Bocs ha összezavartalak. Igen a kezemben lévő az enyém. Odáig ok, hogy a felső részét leszedem, de a henger előrefelé kifér anélkül, hogy azt a gyűrűt leszedném ?
Aljában van egy kevés víz "vízként" de hogy mennyi van feloldodva lövésem sincs (bár nem hiszem hogy sok.) (kb annyi lehet benne mint amennyit írsz.) Vajon a melegre tényleg "letisztul"? Gondoltam olyanra is hogy elrakom nyárra a 35 külső hőmérséklet esetén szépen felmelegszik majd fekete kannába. Filccel most megjelöltem a pet palackot kiváncsiságból és újra a kandalló tetejére került a 2l gázolaj.
Istenigazából karácsonykor mentem vele így 400km-ert. Menet közben nem is vettem észre csak indításkor :) A bibi ott van hogy 50 liter gázolaj van így jelenleg :/
Az átlamellázás azt jelenti, hogy a régi kulcsodnak megfelelő méretű lamellákat rakod az adott ponthoz tartozó helyekre. De ha oda a régi kopott lamellát teszed akkor semmi mást nem csináltál mint kicserélted az egyetlen nem kopott alkatrészt azaz a házat.
Szóval új, megfelelő méretű lamellát kell oda tenni.
Szétszeded, lesz a kezedben x darab kopott lamella. Te tényleg azokat akarod az új zárba belerakni, ahol ugyanúgy kopottak lesznek? Akkor mi értelme másik zárat venni, ezt is visszateheted.
"Régen simán szétvált a víz a gázolajtól, na ezt nem értem hogy most meg emulzióféleség lett :/"
Mert akkor még nem volt benne alkohol. Az alkoholban oldódik a víz. Ha nem több az a víz mint 1-2%, akkor öntsél hozzá 3-4% denszeszt és ebből tankolásonként max 4-5litert öntsél a tankba.
Egy új lenne a legjobb és átlamellázni ehhez a kulcshoz.
Vagy: Dugd bele a kulcsot, üsd ki a végén a keresztben lévő pánstiftet. Lejön a vége és ekkor kihúzható belőle a zárhenger, de közben a kulcs végig legyen benne. Tisztítsd meg valami oldószerrel. Jó a WD-40 is. Mozgasd meg egy tűvel a lamellákat, hogy nem szorul-e valamelyik. Csiszold/reszeld/köszörüld le a kiálló lamellák végeit, kicsit a sarkait lekerekítve, hogy egysíkban legyenek a házzal. Ha már könnyen fordul, nem akad, vékonyan bekened szilikonzsírral és összerakod.
Viszont ha már erre jártam. Eltettem gázolajat még a 480ft-os időkben de 2 kannába bejutott a víz a kupaknál :/ Egyiket sikeresen be is tankoltam karácsony előtt. Azóta azt már kitisztitottam. Résolaj feketeségét a tankból "szépen" kioldotta... Viszont ami furcsa hogy a másik kanna is vizes és hiába van nyugalomba zavaros a gázolaj. Alján van egy minimális víz (tegnap vettem le a kannából 2 litert) Régen simán szétvált a víz a gázolajtól, na ezt nem értem hogy most meg emulzióféleség lett :/ Gondolom a gázolaj is változik. Behoztam melegre a kandalló fölé és ott kitisztult, de reggelre hült a szoba és "vissza is zavarodott" Van e olyan szer gázolajba ami ténylegesen megköti a vízet és jó is? Persze előtte lenagyáznám. Adalékoknál olvastam vízmegkötőről, csak kérdés hatásosak e így? Bár proba cseresznye.
Ne zsír spré legyen mert az "ragaszt" Nekem kb 4 éve csinálta hogy nem fordult el és akadt. Azóta inekciósfecskendővel gázolajat adok neki negyed évente és azóta is jó. Volt hogy a rádióállás is ugy maradt mikor kihuzom a kulcsot csattan egyet a gyk ha jó. Bár ha megnyomom ujjal ott ahol a kulcsot beledugom akkor "kicsattan" Igaz az én vw-m újabb mert már bicskakulcsos mint lentebb az egyik linken. Ha már kint a betét akkor dobd bele pohárba amibe gázolaj van hagy usszon egy kis ideig. (előtte kiféktisztítózhatod)
Annyit még, hogy lehet lamella hibás mert nem fordul el. De ha kihúzom a kulcsot visszadugom akkor fordul.
DE ami a leggyanúsabb hogy van a pótkulcsom, ami tök új. Csak tartalék itthon , azt kipróbáltam ma, és azzal iszonyatos kinlódás után fordult csak. ( gyorsan ment is vissza a fiókba )
Még nem vettem ki betétet, de nekem azt hiszem a megfúrós verzió van. ( azt megoldom ) de ha kint van, és jól értem akkor a kulcsnak akadás nélkül kell mindig fordulnia ?? Ha nem akad akkor nem ez a rossz ?
Az 5-ös tavaly lett cserélve, akkor a kulcs elfordult de nem történt semmi. Most a kulcs nem akar elfordulni csak ha kihúzom és visszadugom. Mindenképp csere vagy javítható a 3-as ? Nem szeretnék két kulcsot.
Egy 98-as polo classic gyújtáskapcsolójával van kissebb gondom. Ha leállítom az autót és nem húzóm ki a kulcsot, akkor nem tudom megint elindítani. Ha kíhúzom a kulcsot és visszadugom akkor minden ok.
Tehát két indítás között ki kell húzni a kulcsot.
Az 1-es vagy a 3-as számú alkatrész ilyenkor a ludas ? Kell agódnom hogy egyszer csak nem tukok elindulni ?
Minden esetben javaslom a "CAN"-es elektronika beszerelését. Ugyanis leválasztja a vontatmányt a vonójárműről, külön biztosítéka van, a lámpákról csak jelet vesz le..
Így nem fordulhat elő, hogy egy rosszul kötött, vagy zárlatos kölcsönfutó végigéget három méter kábelköteget.
masterflash Pár éve, 1.4 FSI. Elszakadt a vezérműszíj, semmi extra. HF levesz, megcsinálták. Visszarak, indít. Pöccre indult járt is a motor, de ha kicsit feljebb emelted a fordulatot a két középső hengerből eltűnt az összes kompresszió. Olyan hangja volt mintha kinyitott volna egy nagy dekompresszor szelep. Szétszed, hidrotőke újra kinyomkod, összerak. Kompresszió mérés, 4x15 bar. Indít. Ugyanaz. El volt görbülve az egyik vezérműtengely. Nem nagyon csak annyira hogy kézzel körbefordítva külön a vezérműtengely házban az egyik tengely egy pontot enyhén szorult.
Nem lehet hogy annyira elgörbült a HF hogy nincsen már egy vonalba a vezérműtengely helye?
Még az óévben egy kis tapasztalatátadáskérés lehetséges???
Opel Meriva "A" vonohorog beszerelésnél kell pl CAN - buszos vonohorogelektronikát használni? Vagy hagyományos rákötés a hátsólámpáknál elektronika nélkül is megbizhatóan elegendö?
Na, testvéreim az úrban, 17 óra elmúlt most már a hagyománytisztelő angolok is ihatnak alkoholt. Szóval szerintem szarjuk le egy kis időre hogy ki mekkora hülyeségeket beszél józanul. Igyunk amíg mindeannyian hülyeségeket nem kezdünk beszélni és akkor már nem lesz feltűnő.
És ha majd már annyit ittunk, hogy nem érdekel ki kicsoda akkor majd őszintén lehet mindenkinek Boldog Új Évet kívánni. Szóval piára fel!
végignézted? egyengetik, ezek a cuccck nem szerszámacélok, nem kovácsolt hanem sima acélöntvények. a csap felületét százéves módszerrel leppelik de ettől még működni fog.
a toldás az egyik nyugvócsapban van ami eléggé megtámasztott a helyén, sanszos hogy jobban hegeszt az ember a gyakorlatban mint Te elméletben.
ha figyelmesen megnézed akkor nem egy ezer lóerős tízezret forgó cuccról beszélünk hanem egy 2000rpm kb 100Le tudó "munkagép"ről amibe ha nadrágszíjból és alulemezből készítesz csapágyat akkor is el fog pöfögni pár ezer kilométert.
tudod a szükség nagy úr, valószínűleg a már megemésztett kiürült táplálékodat is visszaforgatnád a szervezetedbe hogy elodázd az éhhalált, ha ezer km távolságban csak kősivatag venne körül.
Ez nagyon szép, csakhogy a főtengelyt statikusan és dinamikusan is ki kell egyensúlyozni, ha esetleg minimálisan görbe, azt kőkori körülmények közt már megmérni is szinte lehetetlen, nemhogy kiegyenesíteni.
Vagy hovatovább valami csoda folytán "egyenesre hegeszteni" aki gyak. 1000% kizárt.
A varrat minőségébe, tömörségébe, a varratot alkotó hozaganyag és a tengely eredeti anyagának különbségébe most bele se menjünk.
vagy egy sík lapot tologatnak rajta, kiscsikó koromban mikor hengerfejesre hajtottam az 1,9 D citroen motort, kezembe nyomtak egy sacc 25-30cm átmérőjű köszörűkövet(vagy annak kinéző tárgyat), "na a blokksíkolást te csinálod, a 4-es hengernél szokott süllyedni a sík, addig húzzad míg ott is felfekszik a kő mindenütt", aszittem a hátam leszakad mire végeztem, blokk persze a helyén:-)
srácok blokkján a hengerfuratba is befolyt az olvadék itt-ott ha jól láttam, azt is ki kell flexelni onnan kiskoronggal:-D
....
lassan elkezdek inni, ha hülyeségeket írok a továbbiakban bocsi
Azért a blokkból kiszakadt fejcsavarok felhegesztése és újravágása, vagy ez a csiszolópapiros síkolás egészen másik büfé, mint a dinamikus erőknek kitett főtengely meghegesztése,..
