az a szivattyu tuti tobbet fogyaszt 20W-nal. a doksija szerint az elkepzelheto minimalis legalacsonyabb fogyasztasa a 20W. plusz ki kellett fizetni a szivattyut, meg a hocserelot.
ha attol fel valaki, hogy a kazan megbolondul, es a beallitott 40 fokos helyett 80 fokos vizet tol, akkor felhet attol is, hogy mondjuk megbolondul, es elkezd futeni keringtetes nelkul es felrobban.
Igazából mindig bekapcsoláskor állt le. Ott kidobta a hibaüzenetét, hogy nincs vízkeringés vagy levegős a rendszer.
Erre mondta a szaki, hogy hirtelen melegszik fel a víz a primer körben, mivel a szekunder oldalon nincs elszállítva a hő, amit a kazán úgy észlel, hogy levegős a rendszer.
Egyrészt ezért állítottam be úgy, hogy ne mindig 45 fokot kelljen előállítani, plusz minél kevesebb a bekapcsolás annál kevesebb a lehetőség a leállásra. És még nyitottam a elosztószelepeken is, hogy a tömegáram kevésbé legyen lekorlátozva.
A padló szivattyújának fogyasztását megspórolnád, az tutti. Meg lenne egy tartalék szivattyúd, hátha jó lesz valamire. :o)
Szerintem azért rakta be a hőcserélőt, hogy ha mondjuk elszáll a kazánod vezérlése és elkezdi a maximális hőfokú vizet előállítani, a padlóba akkor se kerülhessen át a meleg víz. Legalábbis, ha van termoszelep/keverőszelep a padlófűtésen, ami megfogja a hőmérsékletet.
hsz (4195), évi 3200Ft megtakarítás lenne ha kapcsolgatnám.
Ebben igazad van, a szivattyú az beruházásilag plusz volt, de ezen felül nem túl sok az extra költsége.
Talán az előnye, hogy független a vízkör a gázkazánétől, bár nem tudom ez lehet-e előny és hogy így akár 25 fokos vízzel is temperálhatom a padlót, a kazán minimuma 30 fok.
De ezeket mind csak én gondolom. Legközelebb ha beszélek a fűtéstervezőmmel azért megkérdezem, hogy mi is a pontos oka a hőcserélős rendszernek.
De kivenni elég egyszerű lenne őket, ha azzal kb. havi 2-3ezer forintot spórolhatnék meg is teszem. Csak ezt most nem látom bizonyítottnak.
Írta, hogy az ősztől tavaszig folyamatosan. Azt átkötném, hogy csak akkor menjen, mikor a kazán. Persze abból a szempontból meg jó, hogy ha a csövek nem jól lettek megtervezve, kiegyenlíti a padló hőmérsékletét.
Igen, plusz ehhez jön még, hogy alacsonyabb hőmérsékleten jobb a kondenzáció, szóval sokismeretlenes ez az egyenlet és valószínűleg itt pár ezer forint spórolásról szól már csak a téma.
Sztem az ember a legnagyobbat ott spórolja, hogy kond.kazánt + alacsony előremenő fűtést alakalmaz és e emellett jól szigeteli a házát. A többi spórolás valószínűleg már csak pár százalék.
Engem inkább az eredeti ok bosszantott, hogy leállt a kazán. Az viszont nagyon, mert elég kellemetlen tud lenni, hogy mondjuk pénteken elmész vidékre és vasárnap hazaérve 14 fokot találsz a lakásban. És persze padlőfűtéssel az nem lesz 1 óra múlva 20 fok.
Csak ez a hiba után utánamenve tudatosult bennem, hogy azért jobban is be lehetett volna állítani azt a kazánt, ha már szakszervíz ugye...
Nem számoltam, mennyi lehet a különbség, csak hogy van. De sok kicsi sokra megy ám. :o) Egyébként a kazán szivattyúja is többet megy, annál is lenne spórolás.
Én konrétan a villany miatt írtam, hogy jobb lenne, ha kevesebbet menne. Egyébként, a nem kondenzációs kazánoknál pár éve azt találtam, hogy max. teljesítményen jobb a hatásfokuk, mint modulálva. (Bár nem eget verő a különbség.) Így összességében jobbnak találnám a rövidebb üzemidőt, de valóban pár ezer ft-okról beszélünk.
