Ez a topik azoknak a modellezőknek szól akik elsősorban modellvasuti járművek építésével vagy átépítésével foglalkoznak. Hogyan, miből, milyen megoldással, hogy áll most stb..
Az megállja a helyét, hogy a Roco M62 129-nek a kerekei ezzel a szürkével vannak festve?:
világosszürke RAL 7038 (Talán úgy lenne helyes ha azt kérdezném, hogy az eredeti mozdony szürkéjének mi a ral kódja.)
Ha nem akkor mi a helyes Ral kód?
Illetve milyen modellfesték számozása felel meg ennek. Pl: Humbrol akril
Ugyan ez a kérdésem a Roco M62 230 kerekeivel kapcsolatban is. Ezzel a szürkével vannak festve?: sötétszürke RAL 7031 (Talán úgy lenne helyes ha azt kérdezném, hogy az eredeti mozdony szürkéjének mi a ral kódja.)
Ha nem akkor mi a helyes Ral kód?
Illetve milyen modellfesték számozása felel meg ennek. Pl: Humbrol akril. Ennek talán a Humbrol Acrylic 27 felel meg ha minden igaz.
Próbállak elérni privátban, de az itteni publikus címedről, illetve a korábbi freemailes-ről is lepattan a levelem. Írnál nekem a dcflieger@yahoo.de-re, szeretnék kérdezni. Köszönöm előre is.
Nagyjából. A félfülkét is le kell vágni, így a WC is egy picit kisebb lesz, de az nem gond. A kocsibelsőt így is el kell vágni, mert a bakelit kocsiszekrényben van egy merevítő fal. De a folyosót nem akarom függönyözni. Meg igazából a fülkét sem. Majd még keresek a roncsaim között valamit, amit tudok használni. Ha más nem jut az eszembe, valami másik Schicht belsőből faragok hozzá valamit valahogyan. Csak az egy kis szüttyögés...
A kocsibelső a WC(-k)-nél passzol? Miért nem vágod ketté úgy a kocsibelsőt, hogy az egyik fülke teljesen befüggönyözött legyen? Ne pont a középső ötös fülke, hanem valamelyik másik.
Igen, köszönöm, hálám örökké üldözni fog! Az egyik kocsibelsőt már tegnap át is alakítottam az ős PIKO kocsik egyikéhez. Hétvégén következik a másik. Bár az már egy kicsit neccesebb lesz, mert kéne hozzá még egy rövid fülke, aminek az utolsó darabját a tegnapi műveletkor felhasználtam. (Ugyanis a C4ü-Pr12-nek 8 egész fülkéje volt, a C4ü-35-nek meg 9. Egy valamilyen régi kocsibelsőből még volt maradékom, de az fogyott el tegnap.)
A Liliput több magánvasúti festésben adta ki a MaK gyártmányú iparvasúti dízelmozdonyát: pl. L112411, 112410, 112408, 112418, 112421, stb. (ezek az 1999-es katalógusból vett cikkszámok) Ez a 4 tengelyes dízelgép 149 mm hosszú volt, ezért - Domonkos András bácsi mondta, hogy - ketté kellett vágnia, hogy rövidítse.
Nem annyira, a modellezés nem idegbetegek sportja. Csak vettem pár felújításra szoruló PIKO ME 217-es kocsit, amit szintén szeretnék bebútorozni. Meg beablakozni. Ezekhez kellenének az ablakok, bútorzat, forgóvázak. [De azért jó lenne, ha ezeket nem az örököseim kapnák már csak meg... :-) ]
Továbbá ha valakinek lenne esetlegesen fölösleges PIKO einheitswagene, ami lehet törött, festéshibás, csak az ablakai és/vagy forgóváza legyen meg. Vagy akár csak Görlitz III-as PIKO/SCHICHT forgóváz. Lehetőleg kapcsolóval.
Természetesen nem ingyen kérem, de nem is horror áron, mert barkács célra kellenének.
"Jelenleg csak a Laser Waterslide Matrica van kék hátlappal, 8 Mu-ban. Ez vékonyabb, mint a normál 13 Mu, de szerintem jobb a kívánt célra. Kevésbé lesz látható, ha felragasztják a vonatra. Ha megrendeli, akkor meg kell rendelnie az A3-ast, és a megjegyzésekben jeleznie kell, hogy A4-esre vágja. A kollégám megfelelő méretben vágja. A szállítási költség Magyarországra 25,00 €."
Konkrétan ezt a Holi márkájú matricalapot egyszer kipróbáltam 1/35 makett méretnél, de ott is kicsit vastag a réteg és látszik is sajnos. Azóta nem kísérletezek sajáttal. Régen az ACT márkát ajánlották, de nem tudom létezik-e még. Persze minél vékonyabb a hordozó réteg, annál macerásabb vele dolgozni, mert nem mindegyik nyomtató bánik vele finoman.
Plusz amit Alkotasu ír és a fehér szín eléréséhez olyan nyomtató kell, ami a transzparens felületű anyagon fehérrel is tud nyomtatni.
Annyival, hogy erről semmi információ nincs, ráadásul fehér az alap. Namármost a fehér alapra nyomtatott fehér felirat elég kevéssé fog látszani, a szememet pedig még később is szeretném használni - nem pedig kifolyt állapotában nézegetni... :-)
A vastagság sem mindegy, mert az 8 mikronos, ami igen kevéssé látszik, ez meg lehet a többszöröse, ami mondjuk egy bögre oldalára tök jó lehet, de a modellen már kevésbé lenne célszerű. Szóval adatok nélkül sem mernék belevágni, hiába olcsóbb.
"At this moment we only have the Laser Waterslide Decal with blue backing in 8Mu. This is thinner than the normal 13Mu but I think it is better for the purpose you want. It will be less visible when it is attached on the Train. If you order, you must order the A3 and tell in the remarks that you wil have it cut in A4. My colleague will cut it in the right measurement. The shipment cost to Hungary are € 25,00"
Megkerestem őket, azt írták, hogy 25 € a postaköltség, ami nem túl olcsó. Kérdésem, hogy van-e olyan modellezőtárs, akinek kellene még ilyen, mert akkor a postaköltség is megoszlana.
Nekem 1-2 hónapja csinált Bhv és BDh kocsikhoz Start-os matricákat. Töltök fel róluk pár képet.
Kis háttérsztori: Még kb 10 éve építőkészletes IV. korszakos kék-sárga GYSEV kocsikat alakítottam át, teljes átfestés után belső berendezést és saját tervezésű digitális világítás panelt is kapott. Sok helyen látszik, hogy most csináltam ilyet elsőre, de messziről egész elfogadható számomra.
Mielőtt valakinek szemet szúrna, hogy a kémlelőtorony (így hívják?) ablaka miért lett fehér, jelzem, hogy ez szándékos, mert a MÁV-nál is befestették, nyilván nem használták az eredeti célra.
Másrészt szürke lett a rekonstrukció alatt lévő C4Ü-35-ös kocsi teteje. Az árnyalat csak kissé tér el a gyáritól - már amennyiben a műanyagra nem fújtak a németek színt. Viszont mindenképpen meg kellett fújni, mert az előző gazdája valami lemoshatatlan filctollal összefirkálta. De gond egy szál se, így a szín azonos lett a z ős Schicht MITROPÁ-éval. Aztán - mivel ez a kocsi 2 osztályúra lesz helyreállítva, és nem egy múzeumi példány lesz belőle, így barkácsoltam hozzá egy kocsibelsőt, ami kapott egy okker-barna keverék színt, hogy mégse az a ronda SCHICHT sárga virítson ki majd a kocsiból. Üvegezés is lesz benne valami bontásból származó darabokból.
A kasztni, mivel bakelit kocsiról van szó, kapott egy Alvikorr alapot, amire majd jöhet a modellfesték.
Van valakinek ötlete, hogy ennek a kocsinak a tetejét hogyan lehet lepattintani? A tetőt összébb kell nyomni, vagy inkább kijjebb feszíteni, hogy - gondolom - a fülek kipattanjanak?
Te valami gondolatolvasó vagy... Pont most töltöttem le a képet a helyreállított kocsiról.
Ezúton is köszönöm annak modellezőtársnak segítségét, ami által meg lehetett javítani a kocsit. Teljesen új fékállást kapott, amit sikerült nagyobb sérülés nélkül leoperálni eredeti helyéről. (A pici sérülés meg javítva lett, alig látszik.)
Nincs valakinek fölöslegben egy ilyen kocsija? Lehet romos állapotú, csak az innenső korlátja legyen meg. (Sajnos az R 7502121-es kocsim korlátja az egyik közös játék során sérült, a jobb oldali rész letört és elveszett.)
Csak egy bizonyos időszakban gyártottak voltak érintettek. Nekem mindkettő "megbetegedett", de valamikor a 2000-es évek elején a ModellKit-nél visszaküldték a gyárba (egy csomó beteg Eaos kocsival együtt), ott kicserélték a főkeretet, azóta köszönik jól vannak. (Viszont van egy 1046-osom, amin akkor még nem jelentkeztek a tünetek, de azóta zuhant szét.)
Nem értem a kérdést! A képen az eredeti H0-ás MTB M41 2182 mozdony alkatrészei szerepelnek, az átvilágítás miatt a ledek közé és rászerelt PVC és zsugorcső a saját szerelés.
Ha valakinek kedve szottyanna vezérlőkábeles szerelvényt csinálni két III-as korszakos Bbmot közé. Jó, III-as korszakos Bbmot még nincs, de mire elkészülsz a szerelvénnyel, hátha lesz.
Nincs rajta mit köpködni. Jól néz ki! Különösen jó, hogy egyedi ajtót csináltál. (Csak a zárcímert és a kilincset ragasszad fel.)
Ablak kialakítása milyen módszerrel történt? Oldalfal csere, vagy protézis?
A forgóváz Posch-féle KALÁKA III? Ha igen, akkor a pályaszám stimmel ehhez a forgóváz típushoz? Azért kérdezem, mert nem mindegyik lett lecserélve - tudomásom szerint, maradtak KALÁKA I-esek is.
Szívesen. 🙂 Szerintem sem gond, ha nem teljesen egyformák, mert előfordulnak a valóságban is különböző árnyalatú kocsik ugyanazzal az arculati festéssel.
Nézegetek más fórumokat is és a színek kérdése szinte minden egykori keleti blokk ország modellezőit foglalkoztatják (még a 90-es évekből is sok a kérdés).
www.modelyh0.com (itt is lehet festésről és színekről nézelődni - de valamiért nekem most nem nyílik meg a gépen az oldal, mobilon viszont igen)
Van egy oldal egy ütött kopott nyitott kocsi építéséről is, szerintem modellként is jól mutatnak (hasonlót tervezek én is, az építőkészlet már megvan, de kicsit reszelgetni kell még a sorját, illetve lehet, hogy az alját átalakítom részletesebbre, mert eléggé fapados):
Inkább festési ötletként mutatom, hogy egy nagy és kis felületeken történt festés javításokkal is jól nézhet ki egy ilyen kocsi (ez egy Bramos matricás megoldás, de szerintem jobb maszkoló szalaggal és átfestéssel megoldani. A régi makettes tapasztalataim alapján ez a matricára matricát nem egy nyerő ötlet):
Böngészni fogom a kereskedelemben kapható szineket.
Egyébként azt gondolom,talán nem olyan nagy baj,ha van árnyalatban különbség.
A való életben sem teljesen egyformák. Ha a koszolást is bevetem majd,akkor még szembetünőbb lesz.
Egyébként az még kérdés,hogy milyen lesz a kocsi szine ha még kap egy fényes transzparens réteget,a vizes matricák felhelyezése miatt, majd a végleges matt réteg után derül ki,hogy milyen is lesz a végeredmény.
Sajnos ez normális. A legtöbb festék megváltoztatja a színét a száradás során. Még azt sem lehet előre tudni, hogy sötétebb lesz-e vagy fakul. A próbafestésnél meg kell várni, amíg meg szárad. Ez van.
Készítettem néhány képet saját vagonokról. Ott a Roco, illetve van Albert féle kocsi alul-felül és egy Faccpp. A lámpa fénye miatt is van némi eltérés, meg a mobilom fényképezője sem mai darab, kicsit zajos lett a kép, de a színárnyalatok egymáshoz viszonyított jellegét visszaadja).
Lámpa fénynél néztem most este, de a fotón is látszik, hogy nagyon kicsi az árnyalatbeli különbség a kocsiknál. (A Roco picivel világosabb, mondhatni pirosabb - de nagyon minimálisan -, ez persze lehet amiatt is, hogy a többi vagonnál sötétebb alapozót használtak).
A 4 vagon nagyon hasonló árnyalatú és úgy tudom Alberték a saját vagonoknál RAL 3013 (paradicsomvörös) festéket használtak.
Elvileg, ha színkód szerint jó a festék, akkor RAL3013-nak megfelelő modellfestékkel lefestve a Roco kocsival szinte megegyező szint kellene kapni kellene kapni.
Én RAL kód szerint eddig egyedül a Lifecolornál találtam 3013-ast külön, mint egyedileg kérhető festéket (matt-félmatt, illetve fényes típusa van).
Ami befolyásolhatja kicsit az árnyalatot az az alapozó színe (feketére fújva picit sötétíthet, fehér alapozó világosíthatja az árnyalatot).
Albertékéből kiindulva én a RAL3013 paradicsomvöröset ajánlanám a képek és a vagonok színei, szerintem ezzel minimális lesz a különbség (minimális eltérés azért is lehet, mert a Roco vagon nem mai darab, frissen festve minden más).
Sajnos nem tudom, hogy a Roco pontosan melyik színnel festette a vagont, de elvileg a MÁV-nál is használt RAL 3013 paradicsom vöröshöz hasonlít (illetve annak kellene lennie). (Ha van MÁV-os Albert-féle "pirosabb jellegű" kocsi is otthon, akkor érdemes mellé tenni és úgy is megnézni az árnyalatokat.)
Kimondottan RAL színeket modellfestékként innen (lenti link) lehet rendelni (van fényes és mattosabb hatású festék is, rendelésnél erre figyelni kell - a fényesebbre jobban tapad a matrica, de utána mattabbá kell tenni a felületet egy matt vagy selyemfényű lakkal, mert nagyon csillogni fog.)
