Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
"A garancia füzetet elvitte nem tudom megnézni, hogy beírta e a beüzemelő a víz nem megfelelőségét. A karbantartási 20 F-t meghaladó keménység felet ír elő lágyítást."
A Baxi vette meg a Westent. Szerintem erre a kettőre is áll mint bármi másra manapság: a gariidőt szinte biztosan kibírják, és utána minden nap ajándék. Ez van.
Az összes Westen-ről ilyen rossz a véleményed? Felénk pár éve ezeket szerelik. Nekem Westen Star condens 24 van, akkor én is készülhetek hasonló meghibásodásra?
Adatai alapján (5.6/6.7 kW min teljesítmény) nem egy nagy hős, ennyi erővel megveheted a legolcsóbb ariston clas sorozatot is.
Kb. ugyanennyibe kerül, de legalább nincs gond szervizzel, alkatrésszel, és szerintem a megbízhatósággal sem, ha tudod, milyen felhasználásra veszed.
Szerintem az ilyen szintű fillérb*szás egy kazán vásárlása esetén később nagyon megbosszulja magát.
A teljesség igénye nélkül vegyél inkább Vaillant EcoTec Exclusive-ot, Ariston genus one-t, Immergas Victrix TT-t, Bosch Condens 2300-at, Viessmann Vitodens 200-at vagy bármi olyat,
aminek a közeledben van megfelelő szervizháttere, és biztosított az alkatrészellátása, pl. nem 3 hetes határidővel.
A másik, sokszor leírt jótanács kazánválasztáshoz:
A ház hőigényének számítása, majd ehhez illeszkedő teljesítményű kazán kiválasztása. A minimum teljesítmény legyen minél kisebb, ne 5-6 kW-ról induljon már egy kazán egy 40 négyzetméteres lakás esetén...
Ha csak kombi kivitel jöhet szóba (értsd átfolyós üzemben készíti a használati melegvizet), akkor jobbára úgyis csak a 24 kW-os mezőnyben válogathatsz. A normálisabbak ezek közül 2.5 kW környékére lemennek.
Ilyet keress, az előlapon levő márkajelzés nem mindig a legfontosabb paraméter...
Ez a személyes véleményem, ettől ez még akár jó készülék is lehet.
Sziasztok. Segítséget szeretnék kerni. Van egy 9 eves Bosch Gaz 3000w (OW23) kombi kazánunk. Mostanaban elkezdte azt csinalni, hogy zuhanyzás közben egyszer csak kikapcsol, majd újraindul pár másodperc után. Olyan mintha túlfűttené magát és e miatt letilt. Hibakód nincs. Használati víz NTC jeladót cseréltem, de nincs változás. Vízszűrő tisztítva, szivattyú sem szorul. Mit erdemes megnézni még?
Az első a felszerelés után pár héttel elkezdett csöpögni. Garanciában cserélték. Ez ma délután kirepedt több mm hosszan, és priccolni kezdett. Szerencse hogy otthon voltunk. Az még hozzátartozik, hogy melegvíz készítéskor annyira hangosan rezonál, hogy oda kellett kábelkötegelőznöm a fűtés csövéhez, hogy ne legyen zavaró. Ez normális?
Én néztem el a katalógust, ez AlSI hőcserélős, az meg nem szereti a vízkövet sajnos, attól elfáradhat.
Általában az ilyen hőcserélővel szerelt rendszer max térfogata 300l csapvíz lehet. Nem lehet cserélgetni benne a vizet, vagy töltögetni, mert akkor hamar megérkezel a 300l-hez, főleg ha eleve nagy a rendszer. Ugye nem nyílt rendszered van?
Tavaly ősszel telepítették az új kazánt, és a képen látható csővel kötötték rá a hálózati vízre. Ez már a második ilyen cső ami kilyukad. A szaki szerint ez azért jobb mint a normál flexicső, mert nagyobb a belső átmérője. Van valakinél ilyennel bekötve? Ha igen, nincs vele gond? Tényleg jobb ez mint egy sima 1/2-es flexicső?
Viszont ez nem is rozsdamentes acél hőcserélő, hanem AlMgSi ötvözet. Szerintem a kemény víznek ehhez nem sok köze nem lehet. Nem cserélődik nap mint nap átfolyó jelleggel a víz a fűtésrendszerben,
a használati melegvíz ezzel pedig nincs kapcsolatban, ez maga a kazántest.
Egy környékbeli fiatal gázos szaki elmondása szerint az "alu" hőcserélők nem vízoldalról lyukadnak ki, hanem égéstér oldalról, mert a képződő kondenzátum sokkal savasabb, mint amit a hőcserélő elvisel
(valami gázban levő adalékanyag miatt, vagy mit mondott). Ez a savasság előbb-utóbb tönkreteszi az alu felületén levő, saválló oxidréteget, és szép lassan átlukad az egész öntvény.
Másik lehetőség a gyártási hiba, mert azért ezek mégis csak öntvények, nem túlzottan vastag anyagból. Mindenesetre érdekes, kíváncsi leszek a fejleményekre. Kitartást a garancia "leveréséhez"!
A garancia füzetet elvitte nem tudom megnézni, hogy beírta e a beüzemelő a víz nem megfelelőségét. A karbantartási 20 F-t meghaladó keménység felet ír elő lágyítást.
Igen márkaszervizes üzemelte, most is márkaszervizes javítja! Víz jut a lángtérbe és ha töltöm vízzel a kondenzvíz már azonnal csepeg a kondenzvíz kifolyón. Na meg persze
Kérdezni szeretném, westen star condens 28/33-as kazánom kilyukadt. Még garanciális, nincs 2 éves!!!! Állítólag a víz keménysége miatt lyukadt ki ezért a garancia nem
érvényesíthető. Az új égéstér horror ár min. 130.000ft + jav. +kiszállás.......
Mit javasoltok új kazánt vegyek vagy restauráltassam?
Értem, ez logikus. Köszönöm. A kazán (azaz egyben a tágulási tartály) és a fűtésrendszer legmagasabb pontja ( (padlástéri légtelenítő) között kb 3m van.
Ok, köszönöm az instrukciót. Megcsinálom és tesztelgetem. Itt voltam mikor a kazánt felrakták, és a beüzemelésnél is jelen voltam. De ezt a műveletet amit leírsz nem végezték el és nem is ellenőrizték az tuti, láttam volna. Nyomás mérő van ezen a tartályon vagy szerezzek egy nyomásmérős autópumpát?
Ha felmászol és a kazán tetején az égéstermék kivezetés mögött a hátuljába benézel, akkor látni fogsz egy pumpaszelepet. Na azon keresztül kell felpumpálni a tartályt levegővel. Zárd el a kazán alján a bemenő és elmenő csapokat. A kazán vízoldali nyomását ereszd le. Kell lenni a kazán alján egy leürítő csapnak.
Ha leengedted a nyomást akkor pumpáld fel a tágulásit 1 bar-ra. ha ez kész akkor vízzel töltsd fel a kazánt 1,3-1,5 bar-ra.
Jelenleg szerintem nincs nyomás a tágtartály levegőoldali részén.
Szóval összefoglalva, egyértelműen át akarnak verni. A nyomáscsökkenés pedig a tágulási tartály nem megfelelő méretezése miatt is lehet. Ehhez viszont szakember kell, én max a "hibakód" törlését tudom elvégezni a készülék programozási táblázata szerint.
Esetleg van valaki itt a fórumon valaki Gyál környékén aki elvállalná? Ha Ariston szervizes és nem átverős az még jobb... Mert ezt a céget természetesen elfelejtjük. Gondolom nem vagyok köteles azzal karbantartatni gar időn belül sem aki beüzemelte. Keresünk másik Ariston szervízt.
Ahha... Ez logikusan hangzik. Kezd összeállni a kép, köszi. Erről a belső szelepről nem tudtam. De ha nálam is 2,5 bar on nyit ki akkor megvan hová tűnik el a nyomás. Mert ha én 2 bar ra töltöm fel hidegen akkor simán felmegy 2,5 bar fölé ha fűti a vizet, még 50 fokos előre menőnél is. Jelenleg 1bar felett van kicsivel,akkor hagyom így. De biztos hogy megy el a nyomás mert már előfordult hogy a kis nyomás miatt a kazán kiállt hibára és el sem indult.
Hmmm... Én csak szimplán megnyitottam a töltőcsapot és feltöltöttem a készüléket. Nem nyomtam semmiféle gombot mint ahogy azt a kezelési leírásban olvastam. Mondjuk ettől még nem kéne elmennie újra a nyomásnak. Mindenesetre köszi az infót.
Nekem a kazánon belül is van egy biztonsági szelep ami a kondenz szifonba csatlakozik és 2,5 bar a nyitó nyomása. Lehet, hogy ezért nem látsz folyás nyomokat a kintre épített szelepnél.
50 fokon járatom a kazánt, hidegebb időben feltettem 55 - 60 ra max. Abból gondlom hogy kell legyen csatlakozása a radiátoroknak alul mivel a padlóból nem a műanyag barbie cső csatlakozik a radiátorhoz hanem két krómozott fém cső. Ezt valahogy illesztették a műanyag csőhöz azaz toldásnak kell lennie minden radiátornál. Vagy rosszul gondolom?
Ha kicsi a tágulási tartály akkor a víz har melegszik és megnő a nyomás, a vészleeresztőn kívül hol tud elmenni a nyomás? Mert az a 3 bar os leeresztő tuti nem nyit ki. A tágulási tartály gondolom csak a kazánban lehet mert máshol nincsen. Az eredeti nyílt égésterű kazánban is benne volt. Viszont most hogy említed, az eredeti állapothoz képest én bővítettem a fűtésrendszert mert plusz 3 radiátort raktam a beépített padlástérbe. 1db 800*600 ast, 1 db 1000*600 ast és 1db 50x600 ast. A tágulási tartályra nem is gondoltam, nem vagyok szaki, azt se tudom hogy ellenőrizték e a tágulási tartályban a nyomást mikor felrakták a kazánt.
Köszönöm a választ, ilyesmire gondoltam én is hogy ez a karbantartási igény jelzése lehet. Amit persze nulláz a szervizes amikor elvégzi a műveletet és onnantől ketyeg az ideje. Sőt még az intervalluma is állítható, tehát ha megetet azzal hogy ez a "hiba" veszélyes akkor akár fél havonta is kitalálhat valamit amiért garon kívül mókol a készülékkel... Jól sejtettem hogy átb@szás szaga van a dolognak. Köszi a hasznos infót.
Azért a beüzemelő nem kicsit akar átverni. Ha a kazán menüt megnézed akkor ezt láthatod. Itt az első részben be van állítva hogy a beüzemeléstől hány hónap múlva jelezze a karbantartási igényt.
A második kép eleje, hogy engedélyezi vagy tiltja a figyelmeztetést. A második kép alján pedig hogy hogyan lehet törölni a meglévő figyelmeztetést.
A vízfogyásod pedig te tudod kiszűrni, de én a tágulási tartályod előfeszítési nyomását ellenőrizném elsődlegesen.
"Felhívtam az embert aki beüzemelte a készüléket, és első kérdése az volt hogy csapvízzel töltöttük e fel a rendszert? Mert ha nem, úgy be sem szabadott volna üzemelni. (Ő üzemelte be, no komment...) Nos, igen. Csapvízzel lett feltöltve mivel az átalakításkor erre más alternatívát fel sem kínáltak! Erre a válasz, 100% levízkövesedett a hőcserélő "
Mert ha nem? :) Most akkor az a jó ha nem, vagy ha igen?
Lényeg, minden kazánt csapvízzel töltünk fel, ez a normális ettől ne ijedj meg.
Inhibitort szoktunk bele rakni ez nem vitás, de a egy kondis kazánnál ami alacsony hőfokon üzemel,
(gondolom nem járattad 70 fokon) szinte semmit nem vízkövesedik. Ha folyton rá van töltögetve az mondjuk nem tesz jót ez tény. De véleményem szerint, kb max 50 fokos előremenővel 1 év alatt nem tud úgy elkövesedni, hogy az jelentős legyen. Úgyhogy nem életszerű az állítása a szerelőnek.
A rendszer víz mennyiségét meg kell határozni és ahhoz ki kell számolni a tágulási tartály méretét, mert lehet hogy kicsi az ami a kazánban van. Ez lehet az egyik oka az után töltögetésnek...
"Hacsak a radiátorok bekötésénél nem, mivel alsó bekötésűen és a felágazások csatlakozásai gondolom a szerelőbetonban vannak."
Miből gondolod, hogy van ott csatlakozása? Tudsz róla?
A csövet fel szoktuk hajítani direktbe, pont azért hogy ne legyen csatlakozás a betonba.
Vagy vizzel nyomatja meg . A radiatorok alltalaban 10 bart ki mell hogy birjanak ujjonnan. Ami nem birja eht a nyomast le kell zarni es nyomni. A viz meg fog jelenni.
Köszi én is laikus vagyok így minden ötletet szivesen fogadok. :) Ez jó kérdés, a tágulási azt se tudom hol van. Szerintem benne a kazánban lehet. A padlófűtésé a gardróbe ban van azt vágom, de az teljesen külön kör mert az a rendszer független hőcserélős nem háromjáratú szelepes.
Most hogy szivárog, kb 2 bar ra töltöm a rendszert (így később megy el a nyomás annyira hogy hanem figyelem akkor annyira leesik hogy a kazán kiáll hibára) Nem megy fel 3 bar ig melegen se, mert 45 -50 fokon járatom a kazánt, így a 3bar os vészleeresztő szelep nem nyit ki. De ha kicsi lenne a tágulási és nyitna a leeresztőszelep azt hallanám és nem utolsó sorban látnám is. Folyna vagy minimum csöpögne és azt látnám a kazán alatt, de nem.
Most néztem 2 baron volt 1,5 hónapja, most jelenleg 1 bar felett van a nyomás kicsivel. Mindkét érték hidegen chekkolva.
Köszi az ötletet, egy próbát megér. Hasonló jutott már az eszembe csak én azt találtam ki hogy nyomok bele pár liter szappanos vizet és úgy nyomatom a kompresszorral. Úgy még habzik is ahol ereszt nem csak sziszeg. De ha a padlóban ereszt valamelyik radiátor alsó bekötésénél azt se nem hallom se nem látom. Bár van UH os szivárgás jelzőm, a klimások és a mechatronikusok használják pneumatikus rendszereknél. A füllel nem hallható sziszegést is jól detektálja 40 KHz ig méterekről. Talán ezzel a fegyverzettel sikerül megoldani.
Illetve még ezt találtam ki kínomban, hogy felteszek egy 3 - 4 bar nyomás alá helyezett + tartályt feltöltve ezzel a fűtőfolyadékkal, amit egy csappal rá tudok nyitni majd a rendszerre ha fogy belőle a nyomás. Így rögtön a folyadékkal tudom után tölteni a rendszer nyomást. De ez csak tűzoltás, a fűtéskör az teljesen tömörnek kéne legyen, nem ereszthetne sehol. Inkább azt kéne valahogy befoltozni.
Mint laikus kérdezem , elég nagy a tágulási a rendszerben ? Mert az is lehet , hogy minden ok. Nyomásmérö milyen nyomást mutat hideg állapotban és milyet üzem közben ? Lehet kicsi a tágulási és amikor felmelegedik a víz , tágul és a töbletet a szelep leereszti . Így bizonyos idö után addig csökken a nyomás , míg egyszer csak leáll alacsony nyomást jelezve a rendszerben .
Talán úgy lehetne megtalálni a szivárgás helyét, hogy leengedni a rendszerből az összes vizet, az automata légtelenítőket lezárni és megnyomatni kompresszorral levegővel. Ha szerencséd van meghallod hol sziszeg.
Kérdezni szeretném, tavaly lecseréltettük a kazánunkat egy kondenzációsra, ARISTON CLASS ONE 24 tipusra. Csak fűtőkazán, egy 150l - es indirekt tároló van rákötve, nem átfolyós a HMV oldala. kb 1 hónapja megjelent rajta egy villogó villáskulcs szimbólum, amiről semmi bővebb infót nem találok. A leírása szerint ha ez megjelenik : "szervizbeavatkozás szükséges". Ok, de ez elég tág fogalomkör lehet. Gondoltam mivel kb. egy éve telt el a beüzemelés óta, ez az időszakos szervízt is jelentheti. (mint az "INSP" az OPEL autóknál pl...) Felhívtam az embert aki beüzemelte a készüléket, és első kérdése az volt hogy csapvízzel töltöttük e fel a rendszert? Mert ha nem, úgy be sem szabadott volna üzemelni. (Ő üzemelte be, no komment...) Nos, igen. Csapvízzel lett feltöltve mivel az átalakításkor erre más alternatívát fel sem kínáltak! Erre a válasz, 100% levízkövesedett a hőcserélő (nem egész egy év alatt?) minimum savazni kell ha nem cserélni, ez nem garanciális probléma. + fel kell tölteni a rendszert valami spéci folyadékkal. Egyébként a készülék egyelőre hibátlanul üzemel, illetve annyi baja volt télen hogy begyújtáskor kiirt valami hibát ami azt jelenti hogy elsőre nem sikerült a begyújtás. (INS1(?) talán...)
Kérdezném mennyire életszerű amit a szervizes állít? Nem szeretném ha átvernének. Ha valós a probléma, kb milyen költséggel lehet számolni? (savazás, rendszer tisztítás és feltöltés ezzel a fűtőfolyadékkal)
A másik gondom ami szintén ehhez kapcsolódik, hogy egy fűtés szezon alatt kb 2 - 3 x utána kell tölteni a fűtéskört mert elmegy a nyomás valahol. kb. 2 - 3 havonta megy el 1bar. Télen és nyáron is. Ez a jelenség már az előző kazánnál is megvolt, tehát nem az új beszerelésénél van valami szivárgás. Látható helye nincs szivárgásnak pl. a radiátoroknál, légtelenítőknél és a csöveknél. Egyébként a padlóban és a falban mennek a csövek rejtve, de remélhetőleg ott nincs toldás. Hacsak a radiátorok bekötésénél nem, mivel alsó bekötésűen és a felágazások csatlakozásai gondolom a szerelőbetonban vannak. (Az egész víz / fűtésrendszer azzal a szar narancssárga Barbie(?) csővel lett szerelve 13 éve, amihez semmilyen idomot se nyomó szerszámot sehol nem kapok egyébként.) Ilyen kis mértékű szivárgást hogy a bánatban lehet felderíteni? Esetleg megszüntetni valami olyan szerrel a fűtővízbe töltve (mint az autókba tölthető "radiátorstop") ami eltömi a szivárgás helyét?
Az aggályom hogy így hiába cseréltetem le a fűtővizet speciális adalékos fűtőfolyadékra mert ha elszivárog hogyan töltöm utána? Tehát ezt a szivárgást az új feltöltés előtt mindenképpen valahogy meg kéne keresni és megszüntetni. Kérdés hogyan?
Bocs a kisregényért és köszi a válaszokat előre is.
Aki pénzt akar kiárulni belőle szétszedi és alkatrészenként árulja, aki gyorsan meg akar szabadulni tőle leadja a vastelepen, vagy egyben árulja max 20 000 Ft-ért. Én is most vettem egy ilyet alkatrésznek 10 000 Ft-ért, de találtam hirdetést 5 000 Ft-ért is, csak az messze lett volna (200km)
Van egy Thermomax Inka 24-es, 10 éves kazán használaton kívül. Működik, nem folyik sehol, annyi a baj, hogy nem modulál feljebb. Szerintem de ez erősen laikus vélemény a hőcserélő láng felőli oldala lehet eltömődve, hála a 10 év karbantartatlanságnak. Elektronika működik, kerámiák épek.
… lángleszakadással küzdök … Néha indul néha nem, szerelő szerint panelcsere.. de akkor miért megy néha?
Nem állítom, hogy tudom a tuti megoldást, de leírok néhány tapasztalatomat:
- van valami mostanában a gázzal, a gáztűzhelyet a szikráztató kézi gyújtóval nehezen tudom begyujtani. Két hónapja az első szikra begyujtotta, most meg hosszas szikráztatás után van hogy begyullad, van hogy nem. De van hogy nem küzdök vele, előveszem a gyufát és azzal egyből begyullad.
A gázkazánunk és a gázbojlerünk viszont egyből megbízhatóan begyujt, így nem tudom mit gondoljak.