...még akkor is, ha azok a mercik arról voltak híresek, hogy se nem halk, se nem takarékos, se nem megy, de leglább örökké tart, mert mindenben 2x 3x túlméretezett mennyiségű anyag van.
Duna deltában (románia) még 90 évek elején az akkor tizenéves 190 mercimnek eltört a féltengelye behúztak egy kovácsmühelybe ahol egy 60 fölötti szaki egy rozoga satubafogta és vmi házi készítésű trafóval meghegesztette utána meg leköszürülte olyan tuti lett hogy azzal adtam el az autót 10 évvel később Ha itthon történt volna csere a régi meg kuka.
gyébként sanszos hogy a síkolás sem géppel történik hanem egy sík lapon tologatják.
inaskoromban, '70-környékén az AFIT IV-ben saját szememmel láttam hogy a Warszava hengerfejet egy asztallapnyi csiszolóvásznon lökdöste egymásnak a két "szakmunkás"...
olyankor újra nekifutnak gondolom. de szinte mindent életben tartanak. kb harminc éve egy román ismerős megkért hogy a Fiat 850es motorjához szerezzek 8 túlméretes szelepemelőt mert generálozzák.
Én úgy tudom, hogy egyetlen ország sem olyan hülye, hogy atomfegyver-technikát adjon el. Még az oroszok sem. De még ha nem így lenne akkor is az atomsorompó szerződésnek elvileg garantálnia kellene azt, hogy a megállapodásban szereplő atomhatalmak kötelezték magukat arra, hogy nem adnak át nukleáris fegyvereket az azzal nem rendelkező államoknak.
"ő udvarán láttam Skoda Rapidból 1.2 3-hengeres, szívómotorost, amiből talán csak 500db -ot gyártott le a Skoda egy speciális rendelésre"
Ezt kb 3 évig gyártották ,szerintem jóval több lesz 500 db-nál. Semmi extra.
Na de mindegy, próbáld meg szerintem Hubo segítségével megnézni a G247 problémát, ha az rendszeresen visszajön, akkor érdemes lehet ott keresgélni, aztán lehet továbbhaladni.
Nem volt most lendületem lefordítani az összes hibát
ahogy tegnap írtam is, jelentkezem ismét, hogy mire jutottam ma.
Nagy elvárásaim nem voltak, hogy a 2 ünnep között sokmindenkit fogok elérni :) Ennek megfelelően senkit sem, DE:
Szerdán amikor a hibakódok először lettek kiolvasva, ki is lettek törölve.
Tegnap aztán a hibajel vissza is jött a műszerfalra és miután írtátok, hogy az üzemanyag ellátással lehet a gond, erre a területre sokkal érzékenyebb is lettem. (Indítás után egy 30 as sebességkorlátnál az utcában bekapcsoltam a tempomatot és a DSG fel is váltott 4. fokozatba úgy hogy a motor 1200 körül forgott. Itt vettem észre azt, hogy rángat finoman. Mintha próbálna benzint kérni, hogy tartsa a sebességet aztán visszaszabályoz és kezdi megint. Amint áttettem manuálba és visszakapcsoltam 3. fokozatba és a fordulatszám normálisabb lett, a rángatás egyből megszűnt. Ilyen rángatást eddig sosem csinált még az autó -> tehát tuti, hogy köze van a problémához. Valamint amikor kiszálltam az autóból, akkor erős katalizátor/benzinszagot éreztem, mint a régi időkben, amikor még Favorit/Felicia modelljeim voltak sok futással.
Úgyhogy megint felhívtam Hubo44 barátot, hogy segítsen rajtam. (mondta, hogy a Híd irányába vegyem az utam -> Quattroman ;) ) Ismét csinált egy hibakód kiolvasást, csak most már 10 hibaüzenet volt tárolva, mivel volt gyújtáskimaradás is a hengerekben amit szintén logolt a rendszer.
Ezeket a hibaüzeneteket mutatta a gép (időrendi sorrendben)
15371 - System dávkováni paliva 2: rada válcu 1 - P21F4 00 (101)
Ezek nagyjából mind alátámasztanák azt az elméletet, hogy a benzinnyomással van valami probléma. (Ahogy nézem a dátum és időbélyegetek is a hibaüzenetekhez nekem valósnak tűnnek -> legalábbi mindegyik időponthoz tudok eseményt kötni. Dec 28-án átmentem pl a boltba, ahol visszajött a hibajel a műszerfalra. Dec 29-én pedig amikor a tempomatos rángatás történt alacsony fordulatszámnál.
Úgyhogy jelenleg az az opcióm van, hogy:
bejelentkezek itt Komáromban az autóvillamosságishoz (ez régebben 1-3 hét várólistát szokott jelenteni) aki talán tud élő adatot nézni VAGY az elektronikákat kimérni egyesével és megállapítani, hogy melyik alkatrész a hibás, mit kell kicseréltetnem, vagy
megint csak hozzátok fordulok segítséget kérni, hogy ismertek-e / vállaltok-e ilyen munkát (amennyiben nem az ország másik felében vagytok, hanem egy ~100km körzetben
Nem a siklásról van szó, hanem a tömítésről. Nem az a feltételezés jelen esetben, hogy fizikailag megszorul a kis dugattyú a hidrotőkében, hanem az a feltételezés, hogy az illesztési réseket kitöltve letömíti a hidrotőke szivárgási lehetőségeit és ezért nem tud a hidrotőke engedni a táguló szelepszárnak.
Feltöltődik a hideg sűrű olajjal, jó nagy méretre, és a szelep szára sokkal gyorsabban felmelegszik, kinyúlik, mint ahogyan a hidrotőke felmelegedne az olajjal egyetemben, és ezért nincs annyi vissza szivárgás, hogy a dugattyú hátra tudjon benne mozdulni a megfelelő gyorsasaággal.
A dugattyú mozgásának a max értéke? Az gondolom, valahol a szelephézag értékével megegyező érték lehet. A hideg és a meleg szelepszár hossz közti különbség.
A szén egyébként nem tudom mennyire jó sikló képességgel rendelkezik? A szénkefe is inkább szilárdított garafit lehet, meg az olajba, zsírba is grafitot raknak.
Én az elemi szenet inkább abrazív hatásúnak gondolnám. De ezt csak a szeneslapát igazolja! :)
A P2600 az egy szeptemberi vízpumpaáramkör hiba, nem tartozik ide. A második ESP-s kód valószínűleg MAF hiba. A többi vonatkozik az üzanyomásra/mennyiségre/keverékre.
A railnyomás szenzor áramkörhibájára durva teljesítményvesztéssel kellene reagáljon. Azt írja, nem volt ilyen, így valószínűleg fals hibakód.
Igen-igen, ugyanarról a Hubo44-rol beszélünk, aki nekem több mint 12 éve szokott egy köszönömért segíteni, még akkor is amikor karácsony után írok rá először az évben és már mondja is, hogy guruljak át az autóval a hídon hozzá és megnézzük, segít, hogy merre induljak el ;)
Tőle nem várhatom el és nem is akarnám elvárni, hogy szétborítsa az autómat.
A sajátjait pedig akár még a hamvaiból is visszaállítja, csinálja, utánajár időt nem sajnálva!
Így lehet, hogy az ő udvarán láttam Skoda Rapidból 1.2 3-hengeres, szívómotorost, amiből talán csak 500db -ot gyártott le a Skoda egy speciális rendelésre, stb.... :)
Na, de elég is a szentbeszédből, nem kell őt védenem, mert nincs miért védeni! ;)
Holnap bepróbálkozom a szerelőknél akiket ismerek / megbízok, aztán itána beszámolok, higy hogyan győztek meg, hogy még vezérlést is is cserélni kell, nem csak a kerékcsapágyakat $$$. :)
Hihi. Nekem a google translate azt mondta albán nyelvet ismert fel a hibakódok szöveges részében. Nem is tudta teljesen jól értelmezni magának a kódnak kellett utánakeresnem angolul. Eszembe nem jutott, hogy szlovákból jön. :)
Már mint arra gondolsz, hogy a megragadás esélytelen, a kopottabb vezetőkben?
Nem tudom, nekem is elég elképzelhetetlen, hogy azok a rugók ne tudnák visszahúzni a szelepeket a helyükre.
Azt tudtam volna esetleg elképzelni még, hogy ahol olajos a szelepszár, ott a kormot szépen felhordja a vezetőbe, aztán szépen lesz egy ragacsos trutymó belőle!
Most, hogy kimostam a kipufogó szelepeknél korom oldóval, legalább lehet vele menni, mert be tud melegedni.
De akkor a hidrotőke lesz a főbűnös! Ezek szerint, egy év alatt ennyire hazavágódik az olaj a rövid távoktól.
Na ja, de diagon már volt, és aki olvasta az még a hibakódokat sem tudta értelmezni, nem hogy utána élőadatot nézzen. :( A kérdezőnek csak arra adtam támpontot, hogy amikor elviszi hozzáértőhöz ( ami akár a márkaszerviz is lehet) akkor ne érezze becsapva magát ha ők is azt mondják, hogy üzemanyagrendszeri a hiba.