Ha más felé is szeretnél elmenni színekben, vagy árnyalni a kocsikat, akkor használható még (de az barnásabb árnyalatú) a RAL 8004 (ez régi barnás vöröses hatású kocsit eredményez, a cseh és szlovák IV. és V. eleji epoc kocsik ilyen színekkel mentek, illetve kicsit olyan fakóbb hatású).
Vagy a sötétebb RAL 8012, ami a mai cseh, szlovák, HZ, néhány osztrák, német nyitott teherkocsik színéhez hasonló, illetve annak megfelelő.
Érdemes a festékhez saját alapozót, matt és felült fényesítőt, a keveréshez fehér, fekete színeket, és saját hígítót is rendelni, mert más festék hígítóját nem biztos, hogy bírni fogja. (Elvileg alapozónak a MrHobby Primer 1200 is jó szokott lenni).
Sajnos még nem tudok véleményt mondani erről a festékről, talán a héten eljutok oda, hogy rendeljek tőlük mindenfélét, de eddig nem olvastam rossz véleményt a márkáról, magyar makettezőknél láttam a készletben kapható festékeiket.
Nem elképzelhetetlen ettől függetlenül, hogy keverni kell majd kicsit, ha pontosan ugyanaz a Roco szín a cél.
Illetve ahogy más is írta, nem mindig jó az eredeti MÁV színt használni, mert kicsiben nem fogja ugyanazt visszaadni. Viszont ha minél közelebbi szín a cél, akkor a RAL 3013-nak kellene lennie.)
Két dolgot kellett elkészíteni még, a kapaszkodókat, és az ajtókon levő kb. háromszög alakú vízvetőket. A kapaszkodók vékony, kb. 0,3-as gitárhúrból, a vízvetők 0,5x0,5-os PS profilból.
Az eredetiről készült fortepan 91311-es képen látszik, hogy a kapaszkodó alul a lépcsőhöz van rögzítve. A modellnél ez a megoldás kivitelezhetetlen, mert a lépcsőt a forgóváz az ívekben elmozdítja oldal irányba. (A Liliput más kocsik esetében is alkalmazta ezt a megoldást.
Ebből kifolyólag a kapaszkodókat alul is a kocsi felépítményéhez kellett rögzíteni.
A vízvető kialakítása macerásabb volt, a profilból hosszában nyisszantottam le egy OLFA késsel a fölösleget. A két ujjam között kell keresni a felragasztásra kerülő darabot.
Ilyen létt az ajtó és környékének átalakítása:
Ha valaki idáig eljutott, akkor már csak festenie, matricázni, lakkoznia kell.
No, hogy részletezzem róbertke személykocsis topikban feltett kérdésére adott válaszomat...
A múltkor a börzén vettem némi alkudozás után egy DRG-s Pw4ü-37-es kocsit. (Eredetileg nem akartam megvenni, aztán úgy gondoltam, hogy ha eléggé sikerül lealkudni, akkor megveszem 28. projektnek...) Aztán végül úgy döntöttem, hogy ez szinte csak egy átfestés, akkor gyorsan nekiesem. Aha, ahogy Móricka elképzeli... Az ajtók nyitási iránya módosítandó, meg a kapaszkodókat is le kell szedni és újakat csinálni. Na ja. Csakhogy a modellen találtam kutyaólak ajtajait - festett kivitelben. De a magyar kocsin volt-e az adott időszakban, vagy addigra megszüntették? A fortepan képe eléggé rossz szögből készült. De ha az ember letölti és jól felnagyítja, akkor azért a jobb oldali 3 ajtóból 2 látszik. Talán. Na azt megcsinálom. Először rézlemezre gondoltam, de az nyűgös lett volna a tökéletes kisimítás miatt. Meg vastag is lett volna a célra. Aztán kitaláltam, hogy jó lesz az öntapadós matricából is. A felső sarkok lekerekítettek, azt ilyen kicsiben csak a körív sokszögesítésével tudtam megoldani. Nagyító alatt (makrós képen) biztos fog látszódni, de életben nem igazán. De cserébe a kulcslyukat is megcsináltam a kilincsen kívül.
A kocsi még ép állapotában:
Kilincsek, kapaszkodók, zsanérok eltávolítandók!
A kutyaólakat valamiből meg kell csinálni, ha már a Liliput nem domborította ki takarékossági okokból (így nem kell új forma a IV-es korszakra). Fóliából a legkönnyebb kivágni. Azok a nyitható szellőzők nem látszanak a fortepan képen, úgyhogy nem modelleztem.
Zárcímer felragaszt, kilincs helyén kifúr (egy zárcímer ekkor lejön - káromkodás, visszaragasztás), kilincset hajlít, beragaszt. Zsanért ragaszt kutyaólra Evergreen profilból.
Már csak a kapaszkodókat kell megalkotni, helyüket kifúrni, meg a feliratokat megrajzolni, festeni, matricázni, lakkozni. (Semmiség - mondhatni, de festeni, lakkozni csak jó időben, a teraszon fogok. Jövő tavasszal.)
No, megnéztem tegnap az enyémeimet. Jóideje nem volt már elővéve egyik üvegcse sem. :-) Megtaláltam az eredeti blokkot is, 2016-ban vettem ezeket. Jól láthatóan két teljesen különböző kupakot használtak, használnak(?) ezeknek a lezárásához, de nálam egyiknél sem jelentkezett (még) ez a jelenség.
Szólok nekik is. Lehet, hogy csak egy adott széria ilyen, de valószínű, ha nálam 5 üveg kupakja így járt a 6-ból, akkor náluk is kellett legyen hasonló probléma.
(Ki akartam próbálni hogyan viselkednek különböző modellfestékek alapozóival, de akkor ez egyelőre későbbre marad.)
Elkészült a távvezérlős szerelvény első 2 kocsija, az Aav 1703 és az Aav 1705. (Akik a régi számozással kevésbé vannak tisztában: később Apv 50 55 10-27 103-x és Apv 50 55 10-27 105-y.) A legszembetűnőbb változás így oldalról, hogy az eredeti modellel ellentétben a WC-k egy oldalon vannak - az eredetihez hasonlóan. (A Fuggerth "ócsított", hogy csak egyféle oldalablaksort kelljen gyártani.
Régebben én is jártam így, ha nem is festékkel, hanem talán barna gyógyszertári üveggel. Újabban már nem. Remélem, a festék készítője is utánanéz ezek után, milyen kupakot vesz. Esetleg jelezzed a MH-nak!
Ide teszem fel, mert inkább a magyar járművek építésével kapcsolatos.
Nem tudom kinek van még otthon az MH saját festékéből (MH color), amiket a vagonokhoz árulnak. Nálam egy csomagolástechnikai probléma jelentkezett mindegyiknél.
Javaslom, hogy nézze meg mindenki a sajátját.
Még idén tavasszal vettem a festékeikből 5-féle színt, plusz hígítót, de az üvegeik kupakjai mostanra egyszerűen szétnyíltak. Ezeket tartaléknak szántam, nem nagyon voltak bolygatva, sem nyitogatva, állítva voltak tárolva. Gondoltam megnézem őket kell-e forgatni rajtuk, hogy ne ülepedjenek le.
Nem tudom az okát, de mindegyik kupakján repedés lett. Nem voltak kitéve nagy hőnek, a szobában tartottam őket, mint a többi modell festéket, van olyan másik márka, aminek 5 éve semmi baja.
Jobban megnézve az üvegeket eleve nem találok rajtuk sem csomagolási, sem lejárati időt.
Készülget a III-as korszakos távvezérlős szerelvény + a 3. Dnz kocsi. Kihasználtam a jó időt, és lelakkoztam. Amint megkapom a virsli ablakokat a Bahv kocsikhoz, be is tudom fejezni. Az Aav 1700-asokat meg szinte bármikor, bár lehet, hogy hagyok egy ki időt a festéknek a szilárduláshoz, mielőtt az átjárót ráragasztom. (A szín eléggé torzít, lapos napsütésben fotóztam, ami jócskán világosít az árnyalaton.)
Én úgy tudom, hogy a fémre ajánlott alapozók általában abban különböznek a műanyagra ajánlott alapozóktól, hogy egy kicsit meg tudják marni a fém felületét, emiatt jobban tapadnak rá. Ez azt is jelentheti, hogy megtámadhatják a műanyag felületét, de ott sokkal drasztikusabb eredménnyel.
De ez csak egy feltételezés, mert nem ismerem a hozzászólásban konkrétan említett alapozókat.
Igen a Vallejo vízbázisú, viszont ha megszárad csak az izopropanol oldja vissza, a víz nem, ellenben az Ammo Mig Lucky Varnish-al.
Alapozásnak a fehér nem csak a fedés miatt jó, én azt tapasztaltam, hogy a szürke alapozó eltorzítja (sötétíti) a színeket, főleg az alapból rosszul fedő színeknél.
Azóta próbálkoztam még, dűzniméretben lementem 0,2-ig, valamivel talán jobb, de még mindig nem vagyok elégedett. Csináltam képeket a próbacsíkokról, a balt csak festettem és lakkoztam, a jobb alapozva is van.
Ha jól értem a leírásokat, az Elita Life Colour egy oldószeres akril festék, mint a Gunze Mr.Color vagy a Weinert festékek. Jó dolognak látszik, hogy az alapozó fehér: ha az ember fehéret akar rászórni, az rögtön fed :-)) (szürke alapzóval több réteg fehérre van szükség). A Gunze és a Weinert festékekkel az volt a tapasztalatom, hogy azokat az alkohol is oldja, azzal is ki lehet mosni a légecsetet, de makacsabb szennyeződésekre acetont használok. Ki kellene próbálni az Elitával is. Már csak azért is, mert mind a Gunzét, mind pedig a Weinertet már kész, megszáradt allapotában is oldja az alkohol. Nem tanácsos a modelleket pálinkás kézzel megfogdosni!
Azt elfelejtettem írni, hogy a fém/univerzális alapozót használom, nem tudom mennyiben tér el a csak műanyaghoz valótól. Kipróbáltam az általad ajánlott nyomással is, többféle mértékben hígítva. Igazából az a jelenség, hogy fújáskor a felületen simára terül a festék, viszont száradáskor megsmirglisedik, akkor is, amikor olyan híg a festék hogy már nem fed rendesen.
M40 224: A Tükör ablakmosót már (a kis piros flakonos) régóta használom airbrush tisztításra a Vallejo akrilokhoz.
Én a saját hígítóját használom, a 250 ml kiszerelés végtelen sokáig elég nekem, pedig elég sokat fújok vele és az pisztolyt is azzal takarítom. Igaz, rendszeres időközönként szétszedem és úgy is eltakarítom, de ennek ellenére is sokáig elég.
A szagától eltekintve az egyik legfelhasználóbarátabb festék, amivel valaha dolgom volt, főleg az alapozó. Ami viszont fontos, hogy jól fel legyen keverve és kellően híg legyen. Én 1,4 bar nyomáson fújom, 0,3-as dűznivel. Akkor szokott az általad is leírt felület előállni, ha nem elég híg a festék.
Hígításra nem célszerű mással bekeverni. Mosást én úgy csinálom, hogy a festék kiürülés után pár csepp hígítóval átfújatni a pisztolyt, majd telenyomni a tartályt ablaküveg tisztítóval 2x, kifújatni vele, és "szinte" teljesen tiszta lesz. Érdekes, hogy ez Revell festékkel nem működik, valószínűleg mások az összetevők, az jobban oldószeres.
Elita Life Colours festékekkel van valakinek tapasztalata? Elsősorban az érdekel, hogy mi használható alternatív hígítóként és airbrush tisztítóként, mert csak 250ml-t vettem és csak próbafújásokat csináltam, de már most kevésnek tűnik, mert az airbrushból is azzal mosom ki a festéket. Olvastam külföldi fórumokon nitrohígítót meg izopropanolt is. A festék tégelyén az van a hátoldali cetlin figyelmeztetésként, hogy van benne "naphtha", amit a google translate könnyűbenzinnek fordít, amit nálunk foltbenzinként árulnak.
Alapozóval, színnel és lakkal is próbálkoztam (sárgaréz csíkokon), utóbbi kettővel biztatóak a tapasztalataim, szépen terülnek és a lakk nem szárad olyan nagyon gyorsan, mint a latex alapú vizes akrilok (Vallejo, Ammo Mig), a fényesen lakkozott felület száraz, kemény tapintású, nem úgy mint a Vallejo fényes lakkja, ami kicsit ragacsos marad. Az alapozóval viszont nem sikerült olyan jó eredményeket elérnem, a felület kicsit "érdes" maradt utána (bár ha jól tudom az alapozóknak amúgy sem sajátja a terülés), látványosan sokkal szebb és simább a felület azon a részen, ahol próbából csak a színnel fújtam.
Ma barkácsoltam a készül(get)ő fapados, favázas kocsihoz akkuládát. Két Schicht kocsi akkuládájából ragasztottam össze megfelelő méretre vágás után. A nyítható rész öntapadó fólia ráragasztásával lett imitálva. 3 féle Evergreen profilt használtam: 1*0,25, 0,5*0,25 és 0,5*0,5-ös méretűeket. A zsanér 0,3-as rézhuzalból készült (köszönet a segítségért Tyapa fórumtársnak).
Öntőminta így ahogy mondod. De mivel tovább dolgoztam rajtuk ezért hívom mesterdarabnak 😊 A 3D nyomtatóról nem tudok nyilatkozni. Pár apró alkatrész készült csak ezzel az eljárással de nem @ltalam. Nem értek ezekhez a gépekhez sajna.
Szeretnélek megismertetni benneteket egy általam kitalált logóval és a hozzá tartozó általam épített CAK szekrényű prototípus kocsikkal. Szeretnék többet is készíteni belőlük és várnám a véleményeteket!
Szeretnék 3D modellt készíteni a MÁV 326, MÁV 375 és MÁV 376 mozdonyokról (a MÁV 377-már meg van), de sajnos a neten olyan gyalázatos jellegrajzok vannak, hogy azokból kiindulni nem is nagyon érdemes.
Ha esetleg valakinek van bármelyik fenti mozdonyról jó minőségű, több nézeti rajza, annak nagyon megköszönném, ha meg tudná osztani itt a fórumban.
Szerintetek milyen donort érdemes felhasználni egy M40-es hajtásához, melyik az a modell ami minimális átalakítással felhasználó erre a célra? Köszönöm a válaszokat!
A Vasútmodell-centrum befejezte a vizesmatrica nyomtatás szoláltatást, Szabados Roland elköszönt, és eladásra ajánlja vizesmatrica gyártási technológiáit, berendezéseit.
