Remélem hosszú távon is beválik. Kérlek, írj róla, ha mégsem. Őszinte leszek, amit én csináltam, az se jó teljesen. Reggel működött, most az előbb, már nem. Lehet hogy valamelyik érzékelő letilt. Addig nem nyugszok, amíg ki nem derítem. Ha tudnám hogyan kell kiiktatni, azonnal megtenném.
Hát nem mondom, ez is egy megoldás lehet ha már másképpen nem müködik! Nálam most az a helyzet, pár napja újra lettek /de csak nagyon finoman/ forrasztva a kulcs panelján az érintkezések valamint át lett pucolva kis alkololos vattával
és egyenlőre müködik. Nagyon bízom benne, hogy így is marad..
Sikerült megoldanom az indításgátló problémát. Két kulcsom van, az egyikből kivettem a panelt és burkolaton belül odaragasztottam a tekercshez. Most ha ráadom a gyújtást, nincs villogás, egyből indítható az autó. Igaz, innentől az indításgátló ki van iktatva, a panel nélküli kulccsal is indítható, de kit érdekel?
2 éve volt. Az automata utánállító szerkezet össze volt rozsdásodva, ezért újat kellett venni. Párban 12 ezer volt, de a műszaki miatt meg kellett vennem. A fékpofák jók voltak, mert nemsokkal előtte lettek cserélve. Ha lett volna időm, megúszhattam volna a költséget, mert itthon sikerült kitisztítani és rendbe hozni az automatákat. Most a polcon hevernek.
Ne közlekedj így vele. Olyan a jelenség, amit írtál, mintha a kézifék be lenne húzva. Próbáld a kéziféket erősen meghúzkodni, hátha javul a helyzet. Mindenképpen szét kell szedni, mert valószínű az utánállító beszorult. Mint ahogy nálam is.
Sikeresen meg lett oldva a hengerfej probléma, hála az égnek. :D
Azonban előjött egy másik. Amint egy megállás után indulnék újra, úgy visítanak a hátsó kerekeim, mint a fene, a fékpedál néha túl mélyen fog, és ahogy hazaértem, néztem a hátsó kerekeimet, és a felnik eléggé forróak lettek. Célszerű kicseréltetni a fékdobokat hátul, vagy mi a baja?
Nekem az segített hogy szétkaptam a kulcsot és tisztaszesszel átmostam belül mindent. Két napig felismerte a kulcsot, most már nyomni kell a gombot, de csak egyszer.
Igen köszi, egy darabig így csináltam és indúlt is, de most már sajnos ebben a formában nem indít csak ha kiveszem a kulcsot és 4- 5 alkalommal rányomok az ajtónyításra, akkor elöbb utobb elkapja.
Nem kapcsolgatni kell hogy elkapja, hanem a következőt csináld: Add rá a gyújtást, majd a kulcs ajtózár gombját nyomd meg, tartsd nyomva, vedd le a gyújtást, majd kapcsold vissza. A villogás meg fog szűnni és indítható a motor.
Szia! Korábban elvittem a kulcsot egy chip másolással is foglalkozó kulcsjavítohoz, ott valamilyen müszerrel megmérték és azt mondták semmi baja adja a jelet. Akkor felmerűlt, hogy esetleg a vevő antenna, ami a gyujtáskapcsoló zárbetét körül van esetleg az hibásodott meg de a csere után is fenállt a hiba. Hozzáteszem a közel húsz év alatt én is jó párszor leejtettem a kulcsot lehet esetleg sérült benne a panel vagy egy forrasztás. Köszönöm szépen a részletes leírásodat, megpróbálkozom majd én is az újra forrasztással amennyiben az sem segít akkor felkeresem az általad javasolt kulcsszervízt! Laikus vagyok ebben a témakőrben elfogadom, hogy csináltatni vagy költeni kell rá, csak nem akarok bakot lőni! Köszi mégegyszer a tippet!!!
Renault Clio I, avagy Thalia, Master, Kangoo és amit kifelejtek, egy közös vonás mindenképp van köztük. Tízből hat-hét-nyolc autó kulcsa néhány év használat után egész biztosan felmondja a szolgálatot. Ismerős, ugye? Általános konstrukciós probléma, sajnos előbb vagy utóbb minden ilyen kulcs tönkremegy. Törvényszerűen. Nincs mit tenni, ez ilyen.
Az állapot egy idő után beáll a konstans nem jó állapotra és a kulcs ettől kezdve soha többé nem indítja el az autót. A műszerfal kis piros visszajelzője villog, jelezvén, hogy nem megfelelő a kulcskód. Ütögetni, kopogtatni, forrasztgatni lehet, átmenetileg megoldja a gondot, de idővel ismét előjön.
Végleges megoldást kínálunk erre a bosszantó problémára. A hibás elektronikai alkatrész eltávolítása után egy kódolt transzpondert helyezünk a kulcs fejébe. Ennek élettartama 20-30 év, kétszer is szétrohad az autó, amíg ez még vígan működni fog.
A végleges javítás ára, ha sikerül az utolsó előtti pillanatban elkapni 12000 Ft. A szerencsés többség, aki időben kapcsol az olcsóbbik változattal meg szokta úszni. Ha megvárja, hogy végérvényesen tönkremenjen, ennek kb. a kétszeresével számoljon.
Szia, csak megjegyezném, tekercset nem lehet kimérni ellenállás méréssel ha tekercs szigetelés sérült akkor is mérhetsz rajta ellenállást ill. vezethet, ezért néha fals infót kaphatunk. De ha mágneses térbe helyezzük a tekercset akkor teljesen más microHenrik értéket kapunk. Az induktivitás teljesen máshogyan mérjük. Mivel az anyag a mágneses térre másképpen reagálhat azaza "gyengülhet". De ebbe ne menjünk bele. Saccolni jó, hogy megnyugtasd magad. Aztán rájösz, hogy jól átverted magad. Csak tapasztalatból írom. A tekercs csrénél úgy tudom tanítani kell szoftveresen, mert két egyforma tekercs nem gyártható és ehez az értékhez van kalibrálva az UCH.
Csak okosan a tekercs cserével ha az az utolsó kulcs amit olvas akkor nem kockáztatnám!! Mert utánna csak az UCH bol lehet kiolvasni az immot, nem 15 ezer Ft lesz mint egy immo chip
De mindenki maga dönti el!!
Csak utánna ne siránkozzon, hogy kísérletezik az utolsó jó kulccsal és elrontotta. És a kocsi nem indul. Vagy tréler, vagy UCH kivenni.......
A tekercs jó, 4,7 Ohmot mértem, a másik kulcs tekercse is annyi. Mint írtam, a panelt kivéve a kulcsból és odatartva a gyújtáskulcs mellé, felismeri az immo. Olyankor indul az autó. A másik indítási módszerhez is kell a tekercs, mert úgy is indul.
Szia. A forrasztás nagyon ritkán fárad el. Inkább a transzporder tekercs szórakozik. A kimérték a kulcsot adja a jelet ez nem tudom mit jelent. Az immo működik elem nélkül is. A tekercset nem tudom hogyan mérték ki mert nálunk külön gépek mérik a tekercset microHenrik ben. Ha a kulcs másoló ki tudta olvasni az immo kódot a kulcsból az nem biztos, hogy elég erős jelet ad a vevő egységben lévő tekercsenek. Sajnos a transzporder tekercs elfáradt. Megoldás lehet ha addig míg ki olvasható az immo a kulcsból, immo chipet csináltatni. És utánna nem lesz gond vele. A tekercs re rá forraszthatsz de nem gondolom, hogy az lenne a baja. De próba szerencse elven lehet
Az ott a transzporder tekercs ezt "olvassa be".
Akinek van türelme szórakozni hogy indul vagy nem az csinálja. Nekem 2 Thaliába kellet csináltatnom. Utánna 6 évig nem volt gond vele, aztán kocsi csere történt. De biztos vagyok hogy még mindig azzal megy.
Valamit nem lehet megjavítani el kell fogadni. Csak a csere vagy a kiváltás működik. Ha a központi zár működik akkor csak immo chipet kell csináltatni. A kulcs műanyag burkolatában kialakitották a helyet a chipek. Nem a semmiért, sejtették hogy gyenge pont lesz.
Én is birkózok még a kulccsal. A nyáklapon minden jó. Ha kiveszem a nyáklapot és odatartom a kulcs mellé, akkor működik. Olyan, mintha a tekercs gyenge jelet adna. Szétszerelés és kitisztítás után 2 napig működött, de már megint nem jó. Egyébként hogyan indítod be az autót?
Ma a feleségemet megállította a rendőr, figyelmeztette (teljesen normális módon), hogy egyik féklámpa sem világít a Thalián. Le is tesztelték a helyszínen, aszonták tényleg. Hazaérve elkövettem azt a hibát, hogy mielőtt én is megnéztem volna, lehúztam a csatit a pedál fölött, átmozgattam és visszatettem. Csak ezután néztem meg, és nálam működött. A kérdés az, hogy van-e ott valami, ami hajlamos kontakt hibát produkálni, mert gondolom ezen kívül kevés más lehetőség van.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, az irányjelző problémában! A problémát a relé csere, és a kapcsolócsere oldotta meg .Ha valakit esetleg érdekel, ez lenne az index reléwww.fervill.hu
A vészvillogó kapcsolón keresztül kapja az irányjelző áramkör a feszültséget! Alaphelyzetben a gyújtáskapcsolóról jövőt, bekapcsolva az akkumulátorról jövöt. Ezen kívül bekapcsolva összezárja a két oldali irányjelzőket is.
Elméletileg a vészvillogó kapcsoló csak egy jelet küld az UCH-nak egy szál vezetéken, mikor bekapcsolod. A vészvillogást az UCH vezérli, és akkor kapcsolja be, ha megkapja a jelet a vészvillogó kapcsolótól.
A vészvillogó kapcsolótól az UCH felé kijövő jel a vészvillogó kapcsoló 8. sz. (GR, elvileg szürke vezeték) érintekzőjén jön ki, és megy az UCH: EHI 2x20 pontos, B sor (zöld) csati 33. pontjára.
Ha az UCH nem kapja meg ezt a jelet, akkor nem működik a funkció! Ellenőrizd le, hogy a vészvillogó kapcsoló ki-be kapcsolására változik e a kimenete a 8. érintkezőjén.
Egy kapcsolási rajz alapján néztem, elvileg a 8. sz. érintekzőjét testre kapcsolja a kapcsoló, mikor bekapcsolod a vészvillogást, de ezt ki kell mérni. Ha ezt a kapcsolón ki tudod mérni egy próbalámpával vagy egy multiméterrel, akkor kideríthető, hogy maga a kapcsoló jó e.
Ha a kapcsoló jó, és így kapcsol, ahogy leírtam, akkor az UCH fentebb leírt 33. pontját egy külön szál vezetékkel testre kötve be kell kapcsolnia a vészvillogásnak!
Ha a leírtaknak megfelelően mégsem kapcsol be, akkor az UCH hibás.
Garázsban bekapcsoltam a vészvillogót hátha beindul,durván 40 perc után bekapcsolt és működött,gyorsan gyújtásra tettem ,és próbáltam a rendes irányjelzőt egyet villant de azóta sem működik. Akkor mos mi a baja?
A vészvillogó kapcsolón keresztül megy az irányjelző áramköre. Sokszor elég megmozgatni a vészvillogó csatlakozóját és minden működik. Ha cserélted, és nem működik rendesen, akkor ott valami nem jó. Vagy nem érintkezik rendesen vagy rossz kapcsolót tettél be.
Mire gondolsz? A héten döglöttbe az irányjelző ment durván 5perci utána semmi,vészvillogót megnyomtam utána egy darabig jó volt,utána megint semmi,ha a relét mozgattam megint jó volt egy ideig.
Segítséget kérnék!Irányjelző ügyben,semmit nem csinál az irányjelzőm.A vészvillogó kapcsolót kicseréltem újra de semmi villogás sem a rendes sem a vészvillogónál.Ha a vészvillogó kapcsolót kapcsolom akkor hallani egy kattanás de semmi.Mi lehet a baj?
Én az ilyen hibát magam szoktam megcsinálni. Nem viszem szerelőhöz. Jó hogy azt nem mondta hogy vegyél másik kocsit. Az én autóm pontosan ugyanolyan, mint a Tiéd és volt vele ugyanilyen problémám. Szétkaptam, vettem bele új hengerfej tömítést, kicseréltem, összeraktam és sokáig jártam vele. Tavaly tavasszal vezérmű szíjat kellett cserélnem, le kellett vennem a hengerfejet, ezért új tömítést is kellett cserélnem. Egy éve használom, megy a motor rendesen. Mostanában az indításgátló vacakol, meg fogom azt is csinálni.
Észre vettem, hogy elég erőteljesen elmegy a víz, és több, mint valószínű, hogy a motorblokkba bedolgozódik, a nívópálcán vettem ezt észre. Elvittem egy szerelőhöz, és meglátása szerint motorcsere lenne a legjobb megoldás, mert annyi baja van (vízbedolgozás a blokkba, a gyújtógyertyáknál is talált vizet, és valószínű, hogy a hengerfej is repedt). Egy másik szerelő elmondása szerint, vázolva neki a problémát, nem lehet ekkora nagy a baj, maximum egy tömítés- és olajcsere kell az autónak.
Szerintetek mi lenne a legjobb megoldás ebben a helyzetben?
Az volt az első, amit leellenőriztem, de stabilan áll a helyén. Van tartalék kulcsom is, csak azzal nem indul a kocsi, valószínű elfelejtette a kódot. Tartaléknak azért jó.
Örökké hálás leszek Neked, amiért a kulcsra irányítottad a figyelmemet. Megbontottam egy Kékfrankost és ittam az egészségedre. Az történt hogy kivettem a kulcsból az elektronikát és odatettem a gyújtáskulcs mellé, gyújtás ráadásakor. Megszűnt a villogás. Ezután átmostam a kulcsban mindent alkohollal, megszárítottam, összeraktam, azóta működik, mint újkorában. Hihetetlen, de igaz! Már láttam sok távirányítót belülről, hihetetlen mennyi mocsok tud benne lenni. Valószínű, a kulcsban is az lehetett, hiszen 18 éve használva van.
Azóta többször próbáltam, működik. Köszönet érte Neked,
Köszönöm hogy ennyire érthetően leírtad, teljesen képben vagyok. Az én értéktelen kocsimnál nem fontos az indításgátló. Valahogy ki lehet irtani belőle?
Van egy transzporder tekercses és egy Ic az ic döglött meg valamelyik lábán nem adja ki a vezérlést. Cserével javul. De ugyanúgy be kell tanítani a kulcsot mintha egy teljesen új kulcs lenne. Én próbálkoztam a cserével de utánna csak számítógéppel kellet betanítani a kulcsot. Tehát egyszerűbb egy chipet masoltatni mert olcsóbb. Transzporder tekercs cserével is javulni szokott de akkor is tanítani kell. Nem elegendő amit fórumon szoktak írni, az csak ismétlés.
Tönkre ment a transzpordered a kulcsba. Kulcsmásolóba kiilvassák majd beleirják a chipbe aminek a helye a kulcs házba bent van. Addig olvastad ki ameddig még lehet, különben az UHC-ból olvassák ki jó pénzért.
Az immo kiolvasása kb. 10 ezer ft. Az uhc kiolvasása 30 ezer plusz 10 a chip.
Birkózok az indításgátlóval (Thalia 2002), de egyre rosszabb. Már csak a gyújtáskulcs ajtózár gombjának a nyomásával lehet elindítani. Nemrég ment rendesen, de folyamatosan romlott. Szétszedtem mindent, de nem találtam hibát sehol se. Mindent kipróbáltam, de nem találtam meg a hibát. Van valakinek ötlete hogy mi lehet a megoldás?
Üdv a fórumlakóknak. Clio 1,5dci 80 lovas. Bekapcsolom a klímát (mechanikus) és hűt egy darabig aztán ki/be kapcsolgat. Nyomás töltés most volt. Tudtok Dunakeszi környékén olyan klímást aki ért is hozzá? VAgy magam is meg tudom szerelni?
a pillanatnyi mérés azt jelenti h adott pillanatban mennyi a mért érték, itt a lambda jelnél mindig más, tehát minden pillanatban más lesz a mért értéked.
az intervallum érték azt jelenti hogy mondjuk 5másodpercet mér, ami alatt folyamatosan változik a jel, és úgymond átlagértéket számol. szinusz v hasonló jelgörbénél nem átlagérték van hanem térkitöltési érték, bizonyos mértékben nevezhetjük ezt kitöltési tényezőként is.csak itt nemcsak jelhossz van hanem jelmagasság is.ezért nem ugyanaz a kettő.
