 gázt . Most már lehet forintosítani és dönteni , kinek mi éri meg . :-)
Oké, a kazánt alapvető értelmében kazánnak értelmezzük, ne vonjuk bele hogy legtöbben ezzel akarják már előállítani a meleg vizet is.
A kazán az egy szezonális épületgépészeti szerkezet, remélem eddig nem mondtam még rosszat.
Rengeteg mindentől függ a gázfogyasztás, főleg egy régi kazánnál.
Hogyha ő szereti a 24-25 fokot napközben, akkor persze, az simán van havi 120 ezer forint.
Mi otthon 22 fokra állítjuk a termosztátot, éjjelre 21.5-re van programozva.
Nem is tudom, 18-19 ezer forint körül van az átalány, úgy, hogy gáztűzhelyt használunk.
Régebben nálunk is problémás volt a fűtés, sokkal rosszabb volt a hatásfoka.
Lapradiátorokra kellett automata légtelenítőt tenni, beállítottam az összes radiátort mivel egy kör van.
Egy rosszul pozicionált termosztát is sokat tud "segíteni".
Nálunk jól szerepelt az elmúlt 40 évben az ÉTI, szinte 0 forintos ráfordítással.
Most hogy a radiátorok egységesen be vannak állítva sokkal komfortosabb az egész.
Mikor majd a 3-4. kondenzációst veszed, valószínűleg annyi lesz egy ÉTI kazán élettartama.
Kondenzációsnál a garancia miatti szükséges az ellenőrzés elvégeztetése, évente ez is csak egy 20 ezer forint körül lehet, ha jól gondolom.
Ha ne adj isten előbb kilyukad a kazántested, az se drága, kollégám most cserélte a 10 éves kazánjában, 300 ezer forintért + 60 ezerért be is építették.
Én megértem hogy te kevesebbet fizetsz, de hogyha egy jól beállított rendszert veszünk figyelembe és tisztában vagy azzal hogy hány fokos szobahőmérséklet mellett a leghatékonyabb a kazánod, az is rengeteget számít.
Tehát hogyha 24 fokot akarsz tartani, akkor gyorsabban kihűl a házad, mint hogyha mondjuk 22 fokot tartanál.
Nálunk eddig éjjel 22 fok volt tartva, éjjel 2-3x bekapcsolt a kazán. Így hogy 21.5-re csökkentettem a hőmérsékletet, el sem indul. Ez télen is igaz.
Fürdés után kiszellőztetünk, akkor felfűt a kazán, és reggel 7-8 óráig nem indul el. :)
Mondom, nem kell megmagyarázni, mert én megértem. Nyilván több milliós nagyságrendű beruházás. Valamit valamiért...
Már csak azt nem értem hogy hogy nem Zsigulival, Skoda 120L-el, vagy Wartburgal járnak az emberek az utcán??
Az is csak 1/3-al többet eszik, mint egy új autó... De visszavezethetem ezt neked akár telefonra is.
Gondolom nem Nokia 2110-est használsz :S
Azért gondolkoztok így, mert még egy régi autó, vagy egy telefont lát mindenki a környezetedbe és presztízs kérdés? Egy kazán meg otthon van eldugva, a kutya nem látja, miért kell azt lecserélni?? Arra nem áldozunk, hát működik!
Mért a Zsiguli, vagy a Nokia 2110 nem? :)) Egy családban az egyik legtöbb rezsit generáló cucc a kazán, vagyis a gáz fogyasztás. A második az üzemanyag költség havonta, mert már mindenki kocsival jár... mégis a kocsit szinte gondolódás nélkül lecseréljük milliós nagyságrendbe... a gázkazánt azt nem.... az jó 30évig.
Pont a héten voltam egy ismerősömnél, ahol szintén egy Thermotéka 25 van. A ház kisebb mint az enyém kb 150 m2 ráadásul iker, az enyém meg szabadon álló. 10cm polisztirol szigeteléssel radiátoros fűtés... az enyém detto.
Azt mondja nekem, lehet le kéne cserélni ezt a kazánt, mert szerinte sokat fizet fűtésre. Egy-egy hidegebb hónapban beleugrik 100-120e ft-ba. (Tavalyi fizetés szerint, azt nem is volt hideg) Mondom neki mennyi ember????
Nekem az egész éves fogyasztásom ennyi!!!! Na ennyit erről. Majd ha lecseréled egy kondisra, és egy telet kifűtöttél vele, akkor gyere ide vissza, és beszélgessünk erről. Addig meg nyugtasd magad azzal, hogy szerinted a kondis 10év alatt meghal és jó választás volt a 45ért egy új Éti 25 ;-)
Szia! Nagyon szép kazán és valóban új. Hol sikerült vásárolnod? Én is ilyen állapotút keresek, de nem találok. Mi most elvesztettük újra a 2006-ban leállított Termotéka 25-ost, és szépen megy. Oké, szereti a gázt... Most vettük az ingatlant és lehetőségünk sem lett volna ilyen rövid idő alatt új kazánt venni. Egy vegyestüzelésű mellett van.
Amikor a kazán fűt, a kis műanyag felhajtható ajtó felett, látszik ahogy ég a paplanégő, vagy mi a csoda. Az, hogy zárt égesterű, az nem azt jelenti, hogy a láng is teljesen el van szeparálva, amiből adódóan egyértelmű, hogy az égéstermék nem tud visszaáramlani a lakás légterébe?
Ennél a típusnál, a szén-monoxid vissza tud jutni a fürdő légterébe, vagy attól, hogy látszik az égősor, teljesen biztonságos?
Én egyetértek veled , mert egy jól szigetelt házban , ha 1/3-al több gázt fogyaszt mint egy kondis , akkor is röhejes a rezsije és minimális a hibalehetösége , valamint a bekerülési összege . A fiaméknál is egy hasonló veterán van az új rendszerben ( gravitációs volt vastag csövekkel és öreg otromba radiátorokkal , nyitott rendszer , ma 22K-s radiátorok osztó-gyüjtöröl és Wilo Yonos Pico inteligens keringetövel , zárt rendszer ) . Ma voltam az elektromos föelosztót szerelni . Áram alá tettem a fütéskört és pillanatokon belül hallom , ahogyan a kazán begyújt és a keringetö szépen kezdi forgatni a vizet a rendszerben . Igaz , ha a kazán eléri az 55°C-t , akkor lekapcsol , míg a víz nem hül le 45°C-ra , majd újra indul , míg a termosztát kéri . Én így állítottam be a hömérsékletét , mert röhögve gyözi a ház höntartását . Remélem még sok boldog éve lesz a kazánnak a fiaméknál .:-)
Adott egy Beretta ciao 24 kombi gázkazán és úgy néz ki, hogy a gázszelep elromlott. Gáz van, a szivattyú indul, szikrát ad, majd hibára fut és leáll {piros villáskulcs ledje világít}.
Ezért gondolok a gázszelep hibájára.
Van egy Beretta super exclusive 24 kazánom és azt szeretném kérdezni, hogy megegyezik-e a 2 gázszelep, továbbá a hőcserélőkcsereszabatosak-e?
Értem hogy mit mondasz, természetesen egyet is értek veled.
De akkor te is tisztában vagy azzal hogy mennyibe kerül egy kondenzációs kazánra való csere.
Gáztervtől elkezdve.. :)
Azt ne is számoljuk bele hogyha érdemesen akarom kivitelezni akkor feltöröm a házban a betont hogy ne falon kívül legyen, mint ahogy régen volt.
Illetve a 2" és 6/4-es csöveket is nyilván ki kellene cserélni, meg jó lenne akkor már több kör, nem csak egy.
Ez messze nem két millió forint, és bele se számoltuk hogy mennyibe kerül kifestetni egy komplett házat mert lecseréljük a régi öntvény radiátorokat,
illetve az összes fűtéscsövet cserélni kell, nyilván azoknak a helyét is el kell tüntetni, faláttörésre gondolok.
Persze, a régi csövek is maradhatnának, ez igaz, de akkor még mindig egy régi fűtésrendszerem van, egy új kazánnal.
Tehát persze, én megértem hogy jó a kondenzációs meg biztos hogy egy teljesen korszerű kazán, de olyan költségei vannak amit senki se szívesen fizet ki.
Biztos jártál már úgy az életben hogyha valami jó volt, akkor abból esetleg vettél még egyet, mert megvoltál vele elégedve.
Hőterm azóta is gyárt kazántestet a régi kazánjaihoz, nem véletlenül.
Én megértem azt aki más véleményen van, de most 45 ezer forintos kazánt hasonlítunk egy több milliós befektetéshez.
Mindenki úgy csinálja ahogy jónak látja... Ha már rákérdeztél.
Én épületgépész vagyok, nekem ne akard megmagyarázni milyen jó a 40éves technika és meddig bírja.
Ez kb olyan dolog mintha most egy 30 éves zsigulival járnál, és most vettél volna még egy zsigulit ami ugyan úgy 30 éves, de új, mert egy mami lezsírozva tárolta a garázsba. Ettől még az zsiguli marad, sokat fog enni és 0-a a komfortja.
Nem tudom így érted, hogy mi a probléma? De magadnak nyugodtan megmagyarázhatod, hogy ez oltári jó vétel volt. :D
Mondjuk ha 60+ vagy akkor megértem, hogy így gondolkozol...
Az ÉTI amúgy egy nagyon jó kis kazán,teljesen igénytelen vezérlés cserére se nagyon szorul.Azért időnként nem árt a gyújtólángot kitakarítani,a főégőt átmosni,a lehullott revét kitakarítani.
Ha a fogyasztását nem nézzük,akkor lehet gazdaságosság szempontjából versenyben van az állandóan problémás több százezer,milliós árú készülékekkel.
Egy kondenzációs kazán elmegy nagyon jó esetben 10-12 évet.
Egy ÉTI kazán elmegy akár 40 évet is, a hölgy akitől vettem ezt a tartalékot, nála az a kazán volt bent amivel épült a ház, az egy 40 éves kazán volt és nincs baja.
Ja, sokat fogyaszt. Ez is szubjektív és nem minden esetben igaz.
Le van szigetelve a családi ház, új műanyag nyílászárók 3 rétegű üveggel, alig megy a kazán.
Tudom, így is sokkal többet fogyaszt, de úgy gondolom sok utána olvasás után hogy a hőszigetelés sokkal jobban kifizetődik és sokkal jobb lesz a komfortérzet,
nálunk voltak problémák az északi fallal, meg az ablakokkal. Nekem ennél nem kell több, ez egy jó kazán.
Sokan mondják hogy rengeteget fogyaszt, én nem így veszem észre, most már!