-Pár éve karbantartást végeztem a gázkazánunkon, azt láttam hogy a gyujtó elektródák között túl nagy a szikraköz, ennek ellenére gyujtott rendesen. A leírásban az van, hogy 4 mm legyen a szikraköz, nekem kb 6 mm volt. Kombináltfogóval összébb akartam hajlítani, de letört az elektróda végéből egy félcentis darab. Nem volt másik elektródám, a maradékot össze tudtam hajlítani 4 mm-re. Tehát félcentivel rövidebb lett, visszaszereltem a kazánba, begyújtásnál szikrázott rendesen (a kémlelőablakon lehet látni) de nem gyujtotta be megbízhatóan a kazánt. Többszöri próbálkozásra talán 5-6 alkalomból egyszer ha begyulladt. Ez így nem jó. Kiszereltem mégegyszer az elektródát, még összébb hajlítottam és flexkoronggal lecsiszoltam a szikrázó felületeket, ezzel állítva be ismét a 4 mm szikrahézagot. Visszaszereltem és gyujtott minden alkalommal rendesen megbízhatóan. Mi lehetett ennek az oka? az elektródák anyaga hengeres, a közöttük áthúzó szikra a hengeresség miatt karcsú volt. A köszörüléssel két egymással szembelevő lapos felület jött létre, a szikra is terjedelmesebb lett és ez kellett a biztonságos begyujtáshoz.
(azóta alkatrésznek vettem egy másik ugyanilyen kazánt használtan elektronika hibával 10 000 Ft-ért, gyári állapotú elektródával. Az eladóval beszélgetve kiderült, hogy egyszer ő is pontosan ugyanúgy törte el az elektródát mint ahogy én. Ő vett helyette újat. Árulják most is potom 27 400 Ft az ára)
Alapvetően a felületfűtésre korlátozódott a gondolatmenetem, mert nálam radiátor nem lesz :-)
Igen, megvettem az aristont, remélhetőleg pár hónapon belül üzembe is állíthatom. Az előremenő hőmérséklettel való játszadozásra is kíváncsi leszek majd, hogy működik a gyakorlatban.
Egyelőre elméleti a dolog, nyilván tesztelést igényel. Mivel nekem hidrováltó lesz a kazán után, külön szivattyú a padló és mennyezetfűtésnek, így a külső hőmérsékletet fogom neki szimulálni
az on/off vezérlés mellé, ennek hatására kell majd változnia az előremenő hőfoknak. Meglátjuk, már csak tartsak ott...
A hőntartás részhez még annyi korrekció, hogy a ki be kapcsolgatás, ami nyilván mindkét esetben minimál teljesítményen megy, közben megemeljük 1-2-3 fokkal a hőmérsékletet, egy on-off termosztátos vezérlés honnan fogja "tudni", hogy itt most rá kell tenni egy kis teljesítményt és nem a "szokásos" minimál teljesítményen történő ki-bekapcsolgatásról van szó?
(reggel zuhanyzáskor pl ez napi művelet télen)
Nálam csak úgy áll össze egy korrekt szabályozás, ahogy azt annak idején tanultuk, az alapjel és a mért jel különbségének a képzésével vezérelve a "beavatkozást".
Ez jól hangzik, de valahogy gyakorlatban radiátoros, tehát nem túl nagy felületű fűtésnél kicsit nehezen tudom elképzelni.
Hogy egy 50 fokos középhőmérsékletű radiátor hőleadása mennyit változik azzal, ha a szoba hőmérséklet 15-ról 20 fokra emelkedik (felújítás alatt ez egy tipikus szituáció volt), úgy hogy eltérő mennyiségű radiátor van a körben. Szóval nem tudom.
De ha csak hőtartásról beszélünk mennyi legyen az induló teljesítmény, mi határozza meg, és mekkorára csökkentse, ha érzékeli a teljesítmény leadásának csökkenését, ha nincsenek valós számok a "proci agyában"? Számomra kicsit megfoghatatlan.
De ha írod, akkor biztos használják, meg padlófűtésnél nyilván számottevő a teljesítmény csökkenés. És minden fűtött helység ami egy körön van átlag hőmérséklete fog játszani a szabályzásnál.
Megvetted az Aristont közben? (Valamikor egy időben voltunk döntéshelyzetben, úgy rémlik)
Pontosan ezt fogja csinálni a kazán on/off termosztáttal is, mert az előremenő / visszatérő vízhőfok különbségéből ez adódik.
Tény, hogy nem olyan pontosan teszi ezt, mint egy Sensys vagy bármely más modulációs vezérlő, de egyáltalán nem lesz ettől nagyon messze, nem 30% lesz a különbség a modulációs vezérlő javára...
Minél közelebb kerül a helyiség hőmérséklete ahhoz, amit el kell érni (értsd egyre melegebb van), a hőleadók teljesítménye ezzel arányosan csökkenni fog.
Nem azért, mert olyan intelligens eszközök, hanem azért, mert kisebb a hőfok különbség, vagyis a delta T, és nem tud akkora hőteljesítményt leadni. Ahogy csökken a hőfok különbség,
csökken a leadható hőteljesítmény is.
Következik mindebből, hogy a hőleadóktól visszatérő vízhőfok elkezd emelkedni, így a kazán erre reagálva szépen elkezd lemodulálni, vagyis szépen csökkenti a teljesítményt.
Mindaddig, csökkenti a teljesítményt, amíg szükséges, illetve ameddig erre fizikálisan képes, majd jön a ki/be kapcsolgatás.
Ez akkor fog bekövetkezni, ha a hőigény kisebb, mint amennyit a kazán minimum teljesítményen lead.
Nálam amikor ráközelít a mért/valós hőmérséklet érték a beállítottra, akkor elkezdi visszavenni a teljesítményt a kazán így sokkal lassabban éri el a kikapcsolási pontot, miközben a kazán már minimumon jár, így ritkábbak a ki/be kapcsolások és nincsenek (kisebbek) a szoba hőmérsékletében a túllövések. Ezt biztos nem tudja egy on-off termosztátos kazán, nincs hozzá infója.
Üdv Mindenkinek! Ariston Class B Prémium lángleszakadással küzdök ... Néha indul néha nem, szerelő szerint panelcsere.. de akkor miért megy néha? Tud valaki szervizkódot, hogy minden menübe tudjak nézelődni? ksözi
Nem nagyon értem az Ariston multifunkciós szabályzó leírását. Az első üzemmódban az 1-es bementre indítja az 1-es kimenetet, és így tovább? A kazán saját szivattyúját is indítja egyben a buszon keresztül? Az eddigi egykörös rendszeremre szeretnék egy második kört (padló) kötni, ehhez keresem a megfelelő vezérlőt Genus Evo kazánhoz.
Gondolok itt arra, hogy ez egy kereszt-ellenáramú hőcserélővel ellátott, központi hővisszanyerős szellőztető berendezés, avagy egy víz-levegő hőcserélővel (kalorifer) megtámogatott rendszer?
Esetleg kiegészítő elektromos fűtéssel (fagymentesítő funkció) ellátták? Arra tudnék gondolni, hogy meglévő fűtőbetét esetén az - akár egy egyszerű reléhiba miatt - folyamatosan fűt.
Illetve nem ártana "picit" több infó a rendszerről a kérdés megértéséhez, megválaszolásához.
Felteszek egy rendszertervet, még kivitelezés előtt áll, de hátha lehet jobbítani rajta. Még van rá lehetőség! Ez egy 36 lakásos társasház egy étteremmel -ami nem műanyag evőeszközökkel üzemel- és egy fodrászat is található benne. Ezért meglehetősen nagy, és folyamatos a melegvíz igény. Tudom nem egy átlagos kapcsolás, de szerintem ez ami a mi igényeinknek megfelel. Minden strangra távműködtetésű szabáyozó szelepet kerül. A visszatérők hőmérséklete mérve lesz és a stranokon 10 fokos hőmérsékletesést szeretnék elérni elsőre. Aztán majd meglátjuk a tapasztalatokat. Jelenleg vannak strangok melyeken 3 fokos a hőmérséklet különbség.
Fűtés időjárás függő előremenő. A kaszkád kapcsolat a kazán automatikájáról működik a teljesítmény igény 0-10V a Loxonról.
Minden üzemi paraméter mérve és naplózva lesz. Természetesen minden szivattyú távolról elérhető, fordulatszáma állítható. A srangszabályozók is táveléréssel rendelkeznek.
Lesz automatikus légtelenítés program is. Próbálom az életem egyszerűbbé tenni. Minden paraméter a neten is meg fog jelenni, és nyílvános lesz, hátha valakit érdekel a kondenzációs kazánok hogyan működnek valós körülmények között.
Jöhetnek a kritikák, nem bújok el, ja és nem is sértődöm meg! :-)
Üdv ! "biztonsági vagy füst termosztát hiba" E 110. két hete ,és most is. A füstcsőbe van egy érzékelő amiről a sarukat le szoktam húzni, és egy piros gombot megnyomok és akkor rövidre zár újra ,és lesz megint melegvizünk. a tisztítónyílásba belenéztem,és cserebogáralkatrészeket találtam. az lehet a baj vagy más? A huzat jó
Vízkőtelenítéshez tablettás anyagról nem tudok, én háztartási sósavval csináltam a FÉG gázbojlernél.
Az eredeti technikája úgy van, hogy lekötik a bojlert a vízvezetékről és egy saválló szivattyúval sósavat keringetnek benne, ez oldja ki a vízkövet. Nekem ilyen szivattyúm nincs, ezért kiszereltem a csőkígyót a bojlerből, az egyik végére ráhúztam egy méteres darab kerti locsolócsődarabot és egy tölcsérrel ebbe öntögettem apránként a sósavat. (csak apránként mert felhabzik és visszanyomja a csőbe a savat) A másik végén egy műanyaglavorba csorgattam az elhasznált savat. Kb fél liter sósav kellett a művelethez. Ekkor már habzás nélkül tisztán folyt át a sósav a csőkígyón. Ezután még kerti slaggal átnyomattam vizet a csőkígyón és visszaszereltem a bojlerbe.
Buderus logamax kazánnál hogy lehet ezt csinálni nem tudom, talán érdemes lenne egyszer megrendelni és megnézni hogy csinálja a szakember. Aztán ha meg tudod csinálni a későbbiekben megcsinálhatod magadnak.
Üdvözlet a fórumozóknak!. Immergas VICTRIX TERA 28 ErP. 224 E.ft!!!!!Valaki használ ilyet?Miért ilyen olcsó??A24 kw os drágább ennél.Van valami buktató benne??Köszi a segitséget!!!!
Ma megnézte egy szaki a kazánt, természetesen nem produkálta a dörrenő hangot. Laikus szemmel figyelve alaposan és hosszan vizsgálódott, méregetett, egyben karbantartott is. A kondenzvíz-szifonban valóban volt trutyi. Eldugulva ugyan nem volt, de az áteresztő képessége szerintem erősen kérdőjeles volt. (nincs ugyan összehasonlítási alapom, de nekem eleve elég szűk keresztmetszetűnek tűnik az a szifon)
Szerinte nem valószínű, hogy ez volt a kiváltó ok, de igazából nem is zárta ki.
A levegő/gáz arányon állított még. Azt mondta az is normális tartományban volt, de mivel hosszú a kémény (12 m) szerinte érdemes korrigálni egy kicsit. Ha jól emlékszem 8,2%-ról 8,8-ra állította.
Az égésteret is megnézte, teljesen rendben és tisztának találta. (a víz elfolyását is ellenőrizte)
Azt mondta, hogy jó lenne legalább egyszer hallani azt a bizonyos hangot, abból is tudna következtetni esetleg, de így vizsgálódva semmi rendelleneset nem talált.
Mindent összevetve mégis csak a szifon szennyezettsége tűnik legvalószínűbb oknak, de valamiért neki ez nem volt annyira fajsúlyos probléma.
Csap nyitás után 50 fokos víz jön ki a tartályból ahogy jön a víz kb 1 perc múlva indul a kazán és elkezdi fűteni a tartályt.
Kb ahogy elfogy a víz a tartályból a kijövő víz langyos lesz 35 fok körül. A kazánból kilépő víz ami a tartályt fűtené az kb 70 fokos.
Ha elzárom a csapot és kb 5 perc múlva megnyitom újra akkor forró lesz megint. ( gondolom elég idő van átmelegíteni a tartályban a vizet)
Elsőre azt mondanám, hogy olyan mint amikor nem tudja átadni a hőmérsékletet a tartálynak elég gyorsan...Gondolnék vízkőre, de kb 1 éves a kazán így ezt kizárnám. Szenzoroknak szerintem jók mivel a tartályt fűtő kör az faszán forró. (megfogni nem tudom a csöveket, infra szarul olvassa le a rézről a hőfokot valamiért)
Ötletek ? :)
Próbálkoznék hőkamerával, de mivel nikecelben van így nem sokat érek vele.
Elképzelhető, hogy ennyit hőt tud a kazán átadni ? Könyv szerint 40-60 fok....végülis a 35-40 fok körül megvan az átfolyó rész.
Még 1 kérdés buderus logamax kazánt mivel érdemes savazni ? ha már így benne vagyok a témában lehet ráférne 10 év után. esetleg valami gépésznél kapható tablettás anyag van? vagy hasonló ?
Hihetetlen, szóról szóra ugyanez a hiba volt az Ariston Clas B Premium kazánomnál. A megoldás hogy az áramszünet után elfelejtett beállítások közül a kazán típusnál nem a 4-es rétegtárolóst kellett kiválasztani hanem az 5-ös normál tárolóst (pedig a készülék rétegtárolós) Valószínűleg a különböző kazán és termosztát szoftververziók között elcsúszott egy sor...Így korlátlan meleg vízünk van..
Nem tudom, amiket én látok ott 3 év volt. Szerintem a levegőben a por a ludas. Lelkiismeretes szerelő pucolja így ott nem gond ahol megvan az éves karbantartás.
Jellemzően mennyi idő alatt dugul el annyira a szifon, hogy ilyen problémát okozzon? Egyáltalán mi befolyásolja? Levegő szennyezettsége? Vagy más (is)?
Amikor a gyújtóelektródát eléri letilt, addig nedves a kazántestben a két korong, gőz áll benne hegyekben és ahogy egyre magasabb a víz egyre szarabbul gyújt majd a végén letilt. Viessmann Vitodens 100 -ról beszélünk és az így működik.
A szifon nem teljesen dugul el csak lecsökken az áteresztése és amikor hosszabban megy a kazán kondenzációs üzemben felgyűlik a víz, majd ha leállt lassan leszivárog. Ha rövid időkre kapcsol be nincs baja, ha hosszabbra akkor gyűlik a víz és rövid leállás utáni gyújtásnál robban egy picit amikor begyújt.
Lehet más baja is de ez az első amit meg szoktam nézni mert "típushiba".
Szerintem Te ne nyúlj hozzá! Nézd, hogy jön-e víz a kondenz csövön, ha nem akkor vagy éppen nem kondenzál vagy dugult. Jelenleg nem fűtesz melegvíz készítés közben meg nem mindig kondenzál.
Laikusként hajlamos vagyok félreérteni :)…sőt, meg se fordult a fejemben, hogy belenézzek a kazánba, merthogy nekem úgysem mond semmit, amit ott látok.
Ez a szifon egyébként könnyen vizsgálható, tisztítható helyen van, hozzá nem értőként kell valamire ügyelnem? (gépkönyv csak annyit ír, hogy újra fel kell tölteni vízzel) Vagy ha trutyisnak látom hívjak inkább szerelőt? Van még 3 hét a garanciából, de ha valami pofonegyszerű a megoldás, főleg, ha nem is garanciális a probléma, akkor nem hívnám ki.
A mosógép kifolyócsövének fali csatlakozójához van bekötve, gyakorlatilag a mosógép falba épített szifonjába. Kitakarítottam, nem mondom, volt benne szösz rendesen, de eldugulva nem volt. Akár ez is lehet a hunyó? Köszönöm a segítséget!
2 éves Viessmann kombi kazánnál tapasztalom időnként, hogy meleg víz vételezésekor dörrenő hanggal indul. Nem túl hangosan, de a normálistól jól hallhatóan eltér. Ez az időnként konkrétabban azt jelenti, hogy mindennapos, normál használat mellett eddig összesen 6-7 alkalommal volt ilyen, ebből kettő az utóbbi egy hétben, a többi hetekkel-hónapokkal korábban, totál elszórtan. Szabályszerűséget nem fedeztem fel, de szerencsére nincs is elegendő „mintám” hozzá. Persze nincs kizárva, hogy többször is előfordult már, esetleg valamiért elkerülte a figyelmünket, de nagyságrendileg biztos, hogy nem tévedek. Hibajelzést egyszer sem produkált. (más miatt sem) Ezen kívül nincs vele gondom. Mi lehet az oka? Nem valami megnyugtató a tünet, de így, hogy nagyon ritkán produkálja, bizonytalan vagyok abban, hogy kell-e lépni valamit.
Fiam Aristonjával 2 napig szórakoztunk, a tünetek ugyanezek voltak, mire a leszabályozott a készülék már meg is forrt benne a víz. Megoldás, a kazánból jövő előremenőbe volt egy valahonnan valamikor letört-leszakadt műanyag alkatrész darabka, attól függően hogy a fűtéshez vagy a hmv hőcserélőhöz sodródott, vagy fűtés vagy hmv nem volt. Többször azt hittem felrobbantom a készüléket idegességemben de meglett a bűnös, azóta tökéletes. Eltettem emlékbe a kisujjkörömnyi műanyagdarabot.
Benne van a szervízkönyvbe. Amit még nem értek, hogy ha megnyitom a melegvízet akkor a nyomás mutató műszer felugrik 2 bárra, felmegy a hőmérő 90 fokig és csak langyos víz jön.
Szeretném megkérdezni, hogy nincs melegvízem illetve langyos. Az égő működik, megfelelően szabályoz. A hőcserélő forró a hőfok a kijelző szerint felmegy 90 fokig.
A hőcserélőből jön ki a forróvíz, de a kazán melegvíz kivezető csatlakozás felett 5 cm a fekete műanyagon már csak langyos.
Vásároltunk egy Bosch Condens 5000wt kazánt és ebben van egy belső 48L-es tartály.
Amíg a tartályban van forró víz addig jön szépen, de ha a tartályból kiürűl akkor onnantól már csak langyos víz jön pedig a kazán elindul és fűt.
Volt kint a szerelő,de csak kapargatja a fejét. Sajnos nem találtam semmi használható robbantott rajzot a kazán működéséről. A melegvizes tartájnál a vastagabbik rézcső forró a vékonyabbik csak langyos. Eléggé be van építve a kazán alja még azt nem szedtem ki, hogy lássam melyik cső hova megy.
Esetleg van tippetek, hogy mi okozhatja a fent leírt jelenséget ?
Esetleg azt tudja valaki, hogy ha elfogy a melegvíz akkor mit fűt először ? a használt melegvízet vagy a tartályt ? Esetleg van egy váltó szelep ami szabályozza kit szolgáljon ki először ?
Ha kb 10 percig megy a kazán utána megint lesz melegvíz és kezdődik minden előröl.
És akkor még nem beszéltünk a moszkvai szálról, ahol lehet, hogy álca volt az az iskola, valójában mi van, ha kágébéla kollégája volt a putyini osztályban, akkor pedig elég ha rágondol az a csapásra és az már jön is :)
Egyébként hallottam, hogy csákknóriszt valaki az akaratának átvitelével csapta le a wc-n ülő helyzetében.
A helyedben nem mernék vele kikezdeni, mert mi lesz, ha téged is egy ütéssel is nyomorékká tesz? Mehet a lakásodra a mentő, kórházba kerülsz, ahol hetekig tartó kezelések után sem után sem tudnak helyreállítani a rendőrség pedig biztosan meg sem kérdezi, hogy ki és hogyan tette ezt veled. Mert ugye nem mernéd, vagyis nem tudnád elmondani a rendőröknek, hogy egy ütéssel nyomorékká tett egy indexes fórumozó. A rendőrség természetesen nem indítana nyomozást mert attól még a kapitány is retteg, aki egy ütéssel nyomorékká szokott tenni bárkit ...
Imádom ahogy írsz, hivatkozol olyanra, amit vállal más, nem úgy mint magácska, aki már ha nem volt vállalható a sok baromsága, egyszerűen törölte magát, majd újra regisztrált, és fényezi saját baromságait, mintha azt egészen más firkantotta volna. De hát jelek szerint a bőrből is kibújtál :)
Amit te tanácsoltál azt már megvitattuk komika. Ajánlottál egy 6-700e Ft-os Bosch kazánt, aztán ajánlottál egy általad favorizáltat. Hát ilyen ez komika, nem fogadtam el a sületlen tanácsod. Aztán jöttél az áramlat dolgokkal, de mikor pontos számokról, adatokról, linkekről kérdeztem, elhallgattál, mint a déli harangszó 12 után. Aztán jöttél azzal, hogy járat méretek, amit akkor is írtam, hogy tényleg fontos, de ezt csak 1 azaz EGY kazánnal voltál képes elfogadni. Aztán jöttél selyemvékonyságú lemezzel az inoxos kazánoknál, ami ténybeli baromság volt. De végig nyomon volt követhető, ha valaki nem hajolt meg a hatalmas baromságaid előtt, azokkal személyeskedtél és csinálod most is. Az, hogy ki a beteg... Tudod: "Én vagyok én, Te vagy TE, ki a hülye, én vagy Te?"
Aki annyira profi, mint te, az minek kérdez itt olyan dolgokat, amit még az alap user is tud, csak te nem!