Ez az hogy azECUhoz nem férek hozzá. ezért kellene a bemenő jeleit hamisítani ami alapján majd ő elvégzi a korrigálást úgy ahogyan mi szeretnénk. igen, az inj.befecskendezési idejének a megváltoztatása révén.
0.45mV a lamdba1-hez tartozó középérték. nekem pl a 2.lambda amíg be nem melegszik addig pontosan ezt az értéket mutatja.
Szerintem lassan kezdesz jófelé gondolkodni...az otto motorok 1:16 körüli benzin-levegő aránnyal működnek, ne vitázzunk h ez 1:13 v 1:15, legyen ez 1:14 átlagérték. mondjuk h ez tartozik a tökéletes égéshez. namármost ettől még lehet dúsabb v szegényebb a keverék, ezért lesz a kipufogóban oxigénszegény gáz vagy oxigéngazdag kipuf.gáz, ergo, ezt figyeli a lambdaszonda.
A célom h szegényítsük el a bemenőkeveréket , de ettől még a motor működőképes lesz, csak kevesebbet eszik. bizonyos határok közt ez lehetséges. van olyan elgondolás is hogy a légtömegmérő jelének a megváltoztatása is ide vezetne...
Hmmmm. Akkor nem impulzus szélességgel. Akkor bocsi, az intervallum nem értem. Amit leírál az hasonlít a PWM re. Ott is a kitöltési tényezővel játszik plusz még a tekercs visszarúgását is méri.
Lehet butaságot írok nincsen diplomám. Csak technikumom.
Nem tudom hogyan férsz hozzá az ecuhoz. Ha jol tudom akkor a befecskendezés el kellene játszani. Elviekben, az ecunak megadnak egy értéket ms-ben, pl alapállapotban 30 ms tartsa nyitva az injektor. Ezt vegyük 1 egységnek. Ehhez az 1 egységnyi időt rövidíti vagy hosszabitja az ecu a lambdaszonda értékhez képest ami gondolom én 0,35 volt ez lenne a mértani kozépérték. Azaz 1:13 as arany megtartásához. 1 liter benzin hez 13 köbméter levegő kell a "tökéletes égéshez".Gondol kiszámolták a tervező, hogy mennyi mililiter üzemanyag jut a hengerbe 1 egységnyi idő alatt. Plusz a lökettérfogatnyi levegő. Ha hozzá férsz az ecuhoz akkor ezen az időn kell változtatni. De vannak olyan szoftverek amelyekben már grafikusan van megoldva és a befecskendezett mennyiséget kell megadni amit az ecu lefordotja magának, kitöltési tényezőkre mint ha egy PWM dolgozna. Ha már az elektronikánál tartunk. Azaz impulzus szélességgel állítja be a mennyiséget.
Ez nem teljesen így van. Az ECU nem millisecundumos időnként vizsgál, hanem térkitöltéses elv alapján vizsgál.Ez azt jelenti hogy nem a jel amplitudója(magassága), és nem a jel szélességét figyeli hanem a szinuszgörbe által lefedett terület nagyságát méri folyamatosan, hosszabb időközökkel, ami természetesen a jelmagasság és jelszélességből adódik, de nem pillanatnyi hanem intervallum érték. Nem tudom érthetőbben leírni, de próbálok képet feltenni.
A százmillisecundumos mintavételi idő az a szonda sebessége, hogy mennyi idő alatt tud reagálni a gázösszetétel változására.
És igen, van olyan időszak amikor hideg szondánál még nincs jel, ekkor ezt az ECU látja, és a memoriájából pótolja a jelet egy átlagértékkel.De nem veszi figyelembe a szonda jelét erős gyorsításkor sem vagy motorfék üzemben sem. Egyelőre ezekkel ne foglalkozzunk.
Felhívtam őket még 5 éve. Annyit mondtak hogy mivel benzines ezért nem sokat tudnak lefaragni belőle. Megmaradna a teljesítmény, de max0. 5 és 1 liter között. CD-n megkapom az eredeti gyári prg amit kiolvasnak, ha akarom akkor ingyen visszarakják. 5 le pluszot kitudnak még sajtolni de akkor nincsen benzin spórolás.
60 ezer Ft lett volna. Maradt az lpg átalakításnál.
Hmmm ez érdekes elgondolás de nem értem hogyan akarod befolyásolni. Vegyük azt az állapotot amikor a szonda már elérte a működési hőfokot, pár mp lehet mivel fűtött szondárol van szó. A szonda elkezd mérni, nem tudom, hogy az ecu mennyi időtartam vagy jel alapján veszi a "mintát" a szonda értékéből, de gondolom ez pár száz milisecundum, persze fordulattól függ. Utánna kezdi el a befecskendezési időtartam valtoztatását. Mivel nem minden hengernél van szonda ezért azt a hengert szegenyiti, vagy dusitja amelyik éppen szívó utembe van. Gondolom ezt az fhp ból számolja, vagy amelyikben van azt a Vezérműtengely jeladóból.
Vagy te az alapállapotot azaz ha nem éri el a szondát, beáll vészállapotra és 0,7 v öt ad ki az ecunak, ezt akarod átirni.
Plusz ha elkezd és szegényiteni a keveréket akkor teljesítmény csokkenéssel jár.
De azt is tudom hogy gyárilag van rajta ráhagyás mert cégek vannak specializálodva, arra, hogy ezt a pluszot lefaragják.
Nem is az amplitúdó a lényeges itt, hanem az úgynevezett térkitöltéses elv.
De ez végülis részletkérdés.
A kérdés bennem az, hogy melyik lambdaszonda jelét kell figyelnem ahhoz hogy a keverékképzésbe bele tudjak szólni. Szerintem az első jele a fontos. Egyelőre csak elvben gondolkodom ezen, de a következő lépés ez lesz, az első szonda jelét fogom befolyásolni, méghozzá úgy hogy a jel értékét eltolom a 0.45 átlagértéktől 1-2tizeddel felfelé. Mindezt azért , mert ez az érték tartozik a lambda1 értékhez ami pedig a kívánatos állapot lenne.
A két szonda feszültségjeleinek amplitúdóját a motorvezérlő összehasonlítja. Ha a katalizátor elegendő oxigént tud tárolni a káros-anyagok oxidációjához, akkor a hátsó lambda-szonda feszültség-amplitúdói jóval kisebbek, mint a katalizátor előtti szondáé. Amikor „öregszik” a katalizátor, a második szonda jele egyre jobban hasonlít az elsőére, amit a motorvezérlő is érzékel, majd hibaüzenetet ad. Természetesen a katalizátor oxigéntároló képessége függ a terhelés- és fordulatszám-tartománytól, ezt a szoftver figyelembe veszi.
Az OBD2 által jelenítettem meg, laptopra, élő-diagrammon.
Nem vagyok biztos benne hogy mindkét jel részt vesz a keverékképzésben.Az h mindkét jel eljut az ECUig az tuti. De Vajon mindkét szondaérték szabályozza is a keverékképzést? a másodiknak a a jele lehet hogy csak a katalizátor működőképességének az ellenőrzését adja, hisz a környezetvédelmi szabályozás miatt szükséges h működjön. de egyáltalán nem biztos h visszahat a dúsítás-szegényítésre is.
Habár nem vagyok szakember. De mind a kettő vezérli. Először az első, majd a második értékéből korrigál a keveréket. Különben nem lenne 2 belőle. Mert akkor csak azt nézée hogy a katalizátor működik e.
Programmal nézted a lambdaszondát, vagy oszciloszkoppal? Milyen prg-vel írtad át az ECU-ba?
Szia. A 8 szelepes nem csak 1 lambdaszondás? Katalizátor előtt a leömlöbe van. Katalizátor után nincsen. Legalábbis nekem a 2001 és Thalicskán nem volt 2 lambdaszonda. Nem figyelte a maradék oxigént a kipufba. a katalizátor után. Egyszerűbb volt mert csak 1 értéket figyelt nem 2 öt, 0v tol 0,7 v-ig, Mostani Thalicska a második szonda beáll folyamatosan 0. 4 volton tartja az értéket.
A motor nemrég volt szétszedve, szelepfedéltömítés cseréje miatt, átvizsgálva, szelephézag beállítva,stb. Azóta 3000km ment, azalatt az átlagfogyasztása 7.0 literre jött ki, visszafogott vezetési stílussal, 80%-város,20%-vidék, 0%-autópálya. Télen, bár ez nem volt komoly tél, új téligumival , 175/65. Új gyertyákkal, 0.9mm hézag helyett, 1.0mm gyertyahézaggal.
Katalizátoros, 2db lambdaszondás, 160e futott kilóméter van benne.
Nem nevezném soknak, de miért ne lehetne kevesebb...
próbálkoztam 95-ös és 98as benzinnel is, de különbséget nem mértem fogyasztásban, talán az indulása jobb, és a hangja, a 98assal, de ez szubjektív is lehet.
Nemrég belevetettem magam a témába, és OBD bluetooth-os ketyere vásárlással , elektronikai műszerész tudással elindultam gondolkodni...
Az ECU több adat állandó figyelésével kontrollálja az injektorok kivezérlésével a keverék beállítását.Indításkor, üzem közben egyaránt. Például:
-motorhőmérséklet.
-beszívott levegő hőmérs.
-besz.levegő nyomás.
-lambda értékek.
-pillangószelep állás.
-akkufesz. érték.
-szervomotor állapot.
-klímamotor állapot.
-főtengely helyzetérzékelő érték.
-stb...Ha valakinek van még infója, szívesen veszem ha segít...
Ezek alapján állítja az előgyújtást, injektor időket.
Tudom, sok tuningbox (-a chiptuninggal ne keverjük, mert az vezérlési értékek változtatásával operál) nyúlkál ezekbe bele, ahol teljesítmény növekedés a cél, az én célom az ellenkezője, kevesebb fogyasztás, hétköznapi használhatóság megtartása mellett.
Amit megtettem, az a motorhőmérséklet és beszívott levegő hőmérséklet jeladók értékének a megváltoztatása, hogy az ECU azt higgye melegebb a motor, kevésbé dúsítson.
Mindkét szenzor ohmos értéket szolgáltat, kb. az 5kohm tartományban, illetve ezalatt. Kimértem, a vízhőfok 0-celsiusnál 4kohm, a beszívott levegő szenzor 3kohm és melegedéskor ezek csökkennek, egészen a 200ohm-os tartományba. Párhuzamosan kötött 5kohm-os ellenállással, mindkét értéket felére húztam le, és vizsgáltam a változást. 0fokon a motorhőmérséklet 30celsiust, a beszívott levegő érték, ugyancsak 30celsiust adott az ECUnak. Indításkor szépen indul, és az alapjárat is oké, de a normál 1200/perc fordulat helyett indítás után csak 900/perc. Érthetően.
Használat közben semmi negatív probléma.
Most használni kezdem a kocsit és szívesen megosztom a tapasztalataimat.
Igen, tudom. Írtam is,hogy nem fogom elkerülni ezt a műveletet.(szétszedés) Ünnepekben lesz idő rá. Tudom a fék biztonsági berendezés, ezen nem szabad spórolni, úgy ahogy semmilyen más biztonsági berendezésen nem spórolunk!
A felni még felmenne, de nem ezzel a gumival. Ez nagy arra az autóra, nem váltóméret. 195/45x16 a jó méret pl. Bár a fiamnak 205/40x17 van fenn gyári Nervasport felnin. ;-)
Sziasztok. Thália 1.4 16v,2004es évjáratra, fel tudom rakni a Megane berlineren volt, gyári Renault alu felnit?? Most 205/55R 16 os gumi van rajta. Köszi
Ha biztosra akarsz menni, akkor érdemes előtte leszedni a hátsó fékdobot és felmérni a terepet, hogy mit is kell kicserélni (lehet hogy nem csak fékpofa, hanem fékdob, fékmunkahenger), mert láthatatlanban nem bízunk! Mielőtt új fékpofákat raknál fel, nemárt felszabályozni a fékdobot (a gyári alap 203,1mm és a megengedett max 203,5mm), ha az engedi! Ha (max megengedett pl 203,5mm) nagyobb a belső átmérő, akkor érdemes újat venni. Nálam a hátsó fék csere ebből állt: 2db fékdob, 1 készlet fékpofa készlet (bal és jobb oldal), 1 készlet fékpofa szerelő készlet, 2db fékmunkahenger. Ezen nem szabad spórolni!
Autósboltban voltam ma ez miatt. A program 2 fajtát hozott erre az autóra (2010, Thalia 1,2-16V) A lényeg a lényeg,hogy elszerettem volna kerülni,hogy szét kapjam a féket egy mérés miatt. De nem fogom tudni elkerülni ezt a lépést azt hiszem. Amúgy megszokták hozatni ami kell ha két fajtát hoz a program akkor is. Amelyik jó az van beépítve. Most a járvány miatt ez az út nem járható, mert kitudja hogyan változik kijárás szigorítása. Nem vállalják be,hogy esetleg nálam vagy náluk "hónapokig" áll az alkatrész. Itt lesz a hosszú hétvége aztán megoldom ha nem tud valaki segíteni egy mérettel.
Én úgy csináltam hogy a lakóhelyemen felhívtam ,vagy elmentem autóalkatrész boltba,ott elkérik a gk. adatait ,és alvázszámot,és beazonosítják milyen fékpofa szett kell az autóhoz.Megmutatják milyen árban tudják beszerezni ,választhatsz ,ami neked megfelel,meg is rendelik neked,pár óra múlva mehetsz a fékpofákért.Így tuti hogy a megfelelő fékpofát fogod kapni,és nem kerül többe ,mintha Te rendelnéd.
2010-es ABS-es Rnault Thalia 1,2 16V-ről van szó. Szeretném kérdezni, olyantól aki már cserélt hátsó fékpofákat,hogy a pofák mérete mekkora? Kéne rendelnem hozzá, de nem szeretném megbontani addig amíg nincs itt a cucc hozzá. Csak ezért kérdezem. Köszönöm ha valaki tud segíteni ebben.
Nem kizárt hogy szinkrongyűrű kopás miatt nehezen kapcsolható az 1-es és a 2-es fokozat, mivel városban , főleg dugóban ezt a két fokozat van használva leginkább. Aztán ahogy nézem a fotón a váltó olajad erősen szivárgott, vagy el folyt a bal oldali gumiharang gondolom megadta magát. Kérdés mennyi ideig jártál olaj nélkül, vagy erősen csökkent váltóolaj szinttel. Mert az az egész váltóra nézve rossz hatással volt.
Hol találok infót a Foton látható számmal jelölt egységekről.Néztem a neten ,de semmi,pár h elyen oda van írva hogy mi az. pld...Elakadásjelző kapcsoló 125.
Végig gondolva utólag megoldható, hogy a gyári ál is jelezzen. Kell hozzá egy 5v stabil C, egy 12f-es micricomtroller és egy 5v relé ami 12v-öt kapcsol. A 12f- be meg kell írni a programot, ami úgy néz ki, hogy a jelet a leveszi az ajtó zárról majd a relé keresztül zárja az áramkört a vészvillogónak két villanásnyi ideig, nyitásnál ugyanez a szisztéma de csak 1 villanásig tartja a tápot. Természészetesen előtte sokat kell méricskélni, hogyan adja ki a jelet. Elofordulhat hogy polaritást vált. Akkor másképpen kell megirni a programot az ic be. Két bemenetre kell megirni a progit.
Sima relé nem lenne jó mert max 1 mp tartja a tápot. De utánanézek elvileg vannak olyan relék amik alapból tudják a késleltetést. Ebben az esetben 2 kell belőle és egyszerűbb bekötni. Ha forgatja a polarításra akkor mindig azt a relét használja amelyikre a pozitívot kapcsolja. A másikra negativot kapcsol két negativnál meg nincsen potenciál különbség.
Este utánanézek és ha valaki úgy gondolja le is rajzolom neki a kapcsolási rajzot.
