Üdv. Zárt fűtés rendszerem van, a radiátorok legtelenitve, 1 radiátor viszont olyat produkál ha elindul a kazán, hogy olyan mintha csordogalna bele a víz a felső szelepnél. Benyomom a szelep tüskést, kiengedem, és csorgó hangot ad ki. Nem kontras a radiátor, 1cm emelkedés van a legtelenitő felé, 600 *1800 radiátor, mi lehet a gond?
Az alábbi kazán problémáról szeretnék érdeklődni, valaki hallott-e már ilyesmiről:
Vaillant kazán - nincs még 3 éves - egyszer csak leállt, újraindításkor, gyújtásnál elkezdett rángatni, majd leszakadt a falról, fűtés nem kapcsolt be, melegvíz se volt. Szerelő szerencsére kijött, kitisztította, most működik, de időről-időre így is berángat: belassul, majd berezonál, szabályosan rázza a falat. Szaki azt mondta a széndioxid mérővel van a baj, alkatrész csere kell.
Ami érdekes, hogy anno beüzemelés után két hónappal ugyanez volt a baj, akkor alkatrész cserével a probléma megoldódott, de nem gondolom, hogy kétévente kellene cserélni ezt az alkatrészt, főleg, hogy Vaillant, elvileg minőség kellene hogy legyen.
Valakinek van bármi ötlete hogy mi okozza ezt a hibát? Mit lehetne ellene tenni? Vagy "szokjak hozzá", hogy kétévente a fűtési időszak közepén behal a rendszer?
Végülis ha nagyon óvatosan tereki az ember, akkor lehet, hogy nem lehetetlen olyan állást találni, amikor pont annyit fojt rajta amennyi a megfelelő üzemhez kell nem? Persze ez mókány, nem ez lesz a megoldás, Kapocska szolgáltatta a megfelelőt...
Alsó bekötésű beépített szelepes radiátornál ami a radiátor alján van ilyen szelep, az nem igazán alkalmas fojtószelepnek nem? Ez a karakterisztikája miatt gondolom főképp a radiátor kizárására való, vagy rosszul gondolom? Ilyen radikon akkor nem nagyon lehet fojtani?
Egy kérdéssel fordulnátok hozzátok, hátha gyakori probléma, vagy találkozott már valaki hasonlóval. Westen quasar 24f kazán napi 2-3x, de csakis a melegvíz csap nyitására 30-as led mellett villog, ilyenkor nem gyújt be, resettel megoldódik a probléma, de vissza-vissza tér. Van ötletetek mitől lehet? Van amit esetleg tudok ellenőrizni rajta én is laikus szemmel?
Nézd. Én már túl vagyok rajta, nekem is mondták, majd elreped. 6 éve kész van, még nem repedt el.
Nem a leggagyibb anyaggal kell dolgozni, jól meg kell csinálni, nincs gond.
A P9 is flexibilis ragasztó, mintahogy minden fagyálló ragasztó flexibilis. De nekem is azt mondták, amit már neked is írtak, Keraflex. De ha lehet Keraflex S1.
Az a feszültségmentesítő lemez amit linkeltek, az csak sima dryvit háló. Mapeguard um 35 Na annak már van értelme. Feszültségmentesítő lemezek közt ez a csúcs.
Köszönöm, oké, de ebben az esetben pontosan mit takar, hogy "jól van megcsinálva"? A dilatációs szivacs két oldalán a beton biztosan mozdul egymáshoz képest, akkor hogyan lehet megoldani, hogy amit rárakok, ne mozduljon vele? Esetleg azokra a keskeny, dilatációs csíkokon kívüli részekre tegyek le valami vastagabb nejlont, arra meg a ragasztót + csempét, hogy a táguló beton az egészet, a nejlonon csúsztatva tolni tudja magával?
Én biztos nem raknám szilóba, mert az rugalmas a járólap meg nem, előbb utóbb el fog törni. Én felszedném a vakküszöböt, kiönteném a helyét betonnal, és simán lejárólapoznám. Az, hogy a régi külön öntött beton diletál, semmit nem jelent, ha jól van megcsinálva nem fog elrepedni a járólap.
Köszi, így már értem. Akkor valószínűleg marad az, hogy a széleken (küszöbnél) levő első csempéket teljes felületükön szilóba kell leraknom. Arra gondoltam, lerakom a szoba többi részét, meg felviszek némi csemperagasztót oda is, ahová ezek a szélső lapok mennek. Így egy kiszintezett felületen kb. 1-2 mm magas tér maradna a sziló számára, amibe a csempét lerakom, hogy ne kelljen annyi sziló, meg rálépéskor lenyomódni se legyen módja/helye annyira. Meg ugye fugázáskor is ezen lapok köré színazonos sziló menne fuga helyett. Ez így tartós lehet padlófűtés esetén is? Én most itt csak "szilót" írtam, valójában melyik ragasztó lenne legjobb erre? Építési ragasztók pl. bírják a hőt?
2) hőcserélő: szimplán úgy kialakítani a rendszert, hogy a kondi kazán egy rövidke körön adja a meleget egy hőcserélőnek, ami továbblöki azt a meglévő rendszerem felé.
Fontos lehet, hogy a meglévő körök: 8 kör padló + 8 kör radiátor. 9 éves a ház, többrétegű csöves a szerelés, csak a kazán környékén van pár méter rézcső.
Akár működhetne a 2)? S akkor nem kell átmosatni a rendszert, nem kell szűrő sem? Kazán megvédve örök időre? Vagy túl kicsi lenne az a 3m-es minikör a kazántól a hőcserélőig? Technikailag lenne akadálya? Vagy mondjak le ezekről, s még 2) esetén is kellene iszapleválasztó, Y szűrő meg mosatás, hogy a hőcserélő (nem a kazáné, az új berakandó) nem tömődjön el?
" Kicsit zavarba ejtenek ezek a hatalmas ár szórások, tényleg ennyire a helyzettől függ, vagy lehet mondani valamilyen átlagárat? 60m2-es Budapesti polgári lakásba tervezek egy gázkazánt beújítani, a belmagasság elég nagy, közel 4 méter."
Hát bizony felületes közhelyes igény megjelölésre csak nagy szórásokban lehet árat megjelölni /megadni..
pl. azért a kazáncsere és egy központi fűtés kiépítése sem ugyan az.
Nagy valószínűséggel nálad az utóbbi van. tehát kell kazán, azt telepíteni kell és ki kell építeni egy radiátoros vagy egyéb fűtést.
Az pedig jóval a millió felett lesz.
Hogy mi kell ?
Sok minden.
Kell egy terv a gázoldalra... nem árt egy vázlatos terv akár a fűtési oldalra sem ( Habár a jó szerelő azért fejből is elvégezheti... nem nagy a lakás ). Meg kell vizsgáltatnia z égéstermék elvezetés mikéntjét. Lehet cső a csőben és lehet szétválasztott rendszer is- Ez egy jelentős költség... na nem a vizsgálat , hanem maga a kivitelezés.
A kazánok nagyjából majd mind megfelelnek... ilyen igényre. De azért az is lehet 260 eft és akár fél milla között is.
Ja van egyáltalán kiépített gáz a lakásban ? Nagy valószínűséggel igen.
Jön a fűtés oldal.
El kell dönteni a radiátorok számát, nagyságát, elhelyezését stb.
Mint írtad nagy a belmagasság. Ennek jelentősége csak földszinti lakásnál adódhat. Pl. alatta egy hideg pince. Ilyenkor ha amúgy lepukkant a lakás, akkor lehet pl. padló fűtés. Itt a padozat burkolatok és hőszigetelés minimum egy millát is megdobhat, de akár a dupláját is.
Egy kis apróságra is figyelni kell. Pl. hogy az ajánlatban minden benne legyen.
Sok vállalkozóa munka elnyerése céljából bizonyos tételeket kihagy.
pl. nem elég a kémény bélelése, kell foglalkozni a kémény megközelítésének a problémájáról is. Ok. ez amajd mindig csak a családi házaknál van. Kell pl egy kibúvó, kell nehány tetőlépcső ez is százezer felett lehet..
A társasháznál pedig a többszöröse.
Tehát tájékozódj és kora tavasszal kezd el a munka felhajtását.
Legyen legalább másfél millád.
"Kicsit zavarba ejtenek ezek a hatalmas ár szórások, tényleg ennyire a helyzettől függ,"
Így van. minden munkának más a tartalma.
És konkrét árat csak az tud mondani aki majd csinálja... más csak árbecslést... igaz a semminél az is jobb.
Azt tudom mondani, hogy egy kazáncsere Budapesten, társasházi lakásba, mindennel együtt kb 900e ft-ból jön ki. Ebben benne van: kazán+anyag+munkadíj+kémény+eph+engedélyek, ügyintézés. Nyilván ez egy nagyságrendileg szám, mert ha valakinek 30m kéménybélelése van, az csak önmagában vagy fél milla. Illetve ha, a rendszer sem egyszerű (pl radiátor és padlófűtés is van) akkor nyilván az is felviszi az árat. Egy teljes fűtés kiépítésnél számolhatsz 1,8-2 millával.
Kihúzhatod kátránnyal, vagy szilionnal de igazából lényegtelen, mert nagy a valószínűsége, hogy ott ahol most megrepedt a beton, meg fog repedni a járólap is.
Ezt a kőműves elbaszta sajnos. A küszöb váltásnál kellett volna rakni egy min 1cm széles polifoam dilatációs hézagot, a beton teljes vastagságában...
Mindenképp felxibilis ragasztó anyag kell majd amúgy is mert padlófűtés van, de attól még ez be fog repedni egy idő után.
Lehet azt csinálnám, hogy ott ahol ez a két csík repedés van, nem raknám kötésbe a járólapot, hanem úgy raknám hogy pont a repedésre essen a fuga, és azt a fuga színhez való szilikon fugázóval nyomnám ki.
Most tervezek új kazánt beszerezni, szerintetek van bármi alapja ezeknek az árazásoknak, lehet alapúl venni? Kicsit zavarba ejtenek ezek a hatalmas ár szórások, tényleg ennyire a helyzettől függ, vagy lehet mondani valamilyen átlagárat? 60m2-es Budapesti polgári lakásba tervezek egy gázkazánt beújítani, a belmagasság elég nagy, közel 4 méter.
Most járólapoznék és oyan kérdésem lenne, hogy ahol a padlófűtés miatti dilatációs csík nem közvetlen a fal mellett megy (azaz túllóg rajta a csempe, mondjuk 4-5 centit, régebbi meglévő ajtó, vagy fal alapja miatt), azon a részen tehetem-e valami rugalmas anyagba, pl. kátrányba, ahogy régen a parkettát is rakták. Nyilván extra vékonyan, csak hogy épp ne a száraz betonon támaszkodjon a járólap. Azokon a csíkokon kívül fűtés nincs, így attól nem tartok, hogy megolvadna, vagy párologna a kátrány. Mi a véleményetek?
Valójában nem lesz kihasználva a 90 fok (inkább csak max 65-70), csak jó tudni, hogy van benne tartalék és nincs nagy gondja elvileg a "műanyagnak" (bár az ötrétegű rétegei nem csak műanyagok persze) sem a magasabb hőmérsékletekkel.
Találtam egy ilyet táblázatot a csőgyártónál:
Valóban így hogy csak télen eresztjük rá egy évben a magas hőmérsékletet így nem gyűjt össze kritikus mennyiségű üzemévet a ház épületgépészetének hasznos élettartama alatt kb.
Ha egy ötrétegűn van Class 2, CLASS 4 meg CLASS 5 felirat is, akkor mindnek megfelel nem? Tehát ez akár 90 fokos előremenős fűtéshez is jó akkor, ha jól gondolom?
Szeretném a hozzáértők véleményét kérni az alábbival kapcsolatban.
10 emeletes panelházról van szó. A 7. emeleten lakó fala nagyon vizesedik, amely a strangcső mellett található. Elmondása szerint akkor jelentkezik nála jobban az ázás, amikor a 9. emeleten mosunk. Viszont nálunk benézve a strangcsövekhez egyáltalán nincs nyoma ázásnak, minden teljesen száraz. Látható ott az a cső is, ami a mosógép felől csatlakozik bele a központi csőbe. Ott sincs nyoma víznek. (A mosógép kifolyó csöve egy utólagos fal mögött fut végig a fürdőszoba falában, csempe mögött.) Viszont az távol van attól a faltól, ami a 7. emeleten vizesedik.
