A löket legegyszerűbb mérése, meg kell mérni a tengely középpontjától a hajtókar csak középpontjának távolságát és szorozni kettővel. Ez lesz a löket. De ezt nehér megmérni, ezért előbb megmérjök a főtengely átmérőt ( ez a legtöbb esetben fűrésznél 15mm) elosztuk kettővel. Majt a főtengely legközelebbi pontjának távolságát mérjük a csap középpontjáig. Összeadjuk és szorozzuk kettővel.
Mivel nekem nincsen valódi nagy löketű főtengelyem, ezért nálam ez minden főtengely esetében 31mm-t adott.
Állítólag a Hecht 58 főtengelyén a hajtókar csap középpontja 16,5mm-re van a főtengely középpontjától, így ez 33mm löketet jelent.
A nyitott kipufogós Holzfforma gépre azt is ráírja a kínai, hogy euro5 környezetvédelmi besorolású :) Katalizátorral is csak az euro2-t tudják. :)
Nekem az a bajom, hogy a nyomorék katalizátor miatt most már szinte mindegyik ( katalizátoros, általában Komatsu klón) hengeren sokkal szűkebb a kipufogó és a szívórés.
Ez autonatikusan hozza magával, hogy kisebb teljesítményű lesz.
Most nézem, hogy ebben aceton van, az meg a műanyag részekkel nincs barátságban, ugy olvastam. Würth acetonmentes, de gondolom van még olyan. Ami olcsóbb annál.
Én sem értek a kinai fürészekhez-matekot meg jó régen,még a kommunista átkosban tanultam..még anno akkor az R négyzet szer Pi képlet volt.. kör terület,ugye..
Akkor,ha cm- ben számolsz,négyzetcenti értéket kapsz-ezt megszorzod a lökethosszal-szintén cm-ben,akkor kapod a henger térfogatát köbcenti mértékben..
Ám lehet,hogy már nem jól tudom,vagy azóta változott..de volt a D négyzet x Pi per négy képlet is..kör területre értve
Aztán,hogy ezek a kinai mágusok mit hogyan számolnak,még talán a csatornákat is belemérik..
Majd,ha lesz rá módom,meg fogom mérni az általam szétszedett gépek méreteit..csak kiváncsiságból..hogy mi az igaz,és mi a papir..
Tisztázzuk, hogy én nem értek a fűrészekhez, viszont térfogatot számolni 10 éves korom óta megbizhatóan tudok.
Hidd el, teljes mértékben megértettelek az előbb is. Az van, hogy a nevesebb alkatrész forgalmazók által 58-hoz is valónak nevezett főtengellyel 45,2-es dugóval is csak 50cm3-öt lehet kihozni. ( löket térfogat)
De akár így van, akár nem, a dugó 45-ről 45,2-re növelése az csak 0,4cm3 növekedés - a 31mm-es löketű főtengelynél.
Abban igazad lehet, hogy esetleg hozzáadják az égőteret is, az ugye kb. +10% - de akkor a 43cm3-ös gép az csak 39cm3 valójában?? Mert akkor ugye a 45-52cm3-öt is a hozzáadott égőtérrel kell érteni nyilván.
Azért, hogy a kérdést eldöntsük, bekérek a strausausztriától egy 68cm3 és egy 75cm3 gépet és le fogom köbölni égőtér nélkül és égőtérrel is és meg fogom mérni a löketet.
A távlati projectben szerepelt egy teljesítmény mérő építése a fűrészekhez - hát ezt előbbre hozom.
A Solar Energy csatornán beszél a srác arról, hogy nem mindegy milyen a dugattyú súlya, mert különböző méretű hengerekhez is használják ugyan azt a főtengelyt.
Emiatt az egyik gépnél ráz, a másiknál meg nem.
Ezzel nem nagyon szoktak foglalkozni, (úgy néz ki tapasztalatból beszél) akkor nem csak a lökethossz és a dugattyú átmérő a lényeg.
Amiatt van kavarodás, hogy a sima 52ccmre rá van hazudva, hogy 58as. Nekem is van olyan gépem, hogy büszkén vírit rajta az 58ccm matrica, de az 52blokk van benne.
Létezik a nagyobb, de ott más a főtengely (a felső csap is nagyobb) és ott 45,2mm indul a henger. De az se 58ccm.
Meg persze az oleo gsh 560/efco mth5600, ezek mind nagyobb köbcentisek.
Még egyszer leirom,hogy megértsd:ha egy a főtengely,és más a lökettérfogat,akkor a dugó átmérővel lehet variálni..ebben valószinűleg egyetértesz velem...?Aztán,hogy mekkora a növelt dugó,és azt honnan lehet venni-mivel nekem nincs kinais érdekeltségem-nem tudom..tehát ne kérd számon rajtam,hogy miért nem tudom a kinait..honnan és mekkorát..mennyiért..
Másrészt-nem mindegy,hogyan számolod a lökettérfogatot-van,ahol a száraz dugó átmérőből és a löket méretből-többi a matek..
Van,aki ugyanezt+a hozzá tartozó égéstér méretét is..
Meg hát ugye tudjuk,a kinai szereti a kinaisan nagy-meg még nagyobb-számokat..
Sőt,csak érdekességként-volt olyan gép,hogy csak ugy rámértűnk,és matekoltunk-és nagyobb volt a henger,mint amit megadtak..igaz,nem kinain..
Teljesen biztos vagyok abban, hogy igazam van. Ha egy főtengely mondjuk 31mm-es lökettel és 45-ös dugóval 50cm3 ad ki, akkor ahhoz, hogy ugyanezzel a főtengellyel 58cm3 jöjjön ki, 48,8mm-es dugó kellene.
Te tudsz ilyet a piacon? - mert én max 46-ost láttam.
Azért az utolsó mondatodat gondold át-mert nem biztos,hogy igazad van..
Azért,mert egy fötengelly kiszolgál több hengerürtartalmu motort-akkor ott a henger átmérőkkel játszanak..
Mondok példát:Stihl 029-56 ccm,MS 310 59 ccm,MS 390 64 ccm-és ugyanaz a fötengely..akkor mi is van?
Egyébként,ha egy eredetileg rövid löketű motorba hosszú löketű főtengelyt teszel-mint a nevezett Lada motornál-akkor igen,röviditett hajtókarok kellenek hozzá-kettőütemnél meg még ugye a vezérlés változása is beugrik,mint érdekesség..
Ez a nagyobb löketet adó főtengely - de csak egyféle magasságú henger ( a présvonal hengertalp távolság azonos) mindjárt könnyebben érthető lesz, ha gondolatban behelyettesítjük a zsugorhajtókaros 1300-as Lada motorral.
Ott ugye az volt a probléma, hogyan tehetjük be a nagyobb löketet adó főtengelyt úgy, hogy a blokkból a felső holtponton ne lógjon ki a dugattyú. Hát úgy, hogy a löketnövekedés felével megrövidítjük a hajtókart.