Szia. Ha jól emlékszem az uhc adja a jelet az index relének. Ha eddig, villogott akkor első körben, kontakt hiba lehet. Uhc csatiját kell kontakt sprayal tisztítani.A relét is mozgás meg habár ott nem hiszem, hogy kontakt hiba lenne, ha működik a vészvillogó. Természetesen az uhc is lehet hibás a panel is tönkre mehet.
Az olajat a képen látható dolog miatt cserélték. A szintet azt hogyan tudom meg állapítani,hogy jó ha a műanyag szárnyas anyát ha kitekerem akkor picit szivárog az olaj akkor jó? Köszi a segítséget!
70959- es bejegyzésnél lerajzoltam ill onnan olvass vissza. A célnak tökéletesen megfelel a vezérlő. Egyszere mind a kettővel lehet majd vezérelni. A index használatot el kell olvasni a leírásba külön. Ezt most fejből nem tudom meg mondani hogyan fog működni. De nem nagy összeg, ezért még lehet kockáztatni. Az index használatnál késleltetés kell. Hacsak nem tartalmazza a vezérlő. Utánna kell olvasni. Vagy együtt kell vele élni, hogy nem villog. 10 évig engem nem zavart. De te tudod.
Ezekbe gyárilag nincsen bent, az index felvillantása. Csak külső vezérlő bekotésével lehet az elakadásjelzőről levenni az indexet. A kettő nem zavarja egymást ha jól be van állítva.
1gombos távirányítós központi zárral ami tökéletesen működik,viszont nincs index villantás.
Valaki tudja a megoldást hogyan lehet megoldani hogy legyen?
Vagy venni kell egy távirányítós vezérlő egységet,és rákötni a sebváltó boxnál található manuális központi zár kapcsolóra,ott van az elakadásjelző kapcsoló is onnan index jel nyerhető.Vagy így sem jó ,mert a gyári k.zár ,meg az utólag beépített ,zavarják egymást.
Először, olajat mikor cseréltél benne? Másodszor ha jó az olaj és az olaj szint akkor a váltórudazaton kell állítani. Ha ez se segít akkor vagy a váltóval lesz a baj vagy a kuplungot is ellenőrizni kell. Álló motornál hogyan veszi a sebességet?
A kormányszervó nyomásérzékelője is megemelheti az alapjáratot. Nekem már le van húzva ezért a csatlakozója. 1x cseréltem, megint elromlott egy hónap után, marad lehúzva 😀.
Alapjárati motor tisztítása vagy pillangószelep és a szivotorok kötött lévő o gyűrűnél fals levevőt sziv. Ha oda egy kis féktisztitót fujsz, amikor alapjáraton megy a a motor, akkor egy kicsit fel fog pörögni motlor a féktisztitótól. Akkor ez lesz a hiba.
Alapjáratot nem mindig veszi vissza a Thaliám. Ma is már 15 km-t eljöttem vele, jócskán üzemmeleg volt a motor, mégis mikor megálltam egy piros lámpánál 1200as fordulaton pörgött. Van hogy beáll 750 körül, ha adok egy gázfröccsöt, de van hogy az sem segít. Merre induljak el a probléma felkutatásában? (2001, 1.4 benzin, 16V)
Sziasztok! Korábban már kértem és kaptam is segítséget, clió immobiliiser hibával kapcsolatban de sajnos nem szűnt meg a hiba.
Bemérettem a kulcsot adja a jelet azt mondták azzal minden rendben van. Régebbi évjárat ebben még nem chip van hanem egy nyáklap szerűség,
arra van minden ráforrasztva. A hiba a szokásos hol indít hol nem, utóbbi esetben csak sűrűn villog a piros led.
Amikor nem indít akkor halk kattogás hallatszik a biztosíték táblától amikor a kulcsot gyújtásra kapcsolom.
Esetleg valami tipp vagy ötlet mi lehet a baj? Néztem de sajnos a biztosíték tábla hátuljához nem igazán lehet hozzáférni, már arra is gondoltam ott lehet megtörve a kábel
Van valakinek Thalia szerelési útmutatúja 2006-os kocsihoz? PDF vagy hasonló, természetesen. Esetleg link a letöltéséhez, mert sajnos nem találtam sehol.
Vagy esetleg tapasztalat. Még nem néztem meg hogyan van, de a kalaptartót akarom megbontani a csomagtér kpzár újrakábelezése céljából. Lehet, hogy holnap ránézek és kisujjból menni fog, de gondoltam előtte körülnézek, hátha lesz valami trükk, rejtett csavar, pöcök, valami...
"Az én 18 éves talicskámban is ugyanezek a hibák előjöttek. Szétszedtem, kipucoltam, beolajoztam, bezsíroztam a zár mechanikát, meg a motort, az elektromos csatlakozót is megtisztítottam. Eredeti benne minden, működik azóta is. Hosszú idő után kiszáradnak, elporosodnak, emiatt szorulnak, de a tisztítás, kenés megoldja ezeket a hibákat."
A motorok bírják, az elektromos csatlakozó, meg a mechanika volt minden esetben a hiba.
A gond a zár motorjában van. Sajnos idővel eloxidálódik a kommutátor és zsír is kerül rá, ezért nem kap elég áramot. Megfelelő ügyességgel a kivett motor szétszwdhető, megtisztítható, de nem lesz hosszú életű. Cserélni kell!
Szia 1 hónapja vettem egy 2001 14 8V-t. Nekem az anyós ill. a vezető mögötti ajtózár nem nyitott. Zármotorok elöregedtek, ki kell cserélni. Levettem az ajtó burkolatot, zárszerkezetet kivettem és benne van az elektromos motor, ki kell cserélni, kb 5000ft. 12 v-os próbalámpával kiméred, a vezetékeket lehúzod a kiszerelt nyitómotorról, és nyitás vagy zárásnál fel kell villania, ahogy áramot kap. Ha kap 12V-ot akkor a motor elöregedett, csere.
Némi segítséget szeretnék kérni. Van egy 2002-es Thalia és a központi zár csak a vezető oldali és a csomagtér ajtót nyitja és zárja. Az anyós oldali mechanika picit mozog, de már nem nyit és zár. Hol keressem a hibát? Előre is köszönöm, ha írtok! :)
H4 es az izzó foglalata. Tehát át kell alakítanod. De, a te típusod reflektornál, nem veszi le a tompítottat. (hb3 és H7) Ez a H4 izzonál nem működik, az leveszi a tompítottat. Ha nem veszi le szé ég az izzó.
Belülről tisztítsd ki a lencsét. És szerintem törődj bele, hogy ez ilyen.
Tudom volt már róla szó, de legyetek szívesek elevenítsük fel a témát!
Van egy 'harcsaszemű' Thalia I -esem.
Rendkívül rossz volt a tompítottja, le voltak mattulva a lámpái (mint a képen is látszik).
Felpolíroztattam, már mindenféle izzót kipróbáltam, nem mondom, hogy nem javult, de gyakorlatilag tényleg rossz vele sötétben közlekedni.
Nézegettem utángyártott lámpákat, párban durván 20ezer volna, de nem túl jó vélemények vannak az utángyártott lámpákról, gyári új meg horribilis áron van.
Azon gondolkozom (bármennyire nem tetszik), hogy bontott 'üvegbúrásat' vennék bele.
Viszont ha jól tudom, abban más izzó van, nyilván más csatlakozóval.
Műszerész vagyok, azzal még nem is lenne gondom, megfelelően átkötném nyilván.
Jobb ennek a fénye?
Sokat fültöröttként hirdetnek...
Ennyire nehéz ezt kiszedni?
Mik a tapasztalatok?
Foglalkozzak egyáltalán ezzel, vagy törődjek bele, hogy ez ilyen?!
Ezek jók lehetnek a 2010-es 1,2-es benzines Thaliához? Nagyon jó áron lenne komplett hátsó fékpofa szett és 2db első féktárcsa. ha jó lenne az 1,2-eshez lecsapnék rá azonnal.
Tiszteletem! Van egy Renault thaliám 1.5 dci,azt szeretném kérdezni,hogy miért indul néha pöcre néha meg 3 ,4 szer! 89 ezer van km van benne! Kérdezném mi lehet az oka?Persze tudom sok jel adó van, vajon melyik lehet az?Köszönettel!
A termosztátház két része között van tömítés ? Az autó Thalia 2001. 1,4 16V. Úgy emlékszem mikor cserélték (3 éve) a termosztátot csak pasztázták valamivel most meg elkezdett folyni ott a víz.
Nekem Elf 5w30 van benne sajnos a konstrukció nem jó mert egy műanyag betöltőcső vezet a hengerfejbe. Nekem is van minimális habosodás, de csak télen, nyáron eltűnik. Pedig az autó csak Elf olajat kap. Ebból is a szintetikus vagy fél szintetikusat. Még is van habosodás. Lehet nálad felveri a kupakra az olaj párát és ez lemossa, ill átmelegiti.
Az előző Thalicskámon nem volt hab mert a hengerfejben volt közvetlen a beöntőnyilás csatlakozása. Azért irtam, hogy takarítani kell és utánna ellenőrizni mert lehet hogy 3 hónapos hab van benne. Takaritás után kiderül mennyire habosodik.
Én nem tartom olyan vészesnek a képek alapján. Érdemes filcel bejelőlni a kiegyenlítő tartályon hideg állapotban, a vízoszlop magasságot és ellenőrizni. De ha nem fogy a víz akkor csak pára kicsapódás.
Pedig nekem is hasonló volt az olajkupa amikor ködös esős hideg párás időben mozogtam vele. Naponta 6 km. 2-3 hét és a tiéd is ilyen lesz mint a fotón. Amúgy meg a fotót megkeresve a leírásban olvastam hogy rendszeresen meghajtva. Az bizony tényleg Hf körüli baja van.
Komoly megfelelhetőségnek kell lennie, hogy a címkére rányomtathassák a szabványokat, ami komoly pénzbe kerül.
Az EU-ban nem lehet kockáztatni emiatt.
Páralecsapódás lehet a kocsiban, mikor lehűl-melegszik a motor akkor levegőt szív be-nyom ki, akkor a pára is belekerül.
WV konszernnél volt gond amikor a szuszogóba fagydugó lett, és a túlnyomás kinyomta a csapágyak alól az olajat, sok 1.4-es, 1.2-es motor beállt emiatt.(akkor tettek fűthető szuszogó csövet a motorba)
A gond akkor van mikor hosszabb menet után is emulzió van a sapka környékén.
Az olajra írt minősítés semmit nem jelent. Minden gyártó azt ír rá amit akar, akár az RN700/710-et is ráírhatja. A Renault nem fog vele foglalkozni, nem az ő bajuk. A garanciális időben az előírt olajat rakják bele a szervízben, utána már minden fizetős 😁
Ha esetleg valaki mégis panaszkodna, hogy hát rá van írva a minősítés, akkor simán elhajtják az olaj gyártójához, hogy nekik lehet panaszkodni, mert ők az elf olajat javasolták a kezelési utasításban.
Nincs olyan, hogy ilyen a konstrukció. Az olaj nem habzik fel az autókban csak akkor, ha víz kerül bele vagy rossz minőségű. Az olajtérbe nem kerül páralecsapódás, zárt rendszer és az olajgőzt visszavezetik a motorba (kartergáz visszavezetés), tehát az esetleges vízpára kikerül az olajból. Ha ilyen szinten habzik mint a képen, akkor valószínűleg hengerfej tömítés probléma van.
Mindenki olyan olajat tesz az autójába amilyet akar. Megadtam a gyárilag előírt olajat, ha neked nem felel meg és jobbnak tartod az általad használtat, ám legyen. Nem az én bajom. Ilyen habzást a tescos olaj tud okozni. Kipróbátam egyszer, mikor megláttam, hogy habzik, (kb egy hétig volt benne) egyből lecseréltem elfre. Az autónak szerencsére nem lett baja, de a felhabzott olaj szépen ráégett.
Szerintem meg be lehet állítani a bekarikázott résznél a te váltó karodat. Én amikor kuplungoztam a Thaliámat tavaly nyáron, ugye nekem azon a részen szét is kellett oldanom a rudazatot, mivel a váltót le kellett szerelni, meg jelöltem előtte a csatlakozó részt, de vissza szerelésnél még is máshol voltak a sebességek, állítanom kellett, többszöri próbálkozásra sikerült csak beállítani úgy hogy a sebességek jó helyen legyenek. Én úgy csináltam, hogy alul hátramenetbe kapcsoltam, felül a váltókart a nejem szintén hátra menetbe rakta ütközésig, és akkor húztam meg alul, és úgy lett jó utána. Elég pár tized milliméter eltérés és máris elcsúsznak a fokozatok . Ha a hegesztést pontosan csinálták, akkor beállítható lesz .
Töröld ki belőle a habot. Majd menjél vele pár kilométert, majd állj le vele es nézd meg ha a sapkán látsz pára kicsapódást, akkor csak az a baja. Túl sok vizet "vesz fel" az olaj és ebből keletkezik a hab, ha hosszú utra mész vele az olaj és a motortér is felmelegszik akkot nem képződik hab. Természetesen az olaj nem keveredik a vízzel, mielőtt belekötne valaki, hogy fel veszi az olaj a vizet. Nyáron nincsen hab képződmény mert meleg van a 120 Celsius-os olaj és a kb. 40 Celsius- os motortérben kisebb a különbség mint télen a kb. 10 Celsius-os motortérben. Az olaj minőséget meg mindenki maga dönti el. Ha télen rövid távra használod akkor ajánlom inkább az 5w-30 as olajat. Természetesen nyáron is használható.
A bilincs nem fog változtani. Meg kell nézni a gumi alatti csatlakozást, jól lett e a helyére pattintva ott az a rész és a tüske vége jól van-e a helyén. Valószínűleg magasabbra lett hegesztve kicsit. Annak a lemeznek a hajlításával esetleg lehet állítani valamennyit. A váltó jobbra-balra mozgatása tolja felfelé azt a tengelyt amin szimeringet cseréltetek. 1-nél feltolja teljesen.
Szia. Ha nem fogy a fagyálló, akkor valószínűleg csak a pára csapódik ki az olaj és az olajbeöntő sapka között. Nekem távol van a hengerfejtől a beöntö cső, állni szokott a víz benne. Csak pár csepp, nem literek, mielőtt valaki megkérdezné. Teljesen normalism ajd nyáron nem fog. Olaj minősége is számít persze.
Szia. A váltó rudazattal lehet egy kicsit játszani, de ne várj tőle sokat. Ha szerencséd van akkot csak pár mm-re lett elhegesztve, akkor a váltó rudat kicsit össze kell nyomni vagy húzni rajta, talán visz annyit hátra hogy a váltó kuliszában visszamenjen minden a helyére, és az ütköző gyűrűt is tudjad használni. Ha nem sikerül így akkor vegy ezzel együtt élsz, vagy megint le kell vágni és megigazitani. Be lehet állítani, mert nekem leszakadt teljesen és ugy lett visszahegesztve. 2 óra alatt bejátszottuk a helyére. Türelem kell hozzá. Sok szerencsét. Remélem csak, a váltó rúd hosszával sikerülni fog.
Szerintem is, de valamiért csak arrébb került, hiába lett megjelölve és így nem funkciónál a reteszelés. Ha jól gondolom és szerencsénk van, a bekarikázott bilincsen ha lazítunk, akkor állítható a váltókar helyzete és visszakerül eredeti állapotba.
Pár nap használat után kiderült, h felhúzás nélkül veszi a hátramenetet, illetve sztem kicsit jobbra van minden sebesség az eredetihez képest. Trükkös tud lenni. Holnap orvosoljuk a problémát (remélem).
Nem 100% hogy az, de arra gyanakszom. Az alábbi videón jól látható, milyen laza tud lenni az az olajpumpa meghajtó lánc, amin ugye feszítő nincsen. Azért gondoltam az lehet a csattogás oka.
Thalia 1,4 8 szelepes motorba ( K7J700-as ) cserélt már valaki olajpumpa meghajtó láncot ? Meg tud az nyúlni ? Időnként valami csattogó hangot hallatszik a motorból alapjáraton, és biztosan nem a szelepek, és nem az injektorok azok, ezért gondoltam esetleg az lehet meg nyúlva és az adja ezt a hangot.
Remélem nem gondoltad komolyan? Azt írtam hogy két dolog van, ami fontos az ember életében. A magzati állapot nem tartozik ide. Ebből következik hogy az összes többi nem fontos. Ezért kár hivatkozni a "rohanó világra", mert aki nagyon "siet", hamar odaér. Egy életünk van, azt kell beosztani.