Ezt úgy kellene elképzelnem, hogy keresek egy autoszerelőt, aki egy analóg nyomásmérő órát köt a rendszerbe és megnézi, hogy melyik benzinpumpa a rossz?
L/H azt jelenti, hogy a 'Low' pumpa van a tankban és szállítja előre a benyát amit aztán a 'High' pumpa valahol közvetlenül az injektorok előtt magasnyomásra teszi?
Ehhez nekem jokezű autószerelőt vagy inkább autóvillamosságist kellene leressek inkább??
A hibakódok alapján (az első az hogy túl szegény keverék, a második hogy üzemanyagnyomásszabályzó alacsony jelszint, a harmadik meg üzemanyagnyomás jeladó), én arra gondolok hogy vagy valami eltömődés van a benzinvezetékben vagy döglődik a benyapumpa. Mindenesetra itt keresgélnék.
Mérni kell valós benzinnyomást és mennyiséget az a következő lépcső.
A segítségeteket szeretném kérni egy hibajel kapcsán, ami a napokban jött elő a 3as octaviámon :(
Egy kedves barátom segítségével (köszi Hubo !) sikerült kiolvasni a hibaüzeneteket (VCDS alkalmazással) és ő ajánlotta, hogy keresselek meg Titeket ezekkel a hibaüzenetekkel kapcsolatban, hogyha nem azt szeretném, hogy a márkaszervizek szépen mindent kicserélgessenek az én kontómra az autóban amíg a hiba meg nem szűnik.
Az autó működik egyébként ahogy eddig is működött szépen, csupán ez az ikon jelent meg a műszerfalon.
A kiolvasott hibaüzenetek, időrendi sorrendben: (a hibajel a műszerfalon Dec 22 vagy 23-án jött csak elő, nem korábban -> tehát lehetséges, hogy az első 2 hibaüzenet nem számít?!)
Szóval a kérdésem az lenne, hogy van tippetek, hogy merrefelé keressem a hiba forrását, illetve ha ez egy komplex hiba, akkor nem tudnátok ajánlani egy szervízt / szerelőt, akire rábízhatom az autót?
Az autó a szívem csücske, ~250e km van már benne már, de sosem volt komolyabb gondja. Mind a mai napig márkaszervízben szervizelt (SK), szóval ezért keresném valami normális megoldást rá....
A hidrotőke működésével szerintem teljesen tisztában vagyok.
Nem kell nagy flow ahhoz, amiről én beszélek.
Nem mondom, hogy ez a tuti megoldás!
Indul a motor, hideg a szelepszár, hideg sűrű az olaj. A szelephézag nagy. A hidrotőke feltöltődik a nagy szelephézaghoz. Majd melegszik a szelepszár, hirtelen megnyúlik, az olaj még mindig hideg, sűrű és korom is van már a hidrotőkékben. Ettől a résveszteség lecsökken, nem tud gyorsan reagálni a táguló szelepszárra, és kitartja azt, amitől hidegen leáll a motor, füstöl, és megnő a fogyasztás.
Plusz még ehhez hozzáadódhat, hogy folyik az egyik szelepszáron az olaj, amit a csere alkalmával, lehet nem vettem észre és van valami repedés a vezető környékén.
Hozzá jön még, hogy nem tudom, mennyit ment víz nélkül, és ezt a rugók mennyire sínylették meg, meg még mi?
5W 40 van benne.
Nem tudom, mi lenne a legjobb megoldás, nyilván, ha el akarnám adni, úgy számolva nem éri meg javítgatni.
Viszont használtba megint beleugrani, ki tudja az milyen meglepetéseket tartogatna, és jelenleg nem az olcsó kis költségű autóknak jó az ára.
Sajnálnám lecserélni, mert rendben tartom, nem rohad, munkába járni tökéletes, és ha nem megy, bontottan egy hengerfejet rendbe rakva még így sem lenne egy eget rengető nagy összeg!
Autószerelő ként biztos én sem kívánnék ilyen melót magamnak.
Az említett autó az ugyanilyen hibával ment be hozzátok, és csak hengerfej tömítést cseréltetek benne, és úgy nem múlt el a hiba, vagy más is lett csinálva a hengerfejjel?
Egyébként az olajcsere mostanában esedékes, és ezen is gondolkoztam, hogy a napi 8-8 km jól hazavágja az olajat, lehet ez is bőven belejátszik a problémába.
Egyébként én sem tettem volna nagy tétet erre a hibára, de már minden ki lett mérve, cserélve észszerű határok közt, és egyre inkább minden jel a szelepek zárásának problémája felé mutat.
Udv. Sajat Toyota Auris kombi (technikailag Corolla) gepkocsim szivat ujabban. A tunet az volt, hogy fekezeskor erezhetoen nyeklett valami, idonkent ropogott is, akar kis sebessegnel is elofordult; tovabba berugozaskor nyekerges, ropogas, foleg ha kanyarban (korforgalomban) kellett hirtelen befekezni. Csereltem toronycsapagyakat (gyari), gatlo porvedoket, stabilizalo szilenteket (gyari, szilikonzsirral szerelve), stabgombfejeket, lengokarokat gombfejjel eggyutt (TRW). A problema tovabbra is maradt. Futoszog be van allitva, sehol nem erezni logast. Mar agyfaszt kapok tole. Gatlok nem folynak, tavaj merettem, 70%.
Megmozdulo fekbetet okozhat ilyen nyeklo erzetet fekezeskor? Otlet? Koszonom.
Eddig semmi baja nem volt, jött pár nap esős hűvösebb idő, és azt tapasztalom, hogy beindul a motor, hidegen lóbál párat, beáll az alapjárat 1100-ra. Elindulok vele, kb 500m megtétele után ha be van nyomva a kuplung, leáll a motor, az indítózásnál tipikusan az a hang van, mint amikor nincs kompresszió a motorban, a szelepeket nyitva tartja valamitől. Általában beindul, és utána még 3km és minden a helyére kerül, innentől jól húz, megjön az alapjárat is rendesen.
Létezhet olyan, hogy a hidrotőkéket valamiért nem tudja a szelepszárak tágulásának megfelelő ütemben a rugó visszanyomni, és emiatt folyamatosan résnyire nyitva maradnak a szelepek, ami alacsony fordulaton leálláshoz vezet, majd bemelegedett olajnál megszűnik a probléma, mert a hígabb olajat már rendesen ki tudja nyomni a hidrotőkékből a rugó?
Mennyire jellemző az, hogy a rugók elgyengülnek?
Az esethez az hozzátartozik, hogy a feleségem járt vele egy darabig víz nélkül, mielőtt hengerfejes lett és cserélve lettek a szelepszár szimmeringek!
Mekkora az a lógás egy szelep vezetőnél, ami már kórosnak számít?
Jövőre tervezem a vezérlés cserét és arra gondoltam, hogy szétszedem a hengerfejet, és kicserélem a szelepek környékén amivel gond lehet.
Mi mindent lenne célszerű ebben az esetben cserélni?
Vezetők, szelepszár szimeringek, rugók?
Szelepeket van értelme cserélni, ha egyébként meleg időben minden rendben van, a fogyasztás is!?
Levettem a kipufogó csonkot, és az egyes hengeren továbbra is eregeti az olajat egy kicsit, de közel sem úgy néz ki, mint amikor szét lett szedve, és kb 3mm vastag kox lerakódás volt a kipufogó szelepeken.
Elgyengültek volna a rugók, a szelepszárak már kicsit letapadgatnak, és ez összeadódik és ezért nem tud visszazárni?
Ahogy nézem a 325ml-es kiszerelés nincs 2500 forint sem belőle. Azzal kétszer átöblítem aztán meglátjuk. Bizalmatlan vagyok a home made okosságokkal kapcsolatban azért jöttem kérdezősködni. Köszi a megerősítést!
Jó hát sürgősen dolga lehetett neki,: vagy végig száguldani ledudálni mindenkit hogy a kávézóban 1-2 óra alatt megigya az eszpresszót, vagy félig megfőzni a tésztát ahogy szokta ebédre. 😁
Nem teljesen. Persze áramkörileg teljesen mindegy, gyakorlatilag viszont ha a negatívnél félrecsúszik pl a villáskulcs test felé, nem történik semmi, ha a pozitív, akkor csúnya vége is lehet.
Kollégám járt úgy,hogy valami vw csoportosba(talán jettában) javított valamit és levette a sarut.
Többet nem lehetett visszatanítani a kormányt-szakszervízben sem tudták és kormányműcsere lett a vége.
Nyílván ha semmit nem javít az autón akkor is előbb-utóbb kiesett volna a tűrésből és csere,de azért ezt nem jó dolog prezentálni az ügyfélnek aki egy apróbb javításra vitte be a kocsit.
Én így szoktam akksit cserélni és kb 1 perccel tart tovább;van egy kis motorakksim meg az obd-be egy táp és ennyi. Nyílván nem kötelező,de ha pár kellemetlenséget megelőzhetek vele néha(rádió kódok,beállítások,riasztók,stb) akkor ez nekem megéri.
Ha előveszek egy Alfa szerviztutasítást akkor bármi ami elektronikához kötődik hozzá kell nyúlni akkor az az első sor, hogy: "kösd le a pozitív sarut az akkumulátorról". (Nem viccből írom tényleg ez az első lépés).