Nemrég csináltattam meg a tetőt, illetve itt került szóba a kémény és így jött képbe a kazán.
Röviden, saválló acéllel ki lett bélelve a kémény és úgy terveztem hogy lesz még egy tartalék kazán is.
Böngésztem a Jófogást, találtam egy hirdetést, amit akkor láttam meg mikor kitettek.
Én voltam az első jelentkező, rengetegen hívták a hölgyet.
Egy idős néni vette ezt a kazánt még nagyon sok évvel ezelőtt, ő is tartalékba vette csak eladta a családi házat és az új tulajdonosoknak nem kellett, így eladta.
Összesen 45 ezer forintért tudtam elhozni.
Mondta az idős hölgy hogy rengetegen hívták, mondta hogy a férje is piszkálta hogy miért csak ennyiért hirdette meg, de szerencsém volt, tényleg.
Az a kazán kb 18-20 éves.Ha sikerül felszereltetni,az égésbiztosító (hőelem+mágnes ) már lehet nem jó és a mágnesszelep,ami a főégőt kapcsolja,annak az érintkező felülete is oxidálódott.
Ezeket persze egyszerűen gyorsan javítani és ha kell,ki lehet cserélni....
Úgy tudom azonos kazánra ki lehet cserélni a régit.
Tehát van jelenleg egy ÉTI-25-ös kazánom és vettem egy ugyan úgy, paramétereiben megegyező ÉTI 25-öst.
Ha jól tudom ez nem illegális, hogyha kisebb vagy nagyobb teljesítményűt építenék be az más, de ebben az esetben nem lehet probléma.
Rosszul tudom?
Igen, tudom. Régi fajtából szeretnék.
Írják a kollégák hogy tele van a Jófogás, ami igaz is.
Több eladóval beszéltem, mint kiderült nagyja hamisítvány, illetve sok olyan van ami ment már 15-20 évet.
Találtam egy valóban eredetit, összevesztem az eladóval, majd ő mondta nekem hogy hát ő nem is tudta hogy ennyit ér ez a Grundfos szivattyú, 40 ezer forint helyett beárazta 60 ezer forintra.
Azért felhívtam a figyelmét hogy a büdös életben ezt senki se fogja megfizetni neki.. :) Viszont 2006-os vásárlás, számlával.
És mit akarsz azzal az új Étivel? Azt már sehova nem rakhatod be. Legfeljebb illegálba. :D
Használt Grundfost nézzél tele van vele a jófogás vagy a Marketplace ;-)
Ha mindenképp újat akarsz akkor a Grundfos alpha 1L 25-60 a váltója, de ez már ERP kell elé egy mágneses iszapleválasztó, mert egy hónap alatt megdöglik.
Vegyél egy sima barkácsboltban kapható csőtisztító rugót.A mosógép,mosdó szifonját eltávolítva,a gumigyűrűt kivéve a rugóval egy kicsit átjáratod a szakaszt.Utána kb 40-50 fokos meleg vízzel jól át kell mosatni,majd a kitisztított szifonokat visszaszerelve egy ideig jó lesz.A légbeszívó ezen nem segít.A panelek strang vezetéke ki van szellőztetve.Egyébként a legközelebbi felújításkor a mosógép,zuhany mosdó lefolyót végig 50-es csővel kell szerelni és közvetlenül a falban lévő könyökbe gumi szűkítőt kell beépíteni.
Egy kis szakmai segítséget (megerősítést) szeretnék kérni. Adott egy panel lakás (4.em) fürdőszobája, amit 10 éve alakítottak át zuhanyzósra. A zuhany lefolyóból az utóbbi időben nagyon nehezen folyt le a víz. Pumpálással kijött sok szép szennyeződés, majd 1-2 hétig tartó lefolyó tisztítással sikerült elérni, hogy a lefolyó már teljesen tiszta. Speciális vákuumos pumpával rápumpálva már semmi szennyeződés nem jön fel, de a víz továbbra is lassan folyik el. Megnézve a fürdőszoba mellett található WC helyiség mögötti strangot derült ki, hogy a fürdőszobából egy 32-es lefolyó vezeték jön ki. A WC mögött felbővítették 40-re, majd 50-re (ez a ház eredetije), majd ez megy bele a fő strangba. Tehát a fürdőben körbe, végig 32-es csövet használtak.
A fürdőben legtávolabb egy mosógép lefolyó, majd a zuhany, majd egy kézmosó van bekötve. Ez kb. 3 méteres szakasz, de ugye végig 32-es csővel. A gyanúm az, hogy a zuhany leeresztése után "himbálózó" víz azt jelenti, hogy vákuum alakul ki. Ez okozza, hogy néha nem, illetve csak nagyon lassan folyik le a víz. Kiszellőztetés probléma lehet, mivel a 32-es cső átmérője túl kicsi. És valószínűleg az elmúlt 10 évben rárakódott szennyeződés ezt tovább szűkítette.
Bontás nélkül a WC mögötti hozzáférhető szakaszon terveznék beépíteni egy csatorna levegőztető szelepet. Ez szerintetek segíthet?
Vagy inkább hívjak ki egy duguláselhárítót, akik végigtolja a gépét a mosógép lefolyó csövétől a strangig és akkor megint jó lesz néhány évig?
Új gerinc lett kihúzva főmérőtől öntözőrendszerhez. Van benne pár kötés (T, könyökök), de látszólag zárt a gerinc (szelepház előtt le van dugózva, hogy kizárjam az öntözőrendszer többi részét, így kb 20 méteres a gerinc, amihez 25-ös 6 bar-os KPE cső lett használva, víznyomás 6-7 bar), vízelfolyás nyomait sehol nem látok. Viszont napi kb 3 liter valahova elmegy a mellékmérő szerint. Nyomáslengés okozhat ekkora látszólagos fogyasztást? Mivel tudom megszüntetni? Nagyrészt áll a mellékmérő, és néha pörög párat, majd megint áll sokáig. Láttam már visszafelé is forogni.
Most leszakaszoltam, kb 1-1.5 méteres csak a gerinc (egyik könyöknél ledugóztam). Ilyen rövid szakaszon is okozhat látszólagos fogyasztást a nyomáslengés?
4 lakásos társasház főmérőjéről van leágaztatva az öntözéshez ez a mellékág.
Fan coil bekötésben szeretnék segítséget kérni. A fűtési/hűtési vizet hőszivattyú állítja elő.
A Midea fan coilunkat nem a gyári, hanem egy SiemensRDF800 termosztáttal fogjuk vezérelni.
A termosztát vezérli a ventillátort, a 3 járatú szelepet és a keringtető szivattyút is. A fan coil csak hűtésre lenne használva.
Fűtéskor ugyanez a termosztát indítaná fűtés módban a keringtető szivattyút is.
Mivel a fűtés/hűtés igény jelet ugyan azon az Y1 porton adja le, a legegyszerűbb megoldás ad lenne, ha fűtési igénykor is indulna a szivattyú+ nyitna a 3 járatú szelep.
Szeretném minél egyszerűbben megoldani a rendszert.
Okozhat e problémát a fan coilban, ha fűtéskor a hőcserélőjén folyamatosan átáramlik a 38 fokos előremenő, de nincs ventillátoros hőelvétel róla? Vagy minden képpen szét kell választani a fűtés és hűtés jelét? (van lehetőség rá ha átprogramozom akkor Y1 a fűtés és Y2 a hűtés)
Egyébként a termosztát fűtés jelét terhelhetem közvetlenül a szivattyú teljesítményével vagy mindenképpen kell egy relét beiktatni, hogy ne legyen teljesítmény a termosztáton?
űha jól látom felül sima elzáród van, ezt elzárjátok. Alul is hasonló van, csak imbuszkulccsal kell elzárni. Ezt is elzárjátok. Aláteszel egy lavórt, és leszerelitek. Van benne pár liter víz, arra kell ügyelni, hogy az ne follyon szét. Nem egy nagy waszizdasz, illetve azt a retek költségmegosztót ne verjétek le, ne öntsétek nyakon.
a termosztátot sikerült kiszerelnem, meleg vízbe téve működik a kis harmónika a másik végén, tehát elvileg jó. Kb hány mm-t kell ennek tágulnia?
Persze, ha a biz.baszt, amit a termosztát nyom, benyomom csavarhúzóval, akkor sem áll vissza gyújtólángra, csak csökken, ezért kéne tudni a csodaműveletet.
Az sem zavar, ha nem tud kis, meg nagy lángot, azt tudja, hogy ég, meg gyújtóláng.
Felül elzárod a csapot a radiátor előtt. Alul elzárod a csapot és leszeditek a radiátort. Vagy annyira faszul rakták fel, hogy alul nincs elzárója? Ha fent olyan hőállítós csap van, azt el lehet zárni, csak le kell szedni a thermoizét és egy piros elzáróműanyagot kell a helyére tenni és betekerni.
Vagy elzáratod azt a strangot napközben alul-felül a fűtővel. És leszeditek. Nem kell leengedni a vizet, azt a 20 percet meg mindenki kibírja, még marinéni is, főleg, ha nem is tud az elzárásról.
Hat eddig aki itt volt mindenki hallotta. Nem nehez nem hallani...ezzel a leszedessel csak az a baj hogy panel, es futesi szezon...es nem lehet csak ugy leengedni a vizet...
Nemtudom pontosan mikor, és hogyan volt eddig beszabalyozva. De nekem így nem jó. Az a baj hogy a nyitott helységek, pld nappali,,, konyha hamarabb eleri a kért 21fokot pld mint a nagy szobák. Ott 18-19fok van mikor a termosztát 21 fokon kikapcsol. Nyitva van a szobákban teljesen a termofej. A nyitott helyeken kellene korrekció. Ezért kérdeztem hogy a torló, vagy a termofej lenne célszerű.
Ha a nappali elérte a beállított hőmérsékletet, akkor a termosztát leállítja a kazánt.
A nappalinak tök kevés fűtés kell, mert fűtött helyiségekkel van körülvéve, ezért ez hamar bekövetkezik.
Legegyszerűbb megoldás:
1. nappaliban leveszed a termofejet. így max nyitva lesz a radiátor. de le kell vedd, hogy nehogy valaki eltekerje.
2. nappaliban fojtod a torlóval a radiátort.
Így a nappali lassabban melegszik, a kazán többet megy, és a többi szobának van esélye felmelegedni. Ezt gyorsan ki tudod próbálni, de nem a tökéletes megoldás.
Közepes megoldás:
1. Átteszed a termosztátot a leghidegebb szobába. És ott veszed le a termofejet a radiátorról.