Az viszont biztos, ha egy főtengely egyarán jó a 45, 52, 58cm3 ös motorokba is, akkor ebből legalább kettő az kamu köbcenti. Egészen hihetetlen, hogy ezt senki sem tette szóvá, hogy még a nevesebb magyar forgalmazók is így forgalmaznak.
Bocs, ha kicsit nem pont idevaló a téma, de az a kérdésem, hogy mivel szoktátok megtisztítani a láncfűrészt, ha nincs kompresszorom? Legutóbb ecset rongy egy örökké valóság volt. Gondoltam féktisztítóra, de csak a Würthöst ismerem, az meg drága, hogy elpancsoljam kompresszor nélkül. Szóval hogy és mivel lehet egyszerűen és nem horror áron megtakarítani a gépet?
Na lemértem az 52-es főtengelyt és az 58-ast. Tökegyformák. majd lemértem a löketet. A képek alapján felső holtponton a hajtókar teteje 92,8mm-re van, a min löketnél pedig 62,15-re. A különbség 30,65mm.
Mivel a kör területe r négyzetxpi ezért a 45ös dugattyúval ez
22,5x22,5x3,14159 =15,9 cm2
Térfogat dugattyú felület x löket = 15,9 x 3,065 = 48,74cm3
Tehát 48 köbcentis az 52-nek és az 58-nak árult fűrész is.
Ha rám hallgatsz és nagyobb kell, vadász egy oleot vagy egy efcot. Használtam 50-70 közt kapni. Te mennyiből hozol ki egy nagyobbat? 35-40közt? Bőven megéri a plussz pénzt az anyagminőség ami az olasznál van.
Erről beszéltem. A 45,2 hengerhez a hosszabb löketű főtengely kellene.
De ha kiszámolod az 52 se 52 csak 50
(45x45/4)x3,14x31.5=50,073
(45,2x45,2/4)x3,14x33,5=53,726
(46x46/4)x3,14x33,5=55,645
De a kutya se fog utánaszámolni, számonkérni meg végképp.
Én is akartam nagyobbat csinálni az egyik kínaiból, megörültem, hogy a parkside-on 46mm henger van. Vettem is egyet. Ott a 46os henger rövid főtengellyel van (nem is tudnád a hosszabb löketűt beletenni), ráadásul még a 46mm henger jól meg is van folytva. Sokkal kisebb a beömlő és a kipufogó nyílás is.
Ha jól számoltam, akkor mindössze 3,4mm-el nagyobb a hosszabb löketű főtengely lökete. Vagyis 1,7mm-el jobban jön ki. Tehát nem lehet felcserélni, mert beleveri a dugattyút a tetőbe.
Ezek alapján az 52ccm-es 45mm és 32,7mm löket. 58ccm az meg 45,2mm és 36,14mm.
Köszönöm a választ. Számomra egyértelműbb lenne, ha a löketet a forgalmazó megadná mm-ben. Mivel a legtöbb 56-58ccm-nek eladott gép a valóságban kisebb. Mondjuk 45-ös dugattyú helyett 45,2-es van benne pl.
A hengertalpnál és a lendkeréknél saccra nincs 80-90 C foknál több.
A hőlégfúvóval tudsz akkora hőt termelni, hogy nyúlóssa, "taknyossá" válik a menetrögzítő, de még akkor is van sok ellenállása, nem olyan könnyen engedi.
Vonaton ülve ráértem, beletekerés nélkül végignéztem mindkét részt. Szokás szerint aprólékos, legalább mutatós azt is, ami a szerelésből engem érdekel. A rövid tanulság: ilyet se veszek 🙂.
János a csapágyrögzítők menetrögzítők melegítés hatására elvesztik hatásukat, van ami már 150 foknál, van amit majdnem 200 fokra kell melegíteni, ezt a hőmérsékletet a leírásban meg kellene adniuk.
Értem és köszi. Szóval ha az ék elnyalta a főtengely nútját, akkor nem volt jól felhúzva a lendkerék, vagy nem passzoltak a kúpok. Ez így, hogy rámutattál, logikus.
Azt gondolná az ember, hogy egy kínainál ez lehetséges, hogy elfordul a főtengely, mert nem olyanok az ilesztések, nem fogja olyan erősen.
De nem. Kisebb, de márkásabb gépeknél is előfordul, még ha nem is olyan sűrűn.
A retesz szerepe csak annyi, hogy tájoljon, az nem visz át erőt, nyomatékot. A kúp az, ami átviszi a nyomatékot. Ha a kúp szöge nem jó, sérült, stb, akkor meg tud forogni a lendkerék.
Az első részben mutatom a megoldást. Jól ki is csesztem magammal, mert alig bírtam leszedni. :) Csapágylehúzaval előfeszítettem addig, amíg éreztem, hogy ne tovább, és utána hőlégfúvúval 2-es fokozaton a lendkereket melegítettem kb 1-2 percig. A hirtelen hőtágulástól lepattant.
Megnéztem. Ilyen főtengely elgörbülés nálam is előfordult pár éve. Az érdekes az, hogy mitől. Túlreszeltem a mélységhatárolót. Ezzel hatalmasra növeltem az erőt, amit hajtókar fejt ki a főtengelyre félpozícióban. Ugyanezen a gépen nyalta ki az ék a főtengelyt, ami szintén a túlzott erőkre utal.
Ugyanis a lendkerékben max fordulaton el van tárolva rengeteg energia és amikor így - nagy fordulaton - a láncot a fába merítjük, a nagy vágási mélység miatt az első pár szem hatalmasakat üt a főtengelyre. Én ezt gondolom, hogy ez történt.
Én is ezt csinálom, de ez a hiba az élező felépítéséből következik. Amikor balra vagy jobbra elforgatod, akkor gyalugog centrumhoz legközelebbi része az egyik irányban a hegye, a másik irányban pedig nem. Ebből az következik, hogy a legközelebbi pont más sugáron van az egyik irányban, tehát nem ugyanoda kellene letenni a követ.
Van egy Parkside 2200W os elektromos láncfűrészem, és kb óránként 2L olajat megeszik állványon folyamatosan használva. Ez normális? Eddig Stihl olajat használtam, de szeretnék valami olcsóbb megoldást, ha az nem lesz a gép kárára. Tudtok ajánlani olyan olajat ami olcsóbb, de nem árt a gépnek? Néztem hogy vg80-100-120-150 ig kaphatók olajok, de nem tudom melyik lenne jó, hogy jó is legyen meg takarékos is. Mannol olajat találtam elsőre aminek legalább a nevét ismerem, de nem tudom milyen minőségű a láncolaja.
Elvileg jónak kell lenni rá. Ha mégsem, akkor is kapsz hozzá csillagkereket. Ez a nano .325 LP 1.1 mm még elég nagy újdonság. Nem sokan találkoztak vele élőben. 100% biztosat nem tudok.