Szerintem fontosabb,hogy szünetmentesen cserélj akksit(vagy OBD-n megtápolva míg kiveszed,vagy bikakábelekkel bűvészkedve),hogy a tanult értékek ne vesszenek el.
"pihenni jo.. de ne mar egy 2000 eve szuzen fogant hippi miatt legyen mar.. "
Ne aggóggyá má annyit. Ez a marketing része. Láss a kulisszák mögé. Sokkal régebbi ez az ünnep. Valójában a fényhozót* ünnepeljük, azaz a téli napfordulót amikor elkezdenek rövidülni az éjszakák. A katolikus vallás csak rátelepedett erre a régi szokásra mert megszűntetni nem tudta.
Én tudom mit kell nézni, hogy a jeladó jó-e, de köszönöm a tippet:-DDD
ezt a csillámpóni témát a forddal beszéld meg, szerintem lassan műszerfal se kell, csak egy hang, ami bemondja, hogy "gyorsanmészhe, lassíjjá, forravízbazdmeg, ájjále" oszt kész, minek bonyolítsuk, egysíkú bélának azisjó:-DDD
A termosztát az biztos mert különben nem hűlne vissza a pályán hidegben. És esélyes a hőfokszenzor/műszerfal még pluszban mert azért 60 fok esetén 90-et mutatni elég gázos. Eleve kb ott kezdődnek (50-55 foknál) a hőmérők osztása.
Jó tippet adtál megint. Mentem kb 15 km és úgy tűnik jó a gép, viszont újabb javítani valót is találtam. A hűtővíz lement 60-61 fokra mikor a műszerfalon 90-100 között volt. Viszont mikor helyben járattam felment 92 fokra, de akkor is ugyan azt mutatta hogy 90-100 fokos. Jövőre kicserélem a termosztátot mert biztos az a 60 fokos víz is bezavar a működésbe.
Mielőtt neki álltam az egésznek lekérdeztem az összes vezérlőegységet, el is mentettem mindent. Volt benne valami P0340 vezérműtengely sztori de nem biztos. Majd januárban megnézem.
Vagy 6-8 éve szívtam egy ilyennel,és erősen szidtam a mérnököt/programozót,aki leállíttatja emiatt a kocsit,de hibakódot nem ír mellé! :( Delphi..........
2013 Chevrolet Captiva 2.2 Diesel Z22D1. Utolsó nap utolsó munka. Csak úgy indul (normálisan egyből, jó a hangja is) hogy ha lehúzom a csatlakozót a vezérműtengely jeladóról vagy kiveszem a jeladót a helyéről rádugott csatlakozóval. Most volt hengerfej tömítés cserélve. Láncos, a motor is kint volt. Vezérműtengely jeladónál mértem ott jöttek a jelek. Eddig jutottunk. Járó motornál visszadugtam a csatlakozót kitöröltem a hibát (elalszik a hiba lámpa) és kiraktam járni kb. 45 percet, néha megpörgettem a motorját is de hibakód nincs. Élő értékek között nincs olyan hogy szinkronizáció. Nyugtasson meg valaki hogy nem avval van gond. Összerakáskor meg most is visszagondolva úgy gondolom jól van összerakva vezérlés. Minden ott áll ahol kell. Mindenhol ék van és festettek a láncszemek, meg két fogaskerék pár is van benne fogaknál a jelöléssel. Lánc/fogaskerekek nem voltak levéve a tengelyről.
Először nem indult el ugye mert minden rá volt dugva. (Hozzáteszem hogy Delphi rendszerű és nehezen légtelenítődött le. De csak a porlasztó része mert a nyomócsövön jött a gázolaj. Addig nem is volt rátéve a porlasztóra a csatlakozó amíg legalább az egyik csövön nem jött a gázolaj.) Porlasztós/adagolós csávó szerint a porlasztók leragadtak és gépen 1600 Bar-al meg kéne járatni, januárban.... Ezért alternatív megoldás után kellett nézni. Kivettük a porlasztókat és ment a matek akkor vettük észre hogy ha le volt húzva a vezérműtengely jeladó csatlakozó vagy csatlakozóval együtt egybe ki volt véve a helyéről a jeladó akkor fecskendezett, de ha rá volt dugva/vissza volt téve akkor csak 1 porlasztó fecskendezett és akkor is szemmel láthatóan kevesebbet. Összeraktuk, csatlakozó lehúz és 3 hengerrel elindult és a negyedik porlasztó úgy indult be hogy levettem a hozamszelepről a csatlakozót és akkor felszökött a nyomás alapjáraton 1100 Bar-ra kis gázadásra elkezdett az is működni. Azóta ez a része jó. Talán a porlasztók nincsenek már leragadva vagy még sem működnek rendesen és nem fecskendez annyit amennyit kell ezért nem indul. (Menni kéne vele egy kört hogy jól felszökjön a nyomás?)
Mértem még egyet a porlasztóknál oszcilloszkóppal és mind a 4 ugyanazt az áramot kapja. De még mindig csak lehúzott csatlakozóval indul. Úgy nem mértem meg mi lehet a különbség.
Beállítások funkciónál láttam egy olyat hogy főtengely jeladó programozás/alapbeállítás stb. majd megpróbálom azt is.
Egy időben VW nyűg volt több motorjuknál. Lefagyott és kitolta az olajat a nívópálcatokon keresztül. Bár ez általában hideg motornál történt, azon ez a fajta vizes fűtés nem sokat segít. Ezután terjedt el az elektromos fűtés. Azóta nincsenek ilyen gondok.
Heló! Sajna nem találtam a lehetőségeim között opciót, hogy adaptáció. Felmerült bennem is hogy lehet hiba mentes ha még is szarul megy. ( LEHET MAJD FELTANULJA MAGÁT?) A fojtó sz. házat kitisztítottam és megcsináltam az illesztést az rendben. Szép az alapjárat húz rendesen miután tüsszent 1-2 öt megy ahogy a csövön kifér. Az előbb rátettem a launchot van egy opció benne amit még nem próbáltam azt sem tudtam mi az, Járó motornál elindítom elkezdi emelni a ford. számot. kitartja le-fel emeli süllyeszti stb aztán alapjárat és dobott 3 hibát: P1132 P1137 ezek a hátsó szondára jöttek gondolom ez nem érdekes most ÉÉÉÉS PIROSSAL P1408 EGR na holnap ezt még megnézem. Talán itt a bajság.
Üzemanyag nyomást kellene mérni? Víz hőfok komp.szerint 96 c fok. Viszont mikor fullad vagyis sovány a keverék abban a másodpercekben stabil a labda feszültség. Nem emelkedik.
Urak! a ford kapott egy új bosch szondát, alapjáraton és fordulaton is szépen sétál 0-1 volt között. A motor szépen jár. Deee kis gázadásra leakar fulladni hebeg, habog, durrog, és ilyenkor élőben azt mondja, hogy szegény a keverék. Ha tempósan megyek semmi baja. Normálisan közlekedve a lámpánál rám várnak mert gondolkozik néhány másodpercig mig felveszi a fordulatot. Hibakód nincs.
Bocsi a villamos kérdésért, de hátha tud segitení valaki.
Kicsit elkezdett vacakolni a" Stop Power"gyujtás- índitásgombom. Ha csak megnyomom simán nem reagál, durvábban nyomom meg, akkor índit. Félek, egyszer ott hagy miatta. Ez csak egy sima érintkezős nyomogomb, vagy van a házában plusz electronika is? Nézegettem, hogy hogyan lehetne kiszedni és esetleg letéemkázni az érintkezőit, de nem jőttem rá. Van valakinek ezzel tapasztalata, írja le légyszi. Előre is kőszi.
Ha valóban rozsdás, azon sem a trisó, sem a vízkőoldó, sem az ecet nem fog segíteni. Trisót semmi esetre se tegyél bele!!!!!! Oldja az alumíniumot. Vannak mindenféle hűtőrendszer takarítók, azokkal lehet próbálkozni. De!!! Ha egyszer elkezdett rozsdásodni, azt semmi nem fogja megszüntetni.
ez valami orszag specifikus kiegeszito lehet.. en meg nem lattam ilyet.
(annak ellenere hogy uk auto van a videoban )
ettol fuggetlenul ez egy kartergaz futes, es bar ketelkedhetsz a hatasfokaban, de ha mar nem fagy le a kicsapodo viz.. az mar egy jo eredmeny ezeknel a motoroknal.
Mi történik, ha kikötöm belőle a vizet átmenetileg? ""
nem fogod el hinni.. nem lesz kartergaz futes.. :)
Üdv urak. Kérdésem lenne. Az alany egy 1.4 benzines f astra ami közel 4 évet ált. A hűtőfolyadék legjobb esetben is öt éves már benne de inkább több. A kiegyenlítő tartályba benézve barnás színű rozsdás a hűtőfolyadékot látok, feltételezem az egész motor így nézhet ki belülről. El szeretném valahogy távolítani belőle ezt a dzsuvát de nem tudom hogyan álljak neki. Annyi mindent olvasni a neten erről (trisót bele, ecetet bele, háztartási vízkőoldót bele stb.) A topikot laikusként olvasgatva elég értelmes hozzászólások születnek itt így gondoltam kikérem a véleményeteket erről. Köszi
Rákötöttük a lemerült ceruzaelemet annakidején. Azonnal elszegényedett, mert dúsnak hitte 1V körül már.