Boldog születésnapot kívánok és hosszú életet. Remélem, nincs harag?
Köszi az ötletet, megcsinâltattam. Még egy takarítás ráfér, de 5000 Ft-ból megvolt. 2 hét alatt már 2 deci olajat szórt el, szóval időszerű volt a javíttatása.
Sok mindenben igazat adok Neked. Egy dologban nem. Nincs olyan hogy "rohanó idő". Te lehet hogy úgy érzed, de az idő múlása nem változik. Ez agyban dől el. Két fontos dolog van az ember életében, az esküvője és a temetése, mert mindkettőnél ott kell lenni. Az utóbbit lehet siettetni, de minek.
A 4 jegyű számban biztos Neked van igazad, mint ahogy abban is hogy régebben öröm volt autót szerelni. Manapság meg csak nézünk és törjük a fejünket.
Aha értem. Akkor csak ismét "rá tanitotad" igy értem. Én nekem is igy sikerült de nekem a központizárat felejtette el. Okés. De ennek nincsen köze a 4 jegyű számhoz.
Ez igy jó ahogy leirtad. Te biztos türelmes ember vagy Én sajnos nem. Az én generációm szereti ha belül a kocsiba kulcs elfordít, és indul.
Nagyapámmal sokat szereltem Wartburg - ot. De sajnos a mai rohanó időben erre nincsen lehetőség. Az autó napi használatban van.
Régen egyszerűbb, és szerelhetőbb voltak az autók. A mai elektromosak meg bonyolultabak.... De ez a technológiai fejlődés.
Én nem állítottam hogy sikerült bevinnem ezt a kódot, de tény hogy az autót sikerült elindítanom. Hogy hogyan, azt most sem értem. Az autóm 18 éves, eredeti kulccsal működik. Eddig egy fillért sem költöttem az indításgátló javítására. Valószínű hogy az eredeti kódja nem törlődött, ezért képes felismerni a kulcs kódját. Amikor probléma volt az indításgátlóval, akkor is sikerült elindítanom az autót, úgy , ahogy a fórumon olvastam. Mégpedig, a gyújtáskulcsot bedugva a kapcsolóba, az ajtózár gombját megnyomva, nyomva tartva ráadni a gyújtást, majd levenni. Utána, a gyújtás újbóli ráadásakor, a visszajelző nem villog, indítózáskor a motor indul. A fedélzeti számítógép képes tanulni, mert egy idő után minden esetben indul a motor.
Azt magyarázd el nekem hogyan adjátok be a 4 jegyű számot. Az érdekelne, mert a ez decimális szám. Ha géppel csatlakoztok akkor hexadecimálisan azaz 0-9 és A-F karakterek szerepelnek benne. De ez is márt binárisból van visszafejtve. A decimális azaz 10 számrendszert, a számítógép binárissá alakitja. Mert a processzor tele van tranzisztorokkal ami vagy 1 vagy 0 ad le. Magyarul vezet vagy nem vezet. A többi csak szoftver kérdése, grafikus megoldásokkal. Egy kulcsból hogyan hozzátok ki a számokat, és hogyan adjátok be neki?Mert a tanitásnál csak a jelet veszi amikor nyomod a gombot. És ezt tanulja meg, ha már egyszer be volt tanítva. Új kulcsot csak szoftverrel lehet tanitani. A be tanítottat ismét felismeri, csak ennyi. Ezt nem nevezném tanításnak, de legyen mert mindenki így hívja.
A tramszporderek sajnos ennyire gegyira sikerültek. Az enyémbe 2008 as ezekbe már nem megy tönkre, 11 éves a gyári kulcs, ez még eredeti. Javították a hibát. Aki kinlodni akar az jatszon vele. Nekem nem volt türelem hozzá. Inkább kifizetem a 10 ezret, és nem volt vele semmi baj, elsőre mindig indult.
Ha Nálad ez stimmel, elhiszem Neked. Az én autóm valóban 2001-ben készült, decemberben helyezték forgalomba. De mitől javulhatott meg az autóm, mikor tanítottam az indításgátlót, ezzel a kóddal. Rejtély.
Mint a gumiknál a DOT szám. 17-dik hét 01 azaz 2001- ben. Tehát a kulcs 2001, 17-dik hetében készült. Az enyémbe 2708 van írva. 2008 27-dik heten készült a panel. Az autó gumiknál is így van megadva. Hét száma majd a gyártási év utolsó két száma.
Innen gondolom hogy az autód 2001-ben vagy 2002-ben gyártották.
Az én gyújtáskulcsomban a panelon rajt van az indításgátló kódja. Egy 4 jegyű szám, ami tanítható az indításgátlóval. Itt a fórumon már leírták hogy hogyan, igazából én sem értem, de egyszer nekem is sikerült.
Bentről még tegnap megnéztem hogy OK-e az olajszint, most kb fél órás kutatóexpedícióval megtaláltam a pálcát is (tökönrúgást annak aki odatervezte) : kicsivel max fölött van a szint, én úgy látom. Az olajról külön nem diskuráltunk, feltételeztem hogy olyat tesznek bele, ami bele való. A lev. szűrőn látom hogy új a bele.
Renault 1.4 16V Thaliában (2004-es) tegnap cseréltettem levegőszűrőt (+olajcsere). Hazahozva az udvarba beállásnál kereplő hangot szúrtam ki a motorházból, felnyitva a tetőt, a pillangószelep környékéről hallom a kereplést. Előtte nem csinálta, legalábbis ennyire hangosan biztosan nem. Ha álló helyzetben gázt adok, és elveszem, akkor eléggé "dízeles" csattogással esik a fordulat. Ilyet se tapasztaltam előtte. A markánsabb hangváltozások mindig zavarnak, felmerül bennem hogy valamit nem jól raktak össze, -dugtak vissza, bent felejtettek egy szerszámot vagy csak szimplán elromlott valami a hozzányúlástól. Azt sem tudom hogy összefüggnek-e egymással és/vagy a szűrőcserével a tapasztaltak. Valakinél megszólalt-e esetleg a vészcsengő ennyi alapján? Köszönök minden ötletet előre is!
Szia! Többször is volt már, hogy levettem az akksi sarut de sajnos nem javult meg. Ösziíntén szólva, azt, hogy éppen milyen állásban teszem bele a kulcsot a gyújtáskapcsoloba azt sosem figyeltem,
de lehet ebben is van valami, hogy az egyik állásban közelebb van a chip az antennához, de elméletileg ugyebár mindkét állásban működnie kellene. Hozzá teszem nekem is 18 éves az autóm..
Mint írod, az antenna működik. Az én Thalicskám már 18 éves, eredeti a kulcsa. Szerintem vedd le az akkusarut egy-egy éjszakára, lehet hogy megjavul. Érdemes többször is megpróbálni. Nekem bejött. Mostanában az a hobbija hogy a gyújtás ráadásakor villog a led, de kikapcs-visszakapcs után jó. Nem mindig csinálja, csak kb. minden negyedikre. Az se mindegy hogy hogyan dugod be a kulcsot. A kulcs antennája és a vevő antennája egyik állásban közelebb vannak egymáshoz. Próbáld ki ezt is.
Nem szeretném túl komplikálni, már adtak tippet, hová menjek itt Pesten chippet másolni azt fogom csinállni, bízom benne, hogy ha már ez tipushiba akkor az enyémnél is ez a probléma áll fent.
Szia! Ahogyan írtad, kb. most már egy éve úgy índítgatom, csak már egyre nehezebben kapja el. Végül is igazad lehet, hogy ha az antenna híbás akkor így sem lenne indítható.
De szerintem ne komplikáld túl. Ez típus hiba. Nekem 2 kulcsból mind a kettő tönkrement. Amit most vettem Talicskát ott pedig 1 kulcs centrálzáras a másik csak immos. Ebbe már a Philips chip van gyárilag. Csináltattam hozzá még egy kulcsot ami centrálzáras. Drága de egy kulcs volt használva 9 évig. Biztos ami biztos alapon. De 1 kulcsnak tudni kell az immotert különben ki kell venni az UHC-t és ujra programozni. Nem olcsó plusz nem mindenhol csinálják.
Az immo chipek nem felejtenek plusz ha kell újból programozható.
Kaptam még egy tippet, hogy lehet hogy a Immobilizer antenna hibásodott meg, ezt esetleg próbáljam meg letesztelni a chip olvasás elött. Ez a kör alakú müanyag, ami a gyújtáskapcsoló betét körül van elvileg ez veszi a jelet és továbbítja a computer felé, lehet, hogy ennek a tekercse hibásodott meg.? Amennyiben egy csere antennával sem indúl akkor marad a chipolvasás.
Szia, én nem Pesten csináltam. De az autóval érdemes odamenni mert ki kell próbálni. Ezek az immo chipek többször programozhatóak, tehát ha nem sikerül elsőre nem probléma. 90 % - ban jó szokott lenni elsőre.
Köszi, de ezt igazából már próbáltam mert amíg töltve volt az akksi ugyebár ki volt véve az autóbol. Sajnos utána is ez a hiba állt fent, sok esetben nem aludt el a kis piros led csak villogott.
Volt aki azt mondta, hogy a centrálzár hibája is befolyásolhatja de ezek szerint nem..
Köszönöm a tippet! Azt nem tudom, hogy esetleg Pesten csináltattad-e a transzporder klolvasását, de ha igen akkor hová érdemes mennem? Autóval menjek oda, hogy le lehessen egyből próbálni, vagy bízhatok benne, hogy a másolás jól sikerül..
Sokat játszadoztam én is ezzel, először azzal kezd hogy leveszed az akksi valamelyik csatlakozóját, pár órára. Ez legtöbbször bejön. Visszarakás után az elektronika "agya" megtanulja a kulcs kódját. Van egy módszer, amivel indítható a motor. Ráadott gyújtáskor a kulcs gombját nyomni kell, majd nyomva tartva ki, illetve vissza kell kapcsolni a gyújtást, ilyenkor a villogás megszűnik. De talán ezt Te is leírtad. A jobboldali ajtó centrálzára ettől független, ott vagy kontakthiba, vagy kenetlenség, szorulás okozza a hibát.
Szia. Ne szórakozz vele a transzporder haldoklik. Vidd be egy kulcsmásolóba ott kiilvassák, majd beleirják egy Ic-be. Az ic helye ki van alakítva a kulcs házba. Oda belepattintják és örök lesz. Addig vidd el míg ki lehet olvasni. Ha már nem lehet, a potkulcsból kiilvassák, ugy fogja érzékelni mintha egy kulcs lenne. Nekem mimd a 2 megpusztult.
Fűtőradiátor csere előtt állok (1.4 16V motorral), és lenne egy kérdésem azokhoz akik már csináltak hasonlót.
A radiátor végénél a fűtéscsövön nem aba és nem is rugós bilincs van, hanem valami rásajtolt fém vég van azt a kötést hogy lehet oldani? Illetve hogy lehet utána újra összerakni? Neten megtaláltam ezt a fűtéscsövet, beillesztek két képet hogy miről is lenne szó.
Renault Clió immobiliser hibával kapcsolatban szeretnék segítséget kérni! Előrebocsátom már sok mindent kipróbáltam amit javasoltak, / új elem, kulcsban a tekercs átforrasztása, kontakt spray/ de ennek ellenére nagyon megbízhatattlanúl működik most már rendszeressen nem indít csak villog a műszerfalon a piros led.
A centrálzárat benyomva / a kulcson / gyújtás ki be kapcsolásával egyszer csak elkapja de ez már nagyon macerás ebben a formában.
Mikor nem indít akkor alig hallható halk kattogás hallatszik, mintha egy relé nem húzna be, ez a hang a kesztyűtartó felől jön,
azt nem tudom pontosan, hogy azon a részen a műszerfalborítás alatt esetleg van e valami ami az indítást befolyásolja..?
A jobb első ajtónál a centrálzár nyító mikró kapcsoló is hol müködik hol nam, ez esetleg befolyásolhatja az indítást? Minden segítséget és ötletet megköszönök!
Szia. Én kivettem a váltóboxot komplettan nem nehéz. Majd ha jól emlekszem 10 - es dugoskulcs rámegy az izzó foglalatra. Azzal könnyebb kitekerni ill vissza.
Természetesen a váltógombot nem kell le venni csak akkor cseréltem.
Barmely szervíz megcsinálja. Flexel megjelölik a pozicióját majd a hegesztést lecsiszolják, ekkor lejön a "tányér. Siemering csere, majd a tányért vissza hegesztik. Természetesen a rugót kiakasztják előtte. Ilyan helyen kell csináltatni ahol van karosszéria, mert nagyon fontos, hogy jól legyen vissza hegesztve.
Nekem leszakadt, 2 órába telt, mire meglett a pontos pozíció. Nem mondom persze Decemberb 24-én alig találtam valakit aki megcsinálta. 10 ezret fizettem neki. Egy hegesztésért. De ráment 2 óra, még hálás is voltam.
Mennyibe kerülhet egy thalia polírozása? Elég sok az oldalán az ilyen kis karcolás, de csak nagyon felületi. Hányszor lehet polírozni egy autót? Renault szalonban megcsinálják? 2001-es Thalia. Még nem volt soha polírozva. Ti milyen gyakran szoktátok?
Sziasztok ! Ma kiakartam cserélni 2001-es Tháliámon a fűtésszabályzó gomboknál az izzókat de nem tudtam úgy kifordítani a panelt hogy hozzáférjek a foglalatokhoz. Van valami más megoldás mondjuk ha a középső boxot kiveszem alulról hozzá lehet férni ?
Igazad van, van amin nem lehet spórolni, ilyenek az energiahordozók árai, a víz, csatornadíj, szemétszállítás díja. Azoknál államilag megy a lehúzás. A rezsicsökkentés meg egy nagy átvetés. Ha tényleg csökkenteni akarnák, a 27%-os ÁFA-t kellett volna csökkenteni. A többit azért megpróbálom magam megoldani. Eddig sikerült.
Hee ez vicces. Akkor kezd az olajfinomítással, olcsobb lesz a benzin és a gázolaj. Na mert a üzemanyag a legnagyobb lehuzás.
Vagy kezdj el zöldenergiát fejleszteni. És ha a villamos energia tárolást megoldod, úgy hogy ne gyere ki negetívba 10 év múlva szerintem Nobel-dijra jelölünk.
Mindenki ott húznak le ahol tudnak. Az hogy értesz az autókhoz az egy dolog, máshol úgyis lehúztak úgy, hogy észre se vetted.
Ebből regényt lehetne írni.
De ha téged még nem vertek át akkor gratulálok. Engem már nem egyszer, plusz amit nem vettem észre. :=)
Dehogy nem. Idő kérdése csupán. Én még nem vittem egyetlen motoromat, autómat se szerelőhöz. Pedig az elő motoromat már elég régen vettem. 1969-ben. Egyetlen kivétel volt, amikor a Trabantomat vittem teljes motorgenerálra, de akkor annyira kedvező összegért vállalta a szerviz, hogy azért a kezemet nem koszoltam volna be. Ráadásul Karácsony előtt volt. Egy délután megcsinálták. A számla 4000 Ft volt, de csak 800 Ft-ot kellett fizetnem, amikor este elhoztam. A többit 6 havi részletben kellett törlesztenem. Ez elég régen volt, 1978-végén.
Nekem ez akkor nagyon drága buli volt. 2000-ben volt, 50.000 Ft fizetés... Spórolgattam, meg kértem kölcsön rokontól, hogy megvegyem az akkor 12 éves Audit 800 ezerért. Amikor elkezdte ezt a néha nem beindulást, akárhova vittem, mindenhonnan elküldtek, hogy ehhez a motorhoz nem értenek. Így került végül Győbe a PoHu-hoz( 85 km vontatva..). Majd ugye utána még 2x. Maga a pumpa volt akkoriban 80.000. A vezeték 15.000, a relét már ingyen adták, mert érezték, hogy ez azért már sok..
Egyik munkatársam járt igy a Daewoo Lanos-szal. Nem indult kicserélték a pumpát, patent lett. Kb. 4 napig utánna nehezen indult rángatott. Visszavitte a szervízbe, megmérték a benzinnyomást jéé csak 3 bar-t tud a pumpa 6 helyett, 18 ezer volt a pumpa utángyártott, belevette a gyárit 45 e. - ért. Minden oké azóta is.