Igazán csak sajnálni lehetne az ilyen félélet, de ahhoz meg idő kellene, az meg nincs :)
Nem tudom miért kerül ugyan annyiba, mikor kell egy külön hőcserélő, és kell egy szivattyú eleve, hogy a sallangokról ne is beszéljünk. Ami már eleve tízezrek... A másikhoz meg nem kell semmi csak a tároló.
Fondital 367.967.-ft-ért?? 8l/perc melegvízzel.... benyomtad ide csak hogy igazad legyen. :D
Egy erősebbet hugyozok is több mint amit percenként ez készít. :D
A csőkígyó lényegesen hamarabb melegszik fel mert annak a felülete 1-1,2 m2 és nem max 60 fokra melegszik hanem 85-re, és ha felnyomja a tárolót abban egységes melegvíz lesz.
Semmilyen tudásod nincs, csak dobálózol, a szavakkal. Másodsorban meg találhatnál magadnak jobb elfoglaltságot is mint itt bárkit is csekkolj... kicsit beteges. Lehet orvoshoz kellene fordulnod.
Még mindig egy kérdésre nem kaptam választ a részedről. Ennyi mérhetetlen tudással miért vagy itt??!
Ne válaszolj rá, nem is érdekel... a témát elengedtem.
- "Eleve amíg a hőcserélő felmelegszik hogy megfelelő meleg vizet állítson elő, az is idő, és még sorolhatnám." -szerinted a csőkígyó mennyi idő alatt melegszik fel (az is hőcserélő) :-)
-Miből gondolod ,hogy nekem nincs gépészeti diplomám? Van méghozzá moszkvai:-) ja igen egy korábbi hozzászólásomban írtam hogy nem vagyok gépész ,nyilván megnézted.....laikusként szerettem volna csekkolni az oldalon lévő"szakemberek" hozzáértését:-)
-Senki nem akar fogást találni rajtad, saját magad ásod egyre mélyebbre ,szakmailag minden megnyilvánulásodban....
- Ismételten leírom nem én találom ki a gépészet ,fűtéstechnológia törvényeit ,megoldásait .Az embereket könnyen át lehet verni ,hogy jó az amit csinálsz ,deeee a tudomány átbaszhatatlan!!!
Nem jössz rá,hogy ez egy kazános fórum ,ami azért lenne hivatott,hogy az emberek megvitassák a kazánjuk és ahhoz kapcsolódó gépészeti problémáikat... ehelyett te gólyákról meg autószalonokról irkászolsz ide ,meg lefotózod ,hogy 3 kw-al fűtesz szerinted ez kit érdekel?????? meg tájékoztatod az ittlevőket ,hogy hol tart a kőműves munka....Vedd már észre magad .
Tipikusan egy unatkozó faszkalap vagy aki az emberekkel való kötekedésében éli ki magát...mindenben tanácsokat kérsz mindenkitől . a mosógéptől a hőszigetelésen át az autókig ,a világ összes témájában TANÁCSOKAT kérsz....majd tök mindegy ki és mit válaszol neked belekötsz,hogy az nem úgy van,mert a szomszéd Józsi mást mondott ,meg a márka képviseleten a telefonos kisasszony mást mondott. És azt elhiszed .Az alapdolgokat nem érted meg egy kondenzációs technológiánál ,és bonyolult képleteket akarsz látni turbulens áramlásokról meg gépészeti megoldásokról:-))) 5 év egyetemi tananyagot akarsz megérteni "000" tripla nulla rálátással....
Goindolom az is értelmezhetetlen számodra,hogy egy gépészeti témában lehet azonos véleményen két vagy több ember.Ha valaki hasonlókat ír ugyanazon témában az ugyanaz a személy szerinted:-))))) neked komoly üldözési mániád is van.És ebböl is látszik,hogy KÖTEKEDNI jöttél ide.
Na huzzál haza anyádba kisköcsög és azzal kötekedjél.Tudod mi kéne neked 10 év kényszermunka Szibériában
A gazdaságosság, volt az egyik szempont, és a költséghatékonyság. Egy fűtőkazánnal egy ilyen általad titulált rendszer 2x annyiba kerül mintha csak mellé raknál egy indirekt tárolót. Arról nem beszélve egy háztartási megvalósításban, a külső hőcserélővel a veszteség sem olyan elhanyagolható. Eleve amíg a hőcserélő felmelegszik hogy megfelelő meleg vizet állítson elő, az is idő, és még sorolhatnám... Ez egyébként megfigyelhető a kombi kazánoknál, mert kb 3-6l viz elfolyik mire beáll a kívánt hőmérséklet, és akkor nem beszéltünk a távolságról a kazántól, és a csövek meg a hőcserélő külső szigeteléséről stb... Tehát ennyit a fűtőkazános külön rétegtárolós megoldásról. Épp eszű ember ilyet nem csináltat. Sokkal több hely kell hozzá sokkal többe kerül. A kombis kazános megoldás meg nem is releváns, mert eleve 12kw-ról ment a vita, kombi kazánban meg nincs ekkora. Bár egyébként csináltam már olyat (külön tulaj kérésre), hogy a meglévő villanybojlert használtam fel ilyen "rétegtárolónak" hogy a hideg víz bemeneti oldalán a kombi kazán melegvíz kivezetését kötöttem rá, és gyakorlatilag felnyomta melegvízzel a bojlert. Csak itt jön az amit már az előbb írtam, hogy a kazán teljesen kihűlt állapotól mire melegvizet produkál addig belenyom a bojlerbe kb 5liter hideget, illetve fokozatosan melegszik.... ez a bojlerbe rétegződik és ez a csapoknál érezhető, hogy hol melegebb hol langyosabb víz jön... ráadásul, ha nem fogyasztod el a meleg vizet az minden nap veszít a hőmérsékletéből, és mindig melegebb víz utánpótlást kap, tehát mindig lesz egy melegebb és egy hidegebb réteg a bojlerben...
De ennek ellenére neki megfelelt. Hát ha neki jó nekem is az :D
"Hát így megy ez :-))))
Hát van mit tanulnod ....ezt sem oktatják az okj-s képzésen:-))))"
Én nem állítom, hogy nekem nincs mit tanulnom, egy jó szakember holtig tanul.
De nekem ellentétben veled, vannak gépészeti végzettségeim és nap mint nap ezt csinálom. Neked viszont a google, meg a youtobe-on kívül nem sok mindened van, azon kívül hogy nagy a szád, és próbálsz fogást találni rajtam. Ezt az OKJ-zást meg nem is értem... A szakközépiskolai bizonyítványom is OKJ-s, és ezen felül még van 3 ráépülő szakképesítésem ami szintén OKJ-s. Ha nem lenne az szart se érne. Ez szakma ember! És mindegyikért külön külön 1-1 évet kellett iskolába járni.
Az, hogy neked mi a vágyad, senkit nem érdekel. Már vastagon bizonyított, hogy semmit nem tudtál bizonyítani, amit írogattál százalékokról, áramlatról, nagy járatokról, kicsi járatokról és hasonlókról, aztán törölted magad, majd visszatértél és elkezdted fényezni saját magad, a törölt accodban bukott állításaiddal. Aztán nekiállsz mindenkibe belekötni, aki nem bólogat veled.
Az, hogy ki írhat ide, nem Te döntöd el. A stílus pedig maga az ember, ezért is nem írok rólad, mint emberről.
Hűha ....most már látom nem 30 évvel vagy lemaradva....:-)
Az a helyzet,hogy mint írtam is csak csinálod de nem tudod....:-)
Olvass utána ,meg képezd magad mert kettőnk közül épp Te égeted magad sza...á itt a fórumon .
Azért röviden leírom neked: A rétegtároló áll egy üres tárolóból+ külső hőcserélőből+szivattyúból+ fűtő kazánból.
A kazán váltószelep utáni csonkjára (amire a csőkígyót kötnéd ) oda kötöd a külső hőcserélő primer oldalát ,a szekunder oldalt meg egy szivattyú közbeiktatásával bekötöd a tároló felső és alsó pontjaira . a vezérlés kazánfüggő..... hmv hőigény esetén a tárolóba elhelyezett termosztát kapcsolja a kazánt és indítja a szivattyút is és TÖLTI a tárolót az off jelig.Ha a kazánod nem képes termosztát jelet (on/off) fogadni csak NTC érzékelőt akkor meg beraksz a primer körbe egy átfolyás érzékelőt (kapcsolót) ami indítja majd a szivattyút (az ntc meg ugye indítja a kazánt hmv termelésre)
De ha nincs fűtő kazánod csak kombid akkor ott is megoldható csak ott ugye már a "külső hőcserélő" eleve benne van a kazánban(hmv hőcserélő) így csak a szekunder oldalt kötöd rá a tárolóra amin eddig az átfolyós üzem ment.Ilyenkor egy sima termosztáttal indítod a szivattyút ami átfolyást csinál így "becsapja " a kazánt mert a kazán azt hiszi hmv vételezés történik az átfolyás miatt és indítja a hmv termelést a tároló off jeléig ami leállítja a szivattyút és így a kazánt is.Hát így megy ez :-))))
Hát van mit tanulnod ....ezt sem oktatják az okj-s képzésen:-))))
Te tulajdonképpen mi az anyádnak vagy itt gólyákról beszélgetni meg autószalonokról ...meg kötekedni az ilyeneket szoktam egy ütéssel nyomorékká tenni ,bár már írtad rokkant vagy ,agyilag is látom már ...huzzá innen hülye gyerek
Sziasztok! Ha már rétegtároló, én Ariston Clas B Premium-ot használok kettős rétegtárolóval nagy megelégedéssel. Viszont pár napja volt egy hosszabb áramszünet és a clima manager természetesen egy rakás dolgot elfelejtett, meg én is hogy miket kell beírni áramszünet után pl. 19 fokra áll a melegviz hőfok ilyesmik. Eddig ha kiengedtünk pár deci melegvizet indult a vízmelegítés azonnal, jelenleg akkor indul a melegítés ha visszahül a tároló, konkrétan zuhanyzás közben 25 fokos víz jön ami nem kellemes.Aztán megint forró jön ahogy bekapcsol az égőfej...Az is fura hogy az áramszünet óta a kazán kijelző úgy viselkedik mintha nem lenne rajta clima manager, fűtésnél és melegvízfűtésnél is az aktuális vízhőfokot írja ki nem a szoba hőfokot...Lehet elromlott a clima manager? Bár látja hogy van melegviz átfolyás, látja hogyan áll a 3 utas, látja mennyi a tároló hőfok...Tudna valaki részletes ariston szervízfüzetet ehhez a típushoz? Egyszer már volt egy csak elkevertem a file-t, olyan részletes volt hogy pl mit kell csinálni a kazánnak 1L melegvízigénykorí mit 2l-nél, mit 3 l-nél stb. Köszönöm
"ha valakinek olyan háza van, ahol a téli fűtési időszakban átlag 3kw vagy kevesebb hőenergia kell a házához, hogy azt kifűtse a kívánt komfortra, annak nem kondenzációs kazánban kell gondolkodni."
"Hát miben?"
Majd legközelebb olvasol és értelmezel, és akkor tudod...
"Több mint nyolc éve élek egy ilyen házban. Miért is nem jó a 12 kW-os kondenzációs kazánom?"
Egészségedre! Ki írta azt hogy a te kazánod nem jó? :D
Te írtad, a kérdésemre természetesen kitérő választ adtál, tehát NEM VÁLASZOLTÁL érdemben, mindenki értelmezheti ahogy akarja.
Az a helyzet ,hogy egyáltalán nem érted amit írtam,a % helyett lehetne írni kw adatokat is,de itt nem ez volt a lényeg....az a helyzet ,hogy az olyan OKJ-s tanfolyamokon amit esetleg elvégeztél nem oktatnak ilyesmit.Te is az a múltbéli kategória vagy aki csinálja de nem tudja ......Ott megáll a tudomány ,hogy össze csavargatod a 1/2' meg 3/4' kötéseket jó esetben a megfelelő helyre .
A tárolót illetően meg nem tudom kettőnk közül melyikünk nincs tisztában a dolgokkal,de megjegyezném ,hogy ezen a téren is le vagy maradva úgy 20-30 évvel .A XXI.században 2019 -ben NEM a csőkígyós tárolóban kell gondolkodni ,hanem a rétegtárolóban ,amit ugye egy szivattyú TÖLT......ezért írtam ,hogy tölti :-)))) de gondolom nem tudod hogyan működik. Úgy 30 évvel ezelőtt még ez az irányvonal volt amit te képviselsz a kazánokat illetően is ,ha kell ha nem rakjunk be mindenhova 24-35 kw kazánt ,tök mindegy legyen jó nagy "tartaléka".....A mai modern kondenzációs kazánoknál,már NEM állja meg a helyét ez a gondolkodásmód/irányvonal.
"ha valakinek olyan háza van, ahol a téli fűtési időszakban átlag 3kw vagy kevesebb hőenergia kell a házához, hogy azt kifűtse a kívánt komfortra, annak nem kondenzációs kazánban kell gondolkodni."
Pongyola nem vagy nehezen értelmezhető kijelentés.
pl. a kW az nem hőenergia, hanem egy teljesítmény úgy általánosan.
Ez az átlag is hibádzik. Miért egy példa : az én házam ban az átlagos hőenergia felhasználás fűtési időszakokban, tehát télen sok éves átlagban 1100 m3 gáz , ez úgy nagyjából 9900 kW óra. Mennyi idő alatt ? 200 nap az 4800 óra. tehát az átlagos hőmennyiség betáplálás teljesítménye 9900 kWó/4800 ó = 2.06 kW.
ez majd 30 % -kal kevesebb mint az említett érték. Az énkazánom úgy 7 -9 kW körül mendegél, ennél lejjebb nem lehet venni a konstrukció miatt.
Télen egyébként vannak csúcshidegek, sőt néha állások is így az ideálisnak tartott hőteljesítménynél, lényegesen nagyobbat tudó kazánt kell alkalmazni.
Így a készülékem az ideális hőbevitelt az idővel biztosítja. Kis hidegben keveset megy nagy hidegben sokat, de a 24 órát eddig még soha sem érte el.
persze ha valaki axiómának tekinti az állandó üzemet akkor kell ez a kis teljesítmény.
Én pl. kb. 1,2 milláért valósíthatnám meg, így maradok a jól bevált C12 nél.
"ha valakinek olyan háza van, ahol a téli fűtési időszakban átlag 3kw vagy kevesebb hőenergia kell a házához, hogy azt kifűtse a kívánt komfortra, annak nem kondenzációs kazánban kell gondolkodni."
Hát miben?
Több mint nyolc éve élek egy ilyen házban. Miért is nem jó a 12 kW-os kondenzációs kazánom?
"Azonban léteznek olyan kazángyártók (szerencsére) akik ezt nem így csinálják és ott a 12 kw kazán valóban 12 kw (a 100%) teljesítményű és ekkor jön be az ,hogy egy ilyen kazán 50%-on üzemel a példád esetében 6 kw-on jóval hatékonyabb (jobb hatásfokon) mint egy 24 es kazán (25%-on)"
Először is nincs olyan hogy 100% teljesítményű. :) A kazánokra ami rá van írva, az a névleges hőteljesítménye, és van emellett névleges hőterhelése is, ami nem ugyan az. Csak hát ugye tisztában kellene lenni a fogalmakkal mi mit jelent. Ha lenne egy gáz és hőtermelő berendezés szerelői szakképesítésed, mint nekem van, akkor tudnád, hogy amit állítasz az egész egyszerűen nem igaz. Ez parasztvakítás. Az ilyeneknek van mint te aki ezt megeszi, mert különben az életben nem adnának el 12Kw-s kazánt. :D Amúgy is egy kezemen megszámolom hány bolt tud ilyet beszerezni.
"azaz egy 24kw -kb 5-6 perc alatt tölti újra a 100-as tárolót mig egy 12kw os kazán 10-12 perc alatt"
Ez sem igaz ebben a formában.. Először is nem tölti hanem melegíti, azért indirekt. Tehát már a működésével sem vagy tisztában, innentől kezdve meg nincs is miről beszélgetni.
Harmadsorban meg már lejjebb leírtam, ha valakinek olyan háza van, ahol a téli fűtési időszakban átlag 3kw vagy kevesebb hőenergia kell a házához, hogy azt kifűtse a kívánt komfortra, annak nem kondenzációs kazánban kell gondolkodni.
"Ha a 24Kw-os és a 12kw-os is átlag 6kw-on üzemel, akkor mi értelme van vadászni a 12kw-os kazánt?"---Na itt jön az a rész amit mindenki hajlamos elfelejteni vagy inkább nem foglalkozik vele sem a szakmabeliek 99 %a az ügyfél meg nem jut el odáig ,hogy egyáltalán felmerüljön benne : a Hatásfok !!! Akkor valóban nincs értelme "vadászni" ha olyan (főként olaszoknál más okokból elterjedt )kazánt veszel ami úgy lesz 12 Kw-os hogy a menüjében gyárilag átállítják a max teljesítményét a 24 es kazánnak 18 v 12 kw-ra. Azonban léteznek olyan kazángyártók (szerencsére) akik ezt nem így csinálják és ott a 12 kw kazán valóban 12 kw (a 100%) teljesítményű és ekkor jön be az ,hogy egy ilyen kazán 50%-on üzemel a példád esetében 6 kw-on jóval hatékonyabb (jobb hatásfokon) mint egy 24 es kazán (25%-on) Bár ezen teljesítménnyel még mindig az "értelmes" (max1:6) moduláción belül van . Viszont ha lejjebb mész a min teljesítmény környékére akkor egy 12kw kazán olyan 2 kw-t tud míg egy 24 es kazán kb 3-3.5 kw-ot vagy egyre inkább 2.5 kw-ot ---ekkor viszont a 12-es kazán az "értelmes" modulációs határon belül marad mig a 24 es kazán az 1:8 v 1:10 értéken üzemel (nem rezsicsökkentett üzemmódban :-))
Az valóban tény ,hogy egy pl 100 literes hmv tárolót egy 24 es kazán fele annyi idő alatt tölti újra mint egy 12 kw kazán ez a valóságban időben kb 5-6 perc különbséget jelent (azaz egy 24kw -kb 5-6 perc alatt tölti újra a 100-as tárolót mig egy 12kw os kazán 10-12 perc alatt) Aki 5-6 percet nem tud várni ,annak kurva nagy gondjai lehetnek az életben:-)))))
26 éve amikor bevezettem a gázt felfogadtam egy gáz és fűtésszerelőt, megbeszéltük a munkát, majd megállapodtunk, hogy ő hozza az általa ismert tervezőt a gázhoz. Ok. rendben van.
M?ajd úgy a munka első harmadában jön a gáztervező, hogy mint megrendelő írjam alá a tervet. Gondoltam csak átnézem. Hát látom ,hogy egy C24 -es kazán van kiírva. Rákérdeztem miért ? Először meglepődött a tervező majd mondta, hogy ő tudja. Mondom nyugodtan javítsa ki C12-re. erre még jobban meglepődött... hogy ő aláírta valamit… mondom mint megrendelő csak aláírom a tervet.. Némi vacillálás után csak rá írta , hogy C12.
Mert előtte 11 évig villanykályhával fűtöttem nagyjából ismertem az ingatlan titokzatos hőigényét.... lényeg, hogy soha a 26 év alatt nem haladta meg a 8 kW -ot.
A tervező észjárása . 24 kW-os kazán abból soha baj nem lehet.
Szóval a nagy ép. gépészek nyilván számolnak hőigény, de azt a biztonság miatt jól megfejelik.... biztos ami biztos alapon.
A helyiségek hőigénye már több odafigyelést igényel.
Először is nem jó megnevezés az hogy hőigény. A korrektebb a hőteljesítmény egyszerűsítve teljesítmény igény lenne.
Aminek a kiválasztása eleve szubjektív.
Mert ha jól tudom mínusz 15 fokra van megadva. Hogy akkor mekkora teljesítmény hőteljesítmény kell egy adott épület / lakás kifűtéséhez.
A megjegyzéseim : vannak esetek amikor azért mínusz 15 foknál több is van és van olyan hogy valakinek a belső 22 fok kevés.... fúj a szél meg egyéb 16 feltétel.
Csak arra akartam rámutatni . hogy nem kell elmisztifikálni ezt a" hőigény számítást " Persze ha azt vesszük hogy a számítás már ott kezdődik , hogy a delikven kiszámolja a lakása első fizikai paramétereit tehát az alapterülete , az az első, a második a térfogat és így tovább.
nem beszélve arról , hogy egy adott épület ? hőigénye álladóan változik, napról napra, óráról órára.
ez a misztifikált hőigény ez a hőteljesítmény igény egy kitüntetett szélső értékre vonatkozik.