A 8. emeleten semmi nyoma nincs beázásnak, tehát úgy kellene innen a 7. emelet falához a víznek odakerülni, hogy a 8. emeleten nem látszik semmi. Ott megnézte állítólag szakember, és azt mondta, hogy feljebb lesz a probléma.
Létezik ilyen? A gondnok elmondása szerint volt már máshol ilyenre példa.
Fog jönni egy vízvezeték szerelő megnézni, csak kérdés, hogy mit fog itt látni? Van valami műszer, amivel meg lehet állapítani, hogy a csempe mögött pl. lyukas a mosógép kivezető csöve? De akkor is furcsa, hogy a 8.-on nem létszik semmi, ráadásul a vizes fal sem ott van.
Ha beteszed azt a torlót, és egy átlagos (nagy) ellenállásút szelepet az előremenőbe, ne okozzon meglepetést ha a víz az átkötőn fordul meg, és a radiátorod nem lesz csak félig vagy semennyire sem meleg.
Rezet nem veszek, mert vascső + aluradiátor kombóba állítólag olyat nem illik tenni.
Szerinted a csapok, szelepek, ami most is rajta van/volt/lesz azok miből vannak? Sárgaréz! :)
A króm csap hosszabbító az miből van? :)) A sárgaréznek semmilyen jelentősége nincs a rendszerre nézve.
A vörösréz az ami galibát tud okozni, de az is csak nyitott rendszer esetén ;-)
Sziasztok! Tanácsot kérnék tőletek! Radiátort cserélnék és a kiépített csatlakozási pontok távolsága 80cm. az új radiátor bekötési pontjai viszont 85cm. Melyik csőbe tegyek kanyart? Az előremenőbe, vagy a visszatérőbe? Egyedi gázfűtés, kazán a pincében!
Talán lejött az írásból, hogy nem vagyok a téma szakértője, bocsátsd meg nekem, hogy nincs meg, milyen információt kellett volna még hordoznia. Ha meglenne, talán nem is kérdeztem volna...
Sokszor az is baj szerintem, hogy a fórum nem alkalmas arra, hogy a habitust, a hangsúlyt vagy egyéb gesztikulálást kimutassunk beszéd közben, és én azt érzem nagyon gyakran nem csak veled kapcsoltadban, hogy ha ez egy szemtől szembeni beszélgetés lenne, teljesen másképp csapódik le jó pár párbeszéd...
A "nem nagyon érdekel", sem úgy csapódott le benned ezek szerint... Ez nem egy flegma, kijelentés volt, ahogy te szerintem érezted...
Beteszel egy csap hosszabbítót és kész. Nem olyan bonyolult ez. Ha nem tetszik a króm, veszel egy rezet és utána lefested.
De azért az megjegyezném, hogy nem véletlenül nem volt ott torló szelep ;-) Egy csöves ez a rendszer? Fotózd már telibe (alul felül látszódjon) az egész radiátor kötést, kíváncsi vagyok.
Háááááát, fehér fűtéscső és fehér radiátor közé berakni egy krómozott idomot, elég bazárinak nézne ki :) Egy sima hollandi-félére gondoltam, aminek hosszú a kivezetése, vagy valami ilyesmi.
Panelban radiátorcsere után (de inkább közben) vagyok. Nem én csináltattam, csak a végeredménnyel kell megküzdenem. Eredeti állapotában csak felül volt szelep, alul nem. Régi radiátor le, majd immár a cső mindkét végére szelep került. Így értelemszerűen nem lehet felrakni a radiátort, mert alul a cső meghosszabbodott egy szelepnyivel, ennyivel kellene felül megtoldanom (nem rézből). Eddig két helyen voltam, úgy néztek rám, mint az ufóra. Ha jól gondolom, nekem egy 7 centis, 3/4-es valami kell ide, egyik felén külső, másikon belső menettel.
Létezik egyáltalán ilyen (csodálkoznék, ha nem) minek hívják és honnan szerezzzek?
Az biztos, hogy balfék vagyok, mert megcsinálom a radiátor köröket, egyedül úgy, hogy közöm nincs hozzá (persze a segítségetekkel!) és jól működik, a vezetékeket meg elkötöm! Hogy mi alapján választottam ki a kábelek helyét, már nem emlékszem, de a kazánnál biztos nem csavartam le a fedelet.
Mindegy, ez ki van javítva, majd meglátom lesz e változás!
Bocsi, nem jó helyre raktam a "nincs jelentősége"-t! Akkor ezek szerint mégis lehet változás?! Ha az 1-es és 4-es fel volt cserélve, hogy a fenébe kapcsolt a termosztát?
Bár hogy őszinte legyek, engem nem nagyon érdekel, mert mint mondtam nekem ezeket a tervező méretezi, én meg beépítem. Ha nem jó, majd a tervező viszi a balhét ;-)
Nem mindegy hogy mire használjuk ezt a fajta hőcserélőt. Ha HMV készítésre, akkor a köpeny oldal a kazánkör, mert nagy a hőfokkülönbség a HMV-nél, kisebb a térfogatáram, ehhez meg sok víz kell. Ha viszont leválasztó hőcserélőnek használjuk akkor pedig a spirál oldal jobb ha a kazánkörön van.
Az a gond , hogy nem kondenzálna a kazán , azon kívül ?
Engem csak az érdekel az egészböl , hogy az a höcserélö kitudná-e szolgálni a fütést , ha nem vennénk figyelembe , hogy kondis a hötermelö . Lehetne akár turbós is .
Akkor elméletileg ok . Csak a szekundéron kellene felcserélni ebben az esetben a be és kilépö oldalt , hogy az a hömérséklet lehessen , amit most írtál .
Úgy érted kapjam szét a kazánt, persze csak addig, hogy megnézzem a termosztátból jövő vezetékek hova vannak bekötve a kazánba? Semmi féle kütyü nincs beiktatva, a vezetékek közvetlenül a kazánból a termosztátba futnak. 3 vezeték (ha jól emlékszem 1,2,4) mindegyik be van kötve. Az a zavaró számomra, hogy van 2 és 3 vezetékes bekötés. Lehet, hogy csak 2 vezetéket kellene használnom?
A kazánba már be volt kötve, mikor megvettem a házat, a termosztátot már én szereltem fel.
"a lemezes hőcserélők túlméretezése nem javasolt, mert ez csökkenti a hőcserélőben az áramlás turbulenciáját, ami elősegíti a vízkő kiválást ill. a szennyeződések lerakódását."
"A vízkő kiválás csökkentése érdekében kerüljük a 48°C-nál magasabb HMV hőmérsékletet ill. kerüljük a hőcserélő túlméretezését."
Köszönöm az "irányt", most ezzel kapcsolatban olvasgatok.
A torló szelep állítását találom mindenhol megoldásnak. Vagyis elvben azzal érdemes ezt hangolni.
Lenne még 2 kérdésem:
1. A torló szelepet ki tudom teljesen csavarni? Attól félek, hogy ömlik majd belőle a víz.
2. Az, hogy 70 fokot ír ki a kazán, de a tőle kb 1 méterre lévő légtelenítő felülete csak max. 40 fokos, az baj? A légtelenítő nem szigetelt, elvben nem lehetne ekkora a különbség.
Pont , hogy a kazánnak kell a vastagabbra mennie , mert nagyobb a tömegáram a priméren mint a szekundéren .
Tudod , hogy csak " okoskodó " laikus vagyok . :-)
Szerinted mekkora elöremenö -visszatérö hömérséklettel kellene müködnie a primér és szekundér oldalon , ha a belépö kazán elöremenö és a kilépö fütökör közöttinél szeretnénk legalább a delta T 5°C-t tartani ? Saccolok . Kazán 60/50°C fütés 55/40°C Ilyen esetben tudna 8 radiátor 16liter/perc térfogatárammal 15,8kW-os teljesítménnyel füteni Ehhez kell a kazán oldalon 26,4 literes tömegáram . Ezért van a kazánoldal a vastagabbra kötve .
Ide figyelj! Látod azt a képet amit felrakott?! Van egy teteje annak a hengernek meg van egy alja, és ott vannak a csonkok ez ok? Na az a köpeny oldal mert vastagabb! Van azon a hengeren oldalról is 2db csonk ellentétes irányból, az a spirál oldal! Na ennek az utóbbinak kellene a kazánkörön lennie, de nem ott van! Ha megnézed a padlófűtés fele megy! Érteni? :D
Én csak annyit kérdeznék, hogy miért szokták kiönteni gipsszel a felszálló társasház csatorna csőnél körbe a csatorna csövet nálam a lakásban is így van gipsszel pont közvetlen a felszálló strangnál van a wécém is ?
3 éve átalakítottam a fűtésemet, a padló mellé radiátorokat szereltem, jól is működik.
Nem vagyok szaki és nagyon sok jó tanácsot kaptam itt, amit most is köszönök!
Véleményeteket kérem a kazánommal és a termosztátommal kapcsolatban.
Eurostár Junkers ZE 24-2 kéményes kazánom (ezer éves) és Bosch FR 120 (3 éves) termosztátom van. A kazán hol nagy lángon, máskor meg egész pici lángon ég. Én úgy gondolom, ha lenyomja a lángot egész kicsire, az nem lehet valami hatásos, gazdaságos.
Kérdéseim, a kazán vezérlő csinálja, vagy a termosztát is beleszól a láng nagyságába? jó ez a termosztát a kazánomhoz? Automata, vagy fűtés üzemmódra állítsam a termosztátot?
Van egy FÉG CRH 640-113 gázkonvektorom. Azt vettem észre, hogy "bugyogó" hangokat ad. Az történik, hogy a szabályzó elforgatásakor hallani a kattanó hangot, de az égő még nem gyújt be! Kicsit tovább forgatva lobban be a gáz. Mikor automatikusan csinálná, olyan érzésem van(ekkor hallom a bugyogó hangot) mintha adná a gázt de nem tudna begyulladni csak próbálkozik!
Kérdésem, mit tegyek? Tisztítással megoldható? Dugulás lenne valahol? Netán kikopott?
Az is baj hogy nincs ellenáramba, de ez nem lemezes hőcserélő... Ennek van hőcserélő (spirál) oldal, és van köpeny oldal és az van neki fordítva rákötve a kazánra.
Nem olvastam el spirec használatit... de én úgy tudom ez a 105Kw gőz fűtés esetén ennyi. Ez vizesnél kb fele... Ezt még anno a tervezőm mondta, de hogy őszinte legyen annyira nem érdekel már ez a téma... :)
Szóval jelenleg egy irányban vannak a höcserélön az oldalak és nem ellenirányban . Akkor érthetö , hogy nem tud a szekundér oldalon a víz melegebb lenni . Viszont , ha megfordítja a szekundér oldalon például a be és kimenetet , akkor még lehet jó is az egész .
Azt néztem , csak nem tudtam , hogy az a Brilan-é . Viszont azt írja a gyártó , hogy spiráltekercses höcserélö 105kW . Akkor hogyan lehet , hogy nem tudja kiszolgálni a rendszert , ha a bekötés ellenáramú ?
Még nincs eldöntve 100 % ra de ha forrasztok és netán megoldást jelentene akkor meghagynám kis ráfordítás de ha nem hozná az eredményt akkor nem érdemes küzdeni mert a rézcső kidob 2m ötrétegő egy két fitting és kész probléma megoldva és kazán hatékonyan működik max ha marad a vegyes zártá tenném a rendszert.
Igen kapocs, de nyitott a rendszer, és a szekunder oldalon is benne marad a rézcső, az úgy nem fasza. Hosszú távon az úgy nem lesz jó. Ezért írtam neki ha bent akarja hagyni a hőcserélőt (normálisan bekötve) akkor le kell cserélni a szekunder oldalon 5rétegűre a csöveket, és ehhez hozzátettem, ha a vegyes üzemel annak meg nem annyira egészséges hogy 5rétegűvel van bekötve, mert ha ne adj isten megdübbenti, előbb nyomja szét a csövet... Ördögi kör ez...
ha emelném a kazán hőmérsékletet nem változna semmi, a kölönbségek akkor is ugyan ugy megmaradnának csak minden ágon magasabb lenne a hőfok. a forrasztgatást azt még bevállalnám igaz kéne variálni de nem olyan nagy költség ,a vegyes teljes kizárására viszont azért is hajlanék mivel tervek között volt kezdetekben de mivel csak egy telet fütöttünk vele ezért hagytam magam rábeszélni és még van egy kis tüzelő,de ha elfogy csak azért nem fogok venni hogy begyújthassak.Azért mindenkinek köszönöm
Igen , azt értem , hogy romlik a hatásfok . Ha a höcserélö nem képes az egyik oldalról a másikra átadni optimálisan a höenergiát . Viszont azt a tanácsot amit kapott a topiktárstól " A vegyest meg zárd ki teljesen, és ne is használd akkor soha. " , azt egy " kibic " könnyen kimondja .:-)
Neked erröl a véleményed ? Egy rakás pénzt dobna ki, ha szót fogadna elsöre . Ezért írtam , hogy tegyen egy próbát . Aztán ha úgy látja , hogy valóban nem tud optimálisan üzemelni a rendszer , akkor majd eldönti , hogy mi legyen a további lépés .