Nem kell cserélni most a harangot ha nem kopott. Ez a .325 Oregon nano jó lesz rá. Ezt arra találták ki, hogy a lehető leggyorsabban vágjon a lánc. Vékonyat vág és így takarékoskodik a motorerővel. A 3/8 LP (Low Profil) vagy más néven Stihl Picco Micro és a sima 3/8 között a méret a különbség. A 3/8 -on nagy fogak vannak széleset vág, vastag, erős lánc, hosszú fogakkal. Hajtószemek vastagsága: 1.5 , 1.6 mm.
A Picco 1.1 , 1.3 mm -es vékony, gyengébb felépítésű sérülékenyebb lánc, rövid fogakkal.
Ja, neked eleve 325 -ös van rajta. :P Akkor ennek a vezetője és lánca jó lesz hozzá. A csillagkereket nem tudom, de az nem is muszáj cserélni, legfeljebb megmarad.
Ha szeretnél még lejjebb menni 1,1 mm 3/8 picora, vagy 1/4 -re valószínű az is megoldható. De akkor az drágább lesz a csillagkerék csere miatt. Hogy milyen kell rá, attól függ, hogy most mi van rajta, fix vagy cserélhető betétgyűrűs? Pl. a Makitának speciális kuplungharangja van, amin egy plusz fül is van, az hajtja az olajcsigát. Nem tudom az Echo-nál hogy van...
Ácsmunkához 3/8 " pico 1,1 Stihl, vagy Oregon lánc lenne a legjobb. Viszont ha 0,325"- os volt gyárilag, akkor kicsi a valószínűsége, hogy kapsz rá 1/4"- os betétgyűrűt, még a 3/8" pico sem biztos, hogy rárakható.
szuper, koszi! ez a kertigepes jo lesz bejaratasra. meglatom mit tud a gep es ha megerdemli, osszeizzadom a carving vezetot. a legnagyobb problema az lesz, hogy kell hozza szerezni 1/4-es csillagkerket. egyelore annyit tudtam kinyomozni, hogy Oregon 513442 elvileg jo hozza. ebay-en talaltam.
A041 - K041 - T041 is jó rá. 58 oldal. A K041 kicsit szélesebb végű, de nincs jelentősége. A hegyes orrú az Carving vezető. Nehéz találni, és valószínű drága lesz.
Ha mégse olyan fontos, hogy hegyes orrú legyen, akkor ez 1,3 -as és jó áron van.
Tomborbas81 es 3T Motor, koszonom a segitseget! gondoltam arra, hogy a feszito lyukon olajoz, de nem lattam atjarast a horony fele, de akkor gondolom eldugult a kosztol.
szuper, ha minden K041 vezeto jo, akkor konnyu lesz keresni. valami minel rovidebbet szeretnek, hegyes orral, acsmunkahoz.
vettem egy echo 400EVL fureszt. a rajta levo lancvezeto nem jo, igy kell uj. felprobaltam ra egy husqvarna vezetot. a lamcfeszito pocok kb. jo helyen van, de az olajozo furat nem ott van, ahol az olajterelon a res kiengedi az olajat. az erdekes, hogy a hozzavalo lancvezeton nincs is olajfurat. megneztem egy regi dolmar vezetomet es azon sincs. nekem eddig fel sem tunt, hogy vannak vezetok, amiknek nincs olajozo furata. akkor most hogy van ez? ezek hogy olajoznak? lefolyik az olaj a kivul a vezeto oldalan es a lanc elkapja? a lenyegi kerdes, hgy akkor most milyen vezetot kellene keresnem? amin van furat es raaasul jo helyen, vagy amin nincs?
ja. es megprobaltam a jo helyre lyukat furni a husi vezetore, de en meg ilyet nem lattam. vadi uj makita furohegy meg megkarcolni is alig birta..
Meg is rendeltem. Aztán majd meglátjuk. Gondolom a tartalék szűrők is az Aliról vannak. Mennyit bír ki egy ilyen szűrő, párszor ki lehet fújni, takarítás gyanánt?
Azért kellett a 0.8 mm-s tömítés, mert a gyári 1 mm hengertalp tömítéssel 0.6 mm volt a présrés. Ezt akartam az ajánlásodnak megfelelően csökkenteni, de a két különböző papírlap, ami szárazon 0.8 mm vastagságot adott, a lehúzást követően szépen összement vagy 0.5-0.6 mm-re. Na ekkor lazulhattak meg a hengertalp csavarok.
Egyenlőre visszakerült a gyári tömítés, de tegnapelött sikerült vennem, ugyan nem 0.8 mm-s, hanem 0.3 illetve 0.5 mm vastag 'klingerit" tömítést egy motoros boltban, amit 300x500 mm-s méretben forgalmaznak.
Csavart már én is cseréltem hosszabbra, mert mélyebb a furat, mint a csavar menetes hossza. Én is érzésre húztam meg, de a lelazulás után vetődött fel bennem ez a kérdés. Rákerestem én is az M5 csavar meghúzási nyomatékára, de 5-7-10 Nm nyomatékot adtak meg, a csavar minőségétől függően.
Miért kellett 0.8mm talptömítés? Csak kíváncsiságképp. A vékonyabb talptömítéssel a henger lentebb csúszik, ezáltal csökken a dugattyú feletti sűrítőtér, nő a sűrítési végnyomás, és ez lenne a cél.
A nagyobb sűrítési végnyomás által némileg nagyobb teljesítményt és jobb hatásfokot érünk el, ezért szoktam a gyári 0.5mm-es helyett 0.3mm-es papírt betenni.
A blokkban lévő menetes furatukat és az M5 csavart is picit fújd meg féktisztítóval, várd meg míg megszárad.
Utána kell menetrögzítővel bekenni. Annak is van száradási ideje....
A talpcsavaroknak elvileg 10.9 , vagy 12.9-es emelt szakítószilárdságúnak kellene lennie.
Ha nem az, azért érdemes cserélni ( kínai gépek), mert az alublokk menete jóval hamarabb fogja feladni, mint hogy a 12.9-es csavar beleszakadjon. Egy beleszakadt csavart kioperálni sokkal nehezebb, mint egy menetes furatot M5-ről M6-ra átfúrni.
A hivatlos meghúzási nyomaték értékét majd szervízesünk fogja tudni, én érzésből, kézből szoktam, sosem mértem.
Nagyjából 10-12Nm körüli érték az, ami reális érték.
Jó hogy felhoztátok ezt a témát. Én is összeraktam még múltkor a fűrészt, és meglazultak a hengertalp csavarok. Elkezdett pörögni a fűrész mint az állat, majd némi zörgés után megállt, nem lehetett berántani. Na mondom megsütöttem, meg is doglött.
A szétszedésnél derült ki, hogy az egyik hengertalp csavar okozta a problémát:
Beszorult a lendkerék meg a blokk közé.