írja SB talán neked a 85 -ben hogy :
"Természetesen kell a hőigény számítás, de az nem feltétlen azért, hogy a kazán teljesítményét meghatározd, egy átlagos méretű háznál ami 80-150nm, hanem pont azért, hogy a helységek hőigényét kiszámold, a radiátor vagy más felületfűtéshez. A kazán választáshoz nem sok köze van... illetve fogalmazzunk úgy, hogy egyetlen esetben van köze hozzá, ha a melegvízet nem a kazán fo…. "
Nos itt egyet értek SB. vel. A "hőigény" elsősorban az egyes helyiségek hő leadóinak kiválasztásához kell. Ahhoz hogy megállapítsuk az egyes radiátorok teljesítményét.
A kazánok általában ( a lakásoké ) szűk határok között működne mondjuk 3 és 25 kw között ez nagyjából miden kazán tudja. a 85 -ben.
De ha úgy vesszük , hogy a szorzással kezdődik... sőt nem a szorzással hanem a méréssel... megmérjüka épületünk geometriai méreteit mérőszalaggal …. modernül mással (lézerrel ) és aztán számolunk, szorzunk másálatal megállapított fajlagos paramétereket felhasználunk és végül kihozzuk a kívánt "Hőigény "t.
Arra akarta kitérni hogy ez nem feltétlen ép. gépész privilégium.
Az itteni ajánlások :" fogadj fel ép. gépészt, az majd kiszámolja neked a hőigényedet..... aztán válasszál kazánt ".
ha a padlófűtés kap indulási parancsot(de ilyenkor megy a radiátoros kör is) a padlókör szivattyúja tud-e ellenáramolást csinálni a radiátoros körben? "T" elággal van "szétosztva" a két kör, de nincs visszacsapó szelep.
Igen , ebböl a szemszögböl nézve igazad van ! Ami a HMV készítését illeti . Viszont a fütésnél jó lenne , ha letudna modulálni minimumra , mert abból van több üzemóra . Ha jól tudom , akkor az új kazánok már 1/10-re le tudnak modulálni . Jól szigetelt házaknál néha ez is sok , föleg átmeneti idöben. Tehát ezt a két feltételt kellene optimálisan tudnia kezelni a rendszernek (nem csak a kazánnak ).
Attól, hogy egy 24Kw-os kazán van fent, miért gondolod, hogy nincs rezsicsökkentés azzal?
Ha a 24Kw-os és a 12kw-os is átlag 6kw-on üzemel, akkor mi értelme van vadászni a 12kw-os kazánt? Ugyan annyit zabál, árban ugyan ott van. Nem értelmesebb betenni egy 24kw-ost ami felnyomja a HMV-t is mondjuk 15perc alatt és nem 30perc alatt, (most mondtam valamit).... HMV módban nem eszik annyival többet hogy az számottevő legyen, viszont az idő az fontos.
Egyébként, a tulajdonosoknál igen a komfort a cél... és a pénztárcájuk. Egy bonyolult rendszer ami kombinálva van mondjuk hőszivattyúval, kondis kazánnal, napkollektorral és HMV-vel, lehet gazdaságosabb, csak kb 2-3x annyiba kerül mintha csak egy kondis kazán lenne, egy HMV-vel. Csak maga a gépészeti megoldása sokkal bonyolultabb és költségesebb, nem hogy még magák az eszközök.
Hát nekem nem az jött le. Márminthogy nagy az arcod. Az hogy ezek a semmitudálékosok nem értik mit írsz, egyátalán ne zavarjon. Osszad őket bátran, mert mint írtam mindhüje.Méghogy egy mester-fokozatosnak magyarázkodni kelljen.
Szerintemis mindenki gyorstalpalógépész-tanfolyam(eus legyen ám) elvégzése után írkáljon ide.
Ez a fórum a miénk! Le az okoskodókkal! Levelem! :-D
Igen , így érthetö amit írsz . Ha a tulajok nagyrésze ezt kéri , akkor nincs miröl beszélni . Bocsi , én abban voltam , hogy az emberek már vannak azon a szinten , hogy a rezsicsökkentés és a komfort legyen a cél . Itt viszont csak a komfort a cél ezek szerint .
Azért mert a nagy átlag nem 300l-es tárolót tesz be, hanem csak 100l-est mert az fér el általában.
És ahhoz hogy az abban lévő 1-1,2m2-es hőcserélőt megnyomasd ami szintén közel 30Kw- illik azt egy 24kw-os kazánnal tenni, hogy a viz minél hamarabb felmelegedjen. Másod sorban tök felesleges vadászni 12kw-os kazánt mikor a 24-es modulál és egyre alacsonyabbra képesek... Mi értelme? 0,5kw-1kw nem tud egyik se, de ilyen házba ahol ennyire csekély a hőigény, nem is kondis kazán kell, hanem hőszivattyú, meg kollektor...
Nem is a vita a lényeg , jó ha vannak szakik , én is szívesen tanulok . Csak mondjuk nem értem , minek egy nem kombis rendszerbe például a 24kW-os kazán ? Ha pici a ház hövesztesége és van beépített tároló? Szívesen fogadom , ha leírod mi az ami végett hüen tükröz . Nem vagyok sértödékeny .
Figyelj én senkivel nem fogok leállni vitatkozni, és senkinek nem fogok gépészeti gyorstalpaló tartani, hogy mi miért van és, hogy miért hülyeség az amiket írogatsz... Nem kell velem egyet érteni. Azok általában tények amiket leírok. Azt hogy nem veszed tudomásul vagy tudni akarod a miértjét nem nagyon érdekel, az előbb leírtam miért. Be kell akkor ülni az iskola padba és utána jöhet az AHA effektus itt a fórumon... Most megint azt hiszitek, vagy az jön le nagy az arcom, meg ilyenek... nem így van! Én laikusoknak szívesen segítek! De okoskodóknak, meg akik hajtják a magukét és még nekem kell bizonygatnom az igazamat, ne haragudj de azokkal nem foglalkozom. Én nem ezért vagyok itt. Nem muszáj hogy magadra vedd, de az ilyenek nem is értem mit keresnek itt?
Az amit felvázoltál csöppesem egy átlagos rendszer, mint amiről én beszéltem. Nem is értem minek hoztad fel... Jah de értem, hogy tudjál száj-karatézni meg bizonyítani...
A másik meg ez a te jól megtervezett rendszered? Nem fikázásból, de hűen tükröz téged és a hozzászólásaidat...
Tudom, csak én mindig segítőkész akarok lenni... Mert tudom milyen az, ha valamihez nem értesz, és a sok okos megmagyarázza egy fórumban hogy kell lennie mert neki úgy volt stb... közbe meg fingjuk nincs róla. De mindig elfelejtem, hogy van pár okostojás, aki soha nem tanulta, de azért csak hajtja magáét... Utána meg én vagyok a bunkó a ha nem vagyok hajlandó tovább fecsérelni az időmet értetlenkedésre, meg magyarázkodásra. És ilyenkor meg ugye azt hiszik na megfogtak, na nem tudom megmagyarázni, na? na? na? Ahelyett hogy elfogadnák azt a tényt, amit egy szakember ír. Én pl nem vagyok pék, de ha én megkérdezek egy péket hogy kell kenyeret sütni, és az elmondja, akkor nem kezdek el kételkedni a szavában és váltig az ellenkezőjét állítani, vagy vitatkozni vele, hogy az nem úgy van, csak azért mert tudom használni a google... Megköszönöm neki hogy egyáltalán elmondta és útba igazított.
Nem, hogy örülnének, hogy ez egy olyan fórum, ahol van fent pár szakember/kivitelező is aki ezzel foglalkozik nap mint nap, és ingyen jópofiból szakmai tanácsokat ad. Neeem, mit csinálnak? Megpróbálják megfogni az embert, sőőt erre gyúrnak mindig.
Ezért el is engedem a témát... csak van mikor későn.
Bocsi , hogy mint laikus megint nem értek veled egyet !
Saját példám : 2kWh a vesztesége a házamnak külsö -15°C és belsö 22°C hömérsékletre számolva . Van egy 300literes tárolóm két csökígyós , meg egy kombi gázkazán ami jelenleg maximum 14kW-os . Egy napkolirendszerem ami fütésrásegítést is tud egy fan-coil segítségével . Klímával fütök -5°C kinti hömérsékletig . Tehát ez alatt elegendö lenne egy gázkazán , ami tud maximum 8kW-al füteni , ha kell a HMV elöállítása. Viszont a fütéshez meg jó lenne , ha letudna modulálni egészen 0,5kW-ra. Mivel ilyen még jelenleg nincs , így nem maradt más hátra , mint egy a tárolón kialakított rövidzáron , amiben egy keringetö van beépítve csak HMV tároló felfütésre átszerelni a rendszert (magyarul , csak a fütés funkció üzemel ) . Az alacsony höveszteség és a nagy hötároló tömeg együttesen lehetövé teszik arra az idöre amíg felfüti a tárolót , hogy egyszerre fütsön a fütésrendszer és felfütse a tárolót , minden komfort érzet romlás nélkül . 300liter 55°C-os víz áll rendelkezésre , ami ha lehül 45°C-ra , akkor indul a felfütés . Tehát nincs szükség egy pillanatra sem 24kW-os kazánra . Pontosan a höigény ismerete , a HMV mennyiség átlagos fogyasztás ismerete és egy jól megtervezett rendszer a lelke mindennek .
Kivéve azokat a tulajokat , akik kombigázkazán beépítéséhez ragaszkodnak !
Természetesen kell a hőigény számítás, de az nem feltétlen azért, hogy a kazán teljesítményét meghatározd, egy átlagos méretű háznál ami 80-150nm, hanem pont azért, hogy a helységek hőigényét kiszámold, a radiátor vagy más felületfűtéshez. A kazán választáshoz nem sok köze van... illetve fogalmazzunk úgy, hogy egyetlen esetben van köze hozzá, ha a melegvízet nem a kazán fogja előállítani, akár kombiba akár indirekt tárolóval. Mert a legtöbb esetbe még manapság is, - amikor kezd elterjedni a hőszivattyú, napkollektor, és egyéb megújuló energiás melegvíz előállítási módszer - azt veszem észre hogy az emberek még mindig inkább az ismert jól működő rendszereket részesítik előnyben. Így állítom, hogy 85-90%-ban a min teljesítményű gázkazán az a 24kw a háztartásokba, ami bekerül. Ennyi kell egy indirekt tároló fűtéséhez is, és kell kombiba is hogy legalább a 12l/p melegvízet tudja szolgáltatni. Innetől kezdve jön a képbe az, ha a ház hőigénye alacsony, akkor olyan kazánt kell választani ami a lehető legalacsonyabb szintre le tud modulálni.
Tavaly 06.01-el lett installálva nálam egy új Ariston Class One 24 kombi gázkazán. 1-2 napja megjelet egy villogó villáskulcs jelzés a kijelzőn. Ez olyasmi, mint a kocsiknál az évenkénti szervíz, és jelzi, hogy pont 1 éves lesz a kazán, vagy gondot jelent? Azért kérdem, mert őszre tenném a fűtészi szezon elejére a komplett karbantartást, akkor hívnám ki a szerelőt, de ha bajt jelent, nem húzhatom addig. A könyvben a villáskulcs jelzéshez ennyit írnak: Műszaki segítség szükséges. Megy a fűtés, melegvíz is van, a nyomás is jó. Köszi!
Tesóm maradt belépve, én meg az ő nevéről válaszoltam, bocs.
Szóval, hogy ne csak a levegőbe beszéljek, kiragadtam néhány részletet a készülő tervből. Felhívnám a figyelmet a második képen szereplő szivattyú munkapont beállításokra is.
Nem vagyok gyakorló épületgépész. Olvasd el még egyszer, kérlek.
Hőigény számítás
Mi a baj ezzel a szókapcsolattal? A hőigényt igenis számítani illik, nem pedig "valahonnan tudni". Tervezett belső hőmérséklet, adott külső hőmérséklet mellett --> határoló felület, nyílászáró méretek, hővezetési/hőszigetelési értékek,
légzárás, tervezett légcsere, falazat rétegrend, benapozottság. Soroljam még?
Ha ez megvan, akkor van egy számítotthőveszteséged, ami alapján tudsz kazánt választani, és természetesen ott van a számított hőigény alapján méretezett hőleadó rendszer.
(Ami nem feltétlenül radiátor. Nekem pl. egy sem lesz)
Nem értem a problémát. Inkább a hasamra csapok, és veszek egy 35 kW-os kazánt, mert az biztosan elég lesz...
" Én továbbra is a méretezésben és a hőigény számításban hiszek, majd az ahhoz illesztett kazánteljesítményben, amúgy mindenki azt vesz, amit akar. "
Gyakorló ép. gépész lehetsz.
Természetesen mind az épület/lakás hőigényét érdemes tudni, de hogy azt pont számítással határoznád meg ?
inkább úgy kellene fogalmazni, úgy kellene érteni, hogy az ép hőigényéhez kell igazítani a fűtési rendszert. a fűtésirendszer pedig áll egy hőtermelőből ( kazán ) és hőleadókból, majd midig radiátorokból. A kettőnek kell együtt megfelelően működni.
Általában majd mindenki a kazánra fókuszál és ebből jönnek a hibák.
"Így a "szokásos" 24kW-os helyett egy 35kW-osat vettem (kombi), szóval egyszerre három helyen is ömölhet a forró víz, kiszolgál rendesen."
Most maradjunk annyiban hogy "nagyot mondtál" Mert ez nem így van. :D
Azért, mert 35kw-os kombi, kb 2-3l/perc-el tud jobban termelni mint egy 24-28Kw-os. Ez 2-3 csapoló egyidejű meleg víz elvételéhez lópikula! Sógorom is ezt az elvet követve vett 35kw-os kazán mikor elmagyaráztam neki ne tegye mert nem lesz jó. Ő okosabb volt... mint itt néhányotok, akik a google-t tudják használni. :)
Most szívja a fogát, hogy csak jobb lett volna ha berakjuk azt indirekt tárolót...
"" ömölhet a forró víz "" Azért pontosítsál légy szíves ! Mennyire (liter/perc )és milyen forró (°C ) és mikor (télen - nyáron). Esetleg a kazán típusa?
Én nem bánom. Gépészettel (is) foglalkozó emberként engem akkor sem győz meg senki, hogy egy 8 kW csúcs hőigényű házba 24 kw-os (vagy nagyobb) kazánt vegyek.
Ha kizárólag átfolyós HMV készítés jöhet szóba, akkor 24 kW-nál kisebb ritka, mint a fehér holló (egy darabot láttam eddig). A 35-öt egyszerűen nem is értem.
Én továbbra is a méretezésben és a hőigény számításban hiszek, majd az ahhoz illesztett kazánteljesítményben, amúgy mindenki azt vesz, amit akar.
Az én házam hőigénye nemhogy 8kW nincsen, de 2 is alig. Ha ez alapján választottam volna kazánt, akkor 2-3 típus lett volna megfelelő. A szervizt megkérdeztem erről is, azt mondták, szarjak rá vastagon, hogy modulál-e vagy ki-bekapcsol, mert valóban jobb az előbbi, de nagyjából minden új kazán elpöfög 8-10 évig gond nélkül. Így a "szokásos" 24kW-os helyett egy 35kW-osat vettem (kombi), szóval egyszerre három helyen is ömölhet a forró víz, kiszolgál rendesen.
(a korábbi nyílt égésterűvel elégettem 12-22eFt-ot havonta, ezzel pedig 3 hónap alatt két számlát állít csak ki a Főgáz, mert az egyik mindig 2500Ft alatti. Igaz, volt ablakcsere is)
Tudom nem ide való, de neked is inkább konvektor kellett volna. Nálam '94 óta üzembiztosan, karbantartás mentesen működnek. A legkisebb teljesítményük kb. fele a gyári beállításnak mert lejjebb vettem, az őrláng pedig olyan 200 Wattal fűt. És itt nincs olyan kínlódás, hogy egy termosztát vajon hogyan vezéreljen sok helyiséget, többféle fűtésmóddal ... Apósomék Termo öv kazánjuk csak on-off-os, de vígan megy, az öntöttvas hőcserélő pedig sokáig fogja még bírni. Látván az új és modern rendszerek élettartamát, bonyolultságát, illetve bonyolíthatóságát, egyáltalán nem bánom, hogy nem álltam át vizes rendszerre.
Na halljuk mennyit hozhat ??
Papíron bátran lehet jósolgatni, de, hogy fog alakulni a valóságban? Igazából senki sem tudja.
A szigetelés vastagságán fogok én is változtatni, mert azzal jóval többet lehet fogni mint fűtésmodernizációval (ami soha meg nem térülő kiadás volna).
A mostani rendszered 60-65 fokra méretezett. Alig kondenzációs tartomány.
Nem kell 24/24 fűtés,-talán nincs is senkinél- vezérelheted is. A kondis kazán turbósként üzemelve nem igazán pénztárca kímélő, viszont ha jól belövöd a rendszered valamennyit(elég sokat) hozhat a "konyhára".
Elhiheted, nekem oszt' teljesen mindegy mit veszel, de attól egy (általam korszerűnek vélt) kondenzációs kazánnak még pont ez a lényege.
Feltételezem, azért keresel kicsi kazánt, mert nincs nagy hőigénye a házadnak. Ha -10 fokban nem kell sok, mit saccolsz, átmeneti időben mennyi kell a komfortos hőmérséklethez?
A tömegkályhánál maradva meg pont az a lényege annak is, hogy ne úgy adja le a hőteljesítményt, mint egy vaskályha, mikor megrakod száraz akáccal,
hanem pufferként használod a tömegét, amiből folyamatosan, apránként veszed ki a meleget. Ha úgy tetszik, "minimum teljesítményen", hogy jobb legyen a komfort.
És ha már fűtési kultúra - szokás- vannak a megrögzött tömegkályhások, esküsznek rá, hogy az a legjobb.
El- tud valaki képzelni ma olyan lakást ahol 1 db. tömegkályhánál több lenne ? Itt nálunk Mo.-on.
Az a kályha egy hideg , korán setétedő világba való, ahol van sok fa , korán setétedik, hát építenek egy hatalmas tömegkályhát az egyterű házaikba az ott élők.
Télen alszanak és kefélnek, mit lehet csinálni olyan hideg éghajlat alatt ?
Habár azt azért nem tudom honnan veszed azt ,hogy az a teljesítmény sok.
Hiszen se a lakásom nagyságát, se a hőszigeteltségét, se a hőigényét nem ismered.
Mint írtam itt ebben a felvetésben a jelenlegi kazán nagyjából 9 kW -tal megy. Ez bizony sok a mind a lakásnak (kivéve néhány extrém hideget ) és sok a jelenlegi hőleadók azaz a radiátorok hőelaó képességéhez is.
Nagyjából 65 fokon majd fennáll az egyensúly , de néha túlmegy és ilyenkor leáll a fűtési rendszer belső védelme miatta működés, vagy ha eléri az adott helységben a termosztát a beállított hőfokot akkor pedig az kapcsolja le a fűtést.
de az esetek töbsége ben én állítom le.
a kétszélső érték mínusz 10 foknál is elég a a napi 12 -14 órás fűtés.... természetesen szakaszosan.
hol van az előírva , hogy egy fűtésnek 24 órát kell menni. azzal tisztában vagyok így nem a leggazdaságosabb, de hát ez van.
a kondiskzánosok csökönyösen ragaszkodnak ehhez a 24 órás folyamatos fűtéshez.
Pedig kezdeteben vala a vaskályha napi eccer, néha kétszer fűtöttek, aztán a cserépkályha, itt is hasonló a helyzet, nagy nagy hőmérséklet kilengések.
A korábbi etázs meg egyéb vegyeskazánoknál is a szakaszos fűtés dominált.. kivéve később a nagy kiegyenlítő pufferek beépítésével javítottak ezen.
Ha már 12 kW-os kazán, a minimum teljesítményt ne felejtsd el megnézni az egyes kazánok / gyártók esetén. Nem baj, ha az minél kisebb. (Mondjuk lehetőleg 2.5 kW alá menjen le, mert az a 4.4 kW számomra sok)
Amikor én még kis srác voltam.... a berendezéssel együtt minősített 3m-nél rövidebb elvezetőt elfogadták méretezés nélkül.....mondta egy ember, én megpróbáltam de mindenki méretezni akarta a semmit, majd meguntam.....nem az a baj, hogy lassúak de a saját szabályaikat sem tartják be.
akkor ilyent veszek majd. Kérdés, hogy a kereskedő tudja e ?
Általában tudja. De ha nem tudja a Google megmondja neked! ;-)
Nem tudom te hol laksz, de itt Budapesten a FŐKÉTÜSZ nem szemét csak borzasztó lassú. Egy végleges kéményseprői nyilatkozat kiadása 2-3 hónap. A méretezést bármilyen regisztrált Épületgépész tervezőtől elfogadják. Ez az én kéményesem árajánlatába benne szokott lenni. Nem kirívó költség általában 5-10e ft. De megcsinálhatja a gáz tervező is, és akkor a gáztervhez hozzácsapja minimális összegért. Tehát az a 40e ft még most is irgalmatlanul sok, nem hogy 9éve! :D
És akkor Te is ! a projekt egy távoli jővő…. mondjuk 2021 nyara !