A keletnémet 110-es forgócsaptávja jóval nagyobb, mint az M44-é. Ha ilyenből indulnál ki, akkor mindenképpen rövidítened kell az alvázon. Én valamikor régen építettem egyet de azóta már el is bontottam, mert nem voltam elégedett vele. A rövidítés miatt nem fért el az eredeti motor, azt kisebbre kellett cserélni. Az új motornak minél rövidebbnek kell lennie, hogy a kardántengelyek elférjenek (ha közvetlenül a motor tengelyéhez akarjuk őket csatlakoztatni). A kicsi motornak meg a fordulatszáma volt nagy, így aztán elég béna konstrukció lett belőle. Ráadásul a súlypontja is elég magasra sikerült, mert az alvázon kevés hely marad a súlyoknak. Ez így olcsó, ámde nem jó megoldás, ma már semmiképpen nem vállalkoznék rá.
A nyugatnémet V 100 méretei jobban megfelelnek de nem ismerem a Roco gépet, így arról nem tudok nyilatkozni.
Nálam itthon sajnos csak erősáramhoz vannak polcon, így kipróbálni/adni (még) nem tudok, de berendeltem Ali-ról próbára, mert itthon (Conrad, TME, stb csak olyanok vannak úgy tűnik amik 0,5-re zsugorodnak = belső átmérő) A képen az egyik kínai adattábla van, e szerint ha jól értelmezem a legkisebb zsugorodás után kisebb mint 0.35 mm. De ennek hiszem ha látom, szóval most nem megoldás azonnal. Másik ok amiért sajnos nem megoldás az ötletem - így hogy utána jártam - a képen lévő konkrét kínai típus zsugorodás után megvastagodott falvastagságot ad meg (?) azaz belső átmérő ugyan <0.35 de 0.26 a falvastagság ha jól értelmezem, tehát a külső átmérő max. 0.87mm (1:1 75mm-es) csőnek felel meg. Mousernél van olyan 6 féle is ami 0.25-0.33-ra zsugorodik, de nincs raktáron (fél éves szállítási határidő) és min 3km a rendelési mennyiség. Nem opció. Még rákérdezek ismerős elektronikai gyártó cégnél hátha van.
Hol lehet 0,6mm-es zsugorcsövet kapni? Konkrétan a Lomexnél 1,0mm a legvékonyabb, az szinte biztosan nem zsugorodik 0,4mm-re le. (de a dekóderek huzalozásához tökéletes :-)))
A zsugorcsővel az a probléma, hogy meghajlítás előtt kéne tizedmilliméter pontossággal elhelyezni, aminek kimenetele meglehetősen bizonytalan - már csak a zsugorodási tulajdonsága miatt is. Meg az előre történő beállítás miatt is. Legalábbis én elég ügyetlen vagyok ahhoz, hogy ilyen pontossággal előre beállítsam. Én a vastagabb drót alkalmazásakor is, meg a vékonyabbnál is utólag húztam rá a kotont a drótra.
Csak egy kosza ötlet (még nem próbáltam): Ha van a közelben elektronikával foglalkozó, akkor a legvékonyabb zsugorcsőnek 0,6 a belső átmérője (legalább is amit én láttam). Általában 6 alapszínben is beszerezhető (köztük szürke és sárga is van). Könnyedén rámegy és bármilyen hőforrással rázsugorítható. Szükség esetén, ha vastagabb kell akár egymás után több rétegben is.
Az első nem igazán opció, mert ennek a létezéséről is csak Zolitól tudok, mert volt neki fölöslegben egy kevés.
A másodikat majd kipróbálom, bár elkészítettem már az összes kapaszkodót. Viszont vannak kétségeim, hogy forró állapotban hogyan húzzam a helyére a hamar kihűlő méretre vágott kicsi darabot, ráadásul íves drótszakaszra. Hidegen is nehéz volt a 0,3-asra ráhúzni.
Ugye jól gondolom, hogy a bal oldali típust kéne a WR 252-es kocsimhoz alkalmazni annak ellenére, hogy a lyuk egy kicsit kilátszik a kábelszigetelés mellett? A bal oldali 0,3-as, a jobb oldali 0,5-ös rézdrótból van.
(A jobb oldali próbadarabon a szigetelést az alsó oldalon kissé eltérően sikerült a drótra ráhúzni, de ettől most tekintsünk el!)
Azért adják külön a tengelyek alkatrészeit, mert egyes gyártók (Maerklin, Fleischmann tipikusan ilyenek, egyes Gützoldok is) nem szerelik össze egy egységgé a tengelyeket, hanem a hajtás öntvény furataiban préselik az alkatrészeket össze.
Oké,azóta már nem csodálkozom rajta,elfogadom,de elsőre nagyon fura volt a gyártóktól,hogy külön-külön értékesítik az egy tengelyre eső kerekeiket,tengely nélkül...
A Fleischmann bajor S3/6 csatolt kerekeit is külön árulták (pótalkatrészként), jobbost, balost. Ugyanakkor a hajtott, könyökös tengelyű kerékpárt egyben árulták. (ezek vannak a 327-esekben és a 301-esben)
Szia, szerintem a roco V60 kerekei jók, én annak a hajtását "faragtam" át, így néz ki. Ha az E91 kerekét szeretnéd én 375-öshöz azt használtam, tudok írni cikkszámot.
A trükk a következő: átnézel a kerékpáron hosszában. Ha a küllők száma 4-gyel osztható, akkor fedésbe lehet hozni az "első" és a "hatsó" kerék küllőit. Ha 2-vel osztható, akkor a hátsó küllőnek felezni kell az első küllők közét. Ha páratlan számú küllő van (mint a magyar 13), akkor nehezebb a dolog, elvileg negyedelni kellene a szöget.
De a dolog nem annyira fontos, mert az nem számít, hogy 89 vagy 91 fok a külonbség a két kerék között. Egyszerre pedig úgysem látod, hiszen a modellt vagy az egyik oldaláról nézed, vagy a másikról. Az egésznek az a jelentősége, hogy minden kerékpár egyformán legyen beállítva. Ha ez nem történik meg, akkor a rudazat szorulni fog.
Ha az összes kerékpárt fogaskerék hajtja, mint pl. a régi Piko gőzösöknél, akkor általában elég nagyok a csatlórúd furatai, egy-két tized milliméter eltérést fel sem vesznek. Ha a csatlórúdnak mechanikai szerepe is van, mert vagy csak egy kerékpárt hajt a motor és a többit a csatlórúd, vagy egyet sem (szerkocsi hajtás), akkor ezt a beállítást pontosan kell elvégezni.
Egy sima sínen vagy egy sima lapon először csak két kerékpárt berakni és addig tologatni, állítgatni, amíg teljesen simán nem megy. Ha az ujjaddal lenyomod a mozdonyt tolás közben, elég jó lehet érezni, ha akadozik. Aztán ha már jó, berakni a harmadik kerékpárt, beállítani, negyediket, stb.
sokunknak nincs lehetősége a szakszerű összerakásra...
Egyébként ti hogy szoktátok a 90fokos elékelést precízen beállítani? A Forhmann-nak van erre eszköze, de méregdrága (120 Euró). Én "szemre" próbálkoztam, segédvonalakra rakva a kereket, végül is sikerült, de az egy Gützold Br86 volt, a komolyabb mozdonyaimnak nem mernék így nekiállni...
Igen,ezt tudom,viszont még nem találkoztam ilyen külön-külön megvásárolható kerékpárokkal.
Általában tengelyre húzva szokták adni kerékpárként ,ha az fogaskerekes,akkor már az is rajta szokott lenni.(Ilyenkor lehetőség sincs a külön vásárlásra.)
Amiatt is furcsálltam,mert sokunknak nincs lehetősége a szakszerű összerakásra...
Nem akarok nagyon okoskodni, de a rajzból az látszik, hogy a jobb és a bal kerék nem egyforma. Az ellensúly nem szimmetrikusan helyezkedik el a forgócsaphoz képest. Ez szokásos elrendezés gőzmozdonyoknál is, bár sok modellgyártó nem törődik vele. A Roco tengelyek általában 2mm átmérőjű acélrudak. Hobby boltokban lehet méterszámra kapni.
Talán a Roco E60 és E91-es kerekei elfogadhatók lennének erre a célra. Az átmérőjük rendben van, a küllők száma csak 13. Azt nem tudom, hogy lehet-e még ilyet kapni...
Szia! Igaz, nem egyformák az ellensúlyok,az első egy picit kisebb,de emiatt nem mennék a falnak,inkább,ha lehet az átmérő legyen pontosabb.(A Piko-nál láttam íves és egyenes ellensúllyal szerelt BR55-ös kereket is.)Köszi a keresgélést.
A Fleischmann BR 94 kerékátmérő a nyomkarima tövében mérve (legnagyobb átmérő a futófelületen) 15 mm, tehát egy kicsivel nagyobb átmérő, viszont 14 küllős...
Még keresgélek! :-)))
(Az M31-nél az is gond, ha jól látom, hogy az ellensúlyok nem egyformák, az A tengelyen kisebb, mint a B-C tengelyeken. Na meg még ívesek is, némi kompromisszumra lehet, hogy szükség lesz).
Szia Rézgaras! Köszi a szuper munkaleírást,sajnos 3D nyomtatás nekem nem áll rendelkezésre,elsőre az egyszerű megoldás,a készen megvásárolható kerekek érdekelnének,ha nem megy,majd visszatérek az ügyre...
Ez pont ugyanaz a kivitel, mint a 301-es hátsó futókereke - csak azon nincs hajtókar csap. Annak idején végigböngésztem az Internetet utána, de nem találtam semmi hasonlót. Én 3D nyomtatásként készíttettem el, mert csak 2db kellett. Neked több kell, talán érdemes 3D nyomtatásban elkészíteni egy öntőmintát és rézből leöntetni.
Részemről megoldódott az M41-es világítása. A fehér és vörös fény kereszbe világításának megoldásához elöször a ledek közé ragasztott 1,5x 5 mm lejárt bankkártyából vágott csíkot ragasztottam. Ez sajnos nem oldotta meg teljesen a problémát, gondot okozott még, hogy a vezetőállásba is beszűrödött a fény az ablak alsó éléről. Ezt egy 5mm -es fekete szigetelő szalag csíkkal oldottam meg a vezetőállás alsó felére ragasztva. A ragasztó csík egyik oldalát ívesre vágva a pontos illeszkedéshez, valamint a ledekre 1,5 mm magas PVC csővet ragasztottam. A ledek közötti elválasztó csíkot azért hagytam meg mert a PVC gyűrűket ehhez is hozzá tudtam ragasztani. Az igazi megoldást a háznak a lámpák közé tett 2x5 mm -es (fent említett anyagból kivágott és) beragasztott csík hozta meg. A felső világítás adó ledre fekete zsugorcsövet tettem, így ez pont beszorítható a helyére, nem a hajlított lábaival támaszkodik.
Ha lenne darabom, amit fotózzak, akkor miért keresném? Az ősrégi alkatrészlapok meg nagyon rossz minőségűek. De megpróbálom. 1. Kazán (időközben rájöttem, hogy nem a 35-öshöz, hanem az 56-oshoz kell) --. Sátor: konyha, vezérállás, védház (ahogy tetszik) --. Sátor újra, de 01.118 pályaszámú kell 6. Mellgerenda
adott egy osztrák rh 52 gőzmozdony amihez keresnék kerek kéményt illetve az elején lévő ferde trepnit kicserélni egy egyenesre meg a hátulján sincs olyan két oldalú terelő lemez a szerkocsi végén.Ez a 62266 cikkszámú gép.Nem tudom, hogy a roco BR52 közül melyik mozdony alkatrészei illenek hozzá.
Egy TT modell építésében kell szünetet tartanom hiányzó alkatrészek miatt. Kérem, ha valakinél vannak ilyenek a spájzban, akkor jelentkezzen. (Mindegyik BTTB!)
Nem tartom valószínűnek, hogy a rács ezüst színű lett volna, pl. alumínium. Már csak azért sem, mert új állapotban a csillogás zavaró lett volna. Ha meg a legvalószínűbb fehér, akkor meg nincs mit csinálni vele.
Valamelyik nap azon töprengtem, hogy egy kicsit alumíniumosabbá kellene tenni a Cak alapú kocsijaim kapaszkodóját. Gondoltam egyet és alkoholista filccel áthúztam. Ez még önmagában nem lenne említésre méltó, de amikor odatettem egy másik, még szürke kapaszkodós kocsi mellé, azt vettem észre, hogy filigránabb hatást kelt így. Íme:
Mivel minden apró részletre figyelsz: Az inga felfüggesztésénél (a forgóvázkereten lévő nyúlványokon), még a régi acél gömbágyakat lehet látni, alatta rezgéscsillapító gumival. Ezeket váltották valamikor a a jelenlegi "szférikus" gumiágyak.
Szerintem, (ha nem tetszik az ahova eljutottál) tisztítsd vissza valami gyenge szerrel. Én rengetegszer szúrom el, vagy viszem túlzásba.
A visszamosás viszont elképesztően jó dolgokat tud csinálni, mivel a résekből nem tudod kiszedni a koszt és pont olyan lesz amilyennek kell akkor.
Utána csak egy homogén vékony porréteg (vagy festék), de csak hogy ne takarja el az egészet, megmaradjanak az árnyalatok.
Ezt pár éve csináltam, de sok előre és vissza lépés volt benne:
Mostani projekteknél is előfordul, a készülő HLS süsümet teljesen lefújtam felülről, hogy rozsdaporos legyen, de borzasztó lett a hatás, vissza kellett mosni, ami a kis bütykök miatt nagyon macera.
De egy sima csörgőnél egy marék fülpiszálóval el lehet ezzel játszani.
Igazából tényleg le kell tenni szerintem a voksot az egyik irány mellett, hogy selejt vagy üzemelő a gép, de az alap nem rossz, csak nincs kész. Számomra ez munkaközi állapot.
Ez szerintem nagyjából jó, a forgóvázak eléggé el szoktak koszolódni.
A gyakorlás a tudás alapja, én régi schicht kocsikon, meg olcsó Piko teherkocsikon konténereken kezdtem el próbálkozni. Egyébként én azt követem, hogy szépen lépésenként mindig egy picit antikolok, majd megnézem az eredményt, és ha kell akkor át lehet mindig menni egy újabb kör ködöléssel, átmosással, szárazecsettel, míg elérjük a kívánt szintet.