Nálam valószínűleg az okozta a problémát, hogy kettő, egymásra rakott papírból alakítottam ki a hengertalp tömítést 0.8 mm-re, de nem jó papírt választottam, mert kilapult vékonyabbra a meghúzás, használat után, aztán így fellazulhattak a csavarok:-(
Új tömítés után gond nélkül ment.
Szóval a felvezetőt követően, az M5-s csavart milyen nyomatékkal húzzátok le?
Én nem láttam gyáriban olyan 170-180 gépet,amin nem az egy csavaros,kompenzátoros fedelű porlasztó volt.Régen a 017-018 első sorozatain volt olyan porlasztó,amin több csavar is volt,illetve a membrán fedél sima volt-de ez tényleg nagyon régi dolog már..
Ellenben-én is próbálkoztam csak ugy magamnak,hogy egy "normális"porlasztót tegyek a 170-re-én a Walbro 215 porlasztót alakitottam hozzá-a kompenzátoros fedél csere,a gázkar befürészelése,az impulzus furat átrakása,meg furat a kormányon az állitó csavarhuzónak..
Nem érdemes vele játszani-kb ugyanoda lett a gép belőve,ahol a saját eredetijével is volt-tehát semmi pluszt nem kaptam..bár mondjuk jó gépen próbáltam..Egyik gépem most is igy van szerelve.. bár az 180 as..
2 Mix porlasztóból is meg lehet oldani a normál gépet is...
Ötbites kollegától kérdezném, hogy volt olyan 170-180as ami két csavaros karbival szereltek? Most vettem még egyet, van rajta egy L csavar meg egy alapjárati csavar. De úgy lett rámókolva mert az alapjárati csavarnál meg van fúrva a kormány.
Pirossal bejelölt rész az ki is áll abból le kell hogy vegyek mert kitartja a szűrőt, lehet, hogy másfajta szűrő kellene rá aminek a hornyába az belemegy de én még olyat nem láttam.
Ezt az átalakító szettet az Oregon azért fejlesztette ki, hogy a gyenge 20-38 cm3, főképp egykezes fűrészek vágási teljesítményét megnövelje. 50 -es kínai fűrészre nem jó, mert nagyon nyúlna a lánc, mivel vékony és nagy a teljesítmény.
Nagyon szokatlan hibám volt pár napja. Hibajenség: Jól indul a szokásos protokoll után ( szivató, félgáz, röffen, szivató be) . Jól is forog, a fába merítve kb. 9.000-ren tarja fordulatot - szóval vág. De amikor bemeelegedett, akkor vágás közben leállt és többé nem indult.
Megnéztem a szokásos dolgokat. Üzemanyag, szikra, kompesszió, szimmeringek, szuszogő. Minden ok.
Aztán belefújtam az impulzus csőbe és valahogy túl könnyen ment át a fújás. Erre ledugoztam a karbit és kipufogót. Még mindig könnyen megy át a fújás az impulzus csőben. Mély sóhaj - megrepedt az impulzus cső. Lebontottam, de semmi baja az impulzus csőnek. Álltam, mint bálám szamara.
Párszor szétszedés összerakás, nem indul.
Egyszer csak ráesett a tekintetem a hengerfej csavarra. Mi ez a hézag? Le volt lazulva hengerfej. meghúztam 30Nm-re. Gép indul, megy, de azután megint leáll a bemelegedés után. Na mondom hőt kap a karbi, begázosodik. Hőpapír csere, elválasztó gumik ellenőrzése. Nem indul. Megint lelazult a hengerfej. Meghúztam, de mostmár egy reccsenésre. Az imbusz gömbös vége bele is tört az egyik csavarfejbe sajnos.
Berántás közben akkorákat rántott vissza hogy csak na. Most már csak előgyújtás lehetett. Mivel az fix érték - maradt az üzemanyag.
És ez volt a hiba. Öreg nyár elején vett üzemanyag, amiből kipárologhattak az alacsonyabb forráspontú frakciók, amitől elveszítette az oktánszámát. A korai kopogásos előgyújtás lazította le a hengerfejet.
100-as benya bele 1:40-es keverék --- és láss csodát megy. Közben persze szarrá tekergettem valamikor a keveréket, még a hiba elején.
Ti meg szoktátok rutin szerűen húzni a hengerfej csavarokat?
Van egy Mtd elektromos 2kw os láncfűrész, ami nem adagolja az olajat a láncnak, állítólag új korában sem adagolt sok olajat, ezért inkább újat vennék.
Van valami tapasztalat a nem rég 15k ért megvehető lidl ös Parkside 1800W-os elektromos láncfűrészről? Vagy mi az amit már érdemes megvenni és nem rontja el a láncot azzal, hogy nem olajozza rendesen?
Még az Einhell 1835 gépet néztem, hogy elég jók a vélemények. Vagy milyet érdemes venni? Állványon használnám 10-20 centi átmérőjű fák darabolására.
Köszönöm a segítséget! Viszont én tuti nem nyúlok hozzá. Nekem a hórukk munka a profilom. Farakodás, sarangolás (abban nagyon jó vagyok) tekézés, hasítás stb ... Amihez erő kell. Bár már sajnos fogyogat.
Köszi! Mondjuk járok majd nemsokára, mert a nagyobbik lányomék Nyiregyen élnek. De a szerelőm is az àltalad leírt megoldásra készült, csak aztán ráakadt a csavarra. Majd most utánajár, hogy mi okozza a hibát. Ez a fűrész tavasz óta eléggé háttérbe szorult a Stihlek miatt. Be sem volt indítva. Lehet, hogy azt bosszulja meg most.😁
Elég nagy a baj, ha a bármelyik csavar kiesik a karburátorból és a gép még üzemelt. Ha a "T" esett ki és még járt a gép az azt jelenti, hogy a L csavarral volt addig szegényítve, hogy annyira magas legyen az alapjárat, hogy ne álljon le. Ebből szokott a dugattyú karcosodás, besülés lenni. A csavar alatt rugónak kell lenni, ami megakadályozza, hogy a rezgéstől kitekeredjen.
Amúgy neked ha az alapjárati csavarnak van ki a menete, a kínai karbiról elég átteni a karbi felső részét amit egy csavar fog. Abban van az alapjárati csavar. Ha szabolcsba jársz adok egyet. De szerintem a szerelődnél is lesz rossz karbi amiről ad neked ilyet
Mikor tudom, hogy előtte a gép jó volt, de valamiért hisztizik és állítani kell mert nincs idő szereleni azt szoktam csinálni, hogy előbb betekerem és számolom mennyit tekertem be rakta. Felírom a telefonba és ha más baja volt nem a csavar akkor már ott van hova kell állítani. Mondjuk én szeretem tekergetni. (Kivéve a husqvarna xtorqos f.szom b.szomot, azt nem tudom jól beállítani.)