Egy ideig az ecu küszködött, a kitöltési tényezővel de feladta. Ezért jó ha van gyári szoftver mert az kijelzi a benzinnyomást is.
De lehet ilyen esetben a dupla kulcsolással is próbálkozni, hátha csak a nyomástartó szelep rosszalkodik. Visszaengedi a nyomást a keringetőágba.
Mondjuk Én speciel a relére nem is gondoltam. Nem rossz ötlet.
Nem egy bonyolult szerkezet az 1.4 l 8V motor. De meg tud szivatni. Az előző Tháliám, hidegen kuplung benyomásakor megált, ha elmozdult a víz akkor nem volt már ilyen baja. Lett minden cserélve rajta, Ecu elküldése Győrbe. Ami nem segített. Mi lett a vége 150 e. eladtam motor hibásan, kereskedő másnap 300 e. kirakta a hasz.auto.hu-ra. 6 nap alatt eladta. Gondolom megjavította :o). Pedig a szerződésbe belefoglaltuk.
Na mindegy lehet aki megvette az meg tudta csináltatni.
Jártam egyszer nagyon régen így, igaz egy Audi 80 volt a kocsi.
Kicserélték a pumpát, aztán a pumpa elektromos vezetékét, majd végül a rájöttek, hogy a reléje szarakodik. Persze ez az egész hetekig zajlott, rengeteg vontatással, szívással.
Tudom, hogy hülye ötlet, de vidd el olyan szerelőhőz aki ért is hozzá. És van neki gyári szoftvere /Clip/
Mértetek rajta benzinnyomást?
Használt vagy új szivattyú raktatok bele?
Lehet motorvezérlő hiba is. De lehet hogy az üzemanyag rendszer eldugult. Indítózás után gyertyák szárazak?
Injektorok kábeljei jók?
Én még mindig nem zárnám ki az FHP gyári Clip szoftver kijelzi az inditásnál mi ad jelet mi nem. Hibakód van a tárolóba? Nrm kell hogy kiírja a hibajelet a Műszerfalra.
Egy - másfél hete írtam, hogy sehogyse indul az autóm. Nagy nehezen, szerelő segítségével meg lett a hiba: elszállt az üzemanyag pumpa. Ki lett cserélve, működik. Két napig tudtam használni az autót. Most megint ugyanaz a hiba van: megtekeri, de nem indul a motor. Az üzemanyag pumpa jó, az immobiliser illetve a felső holtponti jeladó szintén kizárt dolog a szerelő szerint.
Ki az az elvetemült aki egy ilyen vén csotrogányt ellopna? Még 200 ezret sem ér. De ha mindenáron meg akarod védeni, legjobb egy rejtett kapcsoló. A delikvens biztos hogy nem áll neki autót szerelni, inkább odébb áll egyel.
Ha hallani lehet gyújtás ráadáskor (nem tekertetve az önindítót), hogy a benzinpumpa dolgozik, akkor én FHP-t cserélnék. Típushiba. Melegen is csinálja vagy csak első indításkor?
Ha van otthon multimétered mérjél rá. A kétláb között 240 ohm-ot vagy annál nagyobbat kell mérned +- 5 ohm. Ha 220 ohm környéki akkor gyenge a tekercs benne, vagy egyéb alkatrész.
Meg kell nézni, hogy ad e szikrát. Ha nem akkor Fhp lehet mert nem megy ki a vezérlés. Immot azért másik kulccsal is kipróbálnám.
A másik lehetőseg a benzin szivattyú, gyujtás után kattanik a szelep?
Ha nem akkor a karambol kapcsolót ellenőrizni kell.
Szia. Nem minden esetben elegendő az fhp tisztítás. Ha eredeti Sagem van benne akkor azt cserélni kell. Sajna nagyon gyenge minőség, csatlakozót is cserelni kell vele együtt.
Az elmúlt pár hétben azt csinálta az autóm, hogy nagyon nehezen indult el, negyedik-ötödik indításra csak. Múlt héten csütörtökön már egyáltalán nem indult, és mivel előtte egy akksitöltés megoldotta a gondot, gondoltam most is oké lesz az. Péntekről szombatra éjjel egész végig töltőn volt az akksi, majd szombat reggel egyáltalán nem indult sehogysem.
A gyújtás ráadása után megtekeri, de azon kívül semmi.
A felső holtponti jeladó kizárva, meg lett tisztítva, valamint az immobiliser is kilőve.
Valami ötletetek? Esetleg az olajcsere miatt is csinálhatja, hogy itt lenne az ideje annak?
Bocsánat, úgy értettem a kérdést, hogy ha nem húzza be a kéziféket a szerelő és úgy ellenőriz, akkor más miatt is lóghat a kerék? Írjátok, hogy elképzelhető, hogy behúzott kézinél ellenőrizhette a szerelő. Ha jól értem, akkor ez adhat téves "kórképet"? Köszi. G.
Szia. Viszateszed a csatlakozót, megnyomod a gombot külső keringetésre, és kézzel rásegítesz a motornak. A zsalut a ventilátor előtt azaz a szélvédő alatt találod. Csati utánna lehúzod. Ha nem tudsz benyulni a ventilátorhoz akkor elvan zárva a zsalu. Csavarhúzóval finoman megfeszíted.
Szerintem forgasd át külső levegőre, és utána húzd le a csatit. Én így csináltam, és nekem utána nem párásodott. A belső levegő nem jó, mert csak a párás levegőt kergeti.
2004-es, 1.5 DCI Thaliám fűtőmotorjánál a fogaskerék zajongott, ezért ebben a topikban azt tanácsolták, hogy a pollenszűrőnél húzzam szét a csatit és akkor csak kívülről fogja szívni a levegőt, de így a belső levegő keringetés funkció nem fog működni. Ezt így van már vagy 3 éve. Azóta minden okés volt vele, habár egyre nagyobb párásodást tapasztaltam, főként a szélvédőnél. Most már ez a folyamat egyre elviselhetetlenebb, hiába a pollenszűrő csere nagyfokú a párásodás (a klímám csöve kilyukadt nem működik). Lehet a levelgőváltó zsalu belső keringetésre való "átállása" lehet a hiba oka? Hogyan lehet ezt letesztelni nagyobb megbontás nélkül, mivel az autó kint áll az utcán? Ki lehet-e iktatni a zsalut? Olvastam már olyan hozzászólást, hogy rossz minőségű uton a zsalu lezárhat és csak belülről szívja a levegőt.
1,5 dci 65 lovas Thaliám van. Résolaj mérést csináltam, az 1-es és a 3-as esetében nagy a résolaj. Nehezen indul, de ha beindult, akkor kimegy a világból is.
Sikerült vennem bontásból 4 db injektort hozzá. sajnos nem tudom, hogy melyik milyen állapotú. Résolaj méréssel akarom majd kiválogatni egyesével.
Az lenne a kérdésem, hogy ha kicserélem új tűzkarikával, akkor indíthatom-e rögtön, vagy kellene diag program, és átírni az injektoron lévő kódot az ECU-ban.
ECU átírás nélkül be tud-e indulni vagy nem?
Programot letöltöttem neten. XP-s laptopot majd kerítek valahonnan, de kábelt még nem vettem.
Egy kopás nem szokott magától megjavulni, főleg ha már hangja is van. A hőmérséklet változás nem okoz ekkora hibát. Inkább elhiszem hogy a szerelő behúzott kéziféknél ellenőrizte a lógást.
Sajnos nem tudom most megnézni mert anyósomé az autó aki 400 km-re van, de azt mondták neki a szerelők, hogy nem lóg, nincs baja a csapágynak, az egyetlen hiba, hogy a fékmunkahenger folyik, ezért azt cserélték. Furcsa nekem, hogy mikor én néztem, akkor lógott és hangot is adott az autó, most meg "semmi baja". Ezért kérdeztem, hogy a hőmérséklet változásra elmúlhat-e vagy mi lehet ez a furcsa jelenség... Találkoztatok már ilyennel? Köszi. G.
Van egy 2001-es 1.4-es 8szelepes benzines renault thaliám.
A következők a tünetek.Nehezen indul aztán ha beindul rángat durrog majd minden helyre áll normálisan jár.kipufogón büdös gőz szerű füst jön.
Az autót elvittem ,,szerelőhöz,, cserélt hengerfejpakolást mondtam neki elviszem felsikoltatni ő azt mondta nem kell jó lesz az autó.szóval pakolást cserélt elhoztam tőle jártam vele kb 2hetet majd megint ugyan ez a tünet. elvittem másodszor is hozzá montam neki szedje le a hengerfejet elviszem szakműhelybe megcsináltatom. El is vittem felsíkolták ,új szimeringek szelepek becsiszolva lenyomás próbázva tehát a hengerfej tökéletes lett.visszavittem szerelőhöz iígy rakja össze.szólt kész az autó mehetek érte.elhoztam az autóval mentem 5kmr majd másnap reggel nem indult be csak nagy nehezen mint előzőleg.kiszedtem a gyertyákat és látom hogy a 3.hengerben áll a fagyálló.szerintetek mi lehet?blokk szét lenne repedve?
Szia! Nem, úgy értem, hogy fent és lent fogom a kereket és úgy próbálom "billegtetni" , tulajdonképpen a tetejét befelé az alját kifelé mozdítva és fordítva. G.
"Létezik, hogy a hideg idő miatt összehúzódott egy kicsit a csapágy és megszűnt a hiba?" Szerintem biztos nem! Akkora hőmérsékletkülönbség nem lehet, hogy az érezhető lógás/ kotyogás eltűnjön. A tengely irány a ki-be irányt jelenti?
Ma azt tapasztaltam, hogy indítás után az alapjárat nem 750-re áll be hanem 500-750 között ingadozik és ilyenkor szokott jönni a megtorpanás, ha elindulok vele. Alapjárati motort kb fél éve cseréltem és már előtte is megvolt ez a jelenség!
Én egyszer kimértem, kb. 7 liter a tartalék (nálam), ami városban 60-70 km, hosszú távon 90-100 km. Azért jobb ha van egy 5 literes tartalék a csomagtartóan.
A mostani hideg ködös időben a Renault Thalia 1,4 (16V) azt csinálja, ha hidegen megyek 1km és utána leállítom az autót és 5 perc után újra indítom, és mikor indulnák vele, megtorpan, gázadásra nehezen akar felgyorsulni, mintha lóerő vesztés lenne. Gyújtótrafók teljesen jók, de ez a hiba random, hol előjön hol nem. Inkább az ilyen időben jön elő (pl nedves, ködös időben is). Lehet hogy a MAP sensor egy pillanatnyi időre rossz jelet ad az ecu felé és ez a hiba jön elő? A műszerfalon semmilyen hibajelzés nincs és a tárolóban sincs.
Valakinek volt ilyen problémája és mi volt a megoldás rá?
Egy kis tanácsot szeretnék kérni. Családi Thalia hátulról fémes hangot ad. Felemeltük, megmozgattam a kereket tengely irányban és eléggé lógott. Gondoltam én csapágy csere és probléma megoldva. Elvittük szerelőhöz, aki mindösszesen annyi hibát állapított meg, hogy a fékmunkahenger folyik, ezért azt cserélték, de furcsa mód a szerelő előtt a hang megszűnt. A szerelő is azt mondja, hogy a kerékcsapágy rendben van. Létezik, hogy a hideg idő miatt összehúzódott egy kicsit a csapágy és megszűnt a hiba? Vagy hogy létezhet ez? Nagyon bosszant. Előre is köszi. G.
Anno a Ladás, Wartburgos időkben mindig tettünk télen pár deci denaturált szeszt a tank benzinhez, hogy a vízpárát, meg a tank alján összegyült vizet eltüntesse.
Csóróságjelző, ez jó :D gondoltam egyszer az utolsó cseppig elhasználom, de lesz a csomagtartóban 2 l és valahol utántöltöm. És akkor kiderül, h mennyi a tartalék. Tehát az új benzinhez műanyag tank kell? Vmi nagyobb etanol arányt olvastam.
Hali. Igen mehet bele mert ezek már műanyag tankosak.
A téli üzem kb. nekem is megemeli 0,4 l-el a fogyasztást, én is garazsban tartom. Gyári adat szerint a sárga lámpa után 80-100 km-re elegendő üzemanyag marad a tankban. Én inkább kb 10 l-re tippelek, a rátankolás után szamolgatva.
2001-es 1.4 16V Tháliába lehet az új 95-ös benzint tankolni? Másik: télen elképzelhető, hogy többet fogyaszt az autó? ( garázsból indul) Mintha hamarabb kigyulladna a benzin fény a műszerfalon. Menyi tartalék lehet ilyenkor az autóban?
Természetesen elnézést kérek . Nem Fékolaj, fékfolyadék.
Gyári adat szerint 4 évente cserélni kell. Nem meg mérni.
Az hogy környezettudatosak vagyunk akkor 5w40 olajat 30 ezrenként cserélnénk. Kérdés a fórumhoz, valaki csereli 30 ezrenként? Vagy 20 ezreként ha felszintetikus? Esetleg 10w40, 15 ezrenként.? Nem hiszem. Plusz a fékfolyadék /nem fékolaj/ kb 0,7 dl van a rendszerben, nem számottevő.
"A glikolbázisúakat DOT 3 és DOT 4 számokkal jelöli. A szilikonbázisúakat pedig DOT 5-tel. A legmodernebb fékfolyadékok a DOT 5.1-esek, mivel ezek már nem tartalmaznak szilikont sem. A különböző DOT-osztályú fékfolyadékokat nem szabad egymásra önteni, összekeverni. Az ABS-szel szerelt autókba pedig tilos DOT 3-as teljesítményszintű fékfolyadékot tölteni"
Csak a teljesség igénye vegett idéztem.
Megnézéztem emiatt a könyvét.
Nem tudom mennyire olvasható, a könyvéből fotóztam.
Egyébnél kell nézni a tablázatban mert nincs kiírva hogy symbol.
Nem kell feltétlenül Elf, csak ajánlott, az alap specifikációknak kell megfelelnie. Bár még nem tudom milyen motor van az autódban :-)
Fékolaj szerencsére nincs az autóban, fékfolyadékot pedig nem cserélünk 2 évente, mert környezettudatosak vagyunk és szeretjük a pénzt. 4 év vagy a mérés alapján megállapított rövidebb intervallum.
A váltóolajat meg 100e alatt nem cserélném, de ez is hit kérdés.
Fekolajnál kimaradt a vessző. Azaz, max. 4 évente, de 2 évente ajánlott.
Habár ezekben az autókban nincsen ESP ami kicsit erzekenyebb a vízre az olajban, de mivel van benne ABS ezért kell cserélni, mert itt már játszik a fékézési erővel kerekenként. Persze mondhatja bárki, hogy én nem cseréltem már 10 éve es semmi baja. Vigye el szakszervizbe ahol megnézik a Fékolaja forráspontját oszt elcsodálkozik. Vagy csak nézése meg a Fékolaja vezetőképésségét ami a viztartalommal egyenesen arányos.Ezt könnyebben megmérik.
Szia. Ez teljesen normális a pillangószelep állító motor sípol. Nekem is csinálja. Ugyanez a tipusom van nekem is. A relé kattanás pedig leállítás után még egy ideig megy a benzinszivatyú, és a pillangószelep motorja is. A gyorsabb indítás végett van, ha lefullad a motor egyszere indithatsz.
Azért nem tároltam benne napokon át. Első körben kb 2 órát hagytam dolgozni. Újra töltöttem még 2x. Azok már csak 1-1 órát volt használva. Azután jó alapos öblögetés majd teljes vízzel való feltöltés után jöhetett fagyálló. Az a pár óráig benne lévő só nem okozhat akkora kárt benne. Vagy ha igen akkor ott már más baj is volt vele.
Ma lettem figyelmes egy érdekes dologra az 1,2-es Thaliánál. Nem tudom,hogy ez mitől lehet, vagy esetleg valami hiba generálja ezt? Ráadom a gyújtást , de nem indítom még el. A fojtószelep környékéről halk sípolás szerű hang hallatszik. Amikor elindítom utána is lehet hallani, de igazából nem nagyon. ( egy fapálca segítségével hallottam amúgy járó motornál, különben nem hallható) A másik dolog. Amikor a gyújtást leveszem, akkor is hallható, de a ford szám mérő és a km óra mutatója teljesen "kifekszik", ám pár pillanat múlva egy relé kiold (kattanás hallható) és a mutatók feljebb mennek kb 3-4mm-t. Eddig valahogy ez elkerülte a figyelmem. (vagy talán nem is csinálta?) Az autó jön-megy teszi dolgát, MIL nem jelez semmit. Tegnap tankoltam bele EVO100-as benzint.