Így a kazán addig fog menni, amíg az a szoba jó nem lesz. A többi meg nem fűt túl, mert a termofejek ezt megakadályozzák. Lehet venni rádiós termosztátot nem ökör áráért, a vevőjét meg nem a mostani termosztát helyére kell tenni (mert ott nem lesz hozzá 220V), hanem a kazán alá.
Igazi megoldás:
1. Ugyanúgy el kell tenni a termosztátot a leggyorsabban hűlő szobába. Északi sarokszoba. További feltétel, hogy olyan szoba legyen, amit használtok, nem lehet a vendégszoba, ahol csak néha kell fűteni, vagy ilyesmi.
2. Ezután be kell szabályozni a rendszert. Ha minden torló nyitva van, simán lehet hogy a távoli szobába nem megy víz, mert könnyen megfordul a közeli radiátoron. Mivel ott laksz, ezért ezt megteheted egy időigényes, de bolondbiztos módon. Kell hozzá egy ilyen lézeres hőmérő.
Első lépés: minden torló max kinyit, minden termosztát max kinyit.
Második lépés: termosztát felteker, hogy menjen a fűtés folyamatosan. Vársz félórát.
Harmadik lépés: megméred minden radiátornak az alját. Vagy a kimenő csövét. Felírod kockásfüzetbe.
Negyedik lépés: amelyik radiátornál legmelegebb a visszatérő, annak a torlóján zársz egy kicsit. Mondjuk a teljes tartomány 1/8adát. Ezt is felírod a füzetbe.
Utánna visszaveszed a termosztátot, esetleg a termofejeket is, és alszol egy jót. Másnap este a második lépéstől elölről. Az a cél, hogy ne legyen nagy különbség a radiátorok visszatérője között. Amelyik túl meleg, arrafele túl sok víz megy. Fontos, hogy sosem nyitsz, mindig csak zársz, és csak kicsit. Így nem kerülsz végtelen ciklusba.
Mert nincs beszabályozva a rendszered és sohasem tökéletesen akkora a radiátor amekkora a hőveszteség. Ha a termofej zárja a melegebb szobákban a radiátorokat a kért hőfokon, de a termosztát még nem állítja meg a kazánt akkor a hidegebb szobák is fel tudnak melegedni.
De ez így még mindig nem tökéletes mert a szobák gyorsabban is hűlnek, és lehet hogy ott már hideg van de a termosztát még mindig nem kéri a fűtést, ezért kellene a leggyorsabban hűló helyiségbe tenni a termosztátot, és minden más helyiséget termofejjel szabályozni.
Nem vagyok szakember, de ha termoszelepek vannak, akkor felesleges a torlókkal játszani.
HA beállítod a hűvös helységben a termoszselepet magas hőfokra, és még sincs meg, akkor vagy a fűtő teljesítmény kicsi, vagy az előremenő vízhőfok (ami hát ugyanaz) vagy a zölddel jelölt termosztátod kapcsol le hamar, ha az a helység gyorsan felmelegszik.
(gondolom az rendes szobatermosztát, ami a kazánt vezérli.)
Üdvözlök mindenkit, segítséget kérnék, adott egy családi ház, nem tudom össze hangolni hogy nagyjából minden helység ugyan olyan hőmérsékletű legyen. 2-3fokkal hidegebbek a nem osszenyitott helységek. Tanácstalan vagyok hogy a torló szelepekkel, vagy a termofejekkel hangoljam e. Minden radiátoron van termofej. Csatolok egy képet amin mindent bejeloltem. Hogyan tudnám kivitelezni a tervem?
Segítséget szeretnék kérni. 1 Zeus Immergas 24Kw gázkazánnal volna gondom. Meleg vizet csinálja tökéletesen,de amikor fűtenie kellene nem akar begyújtani a kazán. A 6-os LED villog, hőmérséklet kijelző LED. Ami azt jelenti: "Nincs gyújtás leállás rendellenesség" . Amikor többször Resetelem a kazánt néha még elindul a fűtés. Már a múlt télen is problémázott, de még többszöri Reseteléssel kihúztuk a telet. Volt már nálam 2 szerelő is. Ki lett takarítva az égőrész és a 3db gyújtáselektróda is ki lett cserélve, mert szerintük az a baja, de a hiba továbbra is fennáll, sőt egyre rosszabb. De őket már nem lehet elérni telefonon. A termosztátban is volt már elemcsere sőt rövidre is volt zárva, de semmi változás.
Pontosan a régi konvektoroknak nem volt 0 állása így nemcsak az őrláng égett állandóan hanem a főégő is.
A tekerő csak a főégő erősségét állította.
Engem is érdekelne hogyan lehet úgy beállítani hogy lekapcsoljon a főégő? Netes oldalak szerint annyira tényleg le lehet szabályozni hogy ne égjen a főégő de ettől még a gáz folyik rajta kifele csak olyan kis nyomással hogy begyulladni a főégő már nem tud. Tehát hiába nem ég a főégő attól még pazarló és környezetszennyező akkor már jobb hogyha ég.
Nemnem, az nem jó! Nem az a megoldás!!! Nálad valami bagatell dolog lesz az oka. Ha megtalálod, vagy nem fogod hallani, vagy más is fogja már hallani. De mindenképpen elő kell idézni-megszüntetni a hangot.
De nem tudod felvenni? Hátha valaki be tudja azonosítani hangról, illetve hol lehet erősebben-halkabban hallani.
Lekötés = szétcsavarozzák azt a sátánista bekötést. De előbb csak az egyiket, aztán a másikat, majd mindkettőt, majd le is szedik a falról a radiátort. Szóval körbe kéne lőni, hogy milyen csillagegyüttállásnál szól a radiátorod.
De ezt csak te hallod, vagy a sunyiskodókon kívül mindenki más is? Családtagjaid, ismerőseid, postás, tehát aki nem a háztól függ. esetleg 4 emelettel odébb lakó szomszéd ha átjön hozzád.
Igen, említettem hogy akármit csinálok mindenhogy zúg...:( Ez nem recsegés, hanem ilyen búgó áramlási zaj szerű hang, amit biztos hogy a fűtési rendszer okoz. Olyasmi hang mint amikor egy nagyobb kagylóba belehallgat az ember és hallja benne a tenger zúgását :D
Lekötözgetés az mit takar?
Szerintem a közös képviselő és a ház fűtés szerelői sunyiskodnak, meg próbálják eltussolni a problémát, hogy ne kelljen felújitani a rendszert, mert az elég drága mulatság...De most ezért költözzek el? Mert így élni se lehet itt...
Az simán lehet kondenzvíz, első begyújtásnál, vagy tartósan alacsony visszatérőnél.
16-7 szezont fűtöttem padlót, 33/40 fokos vízzel, nyílt égésterű lemez táskás hőcserélős kazánnal(celsius plus 20), annyira kondenzált, hogy kellett a termoelem érzékelője fölé egy csempelapdarabot tennem, különben néha rácseppent a víz, és kialudt az őrláng:-)
Volt ÉTI-m több évben is ellepte a víz az égőtálcát a pincében, míg fel nem emeltük az alátét vázat 20-30 centivel. Mégse lyukadt ki, pedig mondták, hogy nem sokáig fogj a húzni.
Mikor már nem kapott vizet, drótkefével megtakarítottam, oszt jó volt.
Valami régi eszköz, tipusnév nincs Fővárosi Gázkészülékgyártó Vállalat gyártotta, méretre olyan, mint egy F8.50, de az égőtér lemeze nem bordás, hanem sima.
A hiba az, hogy a termosztát nem veszi vissza gyújtólángra. a termosztátot kiszereltem, feltehetően jó, meleg vízbe téve kinyomódik a másik végén a harmónika szerú biz.basz.
Ha csvarhúzóval benyomom a szelepban termosztát által benyomandó alkatrészt, akkor sem alszik vissza gyújtólángra, de valamennyit szabályoz.
Ennek a gáz szelepjét, ha szétszedem, van esély a javításra, vagy szétesik az egész?
Fújkáltam kompresszorral, felül-alul de nem lett sokkal jobb. A csöpögéstől ijedtem meg aztán hagytam a fenébe. Gondoltam a rossz lángkép lehet kiégette. Azt hittem menthetetlen az égőtálca. De akkor ha mások azt mondják hogy előfordulhat csöpögés üzemszerű állapotban is akkor szétkapom mint ahogy írtad.
Csöpögés nálam még nem volt, az inkább lehet lyukasodik épp sajnos, de masszív anyag, hagy csöpögjön, ha keveset csöpög én hagynám, de azért már nézelődnék hirdetési oldalakon jó áron donornak valót.
Égőtálca. Én magamnak tisztítottam ki.
Bal alul hollander fellazít, ezzel leválasztod az égőt a gázcsőről (előtte elzárni!!!), majd alul a kazántestnél jobb bal oldalt vágottfejű csavaros rögzítést kioldod, őrlángot rögzítőt leoldod.
Innentől kihúzható a főégőd.
Kezedben van, oldalt 2-2 csavart lecsavarod, ami magát az égőt rögzíti egy kerethez+lángterelőhöz, majd kierőlteted ebből a keretből magát a fúvókákat (csőkeresztek pici lyukakkal).
Ha ez is meg van, akkor vagy kompresszorral kifújatod visszafelé, vagyis kívülről a pici lyukakat, vagy egyszerűen varrótűvel benyomkodod a piszkot. Figyelni, nem nagyobbítjuk meg a fúvóka átmérőjét! Benyomott piszkot kirázod.
Vissza ugyan így és összerakás után szivárgáskereső spével ellenőrzöd a tömítettséget! Hollandernél új tömítést használj.
Éti gázkazán ha begyújtás után öt-tíz percre rá pár csepp kezd csöpögni az őrlángnál akkor van rá esély hogy lyukas a kazán vagy létezik az hogy csak kondenzvíz? Éti kazánnál egyáltalán előfordul kondenzvíz?
Illetve égőtálca kapható még hozzá? Mert észrevettem hogy nagyon sok fúvóka nem ég. Egynlőre így nem merem használni használom helyette a vegyestüzelésűt.
Régi 40 éves lemezradiátort, 17 tagból áll, cserélnék. Ez már másik szoba. :) Számold meg. A korábbi linken csak 12 tag van. Jó lesz a 3 soros, 600x900-as.
Jó, tehátmár azt is tudjuk, hogy csak fűtési szezonban. Játszd végig, hogy lekötözgeted külön-külön, majd egyszerre is. Ha azt mondják rá, hogy ez hülyeség, ne hagyd magad lerázni. Itt valami sunyiság van ezek szerint.