"ha a készüléknek van C6-os minősítése."
akkor ilyent veszek majd. Kérdés, hogy a kereskedő tudja e ?
" Ha kémény bélelésről van szó, én biztos hogy szétválasztott 80/80 rendszert csinálnék a füstelvezetési oldalt flexi csővel magában a kéményben, mert abban nincs toldás, vagyis a cső két végén lehet tömítés ami kiöregedhet... "
Na ilyent már csináltattam másutt. Egy Sauniel… kazán 24 kW fűtésre és melegvízre.
Ott volt saválló flexi cső csak a kéményben az odamenő idomok szintén savállóak, de merevek. A levegő bevezetés pedig valami fehér kemény műanyag.
" aki béleléssel foglalkozik, és ad neked árajánlatot, meg minden papírt elintéz a kéményseprőknél... méreteztet, és megmondja mi a jó a kazánodhoz. Viszont neki kelleni fog az új kazán hogy a falon legyen, mert ahhoz kell építenie, és méreteznie a csöveket." így volt az előbb említettnél is... addig nem volt fizetség amig nem hozta az érvényes papírokat.
Elintézte, megkapta a pénzét.
Viszont elsírta magát, hogy a kéményseprők mennyire szemetek.
Utána jártam... valóban a legszemetebb népség.
pl. az a "méretezés" . egy 6 oldalon felsorolt adathalmaz... a végére ugyan odavan írva ,hogy megfelel.
Na vajon kivégezte a számítást ??
Hát a kéményseprőcég kapcsolt cége.
az un. mérőcsoport.... műszeres mérőcsoport ugyanott székel ahol ez a kéményes kereskedő és számító cég ….. a Szilaspatak utca 777 ben.
9 éve 40 eft volt a tarifájuk... mondta a bélelősrácok főnöke. Mondta, hogy próbálkoztak másokkal is de soha nem fogadták el.
Amúgy mi a faszt kell méretezni azon a rendszeren, ahol a gyártó garantálja / a laborjában kimérik / hogy a készülékébe épített ventilátor 30 m magasságig kiviszi az égésterméket.... jó ellenállásként bizonyos idomokra le kell venni 2 m-.... jó bőven számolva.
az általam már megvalósított rendszer… a flexicsöves az a 6 m.
Ellenállások : levegőnél egy könyök, fűst idomok : egy könyök egy tisztítő másik könyöök be a kénybe és egy másik amivel a függőbe fordul. Ez 5 db idom aminak az ellenállása így 10 m még mindig legyőzhet 20 m.
most azon nem morfondírosva, hogy a gyártó jónagy biztonsággal adta meg azt a2 m-t.. másik gyártó megelégszik az 1 m -rel is.
Szóval így etetik a laikusokat a monopol helyzetben lévő kéményseprők.
Ja hogy hogyan jutottam ahhoz a csodaszámításhoz ?
Egyszerűen elkértem a Gázművek ügyintézőjétől, aki készségesen kiadta.
Na mindegy 2021 -ben indul a kondenzációs gázkazán projekt.
Megvan a szerelő is. Két utcával arrébb. Az ősszel a szomszédnak telepített egy kondiskazánt á :850 eft. Mindenestűl.
Nincs olyan kazán aminek a füstcsöve nem 80mm.... legalábbis szétválasztottba.
Van 60/100-as rendszer a legtöbb kazánhoz koncentrikusba, de egy normál 24-28kw kazán ezt csak kb 3m-ig tolerálja, azt is úgy ha a készüléktől nyíl egyenesen tetősík fölé viszed (tehát nem meglévő kéményt bélelve). Hogy a 12Kw-os ezt meddig tudja nem tudom, de ebben a kérdésben, a gyártói oldalakon, illetve a kazánhoz kapott szerelési utasításban van tájékoztató. Ha felhívod a konkrét gyártót is szoktak ilyenben segítséget nyújtani. A Bosch-nak például saját kéményméretező oldala van, ahol a program cikkszám szerint megmondja neked mi kell, ahhoz ahogy a kéményt csinálni akarod.
Természetesen gyári elemekkel... de ezek jó alapok, hogy a méretekkel idomokkal tisztába légy, hogy mi kell hozzá. Nem kötelező gyári füstelvezető rendszert építeni, ha a készüléknek van C6-os minősítése. Ha kémény bélelésről van szó, én biztos hogy szétválasztott 80/80 rendszert csinálnék a füstelvezetési oldalt flexi csővel magában a kéményben, mert abban nincs toldás, vagyis a cső két végén lehet tömítés ami kiöregedhet... Pénzben szerintem mindegy melyik rendszert választod, mert nagyságrendileg ugyan annyiba kerül a szétválasztott, mint a koncentrikus. A gyári az nyilván drágább...
De erre kihívsz egy kéményes szakembert, aki béleléssel foglalkozik, és ad neked árajánlatot, meg minden papírt elintéz a kéményseprőknél... méreteztet, és megmondja mi a jó a kazánodhoz. Viszont neki kelleni fog az új kazán hogy a falon legyen, mert ahhoz kell építenie, és méreteznie a csöveket.
Vannak mindentudó emberek. Az nem is baj, de ha a másikat cikizik az már igen.
Ja most készülök kondis kazán beruházásba. Már vagy 23 x kérdeztem van e olyan aminek a füstcsöve nem nagyobb átmérőjű mint 80 mm.
Még mindig nem tudom.
És hogy az egyéb paraméterek is ismertek legyenek :
A kémény hossza a becsatlakozástól 5 m / véleményem szerint nem hosszú /, a belső átmérő az az a szelvény 14 x14 cm … a szokásos.
van viszont egy bibi egy cm -es szakaszon belóg egy FERT gerenda papúcs - ez egy sima cserép anyag. Na itt csak 110 mm, anno a 120 -as cső nemment bele.
tehát amig megveszem a kiválasztott kondis kazánt dönteném kell . Ha a cső a csőben kicsi a valószínűsége hogy belefér, tehát a szétválasztott.... akkor pedig a levegő bevezetőnek kell vésni valahol.
dilemám : melyik az olcsóbb ?
Vagy van olyan , hogy a belső 60 mm a külső pedig csak 110 mm ?
számolja már valaki hogy mekkora teljesítmény ami ehhez illeszhető ?
A jelenlegi a 110 -es csőhőz a 12 kW vígan elég…. magának a lakásnak is csak 6 -9 kW kellene.
A mostani kazánom mindig 9 kw -tal megy.... ez nyilván néha sok.... ilyenkor leáll a kazán.
Mi ÁSZ-ŰBER SZERELŐK nyissunk egy zárt topikot, ahol okádhatunk az amatőr-pancserekre.Ne kelljen már olvasni ennyi pancser-kókler tudatlan pancsert.
Azok meg be se tehetnék a képüket oda. Mi félszavakból megértjük egymást, olyan ász-mega-gépésztudományokdoktora vagyunk, nincs szükség indoklásra. Amit írunk az van.
Más meg mindhüje.
Sokkal egyszerűbb lenne ha nem olvasnám a fórumot, kitörölném az életemből, de akkor hol villoghatnék a mesteri tudásommal?
Na amíg nem lesz zárt(osztály)topik, gyalázom a sok tudáshiányos két-három balkezest. (tovább növelve az amúgy is hatalmas EGÓMAT)
Kinek mi a véleménye: Adott egy max 14 kw teljesítményű fűtő kazán. Ez a hmv termelést alapesetben csőkígyós tárolóval látja el. Szerintetek működne e a rendszer ha egy üres tároló lenne azaz csőkígyó nélküli és egy külső hőcserélő primer oldalát fűtené a kazán a szekunder oldalon pedig egy keringető dobná át a felmelegített vizet a tárolóba----azaz ez a rétegtároló elve lenne----A fő kérdés egy 14 kw os kazánnal ez a rendszer jól működne e?? nyilván ha éppen a tárolóból nincs vízelvétel akkor nincs gond felfűti,csak lassabban mint egy 24 es kazán de és itt a DE mi van akkor ha vízelvétel történik pl folyamatosan és akkor a kazán elkezdi a rátöltést de a 14 kw nem tud egyből pl 10 fokos vízből 55 fokot készíteni mint egy 24 es kazán.....ilyenkor gyakorlatilag langyos vizet küldene a tároló felső egy harmadába??? azaz hűtené a tároló melegvizét?? szerintetek??
Arra gondoltam esetleg egy térfogat áram szeleppel a szekunder oldalt le lehetne szabályozni a Q= C*m*delta t képletből kb 4-5 liter /perc jönne ki 10/55 vízre szerintetek ez így működne???
Ha van valahol lehetőség nagyobb méretű ultrahangos mosóba talán érdemes lenne beletenni az eltömődött kazántestet.
Ez a homokszerű anyag nincs igazán odanőve az alumínium felülethez, részben magától lepereg, részben kézzel le lehet söpörni ahol hozzá lehet férni. De ahol bemegy a nyílás a hőcserélő belsejébe a felület növelésére bütykök vannak sűrűn egymás mellett öntve, ameddig be lehet látni egy hegyes késsel ki lehet piszkálni, de ez csak félmunka. Bent is biztos el van tömődve.
Kösz a részletes beszámolót. Két év múlva, ha el nem felejtem, én is jövök egy Thema Condens FAS12 hasonló beszámolójával, bár az csak 10 év lesz, de mint tudjuk, a garanciaidő lejárta után minden nap ajándék. :-)
14 éve lecseréltem a régi C30-as kazánunkat egy kondenzációsra. (Ecosy F AS 28 E) Bekötöttem a régi vascsöves rendszerbe hőcserélő nélkül, semmi átmosatás, semmi inhibitor. Iszapleválasztót is csak azért tettem be elé mert azt mondták a boltban hogy csak így érvényes a garancia. (felesleges volt, a 14 év alatt semmi iszapot nem választott le) A vízoldalán hibátlanul működik a kazán, leszámítva hogy 10 év után ki kellett cserélni a keringetőszivattyút mert kikopott a tengelye és már erősen zörgött. Az elektronikával sincs semmi baj, rendben teszi a dolgát. Viszont idén télen néhányszor leállt a kazán légellátási hibával. Megnéztem a kéményt, nincs eldugulva. Megnéztem a ventillátor lapátkerekét, nincs por lerakódva. Így csak a kazántest lehet eldugulva. Kivártam a tavaszt amikor már nem kell fűteni és szétszedtem a kazántestet. Pontosabban egy fedőt tudtam leszedni a tetejéről ahol átmegy az égéstermék az égéstérből a hőcserélőbe. Itt találtam egy maréknyi homokszerű anyagot ami a füstjáratot elzárta. Ezt kiporszívóztam, de a hőcserélőt belül nem tudtam kitakarítani. Egybe van öntve, nem lehet szétszedni. Éreztem, hogy ez így félmegoldás. Kerestem és találtam a Jófogáson egy ugyanilyen kazánt amit elektromos panel hibával árultak. Ebből kiszedtem a hőcserélőt, ezt is megnéztem, ebben is volt homok de jóval kevesebb mint az enyémben. Beszereltem az én kazánomba, pár évig remélem jó lesz. A 14 télen kb 20 000 köbméter gázt tüzeltünk el vele, a C30-ashoz viszonyítva 38% megtakarítással (megspóroltunk kb 15 000 köbméter gázt) Karbantartást egyszer rendeltem meg még a garanciaidőben, néztem mit csinál a szerelő és a későbbiekben én csináltam eleinte évenként aztán később 2-3 évenként. Ez a rákfenéje a kondenzációs kazánoknak, van akinek az elektronika megy tönkre, de ha nem akkor idővel eltömődik a hőcserélő. Ez a homok nem tudom miből keletkezik, vagy az AlSi kazántest korróziója, vagy a gáz égéstermékből csapódik ki. A C30-as kazánom sem volt sokkal tartósabb, ennél is kb 10 év után keringetőszivattyú csere volt és 15 év után leégtek a hőcserélőről a lamellák. Lehetett volna hőcserélőt cserélni benne, de az is drága lett volna, ekkor cseréltem le a kondenzációsra. Végkövetkeztetés: semmi sem tart örökké.
A 33526 hsz-ember én is erre gondoltam . Az 50°C-os füstgáz a kinti hömérsékleten lehül és megnö a relatív páratartalom . Ha nem fúj a szél , akkor valóban ködösödhet az udvar , de ez hányszor fordulhat elö egy szezonban , hogy pereskedni keljen ? Ez volt a témaindító hsz: 33496
Szerintem a relatív páratartalmat kellene néznetek és lassan mindenkinek igaza lesz.
Ha tömegre nézitek akkor adott hőmérsékleten 1m^3 levegőben van 100g víz. Ha nő a hőmérséklet nő a térfogat, de a víz továbbra is 100g csak most nagyobb térfogatban oszlik el tehát a relatív páratartalom csökken ha hűl akkor pedig a térfogat csökken és a relatív páratartalom nő.
Ebből a 100g vízből fog valamennyi kikondenzálódni a hőcserélőn és a távozó füstgáz ennyivel kevesebb vizet fog tartalmazni, azonban ahogy a hőmérséklet változik a kéményben illetve a kivezetésnél már a szabadban úgy változik pontról pontra a relatív páratartalom és eljuthat arra a pontra ahol a levegőben a maradék egy része vagy egésze kikondenzálódik és köd lesz belőle.
* a 100g csak egy feltételezett adat ne ebbe kössetek bele....
Próbálom megérteni amit írsz, de én csak azt a verziót tudom befogadni, amikor kondenzációnál csökken a levegő páratartalma. Én úgy gondolom, hogy a kondis kazán valamilyen módon nem az égésterméket hűti, hogy olyan magas legyen a relatív páratartalma, hogy bárhová kidobja azt, hanem a hidegebb felületen (pl. visszatérő csőszakasz) csapatja le az égéstermékben lévő vízpárát. Természetesen eközben a füstgáz is hűl.
Gondold át még egyszer ! Amikor a forró göz keletkezik a kazánban , akkor ugye pára és több száz C fokos . Viszont a hideg felületen ami a höcserélö , kondenzálódik , tehát párából lesz folyékony víz . Eredmény , a fázisváltásnál felszabaduló hö jelenti a kondenzációs kazán magasabb hatásfokát más egyszerübb elven müködö kazánokkal szemben . Azok kidobják a forró gözt , ami kinti környezetben eloszlik ( keveredik) , mire lehül a környezeti hömérsékletre . Viszont a nyári kinti 60%-os relatív nedvesség tartalmú 30°C-os levegöt ha be engedem a házba , ahol csak 22°C van , akkor felmegy a relatív páratartalom . Ugyanez játszódik le csak fordítva , amikor a kondis gázkazán az 50°C -os égésterméket kidobja a 0-7°C-os környezetbe .
A szárítógépek, hőszivattyúk is kondenzálnak a hidegebb felületükkel. A kondenzációs kazánnál sem más a helyzet, ezért ne a leírtakhoz alakítsd a gondolkodásodat (vagy a fizikát). :) A kondenzáció kicsapódási folyamat, tehát a "minél nagyobb a kondenzáció annál nagyobb a víztartalma a füstnek" hibás leirat, mivel kondenzációnál csökken a nedvesség tartalom.
Lehet benne igazság, abban a füstben a víz már nem pára, tehát a kondenzáció már megtörtént, de nem is akkora vízcseppek, hogy lefolyjanak a kéményen. Egyszerűen nagyon apró vízcseppek, amik lebegnek a levegőben, olyan, mint ami az igazi ködben is van.
Szeretném megkérdezni a T. fórumtársaktól, hogy kondenzációs kazán beköthető-e kéménybe, amiben 80-as alu csővel turbós gázkazánnak kiépített bélés van?
Osztott füstgázkivezetésre gondoltam, a friss levegő a pince falán kívülről érkezne.
Parapetnek általában azt a falrészt nevezzük, ami homlokzati fal, és derék magasságig ér maximum. Nagyrészt ez egy normál ablak alatti rész. Fali kazán kivezetése ott nem nagyon tud kimenni, mert olyan alacsonyra nem lehet fali kazánt szerelni.
A homlokzati kivezetés azt jelenti, hogy az ahova a kazánt felakasztjuk, (jellemzően 140cm-re a padlótól) azon a falon vízszintesen, egy koncentrikus kémény kivezetést csinálunk, ami a fal síkjáig, vagy egy kicsit kijjebb ér (gyártói utasítás szerint). Az hogy most hogy van neked a turbós kivezetése lényegtelen, mert ha lecseréled a jelenlegi jogszabályoknak kell megfelelni. Egy helyi tervező felkeresése jó ötlet, mert az a látottak alapján egyből megmondja neked, mit lehet és hogy... kár is erről beszélni. A kazán típusát te , és a kivitelező közösen találjátok ki, a rendszered átnézését követően. Illetve te is belevetheted magad az internet rejtelmeibe. Én azt szoktam mondani olaszt ne. Cipőbe, parfümbe, ruhában kiváló első osztály. A gépészetben nem. Ez a saját kivitelezői véleményem. A tervezőnek csak az kell megadni mi lesz fent, őt nem nagyon érdekli a márka vagy a típus. Csak tudnia kell, hogy mit tervezzen be neked.
Nem magyarázkodok, leírtam hogy hogy van ez... azt hogy nem érted nem tehetek róla. Attól hogy kondenzál nem azt jelenti hogy a kondenzáció során a füstgázban lévő páratartalmat 100%-osan a kazánban kicsapatja. Ettől érthetőbben nem tudom leírni... minél nagyobb a kondenzáció annál nagyobb a víz tartalma a füstnek, Ha ehhez párosul egy 0-7fokos külső hőmérséklet akkor tud ködöt csinálni rendesen, ami nem fölfele szál, hanem lefelel, mert nehezebb a levegőnél, tehát beteríti a kertet...
Az hogy minden törvényszerű és azt engedélyezték, még nem azt jelenti hogy nem lehet zavaró stb...
és hogy a szomszéd nem indíthat eljárást ellene.
A PTK-ban van egy olyan passzus, hogy "birtok védelem" Erre hivatkozva pedig a kerületi vagy járási jegyzőnél lehet bejelentést tenni, aki eljár az ügyben. A birtok védelem, gyakorlatilag minden olyan dologra kiterjed, amiben egy szomszéd a másikat zavarhatja... Itt olvashatsz róla, csak így gyorsba rákerestem. https://www.origo.hu/jog/20170317-das-jogszerviz-birtokvedelem-mikor-alkalmazhato.html
Ha a jegyző, vagy a bíróság helyt ad a bejelentőnek, akkor a tulajdonost fel fogják szólítani, hogy csináljon valamit a kazánnal (magyarul kötelezik arra hogy kéménybe kösse) függetlenül attól, hogy a homlokzati kivezetése szabályos, szakszerű, és engedélyezett volt. Márpedig ha bebizonyosodik, hogy a kertében áll a köd a szomszédnak a kazántól, 99%, hogy a jegyző elrendelni kazán kéménybe kötését.
Mert nekünk úgy lenne, és a jelenlegi turbós is úgy van, hogy kijön a cső egy volt ablak helyén, ami fölött egy kb 1,5 m széles erkély van, és az alatt is végigfut a cső, majd az erkély széle-20 centivel van a cső vége.
Valószínűleg most nem fogok vele foglalkozni, legfeljebb egy tervezőt felhajtok, hogy jöjjön ki és nézze meg mit szól a körülményekhez. Hátha lesz jövőre olyan támogatás, amit kazánra is fel lehet használni.
És a kazánválasztás az hogy megy általában? A tervező vagy szerelő megmondja, hogy milyen márka jöhet szóba, vagy ha én választok, akkor lehet, hogy nem hajlandó velem foglalkozni? :)
Megnéztem a videót , de ott is csak azt láttam , amit én írtam . Az égéstéren kívüli csöveken kondenzátum keletkezik . Pontosan a gőz halmazatállapot változása adja a magasabb hatásfokot és nem a keletkező gázok . Ha a gázok vegyi összetétele és a kinti párás levegő összhatásának eredménye az általad leírt köd képződésének az oka , az nem a tulaj problémája , hanem a gyártó és a hatóságoké . Amennyiben az előírásoknak megfelelően volt telepítve , akkor a tulaj nyugodtan aludhat.
De tudod , én csak laikus vagyok , aki szívesen tanul ! :)
Ne tartsd magadban , mondjad mit irogatok? Nekem csak egy turbósom van , ami a falon kívülre fújja a gőzt és még sohasem lett átláthatatlan köd végette. Ha a kondis rendesen működik , akkor ha jól emlékszem az 1m3 gázból 0,7 liter víz csapódik ki . Ha így van , akkor mi okozna ködöt ?
Na de pont az lenne a lényege a kondenzációsnak, hogy a hőcserélőben csapódjon le, így a víz párolgáshőjét vissza lehessen nyerini. Szerintem a megfejtés a ködre az, hogy mivel a füstgáz nem túl meleg, a relatív páratartalma így is lehet nagyon magas.