Ha gyári a vezérlés (termosztát), akkor azügyben nem szóltam. Az öntanulósnak amúgy az az előnye, hogy "megtanulja" a házat és a rendszert, pár nap alatt beáll és onnantól nincsenek túllengések: még mielőtt lehűlne a lakás, már indít és még mielőtt elérné a kívánt hőmérsékletet, már leáll. Szinte változatlan hőmérsékletet tart, míg nálam egy eleve nagy hiszterézisű termosztát a padlónál 2,5-3 fokos tartományt tudott csak tartani.
alacsony visszatérőnél kondenzációval fenyegetnek a hozzáértők.
bizonyára okkal. eleinte nem gondolkodtam ezen, most már érdeklődve figyelem.
a cirkó hőcserélője egyébként vörösrézből van. a rengeteg vékony lemez is, amelyeken átáramlik az égő gáz levegője, és a csőkígyó is.
vagy három éve -- hogy rendesen kitakarítsam -- apró darabokra szedtem a cirkót. a hőcseréálőt felvittem a lakásba és ráraktam a gáztűzhelyre. az egész lemezköteg 3 centi magas, alatta teljes lángon ég a gázláng, a tetejére pedig rá tudom tenni a kezem. vicces volt :-) persze (mivel víz nem keringett benne) 8-10 másodperc alatt átmelegedtek a lemezek és elkezdett forró lenni a levegő.
Természetesen szakszervíz, mert ugye csak ők helyezhetnek üzembe, különben no garancia.
A kazán saját termosztátját használom, ez van kizsinórozva a megfelelő helyre.
WILO SMART 25/4 szivattyúm van, elvileg 20W fogyasztással. Tegyük fel hogy 200 napot megy egy idényben, akkor az 200*24*0,02=96kWh a fogyasztása, ami mondjuk durván 5000Ft. Ha mondjuk 8 órát menne csak, akkor spórolnék fűtésidényente kb. 3200Ft-ot. Nem olyan nagy spórolás, és valahol azt olvastam, hogy a szivattúnak is jobb a folyamatos üzem.
Miért baj az, ha a kazán folyamatosan megy, akár 6-8 órán keresztül?
annyiban nem fuggetlen, hogy ha kondenzacios a kazan, nincsenek radiatorok, akkor igencsak kontar az, aki tervez a rendszerbe hocserelot. igy egy kicsit dragabb lett, kicsit tobb aramot fogyaszt, es ha mazlid van nem bonyolultabb a szabalyozasa.
A fűtetlen padláson 160-as csőre 15cm-t raktam rá, 5cm normál üveggyapotot és kívülre 10 cm alu kasírozottat.
Ez így kb. 60e Ft-ból jött ki, olyan 40m csőre. De még így is ront a hatásfokon a fűtetlen padlás, mert míg 3-4 fok vagy a felett van odakint akkor 19-20 fok körül van a befújt levegőm, míg 0 fok környékén már csak 17-18 fok. De igazából ezt már letojom, mert nem érné meg még 10cm szigetelés beruházása plusz 1-2 fokért.
Komfortba meg abszolut de nem érzem a különbséget, mivel jó lassú az áramlás (90m3/h) és jó nagyok a befúvó anemosztátok, így nincs huzatérzet.
Igazából egyszerű kiszámolni mennyi nm szigetelés kell. A csőátmérő, plusz kb. a szigetelés vastagság adja az átmérőt. Ebből a kerület megvan, ezt szorzod a csőhosszal.
elvileg "sima" kazánnál az ajánlott minimum előremenő igen közel esik a padlófűtés ajánlott maximumához.
a kondenzációs cirkó a jobb hatásfok révén önmagában megtérülhet.
egyébként kombinált fűtésem van, hőcserélőn keresztül padlófűtés + vékony radiátorok az ablakok alatt a primerkörben, de az egész fűtési rendszer viszonylag alacsony hőfokon üzemel: a vissztérő ág hőmérséklete 30 fok körül van (a cirkó 8/23 kW-os, általában csak a 8kW-os láng ég).