De nem a padlód recseg hőtágulástól a strangátvezetéseknél és annak a hangját továbbítja? Anno az egyik iskolában a falon átvezetett csövek zajongtak-recsegtek-ropogtak, de csakis fűtési szezonban. k. idegesítő volt. Kicsi volt a lyukja. Nálad lehet, hogy ha ilyesmi van, valamiért talán a radiátor gyakorlatilag hangszóróként funkcionál.
Ha kinyitod teljesen a felsőt és elzárod az alsót? Vagy fordítva?
Hát igen ez valóban nem túl esztétikus... És igen sajnos mindig hallom ezt a zúgást ha el van zárva ha megvan nyitva... Egyedül nyáron nem hallom amikor nincsen fűtés.... :(
Szia De biztos hogy a radiátorból jön. Ezt szerintem nem nehéz megállapítani, mert rárakom a fülem és hallom..& Hogyha lekapcsolják a központban (főtáv) a fűtést, hogy abszolút ne legyen keringés a rendszerben nyomban el is hallgat. Nyáron, meg fűtési szezonon kívül sem nem hallom. tehát csak akkor nem hallom hogyha egyáltalán nincsen fűtés mint például nyáron...
Oh bocs, válaszoltál... csak nem néztem még lejjebb. Hát akkor ez a hangot nem a radiátorok okozzák. Ha mégis azon keresztül hallod, akkor csak a rendszerrel lesz a gond. Vagy valamelyik szomszédnál a csőhöz ér valami cucc amivel elvezeti a hangot. Más nem nagyon lehet.
Köszi! Igen, most 200mm mély régi radiátor van fent, nem tudom, a 600x900 2663W milyen mély, de biztos vékonyabb. A régi radiátorral egyébként szerintem télen túl meleg van, 26-27C°, de szabályozható.
Már a csővezetékezés dizájnja is sátáni. :) De egy sátánnak már nagyon örülhetnél, ha vele aludnál inkább és nem a füldugóval. :)
Elolvastam a sztorit.
"Kb 2 éve kezdődött, amikor egyszer csak elkezdett zúgni a radiátorom. Egy 10 emeletes panel lakás 3adik emeletén lakok, akkor még a régi gyári radiátorok voltak amikor minimálisan elkezdtem hallani. Az akkori zaj kb olyan volt, hogy nappal még nem hallatszódott, mert elnyomták a kinnti zajok, éjszaka amikor csend volt viszont már füldugó nélkül nem lehetett aludni."
Ezt csak te hallod, vagy más is? Valamilyen tisztességes zajmérő eszközzel, mikrofonos hanganalizátor-programmal megmértétek már milyen frekvencia milyen hangszín, és mikor jelentkezik? Hol hallatszik a műszer szerint! jobban-halkabban? Fel lehet venni a hangot? Nem hasonlít egy 50Hz-es trafózúgásra? Ha áramtalanítod a lakást akkor is hallod? Ha a szomszédoknál akkor is? Falszomszédok? Falsarok sszomszédok? Nem lehet, hgoy a szomszéd falára rá van szegelve egy nonstop akvárium-levegőztető és a panelfal hangszóróként funkcionál feléd? Vagy a fölötted-alattad lakónál? Esetleg egy fasza mélynyomója nincs valakinek, de szerencsétlenül pont nálad van a "hullámhegy" és így a max zörgéshang? Szomszéd simán lehet funkcionálisan süket... lásd mélynyomóbasztatók. Fölöttem is lakik egy ilyen, méregdrága hifivel, aranyozott!!! tápcsatlakozókkal (csak hogy érezd a szakmai hozzáértését az akusztikához, elektronikához...) a mélynyomó pont fölöttem van, az asztal fölött, a radiátor mellett ami a fűtéscsövek mellett van. A födém hangszóróként berezonál. Nem lehet nála semmit se hallani ebből, nálam viszont pff pff pffpf pfff pff pff pff pff pfffpffffpf. kurvaidegesítően, mert a szoba levegője mozdul be. Mint amikor a ruszkik még itt repkedtek vadászgéppel és átlépték a hangsebességet, az is érződött. Szóltam neki, tett az alá a szar alá egy szőnyeget, vagy odébb rakta, vagy kihajította, nem tudom, de azóta már nem érezni. Vagy egy berezonáló klíma kültérije ami a falra vagy erkélyelemre van felhajítva?
Ha lekötteted a csöveket de nem szedeted le a radiátort, akkor tényleg megszűnik, vagy csak feltételezted? Nem mindegy!!! Ha csak 1 csövet kötnek le? Akciózás után hagyj neki pár nap próbaidőt!
A lakás pontosan hol helyezkedik el a házban? Lift merre van a lakásodhoz-szobához képest? Elektromos vezetékek merre? A ház közös függőleges drótjai a kapcsolószekrényé! házközepi, vagy házszélső? Kik a szomszédaid?körbe értendő, nem csak marinéni közvetlen melletted, szomszéd lépcsőház is, alattad, feletted, melletted!
És köttesd le csak az 1-ik csövet, minden más maradjon ott a helyén. aztán meg fordítva, majd mindkettőt. Bár szerintem nem a radiátor lesz a hibás. Van valami amit nem veszel észre, vagy nem tartasz fontosnak. Elektromos hálózat mikor volt "felújítva" Mit csináltak még 2 évvel ezelőtt?
Kétcsöves rendszer. Fűtési idényben és fűtési idényen kívül télen-nyáron hallani? Parketta mikor lett megcsinálva? Ha egy kötéllel összekötözöd a csöveket, vagy kitömöd a köztük levő helyet, változik valami? Ha szivaccsal kitömöd a rradiátort a fal felé, változik valami? Ablakcsere mikor volt?
Igen, ha teljesen el vannak zárva akkor is zúgnak...Lehet hogy a csőhálózatból jön, csak az a furcsa, hogy voltam lennt az alattam és a felettem lakóknál, és náluk csendes...Vagy az lehetséges hogy valamelyik lakónál keletkezik a zaj, de ő nem hallja mert nála pl nem zúg csak nálam? Vagy az lehetetlenség? Mert ha nálam zúg akkor meg elvileg másnál is zúgnia kellene nem...??
Mert hiába zárom le teljesen, nem szűnik meg a zúgás, ugyanúgy búgnak...de ha leszereltetem akkor nem marad ott a radiátor ami felvegye a zúgást, tehát nincs radiátor-nincs zúgás sem...:D Legalábbis szerintem..
Köszi! Köszi! Régi 40 éves lemezradiátort, 17 tagból áll, cserélnék. Méretei MAxSZxMÉ 700x800x200mm. Ennek mekkora lehet a teljesítménye? Gondoltam, hogy ilyen méretű 3 soros radiátor talán elég lesz, 600x800, 2367W vagy 600x900 2663W. 700mm vagy 800mm magas acélradiátort nem találtam. Lehet nincs is.
Sajnos fogalmazásbeli hiba történhetett. Eredetileg a szöveg azt azt információt kellett volna tartalmaznia, hogy ahol a szélességben kötöttségek vannak, ott érdemes használni a 33k-s radiátorokat.
Tiszteletem! Segítséget kérnék azzal kapcsolatban, hogy belsőszelepes, H csatlakozós radiátor torlóit hogy állítsam, ha a radiátor (szemből nézett) bal alsó része hideg, és nem melegszik át, csak nagyon sokára. Köszönöm!
Ventil radiátor választó oldalán, a Háromsoros radiátornál figyelmeztetés szerepel, ami a rossz hőleadásra hívja fel a figyelmet. Ezt mi jelent pontosan? Silver radiátorok teljesítmény táblázatában arányosan nő a hőleadás a háromsoros radiátoroknál is. Már kettő üzletben is kérdeztem, de nem tudták az eladót, hogy igazából, mi a probléma a háromsoros radiátorokkal.
Új vagyok itt, és kifejezetten ezért regisztráltam ide, mert már lassan megőrülök tőle.
Kb 2 éve kezdődött, amikor egyszer csak elkezdett zúgni a radiátorom. Egy 10 emeletes panel lakás 3adik emeletén lakok, akkor még a régi gyári radiátorok voltak amikor minimálisan elkezdtem hallani. Az akkori zaj kb olyan volt, hogy nappal még nem hallatszódott, mert elnyomták a kinnti zajok, éjszaka amikor csend volt viszont már füldugó nélkül nem lehetett aludni. Ekkor még csak a gondnokot hívtam ki mi lehet, szerinte ha lecseréltetem a radiátotokat az megoldja. Ez nyáron meg is történt, azonban mikor elindult a fűtési időszak, ez a zúgás felerősödött, és már nemcsak a hálószobai hanem a konyhai radiátoron is hallani ( Ez a kettő egy központi strangon van) Sőt mostmár zárt ajtóknál is az egész lakásban hallani a morajló zúgást, a kinnti zajok sem nyomják el. Számtalan szerelőt kihívtam, de senki nem tudja mi lehet, vagy csak hárítanak..a radiátorokat már többször is átnézték, azzal nincsen semmi probléma,nem levegős az biztos, egyenletesen melegszenek, nem iszapos, stb tehát valószínűleg nem a radiátorokkal van a probléma.Kb addig sikerült eljutni hogy valószínű nem nálam van a probléma....Ki lett hívva a főtáv is, megnézték a keringető szivattyúkat, álltólag azzal sincs probléma, A strangzárók is cserélve lettek nyáron, de a búgás nem szűnt meg. És ami fura hogy sehogy nem szűnik a zaj, ha teljesen le van véve ha fel van véve maxra a fűtés akkor is zúg. A konyhában ugyanígy...Már teljesen kivagyok tőle, mert így élhetetlen a lakás.. Voltam az alattam és a felettem lakóknál, náluk teljesen csöndes. A közös képviselő meg a ház szerelői hárítanak, szerintük biztos az egyik lakó radiátor szelepe. Azt viszont kétlem ha még másvalakinál is így zúg, akkor ezt ne hallaná illetve ne szólt volna már..Szóval tanácstalan vagyok, már az utolsó két opció maradt, vagy leszereltetem az összes radiátoromat és akkor jobb esetben megszűnik a zúgás, vagy elköltözök..Valakinek valami ötlet? Esetleg van aki járt már hasonló cipőben? Köszi előre is a válaszokat: Anna
A gerinc az osztóig 26-os legyen minimum, vagy 25-ös KPE. Osztót cseréld sárgarézre!
