a feszültségfigyelőre mágneskapcsolót kell kötnie a villanyszerelőnek, az kapcsolja az áramot. Nekem tetszenek a késleltett visszakapcsolású relék, mert szerintem az áramszünetek, kilengések 1-2 perc múlva ismétlődnek.
Elnézést kérek mindenkitől, hogy nem a padlófűtéses témával kapcsolatban teszek bejegyzést, próbáltam privátban, de sajnos onnan vissza pattant az e-mail.
a válaszodban ajánlottad, hogy ha lesz hőszivattyúnk, akkor feszültségfigyelőnk mindenképpen legyen. Jelenleg az elektromos bekötés következik és felmerült a kérdés, hogy milyen fesz.figy. lenne jó.
Én nem tudom, mi ennek a fokozatosságnak a fizikai alapja, pláne ha a beton már megkötött. Meg aztán 35-40°C-nál melegebb víz nem menne egyébként sem a csőben és az aljzat hőmérséklete eleve kb. 20°C.
Nem tudom milyen káros esemény következhet be, ha erről a 20 fokról folyamatosan keringetve 35 fokig emeljük a fűtőközeg hőmérsékletét.
jövőhéten ha minden jól megy, beüzemelik a kazánt. Egyszer olvastam hogy csak fokozatosan lehet a padlófűtésbe emelni a víz hőmérsékletet, de ennek mértékéről nem találtam infót. Hogy csináljam, mennyi időnként mennyit emeljek az előremenőn?
Szerintem utókeringetéskor a radiátor körön át fordul meg a víz (fordított áramlási iránnyal), ami megzavarja a nyomást a kazánba). Ezt könnyen ellenőrzheted a csőhőmérsékletekkel (fűtéskor radiátort elzárni, utókeringéskor kinyitni). ha tényleg ez a baj, egy visszacsapó szelep a radiátorosztóra megoldhatja.
Tavaly költöztünk egy házba, ahol nem kondenzációs 24kw gázkazán van padlófűtéssel és 1 törölköző szaritó radiátorral.
Idén bekerult mégegy radiátor az előszobába 18 méter csővel, 2kWos.
Eredetileg nem volt keveroszelep a rendszerben, igy nagyon meleg ment a padlora, 1 ev alatt kiegeszitettem:
Uj osztók
Esbe 572 1"
Grundfos alpha2
És kapott egy evohome vezérlést a computherm majdani teljes kiváltására, egyelore párhuzamosan mukodnek.
Amiben kernem a szakertelmeteket, az a következő problema:
A kazan kb 52 fokon megy, padlo 39re keverve.
Ha nem megy a grundfos szivattyu, akkor tulmelegszik a kazan es leall a gyujtasa.
Ha megy a szivattyu mielott begyujt a kazan, sokszor nem indul el a kazan, E4 vizhiany hibakoddal.
Ezt kikuszoboltem egy okositott csotermosztat vezerlessel, azonban az evohome sokszor csak keringeti a maradékhőt, es ha ehhez kapcsolná be a kazánt, megint nem indul.
Észrevételek: ha elzárom a kék golyóscsapot, akkor elindul ilyenkor
Ha elzárom a lenti visszatero golyoscsapot, szinten elindul.
Ha elzárom a radiatorokat, akkor is elindul.
A kazan sajat szivattyuja 3/3as allasban porog, ezt valtoztatva sem valtozik.
A grundfos 2es allando nyomas allasban, igy egyenletes a padlo hő.
Van valami otletetek? Megfordithatja a radiatorokban a keringesi iranyt a kulso szivattyu?
ebben az esetben a padlófűtés keverőszivattyúa maradjon? vagy azt is kiszedjem?, és simán egy kétútú szeleppel összekötve a két ágat tápláljam az osztógyűjtőt?
mivel most a design nem érdekel, 5rétegű rendszerrel gondoltam megoldani a dolgot (tudom, nem a legolcsóbb, de apám 100km-re van, nem rángatnám ide-oda :)
Fűtés szerelő csinálta (édesapám víz-gáz-fűtés szerelő) de ő idős szaki, és megmarad a hagyományos rendszereknél, neki a hidrováltós rendszerrel gyűlt így meg a baja, igazából megpróbálta logikailag összerakni, de úgy néz ki nem jött össze :) (ettől még imádom apámat, de hát az idő rohan előre :) :) :) )
a 3-as osztóból kettő lesz majd radiátor, illetve egy egy házbővítésre van előkészítve. Igen, tudom, ide kell majd még keringető hozzá, mert így kevés, de egyelőre ez a rész le van zárva.
a termosztatikus fej megvan, azt adták a keverőkörhöz, de kb felesleges betenni, mert soha nem megy 28-29 fok fölé a bemenő víz.
köszönöm az infokat, megpróbálom így javítani a rendszert, illetve ugyan itt gépész kerestetik :) :)
Vizes padlófűtéssel lenne problémám. Kb. 1 hónapos a rendszer, (egy Ariston 24-es kondencáziós kazán működteti) alatta van 6 cm szigetelés, erre 6 cm estrich, és arra vegyesen laminált és csempe. A kazán 45 fokon van, a termosztátok 21-22 fok között, és egyszerűen nem meleg a padló (csak bizonyos helyeken)! Mi lehet a gond?
Mivel nincs burkolva, nincs hideg, és a ház rendesen szigetelt, 28 fokos vízzel ki lehet fűteni. Minden ok, ilyen kell legyen.