Vagy csak lehúzva beáll "középre", 0.6V körül. Sok esetben a vezetéken is megjelenik ez a feszültség, mert van egy feszültségosztó bent a vezérlőben, ami lehúzás után "rögzíti" a szondafeszültséget.
Fűtését sem árt megnézni, működik-e.
Ha a szonda nem csinál semmit, pedig fűtése van, melegszik, csak kimenő fesz nincs, a kiszerelt szondát meg szoktuk sütögetni gázlángon, pörzsölővel.
Fel szoktak éledni, kiég belőlük a mocsok és egy ideig megint működik. De ha nem, ez már "nincs mit veszíteni" fázisa a történetnek.
Sziasztok, holnap megnéznék egy 2017- es passatot, de nincs hozzá diagom, van itt olyan, akitől tudnék vagcom vagy vcds diagot kölcsönözni jelképes összegért Érd vagy környékén (Budaörs, Buda, Budakeszi, Tárnok stb) elugranék érte ma és holnap ebéd után már vinném is vissza. Valaki? 🙃
Ebben az esetben nincs más lehetőség, kénytelen leszel elhinni. A 0.01 azt jelenti, hogy lambda szerint szegény a keverék. Erre reagálva az ecu önti bele az üzemanyagot de a lambda mégsem megy fel ahova kell. Ezért tocsog. Hiba lehet a lambda, a vezetékezés és az ecu. A vezetékezést ki tudod mérni, ha a lambdát lehúzod akkor az ecu érzékeli és "vészüzemben" jól megy (ekkor 0.45 körül kellene élőadatot látnod). Marad az, hogy valószínűleg tényleg a lambda szart be - ha nem tudod kipróbálni egy másikkal akkor vetesd meg magadnak karácsonyra az asszonnyal az újat. :)
Üdv Urak! Adott egy FORD C-MAX 1.8 B 2007. Fuldoklik a sok benzintől, de a lambda 0.01 voltot mutat szinte stabilan élőben. 0.01- 0.02 között játszik gázra . P 2195 hiba kóddal, azt mondja a sugó, hogy a lambda megragadt. Elhiggyem???? Ha széthúzom a lambdát szebben jár a motor sokkal. 44000 okom van hogy kételkedjek:-)
Plusz pontot adnék a mangalicának, én is azt használok. Néha kacsazsírt ha nincs más otthon. Az olajat kerülöm, max az autóba teszem. Én Bambiból főztem egy rendes adag gulyást, hogy a suliból hazajövő siserehad tudjon mit melegíteni. Én nem szoktam nagyon kockázni amit a káposzta alá dobok, amikorra megfő a káposzta az is omlós, szaftos lesz nemigen kell még vágni sem, mehet minden kanállal mint gyerekkoromban. (kis éhenkórász voltam és vittem a kanalam mindenhova)
én egy ideje kacsa vagy liba bőrös cuccot veszek, abból sütök zsírt (meg kis tepertőt) a főzőcskéléshez. de tegnap egy nagy fazék marhagulyást főztem a mai évzáró bulihoz azt nem lehetett mással csak mangalica zsírral basztatni.
a holnap főzendő töltött káposzta light szintén azzal fog készülni.
itt jegyezném mek (off) hogy két kiló aprókáposzta, 18 levél a töltelékeknek , 1,5 kiló vegyes darálthús megy bele +egy kisebb füstölt csülök felkockázva hogy a káposzta közt is légyen valami...
Régebbi vezérlőkön simán megy, összvissz az epromot kellett égetni. Az sem volt nagy durrantás, akadt olyan, ami simán üres epromot is "megevett" kis maszírozás után.
De tény, saját kezemmel csak S2000-es sagemen csináltam ilyet, az sem ma volt. Amihez képest ez az infineon bga tricore procis istencsapása egy fotonrakéta.
Rádásul mind beszarik, mert az autóban a BGA előszeretettel lerohad a panelról. Néha azt sem lehet eldönteni, eleve fogyatékos volt, nem teljesen jó az adott kocsiba, vagy valami az okoskodás közben ment félre. Mindenestere az, hogy "EDC17C60" mégcsak nem is a teljes tipus, inkább egy család.
És abbol is verziónklént X revízió, meg afelett szoftververzió, ugyhogy ezt itt elengedném.
Azzal a hozzáfűzéssel ,hogy aki megcsinálja neki az "immo off"-ot úgy, hogy az stabil, és észre sem lehet venni, nincsenek fantomhibák, soha nincsen furcsa check engine, stb, az szerintem képes az alvázszámhoz és a BSI-hez normálisan felkódolni is.
Mi értelme lenne korlátozni ha az adott sebességet 3.-ban is tudja tartani? Gondolom van egy sebesség/motorfordulatszám jelleggörbe ami megadja, mikor lehet bekapcsolni és hol kapcsol ki magától, azzal le lehet fedni a fokozat kérdését is.
Én szeretem a "lapuját" meg az aprót is, a vecsési finomra vágott jó megágyazni! A füstöltből óvatosan kell tenni hozzá mert elviszi az ízét. Szerintem 3kg hoz teszek 1kg-ot, többit gerslivel kipótolom... aztán már csak ott kell hagyni puszogni egy estére. Addig elkészül a csülök is tepsiben mire másnapra kész van ez is.
"de kerdes hogy sebesseg tarto elektronikat ez miert erdekelne ?"
Passz, fogalmam se. Baromság ahogy van. Mindenki másnak elég a sebesség limit, ezeknek ezt még túl kellett gondolni. Ez is annak a tipikus esete, amikor mérhető munkát fektetnek a semmibe.
A lényeget már elvesztettem, ahogy közeledik karácsony már csak azon jár az eszem, idén mennyi füstöltet vegyek a töltött káposztához, hogy ne legyen sok. :-)
Igazad lehet a pedál témában! A Passatnak nagyon magasan áll a Citroen BX-nek meg szinte a padlón volt. Mindenesre amiket vezetek azoknál nem kényelmes felette tartani. Mondjuk ez lehet lábgeometria és üléspozíció kérdése is, bár elvileg az én méretemre gyártják az autókat, de ez mostanában változhatott.
Egyetértve, egyetlen kivétel van nálam! Rémesen elkényelmesedő öregúr lettem és élvezem, hogy komoly dugóban újságot olvasgatok amíg az autó magától araszol, ha kell megáll majd elindul. Sokféle tempomat van mostanában forgalomban. Kellett idő, hogy megbízzak benne, de nem hibázott eddig.
A régi autómon amin csak a sebességet tartotta csak hosszú úton ritkás forgalomban használtam országúton vagy autópályán.
De. A lábfejed. Ha felette tartod úgy hog y le is tudd nyomni akkor visszafelé feszítene kell egy kicsit. Az nagyon fárasztó. Ott pedig ahol állandóan készenlétben kell tartanom a lában hogy mikor fékezzek bele ott a tempomat nem segít hanem inkább fáraszt. Normál vezetés közben észre sem veszed de gázelvétellel már hamarabb korrigálsz míg a tempomat nem. Az meg hogy vissza-visszakapcsoljam minden egyes fékezés meg kuplungolás után eleve marhaság. Ahol nem tudok hosszú perceken át úgy menni hogy ne kelljen belenyúlnom a pedálokba ott nincs értelme használni.
A fék felett, a pedált nem nyomva, mereven tartani a lábam fárasztóbb mint a gázt nyomni. Akkor minek a tempomat? Úgyhogy én pl ha tempomattal megyek vagy behúzom kényelmesen magam alá, vagy félrerakom valahova, pl a hátsó ülésre vagy ilyesmi.
"Amikor a lábam pihentetem és nincs a gázon, nekem, sokkal tovább tart fékezni."
Na de ne a műszerfalon pihentesd a lábad, hanem a fékpedál fölött..... Akkor annál is gyorsabban tudsz fékezni, mintha a gázpedálról kellene átlépned. :P :)
"csak kell egy szűz tartalom, amivel a gyárból jönnek a márkakereskedésekbe, és bele kell égetni, mintha nullás lenne a vezérlő ("virgin"), és most kódolnák a szervizben a kocsihoz."
Szerintem lexiával megcsinálható, csak kell egy szűz tartalom, amivel a gyárból jönnek a márkakereskedésekbe, és bele kell égetni, mintha nullás lenne a vezérlő ("virgin"), és most kódolnák a szervizben a kocsihoz.
Mondjuk ennyi erővel, ha még olvasható volt a másik, egy az egyben belemásolható lenne annak a tartalma.
Szerintem egyszerűen nem oldható meg. Gondolom ha valaki bele tud nyúlni a szoftverébe , akkor megoldható lenne, kérdés, hogy foglalkozik-e ezzel bárki. Olyat tudok, aki meg tudja mondani, hogy lehet-e, szerintem meg is tudná csinálni, ha akarná, de mire el fogod tudni érni őt és lenne is ebből bármi, szerintem addigra már másik kocsid lenne. :-P
Máshogy vezethetünk szerintem. Egy városi pl 30-as lakóövezetben nekem a lábam ugyanott van, csak nem nyomom a gázt, a tempomatot azért nyomom rá (néha), mert több figyelmet igényelne lábbal tartani a 30-at
Tudom, hogy jó a tempomat, én is szeretem, országúton/pályán használom is bőséggel, de A városi forgalomban úgyis túl gyakran kell fékezni gyorsítani hogy értelme legyen. (Nekem kuplungra, fékre kikapcsol, gázra nem). Ráadásul annak akinek plusz figyelem kell arra, hogy a pedált kezelje az nagyon kezdő. Nem hinném, hogy egy buszvezető ebbe a körbe esne. :) A kezdő meg főleg ne tempomatozzon kiemelt övezetben, mert ahogy mások is írták, rengeteh idő eltelik mire a lábad a fékpedálra teszed pihenő helyzetből.