Ha a technikákat nézzük, akkor alapvetően jó, viszont ezek így egyszerre egy mozdonyon nem fordulnak elő. Ahogy már alattam is írták, egy leállított gépnél az eső szépen lemossa a kormot a tetőről, és közben a nap megfakítja a festést. Egy üzemelő gépnél meg lesz korom a tetőn, némi fékpor a forgóvázakon, meg fekete kosz a kis zugokban, viszont azok nincsenek így kifakítva. Nyilván lehet ellenpéldát is találni, de ha csak a neten rákeresel a csörikre jellemzően nem ilyen képeket fogsz találni az üzemelő mozdonyokról.
Szerintem egy ilyen gépnél, a következő technikákat érdemes alkalmazni ha a cél egy, a lentihez hasonló üzemelő gép kinézetének elérése:
- bemosás feketével, főleg a tetőn, az oldalsó rácson és a forgóvázakon, hogy kiemelje a részleteket, és hogy reprodukálja a kis résekben megülő koszt
- ködölés feketével, elsősorban a tetőn, a kipufogó környékén a korom imitálására, illetve szintén a különböző helyeken lévő enyhe kosz megjelenítése céljából
- szárazecset valami rozsdabarna színnel a forgóvázakon (fékpor imitálása)
- ködölés rozsdabarna színnel a forgóvázakon, szintúgy a fékpor imitálása
Előrebocsátom, hogy soha nem koszoltam semmit, és még csak a szándékaim között sem fordult meg ennek a gondolata. De, ha megengeded, leírom a gondolataimat.
Egy mozdony / kocsi akkor szokott így kifehéredni, amikor hosszú ideig nem használják, napon áll a szabad ég alatt. Ez viszont ellentétben van azzal, hogy fekete a koromtól, kosztól. Ami persze még valamelyest meg is védi a fakulástól. Vagyis egyszerre lett túl fehér és túl koszos. Ez az elmélet. Gyakorlatban meg lehet, hogy egy konkrét mozdony színeváltozását kéne alapul venni. Aztán ha sok ilyet megcsináltál, akkor biztosan rá fog állni a szemed, hogy kép nélkül is tudjál tökéletesen antikolni.
"Ami zavar,hogy a matt lakk után a modell színe természetesen megváltozott."
A félfényes lakk is kicsit ront a szín élénkségén (saját tapasztalat), valószínűleg a matt még jobban. Főleg, ha régi a lakk. De egy régi, koszos jármű sem csillog, meg fénylik, viszont annál inkább fakul, így az antikolt modellnél ez a fényesség vesztés szerintem nem baj.
Nem értek a lovakhoz, de én hagynám így ebben a formában. Hirtelen ki se néztem belőle, hogy ez alapjaiban egy originál Fuggerth Csörgő, annyira jó az összkép.
Ekkora ablakfelület mellett érdemes lenne a belső berendezést is megcsinálni, nagyon látszik az üresség. Nemrég a pft-s topikban kérdezték, tettem be képeket egy FDJ-ről, a belseje elvileg ugyanolyan. Más is tett be két képet.
Segítséget szeretnék kérni, olyan ügyben, hogy a függerth csörgő kasztniról milyen anyaggal lehetne eltávolítani a festéket? (egy nyers kasztni lenne a cél)
A Bax 5909 -> Bax3909 selejtezése előtt Debreceni állomásítású volt 1973 VI. 7-én selejtezték. A Bax 5905 (1966) kivételével is ekkor lett selejt a többi. Más információm nincs a kocsikról. (Ezeket az adatokat is Lovász Gyuritól tudom.)
Az ország melyik részén és mikor közlekedhetett az a Bax 5909? A szegedi térségben a '80-as évektől nem volt ilyen kocsink. (Nem néztem a személykocsis fórumot!)
Volt a háttérben a bal oldalon lévő eredeti kocsitípusról későbbi későbbi kép:
Aminek a tamponozását a Quabla egy Roco kocsin el is készítette:
Korábban a börzén találtam egy ilyen típusú Lima kocsit, kissé sérült állapotban:
Később a börze topikban meghirdették ugyanezt Roco változatban, így azt is megvettem, így a fenti kocsi számomra feleslegessé vált. Úgy döntöttem, hogy megcsinálom úgy, mint a Quabla (átalakítás nélkül, átfestésként), és odaajándékozom az egyik topiktársnak, aki sokszor segített nekem sokféle módon. Természetesen a sérült kapcsolót is megjavítottam. Ilyen lett:
Nem állítom, hogy ez lenne életem fő műve, de az ő M31-eséhez a fenti kép alapján használható lesz.
Aztán - milyen az élet - annak ellenére, hogy úgy mentem ki a börzére, hogy nem szándékoztam venni semmit, belebotlottam egy Bax 5909 alapba:
Úgyhogy lesz egy ilyen MÁV-os kocsim is, ha egyszer elkészülök vele. Igaz, ABmot-om nincs, úgyhogy nem tudom, mi után fogom kötni.
Bizonyára van az olvasók között olyan, aki mindenhez ért. Ő majd jelentkezik. Én csak a fiatal, friss hús fotómodellek átnézését, tesztelését vállalom.
Az elmúlt időszakban a Ba (ex. Ca) kocsi végét bütyköltem megcsináltam a peronablakokat.
Most az ABa (ex. BCa) kocsi van terítéken.
A kinematika helyét itt másként alakítottam ki, a koncepció az, hogy kivágom a Symoba kinematika helyét, majd az alvázra felkerül egy lemezke, amire majd ráragasztom. Jelenleg ezt próbaképpen egy maszkolószalaggal tettem meg.
A következő lépés az alváz imitációja volt, amit hasonlóan készítettem el, mint a Ba kocsinál, csak egy kicsit pontosabban.
Majd egy alkalmas feszítőművet is előszedtem, olyat, ami a forgóvázak között elfér. Ezek illesztő tüskéinek a helyét kifúrtam az alvázon. Az alvázimitációt oldalt ki kellett keskenyíteni, hogy a feszítőmű elférjen.
Hát valóbban, csak a videó alá vágtam a hangot az izgalmasabb hatás végett. Analóg a mozdony teljesesen ahogy az asztalom is. Bár frankó lenne de én maradtam a hőskorban 😊
Hát valóbban, csak a videó alá vágtam a hangot az izgalmasabb hatás végett. Analóg a mozdony teljesesen ahogy az asztalom is. Bár frankó lenne de én maradtam a hőskorban 😊
Tehát a hanganyagot digitálisan szerkesztetted, feldaraboltad és dekóder hang-alapot készítettél belőle? És akkor még a motorvezérléssel való szinkronizálást nem is említettem - ami egy dízel-hidraulikusnál elég komoly feladat.
Amikor csinálsz pár képet...de jó lesz ez felkiáltással, majd megnézed az eredményt.
Na akkor egyengessük még a korlátot kicsit, mi a csudáért akadt be ferdén a forgóváz gondolatok, (szőrtelenítsd a kutyát) és kérjünk még egy pályaszám matricát a következő rendelésben, mert erre a fekete festékre, hááát, ez nem tapadt jól.
Nem kell felelőtlenül képeket készíteni, mert van amikor teljesen elégedett voltál, eddig....:)
Utazni természetesen utaztam rajta de sajna mire sor került rá, hogy elkészítsem H0-ban már kivonták az összeset. Pedig pécsi vagyok, lett volna annak idején lehetőségem rá, hogy méregessek. Inkább tervrajzok alapján számolgattam kicsit. A 3D nyomtatott sajna nagyon messze volt a valóságtól.
Igen, még van mit javítanom rajta. Nem teljesen úgy gondoltam, hogy rögtön alapozom, azért van még finomítandó részlet rajta. A tetőszellőzőket is cserélem réz lemezekre mert ez nekem se jön be. Köszönöm szépen a megfigyeléseidet.
Szerintem még ne alapozzad! Vannak rajta még finomítandó dolgok. A felületen is kell még gittelni, egyes dolgokon igazítani kéne. A tetőhajlatban levő rácsokat is egyenesítgetni kellene.
A makrós képek azért jók, mert kiemelik a hibákat, így az ember könnyebben meglátja a még javítandó hibákat.
Szia! én műgyanta kasztnival ami egy 3D nyomtatott kasztni feljavított műgyanta másolata. A motorkocsival vagyok kész egyelőre. Roco hajtással. Btx, Bx, Ax még visszavan 🤪🤪🤪🤣. Köszönöm a megosztott képed. Nem sokan építenek és nehéz is találni az igaziról részletes képeket. Beillesztek pár képet hogyan is áll a jelenlegi helyzet. Következik majd az alapozás majd a festés.
Igen, arra. Én nagyon régóta használom ezt a festéket, korábban csak műanyagra, de most összeraktam egy lengyel maratott alpakka kitet, amit a kifejezetten fémre való alapozóval fújtam le, utána ment rá a szín. Kellően stabil, egy helyen jött le, de az az én balf@szságom volt.
Nekiálltam barkácsolni egy fapados, favázas kocsit. Egyelőre inkább az alvázzal foglalkoztam.
Illetve belekezdtem egy 12 m fcst-ú vegyes osztályúba is, de majd meglátom, mennyire csinálom párhuzamosan a két típust.
Több kísérletezés után a Fleischmann forgóváz maradt a nyerő, de a forgóváz-alváz kapcsolatot még meg kellett oldani. Az elv maradt a Schicht-féle, egyik oldalon a forgóváz csak hosszirányban tud billegni, (hogy ne ferdén álljon rajta a kocsiszekrény), a másik forgóváz meg már tud oldalra is (hogy a pálya egyenetlenségét jobban tudja követni).
A forgóváz távtartását még egy gyűrű is biztosítja.
Aztán most próbálkozom, hogy kinematikás legyen a kocsi, a Symoba kinematikája jónak tűnik.
Egy kis próba egyenesben és ívben, illetve különböző kapcsolókkal:
Mivel szegecsszámláló barátommal abban maradtunk, hogy neki is szüksége lenne a II-es korszakos szerelvényéhez ilyen kocsihoz, tehát öntetni is fogom (ha sikerül), úgy gondoltam, hogy az alváz valahogy azért nézzen ki. Először egy 0,5-ös PS lemezt fogtam, kivágtam akkorára, hogy az alvázba alulról bele lehessen ültetni. Továbbá ledaráltam az alváz alsó részéről mindent, a lyukakat meg kitöltöttem.
Aztán az eredeti kocsi rajza alapján próbáltam valami hasonló merevítéseket csinálni úgy, hogy öntésre is alkalmas legyen. Ehhez azt a kompromisszumot kell kötni, hogy a merevítések síkjai nem pontosak, hanem az alváz felőli oldalukon vannak egy síkban.
Aztán forgóvázas próba:
Végül annak ellenőrzése, hogy az ütközők kb. egy síkban vannak-e egy gyári modellel.
Ezek után már volt merszem beragasztani gyári alvázba. Most szárad.
Réz alapon nem lesz vékony az az öntőminta? Amennyire én tudom, ahhoz inkább 1,5 (de min. 1) mm vastag anyag kell, különben igen törékeny, hajlékony lesz. De lehet, hogy tévedek.
Még valami. A Gunze fém-alapozóját (Mr. Metal Primer) NEM ajánlom! Nem is tapad elég jól, de a legnagyobb baja, hogy színtelen! Emiatt nem látszik, hogy mennyit sikerült már felszórni a felületre. Megtörtént már, hogy annyit szórtam fel, hogy a hornyokat, nyílásokat már teljesen feltöltötte, de csak akkor vettem ezt észre, amikor a fedőfestéket is ráfújtam. Tök síma volt az egész. (le kellett szedni az egész festést és elölről újra kezdeni)
Festés előtt nagyon alaposan meg kell tisztítani a felületet. Mosószeres, meleg víz is jó, egy öreg fogkefével gondosan le kell mosni és a sarkokat kikefélni. Utána tiszta vízzel lemosni, még jobb desztillált vízzel. Ha forrasztva volt, akkor a gyanta maradékát alkohollal (spiritusszal) előtte gondosan el kell távolítani. Minden forrasztó ónban van gyanta és azt csak az alkohol oldja, semmi más.
Sajnos a réz nem tartja meg jól a festéket. Az alpakka még kevésbé. Én a lemezeket még összeforrasztás előtt rövid időre bemártom a marató folyadékba (Vas-klorid vagy nátrium-perszulfát). Ettől a felülete nagyon enyhén rücskös lesz, persze éppen hogy csak homályos. Erre elvileg jobban tapad a festék. De ezt csak összeforrasztás előtt lehet elvégezni, mert a marató oldalt gyorsabban marja az ónt, mint a rezet.
Én alapozásra Weinert alapozót használok. A Weinert alapvetően fém kiteket árul, az alapozó kifejezetten fémekhez készült. Viszont nem könnyű beszerezni. Van más, kifejezetten fémekhez készült alapozó is, de gyakran elég nagy szemcsés a festék, ami nem szép, a fedőfesték nem tudja kiegyenlíteni. De alapozás mindenképpen kell!
Én is készítettem remot Csörgőt azaz Hörgőt. Beillesztek képeket hátha esetleg segít valamit vagy csak, hogy hozzászóljak a témához. Most épp egy Md projektben vagyok ha már Lacusnak kell a segítség. A végzárlámpa lereszelt 3mmes led lefestve vörös áttetsző modellfestékkel. Esetleg valaki rakhatna fel Md-ről is pár képet, megköszönném.
Ez jó kérdés. Nincs vele tapasztalatom. Opikailag szerintem (amikor nem világít) nem sokat oszt vagy szoroz, de meg kell nézni. A furatok csálésága már nagyobb gond, de kis ügyeskedéssel leküzdhető.
Az eredeti lámpatesteket óvatosan lereszelni olyan magasra, hogy a belső oldala majdnem elérje a homlokfal ívét. Valamint el kell távolítani a lámpatest oldaláról a háromszög alakú toldalékot (amire a csatlásfej van szerelve a régi 41-esen). A lámpakereteket pedig esztergán elkészíteni rézből vagy aluból.
Elnézést kérek a tegnapi kirohanásomért, valóban bunkó voltam, nem szépítem. Sokat gondolkodtam, hogy töröltetem a hozzászólásokat, de látva a reakciókat úgy döntöttem, hogy mégsem, ugyanis ez egy létező probléma, csak sajnos rossz embernél borult ki a bili. A lentebb olvashatókban, kérem vonatkoztassunk el a konkrét esettől, és lacus személyétől!