A konvektorcsere-pályázati kiírásnak jelenleg hátrom gyártó termékei felelnek meg. A választható eszközök a Fondital márka Gazelle EVO 3000, 5000, 7000 típusai, az MPF-FÉG-től a GF26EF, GF36EF és az F8.60EF, valamint a Technográz Mika 6 EU eszközei.
Szerelőm ajánlott Hajdú HGK 24 tipusú kombi 24 kW-os kazánt, de én valami kedvezőbb árfekvésűt választanék. Így kerestem rá a C6 minősítésü kombi kazánokra, addig az összegig amit szánnék rá. Ebböl jött a felsorolás, amiben eltérő müszaki tartalmú kazánok sorakoznak. Amit néztem még az itt olvasottak alapján, hogy meddig tud lemodulálni. De nem értek hozzá, és igy elég nehéz a döntés. Laikusként annyit látok, hogy 350-ért akarnak velem kazánt vetetni, de 250 körül is van ám választék más tipusokból. Szóval fogalmam sincs, hogy mi lehet az alternatívája a Hajdúnak, ha nem akarok árban odáig elmenni.
Például a Beretta Ciao Green 25 a felsorolás aljából miért nem lehet jó nekem?
Gyerekek el vagytok tévedve, de nagyon. A gyakorlatban nem úgy működik mint ahogy azt a eredetileg gondoljátok. Eleve az új generációs hőcserélőjű kazánokban nincs másodlagos hőcserélő ami a visszatérőből nyeri ki a rejtett hőt...
Most hirtelen ezt találtam... De a MgSi hőcserélős kazánoknak sincsen másodlagos hőcserélője már. Ami a füstgázból úgymond kinyerünk az a hő, maradjunk ennyiben, és nem a víz! Az csak egy mellék termék a kondenzátum. Nem abban van a hő! Nem is tűnik el 100%-osan a füstgázból, sőőt még 60%osan sem... A metán egy jól működő kazán esetében, égéskor szén-dioxid és nehézvíz keletkezik. Ha a külső hőmérséklet 0-7fok között van (mint télen általában) és a levegő nem száraz, hanem nyirkos, akkor a kazánból hirtelen kiáramló égéstermék erős fehér köddé válik. Ez a jelenség egy homlokzati kivezetésnél nagyon szépen megfigyelhető. A kéményes kivezetésnél nem annyira, mert egyrészt fent nagyobb a légmozgás és hamar oszlatja, másrészt meg a függőleges csövön folyamatosan csapódik ki a kondenzátum és mire kiér a levegőbe egyre kevesebb a füstgáz nedvesség tartalma... Egy normál turbós készüléknél azért nem figyelhető meg ez a jelenség, vagy nem jelentkezik ennyire, mert ott a füstgáz hőmérséklete 160 fok körüli és nem tud kicsapódni. Persze itt is egy egy hidegebb esős napon elő fordul a ködösödés, főleg ha lejjebb van tekerve az előremenő és lekondenzál a kazán.
"Ha akkora köd volt a szomszéd udvarában , akkor rosszul volt megtervezve a rendszer.:("
Az igazság valahol itt lehet.
Oldalra való kivezetésnél….. ill. minden kivezetésnél, tehát a kéményesnél is a kondis kazánnál kell a kevesebb vízgőznek képződnie. Ezért kondis.
Az előírások elég kemények, kedvezve a korábbi kéményes érdekérvényesítő képességnek !
tény az is , hogy az oldalfali kivezetés rosszirányítás esetén rongálja a vakolatot, de ez főleg a vaklat gyengeségének tudható be. Elázik a vakolat és a fagy megteszi a hatását.
A savasság ? Van az is , de azért az, annak hatása eltúlzott.
Leírtam, hogy választás kérdése! Ha ragaszkodik hozzá a megrendelő, hogy ne legyen, nem lesz. Én aláíratom vele az átadásnál, hogy tájékoztatva lett a lehetséges kockázatról, és ő ezt bevállalta. Iszapleválasztó azért kell, mert a gyártó másképp nem ad garanciát a kazánra, ez ennyire egyszerű. :) Mondjuk azt nem értem mi azon a lehúzás ha a terméket, amit kifizet beépítem? Az lenne a lehúzás ha mondjuk 2x áron venné meg tőlem mint ami a bolti ára. De ez nem így van!
Ha akkora köd volt a szomszéd udvarában , akkor rosszul volt megtervezve a rendszer.:(
Azért kondenzációs , mert a visszatérő elvonja a hőt az égéstermékből , ami a vízpára kicsapódását eredményezi . Így kintre alig jut pára . Ha nem így van , akkor ott nagy baj van a tervezéssel !
A kazán kondenzációs az igaz , csak nem abban a módban üzemel :(
En csak egy turbós vízmelegítőt rakattam fel parapetesen,az talán nem lesz gond:)
Egyszerűen tönkre ment a gázbojler és nem akartam már kémény nélkülit és olyat ami bentről szív levegőt.
Annyi veszteséget nem generál hogy az számottevő legyen.
Persze. Csak azok a fránya járulékos költségek. + hőcserélő+szivattyú+ vezérlés. Persze egyesével nem nagy tétel, de összeadva munkával közel 100 ezer.
És ezt csak úgy odadobják a fűtésszerelők, mert ugye nem ők fizetnek. Meg a mágnesen szűrő innentől kezdve felesleges, de azért csak berakják, mert ugye kárt nem csinál + 40 ezer. Szép lehúzás.
Olyan sincs, ami 1 csapot ellát, és közben fűt is (talán a bitermikus hőcserélősek képesek lehetnek rá - bár nem hiszem, hogy nekiállnak fürdés közben hűteni a HMV-t a fűtés vizével).
Azok nem finom gőzölögnek hanem okádják a gőzt, főleg egy páratartalmasabb napon, ha homlokzati kivezetésre teszed. Már meséltem hogy pont volt egy ilyen ügyem, hogy érvényes gáztervel szabályos homlokzati kivezetéssel, a szomszéd feljelentette a tulajt a szerelést követő hónapban, mert úgy megállt a köd a kertjében, hogy idegesítette.
Szóval a kondis kazánnal nem erőltetném a homlokzati kivezetést semmiképp. A falat is lerohasztja a savas gőz.
Egyébként meg a kitorkollástól 2-2m távolságon belül (tehát jobb és bal oldalt) és ebben a sávban fölötte nem lehet nyílászáró, illetve vele szembe 10m belül épület.
Vas rendszerhez mindenképp betennék egy hőcserélőt. A kondis kazánok kazánteste kb 120-150e ft ha elpusztul + szerelési költség. Szerintem ezzel nem éri meg játszani. Annyi veszteséget nem generál hogy az számottevő legyen. Be kell szigetelni, a csöveket is...
Talán úgy, hogy a kazánnál ne legyen nagyobb 10l/min az átfolyás. (csapolók előtt korlátozod)De szerintem ha egyszerre két fogyasztó megy valaki biztos sziszegni fog.
Engem meg az érdekelne hogy van e olyan kombi kazán ami képes egyszerre annyi meleg vizet csinálni télen amennyi 3db csapot ellát melegvízzel ,és fűt is közben,vagy indirekt tároló mindenképp kell?
Na ez jó hír. Nekem egyedül az ablak lehet gátló tényező. Ott van közvetlenül mellette, bár azt még akár be is lehetne falazni, mert ez egy pinceablak. A nagyobb baj, hogy felette egy erkély van.
És ezeken a kazánokon van valamilyen kifújó ventilátor, hogy vízszintesen is mehet? A turbósunk az erősen fújja kifelé, hidegben vagy 3 méterre is látszódik a pára. Amiket láttam (függőleges műanyag, vélhetően kondenzációs kazán kémények), azok meg csak szép finoman gőzölögnek.
Nálunk is vascsöves van. Szóval ezek szerint kellene hőcserélő. Az pedig legyen gyanús, ha fel sem akarja ajánlani a hőcserélőt a szerelő? :) Azon mennyi lesz a veszteség?
"Az, hogy hőcserélővel kötötték rá a fűtési rendszerre, csak rontották a kondenzációs gázkazán hatásfokán. Értelmes ember ilyet nem csinál."
Ez nem "értelem" kérdése. (illetve, a megértéséhez kell értelem) Vannak kazángyártók aki melegen ajánlják, hogy régi vascsöves rendszerhez közvetlenül ne legyen rácsatlakoztatva a kondenzációs kazán, mert ha a hőcserélője eldugul, szétég emiatt, a kazán garanciája nem vonatkozik rá.
Ezért is találták ki a mágneses iszapleválasztót, ez majdnem minden kondis kazán garancia feltétele. Na de az sem tud leszűrni pl egy 30éves vascsöves nyílt rendszert teljesen. Ha naponta pucolod se érsz a végére évekig :) Tehát ha az ember jót akar, és a szerelő igényes munkájára, akkor elmondja a tulajnak, hogy megcsinálja hőcserélő nélkül is, csak akkor ne csodálkozzon ha egy szezon alatt behány az új kazán. (láttam már ilyet) Hogy rontunk a hatásfokon? Igen. Na de könyörgöm, egy kondenzációs kazán, nem ócska 30-50éves rendszerekhez lett kitalálva. Tudomásul kell venni, hogy ez nem egy ÉTI 25-ös, vagy egy FÉG C-24.
Az, hogy hőcserélővel kötötték rá a fűtési rendszerre, csak rontották a kondenzációs gázkazán hatásfokán. Értelmes ember ilyet nem csinál.
Én is arra gondoltam, nekem is úgy van.
Van néhány szabály, azt hiszem csak 2012 előtt épült házaknál megengedett, 10 méteren belül ne legyen épület, ablaktól is van azt hiszem 2 méter távolság.
De mivel tervköteles, így a tervező az tudni fogja, lehet vagy nem.
Szomszédomnak most tervezték meg, oldalkivezetésre.
Erről van friss tapasztalat a környezetemben: egy barátom lecseréltette a régi gázkazánt kondenzációsra és megmaradt neki a vegyes tüzeléses is. Úgy csinálták meg, hogy a kondenzációsnak (Buderus egyébként) van egy mini vízköre, és egy hőcserélőn keresztül jut a hő a nagy körbe. Így nem keveredik a vegyes tüzeléses vize a kondenzációs vizével. De állítólag ez is csak azért kellett, hogy a kondenzációs vize tiszta maradjon.
Persze, a kémény mindenképp új lenne, a jelenleg is csak 2 méter oldalra.
Ez jó hír, de pontosítanék. Én arra gondolok, hogy vízszintesen kimegy a szabadba. Így is ok? Nem arra, hogy oldalra kimegy, majd becsatlakozik egy a házfalon felfutó függőleges kéménybe.
De ha már a kazánoknál tartunk. Kondenzációsnál megoldható, hogy a kémény vízszintesen menjen ki, mint a turbósoknál? Egy rokonomnál vízszintes csőből szív, de függőlegesbe fúj.
Nekünk jelenleg van vegyes tüzelésű kazánunk az eredeti téglakéményével. Aztán voltak fali cirkók oldalsó kivezetéssel (egy volt ablak helyén), most egy turbós van, ez jött a cirkók helyére.
A téglakéményt nem engedtük gázosra alakítani, mert meg akartuk tartani a fatüzelés lehetőségét+még kandalló is van, annak is kell a kémény. És jelenleg is felváltva használjuk, de főleg a gázost.
A turbóst szeretném kondenzációsra cserélni úgy, hogy a fatüzelés továbbra is megmaradjon vészhelyzet esetére. Mik a lehetőségek?
Igazad van, elnézést! Nálam valahogy a konvektor és a kazán összemosódott. Régebben volt külön kazáncserés program is. Akkor ez nekem igazából tárgytalan, és valószínűleg a kérdezőnek is.
"Csak és kizárólag olyan helyiségfűtő fűtőberendezések beszerzése és beépítése támogatható, tekintettel a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról4 szóló 813/2013/EU rendeletre, melyek 2016. július 1. napja után is forgalomba hozhatóak. A 2018. január 1. napját követően beépítésre kerülő helyiségfűtő berendezéseknek meg kell felelnie a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyedi helyiségfűtő berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló a 2015/1188 rendeletnek."
Ebbe a kategóriába kizárólag egyetlen készülék felel meg a konvektorokon kívül, mert a besorolását tekintve helységfűtő berendezés, ez pedig a Mika 6EU ami hivatalosan nem minősül ezáltal kazánnak, de funkcióját tekintve mégis az.
Bocs de olvasd el rendesen amit írtam. A lényeg hogy a termofej úgy legyen beállítva hogy a termosztát előbb zárjon. De azt is olvasd el mire válaszoltam.
22-én nyitják a lehetőséget. Tavaly olvastam, hogy majd 19 februárjában. Vártam is, de nem lett semmi, aztán nem foglalkoztam vele. Most véletlen került megint elém, de én valószínűleg rácsesztem. Ugyanis a nyitás után pár nappal bele kell rakni egy, a leendő kivitelező által aláírt költségvetés/árajánlatot. Na ez pár nap alatt nem fog menni.
Mondjuk az is cumi, hogy magára a kazánra csak 96k-t lehet elszámolni. A szakértői/tervezési díj pedig a kivitelezési költség 15%-ig támogatható.
Nagy problémát nem csinál, mert ha minden le van zárva, akkor a gázkazán nem fog elindulni. Ha meg csak kicsit van nyitva, vagy lemodulál a gázkazán, vagy kapcsolgat.
csak az alvási dőre gondolok, amikor takaró alatt vagy :) Aztán ébredési idő előtt fél-egy órával visszaáll a termosztát 21 fokra, hogy már ne a hűvösbe kelljen kikelni.
De mondom, ez tök egyéni, csak azt akartam érzékeltetni, hogy bátran lehet programozgatni, ha valaki úgy tartja jónak.
Ez így érthető, de ha oda akarok esetleg melegebbet vagy hidegebbet, mint ahol NEM a termosztát van akkor már állítgatni kell a termosztatikus fejeket és akkor még nem indul a fűtés, mert a termosztátnál jó idő van.Egy termosztát esetén...
bocsi, én abszolút nem vagyok szakember, de ezt nem értem. Nekem is két szintes a ház, q7rf termosztát. Berakom oda (nálam a nappali) ahol a leghidegebb van, és kész. Programozni is lehet, naponként, óránként.
Lehet, hogy megoldódna minden gondod, ha csak az egyik termosztátot használnád.
Ezt így értem, csak ugye lent is és fent is napszakonként más a hőigény, hétvégén meg megint más. Akkor egy termosztáttal, hogyan tudom megoldani? Jöhet az oltás, bírom :D
Már ne haragudj , hogy így kérdezem, de alapesetben nem mondta senki neked, hogy így adsz a szarnak egy pofont?
Még egyszer leírom: 1db on-off szobatermosztát kell a leghidegebb szobába és sanyi! Ehhez kell úgy belőni a rendszert ahogy már leírtam 2x és jó lesz. Esetleg ha már bent van az a zóna szelep, lecseréled a motort róla egy kapillár csöves termosztatikus fejre és az érzékelőjét kivezeted a falon, és feljebb hozod egy kábelcsatornában. Herz-nek van olyan ami 20 foktól érzékel. (nyilván nem halál pontos, mert csőre találták ki, de hőt érzékel így is)
Nyilván ha te ragaszkodsz ahhoz, hogy mindenképpen 2db szobatermosztát működtesse a 2 szintet mert külön akarod vezérelni, akkor veresd szét a házat miatta... Ennyi. :)
Értem, de akkor nem egy termosztát van most sem. Ez viszont így persze hogy nem jó! Csak 1db szobatermosztát kellene, a leghidegebb szobába, ahol nincs thermo fej, és a padlófűtést le kellene szabályozni az osztón. Ez nem 2 perc, lehet napokat elvesz az életedből, viszont csak egyszer kell belőni jól, és teljesen jó komfortot lehet vele elérni.
Nem hűl le a felső szint 12 fokra, csak ironizáltam, hogy érezhetőbb legyen az okfejtésem.
A padlófűtés nem tudom, hogy túl van-e méretezve, de ezek szerint igen. De ez csak 1 termosztát esetén lehet baj, nem? A radiátoros kört (is) rádiós termosztát vezérli már. A radiátoros körnél is a leghidegebb szobában van. Minden radiátoron termosztatikus fej van. A leghidegebb szobában van a termosztát, itt a szakirodalom szerint nem kell termosztatikus fej. De, többször előfordult már, hogy a radiátoros szint kérte a fűtést, majd miután elérte a kívánt hőfokot le is kapcsolt. Viszont pár perc múlva indult a kazán, mert a padlófűtés is kérte a fűtést. Na itt jön a baj, hogy a padlókör 2 órán át melegszik, tehát a termosztatikus fej nélküli szoba nem kicsit van xarrá fűtve :(
Mielőtt szétvereted a házat több-százezerért, hogy ezt az elképzelésedet megvalósítsd, én előbb áthelyezném a szobatermosztátot a leghidegebb szobába (ha fix akkor rádiósra kicserélném) a padlófűtés kört meg a radiátor kört megpróbálnám beszabályozni. Szerintem nálad valószínű az történt hogy túl kicsik a radiátorok fent, illetve lehet túl lett méretezve a padlófűtés lent... Egy biztos, a cirkó fűtéses lakások nagyjából 90% 1db szobatermosztáttal működik, és akár egy körön padló és radiátor fűtés is. A legújabbfajta házakat is így csináljuk, kivéve ha más az igény! Ha te azt mondod, hogy ha lent fixre be van állítva a szobatermosztát mondjuk 22fokra és fent ennek ellenére le tud csökkenni a hőmérséklet 12 fokra ahogy írtad, akkor ott más probléma is van nem csak a fűtés :)
Végül is megoldható, padlófűtés osztója elé egy zónaszelep, így az külön szabályozható, mivel írtad, sokkal kevesebbet kell fűteni, radiátorokra meg termofej.
Csak mivel a kazán alatt eltűnik az előremenő és a visszatérő a falba és a aljzat betonban van "T" elágazással szétválasztva az alsó és felső szint csövezése és már csak a padló fűtés osztójánál látom újra így nehéz bármit is szétválasztani. A rádiatorokhoz nincs osztó. Az szintén az aljzat betonban fut végig és onnan vannak leágaztatva a radiátorok. Tehát bontás nélkül nem tudok leválasztani kb. semmit.
Beteszel egy hidrováltót, padlófűtés is kap egy szivattyút és termosztátot, meg a radiátorok is.
Gond megoldva.
Vagy beteszel 2 motoros zónaszelepet, és a termosztátot párhuzamosítod. Így bármelyik indítjatja a kazánt, viszont fűtést csak az a szint kap, ahol nyitva a zónaszelep.
Biztos van még más alternatív megoldási lehetőség, lehet választani.
Kiválasztod, neked melyik a szimpatikusabb, és azt csináltatod meg a fűtésszerelővel.
Alapvetően én is külön szabályozással csinálnám, de ha most csak egy termosztátnak kell szabályozni, nem egy bonyolult dolog megoldani. A tömegáramokkal szépen be lehet közelíteni a hőfokokat.
Tényleg csak csak azért kérdem, mert most vagyunk ott, hogy megoldást találjunk a rendszerre a kivitelezővel. Volt kint egy független fűtésszerelõ, most annak a véleménye lesz valamelyest a mérvadó, de kicsit eltér az én elgondolásomtól.
Alul padlófűtés. Napi kétszer kapcsol, a beállított hőfokon túl lendül, ezért nem kell többször kapcsolnia.
Fent radiátorok, gyorsan befűt nagyon nem veszi át a hőt semmi túlzottan, tehát hamarabb vissza is hűlnek a szobák. Ezért 5x-6x sőt hidegben töbször is elindul a radiátoros szint.
Földszinten a termosztát, a meleg úgyis felfele száll, ha meg túl meleg van radiátorokon zárnak a termofejek.
Ilyen egyszerű.
Nekem is 2 szint van, 1 termosztáttal, igaz mindkét szinten padlófűtés, de a tetőtéri úgy van beszabályozva, hogy ha fűteni kell egyszerre kell, ugyanannyi ideig, és nincs túlmelegedés.
De ha neked hamarabb hűl ki a felsőszint mint az alsó, akkor ott gáz van de nem a fűtéssel.
Két színt, az egyiken csak padlófűtés a másik szinten csak radiátorok.
- elég csak az egyik szintre termosztát?
- az jo megoldás, hogy akkor van fűtés a házban, ha az az egy termosztát hideget érez?
- a másik szinten hiába van akár 12C fok akkor is várni kell a termosztátra, ez így jó?
- az mennyire élhető, hogy az egész házban egyszerre van fűtés, a két szint nem szabályozható külön. Akármilyen meleg van a termosztát nélküli szinten, arra simán ráfűt. Ez jó?