Igen, logikus. Az a vicc, hogy bár több mint 20 éve szinte csak automatát vezetek, a bal lábam minden vészfékezésnél kupplungol a taposón egyet :-))) A beégett reflexeket nem lehet kiirtani.
Nekem hosszabb idő a fékezés. Mikor a lábam a gázon van akkor egy annyira beidegződött mozdulat, hogy fel sem fogom tudatosan és már fékeztem. Amikor a lábam pihentetem és nincs a gázon, nekem, sokkal tovább tart fékezni. A sokkal persze relatív, nem másodpercek de érzékelhető a különbség. Én erre a megnőtt időre is gondolok...
Én is használom és tényleg kényelmes, de eltompít és Paconak is igaza van, van ahol nem jó. Országúton, pláne ha van benne radar ami fékez ha utolérsz valakit sávtartóval együtt tökéletes, pláne ha fáradt vagy, nem fogsz az árokban kikötni.
20-as/ 30-as zónának oka van. Nagy forgalom, kiszaladó gyerekek, etc. Abban a zónában ne tempomatozz, hanem legyen a lábad a féken, a gázon, és figyelj a vezetésre.
Na meg kérdés milyen távra tervez az ember az autóval.
Megvétel után dobsz bele egy aksit 4-5 év múlva eladod végig használhatod nyugodtan nem lesz gond.
2-3év múlva beszarik persze majd akkor amikor a legrosszabb a szitu veszel bele egyet németországban a pályán egy benzinkúton éjjel egyet majd 2év múlva eladod.
ha 8v beröffenti minek méregetni, Ja a mai elektronika nem fog indítani ??V alatt letilt mindent a picsába
Mai ja nem 15+éve is van már Scenic I 1.6b cégnél beültem beindult mentünk 5Km bementem egy boltba kijöttem nem indult. Aksi meghalt és nem -30°c volt tavasz, vagy nyár mindennapi használatban volt az autó.
Ha fosik az ember 6-8évesen a gyárit ki kel dobni a másodlagost 4-5évesen.
A modern kori teszterek megterhelik pl, 15 A -al, és figyelik a fesz. csökkenést, hogy mennyi idő után stagnál, ebből következtet az akksi állapotára.Gépész fejjel kb. így fogalmaznám.De a Yt-on , Gábor mühelyében nemrég teszteltek egy effélét!
Szerintem ,legalább akkora eséllyel múködik a módszer , mint terhelő villával.
- A start akkumulátorok (más néven: indító akkumulátor) képesek rövid ideig, nagy áram leadására. Ilyen az önindító villanymotor használata. Azonban amint a jármű motorja beindul az elhasznált áram azonnal visszatöltésre kerül, és ennek köszönhetően a startakkumulátor töltöttsége csak szűk határok között változik.
- A ciklikus akkumulátorok (más néven: meghajtó, munka vagy fedélzeti akkumulátor) feladata a huzamos ideig tartó áram leadás, de nem túl nagy árammal. Ezek az akkumulátorok több százszor is elviselik a kisütést és újratöltést, és többször is képesek elviselni az időnként előforduló mélykisütést. Az ilyen akkumulátorok vastagabb ólomlemezekkel készülnek, és drágábbak. A lakóautókban tehát azért is van két akkumulátor, mert a két teljesen különböző üzemmód ellátására különböző üzemű akkumulátorokra van szükség.
Első -és kb utolsó- "szerelőm" (akinek hálásnak kellene lennem, ...mert "miatta kezdtem" autót szerelni,... --de valahogy mégsem vagyok-- ....) egy csavarkulcsott tett a skodri aksijára, rátaposta, megvárta ,hogy felizzik, miután "odahegesztette" magát, majd lerugta.
Ez volt "a teszt".
Természetsen felizzott, és természetesen ottmaradtam másnap a halál valagán, télen, egyedül..úgy ,amit ma elképzelni sem tudunk,... mert a minden bokorban mindekinél 22telefon van, 0-24 online.
Na a terhelővillák is ennyit tudnak, pláne ebben a darabdót, egy játékmutató felállásban.
Ha mérni akarsz valamit amit az adattáblával összehasonlítasz, a kapcitást akkor a terhelés nem lehet akármekkora. Ha arra vagy kíváncsi, hogy elindítja-e az autót, indító képességet akkor megint máshogy kell mérni.
Gyári ajánlások szerint még jó az akku, ha feszültsége az adattábláján feltüntetett EN szerinti indítóáram felével megterhelve nem esik 9,6 V alá, 15 másodperc alatt.
A rendes tesztek sok ideig tartanak és rendes műszer kell hozzá, otthon nem fogod megcsinálni.
Igen, ezt tudom, és értem. De házi körülmények között. Mi az, amit megtehetek ahhoz, hogy a leghosszabb legyen az élettartam? Gondolom, az "egész télen csepptöltőn lógatott" akku jobban örül annak, ha egyáltalán semmin nem lóg. De pl. lehet, hogy jobban szereti, ha a csepptöltőn lógást mondjuk kéthetente megszakítom azzal, hogy rákapcsolok valami jó nagy fogyasztót párszor tíz percre?
nem multiméter kell a vizsgálathoz hanem terhelővilla. 12voltot úgy is le tud adni ha a valós kapacitása közel sem teljes, vagy terhelésre "összezuhan"
Amíkor ezt vettem, direkt vittem magammal multimétert. Persze tudom a feszültség nem mond el mindent, de az első amit mértem 12 se volt. Mutattam, félre is rakták.
Ami nem zárja ki, hogy később nem rakták vissza ...
Töltésnél a kocsiban már alapjáraton 14.2, 14.3-at ír. Eleinte jó is volt, néztem, szinte mindig 12.7V körül volt az akksi. Aztán mégis ez van.
Betettem a videót, mi történik az aksival, mi van benne.
Lassan szétmegy a lemez, bármit csinálsz, ráadásul mindig lesznek gyenge pontok, ami lemezek előbb esnek szét, de mivel itt a relatíve nagy áram folyik át az egészen, töltéskor és pláne indításkor, így egyre rosszabb a dolog.
Megfelelő technológiai, mechanikai felépítéssel, rács geometriával, ólom adalékokkal, kémiai mellékreakciókkal, titkos szabadalmaztatott eljárásokkal lehet akadályozni ezt, és hosszabb élettartamot adni a cuccnak.
Ahogyan az igazi munka aksi sem véletlenül kerül 3x-5x többe, mint ami az autóba való, hasonló névleges kapacitású.
Manapság tkp egyik aksi gyártónak sem érdeke, hogy a cucc sokáig tartson, mert miért lenne az.
Garanciát bírja ki.
Sőt ezek az élettartam növelő mellékeljárások plusz mérgeket, bomlástermékeket, vegyipari problémákat jelentenek.. igen kacifántossá, drágává teszik a gyártást, az újrahasznosítást.
Ezzel szemben az alap primitív ólomvegyület, ha nem is olyan kőkori módon, mint az indiai manufaktúrákban, de rohadt sokszor "újranyomható".
"Minden aksi "szulfátos"...ami áll meg amit "agyontöltenek" egésznap mennek,"
Mi az ideális egy savas-ólom indítókksinak? Mit szeret??? Mert ezek szerint az sem jó, ha mindig teljesen fel van töltve és nincs használva? Hogyan lehet legtovább megőrizni egy ilyen akksit?
Van egy méh-telepes cimborám. Kaptam tőle egy telepen hulladéknak bevitt 90+ amperórás Bosch akksit. Olyan két éve. Igaz, nem indításra használom, hanem a telken egy sziget üzemű napelemrendszer lelke (erről töltünk telefont, inverterről laptopot, led-es világítás, stb. Két hétig online-van a rendszerben, két hétig kamrában.
Most két hét pince után is 12,88 V. Amit most vettem vadonat újonan 52 Ah-s Varta, gyárilag 12,65 V.
Holnap viszek vissza egy 72-es Bannert (vagy 74-es?) mindegy. 2 év gari van rá. '21 január elején vettem.
Van az autóban egy szivargyujtós feszmérő, szoktam nézni, mikor lentebb volt , mindig ment a Lidl-s töltőre. Hiába. Mostanában már hiába töltöm, pár óra múlva megint éppencsak van 12V, gyujtáson 11.6, utóbbi pár alkalommal már az indítás is döcögős volt.
Pedig esélyes, hogy rengeteg európai aksiban valamiféle nyomortelepen készült indiai lemez van.
Emellett indiában is vannak már komolyabb gyártók, nem ezért, mert annyira értékes a melósok munkája élete és egészsége, hanem egy kicist modernebb gyártás sokkal tertmelékenyebb így profitábilisabb, mint ez a kisipari lötykölés.