Amit tegnap elfelejtettem írni. Ha terhelés nélkül gázadásra torpan akkor még az L csavaron kicsit kijebb tekersz (a T alapjáratival meg feljebb majd ha nagyon alacsony lenne az alapjárat.)
Ha a fában fullad, akkor a H-n tekersz picit kijebb. Előbb utóbb jó lesz.
Nem hiszem amúgy, hogy menet baja lenne
Csavar "tákoláshoz". Előveszed a legvéknyabb kábelkötegelődet, vágsz egy darabot belőle, a recés részéből. Beledugod a karbiba az menethez, utána beletekered a csavart. Ha laza így is, két darabot vágj bele.
Ha megvan a csavar, akkor óvatosan sértsd meg a menetet.
Ne a menet legelejét, hogy könnyen belekapjon, hanem beljebb. Pici kapaláccsal atun néhány helyen megkocogtatot a menetet.
Aztán próba. Ha kell még, akkor megint kocogtatsz rajta. Inkább óvatosan csináld, nem baj ha nem lesz jó elsőre.
Lesz egy pont, ahol majd érzed, hogy ez már nem fog magától kicsavarodni.
2.,
Amikor vizet szerelsz, a cső végén a menetet fémfűrész lappal szoktam - a menetre merőlegesen - "érdesíteni".
Ekkor jobban megtartja a kócot. Ezt az érdesítést szoktam lazább kipucsavarnál, igaz akkor megy rá pici hőálló paszta ( kazánhoz való 1.000 C fokos) is. ( neked paszta nem kell!)
Mivel ez a csavar nagyon pici, nehéz fűrészlappal érdesíteni, szerintem marad az első verzió.
Találkoztam már én is ilyennel, én így oldottam meg, működik.
Lehet másnak lesz jobb ötlete.
A lényeg, hogy ne üss rá nagyot. Egyszerű csavar+anya kombón gyakorolhatsz előtte.
Köszönöm! Mint írtam is, eszemben sincs tekergetni, mert annyira nem értek hozzá, no meg nem is érdekel az ilyesmi. De vannak helyzetek, amikor muszáj. Mint tegnap. A 250-es megállt, az 560 meg olyan hektikusan járt, hogy rossz volt hallgatni. A fűrészelést pedig be kellett fejeznem. Ezért a kérdés.
A másik kérdésem az volt, hogy az alapjárati csavar hibájával lehet-e valamit kezdeni? Valamiért nem tartja meg a pozícióját. Sőt korábban már egyszer ki is esett. De hálistennek a géptestben meglett. Menet gondja lehet-e vagy mi? Nem nagyon tudok másra gondolni.
Ma viszem a 250-est orvoshoz, amikor az készen lesz, akkor megy az Oleo.
Nekem pont ez az "azzal biztosan elindul" beàllítás kell. Nem akarom én állítgatni, mert nincs fordulatszámmérőm, de legfőképpen kedvem nincs hozzá. Viszont a muszáj nagy úr. Mint ma is, amikor be kellett fejeznem a munkát. Hát legalább azt tudjam mi az, ahol biztosan elindul. Csiga nem is olyan nagyon régen írt róla, hogy a kínai karburátorokat hova kell állítani, ahhoz viszont már régen, hogy megtaláljam. Merthogy az a Walbro feliratú karburátor alighanem kínai. Bár ki tudja. Néztem a neten és, hogy finoman fogalmazzak, nem kínai árban van.
Óva intelek az állítgatástól. Csak tökéletesen tiszta karburátort szabad állítani. Ha a gép megváltozik, vagyis nem olyan mint volt, akkor az azért van mert dugulás van az üzemanyagrendszerben. Ezen nem segít az állítgatás csak a tisztítás.
Ezt így nagyon nehéz megmondani, mert sok mindentől függ. A stihleken is csak alap ami rá van írva. Azzal biztos indul, de nem biztos, hogy úgy a legjobb.
Én kinainál 1,5-2 fordulattal indítanék, mindkét csavaron.
Alapjárati csavaron beteker, hogy pörögjön olyan 3500 körül (kb 3000 nél fog a kuplung, onnan viszi a láncot).
Az L csavart elkezed tekergetni. Megkeresed, hol van a legmagasabb fordulat. Ha megvan, onnan még egy negyedet kitekersz. (Én kicsit többet szoktam). Utána az alapjárati csavarral beállítod az alapjáratot.
H csavart meg, húzod neki nyélgázon és addig tekersz befelé míg olyan 12000 körül forog. Na ez fordulatszámmérő nélkül nehéz. De azért használtad már a gépet, kb tudod mekkora volt a végfordulata. De vigyázz, mert szegényíted a keveréket! Inkább kevesebbet forogjon mint többet.
A kínai karbi jó rá, csak arra figyelj, hogy 3csatlakozója legyen a karbinak. (Két benzin egy impulzus csatlakozás)
Bíró Árpinak van karbibeállítós videoja, nézd meg.
Az lenne a kérdésem hozzád, hogy az Oleo GSH 560 karburátorán az L és a H csavarokat mennyire kell kitekerni? Sajnos nincs rajta a burkolaton, mint a Stihleken. Azt vettem ugyanis elő, amikor a 250 megállt, de az Oleo is hisztizett. Némi próbálgatàs utàn mind a két csavart 1 1/4-et csavartam ki, akkor maradhatós lett. A tekézést legalàbbis be tudtam fejezni. Viszont az alapjáratot nem tudtam beàllítani. Csavarom a csavart, àllítja az alapjàratot, de amint elveszem a csavarhúzót visszaáll a magas alapjárat. Tehát a csavar nem tartja meg a beàllított pozíciót. Lehet ezzel bàrmit kezdeni vagy cserés lesz a karburátor? Ha cserés lesz, akkor jó-e rà valami kínai?
A gordiuszi torpanás csomó ma kettévágódott. Nem a vágószerkezet a ludas. Üzemanyagellátás lehet a ludas. Beindult, vágtam vele egy darabig, aztán tankolnom kellett és azóta csak a baj. Szívatóval indult, aztàn félgázon pörgött, ahogy kell, de amikor gázt adtam némi pörgés után leállt. Ezt eljátszottuk párszor, most viszont már egyàltalàn nem indul. Tettem bele új gyertyát, de semmi változàs. A gyertya olyan száraz volt, mint amikor beletettem. Holnap megy orvoshoz.
"Ja,még annyi-egy jól működő kinais stilusu gép érezhetően nyomatékosra van hangolva inkább,mint fordulatra-tehát az esetleg hibás gép kezelés-tulhuzás?-esetét talán picit jobban tolerálja..mint egy szűkebb nyomaték tartományú motor.."
Tehát igen, a kínai gép lehet akár "nyomatékosabb", "hüyeállóbb". ( kb 50 ccm, nem profi kategóriás gépeket nézve) Cserébe lassabban vág.