Én biztosan rászánnák egy délutánt , hogy végigpróbáljam a lehetöségeket , aztán döntenék .
Olvastam az elejétöl , hogy vegyessel van házasítva egy höcserélön keresztül a kondis gázkazán . A mért adatokból kiindulva azt látom , hogy a két oldalon megközelítöleg a bevitt és leadott hömennyiség egyezik . Vagy én látom rosszul ?
Azért egy próbát megérne , ha felemelnéd a kazán hömérsékletet , hogy mi változik , mert azt írtad a szekundér oldalon a radiátorok egyformán melegednek . Ha továbbra sem javul a helyzet , akkor dobd ki a höcserélöt .:-)
Ha zártá teszed akkor nem kell kivenni a rézcsöveket, az csak a nyitott rendszernél okoz gondot. Nem kell külön tágulási tartály sem, mert a kazánban van.
Csak vedd ki hőcserélőt és a szivattyút! Szépen át kell forrasztani, némi 22-es rézcsővel pótolni, és direktbe kell kötni a kazánt az osztó/gyűjtővel. A vegyest meg zárd ki teljesen, és ne is használd akkor soha.
Köszi válaszodat. Arra az álláspontra jutok lassan hogy az egész vegyes rendszer nem ér ennyit .Ha leveszem a réz csövet hőcserélőstül és összekötöm az osztókat a gázkazánnal akkor kell egy zárt tágulási tartály egy biztonsági szelep esetleg egy szűrő ?
Érdekes hogy honnan rendelted ezt a szart, mert a google, nem ismeri :) Ez akkor a fég koppintása minden bizonnyal.
Nyílt rendszernél nem lehet réz cső egyáltalán, mert lukadni fognak a radiátorok 1-2éven belül, meg a vegyes is, ha azt kezded el használni. Az a csak annyi réz sem lehet benne! Zártá kell tenni a rendszert, és a hőcserélőt ki kell venni! Zárt rendszerhez a vegyes védelmére be kell rakni egy thermikus elfolyó szelepet, és egy automata töltő szelepet.
Inkább ezt csinálta volna a szerelőd kapásból, minthogy leválassza hőcserélővel egy teljesen új rendszert. Ráadásul mint írtam a hőcserélővel is még ott a rézcső ami eszi a vasat... Akkor szekunder oldalon mindennek 5 rétegűnek kellett volna lennie... de arra meg jó szívvel nem kötünk vegyest. Szóval a lényeg, ahogy Gyurcsány mondaná: Ez el lett b@szva, nem kicsit, nagyon! Tudom ez nem vigasztal... Helyre kell hozni.
A hőcserélő teljesen új volt ahol rendeltem a többi cuccot is a fütéshez szerelő mondta kn2 105 kw legyen ott volt de mint zöld fülü tipusra én akkor még nem tudtam különbséget tenni lehetett volna Fég Spirec is de nem az lett .Szóval ezt beszoptam
egyébként tetszik amit irtál. Még annyit réz cső csak ott van amit láttál képen, mindenhol máshol műanyag van.és nyitott a rendszer.Kazán védelem miatt lett a hőcserélő , de a vegyest csak ősszel és tavasszal kivánjuk használni amikor jól esik egy kis meleg esténként .Köszi mindenkinek hogy ennyit foglalkoztok a problémámmal
Ok, értem. Ez a hőcserélő mint kapocska is írta régi fég kazánokba volt, tehát ez tuti nem egy új darab, mert ilyet nem vesz senki boltba polcról!
Ezt mielőtt betette a szerelő szarrá kellett volna savazni, géppel órákon keresztül! HMV készítésre szolgált, tehát tuti hogy vastagon vízköves! Biztos vagyok benne, hogy valahonnan leszerelte, azt csak berakta neked. Ha a rendszer új (réz és műanyag csövek vannak ahogy látom) és zárt is feltételezem, akkor dobd ki a pitsába azt a hőcserélőt belőle, mert tök felesleges! Egy Fernox TF1 total filter kell a gázkazán elé és kész, mehet egybe minden. Ha meg nyitott a rendszer, (mondjuk a rézcsövektől az összes radiátorod kifog lukadni), a kazánt levédheted ettől függetlenül ha nagyon akarod a hőcserélővel, de lehet inkább tényleg elmennék venni egy lemezes hőcserélőt, jobban jársz mint ha ezzel a meglévővel szarakodsz. Ha egy régi őskövület, nyitott vas rendszered lenne a vegyessel, akkor azt mondanám maradjon ez a hőcserélő, de ide nem való ebben a felállásban.
A fent vastag kazán előre alsó vastag kazán visszatérő
Jól látod, a szivattyú amin van radiátor visszatérő ahol kék gólyóscsap az radiátor elmenő, rézcső megy osztóba ami cső tovább megy az a vegyes kazán csatlakozása, csapokkal elzárva
Nekem a képek alapján olyan mintha a köpeny oldal pont az lenne, ami a kazán fele megy, mert a kép alapján az alsó/felső csonkok vastagabbak, mint az oldalsó.
Ha ez így van ahogy mondom, akkor fordítva van rákötve a hőcserélő a kazánra, ami kb felére csökkenti a hőátadás hatékonyságát. A kazán fele még mindig nem látom hova mennek a csövek? Melyik az előremenő és melyik a visszatérő?
Ha valóban jó a szekundér oldal ( amit írtál az valós adat , 45°C belépö hömérséklet és 20°C kilépö hömérséklet a radiátorokon ) , akkor a primér oldalt kell beállítani . Feltételezzük , hogy a höcserélö megfelelö méretü teljesítményileg ! Ilyenkor más nem marad , mint emelni az elöremenö hömérsékletét a kazánon . Figyelni kell a kazánt , elöremenö - visszatérö hömérsékletet .
Kevés a kazán teljesítménye . Amit írtál adatokat , az durván 7,8kW-ot takar . Egy kérdésem lenne . Minden radiátorod egyformán meleg fent és lefelé is egyformán hül ? Elöször a szekundér oldalt hangolnám egyformára , aztán avatkoznák be a primér oldalon .
Köszönöm a választ. Mellékvízmérő gondolom, mert társasházban lakunk. Majd felhívom a vízműveket, hogy mit mondanak. Mi 2011-ben költöztünk ide, akkor volt vízóracsere. Csak azért a közös képviselő nem éppen korrekt, mert szeptemberben volt közgyűlés és akkor azt mondta, hogy vízóracsere kell mindenkinél, akinél régi, de lehet, halasztódik majd a csere ha olyan lesz a járványhelyzet. Sokaknál már lecserélték, viszont azt hittem, hogy most leálltak vele a járvány felfutása miatt. És egyébként email-ben kellett megszavazni, hogy 3 cég közül melyiket választjuk a vízóracserére. Gondoltam akkor majd szervezik, hogy mikor jönnek szerelni, nem nekünk kell egyénileg intézni. Tulajdonképpen ezért is volt a cégválasztás, hogy ne egyénileg kelljen szerelőt keresni. Erre most írja a levelet, hogy voltak-e már nálam és hogy elég hosszú idő eltelt már szeptember óta, hogy megcsináltassam, úgyhogy ha év végéig nem teszem meg, akkor dupa közös költség. És megadta egy úgymond rendes szerelő számát. Legalább megírhatta volna akkor még idejében, mondjuk akár szeptemberben, hogy mégis egyénileg kell csináltatni.
Nem tudjuk, hogy fő vízmérőről van e szó. Ennek a mérőnek a cseréje 4 évente esedékes és a szolgáltató elvégzi. Aki használja (és felel érte ) annak csak a csere lehetőségét kell biztosítani.
Aztán vannak az un. mellékvízmérők. Cseréje eddig 8 év volt. A mérő és a csere költsége a fogyasztó feladata.
Melyik a kettő közül ??
Vannak még egyéb státusú vízmérők is. pl. az almérők. Annyit tesz be a tulaj amennyit akar, akkor cseréli amikor akarja.
És további státusz az iker -vízmérő. Ennek jogállása azonos a fővízmérőjével. Cseréje a szolgáltató feladata.
"akkor én is követelhetem, hogy jöjjön a szerelő szkafanderben meg teljes védőfelszerelésben. "
Ha a lakásodba megy követelheted akár "béke " időben is.
Amúgy a fővízmérők majd mindig aknában vagy pincében vannak, oda nem kell szkafander. A mellékvízmérők vannak lakásokban.
Nos ha oda ilyen szigorú belépési feltételeket támasztasz, a cserét végző egyszerűen faképnél hagy.
Nem történik semmi azonkívül, hogy a szolgáltató felfüggeszti a számlázást. Úgy tekint rád mint vízmérő nélküli fogyasztóra.
Ő a pénzét megkapja a fővízmérő alapján.
Mit csinál a társasház ?
Hát átalányt számol. Egy feltételezett fogyasztás alapján. Az a vízdíj pedig lehet akár a normálnak a duplája is.
Tudja valaki vízóracseréről mi a szabály? Azért ez elég abszurd, hogy minden felfüggesztve, hosszabbítva, még a lejárt személyik is, szakorvosi javaslatok, érintésmentes vásárlás, postás, futár ideadja a cuccot aláírás nélkül, de egy vízóra csere nem várhat pár hónapot. Létezik ilyen? Mert, ha ennyire kötelező, akkor én is követelhetem, hogy jöjjön a szerelő szkafanderben meg teljes védőfelszerelésben.
Most 52 kazánhő radiátorhő 40 körüli de ha hidegebb lesz akkor csak kazán hőemeléssel lehet tartani a lakás hőmérsékletet .
ha az 52 ből ki tudnék hozni 45- 48 - at azzal már jó lennék ,de ha rosszul gondolom nyugodtan ird meg.Szerintem a hőcserélőből alacsony hőmérsékletű viz távozik nem találom gazdaságosnak és a kazán visszatérő csak 6-7 fokkal alacsonyabb a kazán elmenőnél. A vegyes kazán leválasztva (elzárva)
A korábban említett kisház+nagyház fűtés megreformálása nagyjából elkészült.
Így néz ki az "alapkör". 28-as pressfites acél csőből van. 25-ös a hasznos keresztmetszete. Összesen 5m cső van mondjuk, a fal másik oldalán ott van a kazán és a Wilo Yonos Pico 25/ 1-4.
Most fix 1.5m emelőmagasságra van állítva az alapkör (itt nem látszó) szivattyúja. Ez valószínű túlzás még, mert hiába csak a kisház szivattyúja megy és csak ott van hőigény, kicsit az alapköri szivattyú megtolja a nagyházat is. Lehet más gond is, de gondolom az alapköri szivattyú beállítása lehet legfőképpen nem?
A kazán 24 kW teljesítményéhez mondjuk 10 fokos hőmérséklet esés melletti térfogatáramra kellene beállítani az "alapkört" nem?
Tehát random az Uponor ötrétegű katalógusból egy hasonló hasznos átmérőjű csövet nézve:
400 Pa/m lenne a fajlagos nyomásesés tervezési állapotban. 5m cső mellett 0.2m lenne a csövek melletti nyomásesés, amde legyen még az egyenes szakaszokkal egyenértékű akár az alaki ellenállás. 0.4m a totál nyomásesés akkor mondjuk az adott csővezeték rendszerben. Akkor ennyire terekjem le a szivattyút, azt meg kell nézni hogy működik akkor? Wilo adat a netről:
Fix 0.5m emelőmagasságban gondolom a B lenne a munkapont. Ez a minimum, amire be lehet állítani, meg kéne néznem egy olyat lehet... Persze az is lehet, hogy fix fordulaton I.-re rakva is elég lenne kb., amit produkál a szivattyú (A pont kb., ha túlbecsültem az alaki ellenállást pl...)