Trisóval aluminiumot szoktunk "eloxálni". Szépen megmarja és matt felülete lesz. A fűtőradiátor elvileg rézcsőből van, de vannak ezzel kapcsolatban fenntartásaim 😀
Próbáld ki a trisot. (trinátriumfoszfát). 3-4 kanállal foldod a sót. Majd ezt beleöntöd a hűtő vízbe. Elmész vele 20-30 km. Ha nem megfelelő még a fűtés még 2-3 alkalommal érdemes megismételni. Ha sikerült kellően feltornázni akkor örül és jó sokszor kiöblít a rendszer. Végül fagyállóval feltölt. Nekem már +10 fok mellett nem volt fűtésem. Most meg -10 nél is elég kellemes langyos levegőt fúj. Anyós sajnos fúrt kútból pótolta a vizet. lehet gondolni hogy mi volt benne. Én nem tudtam levenni a csövet sehogy sem. Igy a vegyi tisztítás maradt. Kb 2km után már érződik a fűtés. 4km már elég kellemes meleg a levegő.
Az enyém TRW típusú. Nekem bal oldalt volt ráragasztva alulról.
Ket fajta van az egyik aTRW, a másikat meg nem tudom :-)
Én használtan 23 ezerért vettem postaval együtt. Ugyanaz megy bele mimt a Thália 1 esbe a 1.2 16w-be. Nekem is 2004 est hoztak amit felújítotak már egyszer. Tökéletesen passzol.
Aksi, lenne az első amit megnéznék. Bejött a hideg idő. Indítás előtt mérd meg az aksi feszültséget, 12,4V alatt már gyenge. Karbantartás vagy csere kell. Erre tudok gondolni.
Ha csak el van tömődve, akkor lekötöd a tűzfalon lévő két csatlakozót, és slaggal alaposan átmosod, lehetőleg minél nagyobb nyomással. A felsőbe rakd a slaggot, az alsón távozzon ki valahova, lehetőleg ne a motorra... Én a clio-1-esemen ugyan így csináltam, mert a fűtés el kezdett gyengélkedni, de a radiátor szerencsére nem volt lukas. Azóta eltelt 5 év és tökéletes a fűtés. Miután átmostad a radiátort a benne maradt csapvizet nem árt kifújni belőle. Ha ezután sem jó a fűtésed akkor sajna radiátor csere. Nekem két napom ment rá nyáron...
A feltehetően eliszaposodott Thalia fűtőradiátornál a teljes műszerfal lebontásával járó csere helyett milyen egyéb alternatív tisztítási lehetőségek vannak?
Hali. Ha nincsen a fúvókáknál dugulás, akkor az ablakmosó motor leadta az erőt. 2-3 ezer ft kb. Otthon ki lehet cserélni könnyen, de le kell venni a baloldali ablaktörlő kart is, hogy a műanyagot le tudd szedni. Vagy nagyon meg kell feszíteni, hogy hozzáférj, de ebbe a hidegbe el fog törni, inkább szedd le az ablaktörlő karok.
Nem kell ezt túl ragozni, be mész a Bárdiba, meg veszed a Bárdis dobot, oszt jolvan! Nekem is az van fent, kb 3 éve cseréltem, semmi baja!! Ja és nem horror ára van!!
Nálam is hasonló a probléma! Az előző sokkal halkabb volt. Nekem most lengyel POLMO van felrakva, de az is katasztrófa. 90-nes tempónál iszonyat hangos!
Valaki használ BOSAL kipufogót és van véleménye róla?
Hátsó kipufogódobot ki milyet javasol 1.4 16v hez?
1éve rakták fel,de már olyan a hangja,mint ha rajta se lenne. Lehet dízelét rakták rá,vagy eleve rossz volt,mert újként is jóval hangosabb lett ,mint a gyári dobbal. De szimplán lehet ennyit bír az utángyártott bililemez.
Üdv. A totalcaron van egy kangoos-hiteles cikk, amiben irják, hogy a 300 ezret futott dci kangooban befszelepet nem kellett cserélni, csak többször takarítani. Bocs, ha volt már, de ez mit takar? Mikor kell sok pénzért cseréni, és mikor kell takarítani, Az mennyibe kerül? Hol csinálnak ilyet Veszprém-Székesfehérvár környékén? Köszi, üdv.
Az a gumidugó csak az olaj miatt van rajta. Nagyon ki tudja verni anélkül az olajat. Nekem 5 perc alatt televert mindent. Elvileg csak új dugó és olaj kell bele, de valamiért lenyomta azt a dugót, lehet nagy a kartergáz nyomása. Majd a szervízben megnézik.
Renault Thália 1.4 16 V 110 000 Km 10 éves. Tegnapelött szervízlámpa.. tegnap induláskor semmi aztán szervízlámpa. Motorháztető fel. légszürő le. Hányzik az egyik vezérlőtengely takaró. (csak a takaró ?,) Olaj szétföcsögve . olajszint nem mérhető, olajnsyomás még nem jelzett be.. Csak a takaró hiányzok ?? ha feltöltöm olajjal elmehetek a szervizig ? 20 Km
Vittem haza egyik ismerősöm. Auto rendben, hazavittem, kiszallt. Le sem allítottam a kocsit. Elindultam az auto rangatni kezdett,azota alapjaraton remeg az egesz kasztni. Rangat mindegyik sebességbe. Gyertyát, kábelt, trafot kicsereltük. A problema ugyan ugy fenn áll. Mi lehet a gond?
BX8.4D izzó foglalat lesz akkor kontaktos. A két kis "szárnyas" érintkező kontaktol, lehet csak meg kell mozgatni. De ha van otthon t5 izzód akkor érdemes kicserélni, hogy legkozelebb ne kelljen szétszedni. Ledet is lehet belerakni de akkor vigyázni kell a polarításra, plusz az nem 360 fokos szogben világít hanem max 120 fokba. Magyarul nem oszlik szet a feny olyan szépen.
Nekem az előbbi változat van, de mint írtam, nem valószínű, hogy izzócsere lesz a vége, ezért akarok ránézni a panelre is. De első lépésben lehet, hogy így próbálom meg.
Az történt ugyanis, hogy hozzáértem valamelyik tekerentyűhöz, és elsötétült a készülék. Aztán megkopogtattam, újra világított. Aztán ezt random előadta néhányszor, azóta sötétség uralkodik azon a tájon.
Izzók ritkán adják be egyszerre a kulcsot, ebből is gondolom, hogy valahol kontaktprobléma van.
Hát ez részben igaz, de a motor kommutátora szokott fekete koszt felszedni és azt kell leszedni, különben teljesen erőtlen a motor. Szét kell szedni a kis motor házát igy hozzá lehet férni a rézfelülethez, kicsi éles csavarhúzóval le lehet tisztitani. Utána évekig rendben működik.
Az én 18 éves talicskámban is ugyanezek a hibák előjöttek. Szétszedtem, kipucoltam, beolajoztam, bezsíroztam a zár mechanikát, meg a motort, az elektromos csatlakozót is megtisztítottam. Eredeti benne minden, működik azóta is. Hosszú idő után kiszáradnak, elporosodnak, emiatt szorulnak, de a tisztítás, kenés megoldja ezeket a hibákat.
autoalkatreszonline24.hu-ról inkább ne, szerintem a legtrógerebb társaság az egész interneten. Teljesen esetleges, hogy tényleg azt küldik-e, amit megrendeltél, vagy valamit, ami talán hasonlít rá, esetleg semmit.
Sajnos azt nem találtam. De mivel csak a Dc motor megy benne tönkre, én rendeltem egy ilyet, majd a régit szétszedtem és az újból beleraktam csak a motort mert az teljesen megegyezik. Utánna összepattintottam és minden jól működik.
Van egy 2009-ben üzembe helyezett (1,4 16V) Thalia-m,és problémám van az elektromos ajtó nyitóval,elsőnek a sofőr mögötti nem akart nyitni zárni utána a sofőr oldali,már a másik hátsó ajtó sem csak le nyomni tudom.Úgy néz ki eladnám és ezeket ki szeretném cserélni de nem tudok sokat ki adni az új elektromos nyitóért.ezért használt kellene.Esetleg ha valakinek van vagy tud konkrét címe telefon számot honnan tudok venni kérem ossza meg velem.A másik apróság,hogy a levegő ahol befúj középen a jobb oldal,i és a jobb ablakra ami fúj nem tudom le-fel és oldalra mozgatni,valami eltört benne.Ezt mennyire bonyolult cserélni,komplett kell vagy csak van külső rácsos alkatrész hozzá.Ezt a képet csak azért raktam ,mert itt látszik a rácsos rész.
Ha ilyen fajta a belseje akkor a váltó boxot kell leszedned, jobb és ballábnál egy egy patent, hátul a vészvillogónál 3 torx csavar. Utánna már kezzel is eléred a panel hátulját ahol 2 izzó van. Ezeket kell kicserélni. T5 izzó megy belemert ezekbe cserélhető.
Ha ilyen akkor egyszerűbb. Pohártartó feletti fedlap lepatint, majd kézzel felnyúlsz és kitekered.
2006-os Thalicskánkon ki szeretném bontani a szellőzés vezérlő panel mögötti részt (a 3db tekerentyűt), mert eltűnt a megvilágításuk. Van valakinek tippje, linkje, vagy szerelési útmutatója ehhez? Nem szeretnék fölöslegesen összekaristolni mindent, nem tudom, hol kell elkezdeni. Eddig csak más kocsikon játszottam ilyet, ott nem volt ennyire egyben a műszerfal (pl corsa b).
Az írásod alapján kontakthiba lehet valahol. Mozgasd meg az összes csatlakozót, ahol a rádió felordít, ott van a hiba. Dieselt rövid távra nem szerencsés választani, ha nem állítod le, amíg elmész, talán jobban jársz vele.
Vettem egy Thalia 1,5 dci 65 Le-s gépet. Autószerelőnél volt önindító cserén. Az autó készen lett, elhoztam.
Nem foglalkoztam az autóval egy hétig, nem értem rá, le volt parkolva. Most viszont a következőket vettem észre, amik jók voltak mielőtt a szerelőhöz vittem volna. Ha lehetséges, akkor megoldom én ezeket, mert nem akarom hogy hetekig megint parkoljon nála az autó.
- a két hátsó zár nem zár le, csak az elsők, kézzel kell lenyomnom ha le akarom zárni az autót
- se az autórádió, se az óra kijelzője nem működik, nem kap feszt
Kerestem a biztosíték kiosztást, néztem a lehetséges 3 db biztit a műszarfal bal oldalán, de kimérve műszerrel egyik sem szakadt. Hol keressem még a hibát?
Az egy másik probléma, hogy hidegen nehezen indul. Illetve csak hidegindítóval. Kissé szürke a füst a kipufogóból. ez befecskendező hiba?
Az autó tetszik, kis távolságra szaladozni szerintem megfelel. Második autóként lenne a családban.
Sziaasztok! Ma este a thaliam 1,4 16V menet közben erőtlen lett leállt azóta inditani nem tudom mintha nem forgatna normálisan. Ékszij rendben vezérműszij rendben ezek biztosak. Mit tehetek?
Az elemet sem nyaljuk meg, mert az áram öl és a vízbe is belefulladnak emberek, de kapjunk a fejünkhöz, arról beszélek, hogy belenyomom az ujjam és megnyalom, ha tömény kénsav lenne, nem maradna ujjam, amíg a számhoz emelném.
Ezen lehet vitázni, hogy mennyire steril és követendő, de azok is élnek, akiktől ezt tanultam és még én is.
Megkostolni nem mertem... az állaga ragados, a szaga nekem nem mond semmit. Én is jobb egyre emlékeztem. Fokozott a párásodásom, de ez lehet a miattad irt ok miatt is
Általában J1 és nem a sofőr felöl. De szagold meg, ha eléggé elhivatott vagy, akkor meg is kóstolhatod. Ha édeskés, jellegzetes illatú, akkor az fagyálló, de ezt már érezned kellene a bódéban is. Inkább vízelvezető dugulás lesz. Szerintem.
Sziasztok.Érdelködni szeretnék, hogy ha radiátor folyat, akkor a fagyállo a soför, vagy a je. utas lábánál jelenik meg? Sokszor kell utántöltenem, és bal elöl vizes a gumiszönyeg alatt. Köszi.
Valamit félreértettél. Én arról beszélek, hogy a Manol 5w30 as ára nem sokkal kevesebb mint az Elf-é, ezért inkább hozzáteszek 1500 ft és Elf-et veszek. Évente kibírom. Anyáméba, a Suzukiba 27 éves, meg mindegy mit teszel mert az étolajjal is elmegy. Évi 4 ezret megy vele. Oda jó a Manol is.Évente cserélem.
Ha 5w30-at veszel ott már elenyésző a különbség z Elf hez képest.
Hát, ha Murva a fórumon azt mondja :-)
Ne vedd bántásnak, engem meg ezek nevettetnek meg. A hit a legfontosabb.
Viszont akkor felvetődik a kérdés, érdemes olcsó olajat venni, ha momdjuk a 4 periódusnál a drágább olajból csak 3 periódust csinász? Mindenki maga döntse el. Persze ezt lehet a végtelenségig folytatni.
Már egy fullszint, neves gyártótól vs. ki tudja miből szintetizált és átcsomagolt olaj között is eldől ez a verseny és inkább a 3 periódust választom. Nekem nem csak majomra van pénzem... Az Elf olajai anno bevizsgáltan bizonyítottak, bírták a 30e km-t is, de csak ideális körülmények között. A többi olaj meg, egy normális TDS-jük sincs, nemhogy labor eredmények.
És lehet vitázni még nagyon sokáig, mert az olajból sokan hit kérdést csinálnak és ez könnyű célpont, amint az eddigi hsz-ek is bizonyítanak.
ui.: a litván üzem már az övék és nem a belgákért, csak szólok.
Megtaláltam a Magyar vonatkozást is. Ennyit arról, hogy a gyártótól rendeled ezért olcsó.
2013 - Létrejön az Autogroup Hungary Kft hét cég (Kauf-Fer Kft, Kovács Autóalkatrész Kft, Lavina Autó Kft, Oriol Motor Kft, Partner Autóalkatrész Kft, Pekriq Kft, Zs+U Kft) összefogásával, amely több importmárkája mellett a MANNOL és SCT-GERMANY magyarországi forgalmazását, ismertségük és elismertségük fokozását tűzte ki céljául. Eközben a német Auto, Motor und Sport magazin tesztjének győztese lesz a MANNOL Energy Combi LL.
2014 - Az UAB SCT-Lubricants több, mint 100 millió liter olajat dolgoz fel egy év alatt, összesen 55 alkalmazottal.
2015 - Bezár az SCT Hungary Kft, a MANNOL és SCT-GERMANY termékek egyedüli magyarországi importőre ezzel az Autogroup Hungary Kft lesz. Az sct-hungary.hu működetetését a Kauf-Fer Kft. veszi át.
Tehát ez egy Belga olaj német nev alatt. 1996 ot, olvasd el. Megkapta a német minősítést, innentől már mindent "gyárt", mert beszálítoktol szerzi be majd manol néven árusítja. Nem rossz olaj, többi terméket is használtam, pl műzerfalápoló, arra tökéletes, szűrői sem rosszak. Ha 5w30-at veszel ott már elenyésző a különbség z Elf hez képest.
De nem teszed tönkre vele az autót. Az olaj téma mindig, megnevetet. Mindegy milyen n olajat használsz, csere periódus legyen előbb meg ha olcsó olaj. Viszont akkor felvetődik a kérdés, érdemes olcsó olajat venni, ha momdjuk a 4 periódusnál a drágább olajból csak 3 periódust csinász? Mindenki maga döntse el. Persze ezt lehet a végtelenségig folytatni.
Ezzel vitatkoznék. Nem tudom hol olvastad, de hülyeség.
Az SCT és a Mannol történelme
1993 - Herr J. Sudheimer megalapítja a Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH-t Neumünsterben, Németország Schleswig-Holstein tartományában.
1996 - A Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH saját márka kifejlesztése és piacra vezetése mellett dönt. Az első szállítmányok érkeznek a belga NV Wolf Oil Corporation SA-tól, amelyek a Németországban védjegyzett Mannol márkanéven kerülnek az ügyfelekhez.