Valóban nem említettem, hogy egy jól beállított kínai gépről beszélünk és persze katalizátor nélkül.
Nem azt akartam kidomborítani, hogy a kínai gép torpan-e az 1,5mm-es lánccal, hanem azt, hogy az 1,3mm-essel jobb lesz a vágásteljesítménye és "hülyeállóbb" lesz, magyarul nyomatékosabbnak tűnik, ( nem lesz az, hisz a motor ugyanaz) mert az 1,3mm-es lánc kisebbet harap a fából.
A kérdésre válaszolva: egy jól beállított, katalizátor nélküli kínai gép ( nálam) nem torpan a fában 1,5 mm-es lánccal.
Hogy átállnak 325-re, mert jobban keresett ( kínai gépekre az való) még meg is érteném.
Hogy nem 1,3mm, hanem 1,5mm, és az erősebb lánc "hülyeállóbb", kevésbé nyúlik, még azt is megérteném.
Az 1,6mm-t annyira azért nem.... Lányegesen nagyobb terhet ró a motorra, csapágyra, kuplungra, sokkal hamarabb ki lehet nyírni vele a gépet.
Lehet rossz helyen keresem a választ.
A kínai gépek ( Komatsu klónok) nagyon régi fejlesztésű Komatsu 2T motor, aminek a munkapontja és a végfordulata is alacsonyabb a mai gépekhez képest.
Utána kéne számolni, de emlékeim szerint ( régen számoltam, az akkori gépeknél) az elektromos gépek kb 10-12m/s-al mozgatják a láncot, a kínai gépek kb 14-15 m/s-al, az S-H gépek 19m/s körül.
A nagyobb láncsebesség a magasabb fordulaton való maximális teljesítmény miatt van.
A régebbi gépek kb 8.000 rpm körül adják le, a mostaniak 9.000-9.500 rpm körül.
Ebből szokott lenni a félreértés, hogy a laikus a "H" had menjen!! csavarral játszik, jól felhúzza a végfordulatot és azt hiszi akkor jobb lesz a gép.
A motor karakterisztikája nem változik a "H" csavar állítgatásával, persze azt nekik mondhatod....
A régebbi, alacsonyabb fordulatú motorok velejárója, hogy alacsonyabb fordulaton van a nyomaték csúcs is. Nagyjából a maximális teljesítményt adó fordulat és a maximális nyomatékot adó fordulat között használsz egy kisgépet.
Komatsu klónoknál ez kb 6.000 rpm és 8.000 rpm között lehet, S-H esetén 7.500 rpm -9.5000 rpm között van ( lehet) valahol. ( ún. nyomatékrugalmasság)
Az alacsonyabb fordulatú gépek picit lassabban veszítenek nyomatékukból a fordulatszám vesztésnél, az ilyen karakterisztikájú gépeket szoktam "hülyeállónak" hívni. ( Ilyen volt pl a Solo 651)
Nem sértésként írom, én így hívom. Magyarul kicsit jobban tolod a gépnek és könnyebben leesik a fordulat a pörgősebb gépeknél a maximális nyomatékot adó fordulat alá, és onnan könnyen ( könnyebben) torpan.
Ezen a jelenségen tudsz segíteni úgy, hogy vékonyabb láncot teszel a gépre, mondjuk 1,5 mm helyett 1,3 mm-t, mert az kisebb terhelést ró a gépre.
A fentebb említett Solo651-el lassú fordulaton ( bal lábbal a fára lépsz és óvatosan, lassú fordulaton elvágod az ágfát a földön ) vígan és gyönyörűen lehetett dolgozni.
Ezt a Husi560-al már nem tudom megtenni...
Egy picit értetlenül nézem ezt az 1,6mm-es láncra átállást. Gazdasági okokra tippelnék.
Új szériaként anno a 251 is 3/8P1.3 lánccal volt szerelve,akár csak az előd,a 025-250 széria.Aztán valamikor később átálltak gyárilag a 325-1,6 láncra.. hogy miért,azt nem tudom,meg semmi féle tájékoztatást én róla nem kaptam..igy lesz,azt ez van..
Tehát ujabb gond,tartani ehhez is vágókészletet-meg a nem képben lévő ügyfél honnan tudná,neki éppen melyik fajta van..
Egyébként volt lehetőség anno a kis gépekre is már a 325 szettre régebben is-de senki nem kereste...
Megtorpan?Miért?Először azt is tisztázni kellene,mit ért a kolléga a "megtorpanás"szó alatt..?Mert ha jó egy 251,ha jó a rajta lévő vágókészlet,elég éles a lánc-akkor az mérettől függetlenűl nem torpanhat meg.. természetesen a vastagabb 325 láncot nehezebb huzni a motornak-ezért azonos viszonyok között lehet,maga a vágás lassabb lesz órával mérve.. de nem állhat bele a fába-kivéve,ha tul huzzák a fában..de minden gép megáll,ha tulhuzzák-belefullasztják a vágásba-de ez nem biztos,hogy gép baj...
A nevezett gép az kb 45 ccm-hát ahhoz képest nézzük a felhasználását is,meg az összemérést is..mással..
Én vágtam a nevezett tipussal mindkét féle vágószerkezettel,és tudtam vele különösebb gond nélkűl dolgozni..tehát a gép,mint tipus,alkalmas minkét vágókészlet hordozására,ezt tapasztalatból mondhatom.. aztán,hogy a szóban forgó gép egyedileg milyen-azt én innét nem tudom megmondani..
Szerintem...
Ja,még annyi-egy jól működő kinais stilusu gép érezhetően nyomatékosra van hangolva inkább,mint fordulatra-tehát az esetleg hibás gép kezelés-tulhuzás?-esetét talán picit jobban tolerálja..mint egy szűkebb nyomaték tartományú motor..
De ez nem 251-es, hanem 250-es, azok pedig gyàrilag 3/8, 1,3 picoval voltak szerelve, méghozzá nem cserélhető csillagkerékkel. Valaki az idők folyamán valamilyen megfontolásból átszerelte 325 betétesre. Én például azért szereltetem vissza, mert több pico lapom, láncom van itthon amit tudok ehhez is majd használni. Ha pedig venni kell, akkor olcsóbbak, mint a 325.
Szereld le a láncot, nézd meg kézzel tudod-e forgatni a csillagkereket. Egy villanymotor tengelyének forogni kellene, bár előfordulhat hogy raktak bele valami féket."Villanystillem" még nem volt, csak körfűrész és szalagfűrész.
Sziasztok. Van valami trükkje annak, hogy elektromos láncfűrészen hogyan lehet a lánc levétele nélkül a láncot megélezni? Mert én nem tudom a csillagkereket akkor sem átforgatni, ha fék ki van engedve.
Azért annyira nem virgonckodik a 251-es a 0,325"- os RS lánccal. Félvésőfogas láncot vidámabban vitte, és minimálisan volt ( 2%) lassabb a vágás. Gyanítom, hogy egy 2 kW-os 230-as pico lánccal, elverne egy 2,2kW-os 250- est 0,325" lánccal.