Onnan a leág, lehet 16 vagy 20, attól függ mihez viszed. Kazánhoz bojlerhez, kádkifolyóhoz 20-as, többi mehet 16al is. A csöveket nem idomozzuk, hanem hajlítjuk! Igazából édes mindegy melyik csövet használod. Talán ha nagyon magas a nyomásod akkor érdekes. De azt meg az óra után én le is nyomáscsökkentőzném ha magas. Az Uponor U pofás, a Henco TH-val nyomható az alu vastagsága a csőben a nyomás miatt érdekes. A 0,4-es Henco való vízre a 0,2-es padlófűtésre. Ezt a kézi presst én nem erőltetném, de ez rád van bízva...
Egy padlófűtésnél mi az optimális beállítás a szivattyú esetében ? Az ha mondjuk közép állásban megy (67w) és így gyorsabban mozgatja a vizet vagy alacsony fordulaton (46w) mikor is lassabban kering a hőleadó...? Alacsony fordulaton a kazán felfűti az előremenőt majd valamikor leáll a szivattyú pedig "elhordja" a meleg vizet és keringeti. Amikor úgy gondolja (azaz mondjuk az előre menő 25 fok) akkor meg újra indul. Középső állásban annyi változik hogy ott nem áll le olyan gyorsan a kazán hanem eléri az elöremenő hőfokot modulál és szép csendben azon a szinten melegen tartja az előremenő vizet amit a szivattyú közép állásban megeszik...
Laikusként nekem a középső állás hatékonyabbnak tűnik mert nincs ki be kapcsolgatás és üres járat .. gondolnom hogy ha a visszatérő is felmelegszik akkor akkor a kazán off....
Sziasztok szép napot. Vízvezeték csere lesz itthon és ötrétegű csőben gondolkodtam.
A csövezés úgy nézne ki ,hogy minden kiálláshoz külön ág menne a gerinc vezetékről (kapna egy osztót) ami jelen esetben colos horganyzott cső .Ez majd tavasszal lesz cserélve mert nem akarom most felturni az udvart. .Garázs van a ház alatt így nem gond a vezetékezés.
20mm es ötrétegűben gondolkodtam. Henco Wavin vagy Uponor márkákat néztem. Henco viszonylag több helyen kapható . Wavint pár helyen láttam csak.
Viszont elakadtam mert árakban van azért eltérés.
Uponor Uni pipe plusz 20x2,25 671ft/m
UPONOR UNIPIPE MLC 20x2,25 292ft/m
Ugye a plussos az nem hegesztett alus meg kissebb ívben hajtható . Érdemes közel a dupláját rákölteni ?
Tényleg nem tudja itt senki miert pattog nyikorog egy ariston 2 eves bojler? Nem ugy mint a lemezradiator hőtagulaskor egy kettot hanem mint amikor egy nyikorgo vasajto nyilik
Megvételre keresek egy működő. Termotéka 25-ös kazánt. Ha valakinek van elfekvőben, az kérem itt, vagy a suli.utcazene@gmail.com címre küldjön ajánlatot, vagy adja meg elérhetőségét.
A kazán tud rendesen üzemelni , ha nincs a keringetö bekötve ? Mert a fiaméknál is van a kazán , ami tud füteni a keringetö nélkül is . Nem történhet baja a kazánnak , mert ha felmelegedik a víz a kazánban a megengedett érték fölé, akkor a kazán letilt . Így nála is folyamatosan üzemel a fütésszezon ideje alatt a keringetöszivattyú . Igaz , nála Wilo Yonos Pico van , ami az egész rendszerben a vizet minimális energiafelvétellel forgatja .
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni. El kellene indítanom a fútést, de a keringető szivattyú nincs bekötve. Direktbe próbáltuk ki, úgy tudna működni most is, de a gázosok szerint ez nem jó. Sajnos a villanyszerelőm vállalatánál megjelent a vírus, egy ideig nem tud jönni. A kérdés, Mehet-e a szivattyú szerinte folyamatosan? Ha nem, akkor be tudná-e kötni? Köszönöm szépen.
Köszönöm a választ, magam is így gondoltam, de jobb ha meg is van erősítve. (Egyébként 20-40 fok lesz a tartályban és a felső csonk nem kell a légtelenítésre, mert van tartály tetején légtelenítő.) A csonkok egyébként 5/4-esek, a szivattyú meg DN 25-ös (Grundfos Alpha 1L 25 60), szóval a csonk keresztmetszete egy kicsit kisebb, mint a szivattyúk szívási keresztmetszete.
A külön csonkok felhasználása inkább a kevesebb fitting szempontjából érdekel.
A következőn gondolkodom. Adva van egy 200 literes puffertartály, aminek van 4-4 csonka a két oldalán. Egyik oldalán van a hőszivattyú, az ok. A másik oldalára csatlakozik a 2 padlófűtés gerinc. Ugye normális esetben úgy van, hogy a legmagasabb pontból indul ki egy nagy cső és kazánosztón keresztül van betáplálva a két szivattyú.
De mi van akkor, ha az egyik szivattyú a puffer legfelső csonkjáról, míg a másik az alatta levő csonkról van indítva? Azaz nincs közös csőszakaszuk? Van ennek hátránya? A két cson között 20 centi a távolság ... abba már bezavarhat a melegvíz rétegződése, ha egyébként a puffer hidrováltóként működik?
Igen azt tudtam hogy a gázbojler használata jobban megéri mint a villanyé.
Esetleg annak lehet értelme hogy a meglévő kazánra (ÉTI) lenne kötve egy olyan plusz kör ami melegvíz előállítására van használva és egy 200l körüli HMV tartályba melegítené a vizet? A vezérlés részét nem gondolnám hogy fetéltelnül drága volna, de a gépészeti része lehetséges. És az is lehet hogy teljesen felesleges ilyenben gondolkozni.
Voltam olyan építkezésen (Ausztriában) novemberben a tengerszint felett 800 m magasan,hogy az osztrák kolléga rövid gatyában ,pólóban dolgozott kint a tetőn,rajtam meg négy kabát meg nadrág volt bent az épületben!:D
Ott,ahol van pénz a medencét földgázzal fűteni,ott nem számít a píz.... :)
Laktam Mutters-ben Ausztriában olyan panzióban (Haus Alpenblick),hogy ingyen használhattuk a kerti medencét....,a kollégám egyszer beleugrott és az mondta punci@ nőtt! :D Én csak az ujjamat dugtam bele,mert nem tudok úszni!:)
Lehet , hogy sufnisnak tünik , de az egyszerüségében van a nagyszerüsége . Olvasgass , hogy hány elektronikus vezérlö tápja adja meg magát 1-2 évente . A relében az az egy tekercs meg nagyon ritkán hibásodik meg .:-)
Termosztát , ami egy relét kapcsol . A relé érintkezöit arra használod , amire akarod . Keringetöindításra és akár kazán indításra is . Elavult megoldás , de eléggé strapabíró . :-)
Medence fűtést gyártok. A hidraulikai része hőcserélős szekunder szivattyúval. Kellene nekem egy olyan cső termosztát, vagy kapillár csöves termosztát még jobb, ami egyrészt kapcsolja a szivattyút, másrészt van potenciál mentes kivezetése is, hogy tudja indítani a gázkazánt is. Kollégákat kérdezném, hogy tudtok ilyet? Vagy ötlet a megoldásra?
Gyengébbek kedvéért vagy aki nem ért hozzá csak feleslegesen okoskodik, valós körülmények között működő épületgépészéti rendszereknél nem valósul meg lamináris áramlás....időpocsékolás erről beszélni, nem gyakorlatias.
"Ennek hiányában (mivel sokan kiherélik) nem probléma a meleg víz mennyisége."
" sok bojlert láttam, nekem is volt majd 10 db, de olyant hogy a biztonsági szelepet valaki eltávolította volna, nem láttam. Néha vízkövesedéstől elromlik.
De mint írták és írtam ezzel nem lehet szabályozni.
Én speciel a sarok szeleppel állítom be egy kívánt értékre. Annak csavargatásával.
Kivehető vízmennyiség ?
Nos azért megkülönböztetendő az időegység alatt kinyert melegvíz.... nevezzük vízhozamnak, mértékegysége a liter/perc - 10 max 14 liter /perc .. ez is jó hozam és a kinyerhető melegvíz mennyiség, amit kis esszémben 500 és 1000liter / nap körül írtam.
Ugye tetemes mennyiség !!
Van egy másik kis bojlerem is , átfolyós egy másik lakásban.
3 kW. Ennek hozama úgy 2.5 liter /perc. Ekkor tud 60 fokos melegvizet adni. de fehér ember keze a 60 fokot nem állja , így jobban megengedem, ekkor csak úgy 40 fokos a víz , de
kb. 3 liter /perc. Ez egy mosogató fölé van telepítve.
Általában 10 perc alatt elmosogatok 30 liter vizet felhasználva.
12 éves a készülék... a lakással vettem, nem akar kinyiffanni.
A nagy arc (Nos,a gyengébbeknek és nem szakmabelieknek..)
nem fogalmazott pontosan, mert az a kombi szelep nem szabályoz
semmit, viszont egy ellenállást képez a hidraulikus rendszerben
(átömlő furatok mérete: Ø12 mm) és ,ha ehhez még teszünk ellenállást
azáltal,hogy 3/8-os csővel v. ilyen flexivel kötjük be a bojlert akkor az
ugyanolyan szabályozó.
A szabályozás hidraulikus ellenállás a lamináris szakaszban (azaz amely sebességeknél az áramlás még lamináris) egyenes arányossággal, a turbulens szakaszban már lényegében négyzetesen nő a veszteség a sebességgel ezért nem célszerű a szűkítés , mert korlátozást jelent a l/p vonalon és nem a kivehető összes HMV mennyiségben.
És különben sem szeretem az öntelt, egótól duzzadó hozzászólókat, de ez magánügy,
Ugyebár a visszacsapó szelepnek,illetve bármilyen szerelvénynek van áteresztőképessége (liter/perc).
A bojler elé a hideg víz vezetékbe beépített kombinált biztonsági szelep,vagy ipari méretekben akár tolózár plusz rugós vagy súly terhelésű biztonsági szerelvény ....,minden bojlerből csak annyi használati meleg víz nyerhető ki,mint amennyit a hideg vízcsatlakozáson beépített szerelvények a bojlerbe beengednek.
Sziasztok. Egy kérdésem lenne. Van egy fás kazanom puffer tartállyal és egy gázkazánom. Szeretném úgy automatizálni, hogy amikor a szoba termosztát jelt ad induljon el a puffertartály keveroszivatyu ja viszont ha a puffer tartályban nincs melegviz akkor a gázkazán induljon el és álljon meg a puffer keveroszivatyja. Viszont ahogy a szoba termosztát már nemkeri a hőt álljoneg mind a 2-ő. Tudtok nekem erre valamiféle megoldást? Valami relé-rol beszélgetnek de nemertem h milyen kell és hogyan kell bekotni.