Hőátadásban, lehet. De amikor egy nyitott vas rendszer van a másik oldalon és felteszel egy lemezest, azt kb 2-6hónap alatt televágja szutyokkal. Amíg ez a KN2 vígan muzsikál! ;-)
KN hőcserélők esetében csak a tömegáram hozhat eredményt, mert ott a "köpeny" oldal jóval kisebb ellenállású, szemben egy lemezes hőcserélővel ahol mind a két oldal ugyan az. Az hogy a primer körön milyen kazán lóg, ebből szempontból lényegtelen. A szekunder oldal tömegárama a lényeg ennél a hőcserélőnél.
Bálás vagy táblás kőzetgyapotot tudsz köré kötözni.
De csöveket (és a bojler is annak számít alakra) szigetelni nem olyan egyértelmű, mint síkokat! Ugyanis míg síkok szigetelésnél a felület minimálisan nő meg (elhanyagolható), addig cső szigetelésénél minnél vastagabb a szigetelés, annál nagyobb felületen is hűl! SZóval nem fogsz vele olyan sokat nyerni attól tartok. 2-3cm vastagság után már egyszerűen nem érdemes. Érdeme számolgatni vele...
Párezer, tízezer nagyságrendben gondolkodva mit javasoltok? Milyen ilyen utólagos szoknyát lehet egy sima bojlerre húzni? Ok, hogy léteznek indirekt tárolók, pufferek, amihez adják...de egyébként mit lehetne rátenni, ha az ember szeretne?
Köszi az ötleteket.
(a bojler nem eldugott helyen, padláson lenne, hanem látható helyen, tehát nagyon gány se kellene legyen)
Nem kell lecserélni, tökéletesen elég az a hőcserélő, sőt 100x jobb mint egy lemezes, mert az ledugul ez meg nem.
Mivel méred ezeket a hőmérsékleteket? Mert ha ilyen ráfogatott analóg szarokkal akkor azt felejtsd el... infrás vagy lézeressel kell megmérni!
A kazánkörön a visszatérő hány fokos, és a hőcserélő visszatérő hány fokos? Hőcserélő keresztáramban van kötve? Fénykép jól jönne!
Az se mindegy mikor méred ezeket az értékeket, mert pl ha a felfűtés kezdetén, akkor ez az érték teljesen reális is lehet. Nem tudjuk mekkora a rendszered, és mi van rálógatva, és mennyi stb... a tömegáram szabályzás lesz a megoldás!
Igenm ez kétségtelen hogy a problémás esetben kevés víz fordul meg a hidrováltó után. Ha bekapcsoláskor kinyitok minden radiátort, majd amikor már lemodulált szépen elzárogatom a "feleslegeseket", akkor vígan le tud modulálni amíg kell. DE induláskor a túl nagy (50%) indulási teljesítmény már túllövi.
Persze induláshoz biztos nagyobb gázmennyiség szükséges a biztos gyújtáshoz - az a kérdés, hogy mennyi? 25%-kkal ha indulna (5kw) az már tuti jó lenne ilyen szélsőséges helyzetben... KÉrdés hogy ennyivel el tud-e egyáltalán indulni, illetve hogy lehet ezt neki beállítani...
az a fura, hogy az S paraméterekre nem tudom léptetni a menüt, azt egyszerűen átugorja. G után jön a P. Megnézni sem tudom (onnan tudom hogy 51%, hogy beszabályzásnál kiírja)
P2-t már lejjebb vettem 60%-ra, nem segít - bekapcsolás után az a 10mp míg elkezdi levenni a teljesítményt, már nagyon sok. (A kazán után egy DIM-ABT modul van, hidrováltóval egyébként)
t2-t is levettem már, azzal csak azt érem el hogy még hamarabb kikapcsol, mert hamarabb eléri azt a hőmérsékletet :(
A kérdés - hogy tudnám beállítani a bekapcsolási teljesítményt? A kézikönyv azt sugallja hogy teljes beszabályzás közben be lehetne állítani, de nem jövök rá hogyan. Magától meg 51%-on indul - ez azért sok, mert ha kicsi a hőelvétel, akkor irtó sebességgel túlfűt mire visszaszabályozna, aztán kikapcsol - és így ezt csinálja folyamatosan.
Vissza lehet/szabad venni ezt mondjuk 10%-ra? Vagy akkor már nem tud begyújtani? Mennyi ennek a minimuma?
Most zártam úgy érzem kézrátéttel valamivel emelkedett a vizhőmérséklet köszi válaszokat azt még korábban mértem a kazánvisszatérő csak 6-7 fokkal volt alacsonyabb
köszönöm a válaszokat. de nagyon elég lenne a 70 is. csak az a gondom nem tudom, hol kell átállítani. már csak embert kellene találnom a karbantartásra. van elvileg légtelenítő azon a körön is, a kimenő ágon.
A hmv átmosást egyébként meg tudják csinálni ha azon a körön nincs csatlakozó? nem tudom hova tudnák rátenni.
Segítséget szeretnék kérni vegyes rendszerű fűtésem van ezért hőcserélőt kellet beépíteni gázfűtésnél a kazánból az előre menő vízhőfok 52 fok a hőcserélő 40 fokos vizet küld a radiátorok felé azt szeretném kérdezni ez megfelelő e kicsit kevésnek találom.
igen köszönöm, nem változtattam semmit évek alatt a beállításokon
utsó karbantartás ezév július. panelcsere 2 éve villámcsapás miatt, ionizációs elektróda csere most.
(kinti oldalakon, szivattyú, áramlás, füstgázelvezetési problémákat írtak, de itt elvileg ezek nem jönnek elő, a beépített szivattyú jól dolgozik látszólag, ventillátor hibát nem ír ki)
úgy 72-75 fok között kapcsol ki, alatta nem. (egyébként könyv szerint 85ig kell bírnia) fűtés előremenő 45-50 fokos gyártott víz - időjárástól függ - sosem kapcsol ki (szerencsére). az érzékelőt nem változtattam, 40 fokos vizet kérek tőle.
van áramlás, az áramlás sebessége már kérdéses. illetve hőleadást nem érzek a két cső között, bár ezen a kis távolságon - a csőkígyő hossza, kb 100l-t térfogatot melegít, nem tudom mennyit kéne veszíteni, korábban nem figyeltem meg.
Így elsőre nekem a szobatermosztát gyanús. De tudni kéne azt is, hogy a kazán termosztátja mennyire van állítva. Mert lehet, hogy nagyon alacsonyra van, akkor meg hiába kap jelet a szobai termosztáttól, nem fog bekapcsolni, amíg alá nem hűl a víz benne.
Van egy termotéka 25ES gázkazánunk. Mostanában elkezdte azt játszani, hogy a termosztáttól megkapja a jelet de nem kezd el fűteni, csak az őrláng megy. Ha leviszem a kívánt hőfok alá a termosztáton a hőmérsékleten majd visszakapcsolom akkor viszont elindul. Elég véletlenszerűen szokta csinálni, többnyire éjszaka amikor 2-3 órát nem kell fűtenie. 21 fokra van éjjelre is állítva és párszor már megjártuk, hogy 19 volt reggelre a termosztáton világított is a jel, hogy megy a fűtés de a kazán nem fűtött. Egyetlen egy alkalommal olyan is előfordult, hogy nem kapcsolt ki és felfűtött 24 fokra éjjel. Melyik része lehet beteg a kazánnak?
Jó napot, kérem tisztelettel a hozzáértők segítségét. Alapprobléma immergas 12 x kond kazán adott hmv indirekt tárolóval és a fűtés körrel. 8 éves, 2 éve panelcsere, 02-es hibakódra fut, túlfűtés biztonsági v füstgáz termosztat beavatkozása, de csak hmv készítés során (max 75 fok) előremenő jön elő a probléma. ionizációs elektróda cseréltetve hogy azt kizárjam. A hmv csőkígyó eltömődésére gyanakszik a gázos, (nem érzek deltaT-t a két ágon), ami sanszos. jönnek átmosni a rendszert, amúgy is kellene, de pont a hibásnak vélt hmv kört hogy mossák át ha a kedves gépész kivitelező nem tett csatlakozó csapokat arra a hmv ágra? köszönöm
Egyébként a kazán 55 fokon van és szerintem nálunk nem nagyon kell feljebb venni a hőfokot ez egy új építésű ház klíma téglával és 20 as szigeteléssel.
Fel vitték a kazánhoz. De most akkor ez baj? vagy ha annyira nem nagy baj hogy felmegy 70 fokra akkor annyira nem foglalkoznék vele csak megijedtem. De telefonba azt mondta valamilyen szinten be keveri hidrováltoba.
Miközben a melegvizet melegíti, nem hiszem, hogy modulál. Illetve mintha lett volna olyan, hogy ilyen művelet közben megszűnt volna az égés, majd begyújtotta újra egy pillanat alatt. Ezt még nem láttam a saját szememmel, de mintha úgy hallottam volna a távolabbi helyiségből. Majd rajta tartom a szemem, hogy akkor mi is történik pontosan.
Egy Buderus zárt égésterű cirkóm van, aminél azt vettem észre, hogy az utóbbi napokban egyértelműen nem egyenletesen ég benne a gáz. Az az jelenti, hogy kb fél percenként kicsit lehalványul. Ki fogok hívni persze egy szerelőt, mert ilyenhez nem nyúlnék de érdekelne, hogy kb mire számíthatok. Esetleg egy tisztítás is elég lehet vagy cserélni kell az egész kazánt? :-)
Ne aggódj egy jó darabig nem tervezem nézegetni max nyomásra nézek rá még. Köszönök mindent nektek is! Remélem egy jó darabig nem kell segítséget kérném.
Kész van a rendszer működik külön a két kör. Viszont most le kapcsolt mind a két termosztát és a kazán utánkeringetési ciklusa le futott és 70 fokig is fel ment miután le állt. És 70 fokot el érte most kezd lejebb menni a hőmérséklet. Fel hívtam aki csinálta azt mondta ez normális. Ez akkor normális?
Közvetlen a hőcserélő visszatérőben kell lennie az iszapleválasztónak. Az hogy ez 20cm vagy 3m a rendszer sajátosságait figyelembe véve kell eldönteni.
Újabb tanácsot szeretnék kérni. Adott egy kondenzációs gázkazán, amely egy hőcserélővel adja át a hőt a fűtővíznek. Társul mellé egy keringető szivattyú, és egy ülepítő szűrő, ami közvetlen a hőcserélő elé van beépítve. Átalakítás miatt a szűrőt máshova kellene helyezni, mert nem fog elférni a leendő helyén. Kérdésem, ennek a szűrőnek mindenképpen a hőcserélő közvetlen környezetében kell lennie (feltételezem, hogy a hőcserélőt védi az eltömődéstől), vagy lehet máshova is a rendszerbe elhelyezni tetszőlegesen? Elgondolásom alapján máshol is ugyan úgy ülepít a rendszerben, de nem akarok a hőcserélőt károsítani.
Nem. Ez nem kondenzációs kazán, tehát ha alacsony hőfokon használod, akkor lekondenzál és elrohad a főégő stb...
A padlót le kell "választani", vagy hőcserélő, vagy keverőszelep stb... mert abba nem mehet 40foknál melegebb víz. A radiátor meg 60-65 fok, amit a kazán normál üzemben előállít.
Igen értelek de a bekerülési része nem érdekel ő dolga. A plusz egy szivattyú mennyit jelenthet éves szinten? Szerintem pár ezer forintról beszélünk és legalább már működni fog akkor a rendszer normálisan.
Tegnap este még ki jött egy szakival a szerelő mert ma jönnek csinálni és a szaki is mondta ezt a hidraulikus váltót de az ugye problémásabb utólag már be szerelni és mondta hogy a másik megoldás ők nekik van saját vezérlésük ami késleltetve zárja a szelepet és így oldaná meg ő a kazán utánkeringetést. Szerinted ez így jó?
Igen...és Facebook-on töröltétek az összes kommentet ami az üzemeltetési költségeket tárgyalta, ami ugye több mint hármoszoros díj normál nappali áram díjszabásnál a kondenzációs gázkazán fogyasztásához viszonyítva.
Milyen sz..r lehet, hogy itt minden hozzászólás megmarad :D
" Bárkinek jó-rossz véleménye van erről a kütyüről? "
Ezzel lehet bizonyos vizsgálatokat végezni. Kérdés hogy érdemes e és hogy aki vizsgálódik, az tudja e értelmezni.