1999 - A Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH bevezeti első 58 cikkszámot olaj-, üzemanyag- és levegőszűrőkre az SCT-GERMANY márkanév alatt. Az SCT-GERMANY és MANNOL márkavégjegyeket bejegyzi a Szellemi Tulajdon Világszervezete (The World Intellectual Property Organization, WIPO).
2000 - A Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH Wedelbe költözik, Hamburg mellé. Az új központban 2500 négyzetméter raktárterület és 350 négyzetméter iroda áll rendelkezésre.
2002 - A Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH termékkínálata fékbetétekkel, izzókkal és más termékekkel bővül.
Mindenki azt tölt a saját autójába, amii jónak lát. Az Elf 5w-40 biztosan jó bele, de rengeteg más márkájú, olcsóbb vagy drágább olaj van aminek a teljesítményszintje megegyezik, vagy jobb az Elf-nél. A Renault K7J700-as benzin motor alapvető műszaki felépítésében semmiben nem tér el egy Toyota, vagy Suzuki benzinmotor műszaki felépítésében, és azokhoz nem Elf olajat ajánlanak a szervízkönyvben, de ha Elf-t öntenél egy Suzuki-ba nyugodtan meg tehetnéd, mindenféle következmények nélkül.
Jól tudod, ha olyannal töltöm fel, 10 ezer után lecserélem. Nekem megér annyit hogy nyugodtan aludjak. Már 18 éves (fenőtt) a Thaliám, 130 ezer km-el, de a szeptemberi műszakin csont nélkül átment.
Azt hiszem abban mindketten egyet értünk hogy Renaultba csakis elf olaj való. Az általad használt olaj, tudomásom szerint szintetikus olaj, amire a gyártó 30000 km-t enged, normál használat mellett. Mint írod. 14-16 ezer km-enként cseréled (2 évente), amivel én egyetértek, én is így csinálom.
Ennek főleg a végén levő dolgokat érdemes elolvasni.
A Mannolról nem sokat tudok, csak egy csomagoló üzemet reklámoznak, hogy hol van olajkútjuk és finomítójuk, az nem derül ki. Hallottam olyat, hogy újra feldolgozott olajat használnak. Szerintem egyáltalán nem olcsó olaj. Tapasztalatom csak 2T-s olajukkal van, azt legfeljebb fűnyíróba szabad betölteni.
Én szakmai fórumon mindig a gyári előírást fogom ajánlani! Ha valaki mást tölt bele, ám tegye, lelke rajta, de ne ajánlgassa, hogy milyen szuper. Próbáltam Renault autókba többféle olajat, de a legkevesebb fogyás két csere között az elf olajjal volt elérhető.
Aki megérti, hogy miért gáz egy olyan olajat az autójába önteni, aminek nincs technikai adatlapja, nincs rendes magyar leírása és egy litván telepen csomagolják, akkor már elértem valamit.
Aki erre jár, elolvashatja és levonja a következtetéseket.
Tényleg nem meggyőzni akarlak mert azt veszel amit akarsz csak igazságtalan a hozzáállásod akármelyik termékhez ...
Egy cég gyárt 40 országba egy terméket ugye nem fogja mind a 40 nyelven felírni a dolgokat. Csoportokba szedik és a kész terméket csak oda exportálják. Sajna vagy nem ha nagy az érdeklődés akkor küldenek nem oda szántat is , mint mondjuk anyám TV-jéhez csak ukrán lapok jönnek fel távirányító okán. Minden bizonnyal erről van szó ezen termék esetében is. A forgalmazó gyártat rá matricát mert ennyi untig elég hisz mindenki már a neten tájékozódik nem kell szép színes nyomtatványt előállítani minden egyes palack mellé.
Nem lehet olyan nagy durranás szintetikus olajat előállítani, no meg a konkurencia ugy is lecsapna az hamis termékekre hisz azok a saját üzletüket kannibalizálnák ...
Szerintem mielőtt a motorfelújításba belefogsz, kompresszió mérést és tömítettség vizsgálatot (veszteségmérést) kéne a motoron elvégezni, az megmondja a tutit. Üzem meleg motornál mekkora a kartergáz az olaj beöntő sapkánál? Leveszed a beöntő sapekot és látszik a kartergáz mennyisége. Alapból minden motornak van némi kartergáz. De a kopott motornak nagyon megnövekszik a kartergáz mennyisége.
Akkor ezek szerint, ez amit fotóztam, és olaj webshopból rendeltem, az a felirat az mind hamis, és az autóm be fog tőle sülni ??? 4 éve használom, és semmi gond. Arra nem gondoltál, ha ezt csak úgy "rá írják" minden féle jóváhagyás nélkül, akkor a konkurens olaj cégek ezt csak úgy el tűrnék, hogy egy olcsóbb , hamis olaj rontsa az üzletüket ? Magyarázd el, milyen károsodása lehet az autómnak, ha ezt használom, igaz 4 éve probléma mentes az autóim.
Csak azok olvassák a magyart akik nem tudnak angolul. Ugye magyar leírás nélkül nem lehet forgalomba hozni semmit az csak a szabályzók miatt van rajta. :)
Értem. Ráírták. Tudtál mutatni a Mannol gyártói oldaláról egy data sheet pdf-et? Tudod, ami van a Totalnak, Mobilnak, rendes cégeknek, akik valóban olajipari cégek és nem Litvániába csomagolják az olajaikat.
Az, hogy mennyibe kerül szerintem csak megbontás után derül ki. Ha nem kopott hordósra lehet egy gyűrűzés és hajtókarcsapágy csere is elég. Ideig óráig. Lehet a maximumot mondta.
Véleményt, ill. ha van valakinek ebben a témában tapasztalata,akkor azt szeretnék kérni Tőletek!
2002-es Thalia 1.5Dci 65LE autóm van, 330ezer km-el.
Nagyon szeretjük az autót, viszont a motort, kormányszervót fel kéne újítani. Motor eszi már az olajat, valószinü kopott, a kormányszervó olaj szivárog. Ez utóbbi egyszerübb.
Szerelő azt mondja, nem érdemes felújítani a motorját, 300e Ft szerinte minimum, inkább vegyek másik autót.
Elnézegetve a használt és új autó árakat,főképpena használt autók műszaki állapotát, nekem viszont úgy tűnik megérné. Váltó jó, turbó jó,nagy bajok nincsenek, 4.7l/100km fogyasztás még most is, télen/nyáron.
Van valakinek tapasztalata,véleménye, infója, ezzel kapcsolatosan?
Soha nem az olaj márkáját néztem, hanem a minősítést, és a viszkozítást ami a flakonra van írva, így döntöttem a Mannol mellett. De ha rákeresel a neten, a Mannolról én még rosszat nem olvastam, nem Kínában készül, hanem Német országban. És ami a lényeg, nekem már bizonyított. A váltóba is ezt rakom,( 75W-80 ) és nem ment még tönkre egyik autóban sem...
Ugye ezt te se hiszed el!!! Gondold végig logikusan. Ugye nem hiszed el hogy rendelek egy olajat és azt nekem a vállalattól hozzák le. Ill. Szerinted ha ekkora a logisztikájuk, hogy lefedi az egesz Európa és ázsiát is, akkor 3 hölgy intézi a logisztikát. Plusz akkor miért vannak árrések?? Ez egy MARKETING fogás, persze nem reklámozzák magukat agyon és nem támogatnak csapatokat stb...... Persze ez hasonló mint a ruhazat, minőséget meg kell fizetni, de ezek néha el vannak szállva mert rá van írva a Markanév. Ezért mi denki maga döntse el mit vesz fel ill mit önt az autójába.
Ez igaz. De ez a fajta Manol nem 4 ezer ft 5 liter. Hanem kb 7 ezer.,ennyiért veszek Elfet. Ami nem kapta meg a renault minősítést az olcsóbb. Ha nem így van javitsatok ki. Lehet, hogy nem találtam meg a legolcsobbat. Én maradok az Elfnél, vagy a Shellnél. De ha valaki beleteszi nem megy tonkre az autója az biztos. Suzukit ilyenel hajtom mármint 10w40 el. Persze a Swift étolajjal is elmegy, 27 évesen :-)
nagya, legalább te ne. A Mannolnak pl. nincs érvényes Renault gyártói jóváhagyása.
Mindenki azt használ, amit akar, de ettől még én azonnal ott hagyok egy használt autót amikor kiderül, hogy ilyen volt/van benne, mert felmérni nem tudom, hogy min spórolt még a tulaj. Pont.
ui.: egyébként az olajgyártás is kérdéses mit értünk ezen, de tény, hogy csomagolnak.
Lényegében azt csinálja, hogy a hátsó ködzáró nem kapcsol be az első tekerésra, a másodikra amikor elöl és hátul is világítania kellene, akkor csak a hátsó világít. A relék jók, biztik jók. 5tlet? Előre is köszi.
Sziasztok, a 2002-es Thaliánkban /ködlámpás/ az indexkapcsoló nem tökéletes. A neten keresgélek bontottat és ha jól látom a Megane, meg egy rakás más Renault-nak ugyan olyan a kapcsolója. Jól látom? Vagy csak a sajátja a jó.
kb 5-6 éve csak mannolt használok.A családban 6 autó,és 5 munkagép van ,motorba váltóba hidraulikába is ezt rakom.A motorok belseje teljesen lerakódás mentes.Az olaj állaga leeresztéskor sem változik a frisshez képest,szemben sok más olajjal ami olyan mint a víz cserekor.Az olajfogyasztások minimálisra csökkentek,a gépeknél is ami pl egy MTZ motornál nem kis teljesítmény.Van két automata váltó is a családban amik például csere előtt rántva váltott a mannol után vajpuha lett.A powerrshift váltó az egyik gépünkben forralta az olajat,csere után teljesen megszünt.Szóval szerintem egyáltalán nem rossz olaj.Kicsit tul van lihegve ez az olajtéma ,a legfontosabb hogy el kell felejteni hogy egy olaj LONGLIFE,10-e. km-ként le kell cserélni és sokáig jól fog működni de csak belevaló olajra.persze a tescost én sem használnám de azért mert láttam már motort szétszedve akinek a gazdája azt tette bele.Addig nem kell véleményt mondani szerintem amig az ember nem használta.Azért mert az ára alacsony még nem szar.Azért olcsó mert nem reklámra költik a rengeteg pénzt.(mondom ezeket úgy hogy szerelek és nem egy nem saját motorfelújításon vagyok túl)Ajánlom ezt az írást ahol kiderül miért ennyi az ára:https://mannol.blog.hu/2016/08/01/miert_ilyen_olcso_a_mannol
Mindenki azt rak az autójába, amit akar. Mondjuk én Mannolt még kerékpárláncra se öntené. Miért nem teszel bele 5W40 tesco gazdaságost. Biztos az is jó bele.
Gondolom az adalékolás, minőség nem érdekes, csak olaj legyen.
Nem vettem észre, hogy az elf sokkal drágább lenne más olajoknál, hogy ne lenne érdemes beletenni.
Az Elf olajat a Renault motorokba, tisztán gazdasági "érdek" mivel az Elf olajvállalat Francia. A Clio-mba van 220 ezer km, soha sem Elf-et raktam, volt benne Q8-as, Total, és Castrol is, mind 5w-40-es volt, 10 ezr km-enként cserélve jelenleg immár 4 éve Mannol Extreme 5W-40 van, a Thalia-ba is és a fiam Clio2-esébe is , és egyikkel sincs gond.Azt ugye senki sem gondolja komolyan, ha nem Elf-et rakunk egy ugyan olyan elven működő benzinmotorba, akkor abból annak bármi baja lehet
Igen néztem.Viszont még mindíg nem sikerűlt vezérlőt venni.Nem is értem miért hirdetnek az emberek.Kérdezek valamit ,napokig nem válaszol pedig megnézte az üzenetet.Ha kérek egy fotót a számokról baromságot fényképez le mire kb egy hét mulva kiderűl hogy még a motor teljesítménye sem egyezik.Találtam egy pont ilyet,még a rendszám is majdnem egyezik az meg nem szereli ki mert nincs ideje.Akkor mi a k. annyjáért hirdeti?Akinek van az meg a fellegekbe beszél.Egy bontásra való autó árának a felét elkéri egy motorvezérlőért.Már elgondolkodtam hogy veszek egy bontani valót a maradékot pedig eladom belőle.Szóval ha valakinek van egy 2006-os első önindítós 50kw-os 1.5 dci morvezérlője immoval chippel ,az ne tartsa magába.
Valaki találkozott olyan hibával, hogy most hidegben amikor még nem melegszik be a motor és amikor mindig magasabb sebességi fokozatba kapcsolok, akkor a motor fordulatszáma felugrik kb 500 fordulattal. Az alapjáratom stabilan 750. A fojtószelepház előtt és után már két éve cseréltem tömítést,akkor ez elmúlt. Féktisztítóval befújva a fojtószelepház tömítéseit nincs fals levegő!
Esetleg találkozott valaki ilyesmivel, mi volt a poroblémája?
Pontosítok, nem szénkefe, bronzkefe. Mielőtt belekötnél. Habár ebben nem vagyok biztos, hogy bronzból van, az összetétele mert a szegmensek is ebből vannak. És egyiknek puhabnak kell lennie. :-)
Ühüm értem. Szóval a dióda soha nem megy tönkre, a oké jó. Akkor szólok a fönökömnek, hogy ezentúl a panel mérőgépeknek, nem kell ellenőrizni a diodakát a panolon mert az soha nem megy tönkre. Köszi az infót.Viszont gondolom akkor nem is lehet kapni :-) Hamarosan feltalálod az örökmozgót is.
De, igazad van. Okozhatja a szénkefe is,. Vagy cseere, vagy felújítás.
Ezt gyorsan felejtsd el. A híd sosem megy tönkre. A forgórész csúszógyűrűjén lévő bronzkefék viszont kopnak, azokat kell cserélni, meg a csúszógyűrűt felszabályozni.
Renault Thalia 2002 1.4 16v napi első induláskor nincs töltés kis idő után pedig van.Menet közben vissza jön.Ha reggel megyek és utánna délután használnám a kocsit akkor megint nincs töltés.
Ősszel már csinálta 2-3 szor de most napi szinten ha vissza jön a töltés utánna minden normális nem megy el.Volt már valakinek ehhez hasonló hibajelenség?
Ha végigolvasod a hozzászólásaimat láthatod, hogy ugyanezt az utat jártam végig, minden szervízben szivattyúfelújítást és befecskendező cserét javasoltak, de én nem mentem bele. Végül hosszas rábeszélés után felújították a szivattyút és firmwaret is frissítettek. Ez volt a pénzkidobás része a dolognak. Ugyanis semmi sem változott csak egyre rosszabb lett. Végül motorvezérlőt cseréltem bontottból sikerült szerezni egy ugyanolyant és azóta - most már két és fél éve és 25 ezer km.-rel többel - nincs semmi gondom. Persze lehet, hogy csak a jelenség hasonló, de - sose gondoltam volna - a vezérlőcsere volt a legolcsóbb próbálkozás a hiba elhárítására. Mindössze 25 ezer Ft.-ba került a bontott vezérlő UCH val és egy kulccsal együtt. Ennél sokkal többet költöttem mindenféle vélt megoldásra, befecskendező tisztítókra meg varázsszerekre amikből egy se használt.