Egy darab kérdésem volt egy autós fórumon, ahol autóval kapcsolatos kérdéseket lehet feltenni. Lehet, hogy számodra ez már az akadémiai, vagy azt is meghaladó szint, de átlagembereknek ez csak - egy egyszerű kérdés ;-)
Azt is láttad, hogy olajat keresek, az Elf keresője hozott egy találatot az autómhoz, de ati530d - akiről persze nem tudhatjuk, hogy mennyire ért az olajokhoz, mert egy fórumon általában úgy kapásból senkiről sem lehet tudni, hogy mihez mennyire ért - azt írta, hogy szerinte nem az való hozzá, írjam meg az alvázszámot, és utánanéz? OK, mondjuk ez még várat magára ;-)
Egy példa: a Total keresője dobott egy olajat a Peugeot kisautónkhoz, le is cseréltem, aztán kiderült később, hogy nem pont az való bele, mert volt FAP meg FAP nélküli verzió is, kb. csak abban az évben, amikor a miénk készült - előtte csak FAP nélkül készültek, utána meg csak FAP rendszerrel, és nem mindegy!
" lehet ugyanaz a műanyag fröccsöntő csinálja mindenkinek. "
Valószínűleg nem, de mivel szabványosak a méretek és a talpkiképzés ( 60-70 Ah esetében pl. 90 %-ban 242/175/190 míg 70-80Ah esetén 278/175/190 és mindkét esetben B13 a talpkiképzés) kívülről nézve nem igazán térhetnek el.
Ezzel egyetértek, bár egy mai autó simán lemerül már 2 hét alatt is úgy, hogy kíván egy kis töltést. Biztos van olyan aminek rendes energia management-je van és lekapcsol minden nélkülözhetőt, én ilyet még nem láttam eddig.
Szerintem ha nem gyártási hibás akkor azonos technológia esetén kb. ugyanaddig fogja bírni mindegy ki gyártotta. Különbség lehet a tasakszeparátor megléte, a lemezek kialakítása, az iszaptér a cellák alján. Azonban ránézve az akkukra ha a felső zárórészt nem nézem nekem sájszegál mind ugyanúgy néz ki, lehet ugyanaz a műanyag fröccsöntő csinálja mindenkinek. Ugyanezt gondolom pl. a lemezekről is. Gyártja 2-3 nagyobb beszállító és mindenki abból építkezik.
"Én mindig azt az elvet követem, hogy a legnagyobb akkumulátort veszem meg ami befér a tálcára és a legnagyobb indítóáramot adja."
Én is. Ártani nem árthat jeligével.
De az egész akkumulátor kérdés azzal merült fel hogy "Lidl- és társai töltők, és létjogosultságuk az egyszeri ember számára". Azaz, hogy egy akkunak elvileg úgy kellene működnie, hogy benne van az autóban és használod. Amikor indulsz indít, amikor haladsz tölt. Nem az a normál használat, hogy amikor hazaérsz beállsz a garázsba és azonnal felrakod töltőre. Töltőt elvileg csak speciális esetekben használsz amikor vagy valamiért lemerül (töltéshiba, áramköri hiba, vagy rajtafelejtettél valamit), vagy hosszú, nagyon hosszú időre leteszed az autót.
Egyértelmű, hogy ha minden nap leengeded a tizedikről a konnektort és rádugod az autód a töltöre, akkor bármilyen akksid ki fogja bírni a 10 évet vagy többet. Viszont ha a töltőnek a napi használatban nincs szerepe, és általában ez a helyzet, akkor jön az, hogy meddig bírja egy normál, megvehető akksi ami belevaló az autóba, és van-e olyan ami a többségi 3-4 évnél tovább? Illetve ami tovább bírja az megéri-e az árát, nagyobb-e az időkülönbség mint az árkülönbség?
Elméleti a kérdés már csak azért is mert folyton változik a piac és a technológia, de amúgy sincs más értelmes boncolgatnivaló. :)
Tudom :) Én sem vennék ilyet, max ha nagyon nagyon hifiznék, vagy pedig kéthavonta egyszer használnám az autót. Gyakorlatilag szerintem azt érdemes megvenni, amire éppen a legtöbb gari van. Halt meg alattam fiatal Exide, de volt olyan Perion is, ami 6-7 évig húzta végül. Illetve az is biztos, hogy a rossz villamos rendszer bármilyen akksit kicsinál.
" Fene tudja van-e különbség az első szerelésű meg a többi között, de az biztos, az első szerelésű az új autóval találkozik, ahol minden optimálisan működik. Nincsenek korrodált csatlakozók, elöregedett vezetékek, bizonytalanul működő vezérlők, kopott indító/generátor..........stb."
Ammondjuk má' igaz. Egyszer kellene teszteket csinálni, hogy az új autóban hogyan muzsikál egy a boltból vett akku és mennyi ideig. Nade ki az a hülye aki ha már kifizetett milliókat egy új autóért kiveszi a gyárit és belerak egy másikat?
A fene tudja ezt! Egyszer a Fusion-ba ami valami ezüst-kalcium ötvözött csodát kíván muszáj volt vennem egyet és a Tesco alsó polcán volt egy SuperPower nevű ami az egyetlen volt ami befért a tálcára (később a tálcát kivágtam így rendes méret is belement) Aztán silver ide calcium oda bírt 6 évet. Utána kapott egy 66Ah-s Exide excel vagy premium-ot már nem emlékszem és azzal adtam el végül. Szóval a fene érti ezt. Nekem 5 évet az Exide mindig kibírt, akkor is ha kapott néha egy-egy mélykisülést.
Én mindig azt az elvet követem, hogy a legnagyobb akkumulátort veszem meg ami befér a tálcára és a legnagyobb indítóáramot adja. Spirálcellásra nem költök. Ez eddig bevált ez a metódus. Mondjuk cserekor rámérek az autóra, hogy rendben van-e a töltés, de eddig sosem volt gond, a generátor hiba eddig egyszer volt és annak más tünete (is) volt.
Van egy saccolda műszerem ami méri az akku kapacitását, de ezt igazából csak indikátornak használom mintsem hiszek a konkrét értéknek. Amikor ez a műszer felére hozz az akkumulátort akkor szokott a következő hideg reggelen már mutatkozni a baj.
A spirálcellás akksik biztosan jobbak mint a normál akksik de azoknak az ára még a Yuasánál is magasabb (3x ár tehát 10-12 évet kellene bírniuk). Kíváncsiságból megnéztem ezeket az Optimákat és egy-két apróság azért megragadta a figyelmem.
Piros tetejű azaz indítóakksiból két méret van 44 és 50 Ah. Mindkettő magassága (197 ill 200 mm) nagyobb mint az EU sztenderd beépítési magassság (ebben a méretben 175 mm), azaz nem férnek be a normál akksik helyére.
Sárga tetejű azaz az indító és munkaakksi már van nagyobb is de azok még magasabbak (66Ah/221, mm 75Ah/238 mm) amelyek főleg nem férnek be az ehhez a kapacitáshoz tartozó 190mm-es eu magasságba. Ráadásul a hosszuk is 309/324 mm a 278 mm-es táltákhoz.
Szóval nem gondolom, hogy megfelelő alternatíva lenne a legtöbb felhasználó számára.
A MEO. Ugyanazon a soron készül, de mindig van gyártási szórás.
Amikor legyártják az alkatrészeket, a meo osztályozza, és a legjobb minőségűek mennek a gyárba a sorra. A következő fokozat a gyári cikkszámos alkatrész, majd a gyártó saját logójával az OEM alkatrész.
Fene tudja van-e különbség az első szerelésű meg a többi között, de az biztos, az első szerelésű az új autóval találkozik, ahol minden optimálisan működik. Nincsenek korrodált csatlakozók, elöregedett vezetékek, bizonytalanul működő vezérlők, kopott indító/generátor..........stb.
Azt sem veszik figyelembe a tulajok, hogy az autó használati módja is jelentősen befolyásolja az akku élettartamát. !!
és a Yuasa - de utóbbinak olyan ára van, hogy hatszor meggondolja az ember (valószínűleg nem tartozik a kétszeres árhoz kétszeres élettartam).
de jó hogy ezt írtad, teljesen abba a hitbe voltam AGM Start/Stop aksi 1000 környéke így Yuasát nézegettem ép a héten itt a márkabolt a város szélén, aztán most rágugliztam Yuasa 74e, Exide Varta 50-55-től
De feltételezem azt is pontosan tudod, hogy mi a különbség a gyári első szerelésű alkatrész és a gyári cikkszámos megvásárolható alkatrész között. Bár lehet, hogy mégsem tudod mert akkor nem válaszoltad volna ezt mica-r "első szerelésű" felvetésére.
Spirálcellás cuccok? Exide? Állítólag tartósabbak.. sokkal(?). Csak eszetlen drága.
Kommersz aksiból én nagyon régen csak magyart veszek, teljesen elégedett voltam a jászakkuval, pedig úgy vettem, tönkre megy majd 1-2 évente a hobbi autóba, de álltában minden aksi tönkremegy, nyáron megfőzi, szétveri, szétrázza.....belefér..
Hát nem ment tönkre, pedig abban azért szadizódott rendesen
Egyébként francia' szarba' van gyári cikkszámos is, .....több autómba is volt ilyen, mert a német a márkaszervizbe viszi, ott meg kint ezt teszik..nyilván meghoznák rendelésre pultba idehaza is, csak győzzem kifizetni..
a Yuasa tipikusan az az aksi amit a motorkerékpárok első szerelésként megkapva simán tud akár tíz évet is. de ha ezen felbuzdulva újra ilyet veszel az üzletben, elég nagy csalódás lesz a vége 3 max 4 év után
Gyári akksi nem elérhető a pógároknak, nincs a bótban.