Mélységhatároló lap nincs nagyon leszedve a láncon ? Vékonyabb átmérőjű rönkben is torpan ? Száraz is legalább az a fa, nemcsak földes ? Szerintem a 25 cm átmérő nyers, tiszta fából is elég egy 2,2 kW-os fűrésznek.
Az az igazság, hogy nemrég jutottam a fűrészhez, brutálisan olcsón. Az ember meg már csak úgy van összerakva, hogy mindjárt gyanakszik ilyenkor mindenre. A többi fűrészemnél valószínűleg oda se néznék neki. Sáros a fa oszt annyi. Kivette az élét, persze, hogy torpan. Nem nagyon meri az ember elhinni, hogy annyi pénzért még jó is a fűrész.
Köszönöm! Azt elfelejtettem írni, hogy a fa igencsak földes volt. Fél köbmétertől elment az éle, meg nyúlt is szépen a lánc, pedig a Stihl láncok nem annyira nyúlósak. De nem volt itthon semmi más ebben a méretben. Fordulatot nem tudok mérni, de nagyon szépen jár, szép pattogósan és könnyedén felpörög. A héten még akarok tekézni, akkor leveszem a légszűrőt, meg másik fűrészt is kipróbálok. Mégegyszer köszi! Budainak is!
Kevés info ez igy-de a 325 lánc 40 cm nem lehet oka a bajnak-csak hát ugye,minél szélesebb a lánc,annál kevésbé tudod huzni a fában..esetleg tulságosan belehuzod a fába..?Légszűrőt vedd le,ugy is próbáld.. végfordulat jó?Teljes gázt ráadja a rudazat?Kipufogó kiömlő része nincs felkormolodva..?Esetleg egy másik ilyen gépet is próbálj meg abban a fában,másik lánccal,az milyen a tiédhez képest..
Ezeket anno 1,3 p 3/8 35-40 centis lappal szerelték,és nem fában,üres futáson ugy kb 13000 körűli forgásra állitottuk be..
Kihasználnám, hogy itt vagy. Adott egy ms 250. Vastagabb fában (25-35 cm) torpangat. Okozhatja, hogy 325, 1,6, 40 cm-es vágószerkezet van rajta? Tudtommal gyárilag 3/8 pico 1,3 vágószerkezettel szerelték. Esetleg amit az előbb írtál a levegőszűrőről? Merthogy ezen is a "gyapjas" van. Netàn együtt a kettő? Vagy valami más? A kompressziót jónak érzem. Már amennyire egzakt az én érzésem. A vágószerkezetet mindenképpen cserélem 3/8 picora. Az új harang, betétgyűrű szett már megjött, lapom, láncom meg van itthon. Mit gondolsz?
A finomabb szűrőhöz nagyobb felület kell(ene), hogy ne okozzon fojtást, viszont nagyon hálás, mert jóval kevesebb por jut be.
( majdnem ) Minden gépemen a lehető legfinomabb szűrő van.
Járműveknél a legjellemzőbb a száraz szűrő, azon belül is a papírszűrő ( mert a legolcsóbb), de azok max 5 mikronig szűrnek. ( általában 5-15 mikron közöttiek)
Persze van gyapot, habszűrő is.
A legjobbak aká 1-2 mikronosak is lehetnek, de azok már nanotechnológiás vékony szálakból készülnek, nem papírból. Onnan ismered fel legkönnyebben, hogy jó drága. :)
A jó légszűrés akár 40-50%-al csökkenti a gyűrűkopást. Sajnos 2T motoroknál nem vizsgálják, a 2T motor kihalóban, ezért csak gyűrűkopást mérnek.
Viszont a 2T még veszélyeztettebb, mert a főtengelycsapágy, tűgörgők, szimering, minden kap port, tehát nem csak a gyűrű kopik, hanem minden.
A Husinál - emlékeim szerint- a téli, vagy fekte nylonos az 80 mikronos, a sárga nylon az 40 mikron, a filces pedig 25 mikron.
A HD szűrőt nem tudom.
A poén, hogy a legnagyobb kopást - ismétlem, 4T-ről beszélünk és csak dugattyú,gyűrű,hengert vizsgálják) kb a 10-15 mikrontól a 20-25 mikronig terjedő méretig beszélünk. Alatta és felette csökken a kopás.
Tehát a 15-20, vagy nagyobb halmazként a 10-25 mikron méretú por okozza a legnagyobb kopást a gyűrűknél.
2T esetében a felette is nagy kopást okoz, hisz átjárja a motort.
Szóval a filces szűrő is "csak" 25 mikronos, tehát a gyorsított kopás számított értékként szerepel kisgépeinknél. Szerintem....
Nem tudom,számszakilag mekkora mikron számok vannak-nem kapunk információt ilyen adatokról-nem biztos,hogy nincs ilyen,de nincs nekem ilyen szintű hozzáférésem.
Régebben,még a papir alaku dokumentek idejében,rendszeresen kaptuk a hivatalosan kiadott ugynevezett "Technikai Információk"füzetek alakjában..de ugye áttértek a papir alapról gépi alakra,meg gépi adat kezelésre-de oda mi nem kaptunk belépést..
Mi magunk között elnevezünk légszűrőket,pl a "sima",a "duplás"a "téli",a "gyapjas"a "fehér",a "sárga"a "HD",stb...sajnos,kicsit primitiv igy,mert lehet,más boltban nem igy nevezik,és akkor néznek rá hülyén,aki ilyent kér..
Ami személyes tapasztalat-a kis 170-180 nagyon meghálálja a barna-fehér "duplás"szűrőt-a 21,23,25 viszont eléggé gyorsan tul fojtott lesz az erősebb gyapjassal..026,29,39 majdnem jó gyárilag,de finom porra ott a "gyapjas",a 270-280-341-361 alapbol csakis az erősebbel,271-291,391 esetében azonnal cserélni ujként a 261 "HD"szűrőjére..fekete volt,ujabban fehér szinű..462,ettől felfelé csakis a legjobb "HD" beépitését javasolnám..sőt,esetenként van is még ugynevezett "előtét" a szűrőre rakható textil szerű pótszűrő felület..
Viszont azt tudni kell-finomabb szűrés-hamarabb tömődő szűrő..hiába a centrifugális előválasztás,bizony a nagyobb koszt kivágja a légáramból,de a finom por benne marad-és az pont elég a poretetés esetéhez..
Sokszor van,hogy minden tisztitás esetén is eldugul a szűrő.és nem megy a gép..elég jól.. telefon,nem jó a gép-válasz-egy két vágás esetéig vedd le a szűrőt-addig nem lesz baja-és próba.. azt legtöbbször jön a válasz,most megy,mind a golyó..szóval vegyél bele uj szűrőt..azt mehet tovább a meló..