Renault Thalia 1,5 dci K9KB706 motor 2004-es évjárat
Az alábbi hibajelenségre szeretnék rájönni a segítségetekkel:
- Kb. 10-12 hónapja a Stop-izzítás-hűtővíz hőmérséklet jelző alkalomszerűen felvillant, de semmilyen érzékelhető jelenséget nem tapasztaltam ( hibakód túl magas rail nyomás), szerviz diagnosztika szerint minden rendben, szerviz hozamszabályozó csere után hibamentes;
- 6 hónapja ugyanezen jelenségek kíséretében néha-néha a teljesítmény csökkent, majd a jelzés elmúltával minden rendesen működött, de már egyre többször előjött ez a hiba, de végül is minden rendben működött tovább (hibakód túl magas a rail nyomás), szervizben nem tudták diagnosztizálni, még élőadat olvasásnál sem mutatkozott a hiba;
- 3 hónapja többször leállt (minden előzmény nélkül, de általában csak lámánál) és ismét visszajött a stop-izzítás és hűtővíz lámpa egyszerre történő felgyulladása, de már kissé hosszabb időintervallumban, sőt a motor néha becsörög (szerviz nem tudta kimutatni, "várjuk meg míg valami tényleges hiba jelentkezik!?");
- 2 hónapja szervizben van kiderült, hogy a magasnyomású szivattyú kisnyomású része romlott el (spénes lett), ezért felújítás, injektorok bevizsgálása megtörtént, de a hibajelenség továbbra is fennáll (magas rail nyomás, kopogás, leállás, stop-izzítás és hűtővíz hőmérséklet lámpa sűrűn világít), ezért elektromos (kontakt) hibát kerestünk, melyet a vezérlőkábelben meg is találtunk, a kidörzsölt szigetelésű vezetékeket zsugorfóliáztuk;
- A hibajelenség továbbra is fennáll ezért a Renault szakszerviz javasolta a motorvezérlő elektronika frissítését, melyet a mai napon megcsináltak, a hibajelenség egyenlőre a stop-izzítás és hűtővíz hőmérséklet lámpa felvillanása (melegen és teljesen véletlenszerűen) és ismét néha le is áll.
Tehát röviden ez a történet és egyenlőre mindenki azt mondja, hogy ilyen jelenséggel még nem találkozott.
Akkor mi lehet a probléma és mit kell ahhoz csinálni, hogy megbízhatóan működjön ismét az autóm.
Előre is köszönök minden kreatív és megoldás orientált javaslatot, tanácsot, tapasztalat átadást.
Ha felkapcsolod a reflektort és rámérsz az akksira, ha 10,5V alatti feszültséget mérsz, akkor le van merülve az akksi. Nincs tiltás, csak nincs energia az akksiban, nem tudja megforgatni az önindtó a motort. Töltsd fel az akksit, de ha az nem segít, akkor cserélni kell.
Felrakom a rajzát a kormányszervó vezérlésnek, mivel a vezérlő testet ad neki az normális ha a relétekercs egyik lábán kapcsoláskor test jelenik meg. a másik lábon viszont ott kellene lennie a +12V-nak. Lehet akár biztosíték kontakthiba is a jelenség mögött amikor áram folyik a kontakthiba megeszi a feszültséget így a relé lábain eltűnik a feszültség és mindkét tekercs lába testet mutat. A 120-as egység a vezérlő megfelelő lába, ott vagy 12 voltnak kellene lennie nem kapcsolt állapotban vagy 0-nak kapcsolt állapotban.
Sziasztok! 2001-es Renault Thalia 1.4 16v. Olyan problémám lenne, hogy kanyarodáskor egy bizonyos szög után (kb. egy teljes alá szedés) után a kormány konkrétan magától fordul és szedi alá magát. Mi okozhatja ezt a hibát?
Esetleg egy futóműállítás segíthet? Van egy minimális jobbra húzás is, szóval lassan időszerű is lenne. Előre is köszönöm!
Müködött a szervo ,aztán egyszer csak megállt..a relé lábain mérem is a 12v-ot de terhelésnél leesik 0-ra így nem tudja behúzni.Már a szivattyút is rendberaktam mert rettentő hangos volt.Átalakítottam golyóscsapágyasra a motort így szép csendesen jár.
A diag meg nem kell hozzá a csere után ugy indult mint egy svájci óra és azóta is minden redben van. Egyéként clippet vettem hozzá, amikor szenvedtem a vezérlő (illetve a minden "szakember" által befecskendezési nagynyomású hibának vélt ) hibától
Úgy emlékszem a teljes számsornak egyeznie kellett, és úgy tudom bonyolultabb kivenni az immot a rendszerből mint az uch-t is kicserélni együtt a vezérlővel. A kulcsokat nem kell cserélni, csak át kell tenni az elektronikát a régi kulcsba, igy a zárak, gyujtáskapcsoló maradhat.
Gumibetétest szedtem szét, hát ez nem igazán szabadonfutó. A gumi csak porfogó és szilentként működik, a másik oldal dörzskapcsolatban van. el tud fordulni ha nagyon akar, mindkét irányba, de semmi csapágy.
Hello.láttam te cseréltél motorvezérlőt.Melyik számokat kell figyelembe venni rajta,vagy mindegyiknek egyeznie kell?Csak komplett immoval lehet berakni vagy össze lehet párosítani a régivel?Milyen diaggal lehet megcsinálni?
Nekem az eredeti a gumibetétes volt és utána lett szabadonfutósra cserélve, mert a szerelő azt mondta, ha az megáll nem lesz akkora a baj, mintha a gumis szétesik.
Köszi, ez bíztató. Motortartó nem gond 😁. Decemberben megejtem a hosszbordás cuccok cseréjével együtt, mert úgy néz ki a szabadonfutó nem működik. Vezérléscsere után pár napig jó volt, hallottam a motor leállítása után ahogy leáll a generátor, de már semmi ilyen nincs.
Nálam úgy volt, motortartó kicsavar, motor hátra amennyire lehet és akkor felfelé asszem kijött. Ja, kell valami spéci szerszám a szabadonfutóhoz, igen.
Fojtószelep tisztítása kész az 1,2-es Thalián. Volt benne "anyag" rendesen. Tiszta szesz, féktisztító párost használtam a tisztításhoz és papírtörlőt, vattás fültisztító pálcával egyetemben. A lényeg, a próba során tökéletes lett minden. Alapjárat gázelvételkor nem megy már 500ford/perc alá. És! Talán még jobban is megy a kicsike mint a tisztítás előtt. (vagy csak én érzem úgy)
Téli gumik is felkerültek rá a mai nappal.
Műszaki vizsgára meg ahogy néztem az első fékbetétek cserére szorulnak (így 90000km-nél) és talán még a tárcsákat is cserélem.
Olajfolyásnál pár csepp is csinál ilyent. Nálam legutóbb az olaj jeladó engedte át az olajat, úgy összekent mindent, hogy majdnem hengerfej tömítést cseréltem. A kocsi alatt már kis tócsa lett, de olajfogyást nem tapasztaltam. Szerintem nem volt fél deci, de ahogy szétfolyt a betonon sokkal többnek nézett ki.
Köszönöm a válaszokat,úgy néz ki a motorvezérlő rossz.Ilyet keresek komplett immoval.Vagy hozzá lehet tanítani a régi chiphez ha kicserélem a vezérlőt?Melyik számoknak kell egyezni a vezérlőknél?
A relét a motorvezérlő kapcsolja, nekem szervizben kivették diaggal és elfeljetették visszatenni, úgy tudja ioyenkorca vezérlő, hogy nincs szervó ezért nem is kapcsolja.. én tettem aztán vissza és rögtön jó lett. A jelenség ugyanez volt, ha a relé két érintkezőjét összekötöttem járt a szervó egyébként meg nem. A vezérlő testet ad a relének.
sziasztok.Adott egy 2006-os 1.5 dci thalia.Szervó elromlott.Szivattyút kicserélve még mindíg nem jó.A szivattyú direkt áramról működik.Visszakerestem a reléjét ,ha összezárom a pólusokat bekapcsol a szivattyú.Ok mondom a relével van a baj.Rámérek a relé tápjára.meg van a 12v.Viszont a relé nem húz be.rámérek úgy hogy rá van csatlakoztatva a relé,eltünik a 12v.Ami az érdekes a + oldal meg van a - tűnik el.Ha adok neki egy direkt negatívat behúz a relé,elindúl a szivattyú.A kérdésem van-e valakinek kapcsolási rajza a szivattyúhoz és mikor kell működnie a szivattyúnak.Amíg jár az autó folyamatosan vagy csak kormánymozdulatra kapcsol be.ill a motorvezérlő működteti-e a szivattyút.Köszi a válaszokat.
Azért is ennyire szűk a hely mert ez a K4J motor eredetileg Megan I -es motor. Na mondjuk abban se volt rózsás a helyzet de valamivel nagyobb volt a hely. Egyébként meg jó gép bir menni :) De pl: a 9mm magas 13-as kulcsot az ő dolgaikból lestem el. ( a hossz bordás szíj görgő előfeszítéshez) A vezérlés cserét is egy Megános illető osztotta meg annak idején. Nálam a vízpumpa eredetileg papír tömítés nélkül volt, amit vettem ahhoz adtak, azt felhasználtam.
Nem sajnálom a szerelőktől a pénzt, megdolgoznak érte. Én tudom, mert végigszenvedtem mindent. De ha értek hozzá, miért fizessek másnak, ha én is meg tudom csinálni. A baj ott van, amikor a szar munkáért is elkérik az árát, néha sokkal többet, mint a rendesért. Ez vezetett arra hogy inkább megtanulom és megcsinálom én magam.
Mint írtam, szeptemberben ment át műszakin, mindent rendben találtak, én is nyugodtan alszok. Számomra is az a legfontosabb.
Látod erről beszélek,hogy mindenki azon van, hogy minél olcsóbba tudja a "gondjait" megoldani. (nekem nem sajna nem jött be) Én az autósboltban kaptam a 20% kedvezményt. Mondjuk én szeretek nyugodtan aludni ezért mindenből újat kapott mindkét kocsi. (vezérműszíj+görgő+ vízszivattyú+ hosszbordás szíjak+ görgők. Motorolaj+szűrők. ) Ja és a fagyállót még el is felejtettem ide írni G12-es. Én -22 fokosra állítottam be. Nem vagyok a híve a -35 -40fokos fagyállónak. Ennyire volt a Fábiában, és a Suzukiban is beállítva. A Thaliákon 1,2-esen meg az 1,4-esen még eredeti volt minden. (vezérlés, szíjak, minden)
Az autószerelő bére meg annyi amennyi, olvasva a hozzászólásokat ezek szerint nem sok.
További sok sikert kívánok, minél kevesebb melót az autón és sok balesetmentes km-t a kocsiddal!!
Most kapaszkodj meg, mert leírom Neked hogy nekem mennyibe került a vezérműszíj lefogazása. A 4 kipufogó szelep elgörbülése miatt a hengerfejet is le kellett venni, de se a vízpumpát, se a feszítő görgőt nem kellett cserélni, mert azok jók voltak.
Vezérmű szíj: 5000 Ft. (borravalóval)
Hosszbordás szíj: 2300 Ft.
Hengerfej tömítés: 4000 Ft.
Kipufogó szelepek (4 db.): 8000 Ft.
5 liter fagyálló -35°-os: 3000 Ft.
Összesen: 22300 Ft.
Ennyit fizettem ki, a munkadíjat nem számolom, mert én csináltam mindent. Az igazsághoz hozzátartozik hogy a szembeszomszéd srác szerezte be az alkatrészeket, Neki 40%-os kedvezménye van a kereskedőnél. Volt olyan rendes hogy felajánlotta, én meg elfogadtam.
Mivel a vezérműszíjat én állítottam be a pontos helyére, azóta jobban húz a motor. Vélhetően a szaki, aki 69 ezernél cserélte, az előző tulajnak, 1 fogat elnézhetett.
A véleményeteket kérném. Vettem 2 hónapja egy Clio 1,5 dci-t. Ezer km-t ha mentem vele, és beállt a motor. Nem reklamáltam az előző tulajnál, ment szervizbe. Megállapították, hogy ugrott a vezérlés, 4 szelep görbült, új motor kellene, az olcsóbb mint a felújítás. Kerestem donort, amikor rátaláltam egy Thaliára. A motorja szépen jár, saját lábán haza tudtam hozni. Az autót ott be kellett húzni, mert nem indult. Most azóta pihent (ez egy 2. autó a családban), és javításra vár. kellene nekem hozzá egy önindító (65 Le-s, hátsó önindítós változat). Néha a bendix nem dolgozik, nem találkozik a nagy fogaskerékkel. Hol lehetne beszerezni olcsóbban bontottat? A másik kérdés az lenne, hogy ha nehezen indul, akkor miket nézzek meg? Ha típusbetegség a dci-knél, akkor mi lehet itt a gond?
Apropó! Ha esetleg valakit érdekel, a Clio eladó így. 1,5 év műszaki, 2007 decemberi, szép állapotban van. Váltója, kuplungja, turbója, mindene jó volt mielőtt megállt.
Igen érdekes, hogy ugyanahhoz a beállító szerszámhoz kétféle méret van (68 és 69,5 mm). Én is vacilláltam, de ezzel pontosan holtponton volt a dugattyú. Ugyanolyan gyári számon fut mindkettő. Nem a vezérlés beállítása nehéz, hanem a burkolat leszedése, felrakása. A felső aluminium részét csak merőlegesen lehet a tőcsavarokra rátolni, az alsó műanyag meg peremmel kapcsolódik ehhez. Az egyik csavart jól besüllyesztették, ráadásul a hosszbordás tárcsája eltakarja az alsó csavarokat. Röhelyes a tervezés, dehát francia 😀😀😀
Tény és való, hogy nem egyformák az árak az országban. Lusta vagyok előkeresni a számlát, de 125 volt, az biztos. Direkt azért vittem 9 évesen a márkaszervizbe vezérlést cserélni, hogy vannak szakemberek, célszerszámok, megcsinálják rendese. Egy szart kaptam vissza. Az addigi csendes motor, villanymotor helyett egy rázkódó dízelt kaptam vissza. Egy évig havonta hordtam vissza, hogy nem jó. Mindig az volt a válasz, hogy ezek a motorok ilyenek. Nem ilyenek! Végül meghallotta a hibafelvevő a vezérlés zörgését és megörült, hogy túl van feszítve a szíj. Állítottak rajta, de valamelyik csapágy már zúgott. Természetesen nem cseréltek semmit, csak lazítottak ( meg szerintem állítottak is rajta, mert jó lett). Nyáron! Télen berezonált 2500 fordulat felett. Folyamatosan éreztem, hogy darál valamelyik csapágy. Ezért álltam neki, hogy kicserélem én, nem azért mert sajnálom rá a pénzt.
Szerelők ilyeszgettek, hogy el fog szakadni.
Gates vezérlés és Valeo vízpumpa ment bele. A hosszbordást nem cseréltem, mert az bármikor cserélhető.
Jónak tűnik a vezérlés, csendes és húz rendesen az autó. A kivett feszítőt találtam hibásnak, mert egy állásban kicsit kotyogott a csapágy, elfordítva meg jó volt 😀 Gondolom megfeszítve ez rázta a motort. A vízpumpa hibátlan, a görgő kicsit kopott, de egyik csapágy sem volt tropa. Minden alkatrészen renault jelzés volt, tehát nem gagyi alkatrészt raktak be.
Beszerelésnél a beállító szerszámok elhajlottak, a feszítőgörgő beállító 6-os imbusz nyílása egyből széttört. Mutattam utána egy szerelőnek, csak nevetett, hogy ilyen gagyik az utángyártott alkatrészek, szerszámok. A tüske nem támasztja meg a főtengelyt mert nem fekszik fel rendesen egy öntvényen. A főtengelyen van ékpálya,de a fogaskeréken nincs. Gondolom pontosabban lehet így beállítani, meg nem egész számra jön ki a fogosztás.
Köszi a méretet. Annak idején nem volt egyértelmű két tüske méret a 69,5 ill. 68,5 mm (dízel ill. 1,4 16v). A gyári beállítás, megbontás előtt, hat éves korában a 69.5mm- es tüskével állt vízszintesen a két vezérmű tengely nútja. Így azóta is ezzel lett cserélve a szíj. A tüske ha jó anyag kibírja a meghúzást, Az ékpálya mivel nincs nem igazán mérvadó hogy merre áll :) 1,4 16v Lehetne benne ék, biztonságosabbnak tűnik mint ahogy mot van. Mivel nincs gyári szettem (maszek lett csinálva) azért érdeklődtem a méret miatt. Köszi még egyszer!
A mester aki csinálta az autókat az 4000ft/óra díjjal dolgozik. A szerelőnek mindene meg van. Az alkatrészt én szoktam vinni. Aztán,hogy megéri-e neki, nem tudom. De így ,hogy 3-4 óra helyett 8 órát fizettet. így biztosan megéri , mert a fenn maradó másik 4 órában egy másik autón, autókon kisebb melókat eltud végezni. Egy a lényeg,hogy jó munkája van és nyugodt vagyok!
Köszönöm a válaszokat,úgy néz ki a motorvezérlő rossz.Ilyet keresek komplett immoval.Vagy hozzá lehet tanítani a régi chiphez ha kicserélem a vezérlőt?Melyik számoknak kell egyezni a vezérlőknél?