A Zsóti
"Magánvélemény, szerintem kár volt.
Ha valaki kérdez és tudom rá a választ, akkor ha már veszem a fáradtságot és ténylegesen válaszolok is neki, akkor tartalmilag és stílusban is korrektül megválaszolom a kérdését.
Hozzáállás vagy hozzá nem állás kérdése az egész."
Igen, elismerem, hiba volt.
braun
"
Mert ma ez az általános. Készpicsamelegmálé kell mindenkinek azonnal, tegnapra. Nyilván, a kollégán most csattant az ostor, hogy miért, azt majd tom sawyer elmondja, ha erre jár.
Én a magam nevében tudok csak nyilatkozni: én pl belefáradtam már abba, hogy a segítségnyújtást a kérő fél nagyon sokszor nem úgy értelmezi, hogy neki szívességet tesznek, segítenek, hanem úgy, hogy neki az jár. És ha valaki meg kritizálni, észrevételt tenni, véleményt mondani merészel, az egy szar alak. "
Na ez a lényeg!
Én az elmúlt 20 évben azért elég sok információt megosztottam a közönséggel (vissza lehet ám keresni), esetenként privátban, de a legtöbbször egy köszönöm se járt érte, rossz esetben pedig jött a látottak megkérdőjelezése. De amikor nekem kellett volna egyszer segítség (kinél csináltatott valamit) egy kisszériás olvtárs belinkelte a googlét....
Én is beleuntam az állandó kérésekbe főleg azt látva, hogy egy-egy segítség kérés jellegű hozzászólásnál tisztán látszik , hogy arra lusta a delikvens, hogy beírja a google keresőbe mit akar (valamelyik nap is volt ilyen, helyet, időt nem írok). Ha már az alapvető inputok beszerzésére se veszi valaki a fáradságot, attól milyen munkát lehet elvárni (látjuk a sok elbaszott modellt, kb. olyat...)?
A modellezéshez, szorosan hozzátartozik az utánajárás, kutatás tevékenysége is. Ha már itt elbukik a project onnantól nincs miről beszélni...
szergej22
"
Én úgy értelmeztem eddig ezeket a fórumokat, hogy egymást segítve jutunk előrébb.
Ha egy pl börzén odamegy hozzád valaki, hogy "Te ezt hogy csináltad, mekkora, milyen stb...", akkor ok, küldd el, ha akarod, mert nem az a hely, idő..
De könyörgöm, ez egy fórum, ahol együtt kéne haladni és nem visszahúzni. Vagy csak a későbbi mű fikázásáért vagyunk itt?
Mindenki másban jó, így ne várjuk már el a másiktól, hogy a modellezés teljes területén perfekt legyen és univerzális.
Én pl, bajban lennék, ha valamilyen mozdony méretei kellenének. A környékemen lehetetlenség centizni bármit is. Nincs rá lehetőség.
Ha már valaki egyszer megcsinálta, miért ne segíthetne vele? Vagy akkor tényleg maradjon csendben. Akkor majd nem lesz az irányába követelőzés, vagy lecseszés, amit írtál.
Ezek miatt ne szívják meg azok is, akik nem érdemlik meg."
Van benne igazságod, elég csak szétnézni külföldi fórumokon, de azt sem szabad elvárni, hogy a sokunknál az évtizedek alatt szorgos gyüjtő munkával , utána járással, horribilis pénz és idő ráfordítással jelentős mennyiségű összegyűlt anyagot, adatot, fotót, stb.-t közkinccsé tegye. Egy pár éve egy elvetélt modell projectbe önkéntes alapon kb. 2 havi összes szabadidőmet beletettem. A sokadik elbaszásnál, megkérdőjelezésnél, elszakadt a cérna és kiszálltam. Akkor és ott megfogadtam ,hogy soha többé...
Én lecsiszolnám az egész lámpatestet és DLP nyomtatással megcsinálnám az újat. Csak a fényvezetőt kilógatni gáz szerintem.
Apró kiegészítők esetén mindenképp érdemes számolni a DLP-SLA technológiák által nyújtott minőséggel. Egyre több helyen elérhető, és igazából már megfizethetetlennek se mondanám, viszont adott esetben akár a fröccsöntött minőséget is megközelíti.
Ami hátrány az a nagyobb sík felületeket tartalmazó alkatrészek vetemedése.
Én úgy értelmeztem eddig ezeket a fórumokat, hogy egymást segítve jutunk előrébb.
Ha egy pl börzén odamegy hozzád valaki, hogy "Te ezt hogy csináltad, mekkora, milyen stb...", akkor ok, küldd el, ha akarod, mert nem az a hely, idő..
De könyörgöm, ez egy fórum, ahol együtt kéne haladni és nem visszahúzni. Vagy csak a későbbi mű fikázásáért vagyunk itt?
Mindenki másban jó, így ne várjuk már el a másiktól, hogy a modellezés teljes területén perfekt legyen és univerzális.
Én pl, bajban lennék, ha valamilyen mozdony méretei kellenének. A környékemen lehetetlenség centizni bármit is. Nincs rá lehetőség.
Ha már valaki egyszer megcsinálta, miért ne segíthetne vele? Vagy akkor tényleg maradjon csendben. Akkor majd nem lesz az irányába követelőzés, vagy lecseszés, amit írtál.
Ezek miatt ne szívják meg azok is, akik nem érdemlik meg.
"...a segítségnyújtást a kérő fél nagyon sokszor nem úgy értelmezi, hogy neki szívességet tesznek, segítenek, hanem úgy, hogy neki az jár. És ha valaki meg kritizálni, észrevételt tenni, véleményt mondani merészel, az egy szar alak."
Pont lacus117 kolléga nem tartozik az ilyenek közé, nem úgy ismerem. Indokolatlanul osztjátok. Ez mellément, de nagyon...
A másik, a mai világban miért kéne mindenkinek a kályhától indulni? Ok, hogy már egyszer ez valakinek a munkájaban van, de fáj megosztani? Ráadásul pont olyan embertől sajnáljuk, aki már sokaknak okozott örömöt a munkájával.
Mert ma ez az általános. Készpicsamelegmálé kell mindenkinek azonnal, tegnapra. Nyilván, a kollégán most csattant az ostor, hogy miért, azt majd tom sawyer elmondja, ha erre jár.
Én a magam nevében tudok csak nyilatkozni: én pl belefáradtam már abba, hogy a segítségnyújtást a kérő fél nagyon sokszor nem úgy értelmezi, hogy neki szívességet tesznek, segítenek, hanem úgy, hogy neki az jár. És ha valaki meg kritizálni, észrevételt tenni, véleményt mondani merészel, az egy szar alak.
Köszi a választ, a lámpa esetén a kialakításnál a lecsiszolást választottam eddig, de a kérdés, hogy a jellegzetes végzár lámpa kinézetet hogyan/mivel érdemes megoldani?
Elég-e a fényvezetőt kilógatni, vagy az nagyon szarul fog kinézni?
Az ablak azért volt kérdés mint írtam, mert mint írtam ilyen típusú kivágást még nem csináltam.
Igen elismerem pongyolán fogalmaztam, de a válasz is egy felgyülemlett haragot tükröz...
Nem értek egyet abban, hogy ki mit mond, pl ott a posta bhv megjárta itt a fórumot, járt a mester darab sok helyen! pl.: személy szerint a te kezedben is ha jól tudom, mégis hibásan került legyártásra, mert a mérések ellenér pár tized mm-es hibák becsúsztak...
Amúgy a helyzet ismertetése, kaptam két elég roncs állapotú M41-est az egyiket sikerült helyre állítani mint classic gép, nem akartam élethű modellt hanem használhatót.
A másik esetén felmerült, hogy mi lenne ha készülne belőle egy remot. Első körben a classic géphez kerestem tükröket, majd átalakító szettet is keresni. elmondtam aki jelentkezett eddig, hogy mit szeretnék készíteni,és megdöbbentet, hogy mennyire nem kaptam segítséget, ez már az 5. próbálkozás volt legalább, ahol nem is fektettem bele energiát annyira...
Pl.: az egyik fotomaratás esetén ezt írták nekem a klíma kérdésére: "Ha az első rácsot leszeded erről, akkor szerintem jó lehet."
Na ez a másik véglet vedd meg amit készítettem és jó az úgy.
Én személy szerint rengeteg segítséget kaptam itt a fórumon a modelljeimhez, így szeretek megragadni minden olyan lehetőséget, ahol törleszthetek. Mert bizony kapni is jó...
Nekem ilyenkor az szúrja a szemem, hogy miért van energia az oltásra és nincs a segítségre? Akkor maradjon csendben és lapozzon.
A másik, a mai világban miért kéne mindenkinek a kályhától indulni? Ok, hogy már egyszer ez valakinek a munkájaban van, de fáj megosztani? Ráadásul pont olyan embertől sajnáljuk, aki már sokaknak okozott örömöt a munkájával.
Ha valaki kérdez és tudom rá a választ, akkor ha már veszem a fáradtságot és ténylegesen válaszolok is neki, akkor tartalmilag és stílusban is korrektül megválaszolom a kérdését.
Annyiban megvédeném tom sawyer kollégát, hogy azok a kérdések tényleg arról árulkodnak, hogy vagy nem nézett rendesen utána, vagy nagyon nincs hozzá szeme, vagy a kettő együtt. Az előbbi azokkal szemben unfair, akik egyébként segítenek, mert más helyett dolgozni már egyre kevesebben szeretnek, ha pedig az utóbbi, akkor meg nem biztos, hogy a modellezés az a terep, ahol a kreativitást ki kell élni.
Ilyen mentalitással mi a túrónak vagy ebben a közösségben?
Segítséget nem akarsz adni, akkor te se várj senkitől, az utólagos fikázások meg senkinek sem hiányoznak.
Én az ilyen embereknél azt nem értem, hogy a segítség is pont annyi energiába tellett volna, mint ez a "köcsög" kirohanás, leszámítva a végeredményt, mert Lacus117 elégedett lett volna, mi meg hősként ünnepelnénk téged. Ehelyett...
Én az ablak kialakítást és a lámpa kialakítását értelmeztem amatőr kérdésnek.
Hogy válaszoljak akkor arra is: Csinálnék egy ablak méretű idomszert alumíniumból (mégjobb 3D nyomtatni) és annak a segítségével kireszelni. Dremel és tsai. felejtős.
Ha a lámpatest a kérdés, akkor 3D az is.
Ha én csinálnám (ami folyamatban is van, csak nem fuggerth alapon...), akkor legyalulnám teljesen az egész kasztnit simára, és minden részletet újra csinálék rajta. A méretpontatlanság (pl. 4-5 mm-el rövidebb mint kéne) miatt így se lesz tökéletes.
Szerintem elég konkrétan kérdezett lacus117, sőt még opciókat is leírt, hogy mivel kapcsolatban mire gondolt (ergó már utánanézett a dolgoknak amennyire tudott). Ha végigolvasod amit írt, akkor azért ez kiderül onnan. A részleteknél meg pont azokra az apróságokra volt szerintem kíváncsi, amiket te is akkurátusan ki szoktál dolgozni a Bz-n mondjuk, ilyen kis bizbaszok az alvázon, kiegészítők, amik nem feltétlen láthatóak egy mezei fotón.
Aztán szerintem nem mindenkinek van bejárása fűtőházba mozdonyt méregetni, még akkor sem ha nincs "járvány"...
Akkor miért kérdezel triviális dolgokat mint egy kezdő?
Sajna pont a hozzászólásod baszta ki a biztit nálam, mert ez az n+1-edik kérés a fórumon, faszbukon stb. a "van e valakinek képe, jellegrajza" stb. témában.
2301 eltérései a hagyományoshoz képest:
légkondi az A-vég felett, kipufogó, régi hőntartó kémény megszűnt, új hőntartó kémény+ segédüzemi aggregát kipufogó készült, lámpatestek, fűtési fej, szerelőnyílások az alvázon, dugaszoló aljzatok megszűntek, akkuláda, hűtővíz feltöltő, olajleeresztő csövek, vezetőállás mindenestül.
Kép van rengeteg igazad van a 2301 Szombathelyen van én BP-en. Igen a korlátozások miatt elég nehéz elmenni, gondoltam itt majd segít valaki.
Mivel a proto-k különböznek a sorozattol így erre voltam kiváncsi, hogy van-e valami rejtett dolog ami nem szúr szemet a képeken.
Pl a klíma lenne az első amiről jó lenne mértet találnom, és így a hozzászólásodban sokat is segítettél ennek megoldásában.
Az ablakhoz praktikát kértem, hogy aki csinált ilyet ki hogyan oldotta meg... én valami sablonban gondolkodtam, illetve dremellel kicsiszolni, kocsi oldalfalán pl. lézer gravírozással vágattam már ki.
Az hogy kezdő lennék ez egy vicces feltételezés, XD... de azért köszi a bizalmat. Igen itt váltál a köcsög stílusba... ;)
Nem mínuszollak, de már tudom miért nem látogatom évek óta a fórumot, és miért lett olyan ez a társadalom amilyen.
A régi hozzászólásaim között is keresgélhetsz, hogy mikben vettem részt/ terveztem meg/ vagy építettem meg.
Kb. 10 éve hagytam abba az ilyen típusú hozzáállás miatt a közösségi munkát, hát úgy érzem beérett az a 10 év.
Először is a google használatával (varázsszó: m41 230x, vagy 418 230x x=1 v. 2) átnézed az összes létező képet (megnéztem, rohadt sok van) és össze hasonlítod a hagyományossal. Ami nincs rajta a remoton de a hagyományoson igen, abban különbözik. Visszafelé ugyanez.
Még jobb megoldás ha veszed a fáradságot és kis nyomozás után kideríted melyik fűtőház üzemelteti, és még egy kis utána járással meg is tudod nézni, fotózni, stb. (bár itt a pandémia bekavar még egy darabig, de a modellezés a türelmesek sportja).
Ablak átalakítás: Tolómérő, és tűreszelő kell hozzá. Ezek használatával sűrű méregetéssel kireszeled. A fuggerth kasztnitól csodát ne várj, sok sebből vérzik, a pontossága kritikán aluli (mielőtt valaki letámad: a nyilvánvaló hibái ellenére egy korszakos modell volt a maga idejében ,és én is rajongtam érte gyerekként).