"(lakásfelújításnál megtalálni hol fut a vízcső" jó vízszerelő e nélkül is megoldja a problémát.
A házhő mindenütt szivárog, az egyik helyen jobban a másikon kevésbé. Sőt legalább 15 féle mértékben szivárog a hő.. az ajtók és ablakok környékén jobban, a hőhidaknál is jobban, mint egy homogén mezőnél.
Ha leszigeteljük a házat, ez a probléma értelmetlenné válik.
Mint ahogy ha fázunk, felöltözünk, amennyiben még mindig, még több göncöt veszünk magunkra.
Így aztán indiferens hogy a lábunk és kezünk vége felé több hő távozik mint a pocak tájékán.
Mire jó mégis ?
Hát kezdőknek annak szemléltetésére hogy a hő nem egyenletesen távozik, a lakótér belső fal - hőmérséklete nem homogén.
" Bárki használt már ilyet?"
Anno régen, nagyon régen egy hőtechnikai berendezés minősítésére kitalálta az egyik kolléga ,hogy ha van már hőkamera, akkor használjuk is. Valami műszaki gubanc miatt kellett a kuntsaftot megnyugtani. Sőt elbódítani.
Akkor haza vittem a hőkamerát és az egyik üzemelő olajkályhámat le hőkameráztam.
Nos a mérés eredményei .
A kályha diszpalástnál olyan 60 - 80 fok,
a felső platninál a legforróbb 230 - 250 fok és még a füstcsőnél is legalább 120 fok.
Mind olyan hőmérséklet ami érintésre baleset veszélyes. Megjegyzendő , hogy a fénykorban 1,5 millió olajkályha üzemelt, de azért baleset csak a bénáknál fordult elő.
Az ember 10 ezer éve él együtt a tűzzel, ha vigyáz rá és ésszel kezeli elkerüli a balesetet, ha figyelmetlen megéghet !!
Ami jó ebből az a Testo, viszont az nem olcsó. Ha nem ezzel foglalkozol, szerintem inkább bérelj egy minőségi darabot, minthogy beletedd a pénzed ilyen kínai szutykokba.
Hőkamerát keresek...kis saját amatőr céljaimhoz (lakásfelújításnál megtalálni hol fut a vízcső, padlófűtés validálás, esetleges házhő szivárgás kintről kimérve)...
Aranyáron vannak az ilyen kütyük...
Körbenéztem...Számomra egy ilyen is elfogadható...
Bárki használt már ilyet?
RX-380as, elvileg olyan 10 méterig bírja, ergo a házat is nagytotálban láthatom.
Hát igen lehet etetni az embereket különféle dumával.
De miért pont a norvég fűtőpanelek váltak világszerte fogalommá?
Talán azért is, mert a norvég fűtőpanelek nem csak a nevükben norvégok, a skandináv ország háztartásainak nagy részében valóban ilyen fűtési rendszereket használnak. Minden norvég fűtőpanel valóban Norvégiában készül, szakértő kezek által és valóban minőségi anyagokból. Nincs bennük semmilyen mozgó vagy kopó alkatrész, ezért is nagyon hosszú élettartama van minden darabnak. A norvég gyártó 5 év teljes körű cseregaranciával árulja termékeit. Akár önálló fűtésre szeretnénk használni, akár kiegészítő fűtésként, minden esetben remekül működnek. Gyakorlatilag bárhol alkalmazhatóak, ahol elektromos áram van. Bátran ajánljuk lakásokba, házakba, nyaralókba, üzlethelyiségekbe. Ráadásul a legtöbb típus fröccsenő víz ellen is védett, így fürdőszobák és egyéb vizes helyiségek fűtésére is nagyszerű megoldás lehet.
A norvégok azért fűtenek villanyárammal. mert rendkívül sok elektromos áramuk van, így occsó náluk. Aztán eltt gázuk si az meg eldják olyan országoknak, ahol nagy a népsűrűség, sőt gazdagok is. Gázt azért lényegesen drágább vezetni mint villanyt.
Na meg a norvégoknak előbb volt occsó villanyuk mint gázuk.
A fiúnál 9 x 5 méteres műhelyben kandalló, 100 éves bontott fenyő gerenda 1-2 talicska/ nap. Bent a nappaliban meg 1-2 festékes vödör kemény fa. Köszi inkább nem. Volt benne részem.
Szuper. Almérő is ki van vetitve, hogy lehessen látni mennyi a fogyasztása egyi ilyen irodának? Van kalukuláció, hogy mennyi Ft-ba fáj, egy átlag lakás fűtése egy évben?
Sziasztok! Szeretném megosztani veletek, hogy az elmúlt hetekben elkészült az irodánk teljes átalakítás, aminek köszöngetően infrafűtés (Fűtőfólia) került a mennyezetbe, padlóba és falba is. Így most bárki ki tudja próbálni, milyen egy infrafűtéses lakásban lenni.
A melléképületben nem lesz folyamatosan fűtve, ezért felesleges nekem oda egy modern kondenzációs gáz kazánt telepíteni, illetve túl nagy a beruházási költsége számomra. Másrészt én még mindig 18-20 ezer forint között vásárolom a fa erdei! köbméterét, és ez nem puha fa, hanem kemény.
Azért szeretnék vastagabb előre menő csöveket, hogy a víz biztosan megforduljon az L alaknál is, mivel van benne egy dobás is, ki kell kerüljek egy ajtót. Úgy gondolom, hogy ott eléggé megnövekszik az ellenállás, plusz az L alak oldalán 3 elég nagy radiátort kell ellátni (600x1200 kb), amihez nem mehetek egy 3/4-es csővel, mert a hasznos keresztmetszetéből adódóan nem tud elegendő vizet szállítani.
Természetesen ez csak az én gondolat menetem, szívesen várok más ötleteket is.
Én csak azt nem értem, miért akarsz egy 60-as évek korabeli fűtési rendszert építeni?
Ettől van már sokkal modernebb megoldások a vegyesre. Mondjuk már eleve nem értem azt aki 2020-ban vegyesben gondolkozik, hacsak nem ingyen van a fa hozzá... de ez legyen a te gondod.
Ha szivattyús lesz akkor nem kell a felső elosztás, meg ezek a bazi vastag csőátmérők sem.
Melléképület fűtés kiépítésében szeretném a segítségeteket kérni. Az alábbi két képen felvázoltam két elvezetési módot, szerintetek melyik lenne hatékonyabb? Sima vegyestüzelésű kazán, 6/4-es lenne az előremenő illetve a visszatérő ág, a radiátorokhoz pedig 3/4-es csővel állnék le/fel. Mint ahogy a képeken látható a visszatérőben kapna egy keringető szivattyút. Nincs szintkülönbség, egy szintben lesznek a radiátorok. Talán ami említésre méltó, hogy a fő ágból egy T idommal lesz leágaztatva egy másik ág, ami "L alakban" (3.kép) fut tovább, itt gondolom eleve nehezebben fordul meg a víz. Ez csak egy gyors séma, természetesen a 3. képen az előremenő alatt fut a visszatérő is, illetve több radiátor is van egymás után mindkét oldalt.
Működőképes ez a csövezés, megfelelnek a csőátmérők?
Adott egy Bosch Condens 5000 WT tárolós kondenzációs fali gázkazán és hozzá Bosch CW 100 külső hőmérséklet érzékelős fali szabályzó (termosztát). A készüléket szakszerviz kötötte be és üzemelte be. A teljes lakás padlófűtéssel megy, nincs szekunder szivattyú. Olyan problémám van, hogy ha beállítom a helyiség hőmérsékletet mondjuk 21'C-ra akkor azon veszem észre magam, hogy egyszer csak izzadok és megnézem a termosztátot amin 25'C van és a kazán még fűtési üzemben van. Ez hogy lehetséges? Normális? Nem gondolom. Manuális üzemmódban van a termosztát, vagyis amit beállítok az van elvileg addig amíg azon nem változtatok. Van valakinek ötlete, javaslata? Esetleg tapasztalata?
Adott egy 25 éves 2 körös rendszer melyben az egyik kör (tetőtér) 4 db DK 22k 900-as lapradiátor, a másik kör( földszint) 70nm padlófűtés. Klasszikusnak mondható Éti kazán + fekete-csövezés, a radiátorokhoz műanyagcsövezés (nem 5rétegű) vezet. A padlófűtés osztója is heggesztett feketecsőből van, ami PEMÜ csövekből lefektetett 5 körhöz kapcsolódik. Nem teljesen vagyok laikus, a tapasztalatokról érdeklődöm: Kondenzációs kazánra cserénél elképzelésem szerint a 2 kör megmarad, fekete-csövezés cseréje szükséges rézre. (Ariston Clas One alapból fogad 2 termosztátot, a radiátoros kört a kazánban lévő szivattyú kezeli, a padlókört külön szivattyú keverőszeleppel beállított vízzel kezeli, ill. zónaszelepek a beavatkozók).
A fő kérdésem, hogy szükséges-e a régi PEMÜ és műa. csövezés cseréje, ugyanis ezek még nem oxigén-diffúzió mentesek, így ha máshol nem is de a radiátoroknál továbbra is korróziót okoznak. (ez jelentősen emelné a költségeket- aljzatbeton bontás stb.- ami enélkül sem lesz csekély); Esetleg:elegendő az iszapleválasztó a kazán visszatérőbe? És/Vagy: létezik olyan hőcserélő (amely nem igényel nagy üzemi nyomást, és nem nagy a vesztesége) amivel le lehet (kell?) választani a padlókört.Vagy, iszap ígyis úgyis keletkezik a vas radiátorok miatt, és nem kell foglalkozni külön a PEMÜ csövezéssel, maradhat. De még így is marad a hőcserélő+iszapleválasztó kérdés: kell vagy nem kell, elég az iszapleválasztó?
Hát jóvan :) A "a hőigény/fűtési teljesítményt egy órára vonatkoztava adják meg" ezennel visszavonom, ez így ebben a formában tényleg nem igaz, én sem erről írtam a későbbiekben.
Quadriga T2-es kazánomhoz egy donort, ami elektronika hibás. Az elektronikát megtudom csinálni, de az egész működéséhez kellene gáz. Gázpalackról nyomáscsökkentővel le lehet tesztelni, hogy indul e?
Nem tudom jó helyre írok-e, de szeretnék segítséget kérni Siemens Rev 24 termosztát beállítással kapcsolatban.
A probléma a következő: a 4-es,5-ös DIP kapcsoló "ON" állásba van állítva, itt elvileg öntanuló üzemmódban kellene működnie a termosztátnak, vagyis ( ha jól tudom) a beállított időpontra a kívánt hőfokra kellene felfűtenie a helyiséget, de nem teszi, a beállított időpontban kapcsol be, akkor kezd el fűteni a kazán.
Mi lehet az oka? Mit rontottam el? Tudna valaki segíteni?
Mielőtt elbúcsúzom, ksancinak a 117423-ra (én is) adtam egy minuszt.
Most megpróbálom a saját szavaimmal leírni, hogy miként is van ez a teljesítmény-energia dolog. Hozzátehetném, hogy "Anyukám is értse..", de ez egy pejoratív kifejezésnek tűnhet, amiből nem mindenki érti ki az "évődést", és elküld p...ába.
Előveszek egy műszert, amivel feszültséget, áramot, teljesítményt és fogyasztott elektromos energiát is lehet mérni. Van egy hűtőgépem, ami automata bekapcsoláskor (amikor dorombol) 2200 W (2,2 kW) teljesítményt vesz fel a hálózatból. Ez van ráírva hátul az adatlapra! (ez csak egy példa!).
Mérem a feszültséget (akár a mellette lévő konnektorban multiméterrel) : 220 V
Az előbb említett kombinált műszert nem kell áramméréshez úgy sorba kötni, ahogy a suliban csináltuk 1958-ban az ampermérővel. Ennek a műszernek van egy 220 V-os dugója, meg egy 220 V-os aljzata - be kell őt iktatni a hűtő és a fali konnektor aljzat közé.
Átkapcsolok árammérésre: 10 A
Már fejből tudom, hogy a pillanatnyilag mért teljesítmény (P=U×I) 220×10=2200 watt (2,2 kW). Ez öt vagy tíz perc múlva is ennyi lesz, ha állandóan dorombol a hűtő.
A Műveknek viszont nem teljesítmény, hanem felhasznált energia után fizetek. Ha kihúznám a hűtőt (örökre), akkor semmi pénzembe nem kerülne a hűtő üzemeltetése.