Minnél jobban szigetelt a ház, annál hidegebb padlóval ki lehet fűteni. Neked soha nem lesz tapintásra a padlód, ehhez most szokj hozzá. Cserébe nem lesz magas a gázszámlád.
Sokan vannak, akik 80as évek beli házakban láttak először padlófűtést szigeteletlen b30 fallal, gerébtokos ablakkal, szigeteletlen betondfödémmel. És jólesően emlékeznek a zoknin át langyos padlóra. Az évi 3-4000m3 gázszámlára meg nem emlékeznek. Nekem a 140m2-re évi 1100m3 gáz megy el főzéssel melegvízzel, és a legnagyobb hidegben is csak ott langyos a padló, ahol a melegvíz megy a fürdőbe. Ki lehet bírni.
20-21 fok. amivel nem lenne gond, csak épp az az anomális zavar, hogy jelenleg még nincs burkolva az estrich, és pl a betonon egyáltalán nem érezni hogy van fűtés (a húgoméknál is padlófűtés van, az érzést ismerem milyennek kellene lennie)
plusz az,hogy a törölközőszárítós radiátorban nincs kb semmi meleg 3 m-re a kazántól, az egész sokat mond, hogy vmi nem stimmel :(
Van egy fűtési rendszerünk, ami az alábbi módon néz ki:
- Bosch kondenzációs kazán
- ebből egy hidrováltóba megy
- a hidrováltó előremenő secunder oldal két részre oszlik:
1. egy 10 körös padlófűtés modul saját sziattyúval, bypass átkötéssel
2. egy 3 körös későbbi bővítéshez használandó osztóhoz. (ez most le van zárva.)
- a visszatérő ágon két visszacsapó szelep van, hogy a padlófűtés modul, és a későbbi bővítés visszatérője ne üsse egymást,
- a visszatérő secunder ág ezután közösítve, és egy iszapleválasztón át vissza a hidrováltóba, majd onnan be a kazánba.
a problémám:
- azt vesszük észre, hogy a fűtési energia nagyrészt a hidrováltón keresztül megy vissza a kazánba, nagyon lassan megy a padlófűtés felé.
- amikor a kazán bekapcsol, kb 20sec alatt eléri a beállított fűtővíz hőmérsékletet (40fok) majd kissé tovább megy, és 45 foknál lekapcsol.
- éppen ezért a padlófűtés előremenő hőmérséklete nagyjából soha nem megy 30 fok fölé, de inkább 28 fokon áll.
a másik anomália:
a padlófűtés modulban az alábbi körök vannak kötve (balról-jobbra)
1-2 gyerekszoba
3-4 hálószoba
5-6 nappali
7-8 étkező
9 fürdő
10 törölköző szárítós radiátor.
a bypass átkötés el van zárva.
namost a törölközőszárítós radiátor nagyjából hideg, pedig ott van a legrövidebb csőszakasz, kb 2m
hiába próbálom állítani a boschban levő szivattyú karaktrisztikát, a padlófűtés modul saját szivattyújának karakterisztikáját (BRH amúgy), sehogy nem akar normálisan működni.
a torlókkal ugyan ez az eredmény, hogy gyakorlatilag nem változik semmi.
kérdéseim:
létezik, hogy a hidrováltó ebben az esetben nem kell a rendszerbe?
vagy kell a hidro, de a padlófűtés modul saját keverő szivattyúja nem kell bele?
Félreértesz. Eszem ágában sincs ELSŐDLEGESEN a gázzal fűteni a puffert.
Viszont ha valamiért mondjuk az éjszaka közepén fogy el a pufferbő a melegvíz, amikor épp nem feltétlenül érek rá begyújtani a kazánba (vagy mert épp nem vagyok itthon, vagy mittomén), akkor azért tudjon a gázkazán is fűteni, HA NAGYON SZÜKSÉGES. Mondjuk három-négy óra hosszára, amíg begyújtom a faelgázosítót.
És ha már, akkor legyen az is a lehetőségekhez képest precízen belőve.
olvasd el a faelgázosítód használatiját. Azért kell az a bazi nagy puffer, hogy ne forrjon fel a vized ha már egyszer begyújtottál. Ha te gázzal akarod felfűteni a kályha tárolóját, akkor be se gyújts.
Adott esetben érdekes lehet a közepe is. Ha finomabb vezérlést akarok kitalálni, akkor a gázkazánnal nem a tetején lévő vizet nézem, ami hipp-hopp elfogyhat, hanem mondjuk azt, hogy a felénél milyen meleg. Ha mondjuk a tetejénél 55 fokos, a felénél is még 55, és csak a legaljánál 25, akkor mondjuk van 350-450 liter fűtésre alkalmas víz a pufferban, akkor még nem indtom el a gázkazánt, de ha mondjuk felül még van 55 fok, de a felénél már csak 30, akkkor hamarabb ráindíthatom ennek ismeretében a gázkazánt, így biztos nem fogy el a pufferből a melegvíz, hanem mire elfogy, addigra betermel a gázkazán is utólag.
Persze jó lehet simán az is, amit írsz, hogy csak a tetején nézni, oszt kész.
Ha rögtön puffernél rakod a csőre (10 cm-en belül) az érzékelőt és még le is szigeteled, akkor ha nem áramlik a víz, akkor a puffer tetején lévő hőmérsékletet fogja adni. Ha áramlik a víz, akkor a vízhőmérsékletet. Neked ugyse a puffer közepének a hőmérséklete a fontos, hanem az a magasság, ahonnan kimegy belőle a víz a padló felé.