".,a bojlerből kivehető vízmennyiséget a "magyar Mofém" biztonsági szelep visszacsapó szeleprésze szabályozza. "
Tehát beépítenek egy biztonsági szelepet aminek van egy visszacsapó része is. Ok. "
Mit is ír a gyártó ?
Hát a következőket :
"A kombinált biztonsági szelep a tároló tartozéka . Csatlakozása a forróvíztárolóhozés avízhálózathouz RP1/2 belső menetével és a vizhálózathoz G1/2 külső menetével történik A szelepet KÖZVETLENÜL a tárló elé a hidevízvezetékbe kell szerelni
majd hoszú szöveg a vége A csepegő víz látható módon a csatornába vezethető."
Én vedrecskébe engedem.
És hol van a kivehető vízmennyiség ?
Sehol mivel nagyon tág határok között termelhetnek melegvizet a bojlerek.
Eleve sokféle van- Van 30 litertől akár 200 literig.
nekem pl. most szereltek fel egy 80 literes.. a "megunt" de még jó 120 literes helyére.
A szerelő meg kérdezte elég lesz é. Vissza kérdeztem tudja mennyi meleg-vizet termelhetek vele ,
Nem tudta.
Nos mit ír a könyvecske a műszaki adatokról ?
a sok adat között ez is szerepel : felfűtési idő 15 fokról 65 fokra 2.8 óra . Ok. legyen 3 óra a könnyebb számolás érdekében.
A 65 fokos vízet élő ember nem bírja, tehát hígítani kell, legyen 1 :1 arányban (mennyi a hőfoka nem tudom ,de ki lehet kisérltezi, sőt okosok ki is számolhatják.
Tehát 3 óra alatt van 160 liter meleg vizünk. Ez akár 15 pecalatt is akádba folyhat. Indul a folyamat előlről. Elvileg 8x 3 ra, de legyen csak 7x 3 óra , tehát naponta akár 7x 160 liter az kb. 1 m3 melegvíz.. laikusoknak 1000 liter.
ok. van ahol vezérelt áram van. Itt már korlátosabb a melegvíz mennyige, de azért nagyon sok.
Pl. az én 80 literesem :
Esta 10 -kor indul a vezérelt 2 órát tart, fűti a bojler majd éjjel 3 -tól 4 ig újra kapcsol... feltölti a tárolót energiával .
ha hajnalba felkelnék elhasználhatnák 160 liter melegvizet.
4 ó 30 kor újra vezérelt... 3 órás tömbben ... felfűti a bojlert ezt délelőtt kipancsikálhatjuk egészen du. 2 -g. Nyehetünk 160 liter melegvizet .igaz du már csak 1 óra a vezérelt.. thehát csak félig fűti fel... mondjuk csak 40 fokra.
Nos mennyi melegvizünk lenne ?
Éjjel 160 liter, de 160 liter du. csak 80 liter, az bizony csal 400 liter szemben a 24 órás áram által termelttel. Ami 1000 liter.
tehát 80 literesnél nagyobb bojler / 100 - 120 és 200 literes / csak nagy családoknak és csak vezérelt árammal rendelkezőknek ajánlott.
Vissza a kezdetekhez .A visszacsapó biztonsági szelep csak a biztonság miatt van beépítve semmi köze a nyerhető vízmennyiséghez !!!
Egy ariston kocka bojler 2 ev utan elkezdett olyan morgo nyikorgo hangokat adni este mint a tengeralattjaros filmekben hallani. Allitva van beszerelve. Lehet belole baj vagy ez ilyen?
A masik egy NTS80-as olasz bojler ami nem ad melegvizet de lampaja eg. Gondolom futoszal szakadt. Hazilag tudom cserelni vagy mindenkepp szerelo kell hozza?
Nos,a gyengébbeknek és nem szakmabelieknek....,a bojlerből kivehető vízmennyiséget a "magyar Mofém" biztonsági szelep visszacsapó szeleprésze szabályozza.Ennek hiányában (mivel sokan kiherélik) nem probléma a meleg víz mennyisége.Ennek csak a csőátmérő, betáplálási nyomás és a vízmennyiségi igény szab határt.... :D
"1.3 bar", aztán "8.8 °C bar" (szóval amolyan kijelzőteszt, amikor minden lehetséges elem látszódik).
Ha a fűtést indítom el, akkor a kijelzőn a víz hőfoka látszódik, pl. "52 °C". A szerelő egyébként azt mondta telefonos távgyógyításban, hogy valszeg vezérlőpanel.
Szamitas eppen keszul, mindenkeppen ez lesz az alap.
Komfortban mi most az ami egy ilyen kialakitasu felso szinten a legjobb lenne? Falfutest nem tenneky ha eleg hot tud adni a mennyezet... Persze ha kell, akkor kesz! ;)
Ezt csinálja napok óta a Saunier Duval Isotwin kazán, állandóan ki- és bekapcsol, mi lehet a baja? Nagy nehezen előállítja a melegvizet. A szerelő sajnos csak november utolsó napjaiban tud kijönni :/
Ugyanúgy kell megcsinálni, mint egy mágneskapcsoló bekötését. Ott is van piros meg zöld gomb. Zöld gombra indul pirosra leáll.
A zöld gombot helyettesítheti egy csőtermosztát is vagy egy REX C100 /sokkal pontosabb és megbízhatóbb/ 60 fokra állítva. A piros gombot szintúgy 40 fokra állítva.
Ezt a kapcsolást bármelyik villanyt látott szakember elkészíti.
60-nál be, 40-nél ki az 20 fokos hiszterézis, van termosztát ami 25-öt tud, erre a célra tökéletes. Szép szines, és tizedannyiba kerül mint amit nézegetsz, semmi barkács, csak be kell kötni. Ha 230Voltosat veszel akkor külön tápegység se kell neki.
Üdv ! Szerintem 2 db Rex c100 -al megoldható ,egyiket fűstgázra a másikat vízhőfokra figyel és csak mindkét érték együtt állása esetén indít v állítja le a vezérlés a szivattyút ! Keresd a rex-es topikot és ott a nagykunságit ,pontosabban elmagyagyaráza v visszaolvasva magad is megoldhatod egy kis affinitással ! :-) Pénzben sem vészes max.10 eft a 2 db és még plusz alarm funkcióval is el vannak látva v inkább azt vegyél (okos Rex) !
Esetleg két csötermosztát és egy relé ? Az egyik csötermosztát az elöremenön figyeli a hömérsékletet . Eléri az 55°C-t , kapcsolja a relét ( tekercs beránt ) . A relé fökapcsán keresztül betáplálod a keringetöt . A segédkapcson keresztül ugyanazt a fázist ami az 55°C-os csötermosztáton van , a visszatérö csötermosztát kapcsára rákötöd , ami 40°C-nál old . Onnan a relé tekercsére . Így amikor eléri a kazán az 55°C-t , akkor az elöremenö termosztát zár és beránt a tekercs a relében . Elindul a kringtetöszivattyú . Egyidöben a segédkapcsokon keresztül a visszatérö termosztátjára is feszi kerül , ami úgyszintén a tekercsre van kötve . Így az elöremenö ha kikapcsol , akkor is a visszatérön keresztül a relé még behúzva tart . Ha a visszatérö is 40°C-nál alacsonyabb hömérsékletü , akkor az is kikapcsol és leáll a keringtetés .
Néztem 20-30 ezer Ft közötti mikroprocesszoros vezérlőket.
Létezik ebben a kategóriában olyan vezérlő, aminek külön lehet beállítani a be és kikapcsolási hőmérsékletét (nem hiszterézissel eltolva)?
Magyarán, én azt szeretném, hogy a vezérlő 60 foknál kapcsoljon be, de csak 40 foknál kapcsoljon ki.
Létezik szerintetek ilyen vezérlő ebben az ársávban?
Begyújtáskor nem tudok nem tudok "hirtelen" nagyobb hőfokot csinálni, így félek, a normál kapcsoló sűrűn kapcsolgatná a szivattyút. Ha 55 foknál bekapcsolom, akkor gyorsan lemegy 37-38-ra. álltalában pedig 50-55 fok között van a hőmérséklet. Viszont a 40 fokos vizet még simán szeretném keringetni amikor leégett a fa, hiszen az még kellemes meleget ad. Jelenleg begyújtáskor kézzel kapcsolom hőfok alapján a szivattyút, a tűz leégésekor pedig egy időkapcsolóval oldom meg, hogy kikapcsoljon. Szóval emiatt kellene nagyobb hő intervallumú vezérlő
Vagy erről tegyek le, és oldjam meg hiszterézissel?
Ferde felületek nincsenek, teljes önálló szint kint van kiépítve körülbelül kb. 290 es belmagassággal... igazából az lenne a kérdés, hogy ha a hőteljesítmény elegendő (azaz van elég felület) akkor meg lesz e vele a maximális komfortérzet? ;)
Mindegyik szoba 2 külső fallal és 2 belső fallal rendelkezik...
1. ki kell számolni. nagyon nagyon megéri. ha valaki elkér 30ezret a számolásért, többszörösen megéri. ha túl kevés lesz a fűtés, vagy feleslegesen nagy, az ennél sokkal többe kerül.
2. ha vannak ferde plafonok, azokat is be kell csövezni, kérdés hogy mennyi szigetelés fér fölé, lehet-e lefele jönni hogy vastagodjon a szigetelés.
az a gond, hogy szobánként dől el, hogy elég-e a plafon magában vagy sem. északi oldal, sarokszoba nagyon más, mint egy déli középső. a számítás után látod, hogy melyik az a szoba, ahova kellhet valami pluszban.
pl nekem a fürdőszoba egyik oldalfala is be van csövezve.
Szeretném kikérni a véleményeteket mint tapasztalt fórumozók: adott egy 2 szintes "nagykocka" ház melynek a födém és a homlokzata is szigetelve lesz a következő egy két hónapon belül. Az alsó szinten egyértelműen padlófűtés lesz kialakítva ehhez már lekerült a hőszigetelés illetve most épül a gépészete. A kérdés számomra a felső szint. Ide is padlófűtést terveztem de egyelőre nagyon macerásnak látszik és csak valami vékonyrétegű rendszer jöhetne szóba... Itt négy darab hálószoba és egy fürdő lenne... A kérdésem az, hogy ha megfelelően van szigetelve a födém/homlokzat, akkor csak(!) mennyezet fűtéssel is elérhető e hasonló komfort mint padlófűtéssel - itt a második szinten? A rendszer amire gondolok az álmennyezet fölé tehető pipelife "fémlemezes klíma panel" megoldasa...