A felhasznált villamos energia (vagy watt-fogyasztás) viszont a teljesítmény és az eltelt idő szorzatából adódik.
W=P×h, amit wattórában kapunk, ha P[watt] és h[óra] mértékegységgel dolgozunk.
Most átkapcsolom a műszert fogyasztásmérésre (ilyenkor nullázni kell, hátha "emlékszik" valamire).
Elindítom, mert ez egy folyamatos mérés, a mutatott érték nulláról indul, az idő múlásával növekszik. Fél óra múlva a műszer 1100 wattórát mutat (1,1 kWh). Nyilván, hiszen 2200 watt × 0,5 óra = 1100 wattóra (watth). Ekkor a hűtő csendben marad. És amikor egy óra múlva ránézek a műszerre, akkor 1320 wattórát mutat. Ebből tudom, hogy a második félórában csak 6 percet dorombolt a hűtő, ami ugye 1/10 óra, ami 2200×0,1=220 wattóra, ez adódik hozzá az előbbi 1100 wattórához.
Azt most ne feszegessük, hogy a hűtő akkor is fogyaszt, amikor nem dorombol (a fedélzeti komputer!).
Ezt a mérést most nem végeztem el!:-)) De évekkel ezelőtt többször elvégeztem. Mert azt fejből tudom, hogy ha egy 100 wattos izzót 10 órán keresztül járatok, akkor 100×10=1000 watth (1 kWh) villamos energiát fogyasztok. De a változó (ki-bekapcsoló) teljesítménnyel üzemelő fogyasztó villamos energia fogyasztását csak becsülni lehet!
És titeket is becsüllek azért a sok információért, amit kazán és radiátor ügyben kaptam. A szerelők csinálták meg, nem én, de most már tudom, hogy mit és miért csináltak.
Mindenkinek köszönöm!
Kellemes Ünnepeket!
(Mert én csak akkor jövök ide, ha bajban vagyok:-(( :-)))).
"téged a leadott energia érdekel (azért fizetsz, MJ-ban van a számlán). Egy óra alatt ebből tudsz egy átlagteljesítményt mondani, csak elosztod a leadott energiát (amit az elfogyasztott gáz mennyiségéből és a fűtőértékének szorzatából kapsz meg) az 1 órával."
A jófogáson vagy a marketplace-en tuti van fent használt öntött vas, az örök élet. 20-40e ft között mindig szokott fent lenni, csak azt nézd meg hogy újfajta CR6 gázszelep legyen rajta.
Itt van egy elég újszerű, ingyen házhoz szállítva:
(nincs ott a típus, meg kell kérdezni hogy ez öntött vas e)
A 18kW a maximális teljesítmény. "Mennyi hőteljesítményt fog leadni egy óra alatt" - ez megint hülyeség, téged a leadott energia érdekel (azért fizetsz, MJ-ban van a számlán). Egy óra alatt ebből tudsz egy átlagteljesítményt mondani, csak elosztod a leadott energiát (amit az elfogyasztott gáz mennyiségéből és a fűtőértékének szorzatából kapsz meg) az 1 órával.
Hétköznapi analógia a teljesítményre az autók sebessége (a teljesítmény az egységnyi idő altatt végzett munka, a sebesség meg egységnyi idő alatt megtett út). Ott is, ha képes 200km/h-ra, attól még nem mész mindig annyival. És hogy mennyi utat tesz meg egy 200km/h-ra képes autó 1 óra alatt? Ennyi adatból erre nyilván nem lehet választ adni, legfeljebb annyit, hogy maximum 200 km-t. És ha azt kérdezik, hogy 2 óra alatt mennyi utat tettél meg, nem azt feleled, hogy 400km/h-t, hanem azt, hogy 400km-t. Azt, meg hogy mennyi volt az átlagsebességed az adott szakaszon, elosztod az út hosszát a megtett idővel.
Bocs a fizikaóráért, de tényleg idegesítő már ez a folytonos teljesítmény/munka keverés.
Itt mindenki hiányzott az általános iskolából? A teljesítmény egy pillanatnyi érték, nem 1 órára, 1 napra, 1 másodperce stb. vonakozik. Energiafelhasználás (J, Ws, Wh, ...) ami egy adott idő alatt értelmezhető. A villanyszámlán is Wh a mértékegység, nem W (meg az abszolut hülyeség W/s, ami nincs és teljesen értemetlen).
Ha a főiskolás matekot nézzük, akkor meg a teljesítmény a munka (befektetett energia) idő szerinti deriváltja.
Pedig de, a hőigény/fűtési teljesítményt egy órára vonatkoztava adják meg. Csak nem írják ki külön.
Pl. ha van egy 2kW-os elektromos hősugárzód, akkor az egy óra alatt fog 2 kw-ot megenni.
A zavar ott lehet, hogy egy ilyen hősugárzó névlegesen akkor is 2kW-ot eszik, ha -20 fok van a szobában, meg akkor is, ha +30.
Egy korszerű fűtési rendszerben a hőtermelő viszont nem így működik, nem lehet azt mondani, hogy ha ma fűtött 4 órát, akkor pl. 4*12,5kW(h) teljesítményt adott le a kazán aznap...
Pláne, hogy a teljesítményt közvetlenül mérni igazából csak az elektromos fogyasztást lehet, a gáz és pláne a többinél számítgatni kell.
A Watt 1 Joule / másodpercteljesítmény kiadását jelenti. A teljesítmény értékét
feltüntetik az energia felhasználó vagy energia termelő berendezéseken és jelzést ad arról, hogy a gép milyen gyorsan használja vagy termeli az energiát.
Egy elektromos fűtőtest, amely 1 kW óra teljesítmény szerepel, működése alatt:
- 1 óra alatt 1 x 1 = 1kWh-t használ fel
- 30 perc alatt 1 x (30/60) = 0,5 kWh-t használ fel
Amit kiszámoltak (12.5kW) az mégis mennyi időre vonatkozik szerinted?
Vagy egy 24kW-osnak mondott kazán az egy nap alatti teljesítményre utal?
Köszönöm a gyors választ, itt kb egy órája fűt 5 kört padlóban. A differenciálszelepet egyik családtagom eltekergette. Nem tudom merre nyit/zár valószínűleg hagyományos mint a többi, ettől függetlenül nem ismerem a beállítását, lehet hogy most épp rossz. 48 fok előremenő 36 vissza.
Szvattyúhoz mekkora szünetmentes ajánlott a tapasztalatok alapján vegyes kazán esetén?
Nekem egyenlőre vízteres kandallóhoz kellene, szerintem kb két óra mire leég egy töltet fa. A legkisebb grundfoss szivattyú van rajta 1-es fokozatban. Ha jól emlékszem az 30w körül fogyaszt ebben az állásban.
Itt ugye csak a biztonsági szelep van ami megvédi a rendszert áram kimaradás esetén ezért át kéne hidalni azt a két órát, legalább szakaszos üzemben kicsit magasabb előremenővel.
A másik kérdésem, hogy a tágulási tartályoknál másoknál is gyakori jelenség, hogy ereszt a szelep? Nálam 3-ból kettő állandóan leereszt. Tegnap ki akartam cserélni a szelepet, de nagyon rövid van benne, nekem meg csak a régi nagyon hosszú, meg a közepes van és ennek van lefelé egy kis tűje is, ami miatt nem mertem betenni, nehogy kiszúzja a ballont, ha leereszt. A gyárin nem volt rajta a kis szigetelő gyűrű kívül. Gondolom volt rajta, csak bent maradt. Mind ilyen vacak?
Ne felejtsd el gázkazán lehet 12 kw és ha kell 0-24 órában tudja, de a faelgázosító teljesítménye ingadozik és van lakás felfűtési időszak amikor több kell.
A 40fokos visszatérő kb. 30%-os terhelésen olyan 103.5% hatásfokot jelent
kazánoldalon.
Lehetne 107.5% u is 30 fokos visszatérővel ,de ahhoz olyan hőleadó
kellene, ami tudja ezt v. olyan kis mennyiség, ami lehűl ennyire.
„hogyan funkcionál?”
„Differenciálszelep (túláram szelep GIACOMINI R147NY004) a termosztatikus szelepekkel ellátott rendszerekbe van felszerelve, ha fennáll a veszélye a fűtőközeg keringésének leállítására. A differenciálszelep biztosítja a fűtőközeg keringését az elkerülő úton, még akkor is, ha minden szelep zárva van. Kiegyenlíti a nyomáskülönbségeket a termosztatikus szelepek nyitásakor / zárásakor is. Védi a keringtető szivattyút a fokozott kopástól és sérülésektől.”
Kérdés jól van e beállítva nálad (nem enged e vizet vissza az előremenőből a visszatérőbe
Sziasztok, kondenzációs kazán előre menő vagy előremenő hőmérséklete 48 fokra állítva. Kérdésem hogy ha egy helyiség (fürdőszoba) kéri éppen a fűtést, akkor a 40 Fokos visszatérő hőmérséklet soknak mondható kondenzáció szempontjából? Olvastam itt 30 Fokos visszatérő hőmérsékletről is. Illetve a kazán védelem ami a képen látható, hogyan funkcionál? Van rajta egy szelep, mit befolyásol? Köszönöm szépen az építő válaszokat.
Almérőkkel tökéletes lenne. Akkor tegyük fel csak keresni kellene mindegyikhez egy megfelelő szakembert aki megcsinálná és kész is? :) Köszönöm a segítséget.
Gyanús is volt nekem, hogy a V beépített szelepes lehet mert a képen az volt, csak már nem akartam ebbe bele menni még jobban, mer hát a két öreg jobban tudja úgyis :) Én meg nem foglalkozom Voogel-el, mert a régebbiek minőségének a közelében nincs. Egy szinten van a Sanica és társaival. Sőt amíg egy Sanicában teljes keresztmetszetében van a konvektor lemez addig a Voogelben középen lukas, vagyis van egy 20cm légrés.
(kiváncsi lennék ezt hogy jelöli a katalógusban, hogy anyaghiányos :XD)
Gondoltam rá, végülis csak esővíz elvezetésnek kell. Nem tudom mennyire lehet problémás, ha ellentétesen folyik a tokozásban, elszivárog-e ott a víz, vagy megakad a trutyi, ami az ereszcsatornáról bemegy.
Végülis azért csinálnám ezt nagyobb átmrőjűre, hoy könnyen szerelhető legyen, azaz a belelőgó alu csövet könnyűszerrel ki és be tudjam tenni, akár tisztításhoz is.
Igen. De ez csak afféle tölcsér lenne az esőcsatorna bevezetéhez.
Magyarán lejtéssel a földben lenne a 110-es cső, ami felkanyarodik függőlegesbe kb a földfelszín magasságáig vagy 2-3 centivel főlé. És ebbe beleérne-belelógna a függőleges ereszcsatorna. Jelen átmérőkkel nagyon passzentos, jobb lenne a ha bővíteni tudnám.
Vannak ilyen célra ezek a műanyag csatornabevezető cuccok tisztító fedéllel, amiknek nem tudom a márkanevüket. 6-8000 Ft /db ha jól melékszem, enniyt nem költenék rá.
kb 250 kilót kell felakasztani a falra. Minél hosszabb, minél több csavarokkal. Minél jobb téglába. De sokkal olcsóbb az átfúrt falat javítani, mint a kiszakadt-széttört mindenséget...
Ha a lemezes hőcserélő túl magas hőfokon állít elő mi a teendő? 18 éves rendszer, ez a hiba az emeleti padlófűtés körnél jött elő. Idáig mindig jól lefektette a bejövő hőmérsékletet!
Aztán tovább olvasva "felfelé", megbántam, hogy feltettem a kérdést (így "Ünnepek előtt":-)))).
Mondjuk hasonló helyzetben (mint a tied) én ilyesmi választ szoktam adni:
"Hol láttál 11V-t, én ezzel még nem találkoztam? Esetleg valami kihalt gyártmány - de lehet, hogy csak elkerülte a figyelmemet..."
Amikor visszaolvastam a fenti mondataimat, elméláztam, hogy kitöröljem, vagy esetleg átírjam. Az a baj, hogy így leírva nem érződik ki a sorok közül a barátságos, sörözgető, évődő hangulat, ahogy üldögélünk a sarki pub teraszán:-))))))))))))))))))))))))))))
A gázt eleve csak szakember választhatja szét--- kint és bent is. A villanynál valamivel egyszerűbb, de megkövetelik a szakember közre működését, az óra előtt egyértelműen, a víznél már leírtam a procedúra lefolyását.