Ha csak egyik kérdésre is igen a válasz, tökön lövöm magam :)
Anno elmentem melós gúnyában kocsit nézni a szálóónbaban. Azt sem kérdezték meg miért vagyok ott. Aztán elmentem 60km-el arrébb. Ott vásárlónak néztek, vettem is autót. Aztán visszamentem a másikba és megmutattam, hogy vevő voltam.
Amit itt leírsz, ez jutott eszembe.
A rutinos mester kb. 70%-al több radiátort akart, a tervekkel szemben, megszokásból. Éltem azzal, hogy nem kell. Meg azzal, ha mégis kevés, majd a tervező hoz saját költségén nagyobbat. Eddig nem kellett.
A másik, hogy a komolytalan mesterről lesír, hogy átbasz engem, aki fizet, akiből él(ne). Ha ott van már, meghallgatom, de esélytelen. Keressen más balekot. Találni fog, mert nála is van szakmailag elmaradottabb. De idővel ezek is kikopnak, hála a szóbeszédnek és az internetnek :)
Lakások ezrei lettek elkúrva! ha neked jó így akkor semmi gond. Tudom én fordítva vagyok bekötve engem zavar ha valamit elkúrunk, pedig jól is lehetne csinálni és még olcsóbb is lenne. Pl nálunk a házba a stangon 3-5 C a dt. Ergó akkora radiátorok vannak, amik a szomszédot is kifűtik. Nem lett volna egyszerűbb tervezni és a radiátorok, akkorák lettek volna mint amekkora kell? A maradék pénzt meg elittuk volna. Ráadásul a nagy radiátorokhoz lett méretezve a csőhálózat is, meg a kazán is. Most úgy néz ki csak a duplája lett beépítve mint ami kellene. Ebből simán összejönne egy masszív májzsugor!
" miután itt ki okosodtam, hát simán bevonnám az engedélyüket. Alap dolgokkal nincsennek tisztában. "
Még szerencse hogy nem a te jogköröd az általad minősített szerelők engedélyének a megléte/nem megléte.
"Nálam már kettő szaki is volt." Beszélgettetek erről arról, lehet elbeszéltetek egymás mellett. Egyébként egy felmérésnél nem feladat egy fűtési rendszer részletes átbeszélése.
megközelíthető úgy is, hogy a az általad minősített mester téged minősített, látta ,hogy komolytalan vagy, kár az idejéért, látta, hogy itt már üzlet nem lesz, hát mondott valamit.
Egy fűtési rendszert elvileg csak kidolgozott terv alapján ajánlatos végeztetni.
Természetesen az esetek többségében ilyen nincs. Ilyenkor lép a színre a rutinos mester … akinek a terv / az elképzelés a fejében van. ezzel semmi gond.
Kell egy bizalom a megrendelő részéről a mester iránt kell némi kommunikáció mind a két fél részéről és a megrendelőnek is kell némi műszaki ismeret.
Nos az én legtöbb projektem is terv nélkül vagy csak vázlat terv alapján készült.
Viszont mindig megbeszéltük a részleteket.
Ja azt elfelejtettem, hogy a tervért fizetni kell !!
Azért tervező nem feltétlenül kell egy ház és azon belül az egyes helyiségeinek az egyedi hőigényeinek a meghatározásához. A házak / lakások ezreinek hőigényét meghatározták már az elmúlt 40 -45 évben. Jól - rosszul, néha azért mellé lőnek.
"Nem dolgom mérlegelni ki mennyire ért ahhoz amit csinál, de sokan csak rutinból dolgoznak ránézésre."
Hát nem dolgod, mint ahogy a szakinak sem dolga a lakásod /házad felmérése.
Egy szaki azt csinál ami a terven van. Ha olyan nincs, akkor a megrendelő kérésének megfelelően, ha viszont a megrendelő elképzelése zavaros szakmaiatlan szólhat és akkor dolgozhat rutinbó
l.
Az a 'csodálatos hőigény', amivel szívathatják a benfentesek a laikust, nos azt azért illik ismerni. Igaz az egy nagyon változó valami, de nem meghatározhatatlan.... még laikusnak sem.
És miért gondolod azt hogy a rendszer szempontjából nem elég? Komfort szempontjából is elég, ha az emeleten thermosztatikus szelepek vannak a radiátoron, és a radiátorok mérete megfelelő, hogy a padlóval együtt menjen. Tehát teljesen szakszerű ez a fajta megoldás, és ez a legolcsóbb is. Én is mindig a legolcsóbb megoldással kezdek, mert az emberek általában azt szeretik hallani. Van aki nem. Ezt egy előzetes 10 perces beszélgetéssel ki lehet szűrni.
A te igényednek nem elég ez! Ez más tészta! Innentől kezdve a megoldások tárháza a csillagos ég. Csak legyen rá léd! :)
Nálam is már a második szaki. Az elsö egyáltalán nem foglalkozott hőigénnyel meg ilyesmi. Nem foglalkozott azzal, hogy van-e és milyen szigetelés van a házon, sem az ablakokkal hogy milyen fajták. Ránézésre mondott radiátorméreteket, volt ahova én kettőt raknék ( jobb hőeloszlás miatt, ö csak egyet,stb.) Nem dolgom mérlegelni ki mennyire ért ahhoz amit csinál, de sokan csak rutinból dolgoznak ránézésre.
Nálam már kettő szaki is volt. Hát mit mondjak, miután itt ki okosodtam, hát simán bevonnám az engedélyüket. Alap dolgokkal nincsennek tisztában. Két szintre ahol egyik szinten csak padlófűtés a másik szinten csak radiátor van, szerintük elég egy darab termosztát az also szintre, ami indítja a kazánt...
Holnap jön felmérni víz-gáz-központi fűtés szerelő szakember. Gondolom ö tudni fogja ezeket. Én most azt szeretném tudni hogy mely tipusú kombi kazánok tudnak a höigényemnek megfelelően lemodulálni. Persze még kérdéses mennyi a hőigényem. :)
Radiátor, vagy padló,tárolós melegvíz, vagy átfolyós van tervezve?
Mekkora a hőigénye a háznak?
Ekkora házban szerintem "szenvedni" fog bármelyik kazán radiátorralátmeneti időszakban. (Az enyém se sokkal nagyobb.)Persze megoldás is van, böszme nagy radiátorok....
2 db fürdőszoba van két bojlerrel. Konvektoros fűtést és HMV-et fog kiváltani. Höigény nem nagy, a szigetelés meg a müanyag ablakok elég jól szigetelnek. A ház kicsi, 33 nm + beépitett tetőtér. Tudtok ajánlani tipusokat, amik jól le tudnak modulálni és nem horror az ára?
Nem tudom,nekem nagyobb szigeteletlenben van 24es,de jó hamar felfűt.
Nem kéne ekkora elég lenne 18as is,de ez már nagyon régen bent van ha cserélne kell kisebbet rakatok.
Mekkora teljesítményű kazánt raktak be arra a 30 nm-re? Le tud annyira modulálni? Nekem 66 nm szigetelt házba kéne kondis kazánt berakatnom, de nem tudom szabad-e 24 kW-ost keresni? A 12kW készülékek drágábbak
Nem nem ez már nem így van ...minden további/egyéb feltétel nélkül lehet ...azaz nem kell hogy legyen plusz háló,stb...épp tegnap lett egy ilyen engedélyeztetve ,átadva..30nm lakás egyetlenegy szobával(nappalival) és oda került a kazán.....
Annyi a megkötés mindössze ha másik helyiségen keresztülmegy az égéstermék kivezető cső akkor azt tűzálló rendszerben kell kiépíteni
Abban az esetben igen, ha a nappali konyhával is egybekötött egy légteret alkot (amerikai konyha), és a helység nem rendszeresített hálószoba is egyben. Magyarul ha van külön hálószoba, akkor igen.
Hamarosan a faelgáz kazán alternatyájaként egy gázcirkót is szeretnék telepíttetni a fűtés + indirekt melegvíz tároló meghajtásához. A fűtésnél csak a padlóköröket fűteném a cikróval (2 szinten 6 + 8 kör, átlag 70 méter körönként). Az indirekt tároló acél csőkígyós. A választás valszeg az Ariston Genus One System 24 lesz.
- Laikusként eddig azt gondoltam, hogy a fűtés/indirekt váltószelep az előremenőben van a cirkóban, de belelapozva a leírásba/rajzokba, úgy látom hogy ez a visszatérőben a szivattyúnál van. Ez azt jelenti, hogy külön kell iszapszűrőt (pl. Fernox) mind a két visszatérőbe applikálni, nem megoldható 1 szűrővel ?
- Milyen teljesítményű szivattyúval szerelik ezeket a cirkókat ? Tudom hogy ezt majd fel kell méretni s újra számolni, de az említett padlókör mérethez elegendő lenne-e a cirkó szivattyúja, vagy várhatóan le kell majd választani cirkóról mondjuk egy hidrováltóval ?
Köszönöm a válaszodat, hasznos volt, sikerült (a kézikönyvben nem találtam nyomáscsökkentésre vonatkozóan semmit). Egyébként a picit nagyobb, azaz 1,6-1,7 bar alaphelyzetben nem okozhat gondot? Élettartam-csökkenést vagy hasonlót? Szomszédomnak már több hónapja van ilyen kazánja, és ő 1,7-re nyomta fel, persze aztán fűtési szezonban 1-2 hét után visszament 1,5-ra. Ja és gondolom nem fűtés közben kell nézni (akkor magasabb 0,1-0,2 bárral), hanem "üresjáratban"?
A kazán előlapját ha leveszed, akkor bal oldalt felül van a saját légtelenítő szelepe, ami ráadásul a kondenzátum szifonba van visszavezetve. Azt megnyitod, és figyeled a nyomásmérőt.
A kazán alján van egy hagyományos manométer a jobb oldalon.
Ariston Genus One 24 kazánom van (most lett beszerelve). A víznyomást véletlenül kicsit túlnyomtam 1,6-ra. Elvileg 1 és 1,5 bar között kellene lennie. Hogyan lehet ezt csökkenteni?
Azt nem ismerem, de nem lehet rossz a márkája miatt. Viszont láttam élőben felszerelve kiállítási darabként egy üzletben és nem tetszett, mert kicsi. Nagy bőröndbe lehet sokat pakolni( bár ezt máskor szokták mondani :) ) elv alapján a töfö1 3x akkora, nagy bika mágnessel. Egyszer már tisztítottam és kihúztam a mágnest belőle, persze hogy odaragadt a kazánhoz :D Megküzdöttem vele mire lejött leszedtem.
Igen a repülőst elvetettem, illetve a harmadikat is, elég kicsi mágnes van rászerelve. A negyedikről véleményed? Annyiban jobban bízok benne, hogy nem műanyag a háza, de ugyanaz a márka....
Szerintem vedd meg a gewiss 10mA-es kivitelt, ha ennyire nehézkes a beszerzés. Normál esetben ez sem oldhat le, a terhelhetőség meg abszolút nem kritikus.
Egy 16A-es névleges terhelhetőségű aljzaton rajt lesz a nagyon maximum csúcsban 100W terhelésed (~2.4A), nem okozhat gondot.
"Ez a kazán faék egyszerű, ha nem raksz rá buszos termosztátot akkor tud fűteni egy fix görbe mentén meg meleg vizet csinálni, de azt kitartóan évekig."
Na ez pont az amire nekem is szükségem van! Nem is kell több. Köszönöm. :)
Működés alapján jónak tűnik. A kioldási hibaáram ennél 10 mA. Lehet, hogy én a 30 mA-es változatot venném, aminek a rendelési száma egyel magasabb, vagyis GW95922
Ha hálózat oldalról biztosan minden rendben (megfelelő védőföld megléte, minimális zavar [azaz nem üzemeltetsz a kazántól 3 méterre mondjuk egy plazmavágót]), akkor ez is jó lehet.
Normális üzemi körülmények között nem lehet probléma a 10 mA-es kioldású sem, de bizonyos hálózati zavaroknál leoldhat annak ellenére, hogy a rácsatlakoztatott készüléked kifogástalanul üzemel.
A gondom, hogy minden egyes aramszunetkor levagja a relet a kazan. Ez a rele hibaja lehet, vagy a kazane? Gondoltam arra hogy egy (tiszta szinuszos) szunetmentest teszek ele. De ezzel nem veszem el a Fi rele lenyeget?
Ariston genus evo 24 kazánom van, aminek elvileg van egy szabad padlófűtés csonkja. A radiátorkör üzemel most. Mi kellene ahhoz, hogy ezt bekössem (a vezérlés most sima szobatermosztát, azt pl. buszosra kellene alakítani, stb.)
Sziasztok. Újonnan épült lakásomba szeretnék vásárolni kondenzációs kombi kazánt. Két típust néztem ki és nem tudok dönteni közülük, szerintetek melyik lenne a jobb választás?
Saunier Duval Thema Condens 25A
Bosch Condens 2300i
Műszakilag és megbízhatóságát tekintve fogalmam sincs melyik lehet a jobb készülék (esetleg egyformák?).
Amit látok viszont, hogy a Duval-hoz már 13.000Ft -tól lehet kapni vezérlőt, viszont a Bosch-nál jóval húzósabb árak vannak gyári termosztátra.
Ilyen röhejes közhelyeket mindenki tud mondani. Szerintem a kis kazánok adják a legnagyobb volument az értékesítésben. Ami nem romlik el azon a szervizes nem keres, max a rendszeres karbantartást tudja hozzá eladni.
Ez a kazán faék egyszerű, ha nem raksz rá buszos termosztátot akkor tud fűteni egy fix görbe mentén meg melegvizet csinálni, de azt kitartóan évekig.
A többi kazánról nincs saját tapasztalat így összehasonlítani nem tudom.
Egy szerelő azt mondta hogy az igazi viessmann 1 millió ft felett kezdődik. Ez a típus pedig a legalja de hát csak a viessmann árusítja nem? Nekem nem kell hogy műholdas telefonról is kommunikáljon stb. A BMW-nek is van belépő szintű autója és az se rossz. Amikor kerestem típusokat ez a sorrend lett felállítva: Wolf/viessmann , Duval, Vaillant. Nem ajánlott kategória az Immergas, Ariston, Baxi .
Én azt tudom elmondani, hogy 5 év alatt egyszer kellett a szifonját kitakarítani, szerelőt még nem látott. A szifont azóta egy évben egyszer kipucolom.
Kazáncsere elért minket is. Teljesítmény szempontjából a 24-26 KW kell. Szegeden mindenki a Baxit favorizálja viszont én ezt rendeltem meg: viessmann-vitodens-100-w-26kw-kombi-kondenzacios-gazkazan
Tapasztalat esetleg erről a típusról? A Baxi kazánokhoz rengeteg szerelő található itt de a viessmann nem annyira népszerű szervizelés ügyileg. Vélemények tapasztalatok?
Ezen lehetne sokat diskurálni , de minek ? A szabályok védik az embereket . Mindenre van eset , ami alátámasztja a szabályok fontosságát . Viszont egy vezetö megterhelhetösége nem az egyetlen ami fontos , hanem sok függ a távolságoktól is . Ha tudom , hogy milyen távol akarok egy gépet üzemeltetni a föelosztótól , akkor tudom az áramfelvételt is , így bizony elöfordul, hogy ahová elég lenne elméletileg az 1,5mm2-es drót kell a 4mm2-es . Hogy miért , mert indításkor nagyobb áramfelvétel van , ami nagyobb feszültségesést okoz, üzemközben meg folyamatos az áram erössége, tehát a keletkezö hö is úgymond állandó .
Szia! :) Nálam "C"-sek vannak fenn a főbizti pedig 20A-es. Amikor még 3 klímával fűtöttem volt, hogy lecsapta a 20-as főbiztit mert összejött akkora áram felvétel (pc-k, mosás, mosogatás vasalás stb-stb). Az óránál a bizti forró volt, a 2.5-ös kábel még csak nem is langyosodott. Én ezért olvasom értetlenül a 16A-es ajánlást.
Nem az a baj ,hogy nem bírja a 16 A-t. Bírja, ha van höelvonás a környezet irányából . Viszont van olyan eset is , amikor egy B-s kismegszakító van beépítve és a felhasználó ¨például a konyhában több fogyasztót is üzemeltet arról a fázisról , föleg Ohmikusokat . Így elöfordul ,hogy 16A helyett akár 20-22A-is csordogál . Ez túlhevíti a drótokat és ilyenkor léphet fel leégés .
Azért a vázolt példa egy elektromos kapcsolószekrény építésekor eléggé életszerű tud lenni. Pl. mi is alapvetően 0.75-ös vezetékkel szerelünk 24V-os rendszereket, és előfordul, hogy a 60x80-as
Szerinted a hosszabbítókábel dobon miért van két érték megadva ?
Nem tudom, de nem is érdekel mert pl. folyamatosan nem terhelném határon a dobra feltekert kábel köteget. Az meg különösen vicces, hogy olyan vádol gyújtogatással, aki idióta példát hoz fel. Laboratóriumi körülmények között lehetséges, hogy szűk helyre bezsúfolt 33 szál 1.5 mm2 kábelt egyszerre terheljenek összesen 121.400 Wattal, de az életben ilyen nem fog előfordulni. Olyan példákat hozzatok fel, amikor normál, életszerű körülmények között nem bírja a 16A-t az 1.5 mm2-es kábel!
Szerinted a hosszabbítókábel dobon miért van két érték megadva ? Egyik a lusta tulaj végett , a másik a normális felhasználó polgár végett. Az elsöt figyelmezteti , hogy mivel lusta letekerni a dobról az egész hosszúságú kábelt , akkor csak 1/3 -al terhelhetö , mert a sürün egymásracsévélt kábel felforrósodik hosszabban tartó nagyobb teljesítmény igénybevétel esetében . Aztán amikor legközelebb kellene az egész kábel hossza , meg csodálkozik a tulaj , hogy megkeményedett a szigetelés és rosszabb esetben elkezd töredezni .
Ez a lényege az egésznek . Nem szabad engedni ,hogy felhevüljön a kábel a megengedett üzemhömérséklet fölé !
80×40 mm méretű perforált műanyag vezetékcsatornába egyszerre behelyeztek 33 db
Én ennél sokkal életszerűbb példára lettem volna kíváncsi. Mongyuk egy családi háznál 66 vagy ami még életszerűbb, 132 vezetéket tuszkoltak volna egy vezeték csatornába, amit körbeszigetelnének 10 cm-es eps szigetelő lapokkal! A házban 0,75-ös kábel esetében 132 db 2070 Wattos villanykonvektort kapcsolnának fel, 2.5-ös kábel esetén 132 db 5520 Wattos elektromos főzőlappal főznének órákon keresztül egyszerre!
a vezetékek vizsgálata során az MSZ EN 60998-1 szabvány 2. számú táblázatában megadott alábbi terhelőáramokat alkalmazták: a 0,75mm2 keresztmetszetű vezeték vizsgálatához: 9 A, a 2,5 mm2 keresztmetszetű vezeték vizsgálatához: 24 A. A szabad levegőben kifeszített vezetők melegedése nem haladta meg az előírt értéket ... Egy 2 méter hosszúságú, 80×40 mm méretű perforált műanyag vezetékcsatornába egyszerre behelyeztek 33 db 3 m hosszú, öszszesen 100 m hosszúságú, 0,75 mm2, és szintén 33 db, 3 m hosszú, összesen 100 m hosszúságú, 2,5 mm2 keresztmetszetű vezetéket. (Ez a szerelési helyzet a gyakorlatban is előfordul, pl. egy álló kivitelű kapcsolószekrény esetén.) A 0,75 mm2 keresztmetszetű vezetéket 9 A-rel, a 2,5 mm2 keresztmetszetűt pedig egyidejűleg 24 A-rel terhelték. A környezeti hőmérséklet 20,8 °C volt. ... A terhelőáram bekapcsolása után kb. 22 perccel a 2,5 mm2 keresztmetszetű vezetékkötegben a vezetékek szigetelése a kialakult hőmérséklet hatására megolvadt, és a vezetékkötegben zárlat keletkezett. ... A terheléses vizsgálatot megismételték az MSZ 2364-523:2002 szabványnak az egyidejűséget figyelembevevő előírásai szerint. ... a 0,75 mm2 keresztmetszetű vezetéket 4,5 A-rel, a 2,5 mm2-est pedig egyidejűleg 12 A-rel terhelték. A vezetékek PVC szigetelésének felületén az állandósult melegállapotban az alábbi hőmérsékletértékeket mérték: 0,75 mm2 keresztmetszetű vezetékköteg mért értékei: T1=65,1 °C, T2=48,7 °C, míg a 2,5 mm2-es vezeték esetében: T3=80,2 °C, T4=57,3 °C. A vezetékek szigetelése a kialakult hőmérséklet hatására nem károsodott.
Felesleges cserélni, mert a 120liter csak " pillanatnyi " durván 2 óra terhelés lenne 3kW-os fütöpatronnak. Ha sok a villany , akkor nagyobb tároló kell, ha eltudod használni a HMV-t, vagy mint puffert használni fütéshez .