Olyanokra gondolok ami meg is vehető. Tudom, hogy régen azért bírták tovább az akksik, mert a gyújtáskulcs lekapcsolásával gyakorlatilag áramtalanítva lett az autó, az akkunak legfeljebb a sajátkisülésével kezdett megközdenie, de ez már régen volt. Manapság egy csomó szar szívja amikor le van állítva akkor is, és ez az élettartamán meg is látszik. Viszont én saját személyemben pl. próbáltam Bosch S4 és S5, Varta Black/Blue/Silver akkukat is és lesújtó a véleményem. Régebben volt egy zöld színű akksi az jó volt de most nem jut eszembe a neve és amúgy is kivonultak magyarországról. :)
Úgyhogy a nevenincs illetve magyar gyártású akksikon kívül marad az Exide, a Banner, és a Yuasa - de utóbbinak olyan ára van, hogy hatszor meggondolja az ember (valószínűleg nem tartozik a kétszeres árhoz kétszeres élettartam).
"nem keresem vissza" Bocs, rosszul írtam. Közben megnéztem a videót amit RisznakT küldött. Így már világos a lendkerék.
Azért ez durva az opel részéről, h az első szériás hibás motorokból nem tanultak. Kiírja az alacsony olajnyomás hibát majd ez eltűnik és azt hiszi a tulaj rendben minden, közben meg továbbra is kevés a nyomás csak éppen a 0,7bárt meghaladja.
Köszönöm. Ez jól hangzik. Szerszám van csak már rég voltak használva :) Adatbázis nincs ezért még lehet fogok kérdezni. Szétszedés előtt mérek egy olajnyomást és ebből lehet majd látni a változást. Mennyi a gyári érték hidegen, melegen és fordulaton? És a főtengely pozicionálás az mit takar? Mintha vezérlés csere lenne?
Köszi, de épp erre a "sor dolog"-ra lennék kíváncsi. Az ECU ugye pár áramkör csak, annak nincs hangja, mi adja ki akkor azt a magas zúgó vagy sivító hangot? Úgy kábé a motortérből jön (a motorháztetőt felnyitva egyértelmű), a blokk bal oldaláról, az ECU meg gondolom nem ott van, hanem valahol az utastérben. A tápszivattyú meg minek menne egy percig, sokkal hamarabb el kéne érnie a nyomást, és leállnia. Talány.
Sziasztok! 2012-es Audi A3 2.0 TDI kb. két hete, eddig összesen két alkalommal azt mutatta, hogy menet közben villogni kezd az izzítógyertya visszajelző, eleinte kicsit rángat is, ami aztán elmúlik, de a villogás marad. Leállítás után újraindítva nem jelentkezik semmi hibajelenség, egyéb visszajelzők sem jeleznek semmit. Mi állhat a háttérben?
akkor nézz meg egy műszaki adatlapot amit vizsga után kapsz, rajta van hogy mekkora pedálerőnél milyen teljesítménnyel fogott a fék tengelyenként és hány százalékos volt az eltérés az oldalak közt...
Kösz, valóban állt már egy hete. Csak furcsállottam,minek indulna el a tápszivattyú, mielőtt bedugom a kulcsot. Na megnézem, mikor naponta többször beindítom is csinálja-e.
Eleget álltam a vasgerebenben a sor mellett, a kütyü amivel "lépteti" a padot, már rádiós, ki sem száll, nem egy autónak alá sem néznek, mikor elkezdi a rázni a rázópad, már lépteti is tovább.
Szóval lehet ,hogy papiron mérni kellene(?) a fékerőt, de ezt 99%ban ezt sosem mérik. Nyilván akkor majd igen, ha valamit sürgősen meg kell buktatni.
Én azt a részét nem értem, ha minden NKH bekötött, megfigyelt, ellenőrzött, ez hogy lehet.
Meg a másik a környezetvédelmi mérés, mindig kiváncsi voltam, ha mentem az autóimmal, mit fog mutatni. Csalódnom kellett, a legtöbb benzinest meg sem mérik. Hogy ezt hogyan, szintén rejtély.
Sőt mikor kis maszek műhelybe mentem, mert a gerebenbe már nem lehetett, sima személyautó időszakosra menni, legfeljebb egyet aláfényképeztek az autónak, túrót nem néztek, kipufogó mérése ugyanígy elmaradt.
"A furcsa, hogy a kulcsot még be se dugtam, tehát nyilván nem kapcsolódhat üzemanyag-ellátáshoz,"
Pedig esélyes a tápszivattyú. Nem ritka, hogy (többnyire dieseleknél) hosszabb állás után ajtónyitásra elindulnak. Azért nyomná, hogy mire indítasz meglegyen a tápnyomás.
rátesznek a pedálra egy nyomásmérőt aminek a vezetéke legtöbbször a lehúzott ablakon keresztül megy a fékpadhoz.( gondolom létezik már akár blutooth-os is)
A furcsa, hogy a kulcsot még be se dugtam, tehát nyilván nem kapcsolódhat üzemanyag-ellátáshoz, minek nyomná, ha még nem akarok indulni. Valami olyan kell legyen, aminek már nyitáskor működnie kell. Lehet, hogy igazad lesz, bár a pneu-s központi záron csodálkoznék egy 2022-es autóban, de semmi se lehetetlen.
Jó kérdés. Nem tudom a választ. De amik így zümmögtek és más hangon mint az üzemanyag szivattyú azok levegősek voltak. Nyilván a szegényes tapasztalataim alapján mondom!
Sziasztok! Meg tudná mondani valaki, hogy ha egy új dízeles terepjáró (Ford Ranger) ajtaját kinyitom (távirányítóval nyitok, aztán kézzel ki is nyitom teljesen), de még nem teszem be a kulcsot, mi az a motortérből jövő halk zúgás, mintha tápszivattyú menne, de magasabb hangon? Mi kapcsol be ilyenkor? Ha visszacsukom, kell neki kb. fél vagy egy perc, mire elhallgat. Köszi,ha valakinek van ötlete.
"pedálerőt itt sem mérnek, már műszeresen...érdekes is lenne, a sok szervótlan 200éves körbedobos xar, hogy lenne az úton, ha szempont lenne, mennyire kell nyomni a pedált..."
Ebben egészen biztos vagy?
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
5. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez * A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje
1. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat végzésének tárgyi feltételei:
- 1.4. * A 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű járművek esetében a fékerő és a pedálerő ellenőrző mérésére és tárolására szolgáló funkciókkal rendelkező görgős fékerőmérő próbapad (a vizsgált jármű tulajdonságaitól függően az álló helyzeti rögzítőfék méréshez szükséges, az összkerékhajtású, a hibrid és az elektromos járművek konstrukciós kialakításától függő kiegészítő eszközökkel).
A valóságban itt sem buktatós egy kis rozsda, ha nincs a viszgabiztosnak kötekedős napja, nem kell valamit sürgősen meghúzni..
pedálerőt itt sem mérnek, már műszeresen...érdekes is lenne, a sok szervótlan 200éves körbedobos xar, hogy lenne az úton, ha szempont lenne, mennyire kell nyomni a pedált...
Vagy éppen azok az giga ólomszánkók, ahol ha nem jár a motor, és nincs egyujjas mega-szervó, akkor a kormányt legfeljebb fekete laci tudja megmozdítani ,azt is csak 70felett, fékezni meg még ő sem, ha nincs nála 500kiló súlyzó éppen a vállára akasztva
Váltó le, hivatalosan. Nem a kettőstömegű van útban igazából. Aztán persze lehet gányolni, mint a videón.
Nem megy el teljesen az olajnyomás, csak nem annyi olajat szív, nem akkor, nem olyan hamar lesz és nem annyi kenés---, gyötri a motort, szétveri a csapágyakat, de nagy terhelésen minden megsínyli, a hengerek, a veztengely, stb.
Mondjuk ami kikönyökölt az szerintem az ignoráns tulaj... aki nem hallja a kopogást, nem törődik vele, várja hogy hátha elmúlik....miután már jelez az olajnyomásra néha.....hát végülis...elmúlt..
"Ezek a modern ABS-es autók roppantul kevesebbet fékeznek hátra, ha egyedül ülsz az üres kocsiban és szolidat fékezel, szinte semmit."
a fentit mások is megerösitik ?
Honda Jazzünk 18 eves mulott, 162e km, még eredeti fektarcsak es betetek (ebböl is erzhetö, hogy nem szeretek fekezni vele, "szolid" fékezö vagyok), de hatul inkabb kopott
Akkor tömítés csere lesz. Azt kell eldöntenem bele merjek vágni vagy vigyük szerelőhöz. Milyen célszerszámok kellenek hozzá? Gondolom a kettőstömegűt is le kell szedni, hogy lejöjjön a teknő. A tömítésen kívül mit kell még cserélni? Amikor megadja magát akkor elmegy az olajnyomás? De akkor a lámpa is világít. Lehet tudni miért nem álltak meg vele időben?
Ha a lábfék nem szedi le a rozsdát, akkor a kézi sem fogja.
Ezek a modern ABS-es autók roppantul kevesebbet fékeznek hátra, ha egyedül ülsz az üres kocsiban és szolidat fékezel, szinte semmit.
Ettől még valami minimálisan félre van menve, hogy a nem fekszik fel teljesen a tárcsán a betét, de ha keveset használnak egy autót és akkor sem fékeznek sokat és erősen, előfordul ez.
Igazából nincs nagy jelentősége, az emberek többsége aki telidísztárcsás kislukú vasfelnis kerékkel jár, életében nem látja, és nem is törődik vele ,hogy néz ki a féktárcsa.
Hírek
Közélet
Hírek