Mint írtam nálunk minden külön... kivéve a víz. Csakhogy van egy olyan dolog, hogy az almérős tulajdonos társ gondol egyet és nem fizet, akkor mehetsz a Pápához is. jogorvoslatra.
Maga a víz almérő beszerelés egyszerű. Egy kommersz vízóra 5 eft, a nem mohó szerelő 15 -ért felrakja.
A villanynál is egyszerű - 6 -8 ezer ft egy mérő és egy szaki némi pénzért felrakja. De ezek csak magán felhasználásra jók.
Egyébként ezek az un. szétválasztott családi házak először családi alapon jönnek létre , majd mindenki fejleszti a saját elképzelése és lehetősége szerint.
Ezekből az általam csak sziámi ikerháznak nevezett képződményekből lesznek később a nagy belháborúk.
Jobb ezeknek a lehetőségét már a kezdetnél elkerülni. A béke nem egy statikus állapot.
Ja hogy ez a kérdésed :
" Arra lennék kíváncsi hogy sok macerával járna felszereltetni a gázra(és minden másra víz/áram) egy külön fogyasztásmérőt?"
Nem csak fogyasztás mérők kellenek, hanem szabályosan szétválasztott rendszerek szabályos szerződéssel a fogyasztók és a szolgáltatók között.
Különben csak egy torz képződmény lesz... mint a sziámi ikrek.
Akkor folytatnám a tegnapi érdeklődésre a tapasztalataimat.
M int írtam :
"Jelenleg almérőzünk.
Addig is van fő vízmérő, almérő, mellékvízmérő és ikervízmérő."
Mivel az ingatlan telekkönyvileg osztatlan közös tulajdon ez nem jelenti auzt, hogy a tulajdonosok nem oszthatják meg az ingatlanjaikat.
Így tettünk. Az óta lett kettő önálló lakás, annak kritériumaival- Tehát külön bejárat , a két lakásban legalább egy lakószoba és külön vizes helyiségek. Hogy a közüzemi szolgáltatások külön vagy együtt, az a törvényhozót különösebben nem érdekli. De mint mondja a magyar közös lónak turos a há... hát eleve úgy csináltuk. Kivétel a víz, az ami tulajdonképen a legrégebbi szolgáltatás.
Van egy víz -főmérő és erről almérőkön keresztül megy a víz a lakásokba.
De jenleg a lakások egy család tulajdonába vannak, az elszámolás nem gond.
De ez nem lesz mindig így. A nyár elején jött a döntés, hogy akkor legyen külön vízmérő.
Egyszerűnek tűnt Móricka módra, de nem az.
Eldöntöttük , hogy ki lesz a másik szerződő fél a Művek felé, majd a nagy ügyintézés.
Tény hogy a nyomtatványok a netről letölthetők... már akinek van... nekünk nem volt. Nos irány Vízművek.
Adtak :
1db un. szolgáltatói szerződés nyomtatványt... a cím hosszabb, de nem írom,
2 db. un lemondó (hozzájáruló ) nyilatkozat nyomtatványt az is meg az előző is másfél oldal,
Adtak egy maghatalmazás nyomtatv.
Ezeket mind 3 pl.-ban--- kettőt a Magasságos mŰveknél egy nálunk.
Kellett még mellékelni friss tul lapot és friss térképet, az első ingyenes, a másik 2200 ft.
Most már 3 hónapja kotlik a művek a papírokon.
Ahogy mondták megnézik jó e az akna, ha jó, befizetjük a 70 eft -ot és várjuk a szerelést.
Maga a szerelés : 1 db. főcsap---- ketté T vel __ egy mérő az új nevén ikervízm
érő---- utána egy gömbcsap áganként és megy a lakások felé.... kb 40 m.- en.
A lakásoknál a régi kötések megszüntetése - az újak egy csappal és külön bekötés... + 1db. kerti csap.
ezeknek anyag költsége 25 eft-
A kiásás megvan most várjuk a műveket ill. a vízszerelőt. Az összes várható költsége olyan 400 eft.
Külön aknával több.
A hiedelemmel ellentétben nem kell társasházzá alakulni.... remélhetőleg így lesz.
Egyébként az is folyamatban van.
Un. kvázi társasház.
Ez is érdekes. az ügyvédek persze keresni akarnának, de nem rajtunk Úgy is azt írják le amit a tulajdonosok akarnak.
Tény persze hogy ez a konstrukció pl. hitelhez nem jó. Nos aki hitelt akar azt készítetsen jó sok pénzért szabályos okíratot.
Tulajdonos társaim először néztek mint Móricka a moziban, de mikor azt mondtam 18 ban a tótók és a csehek kinyilatkoztatták hogy ők új állam, mi akadálya van annak, hogy mi kinyilatkoztatsuk , hogy mi már pedig társasház vagyunk.
Van /lesz egy 5 -7 oldalas használati leírás, némi rajzok és az hogy a tulajok társasháznak tekintik az igatlanjaikat... ja csak kvázi.
Az új tulaj pedig vagy elfogadja vagy nem.. lényeg hogy fizessen.
117354 hozzáoszlásra válaszoltam. Ebben nem volt Voogel kérdés. Az hogy előtte volt már ennek előzménye ebből a hozzászólásból nem derül ki, mert ez egy önálló hozzászólás, nem valakinek egy válasz.
Az meg hogy te milyen madarakat írogatsz itt nekem nem is értem... :D Mondtam már egy párszor, magaddal foglalkozz ne mással! ;-)
Sehol nem volt ilyen írva hogy Voogel & Noot a kérdés, nem tudom te honnan vetted?
Általánosságban kérdezte, én meg úgy válaszoltam. Hogy a Voggel-nek van ilyen higiéniai rákfenéje amit V-vel jelöl, nem jelenti azt hogy általános. PL nekem a Google ki se dob ilyet, sőt tovább megyek mert 20perce voltam bent a Ventil-nél, rákérdeztem, és úgy néztek rám mintha elküldtem volna őket a picsába. Szóval ami ott nincs, mondhatnám hogy szinte nem is létezik. :D De te is csak a katalógusból voltál olyan nagyokos szokás szerint, mert van időd ilyenekkel molyolni nyugdíjas létedre, nekem meg nincs. ;-)
Biztosan nagyon amatőr kérdés, de a képen látható Herz szelepre lehet rakni termosztátfejet, ki lehet egyszerűen cserélni a jelenlegi tekerentyűt mondjuk Herz Design Mini termosztátfejre?
Ide (is) anno termosztátfejet kért édesanyám a radiátorcserekor, "természetesen" nem azt szereltek fel neki. Ha csak ki kell csavarozni és levenni a tekerőt, a termosztátfejet meg rácsavarozni, akkor veszek egyet és felrakom neki. Ha szelepet is cserélni kell, akkor jövő évi vízleengedéskor (panel) keresni kell majd valakit.
Ha neked úgy jó hogy almérőket rakatsz be, ami nincs lepapírozva, az egy egyszerű dolog. Csak ki kell vonogatnod a fogyasztást havonta. Ha fontos hogy teljesen külön szolgáltatási szerződések legyenek, na az viszont elég költséges és nem is olyan egyszerű. Százezrekről beszélek... Van hogy társasházzá kell nyilvánítani a házat, meg ilyenek...
Üdv ! Gázt macerás szét választani,de nem lehetetlen és szerintem roppant húzós pénz lesz óralaszereléstől a próbanyomás ,gázterv stb. ! De víznél simán kell a szolgáltatoktól almérőt rendelni és már meg is oldodott ! Annyi hogy valószínű a mostani úgynevezett főmérőt számlázza és abból már kiszámolható az almérő fogyasztásafizetendője !:-)
Sziasztok kíváncsiságból érdeklődnék, hátha valaki tudna segíteni.
Van egy nagy családi ház, ami ketté van osztva két külön bejárattal. Arra lennék kíváncsi hogy sok macerával járna felszereltetni a gázra(és minden másra víz/áram) egy külön fogyasztásmérőt?
(Hogy külön lehessen tudni melyik lakrész mennyit fogyasztott)
Ne törődjél vele, engem nem érdekel. Van aki nem tudja elfogadni a stílusom, és ebben éli ki magát...
Az senkit nem érdekel, hogy közben olyan szakmai infókat osztok meg, (pl gázzal kapcs) amit még a szolgáltatótól sem tud meg az ember... vagy rámegy 3 napja hogy kiderítse hogy működik a dolog, mi a menet. :) Ilyen a Magyar ember sajnos. Hitetlen, féltékeny, okoskodó és önbíráskodó. ;-)
Még egy apróság: az előszoba (folyosó) 1,2 m széles és 3,5 m hosszú. Ebből nyílik a nappali (4,5 m) , kettejük között nincs ajtó csak egy boltív. Ezt a kettőt még egybe futtathatom járólappal, vagy mindenképp tegyek egy (átfutó)küszöböt? És ha igen, az hol mutat jól: a boltív egyik szélénél, vagy a közepénél? :)
#Sony Black, téged meg nem értem, miért minuszoltak le többen is, nekem segítettél és kiderült, hogy igazad is volt. Szóval én a plusz voltam :)
Ne agyalj annyit. Örülj, hogy eggyel kevesebb az alternatíva, aztán ha nem lesz jó, rákenheted. De hidd el, ha nem lesz jó, soha nem fogja azt mondani, az akkor is jó lesz. :)
Ismét köszi mindenkinek, aki írt! Számomra már egyértelműen tisztázódott, hogy valóban a hidegburkolat lenne optimálisabb a padlófűtéshez, viszont a Zasszony a nappaliba meg a gyerekszobába mégis parkettát szeretne. Pusztán a jobb hőérzet miatt nyáron, amikor nincs fűtve. Arra gondoltam, hogy ezekben a helyiségekben úgyis kisebb a megengedett max. felületi hőmérséklet, mint a vizes helyiségekben (amik meg ugye jellemzően hidegburkoltak), tehát egy adott vízhőmérséklet esetén pont kapóra jönne a szobákban a parketta rosszabb "hatásfoka". Úgyis van radiátor is mindenhol, majd az kipótolja, mi a véleményetek?
"A hőmérsékletek alakulását még este megnézem, de dióhéjban a lényeg, hogy a padlót eddig még nem sikerült 30-32 foknál melegebbre fűtenem."
A padlót ne akard ennél melegebbre fűteni, mert a normális 27-28fok! Akkor jó ha a talpaddal nem érzed hogy meleg, és a kifűti a lakást.
"viszont a hidegburkolás előtt, azt mondják, legalább egyszer fel kellene fűtenem 50-55 fokra, hogy a beton "elhelyezkedjen", utána szabad csak járólapozni. Erről ki-mit tud?"
Ez egy hülyeség! Fel ne fűtsd 50 fokra ember! Beton száradás hivatalosan 28nap. Páratartalom mérővel meg szokták nézni, mennyire vizes, mikor burkolható. Így csinálják a profik. A szarháziak meg felfűtik 50fokra, jó bereped, és egy hét után burkolnak, mert sietni kell...
"Másik kérdésem, hogy a Többetek által is említett "visszafojtott" gázkazánt hogy lehet eredeti teljesítményre tekerni?"
A beüzemelőnek kell a rendszerhez állítani a kazánt!
"egy régi épületgépész könyvben olyasmit láttam, hogy ha hidegburkolat helyett parketta és/vagy padlószőnyeg van a betonon, akkor több(!) hő adható át a szobának, azonos max. padló hőmérséklet mellett (mivel ugye az egy bizonyos hőmérséklet felett nem egészséges). Ez igaz lehet, működhet?"
Ezt rosszul olvastad, tuti nem így van ez megfogalmazva. A hidegburkolattal adja át legjobban a komfortot. Bármi mást teszel rá az folytja (szigeteli) a padlót, nem hogy több hőt adna át :)
legalább egyszer fel kellene fűtenem 50-55 fokra, hogy a beton "elhelyezkedjen"
Jó nagy marhaság. Be se volt gyújtva még a lakásban, amikor már le volt lapozva... Legyen túl a szokásos kötési időn és legyen száraz.
Egyértelműen a hidegburkolat adja a legjobb hőátadást, de a padlószőnyeg is megoldható. Ez sokkal inkább az épület hőszigeteltségén áll vagy bukik. Igaz, anno kb. háromszor drágább volt az a (belga?) juta hátoldalas, kifejezetten padlófűtésre alkalmas szőnyeg, mint a szivacs hátoldalúak, viszont még mindig bírja, míg a többiek már mint rég kukában vannak...