Ezen alap kérdéseket látva feltételezem ,nem vagy járatos a témában. Biztos, hogy bele akarsz kezdeni?
Egy Remot M41-es átalakításába fognék bele, de két út előtt állok, hogy a 2301/02-t készíteném el így nem kellene "ablakot faragnom" de nem találok infót skicc/méreteket a Klímáról, ezen még csak egy oldalon van a kettő, ebben tudna valaki segíteni, hogy milyen lehet? Illetve hogy kinézetre miben tér el a sorozat többi típusától. pl nincs rajta távvezérélési csatlás sem stb...
A másik lehetőség hogy a sorozatban készült típust készíteném el, de ehhez hogyan lehetne jól megoldani az ablak nagyobbítást?
Illetve mik azok amikre igazán oda kell figyelni, hogy ki ne maradjon?
Ami mind két típus esetén érdekes, hogy a lámpát hogyan lehet szépen elkészíteni? Esetleg a posch féle fényvezető jó lehet erre a célra, a csiszolást követően?
Köszönöm a tippet. Azt hiszem, hogy akkor előbb a rézelemeket kell összeforrasztani, majd fölül a tetőhöz, alul pedig az alvázvéghez ragasztani. A két oszlopot összekötő tartó - melyhez a kézifék forgattyú is rögzítve van - beforrasztása segíthet a pontos méret megtartásában.
Lehet ragasztani, de attól tartok, nem lesz tartós. Lassú epoxival kellene próbálkozni és az összeragasztás után felmelegíteni. Pl. betenni a sütőbe, 100 fokra egy órára. Ehhez persze az kell, hogy még ne legyen a műanyagba beépítve.
De a ragasztás mindig gyenge marad, pláne ilyen kis felületen. Még a hozzáéréstől is eltörhet. A forrasztás sokkal jobb. De én a forrasztott kötéseket is meg szoktam mechanikailag támogatni. Pl. átfúrni és a furatba beleforrasztani egy kis darab drótot vagy rudacskát.
Lassan, de biztosan haladok az SzGV segélykocsival. Rézgaras tanácsára a fékálláson lévő sarokoszlopok 1 x 1 mm-es rézprifilból lesznek. A tetőt lezáró függőleges felület alá is kerül vízszintesen egy "szögvas tartó", ugyanebből a profilból. Lehet-e a két rézprofilt ragasztással rögzíteni, mert forrasztásban nem vagyok gyakorlott? A fölső, vízszintes tartó alsó felületéhez csatlakozna az L profil. Alul a fékállás padlója, ill. az alvázvég elegendő felületet ad a ragasztáshoz, de fönt kicsinek tűnik a felület.
Milyen tapasztalataitok vannak ilyen technológiára?
"Ha csiszolni akarsz, akkor azt így tudod jól: kis méretes fa téglatestekkel belülről kitámasztani, kívülről meg rászorítod a csiszolópapírt (polírpapírt) egy másik fakockára"
Ezt a technikát tanították anno' 40-45 éve a suliban Politechnika órán.
A Bat-tá való átalakítás első fázisának képét a múltkor betettem. Folytatás:
Mielőtt lecsiszolod a Fugi kocsi tetejét, előbb gitteld le az öntőelem csatlakozásokat, mert különben később többet kell vele tökölni!
Ha csiszolni akarsz, akkor azt így tudod jól: kis méretes fa téglatestekkel belülről kitámasztani, kívülről meg rászorítod a csiszolópapírt (polírpapírt) egy másik fakockára:
Az ablakot meg így csináld meg:
Bejelölöd ceruzával az ablak helyét
A méret elleőrzése után egy karctűvel bekarcolod a vonalat
Lyukakat fúrsz úgy, hogy a fúró palástja megközelítse a vonalat (de ne menjen túl, mert akkor lehet gittelni!). Én 1,5 mm-essel csináltam most.
Kireszeled, de közben azért a sublerral figyeled a méreteket
Nem tudom, hogy a Bz és az Az kocsi ablaka miből volt, mert egy modellezőtárstól kaptam hulladékként. Talán plexi, 1,5 mm vastag. De ha az ablakok környékén nincs túl nagy eltérés a kocsid falvastagságában, akkor érdemesebb csináltatni ablakokat, mert a belső perem mentén fel tudod ragasztani, sokkal egyszerűbb, mint darabonként pontosan reszelgetni. Az anyagvastagságot meg egyeztessed le azzal, aki csinál ilyet. Én a kocsijaim ablakát (ha nem éppen gyári volt), akkor tomaszmodellel csináltattam. Megtalálod a neten, szombathelyi modellező.
Ha nincs más mód, mint bereszelni, akkor a 0,5 mm vastag plexi (vagy más, átlátszó anyag) jó tud lenni, mert egyrészt gyorsabban lehet alakítani, de arra viszont vigyázni kell, hogy ha nem pontosan illeszkedik a helyére, akkor ugyan be lehet tenni, de elgörbül. Szóval összességében nem tudom, melyikkel könnyebb dolgozni, mert 0,5 mm vastag ablakom nem volt.
Köszönöm a tippet. A javasolt anyag igencsak minimális szelvényű, gondolom hajlékony is, de megpróbálom. Ezt a méretet pont nem vettem meg legutóbbi vásárlásomnál.
Miből van az "üveg", amit a keretekre ragasztottál? A vastagsága is lényeges lenne. Gondolom ilyen anyag is kapható a VMC-ben. Én csak 0,5 mm-es átlátszó lapot vettem, az jó lehet-e, mert a fotódon levő vastagabbnak tűnik.
Én csak azt javasolnám, hogy Evergreen profilból ragasszál rá keretet, amit befestesz. Különös tekintettel arra, hogy a keret kívülről nem egyformának látszanak az ablak különböző sarkai között. Itt a bal felső sarokban láthatod azt, amelyiket én barkácsoltam a DV-s Da kocsi átjáró ajtajához.
A makrós képen nem tűnik annyira jónak, de ha a modellt nézed, akkor már lényegében nem látszanak az illesztések.
A VMC-ben sokféle méretet lehet kapni, van 0,25 mm vastag:
Szerintem a 0,25x0,5 jó lesz, én is azt használtam emlékeim szerint.
Ha az oldalfal vastagsága ekkora eltérést mutat, az már nehezebb dió. Akkor lehet, hogy darabonként kell kireszelned az ablakokat, és szoros illesztéssel rögzíteni (ragasztás nélkül). Én az első két Bz kocsimat csináltam így (nagyon olcsó költségvetéssel még), nem lehetetlen, de nagy szívás.
Folytatom a segélykocsi építését, és az ablakok megoldása okoz fejtörést. Először is van egy talán fémkeret és párkány, ami jól látszik az eredeti fotón. Azután az ablaküveg fa keretben van, elég széles, kb.60-80 mm-es kerettel. Mivel az egész ablak 600 mm széles, nehéznek tűnik a helyes arányok megtalálása a modellen a 6,9 mm szélességben.
- Gondolkodtam külön keret összeállításában, de még a 0.5 mm vastagság is 1 mm-t vesz el a teljes szélességből.
- Gyári épületablakból készítettem keretet, de annak is 0,85 mm oldalanként a szélessége. Erről csatolom a fotót. Ráadásul a keret szerkezeti vastagsága több mint 2 mm, így ha a belső oldalra ragasztanék vmi átlátszó anyagot üvegként, az nagyon mélyen ülne az oldalfalhoz képest.
- Ezek után még jön az "üvegezés", az előbbi, vagy más megoldással. Az "ablakkeret" már valószínűleg festéssel oldható meg.
- Nehezíti a helyzetet, hogy a kocsiszekrény még öntött műgyanta, ezért a vastagsága nem egyenletes, a homlokfalaknál az átmenetben 2-3 mm-t is eléri.
Szóval van 7 oldalablak és a bejárati ajtó üvegezése, utóbbi a saját készítés révén síkban van, ott talán lehet rá belülről "üveget" ragasztani.Milyen megoldást javasoltok?
Az kimaradt, hogy a "fűrészelés" az két ablak között elvágva az átlátszó részt, majd a kasztni és az ablak anyaga közé óvatosan bevágva haladtam. Vastagabb szike kell, mert a vékony könnyen elpattan. Az ujjak pedig folyamatos veszélyben forognak, mert erősen kell nyomni, hogy haladjon, így viszont könnyen megszalad a szerszám. (A kasztni belseje is kapott pár karcot emiatt, de az nem látszik/eltüntethető).
Én két kocsival végigszenvedtem, így bevált technikáról nem beszélhetünk. Szóval szikével/tapétavágóval kisebb darabokban sikerült "kifűrészelnem" az ablakokat. Sajnos erős a ragasztó és feleslegesen a teljes felületen megkenték, pedig elég lett volna pöttyözni a szélein. :( Gondoltam, hogy lesz valami oldószere, de amit én próbáltam, az vagy nem használt vagy bántotta a műanyagot. (Nem beszélve arról, hogy nem is nagyon lehetne bejuttatni a ragasztott részekre.)
Persze lehet, hogy nem minden évjáratban/kiadásban volt így, de általában ez van, hogy Fuggerth ablakcsere az macerás.
Olyan kérdésem lenne, hogy a Fuggerth kocsik ablaksorainak kiszedéséhez van valakinek bevált technikája? Rendesen bele lett ragasztva, feszegetve félek, hogy eltöröm a kasztnit...
Na, ma megnéztem a klubban egy Bbmot-ot. Hasonló a kotró, de más a tartó, a négy helyett csak három van, egy középen. A kotró felső részén a kis kivágás sincs meg.
Ha nem szőrözünk, és nem akarjuk egyszerre kirakni a szerelvényeket, akkor az 1980 utáni 4 vezérlőhöz (és 4 mozdonyhoz) elég egy 5-6 kocsis Bhv "készlet" - ez gyakorlatilag megvan/lesz gyári kocsikból. A két csillagtalan gyári vezérlő megvan, "csak" a két csillagosat kell festeni, feliratozni. Ja és persze a feljavítások. :-)
A gond a két koraival van. A Bat az még régi számos lenne, ehhez kell egy külön kocsikészlet. Viszont még a mozdonyt sem tudom (gőzös, Leó, púpos, régi festésű Szili?), egyelőre nincs semmi.
A korai BDt is kérdéses még, kéket szeretnék Csörgővel, esetleg tábornoki kocsikkal. Viszont 100-as régi BDt-ről egyelőre nulla darab kép van, kékről meg csak egy darab a 340-esről. Viszont egy Szilis ingához más kocsik kellenek. Szóval még törpölés és infógyűjtés folyik.
Ja, és van egy behúzott végű zöld Bhv, az némi tuning után (plusz ablak vágás, tető átfestés) egynek már jó. A 499-es necces a zöld is, a kék is, most már tölteléknek sem biztos, hogy használnám. Amúgy is nagy feliratosak. Van egy tábornoki kocsi is, de annak sem a pályaszáma nem jó, sem a feliratai (120 km/h), szóval ezen nem segít, ami a zöldön.
A lényeg, hogy még régről van 3 nyers kocsim, meg most vettem még hármat (ebből kettő görög), most veszek még kettőt, és majd még továbbiakat is tervezek - a tempónak anyagi korlátai vannak. Viszont kell Bhv GySEV kocsinak és üzeminek is. Meg van ugyebár nyers kocsiként Bahv 4599/20-27 499 is, de ez utóbbi a feltuningolás mértékétől függően lehet, hogy más vonatba kerül.
---------------------
Itt tényleg olyannak tűnik (a két belső tartó van picit beljebb), de a modell fotókon mintha más lenne, bár olyan képet nem találtam, ahol jól látszódna. Le tudnád fotózni közelről?
Igen, emlékszem ez még októberben volt, de utána novemberben írta, hogy talált új lapot és beindul a gyártás. Már hirdet új matrica készleteket is. Érdemes érdeklődni nála, nem tudom mennyire maradt hullámzó az anyagellátása.
Szabiroli a múltkor írta a facebookon, hogy bizonytalan ideig felfüggesztette a matricagyártást, mert megszűnt annak az alapanyagnak a forgalmazása, amit használt, és még nem talált megfelelőt. Azt nem tudom, hogy ez az állapot még mindig fennáll-e.
Ha 8 Bt kocsit akarsz csinálni. De ha csak egyet, akkor elég lesz egy fél Bbmot-ot vásárolnod. :-))) De megnyugtatlak: elég lecsavarozni. (Ha le tudod valakivel öntetni, nekem van ilyen alapanyagom.)
A "szabiroli" névre érdemes rákeresni "fészbuk"-on, ők foglalkoznak vizes matricával. Elvileg a szerkesztésben is tudnak segíteni, attól függően mennyire van idejük.
Hasonló volt nálam is tervben és úgy gondoltam, hogy majd megszerkesztem, de eddig idő hiányában nagyon csúszik a dolog. (Viszont ne messenger-en, hanem az ott található e-mail címre érdemes írni, mert a messenger üzeneteket nem mindig látják).
Hű, ha nekem lenne még négy nyers kocsim...tervben van egy nullás és egy százas, de a jelenlegi tempóban még van hat-nyolc évem az alapanyag beszerzésre :D
A forgóvázra nekem csak a vezetőállás fellépője, a dinamó és a régi pályakotró kell, mivel Bt lesz. Jó lenne ilyen (meg mindenféle) gyári variáció, de mivel nincs, igyekszem házilag megoldani.
A forgóváz egy külön sztori. Igazából az lenne jó, ha Poschék fejlesztenének ezt-azt - már írtam Daninak több mint egy hete, de nem reagált az email-re.
Az egyik a kotró, ami a 70-es évek végéig/80-as évek elejéig az összes vezérlőn volt, a 100-asokon még akár 20 évvel tovább is. Szóval logikus - és elvárható :D - lépés lenne, ha Poschék megcsinálnák.
A másik, hogy a fent említett időpontig a dinamó az első forgóváz bal oldalán volt, szerintem a főjavításkor tették át a hátsó forgóváz jobb oldalára. Szóval neked (is) kéne egy "csupasz" forgóváz, és a másik teleaggatva mindennel, mint a karácsonyfa: poggyásztér lépcső, vezetőállás lépcső, dinamó, kotrólemez. :D
Nekem 6 vezérlő van/lesz* :D, ebből kettőhöz kell a jelenlegi Posch konfiguráció (egy meg is van), kéne két "karácsonyfa", és kettő jelenlegi, de a régi kotrólemezzel.