A következő amit nem veszel figyelembe, hogy egy 16A-es kismegszakító kétféle kioldással rendelkezik: egy gyors zárlatra és egy lassú túlterhelésre.
A lassú kioldás esetében egy 16A-es kismegszakító 1,5x-es árammal, tehát 24A-rel terhelve 1óra alatt fog kioldani ha jól emlékszem, télen még lassabban. Ha ezt megnézed akkor értelmet nyer a most berakott táblázatodból kimaradt ajánlott biztosító táblázatban megadott érték!
A valóságban a csőbe húzott és folyamatosan terhelt vezeték egyre melegebb lesz és szép lassan eljut oda, hogy megolvad a szigetelése és kész is a lakástűz.
A csoportoknak (A,B,C) ha utánanézel akkor valójában azt veszi figyelembe, hogy a vezeték le tudja-e adni a rajta disszipálódó hőt és beáll egy hőegyensúly a veszélyes határ alatt.
Amikor meghatározzák, hogy mekkora biztosítóval védendő egy vezeték akkor megnézik annak a statisztikai valószínűségét, hogy egy esemény bekövetkezik és ha eléri a határt akkor ott a vége akkor is ha 100-ből csak 1 ház égne le emiatt.
Remélem jól értem. A kábelt 25A-rel is meg lehet terhelni, ha úgy van szerelve-telepítve, de a kikezdhetetlen "biztonság" nevű zászló alatt, csupán 10A-rel terhelik meg. Mi történik egy 1.5 mm2-es réz vezetékkel, amit 13A helyett, 16A-rel terhelünk meg, de egyébként 25A-rel is meg lehetne? Nem a szabályzók érdekelnek, hanemhogy a valóságban mi történik?
Van egy Heizer120L BSF120 indirekt HMV térolónk és szeretnék beletenni egy elektromos fűtőbetétet, amit úgy állítanék be hogy kb. 5-6 fokkal a kívánt hómérséklet alá fűtsön. A többit meg a gáz kiegészítené.
1,5-ős réz villanyvezetékek vannak a falban, sima konektorba dugnám be.
17-18 éve én építettem a házat, lemezradiátorok vannak, henco csövekkel. Nincs hely külön tárolónak. A jelenlegi SD kazánban van egy 60 literes tároló. De most egy tárolót is tartalmazó kazán már drága nekem, külön bojlert meg nem akarok.
Ha elfér a külön tároló, akkor csak fűtő kazánt vegyél, és mellé egy tárolót.
Kombi kazán mindegy mekkora teljesítményű, kizárólag 1 csapolót képes ellátni egyszerre.
A Terra típus rozsdamentes hőcserélős. Ha régi vas rendszered van, akkor mindenképp le kell egy lemezes hőcserélővel választani a rendszert, mert ez a kazánhőcserélő szeret eldugulni a szutykos víztől.
A TT tipus MgSi hőcserélős, ami nem annyira érzékeny a dugulásra.
Ha lehet olyan kazánt válassz ami tárolós ! Hiába nagy a HMV teljesítmény , ha a zuhanyban vagy és közben az asszony meg mosogatni akar . Nem valami kellemes érzés a hirtelen hömérsékletváltozás :(
Nagyon gyorsan mi is beszereltünk egy 300literes tárolót , így csak a fütésfunkciót használjuk.
Jelenleg egy 17 éve üzemelő nyílt égésterű Saunier Duval Isotwin C24E , tárolós kazán dolgozik, hibátlanul. De ugye a kor... és tuti ha megadja magát a fűtési szezon közepén fogja.
Ma beszéltem egy szakival, ő az Immergas-t ajánlgatja.
Két típust között vacilálok:
Immergas VICTRIX Tera 28 - ennek elvileg a HMV teljesítménye nagy. És ugye a tárolós kazánnál hozzászoktunk ahhoz a meleg víz komforthoz.
Immergas Victrix tt 24 - ez csak úgy.
A ház: egy kb. 100 négyzetméteres családi ház. Falazat Porotherm 30-as tégla. Tavaly kapott egy 10 cm.-es szigetelést. Födém: gipszkarton, fölötte 10 cm.-es üveggyapot. De ez még fog kapni egy 10 cm.-es üveggyapotot.
5 év gari van rá, de azt írogatják, hogy a feltételként támasztott rendszeres szerviz drága.
Hát ha olvastad a szösszenetem, láthattad, hogy a "szaki" nem állt a feladata magaslatán. Ha már a menü előhívása probléma volt neki - vissza menügomb és OK egyszerre nyomása amíg be nem lép - akkor? Ha nem veszi észre, hogy a gáz megy, de nincs láng ami begyújtja?
Ezek mind a beüzemeléskor keletkezett, mondjuk egy szaki ezeket kiüti, de olyan sokáig szarolt, hogy szerintem már menni akart. Lehet, hogy SD kazánhoz ért, ehhez nem annyira.
Nyilván ahogy itt is sokaknak, nekem is el kell mélyülni a beállításokban, ha azt szeretnénk, hogy a kazán azt adja ki, amit tud is.
A kazán és a szobatermosztát közötti vezetéket illetően ,ki mit javasol? Nem nem akarok vezeték nélkülit köszönöm.
A villanyszerelő mondott olyat,hogy amennyiben a termosztát pl a gyári cw100 BUS komunikációval működik akkor a kéteres 0.8 as BUS kábel /jy(st)y tipusú/ kell a falba ,ha viszont nem BUS-os az adatátvitel ,pl egy hagyományos ON/off termosztát akkor pedig egy sima vagy árnyékolt kéteres (2x0.75 ös LIYCY) kábel kell. Kérdezném mi a szakik véleménye ez ügyben ???
Ariston Cares Premium 24 kazán ír ki 5P1 hibaüzenetet, vagyis, az első indítás nem sikerült. Pontosan nem tudom mikor volt itt a beüzemelő ürge, egy vagy két napja. Volt melegvíz is tegnap pl. De ma már nincsen. Teljes műszaki analfabéta vagyok kazán téren, szóval rekt. Van valami javaslatotok, azonkívül, hogy hívjam fel a szerelőt? (Már hívtam három számot is, de vasárnap lévén gondolom szarnak rá)
Az volt az első, ami szemet szúrt, hogy : "hol van a vastag könyv, ami a dobozban volt?"
Ezek után jött próbálkozások ideje. Ott is hagytam, hogy nyugodtan tudjon olvasni. Ja, a srác aki rákötötte a gáz sárga kis csövét, lepróbálta nyomással, fújt dezodort is rá. Ez mit csinált? Szétszedte megnézni, tettek-e bele tömítést, hátha persze tettek. Kinyitotta a szelepet, hogy jön-e a gáz? Naná, hogy jött. Lett is gázszag. Ablakot nyitottam mert ő nem.
Szóval amikor visszamentem 20 perc után nagy gázszag, mondom is neki. De az udvaron is ahova a kémény ment.
A kazán működött, na ekkor rájött, hogy valamit rosszul csinált, mert nem gyújtott lángot a kazán.
Szóval itt most lehet azt mondom, hogy tényleg előnyös lehet, ha egy gyártó kizárólagosságot ír elő a szerelőinek?
Komolyan amikor Aristonnak írtam, visszahívtak és az nagyon úgy tűnt, hogy érti is amit mond és kérdezek.
Egyébként a szerelőnek mondtam pár dolgot amit itt mondtatok, ő értette mind, nem is morgott hogy bele akarok szólni, türelmesen elmagyarázta, hogy kb. én is értsem. Ja annyit láttam egyébként, hogy a tartályos melegítésnél sem végig teljes üzemben megy.
"Jött is egy emberke beüzemelni az Aristont, hát nem volt egy nagy zseni..."
Nemrég javították nálunk a műhelyben a kazánt. Szoba elegyedtem szerelővel, kazánokról fűtésrendszerekről beszélgettünk. Majd megkérdezte, hogy én is szakmabeli vagyok-e? Mondtam, hogy nem csak van egy jó fórum tele szakikkal, tőlük tudom a dolgokat. Majd ismét beszélgetés és megint kérdezte, hogy de biztos nem szakmám a fűtés szerelés?! :D Mivel tudjátok, hogy nem értek hozzá, de az embert sikerült elkápráztatni akkor ott csak van baj :(
Tegnap végeztek a fűtés korszerűsítéssel. Jött is egy emberke beüzemelni az Aristont, hát nem volt egy nagy zseni...
Fűtést nyilván nem fogjuk most megtudni, hogy mit tud, meleg van fűtés nélkül is.
Ami hirtelen fura volt, hogy fürdés után elég sokára kapcsolt be fűteni a tartályt.
Ma meg azt vettem észre, hogy a kazánba belépő visszatérő cső az meleg egy szakaszon (akkor vettem észre, mikor a falon lévő lyukakat vakoltam el).
Hétfőtől talán már lesz időm és átnézem a kazán beállításokat, de addig is ha tudtok arra valamit mondani, hogy miért meleg a visszatérő, illetve HMV beállításokra, az jó lenne.
Jól szigetelt házban adja magát a megoldás az egész "problémára": a kérdező szerintem nem a komfortigényüknek megfelelő hőfokot állította be a termosztáton, és ennyi. A cserépkályha sugárzó melege, meg a lobogó lángok felé tartott tenyér akkor okoz földöntúli örömöt, ha egyébként a levegő hőmérséklete nagyon kevés a jó komfortérzethez. Ha csak kicsit kevés a levegőhőmérséklet, akkor a langyos radiátorok is elegendőek a jó közérzet eléréséhez - emeljenek fél fokot, és tapasztalják ki nem lett-e jobb a helyzet. Egész évre vetítve kb 3% fűtésköltség-növekedéssel lehet számolni. Ha egy fok kell, akkor meg 6%. Jó szigetelésű háznál ez 10ezer Forint alatti összeg egész évre. Nem is értem, mi ez a sok vacakolás a folyton meleg radiátorok igényével (szivattyúzási Forint veszteség!). Akkor van értelme ezen morfondírozni, ha pocsék a szigetelés, és drága a fűtés. Relatíve alacsonyabb szobahőfok + állandóan langyos radiátorok = komfortnövekedés energiaköltségek csökkentése mellett. Aztán a szigetelés jóságával fordított arányban ez átfordul pazarlásba.
Ha nincs meg a hőleadás, akkor a kazán muszáj lesz visszavenni. Mivel modulálni nem tud, hát kikapcsolja az égőt. A radiátor / szoba szemszögéből ez tökmindegy, ha csak 2kW a hőleadás, akkor annyit is fog a kazán betáplálni (ha nem modulációval, akkor majd kapcsolgat. Most is ez történik, csak most a keringetés is megszűnik). Ebben az esetben (jól szigetelt ház, meleg radiátorra vágyó felhasználó) a lényeg a sugárző hő maximalizálása a konvekciós hő minimalizálásával sztem.
TermoSZELEPET tetess mindenhova, fejet ráérsz később is tenni ahova kell.
A tűzhely mellett épp tennék... Ha melegít főzéskor, minek fűtsön még a radiátor? Finoman szabályoz, épp annyira zár amennyi szükséges.
A külső valóban ott kell igazán, ahol nincs vagy rossz a szigetelés. Nem drága a gyári sem(persze ahhoz képest, hogy egy PTC+ valami doboz párszázból megvan, nagyon sok) 8000.... legfeljebb nem használod.
Majd kitapasztalod. A beállításhoz meg sok türelmet! :-)
Elkezdték a fűtést cserélni nálam. Genus one 24 system lett a kazán.
A termosztát ami kérdéses, mert a gyári Cube s netről azért úgy látom vannak beállítási problémák, ráadásul egyik szerelő sem preferálta, ennek oka lehet az, hogy nem ismerik mert az ár miatt erre kevesen veszik meg, vagy nem tudom miért :)
Azt sem tudom van-e értelme ennek a netes dolognak. Ahol fontos termofejet tesznek a radiátorra, ahol meg nem, oda nem (gondolok itt pl. konyha, ahol a tűzhely mellett van a radiátor, de mondjuk ezt utólag is tudok rátenni ha kellene). Az egyik szerelő a Compt. q3/q7-et ajánlotta, másik valami siemenst (nem tudom pontosan melyikre gondolt)
Mi ezekről a tapasztalat, vélemény? Azért a cube s net 50k nem éppen alacsony árkategória, de ha érdemes, nem ezen fog elúszni a költségvetésem.
Azt is olvastam, hogy a külső érzékelő ott ahol jó a szigetelés, nem biztos, hogy előnyt jelent. (ezt meg a villanyszerelőm mondta saját tapasztalatból, persze ő meg nem gázos szakember)
...Én azt gondolom, a működése többé-kevésbé rendben van olyan értelemben, hogy tartja a beállított hőfokot 0,1-es pontossággal, ha gyorsan lehűlne a helység (pl. szellőztetés), gyorsan visszafűt. De ha nincs szellőztetés, akkor nagy sokára kezd csökkenni a termosztát szerint a szobahőmérséklet, így kihűl a radiátor. Majd 1 óra múlva picit ráfűt, hogy tartsa, de csak langyos vízzel...
Ezzel a kazánnal nem tudja kielégíteni az igényét.Ez ennyit tud.
Más a hőérzet, ha nincs sugárzó hő, még egy jól szigetelt falnál is.
Nem gond alulméretezett radiátorokat kell felszerelni , mondjuk kinti +5 fok Celsiusra és benti 22 fok Celsiusra számolva 80/60-as hőmérsékletre számolva:)) Magyarul : a 2 méteres dupla helyére 60x60 -ast , ilyen arányban mindenhol.
Az enyém viszonylag jól hőszigetelt. Radiátoros fűtésköröm ha már tényleg hideg van kint 6-8x kapcsol be naponta. 0.2 hiszterézissel tartva egésznap a 22C-t. Minimum teljesítmény 7kw, a ház 5kwos . Nem tud egésznap fűteni :(
Szerintem indítani kéne egy kérdőívet. Jelentkezzenek azok, akik jól szigetelt házzal, radiátoros fűtéssel rendelkeznek és folyamatosan üzemel a fűtés. Ja és minimum 40 fokos a radiátor állandóan, mert ez alatti hőmérséklet csak langyosnak nevezhető.
Kíváncsi lennék hány jelentkező lesz aki ilyen paraméterekkel tudja tartani mondjuk az állandó 22 fokot a lakásban. Szerintem mindenhol túlfűtés lenne. Vagy nem lenne mindig meleg a radiátor.
Mókolhat sokmindennel, de a kazán minimum teljesítményével nem tud mit kezdeni a meglehetősen kicsi rendszer:40 fokig le tud menni, de azt 10kW-al tolja....
Azt kell elérni, hogy minél tovább fűtsön legkisebb teljesítményen. Ez sem lesz kielégítő.
Én próbaképp (nem vicc!) megpróbálnám letakarni a radiátorokat. Mármint csak a tetejét, a lemezlapot szabadon hagyva (lemezradiátort feltételezve). Így a hőleadása drasztikusan csökken, viszont a sugárzó fűtés (így a melegérzet) megmarad. Termosztát is lassabban kapcsol ki... Aztán ha bevált, jöhet a radiátorcsere 1 lemezesre, vagy Kermi X2-re... Ha ennyire fontos a sugárzó hő... A próba nem kerül semmibe. Bár lassan itt a nyár.
Itt kérdezném,hátha ért valaki az indirekt tárolóhoz. Tegnapelőtt a meleg víz elállt. A tároló :(heizer swg(s)) alatt a sarok csapot teljesen megnyitva, most folyik a víz de nem teljes nyomással. Ha kicsit visszazárom leáll. A meleg víz engedésekor "sistergő" hangot ad. A tároló ariston clas one system kazánnal működik. Megköszönném ha valaki adna tanácsot mi lehet a hiba.
Igen , de volt olyan is, amikor meg azt írta , hogy szellöztetéskor a sima hőmérő 17 fokot mutat , míg a termosztát meg csak 21,5 -öt . Akkor most mi az igazság ?
Ne haragudj de a termosztátot hiába helyezi át ha, idézem
"így a termosztát szerint ugyan tartja ahőfokot, de a radiátor anap nagy részében teljesen hideg"
Lehet hogy én vagyok értetlen de sehogy nem jön ki a matek. Hogy lesz ebben a veszteség nélküli házban folyamatosan meleg radiátor, beállított hőmérséklet?
Ha hideg falak lennének akkor gyorsan kihűlne a ház. Azok a falak pont annyira melegek hogy szinte egész nap állandó hőmérséklet van a házban.
Igen , -5 fok C kinti hőmérsékletig. Utánna sima radiátoros fűtés alacsony előremenővel (a tároló maximum 55fok C -os vizet tárol. Kinti falra tettem a termosztátot egy EPS lap választja el a faltól ami megakadályozza a fal ráhatását a termosztátra.
Ha megnézted a rajzot , akkor Te is látod , hogy a baj a termosztát elhelyezésével kezdődik . Mivel a forró radiátorról gyorsan eléri a termosztátot a légáram. Az letilt , de a radiátorokban lévő vízmennyiség nem elegendő a hőveszteségek pótlására , így a falak sem melegednek fel. Ha elhalad mellettük , akkor hidegérzetet keltenek .
A termosztátot hideg falra felszereléssel nem értek egyet. Szerintem belső közfalon kell lennie, hogy a külső fal ne hűtse folyamatosan és túl. Véleményem szerint ez a téma túl van rágva (nem véletlenül nem válaszol most már). Vannak olyan házak ahol 6-7 fokos a hőingadozás, mégis túlélik. Szerintem ők is túlélnek 1-1.5 fokos ingadozást.
Igazad van, de a leírás alapján nem tudom milyen hőfokkal fűt, én csak azt olvasom hogy hamar felfűt, és utána nincs hőveszteség ezért hideg a radiátor.
Kapott tanácsot hogy vegye vissza az előremenőt annyira hogy éppen fűtsön, de a 30 fok körüli radiátor is hideg. Bemásolom az alap leírást. Innen kezdhetjük a beszélgetést. A lényeg hamar felfűtés után sokáig tartja a hőmérsékletet a ház.
Két feltétel volt adva. Melegek legyenek a radiátorok folyamatosan, ne legyen hidegérzet , ha mégis leáll a kazán hosszabb időre. Amíg a falakat nem sikerül felfűteni a megadott hőmérsékletre , gondot jelent a hidegérzet. Ha viszont már felmelegednének, akkor a hideg radiátorokat észre sem vennék , mert komfortos volna a ház hőmérsékletileg.
Nálam a külső falon van a termosztát , a szembelévő falnál a bútoron van egy magasságban a termosztáttal egy hőmérő, ami maximum 2 tized fokkal mutat eltérést a termosztáthoz képest.
Nincs kedvem visszakeresni, de leírta hogy mindig meleg legyen a radiátor. A kazán minimum teljesítménye is magasabb mint a ház hőigénye. Szerinted külső érzékelő ezt megoldja?
Szerintem külső hőmérővel sikerülhet neki, elvileg tudja a kazán, hogy csak annak a hőmérsékletét veszi figyelembe. De nyilván itt valahogy kombinálni kell a kettőt, de az alap, mindenképpen a külső hőmérséklet ismerete, anélkül lehet, hogy az ő kazánja a jelenlegi beállításokkal simán vagy 70 fokos vízzel megy, vagy nem megy. Miközben le tudna szabályozni 30 fokos előremenőre is.
Leírtál egy csomó dolgot, de az alapkérdést nem vetted figyelembe. Viszonylag jól szigetelt ház kevés hőveszteséggel, de a radiátorok 7/24-be mindig melegek legyenek. Na ez az ami soha nem fog teljesülni. Mert akkor nincs termosztát által beállított hőmérséklet. Vagy túlfűtés és nyitott ablak, vagy beállított hőmérséklet és hűvös radiátor.
Hőigény számításhoz milyen szakemberhez kell fordulni?
Gáztervező, épületgépész, fűtés szerelő? A háznak van energetikai tanusitványa, ott pontosan melyik adatot kell nézni és mennyire megbízható számítások ezek?
Egyik hiba az az , amit írsz. Másik, a radiátortól a termosztáton keresztül áramlik lefelé a levegö. A belsö fal ha meleg, még a külsö falak nem biztos ,hogy már azonos hömérsékletűek a belső falakkal, ezért a hidegérzet, ha leáll a fűtés. Ezért kell a termosztátot neutrális helyre tenni a külső falra, a leghidegebb helyiségbe .
Mondjuk ennyi rajzból nekem nem jön le hiba, szerintem az, ha az ő kazánja nem közelíti az ideálist, az vezérlési hiba. (Ha eltekintünk attól, hogy mondjuk a WC-ben lévő radiátor melegíti a falat a termosztát mögött.
Ne a torlószeleppel szabályozzon hőfokot. Arra a feladatra termosztátos szelep való. Egyébként alapvető probléma az, hogy a több szobás-helyiséges épületben, valahová, valamilyen magasságra felszerelnek 1 db termosztátot és attól várják el, hogy az összes helyiségében tizedre egyforma legyen a hőfok és a komfortos hőérzet.
ez repült....