Van radiátor bekötő krómozott 15-ös cső amihez tudsz venni roppantógyűrűs adaptert pl. a Danfoss szeleptesthez. Ezzel, mivel méretre vágható, kényelmesen el tudod a faltól húzni a radiátort.
Ezúttal apósék radiátorának lecseréléséhez kérnék tanácsot.
Az alapprobléma az az, hogy elkezdett rozsdásodni alul az egyik régi radiátoruk, és féltek, hogy kilyukad.
A gond ott jön, hogy sztem meglehetősen szabálytalanul lett feltéve (leszedtem, aztán visszaraktam), ugyanis a fal felőli oldalát eltávolították. Vleg azért, mert a falból mindössze 4,5 cm-re (!) van a kiállások középtengelye, ez pedig egy normál távtartóval tök esélytelen még egy 6 cm vastag radiátor esetében is. Most úgy van megoldva, hogy a fali konzol becsúszik a radiátor lamellái közé, és a radiátor kb fél centire van a faltól... Ráadásul én csak egy 10 cm vastag Silvert tudtam venni (40*60), szóval így pláne nehéz lenne a dolog.
A kérdésem az az, hogy meg lehet-e toldani egyszerűen a fali csatlakozókat, és ha igen, akkor mit kell keresnem a boltban.
Köszi! Megnéztem több böngészővel is, de a radiátor típusánál semmi sem jelenik meg. Végül Fix Trendet veszek, ennek nagyobb is a hőleadása. Gondoltam teszek hőtükröt a radiátor mögé, milyen ragasztóval kell ezt rögzíteni, hogy a ne váljon le?
Sziasztok! Régi lemezradiátort szeretnék lecseréltetni. Ebben a szobában idáig hideg volt, gondoltam veszek háromsoros radiátort, de arra azt írják, hogy nem optimális a hőleadása. Ezt mit jelent, hogy gyengébb, mint a kétsoros, vagy csak azt, hogy nem annyival nagyobb a hőleadás, mint a felülete? Silver 600x600-at vennék, hacsak nincs valami rossz tapasztalat vele. Remélem azért melegebb lesz ezzel, mint a régi radiátorral.
Akik szerelnek kondenzációs kazánokat, úgy értem javítanak is, mivel annyiféle márka van a piacon és mindenki azt mond, amit akar, van ezekben különbség belül vagy csak a márkanevet kell megfizetni? Tehát pl egy Wiesmann kazán azért olyan drága relatíve, mert tényleg jobban bírja a strapát? Gondolom olyan mákunk nem lesz már soha többet, mint a mostani Vaillanttal, ami 20 éves és semmi baja, de milyen márkák ajánlottak? A Vaillant állítólag sokat veszített a minőségéből, az Immergasra 5 év garancia van, a Bosch nem tudom kazánban milyen (a mosógépünk az kapja rendesen de nem akar elromlani:)....a szerelők is nyilván 1-2 márkával dolgoznak és mindenki azt ajánlja, én meg döntsem el. kösz
A konvektorokat mindig jól kitakarították, beállították, de a bekötésről nem esett szó.
Én kezdtem el a témával foglalkozni, utánaolvasni.
Csak azt nem értem, ha a szakember nem figyelmeztet, a laikus honnan tudhatná, hogy erre is gondolni/cserélni kell, mert már nem is szabványos ráadásul.
Köszönöm a választ.
Ha tudtok megbízható szerelőt, aki ilyenekre is figyel, jelezzétek pls..
Azért se szólt senki, hogy ez a fajta cső már vagy 6éve nem szabvány?! Ezt a csövet régebben is hivatalosan 3 évente cserélni kellett, mert a gumi benne elporladhat. Hála istennek már nem is lehet kapni. Helyette, sárga acélbordás cső van:
Ezt hogy a liter/perc és az átadott teljesítmény közötti összefüggést tablazatos formában meg lehet találni valahol? Vagy van rá valamilyen kalkulacios képlet.
Az 1,5 literper perces körök 1°C-onként 104Wattot adnak le , ha 5°C az elöremenö és visszatérö közti különbség akkor 520Watt-ot ad le óránként .
A 2,5 literes pedig 1°C-onként 174 Watt-ot és 5°C-nál 870Watt-ot óránként . Te tudod , hogy melyikböl mennyi kör van és a helyiségek höigényét ez fedezi-e .
Tudna valaki ajánlani olyan gázszerelőt, aki tényleg ért régi FÉG konvektorhoz, és ki tudja cserélni a hőfokszabályzót?
Nem tisztítani kell, nem a termosztátot kell kicserélni, nem a gyújtáskapcsolót, és nem más alkatrészt, hanem a hőfokszabályzót.
Eddig 3 szerelő nézte meg a konvektort, mind a hárman javítottak rajta valamit, azt mondták ettől megjavul, de nem javult meg, mivel senki nem cserélte ki azt, ami hibás volt. Na mit? Igen, a hőfokszabályzót! Szeretnék segítséget kérni.
Azt engedi a szabályozás, hogy egy 110-es PVC-csőbe tolják majd be a gázvezetéket? Nem találtam ilyen jellegű szabályozást.
Ugyanis akkor én betenném 80cm földtakarással ezt a 110-es PVC csövet, és így a tereprendezést meg tudnám csinálni, nem kéne tereprendezés után feltúrni a gázvezeték helyének kiásása miatt. Aztán majd később a gázcsövet bertolják. Így elég lenne a 110-es PVC csőszakasz elején és végén feltúrni a talajt.
3.2. A csatlakozóvezeték, a fogyasztói vezeték és a telephelyi vezeték sajátos tervezési követelményei
e) A térszint alatti csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték telekhatár és az épületbe történő belépési helye közötti szakaszán a takarási mélységnek legalább 80 cm-nek kell lennie.
Telekhatáron lévő gázcsonktól - itt lesz a gázóra - a házig milyen mélyen kell vinni a gázvezetéket? Van erre szabályozás?
A ház sarkához érve a fal mellett párhuzamosan a fali átvezetésig azaz kb 6 méter hosszon volna nekem jó 20-30cm mélyen vezetni, hogy ne legyen sok ásási munka vele.
"A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti nagy nyomáskülönbséget kikell egyenlíteni!
Az átfolyós melegítő meghibásodásakor vagy nagy nyomáskülönbségek esetén a hidegvízkörben opcionálisan kapható fojtószelep (cikkszám 97510000) alkalmazható."
Írnak ilyeneket,de biztos meglehet oldani kombi kazánnal is.
Azért javítottalak ki, és írtam 2l mert gondoltam elírtad. Amúgy 1l -nél kisebb nem nagyon van, legalábbis én még nem találkoztam vele. DE 0,2l -es tágulási az 100% hogy nincs! :D
Egyébként meg simán elbírja a nyomást ha engem kérdezel anélkül is, csak a váltószelep élettatalma miatt beraknám. Abban igazad van minimális a tágulás...
A másik téma meg amit írtál 50fokos bojlerről szólt nem 60, és nem nyit ki a bizti szelep. Hogy miért? Mert a szelep nyomásra nyit, nem pedig konkrét térfogat emelkedésre. Ezért ott ahol 3,5-4bár a hálózati víz nyomás 45-50fokra felmelegített bojlernél nem nő meg a nyomás 6bár fölé hogy kinyisson a szelep. Ez így működik anyósomnál is, és nálam a másik lakásban is. No meg még jó néhány háztartásban... De majd ha átmegyek a lakásba egyszer, levideózom neked, ahogy fűt a bojler 50 fokra látszik a kijelzőn aktuálisan hány fokos, és nem csöpög a bizti ;-) Jó lesz úgy? Csak hogy megnyugodj!
Mind igy kezeli. A tekero amivel megnyitod, az a hidegvizet nyitja. A mrleget meg nyitja a patron. Igynem tudod magad leforrazni, mert hidrgviz mindig nyitva van.
Kb igy mukodik, de megsem lesz jo. Amikor kinyitod, a hideget nyitod ki. Mivel hidegebb mint a beallitott, ranyitja a meleget. Elindul a viz a csoben, elindul a kazan jo erovel, mert nagy a tomegaram. Amikor odaer a melegviz, a termosztat temposan elkezdi visszafojtani. Mire a kazan leszabalyoz, mar elindult a csoben egy adag forroviz. Amikor az megerkezik, meg jobban fojt. Ettol jon megey loket forro, majd a kazan leall, mert mar keves az aramlas.
Nekem meg volt átfolyóssal termosztátos csaptelepem. Meglepően gyorsan nyitja-zárja a melegvizet, mert a hideg az fix. És ezt a gyorsan változó tömegáramot a kazán gyorsan változó hőmérséklettel honorálja. Nem tud beállni, mert a csőben amíg végigér a víz, az felborít mindent.
De ha ez egy mezei villanybojler, akkor most kell megállni. Ha a kérdező nem tudja mi a különbség a villanybojler és az indirekt tároló között, akkor inkább ne csináljon semmit.
Azt fenntartom, hogy az átfolyós vízmelegítő nem azért kapcsolgat, mert kevés az elvétel, hanem mert jelentősen változik, ahogy a termosztát szabályoz. És ezen segíthet, ha sorbaköti a boylerrel.
"Azt ötöltem ki, hogy a kombi kazán HMV csonkjait ledugózom és a kazán fűtési előremenő csonkjára bekötök egy motoros váltószelepet, ami igény szerint fűti az indirekt tároló hőcserélőjét, "
A klasszik valtoszelepes amit irtam azért nem az igazi, mert a csőkígyón fűtéshez kellene a 80fokos víz. A kazán meg nem ilyen forróval fűti a radiátort, és nem tudja hogy most melegvíz vagy fűtés van. Ha a radiátorok 60fokkal mennek, jó lassú lesz a tartály felfűtés, és még kapcsolgathat is a kazán
A szivattyús megoldás melegvíz üzemben használja a kazánt, és erre van erre külön hőfokbeállítása.
De lehet simán elég lenne a kazán melegvíz kimenetét bekötni a boyler bemenetére, és adni áramot a villanyboylernek. Nem fog sokat fofyasztani, mert melegvízzel van töltve. A csőkígyó meg szárazon pihen.
Akkor úgy kell értenem a mondatot , hogy kinti +25°C-ig az elöremenö 27°C és kinti -16°C-nál meg 40°C . Szóval ebben a tartományban készül az elöremenö a kinti hömérséklettöl függöen . Akkor kellene , hogy a körök tudják nyújtani az elvárt hömérsékletet .