*Két gyári "csillagtalan", a 113 és a 375, és van négy nyers kocsi, amiből egy-egy vöröscsillagos 100-as ill. 300-as (pályaszámot még keresni kell), lesz egy korai BDt a 70-es évek második feléből már kék, lehetőleg 100-as, és egy Bat - itt még kérdés, hogy milyen mozdonyhoz, nincs még semmi.
Hát ja, én is most agyalok egy csomó feljavításon, de honnan lesz lépcső*, és kérdés a belső berendezés is. A Vulcan tudtommal már nem gyárt, a Zzemoki nem annyira részletes/kidolgozott. Egy normál kocsiba akár ez is elmegy, de a leginkább feltuningoltba Vulcan kéne. Vagy esetleg HTech, de arról nagyon kevés infó van. És arra is kíváncsi lennék, hogy világítás esetén egyáltalán mennyire látszanak a berendezés részletei? A videókon ez nem igazán látszik.
*Lassú Tibi állítólag abbahagyta a dolgot.
A világításon még törpölök. Van többféle különböző tudással és árral, nem is ismerem még mindet, meg pár infó is hiányzik. Alapvetően a világítás nem vonz, ami a régi beidegződésből ered az akkor villódzó analóg (azaz csak menet közben sebességfüggő fényerővel) élmények alapján. A digit már meggyőző, csak hát ugye az ár, ha sok kocsiba kell. A vezérlőkocsikba mindenképpen kell az irányváltós fehér/vörös, és hogy lehessen le-föl kapcsolni a homlokfényeket, esetleg a vezetőfülkét. És ha már ez van, akár lehet utastér világítás is. A többi kocsit még nem tudom, de amibe lesz rendes berendezés (mint pl. a BRy/WRy), abba jó lenne - és akkor persze már kell átlátszó ablak is. A rendes méret keret már csak hab lenne a tortán.
Bocs, hogy kozbekerdezek, de a lepcsos maratas ez mikori tortenet? Neked mikor sikerult Tibitol kapni (nem rendelni, megkapni) maratott cuccot? Azert kerdem, mert nekem tobb (elore fizetett) dologgal is tartozik; emailre nem regal, ugyhogy most kisse meglepodtem, hogy most felbukkant a neve ujra.
Igen, Lassú Tibi-féle lépcső lesz. A forgóvázak Posch, régi fajta pályakotrót kell majd szerkeszteni rá. Az átjáró gumihurka a jól bevált zsugorcső lesz, mellé felrakom a távvezérlési csatlásfejeket. Vulcan-féle belső berendezés, Csíkos-féle világítás. Még a feliratokal vagyok bajban, matricát kellene gyártatni rá valakivel...
Négy -öt évvel ezelőtt vettem Szergej szélvédőt alkatrészként.Megbeszéltem a Posch modellel,hogy öntenek ez alapján ablakot és készítenek fotómaratással a szélvédő köré kédergumit,ablaktörlő lapátot.Az ember pedig ezután oda rakja a törlőlapátot ahova akarja.Fel-le,szélre-középre ,amit a modell kíván.Elküldtem nekik a mintát,de azóta sem jelentkeztek...sajnos.
Pár éve szert tettem egy roncs Bhv-ra és egy szűz vezérlő kasznira, a kettő házasításából próbálok most összehozni egy 200-as Bt vezérlőt. Hátha egyszer lesz egy Leó is hozzá...
Vettem maratott lépcsőt is, megpróbálom ezúttal szebben megcsinálni a középajtó környékét.
alkotasu-nak válaszolva; igen, az alvázból (sőt, egy picit még a súlyból is) ki kell vágni.
Lecsiszolni tök egyszerű, csak többet nem látsz ki be az ablakon. :D Én nem sok esélyt látok. Meg lehet próbálni más gyártótól sima ablakot szerezni, talán bemegy ennek a helyére.
Itt az a kérdés, hogy ha már nekiesel, akkor csak a behajlást csinálod meg, vagy a korrekt(ebb) lépcső kialakítást is?
A Fugi lépcső fent kb. 2,3 mm, középen kb. 1,8 mm-rel van beljebb az oldalhoz képest, tulajdonképpen csak egy betétdarab van rátéve a By alvázra, ami csak egy picivel vastagabb a peremnél.
A valóságban ez 42 cm (4,8mm) illetve 23 cm (2,6 mm; a mérésnél itt már bejött a behajlás!), a behajlás szemre kb. 8-9 cm (a rendes méréshez segédeszköz kéne), ez kb. 1 mm lenne, ami a falvastagság. A lépcső 3 cm vastag (0,34 mm), itt már kellhet egy kis csalás; a Fuginál ez 0,8 mm körül van.
És ha maratott lépcsőt akarsz, akkor muszáj megcsinálni. Ha a behajlást is megcsinálod, akkor nyilván csak a nyers kasztni jön szóba, csak a lépcsőt akár kész kocsinál is meg lehet csinálni.
A behajlítást én úgy intéztem el, hogy mindenféle anyagvastagítás nélkül egyszerűen ferdére reszeltem a háromszöget, és így nem kell az alvázhoz nyúlni.
Ja, és látom itt is készül a középső rész "behajlítása". :-) Jó ötlet, a hatásodra én is gondolkodok rajta pár kocsinál.
Ugye most, hogy Zoleek21 bedobta azt az ablakot, mindenki előjött azzal, hogy én ezt csináltam meg, én meg azt, én meg amazt. :D Ezeket kéne összehozni egybe (persze csak ami tetszik, volt, ami nekem nem jött be), És mostanában sokat fotóztam, mértem, agyaltam, vannak még ötletek...
A gond ugye az, hogy mindent megcsinálni igen macerás, és nekem általában időből van a legkevesebb (meg most pénz se nagyon). Meg kellene csinál(tat)ni maratást és/vagy 3D nyomtatást, én egyiket sem tudok. És ugye van egy csomó gyári kocsim, ezeken kevesebb feljavítást lehet csak megcsinálni, egymás mellett meg nem tudom, hogyan néznének ki. Szóval ketté kell választani a gyári kocsikon végrehajtandó átalakításokra/feljavításokra, és a nyers kocsiból készülőkre. Az előbbi is állandóan változik, hogy valamit igen, de aztán mégse, de talán mégis.... :-)
Én nagyon bizalmatlan vagyok az oldalfalcserével kapcsolatban, mert egy ragasztás soha nem olyan stabil, mint egy egybeöntött anyag. Persze a Dnz kocsijaimnál is csináltam oldalfalcseréhez hasonló műveletet: végfal beépítést, de ott azért itt-ott megtámogattam belülről kisebb műanyag darabokkal a sarkokban.
Hmmm...a poggyászajtó befalazás, majd ablakvágás remek ötlet! Sajnos úgy tűnik, én a nehezebb utat választottam a komplett oldalfalszakasz cserével. Különösen fájó ez annak tükrében, hogy a kapcsolótér ablakát meg gondolkodás nélkül kireszelem :D
A BDt->Bat átalakításhoz a két oldalon eltérő vastagságó lemezek beépítése célszerű a tegnapi tapasztalataim alapján, jobb oldalra 0,5-ös, bal oldalra 0,8-as:
Hala isten a vegyiparnak, a pillanatragaszto mar nem egyiranyu es egysebesseges: ugyanis van fast-forward es reverse gomb is a taviranyiton.
Magyarul: letezik kotes-gyorsito valamint kotes-oldo folyadek/zsele is, gyartotol fuggoen ecsetes, stb...
Ami neked kell, azt pl Loctite Glue Remover, Debonder es hasonlo neveken lehet kapni, kb egy ezres egy 20 ml-s flakon. Nem szokta bantani a muanyagot, bar azert erdemes a lathato feluletek megmunkalasa elott mashol kiprobalni.
Köszönöm a tippet, megrendelem a rézlemez profilt.
Az alvázmerevítő az első szériás Ks sorozatú kocsiknál az egyik gyártónál ilyen volt, talán az indiai, vagy a svéd gyártásúaknál.
Becsatolom a csabai segélykocsiról lévő, már említett második fotót, Horváth Feri bá AEGV/AK történeti könyvéből. Azért fontos ez a gyenge minőségű kép, mert itt látszik, hogy a másik oldalon is 3 ablak van a fékállás felőli szakaszban.
Kösz, akkor rosszul emlékeztem. Még régen esztergáltam ilyen menetet egy csiszolóhoz, de ezek szerint rosszul emlékeztem a méretre (lemérni pedig lusta voltam). A dolog érdekessége, hogy a saját menetre a régi (~30 éves) Proxxon tokmány rámegy, az új (~6-7 éves) pedig szorul rajta. Azt hiszem, a mostaniak Kínában készülnek.
A LED-k elhelyezése miatt nem nagyon van értelmes alternatívája. De garanciális még, ha a mostani eresztésekből van. Vagy nem érdemes foglalkozni vele, mert "veszett fejsze nyele"? Egy másik ilyen panel méreg drága szokott lenni, ha van. Alkalom adtán hozd el a modellt a műhelybe, megnézem.
Igen, én voltam az ügyintéző, Tel. 06/14-20. A levélben van arról szó, hogy a többi személykocsit üzembe helyeztük 1981-ben, emlékezetem szerint azok nem voltak Kecskemétről JJ-i fővizsgán. Majd megkeresem a levelet, és átgondolomaz e seményeket.
Jók a részletfotók az alvázról, de nem nyugtattak meg. Én azért körbetapogatnám a széles oldaloszlop alatti hossztartó szakaszt. Valamit meg kellett ott szegecselni, a 10 és 12 szegecset nem véletlenül rakták be. Megnéutem újból a belső fotókat, de azon nem látszik ezen a felvételen árulkodó nyom. A (belső? ) deszkaburkolat ápol és eltakar.
A VMC-n megnéztem az építési anyagokat. Még 1 x 1 mm-es L rézlemez profilt is találtam, ami éppen jó lenne a tetőtartó sarokoszlopnak. Elképzelhető, hogy a műgyanta alvázhoz ezt a rézlemezt hozzá tudom ragasztani??
A másik ilyen "találkozás" az alváz hosszamerevítóje, ami az eredeti kocsinál kör keresztmetszetű. A műgyantást le kell vágnom, mert elég széles (kb. 2 mm), de a Konzol1-en olvastam erre megoldást, azt hiszem a pőrekocsi átépítésnél.
Hidd el bennünk is felmerült a lehetőség. :-) Viszont akkor az alvázon nyoma lenne egyrészt a hosszabbításnak (vágás, toldás, hegesztés/szegecselés), másrészt a forgóváz eredeti helyének, csapjának. De nincs, vagy legalábbis én nem látom. Az első alvázképen a rövid vége, a többin a hosszú, ahol szerintem kéne valami nyomnak lennie.
És ha megnézed, a keskenyebb U-profil is szegecselve van, mint ahogy a végén a sarokvasak is. A széles U-profilnál is van egy háromszögű merevítőlemez, az van még szegecselve, ahogy a másik végén is.
Szükségem lenne ACME V63-hoz egy komplett alaplapra Plux22-es foglalattal. Tudom, kicsi az esélye, hogy találok ilyet valahol, de egy próbát megér a kérdés. Vagy esetleg valamivel ki lehet váltani valamivel (például fuggerth V43-ashoz találtam Plux22 előkészítő panelt világítással együtt)? Egyébként a probléma vele annyi, hogy egyáltalán nem működik a világítás, és arra a következtek, hogy az alaplapon ment el valami, miután dekódert raktam bele. Minden funkció működik egyébként a világítást leszámítva, analógra visszaszerelve se világít, előtte viszont jó volt. A dekódert beszereltem utána egy másik V63-asba, azzal tökéletesen működik, szóval nem a dekóder hibás (mindkét mozdony a mostani szériából van). Vagy esetleg valaki tud javítani ilyet? Köszönöm a segítséget előre is!
Köszönöm a tippeket a garvírozó szerkentyűkre vonatkozóan. A meglévő akkus fúrógépemet a családtól kaptam több éve, az is Parkside márkájú, meg vagyok vele elégedve.
Kérdés, hogy a Lidl-ben forgalmazzák-e még. Majd az árúkereső honlapján megnézem még a fölhozatalt.
Ha megnézzük alaposan a kocsit, három dolog ad okot a továbbgondolásra.
1. A 4 mezős, hosszabb végen a főkereszttartó környékén a hossztartó szegecselve van, másutt ez nem látszik, gyakori megoldásnak viszont egyáltalán nem mondható!
2. Szintén a hosszabb végen, az ajtótól a 3. oldaloszlop eltérő szelvényű a többi négytől, szélesebb U-profil.
3. A 4. mező hossza lényegesen eltér a többitől, hosszabb!
Ezekből az eltérésekből feltételezem, hogy a kocsit kisműhelyben (kisvasúti műhely és nem JJ) alakították át jelenlegi kivitelűvé.
Ha ez igaz lehet, akkor a 3 mezős változat eredetijét kell keresni.
Igazad van, én írtam rosszul a topicban, mert a sárospataki kisvasút 1980- végén állt meg. Utána tavasszal mentünk Sárospatakra. Az ominózus levelet én írtam anno ( ezzel fölfedtem inkognitómat!). Az a levél a biztos, Simon Jóska nekem is elküldte. A kocsik Kecskemétre érkezése környékén, talán 1-2 évvel előbb kezdődően engedélyezte a GJF a kisvasúti kocsik JJ-i fővizsgára küldését, így került sor a három személykocsi Debrecenbe küldésére és ott BDax-é alakítására.
Nekem Proxxon modell fúrógépem van, de legszivesebbem eladnám (el is fogom), mert bár fordulatszámszabályozós, a legalacsonyabb fordulaton is olvasztja a sztirolt, ha fúrok, ha vágótárcsával vágok, stb. Ha van bevált lassú fordulatú fúró, szívesen venném az ötleteket.
Én ma már nem ajánlom a kézi fúrást. A legügyesebb mozdulatokkal is sokkal könnyebb eltörni a fúróhegyet, mint egy motoros fúróval Azzal ugyanis csak nyomod a fúrót a kezeddel, nem forgatod is közben. De a kis fúrógépeknél óvakodi kell a kínai gagyiktól. Nagyon üt a tokmányuk és a patronjuk.
Még jobb a fúróállvány. Sajnos a kis fúrógépek gyári állványai elég szemét minőségűek, még a márkások is. A vezetékükben kotyognak és olyan gyengék, hogy fúrás közben az egész állvány meghajlik.