Segítséget szeretnék kérni, hátha valaki már találkozott a problémával:10 évvel ezelőtt kilyukadt a házban az összes radiátor kb 1 év leforgása alatt,akkor kb 10 évesek lehet a ház. Az utóbbi 2 hónapban ismét elkezdődött a sorozat, és már 3 radiátor kilyukadt. Miután ezek max 10 évesek, mi lehet az oka, hogy ilyen hamar tönkremennek? Valami a rendszerben rossz? A szerelők akiket ismerek tanácstalanok...
Szerintem is hideg burkolat. Annyi a hátrána csak, hogy átmeneti időben, amikor nem fütesz, kényelmetlenebb a melegpadlónál. De ez szőnyeggel orvosolható, cserébe télen nagy királyság.
a burkoló nekem is felfűtette egyszer, de nem azért, hogy beálljon, hanem megnézte, hogy hol van repedés a betonon, és oda tett dilatációt. Ez nem új beton volt, hanem csak a padlólap lett új.
Egyértelműen hidegburkolat erre választ kaphattál ha figyeltél a középiskolai fizika órán.
Laminált padló hatásfoka még iszappapír alátéttel is jelentősen csökken, vékony Vinyl padló jobb valamivel, de tökéletesen kiöntött aljzat évekkel később előjönnek a hibák, nem beszélve arról, hogy az aljzatkiegyenlítő is ront a hőátadáson. Vékony filc hátoldalas padlószőnyegből jóformán már nincs választék mivel nincs rá kereslet. Ugyanakkor ezzel egészen jó hatásfokot lehet elérni főleg ha nem túl sűrű a zsákvászon szövése, de a ragasztás elengedhetettlen. Piktogrammot ma már bármelyik gyártó ráteszi mindenre, hogy padlófűtéshez kiválló.
A kondis kazánok tá.t.-a általában gyárilag 1 bar nyomáson vannak. A radiátoros lakások(házak) nagytöbbségében felül vannak csövezve, tehát ez a legmagasabb pont.
Ehhez igazítva kell beállítani a vízoldali nyomást.
Mi a helyzet akkor, ha alul van csövezve, így a legmagasabb pont a tágulási tartály, vagy a primer hőcserélő?
Vízfaragó szerint 0,3 lenne a levegő-oldali, és 0,6 a víz oldali, így 1,2bar lenne 60 foknál a max nyomás.(az én rendszeremnél)
Ha így állítanám be, befolyásolna valamit? (Áramlás, szelepek "hangja" ,szivattyú működése)
Köszi mindenkinek, aki írt! A hőmérsékletek alakulását még este megnézem, de dióhéjban a lényeg, hogy a padlót eddig még nem sikerült 30-32 foknál melegebbre fűtenem. Ez üzem közben még csak elég lehetne, a szobákban is meleg van már, viszont a hidegburkolás előtt, azt mondják, legalább egyszer fel kellene fűtenem 50-55 fokra, hogy a beton "elhelyezkedjen", utána szabad csak járólapozni. Erről ki-mit tud? Másik kérdésem, hogy a Többetek által is említett "visszafojtott" gázkazánt hogy lehet eredeti teljesítményre tekerni? Harmadik pedig, hogy egy régi épületgépész könyvben olyasmit láttam, hogy ha hidegburkolat helyett parketta és/vagy padlószőnyeg van a betonon, akkor több(!) hő adható át a szobának, azonos max. padló hőmérséklet mellett (mivel ugye az egy bizonyos hőmérséklet felett nem egészséges). Ez igaz lehet, működhet?
egysoros: egy vizteres lap. kétsoros: két vízteres lap. háromsoros: ...
az a hullámos a konvektorlemez.
nulla konvektorlemez: könnyen takarítható.
az 10 az egy víztér és nulla konvektorlemez. egy lap az egész. a 11 az egy víztér, és a hátulján hullámos lemez. a 21 az két víztér, de csak az egyiken vna hullámos lemez, stb.
Mit jelent az, hogy egysoros kivitel, konvektorlemez nélküli lapradiátor? Netán az a harmónikaszerű hőátadó lemez a konvektorlemez? És ha az nincs benne, akkor mitől egysoros?
Ismét tanács kérés, csak most vízvezeték kérdésben.
Bejövő hidegvíz cső a padlóból jön elő, és lent a padló/fal találkozásánál fut tovább.. :-) Természetesen tudom, hogy hol a másik vége, de ott most nem szeretnék télvíz idején bontani.
Kérdésem, hogy mennyire elfogadott (javasolt), hogy ez a cső elkerüljön inkább a födém/fal mellé? A falba nem szeretnék vésni, amennyiben nem szükséges.
Lakásátalakítás kapcsán lekerült a falról a termosztát (Vitotrol 100), de nem lett feljegyezve, hogy hogyan volt bekötve a 3 vezeték, így most egy kis gondban vagyok, hogy melyiket hova kössem vissza.
A kazán az egy Viessmann Vitopend 100.
Biztos van benne valami logika, de nekem ezek a jelölések nem segítenek. Esetleg meg tudná valaki mondani melyik vezeték hova menjen?
Aranyos vagy, de én bizalmatlan vagyok az ilyen dolgokban. (Nem kérem!)
Ráadásul ez a kedvesem lakása, ő fizeti ki a cuccot, de én felelősséggel tartozom a tartós, minőségi áruért. Mi nyugdíjasként nem járunk sehova, nem költünk semmiféle élvezeti cikkre - a nyugdíjból kigazdálkodjuk az ilyen "váratlan" kiadásokat. Ez már KELL a nyugalmunkhoz.
Csak találjak a neten 11K×600×800 beépített szelepes balos radiátort:-)
Neked is köszönöm. Ezt a bal-jobbos témát megnyugodva lezárom. És a képen látható radiátor helyett balost fogok rendelni.
A 15 éves, kívül rozsdás radiátort, ami nem tudja felmelegíteni az üvegtéglás garderobe helyiséget, valszeg le fogjuk cserélni. Az alá helyezett A4-es papíron vasoxid színű száradvány van - gondolom a "gondatlan" légtelenítéstől és levegőtől belül is beindult a rozsdásodás. Ez szemlátomást egy 11K×600×400-as radiátor. Vastagabbat nem akarok (nagy a pocakom!), ezért megcélzok valami 11K×600×800-at. A helyiség térfogata 8,5 m3, de az ajtó nélküli átjáróból a nyakamra húz a PC előtt ülve a hideg (a garderobe-ban az ablak közelében 60 cm magasságban 16 C fok van). Az én vérkeringésemnek ez már kevés.
A WC-ben ugyanilyen radiátor van - no oda elég. Ha éjszaka ötször kimegyek pipilni vékony gatyában, akkor sem fázom!
Mi nem volt a baja. Szivattyú, váltószelep, légtelenítőszelep, és "ette" a vizet, úgy hogy nem volt csepegés. Heti 4x után kellett tölteni a rendszert. Ebből kiindulva karban sem volt tartva. Továbbá 5 szerelőböl 5 nem nyúl hozzá mert viessman. Szóval a tököm tele lett vele. Jópénzért megvette egy szerelő.
A rendelésnél ne a képet nézd mit raknak oda, hanem a szöveget olvasd! Balosat rendelsz balosat kapsz, ennyi.
Hogy melyik a bal és melyik a jobb? Falra felrögzített állapotban szembe állsz vele. Ha bal oldalt van a szelep akkor balos, ha jobb oldalt akkor jobbos ;-) Az autónál meg ez úgy van, hogy menetirány szerinti jobb illetve bal oldal. ;-)
Ma délután volt egy kis időm és megnéztem amiket kértél.
A lakás 110m3, 6 radiátor és kb 20,4 fokról 21,7re kb 2 és fél óra volt mire felfűtötte, 55 fokos előremenővel és 29 fokos visszatérővel. Kondenzvíz pedig 9 deci jött le. Az alatt az idő alatt kb 20x kapcsolt át a készülék utánkeringetésre, fűtési ciklusok kb 3-5 percesek voltak de amikor fűtötte a vizet folyamatosan modulálta magát . Az összes radiátor teteje kb 50 fokos volt, az aljuk meg 28-29. Fogyasztásra nem volt egy köbméter sem. Az auto funkciót tegnap bekapcsoltam, (azon kívül hogy "takarékosabb" lenne a készülék többet nem ír a használatija) fűtési idő az fele ennyi volt, az előremenő hőmérsékletet folyamatosan álitotta 60 es 70 fok között. Ennél többet sajnos nem tudtam akkor mérni.
engem is érdekel. Most rendeltem egy balosat, és olyan kellene legyen, mint a képen. A kezemmel jóban vagyok, de hogy az épiparban mikor mit hívnak balosnak, azt sosem értettem.
Rendben akkor majd ezt a variációt erőltetem amit le írtál. Addig is le vettem akkor 45 fokra kazánt. Remélhetőleg ahogy mondta jövő héten jönnek... Addig is köszönöm.
Ha abban megegyezünk, hogy a radiátorokat le kell választani akkor a radiátorokat kell leválasztani
és nem a kazánhoz tenni szelepet (nem tudom hová gondolta amúgy).
A „kazán után keringése” úgy valósulna meg hidraulikus úton, hogy a két szelep a vezérlés miatt
egyszerre indulna (padló leálláskor az egyik elkezd nyitni radiátor felé a másik elkezd zárni a padló felé ,radiátor felé fordítva)és mindig lenne útvonala a kazán szivattyújának.
Amit ilyenkor bekever a radiátorhoz az csak egy remanens hőmennyiség ami a
kazán hőcserélőben maradt, nem mennyiség.
Azt is tisztáztuk, hogy a radiátoros körök több alkalommal kérnek fűtést mint a padló,
tehát célszerű a nyitott szelep feléjük a kevesebb szelepműködés miatt.
Ahová plusz szelepet lehetne/kéne tenni az a padló szelepe utáni hely ahová mehetne
egy túláram szelep ,majd ezt követné a keverőszelep ,szivattyú.
Így a kazán szivattyúja nem dolgozna egy esetleges zárt v.erősen szűkített keverő szelepre.
A keverőszelepnek is jó volna mert nem kapna „nagynyomású” vizet (ellentétes,zajos áramlás,hanghatás).
Nem tudom hány hete megy 55fokos víz a padlóba ,de lehet csökkenteni pl.45fokra,ha a radiátornak
is elég.
Nem feltétlen az anyagok károsodása miatt ,hanem a padló eü hatása és a sávos melegedések miatt.
A keverőszelepes megoldás két ok miatt szerencsés, állítható a padlóba érkező víz hőmérséklete
és beállítható egy 5-8fokos dT hőmérséklet ami által „homogenizálódik” a beton hőmérséklete.
Szia kapocska biztos emlékszel még az én hibámra a fűtés rendszernél még most jött ki a szerelő azóta. Közbe ki derültek dolgok hogy ő nem is ért hozzá nagyon ő is másra bízta a rendszer ki allakítását. Ma reggel ki jött egy emberrel aki ért hozzá nem is ragozom tovább vegulis ő is egyből mondta hogy radiátor kör elé kell egy nyitó záró szelep. viszont mondtam neki hogy úgy javasoltad hogy alap helyzetbe nyitva legyen és ha padló indul akkor zarjon hogy a kazán után keringése meg legyen oldva. Ő viszont inkább egy védő szelepet tenne be kazánhoz és alap helyzetbe zárva legyen a szelep. Szerinted hagyjam rá vagy ragaszkodjak ahoz hogy nyitva legyen alapból radiátorkör előtt a szelep vagy jó úgyis ahogy ő akarja ? Továbbá javasoltad hogy padló fűtés elosztohoz tegyünk keverő szelepet amit ő is helyeselt csak most olyan kérdésem lenne ha most jelenleg a kazán 55C re van állítva akkor most a padloba bele megy az 55 fokos víz? Állítsam a kazánt 40 C re amíg nem jönnek ki meg csinálni?
Tehát ha jól értem, akkor elég a kazánt leüríteni a pincében, hogy a manométer 0-ra álljon.
Akkor nem csak a légtelenítőt, hanem az alatta lévő valamit (szűkítő...szelep?) is ki kell tekerni a fehér csővégből? Nem elég csak a légtelenítőt, majd az újat - esetleg visszacsapó szeleppel együtt, ha a mostani nem az - abba belecsavarni? :-)