Ezt ki állította be ? : "" 25°C os külső hőmérsékletnél készít 27 fokos vizet, 16°C -os külső hőmérsékletnél 40 fokos előremenőt. "" Nem fura amit leírtál ?Olvasd el mégegyszer ! Vagy én nem értek valamit ?
Ha 0°C vagy még hidegebb lesz kint , akkor milyen lesz az elöremenö hömérséklete ? Vagy csak Te felejtetted el a mínusz jelet kitenni a 16°C elé ?
Csepeg alul a hidegviz a cső mellett. Elment 1hét alatt a nyomás. 1.5ről 1re.Ma lett kicserélve, de még mindig csepeg. Ismerősöm lefényképezte az alkatrészt ami vizköves nagyon. Nem tudjuk mi ennek a neve. Segítséget kérnék ebben és hol lehet esetleg megrendeltem mint magánszemély és akkor beszereltetném egy gázszerelovel. Karbantartás is volt most 2hete és kértem a cserét, de ő szerinte ez pont így jó ☹️.Azóta rettegek, hogy vmi vízömlés lesz.
Most úgy van beállítva, hogy a kazán 27-40 fokos vizet készít. 25°C os külső hőmérsékletnél készít 27 fokos vizet, 16°C -os külső hőmérsékletnél 40 fokos előremenőt.
Az áramlásmérő a hosszú köröknél 2-2,5 l/perc-el ,megy rövidebbek 1,5 l/perc.
Azt még elfelejtette írni kunsági, hogy ehhez a indirekt fűtési kört fel kell tölteni vízzel és légteleníteni is tudni kell, tehát úgy kell kialakítani a csővezetéket!
Kicsit tovább fog tartani a felmelegítés, mert a kombi HMV készítése max 60fok, nem 85fok mint a fűtő kazánnak, meg drága a szivattyú, de egyszer kell megvenni... (végül is, jó ehhez egy régebbi használt UPS is, jófogáson 10e-ért)
Kombi kazán HMV csonjait egy keringtető közbeiktatásával összekötöd az indirekt hőcserélőjével.
Indirektbe egy hőérzékelő, ami indítja a keringtetőt, ha a keringtető meg beindul a kazán érzékeli a vízmozgást, és átvált HMV módra így fűti fel az indirektet.
fűtésrendszer épités kapcsán egy vezérléstechnikai problémára keresek megoldást, ezért kérdezem a nálam okosabbakat.
Egy Ariston EVO kazán vezérlését tervezem ami 2 fűtési körön (2 zóna) fog fűteni, viszont a meglévő csövezés miatt olyan zónavezérlésre van szükségem ami 4 eszközt tudni ki/be kapcsolni. Mivel el lett döntve hogy Ariston Bus rendszerű termosztátok lesznek (2, igy zónánként 1) csak egy Ariston zóna menedzser jöhet szóba, ennek viszont csak 3 kimenete van (3 zónaszelepet vagy szivattyút tud vezérelni).
Nekem viszont 2 szivattyút és 2 zónaszelepet kell kombinálnom, igy 4, egymástól független kapcsolási lehetőség kellene.
Mivel az egyik zóna egyszerre működteti mindkét szivattyút, a másik meg csak az egyiket, egy relében gondolkodom, de nem tudom milyen kellene.
Sematikusan csatoltam, a kapcsolás valahogy igy nézne ki:
Termosztát 2 (zóna2) be: Szivattyú 2 + zónaszelep2 (Z2) be
Értelem szerűen minden nyitva van ha mindkét termosztát hőt kér. A zóna vezérlő 3 kimenete tetszőlegesen programozható. Az a baj, hogy akárhogy próbálom kombinálni, 1 kimenet hiányzik, kéne egy olyan relé, ami képes potenciálmentesen kapcsolni valamelyik 2-t úgy hogy a relé 2 kimenetről kapjon fázist. Létezik ilyen?
Köszi előre is és ha más megoldás a javasolt, ne kiméljetek.
Mi az ariston boyler tipusa. Szokott benne lenni termosztat.
Olyan valtoszelepet vegyel, amin van vegallas kapcsolo. A boyler tetmosztat valtja a szelepet. A vegallaskapcsolo parallel kotve a szobatermosztattal inditja a kazant.
A kombi kazanban van valtoszelep, de nyilvan azt nem szerelheted ki...
Sziasztok! Az alábbi problémával szembesültem, amire megoldást keresek! Adott egy közelmúltban felújított fürdőszoba, termofejes sarokkáddal és zuhannyal, aminek a HMV ellátását egy Westen Pulsar Green 24 Kombi kazán adja. Mivel a csúcs szuper fürdőkádban és a zuhanyban termofej van, ami állandóan igyekszik ugyanazt a beállított hőfokot tartani, ezért szerencsétlen gázkazán párszor ki-be kapcsol, aztán kiáll hibára! A mester ezt azzal próbálta orvosolni, hogy felszerelt egy fali álló Ariston 1R 100 literes indirekt tárolót, majd rákötötte az elektromos hálózatra és mivel elszállt a további ihlet, lelépett. A tulaj szeretné az indirekt tárolót gázzal fűteni, mivel olcsóbb, mint az áram és pont eszébe jutottam, ezért ez már az én problémám is, sajnos!
Még nem építettem össze ilyen öszvér megoldást, ezért segítséget kérek!!!! Azt ötöltem ki, hogy a kombi kazán HMV csonkjait ledugózom és a kazán fűtési előremenő csonkjára bekötök egy motoros váltószelepet, ami igény szerint fűti az indirekt tároló hőcserélőjét, valamint fűti a házat. Ehhez kellene viszonyítási pontként egy HMV tartály hőmérséklet, de sajnos ezen a nyomorult fali Aristonon nincs kialakított hely a merülő hüvelynek, ezért a külső hőszigetelést átfúrva bedugnám az érzékelőt a szigetelés alá!
Eddig viszonylag egyszerűnek tűnik a feladat, de hogyan tovább???? Kellene valami, ami vezérli a nyomorult motoros szelepet, hogy váltson és elindítsa a kazánt, vagy szükség esetén leállítsa azt és ráadásul összhangban van a szobatermosztáttal is!!!!!!!
Másrészt milyen váltószelepet + mozgatót és milyen hőmérséklet érzékelőt javasoltok, ami nem drága, de jó! Nem szoktam ilyesmit csinálni, de tartozom a tulajnak egy szívességgel, így nem tudok kibújni a munka alól!!!!!!!!!!
Várom az építő jellegű hozzászólásokat, a segítséget pedig előre is köszönöm!!!!!!!!
Mivel én csak laikus vagyok , így ollóztam egy bekezdést : "" A padlófűtés fűtési vízhőmérséklete 40°C-nál nem lehet magasabb azért, hogy a burkolat hőmérséklete ne haladja meg a 25-29°C-ot. Ennél magasabb hőmérsékleten az aljzat károsodhat, ill. a talpunknak is kellemetlen. ""
Viszont a valós elöremenö - visszatérö hömérsékletet és a térfogatáramot neked az igényeidhez fog kelleni megválasztani . Ezért írtam , hogy 5°C-os elöre - vissza között az az 1liter per perc tömegáram 4kW-os höenergiabevitelnek felel meg .
Ez jó hír, akkor ezt fogom tenni. A tágulási tartály műanyag és elég nagy átmérője van a túlfolyó csövének. Gondolom legalább 1 coll.
A feltöltő csappal pedig az a probléma, hogy valószínűleg teljesen elvízkövesedett a falban futó vízvezeték, meg nyitásra meg sem mukkan. A fal bontásánál egyszerűbb megoldás a töltögetés. :-)
Van itt esetleg olyan aki jártasabb a keringető szivattyúk világában?
A lényeg annyi hogy van egy ÉTI-25-ös gázkazánom, elég szép korban van, ez egy Grundfos 25-50-el üzemel párban.
Sikerült beszereznem egy új ÉTI gázkazánt, viszont szeretnék tartalékba egy Grundfos keringető szivattyút is.
A legjobb tudomásom szerint ezeknek a régi fajta Grundfos keringető szivattyúknak a gyártását megszüntették.
Találtam egy boltot ahol megmaradt egy teljesen új 25-60-as, viszont nem tudom hogy minőségben mennyire hasonlítható össze a mi 20-30 éves szivattyúnkkal ez ami új?
Ha jól tudom 2016-ban állt le a gyártás, gondolom hogy ez a szivattyú is bőven 2010 után lett gyártva ami a boltban van.
Eredeti Grundfos, nem hamisítvány.
Érdemes szerintetek megvennem ezt a szivattyút?
Vagy ne várjam tőle el azt amit a régi békebeli Grundfos tud?
Az volna a kérdésem, hogy egy nyitott fűtési rendszer tágulási tartályában a túlfolyó csövén keresztül lehet pótolni az esetlegesen hiányzó vizet? Sajnos a feltöltő csap teljesen használhatatlan lett, ezért keresek egy egyszerűbb megoldást a feltöltésre.
ez az első tőlem ég olyan házban aho csak padló fűtés van. új ház ez ahogy az lenni szokott a szerelő nem szabályozta be a zónákat csak beállított valamit, mondván így szoktuk csinálni.
12 kor van kieptve amiből 7 zóna vezerelt 5 pedig nem vezrelt Ha valamelyik kor elindul akkor megy az 5 kor is. egy Wolf kazán fűti a vizet.
mennyire érdemes állítani a körökön átfolyó víz mennyiséget, hogy kb egyenletes legyen a fűtés.
a Gépészek szerint elég 1l/perc de én kevésnek talalom
legyszves adjatok tanácsot mekkorára allitsam a köröket.
Kerdesem lenne, hatha valaki mar latott ilyet. Van egy Immergas AVIO MAIOR 24kw fali kombi kazan hotarolos tartallyal. Azt produkalja, hogy a melegviz elkeszitese utan szepen lekapcsolja a langot majd 1-2 perc utan a keringeto szivattyut is.
Ez igy eddig a szokasos, viszont 2-3 masodperc utan ujra begyujtja a langot es keringetes nelkul elkezd futeni, felforralja a hocsereleoben a vizet
amig le nem tilt.
A vezerlo panelon az egyik csatlakozo kontakt hibas volt, azt ujraforraszgattam de csak a kontakt hiba javult meg. A jelenseg maradt.
Cseres lenne a panel, vagy valamelyik szenzor okoz ilyesmit?
Az, hogy te nem láttál még ilyet, az előfordulhat. De hogy a gugli se látott még ilyet, az hihetetlen. Ami pedig nincs fent a guglin, az nem is létezik :-)