1mm-es fúróval még nagy biztonsággal lehet kézzel tartva is fúrni. 0,5mm is még simán megy, egy kis gyakorlattal. Nekem a 0,4-es sem okoz nagy problémát. A 0,3-as - na az már művészet. Az eltörik már attól is, ha nagyobbat rálehehsz! :-))
Ez egy érdekes kocsi, már nem emlékszem a részletekre, de a fotó szerint asszimetrikus az ajtó elhelyezése és nagyobb alapterületű, mint az általam kiválasztott, csabai eredetű szegedi kocsi.
Sajnos a kocsi eredete nem ismert (még a legnagyobb kocsiguru számára sem), hogy melyik vasútnak épült és mikor és honnan került Sárospatakra? És hogy már segélykocsiként, vagy ott alakították át? A feltételezés szerint egy személyszállításra is alkalmas teherkocsi lehetett, a fékállás felől megközelíthető, fallal leválasztott "utastérrel". Most is jól látható a korábbi válaszfal maradványa.
Mivel három osztáson halad át a ferde merevítő azt hittem, hogy egy meghosszabbított Gak kocsi, de nem, annál sokkal nagyobb, magasabb. Mellette pont egy ilyen áll, így van jó összehasonlítás, a lenti képen is látszik. A teljes hossza 11,70 m, majdnem akkora mint egy Gah kocsi, a tiednél jóval nagyobb.
Az első kép a teher rész felől készült (kicsit tele van pakolva, raktárnak használják, nem segélykocsinak), háttérben az ablak. A második az "utastér" felől, mindkét képen jól látszik a válaszfal helye. A harmadikon az ajtó, az utolsón mellette a másik kocsi, aminek az átépítésének hittem.
Ezek azután Kecskemétre kerültek, három Bax-ből BDax lett Debrecen JJ-ban.
Köszi, nekem meg ez az infó kellett, de még azért van egy kis gond... :-))) Magyarázat lentebb...
Biztos az az 1982? :-) Csak mert van egy levél, hogy "Jelentjük, hogy a Sárospataki kisvasútról valamennyi kocsi megérkezett a Kecskeméti Kisvasútra." :-) Ebben van 3 Bax (462, 474, 475), 3 BDax (592, 596, 597), 7 Gah, 25 Jah és a segélykocsi, összesen 39 kocsi. "Az érkezett kocsik közül a BDax sorozatúak fővizsgát kaptak és már üzemelnek, a Bax sorozatúakat 1982 évi Debreceni fővizsgára jelentettük be."
Ja, és a dátum 1981 szeptember 02.
Na és ami nekem zavart okozott eddig az az volt, hogy a 1980 szeptember 25-i sárospataki kocsilistában mind a hat fenti kocsi még Bax-ként szerepel, a fenti levélben van 3 Bax, 3 BDax, viszont az 1983 július 22-i kecskeméti kocsilistában mind a hat BDax.
Szóval akkor 6 Bax-ből 3 (már Kecskemétről vagy egyenesen Db.Jjü-be mentek?) 1981-ben, a másik 3 pedig 1982-ben lett BDax? Te melyik 3-ról írtál? :-)
Viszont a Faller mini fúrószár egyenlő a Microbox márka fúrószáraival (ezt az ár miatt írom), amitől vannak jobbak 0,3-1 mm közötti vastagságban, nekem kicsit excentrikusnak tűnnek az 1 mm alatti méretűek.
Vagy vannak olyan mini fúrószárak is, aminél kisebb munkához befogó sem kell (de ajánlott), csak egy gumit kell ráhúzni, amivel lehet forgatni. (Egyébként a 3D nyomtatófej tisztító "fúrók" is jók és vannak 0,3-1 mm közötti fejekkel).
Köszi a fotót. A jármű ismerős, anno 1982-ben a kecskeméti reszortossal, Ádám Bálinttal elmentünk Sárospatakra, a leállítás utáni tavaszon. 37 kocsit válogattunk ki, 7 Bax személyt, ezt a segélykocsit és a többi fedett és nyitott kocsi vegyesen. Ezek azután Kecskemétre kerültek, három Bax-ből BDax lett Debrecen JJ-ban.Örültem, amikor láttam a hírt, hogy Csanádi Sanyiék ezt is fölhozták Hűvösvölgybe.
Ez egy érdekes kocsi, már nem emlékszem a részletekre, de a fotó szerint asszimetrikus az ajtó elhelyezése és nagyobb alapterületű, mint az általam kiválasztott, csabai eredetű szegedi kocsi.
Nagyon köszönöm a tippet, rákeresek a választékra.
Most, hogy néhány N-es járműtől úgy tűnik, hogy sikerül megválni, arra gondoltam, hogy a kapott összegből vennék valamilyen miniflex szerű kisgépet, mert még az akkus fúróm is elég nehéz, az 1-2 mm átmérőjű furásokhoz alkalmasabb lenne egy kisebb gép.
Van-e javaslatotok géptípusra, ill. felszerelésekre?
Sajnos nem mérhettem le, anno (1975-ben) nem érdekelt ilyen szinten a dolog, és lassan már az is tönkrement, amit a beolvásztás után készítettek a kocsiból. Csak 2 éve találtam meg a fotót, nagy örömömre.
Igazatok van, valóban több lehet 50 mm-nél, így az 1x1 mm reálisabbnak tűnik, rézlemezből vagy műanyagból. Az említett Evergreen profilokat hol lehet beszerezni.?
Amint jeleztem, ez egy ferenc73 által öntött Gah kocsiszekrény, amit egy vasútbarát társamtól kaptam, így elsősorban műanyaggal lehet dolgoznom. Anno Győrben láttam a saját készítésű - rézgaras; alkotásu -modelljeiteket, ezzel sajnos nem lehet azt a minőséget produkálni, még gyakorlott modellezőként sem, nemhogy zöldfülű kezdőként. De megpróbálom, valamikor el kell kezdeni!
A fúrószárak a tipp szerint sok másra használhatók, esetleg kicsit drágák az adott funkcióhoz. Én egy N-es mozdony közvetítő fogaskerekének tengelyeként használtam föl egy 1,5-mm-es fúrószár darabját.
"...a fölé nyúló tetőt 50 x 50 mm-es szögvasból készített oszlop tartotta,"
Lemérted ezt az 50mm-t? Mert így ránézésre vastagabbnak látszik!
A magyar, "gyári" (tehát nem házilag kókányolt) vasúti kocsik merevítői általában 80x80-as U-profilból készültek. Ezt én 1x1mm-es réz profillal modellezem, ami nagyjából 9%-kal nagyobb a kelleténél.
Egyébként én lennék olyan pofátlan, hogy 0,5x0,5-ös Evergreen profilból csinálnám meg az oszlopokat. A többit meg valamilyen lapos profilból. Egy huncutság van ezekkel, elég lágy anyagok, tehát nagy terhelést nem szabad viselniük.
Később nekem is eszembe jutott, hogy a fotót föl kellett volna tenni. Szóval nem egy valamilyen segélykocsit, hanem a Csabáról Szegedre került, MÁV 1. segélykocsit. Sajnos csak fotó van róla -Linzbauer Tamás, 1975.04.26. MAVOE búcsúkirándulás- adatok nélkül. Az AEGV könyv szerzőjével váltottuk a világot, hogy miből lett a cserebogár? Egyetlen kiinduló adat volt a saját tömeg és a rakfelület nagysága, utóbbi 17 m2.
Azt sütöttük ki, hogy az AEGV 2-5 gőzmotorkocsik alvázára épült a segélykocsi, valamikor az ötvenes években. Így a hossza, szélessége adott lett, elkészítettem egy rajzot, azután szétvágtam egy Gah selejtes kocsiszekrényt. 1-1 mezőt kellett kivenni a hosszból. Remélem lesz belőle kocsi!! Az AEGV/AK könyvben is csak egy rosszul sikerült fotó van a hóeltakarításra induló menetről. Fentiek miatt eléggé nagy szabadságfokkal lehet dolgozni.
Sikerült letöltenem őket és szerintem minden bennük van, amire szükségem lesz a szerkesztgetéshez. Így nagyon szuper.
A betűk és számok képei alapján majd megpróbálok valamiféle vektorosan kicsinyíthető és szerkeszthető változatokat készíteni belőlük a kocsivariánsokra.
Egy akármilyen segélykocsit szeretnél csinálni, vagy "A segélykocsit" (Xg 30 55 116 1799-7)? Ez utóbbinál kicsit több barkács kell, nem is szimmetrikus, szerintem a méretek sem stimmelnek, de ezt nem tudom konkrétan.
A Corel-lel megpróbálom a jövőben én is szerkesztgetni, amit lehet.
Én IV és V korszak felirataira és jeleire keresek lehetőséget elektronikus formában, ami alapján egy-egy jó mintát is meg tudnék idővel szerkeszteni. Az ide vonatkozó szabványok számait megtaláltam, de MÁV-os rokon sajnos nem fér hozzá az elektronikus tartalomhoz, mert nem gépészetnél van. (Azt mondta a gépészek/ vagy a kocsi területen dolgozók tudnák nekem ezt egy zárt adatbázisból lehívni elektronikusan is, ő sajnos nem).
Megköszönök minden segítséget, ha vannak akár régebbről változatok, az email címem : szera83(kukac)freemail.hu .
Korábban AutoCAD-ben szerkesztettem, de újabban áttértem a Corelre, mert akinél újabban nyomtatok, ő csak azt használja, illetve a dwg-cdr konvertálás nem tökéletes, sok utómunka van vele, amit nekem kellett (volna) elvégeznem. Egy topiktárs megtanította a szükséges alapműveleteket, így most már csupán a meglevő feliratokat kell átszerkeszteni.
Korábban én is csak félig szemre méreteztem (félig meg a régi PIKO Bz 52516-os alapján saccolva), azóta voltam bent a MÁV Levéltárban, ahol találtam felirati sémákat, illetve a fórumról valaki segített, és elküldött feliratozási utasításokat.
Ha lenne egy mailcímed, akkor tudnék segíteni, persze attól függ, milyen korszakban, ugyanis én a III/a-ban utazom, a III/b-ben még szintén tudok segíteni, IV-esben nagyon korlátozottan, a későbbiekben meg egyáltalán nem.
Az 50x50-es szögacél 1:87-ben 0,6x0,6-os lenne, ami gyakorlatilag már láthatatlan, hogy milyen szelvény. Legalábbis olyan távolságból, ahonnan játék közben nézünk egy modellt. (Nyilván, ha nagyító alatt nézzük, más a helyzet, persze ez ízlés kérdése. Én nem nagyítózok, miután elkészültem a modellel.)
Szóval én egy 0,5x0,5-ös Evergreen profilt használnék a helyedben. Persze kérdés, hogy mekkora lenne a profil magassága, a legkisebb terhelésre nem fog-e deformálódni (kihajlani). Statikában ezt kihajlási méretezésnek hívják. Ha "igen" a válasz, akkor valóban célszerűbb lehet gombostű, vagy valami fém. Persze ebben az esetben meg kérdés, hogy milyen a tető anyaga, nem szúródik-e át.
A keskeny nyomtávú kocsikban nagyon nem vagyok otthon, így fogalmam sincs, hogyan nézett ki a fékállás teteje. Ha betennél egy képet, akkor talán többet tudnék segíteni.
A barkácsolásaimról a vonatmagazin.blog.hu-n ezeket az írásokat találod meg:
Láttam a blogon a pőrekocsijaidat, nagyon klasszak. Akárcsak ezek a most fölrakottak is. A blogon elolvastam az összes ? átépítésedet és abból erőt merítve én is elkezdtem egy H0e segélykocsit készíteni, Gah szekrényből. A lényeg, hogy 1-1 mezőt ki kell vágni a Gah-ból.
Egy tanács, vagy segítség kérés. A kocsi végén fékállás van, a fölé nyúló tetőt 50 x 50 mm-es szögvasból készített oszlop tartotta, anno. Ezt leképezni érzésem szerint lehetetlenség. Van valami tipped erre, vagy ennyit áldozni kell a modellhűségen és jó lesz egy "gombostű" is?
A vagonokra feltett matricákról megkérdezhetem, hogy saját gyártás vagy készíttetve lett? Matrica készítésére keresek lehetőséget. Sajnos az utóbbi időben nem nagyon találok egyszerű megoldást, vagy aki elkészíti és kinyomtatja is elfogadható áron.
Zöld volt mint minden ami megjárta a főműhelyt (a gyári festések egyes sorozatoknál nagyobb változatosságot mutattak). A vezetőasztal és a hátfali szekrény szürke kalapácslakk, később egyszerű világosszürke. A géptér oldalfalak, tető belsőfestése mindig is szürke volt, általában az alvázzal megegyező, aztán az is bézsre változott.
Kb. semmitől. A 2000-es évek elején egységesen áttértek a zöldről a bézs színre. Szilinél a V6E javítások voltak az elsők, dízeleknél a remotok. Erről nem is olyan rég volt értekezés talán a szilis topicban.
Ha mar szoba kerult az M41, mindig elfelejtem megkerdezni, hogy a vezetoallas szine mitol fuggott? Neten eleg vegyes kepeket talaltam ez ugyben, az itteni topikokat pedig eredmenytelenul turtam fel ezugyben...
(A kerdes ugyanigy fennall V43-ra is - tekintettel arra, hogy az imitacio-keszlet mindket gephez ket szinben kaphato)
Kulfoldon elek es sikerult szert tennem egy Csorgo epitokeszletre es azon probalkozok hogy a kasznit lemasoljam. Elegge problemas hazajutnom jelenleg es szeretnem a kezugyessegemet fejleszteni.
Egy par Csorgot kesziteset tuztem ki celnak erre kellene az extra hajtas.
Vegigmentem itt a forumon a kezdetekig hogy osszeszedjek minel tobb infot es a Piko Br110 es model volt az eggyik ajanlott erre a celra. De ha esetleg van alternativa szivesen veszem.
Nagyon koszonom a kiigazitast.
Az elmondasod alapjan azt hiszem mellozom az olcsobb megoldast.
Így néz ki a zsámoly. Ha csak ezt nézem és nem az összképet,akkor szerintem jól sikerült.
Illetve belekezdtem egy 12 m fcst-ú vegyes osztályúba is, de majd meglátom, mennyire csinálom párhuzamosan a két típust.
forrás: google.