Akkor semmi ötlet, mivel/mennyiből lehetne szigetelni a padláson a 125-150 -es csövet? A lakáson belülit elvetettem a szerencsétlen magasságban futó villany miatt.
Így nem csoda, hogy sz.r volt. Gondolom, minősített, garanciához szükséges szakszervíz követte el.
Én azért igyekeznék egy optimumot keresni, hogy ne menjen 7-8 órát a kazán, ha el tudnánd érni, hogy csak mondjuk 4 órát menjen és persze a padló szivattyút is ehhez rendelnéd, azért elég sok áramot lehetne megspórolni. A termosztátod nem tudom, milyen, de nálam jól vizsgázott az öntanulós, megszüntette a túllengéseket. Igaz, nálm radiátoros körre van rakva, de ahogy olvasom, megbírkózik a padlóval is. Bár lehet, a külső hőmérséklet vezérlő összezavarná.
Mert ugye elvileg "sima" kazánnál az ajánlott minimum előremenő igen közel esik a padlófűtés ajánlott maximumához. Nem tűnik a legideálisabbnak a párosítás.
nekem pl azér van hőcserélőm, mert a 16x2-es PP padlófűtéscső + hőcserélő + szekunder keringető együtt is sokkal olcsóbb volt, mint az oxigéndiffúziótól mentes padlófűtéscső + termosztátos keverőszelep.
Húúúú, úgy látom belenyúltam a témába. De mivel ez fűtés téma és erősen off ezért röviden megpróbálok válaszolni mindenre OFF-ON zárójelben kiszürkítve :) , hogy aki a szellőzésre koncentrál ugorjon át.
OFF:
- minden (hőcserélő, fűtés) elvileg rendesen méretezve lett tapasztalt szakember által
- ehhez lett kazán választva, amely természetesen tud modulálni
Összefoglalom: relatíve kicsi a házam fogyasztása (5,8kW/-15 Cels) ezért gyakorlatilag az esetek 80-90%-ban 2-3kW teljesítménypótlás kell. Direkt olyan kazánt vettem ami jól le tud modulálni (2,1kW-ra a 12kW-os kazán). Beüzemelés után nem fogalkoztam a kazánnal, mert gondoltam a szaki jól beállította a paramétereket. A múltkori hsz-em után elkezdtem átolvasni a használati utasítást.
Ledöbbentem teljesen. A rendszeremben 45 fok (padlófűtés) a max. előremenőm. Ez okés így terveztük.
Az üzembehelyező viszont olyan szabályozó görbét állított be, ahol már +10 fokos külső hőmérséklet esetén is a 45 fokos előremenőt gyártja a kazán!!! Korábban furcsálltam is, hogy a 20 fokra beállított szobahőmérsékletem minden kazán kikapcsolás után még felkúszik 21 fok fölé. Persze, mert jól megdurrantotta 45 fokos vízzel a padlót, amit jóval később adott le a rendszer. Így naponta 4-5x max. 2-3 órára kapcsolt be a kazán, de szinte mindig rögtön 45 fokos vizet kezdett el gyártani.
Tegnap átállítottam a görbét egy értelmesebbre. A gázkazán jó hosszan megy (még nem tudtam ellenőrizni, de úgy láttam 6-8-10 órát is folyamatosan) szinte a modulációs szintje legalján és tegnap néztem, hogy 0 fokos külső hőmérsékletnél csak 34 fokos vizet állít elő. Emelllett a beállított 20 fok szobahőmérséklet fölé is max 0,5 fokkal mentünk fel.
Plusz arányosan nyitottam egy kicsit az egyes padlókörök szelepein, hogy a fojtás kicsit csökkenjen, ezáltal a tömegáram is nőtt.
Tegnap óta nem jött elő a leállás.
Reménykedem... :)
Még van egy paraméter, ahol azt lehet megadni 0-10 skálán, hogy mekkora a hőtehetlensége a fűtésnek. Ez 3-ra volt állítva. Ezt sem értem miért, hisz a padlőfűtésnél tudomásom szerint nem nagyon van nagyobb tehetetlenségű rendszer. Ezt is átállítottam, jelenleg 6-ra, aztán majd meglátjuk mi a hatása.