Bekérhetnénk a gépet,egy hétig mindenféle hokuszpókusz,kiolvasás,ujraprogram,stb..meg harmincezer munkadij,meg még az anyag is-erre mondják,a majom meg a banán esete, de ránk ez nem jellemző..
Na légszűrő mikron-mostanság nem dolgozok betegség miatt,de ha arra megyek,megpróbálok számszakilag is ránézni..
Volt egy kollégám,aki Husis lett-azt lett neki egy első szériás 545 fűrésze..azt mondja nekem nagyarcuan-megeszi a ti szar 261-gépeteket..válaszoltam neki,az lehet,de ha hosszabb távon gondolod,majd nézz be a légtorokba..
Kis idő mulva arc vissza stilusban hiv-mi a fenét csináljak vele,basszus.ez nem jó igy... mondom,te vagy a nagy husis,rendezz erősebb felületűt rá.. és érdekes először őt is hülyének nézték,mert az a finom por átmegy a gépen,nem árt neki..na,kolléga beleásott,azt hozatott egyéniben erősebb szűrőt-aztán egyre többen hozattak.. ma már természetes,hogy van nekik erősebb a polcon..
A videó alatt pár hozzászólás össszejött, és végigolvasva az jött le nekem, hogy ez a típus bizony gyárilag karbi problémás.
Nem mindenkinek, de azért van baj bőséggel.
Nem szedtem szét jobban a karbit, mert pár tankos a gép, ( gyönyörú, tiszta új belső volt) de azt írják, hogy a karbi gyorsító dugattyúnál van ( lehet) a baj, ott falsolhat.
Van akinek a karbicsere segített.
Van egy ismerős, ( Nyíregyháza környéke) aki másodállásban szerel fűkaszát-láncfűrészt-fűnyírót.
Azt mondta: "ilyen kis szarokat az udvaromba se engedem be, állandóan csak a baj van velük, sokszor meg sem lehet javítani"
Ahogy olvaslak téged, van benne igazság.... ( "És sok 120,130,135 küzd ugyanilyen hibával..nálam nagyobbak sem birtak velük-és nem egy példánnyal..")
A szomszédnak van kis 180-asa, kétszer lett jobban "meghajtva", kétszer kellett meggyűrűzni, bár nekem rejtély hogy miért "eszi meg" a gyűrűt. ( Először együtt csináltuk, utána egyedül csinálta) Most adja el inkább.
Tán 211-es járt nálam vagy 2 éve, az meg a román kezébe még mindig megy, pedig nem kíméli.
"Aki nem idegenkedik a "kinais"gép kialakitástól,és elég neki az,az nyugodtan gondolkozzon el az általad bemutatott Oleo gépekről-minimál szinten átlag embernek talán még felérhetőek.."
Korrekt!
Tehát ez biztosan nem igaz: "A stihlességem miatt sokan kétkednek-kétkedtek ezekben,amiket leirtam-mert a rosszindulatom olyan erős szerintük,az vezeti a kezem "
MÁS TÉMA.
Olyanban tudnál nekem segíteni, hogy a Stihl gépeken nylon, vagy filc szűrők hány mikronosak? Nem találok sehol adatot róla.
Lehet lesz egy légszűrős videóm is - gondolkodom rajta - az olajos mellé.
Husi szűrőről találtam adatot, de pl a papírszűrőről ( kínai) se találni semmit.
Nem kenyerem itt Husikat minősiteni-de most mégis..Vannak ezek az uj szériás kis Husik-pl 140..jó ergonomia,kézbe áll,kezes,megy is-ha megy,és a meddig a kérdés..nem csak nálam-garanciális szerelő szerint ugy sem tudjuk megcsinálni,vegyetek másikat-egy kimondottam megkimélt,gondos gazdás,jó kompressziós gépnél.Tünet volt:volt,hogy ment,ahogy kell,volt,hogy egyszerre megbolondult,meglátta a fát,visszafordult inkább,majd ujra jó vot-mindenféle rendszer és időhatár nélkűl-magyarán összevissza..
Persze,kipufogó le,nyomásos vizsgálat,szűrők,gyertya,tankszellőzés,majd uj porlasztó,szivótorok,uj gyujtás,benzincsövek-semmi javulás.Motor szét,hiba nem látszik,ennek ellenére uj szimeringek,gyűrű-semmi változás..hozzáértők szerint a felömlők szerelőnyilásai időnként?ereszt?Én nem láttam ott semmi bajt,sem elmozdulást,sem levegőbuborékot nyomásos vizsgálat alatt-ilyenkor motor levegővel feltölt-vizbe tesz,buborékot figyel..
Aztán hogy mi lehet a baj?Nem szoktam feladni,de ennél..egyelőre feladtuk..
És sok 120,130,135 küzd ugyanilyen hibával..nálam nagyobbak sem birtak velük-és nem egy példánnyal..
A stihlességem miatt sokan kétkednek-kétkedtek ezekben,amiket leirtam-mert a rosszindulatom olyan erős szerintük,az vezeti a kezem most is-pedig nem..
Biztos van aki tud közelebbit ezekről a bajokról-én meghalgatom,elolvasom..
Én ami utolsó,általam ismert és jónak ismert kis Husi gép a 340 volt..azóta csak ezek a hisztis primadonna stilusok...
Milyenek lesznek az uj kisStihlek-én nem tudom-még semmi féle hivatalos tájékoztatót sem kaptunk,szerelési meg hiba lehetőséges tapasztalatok nálunk még nincsenek..
Egy biztos,szerelői szemmel a uj stihles gépek épitése nem a jó irányt mutatja-szigoruan szerintem..
A többit meg majd az élet eldönti..mert viszik őket rendesen,főleg a kis 162.-t
Tehát,ha kell gép-inkább a bevált,ismert,bizonyitott régebbi szériákból,ha lehet valahonnan ujat..
Aki nem idegenkedik a "kinais"gép kialakitástól,és elég neki az,az nyugodtan gondolkozzon el az általad bemutatott Oleo gépekről-minimál szinten átlag embernek talán még felérhetőek..
Igazság szerint, egy ismerősömék akarnak fűrészgépet venni. Időközben rábeszélték őket egy Ukrajnából behozott 230as Stihl fűrészre. Azért köszi a felajánlást :)
A fűkasza üzemmód a nyélgázon járatás. Az egyszerű elemi karburátor ( magyarul porlasztó) szállítási görbéje kb ezen a munkaponton ad megközelítőleg jó keverési arányt. ( végfordulat beállításánál az üza mennyiséget állítod be a maximális levegő mennyiséghez)
Ezek nem jármű karburátorok, amik részterhelésen is igyekszenek jó keverési arányt biztosítani.
Részterhelésen ( általában) a láncfűrész-fűkasza karbi eldúsít, de lehet akár az is, hogy elszegényedik.
1., Az üzemmódhoz állítod ( szegényíted) a karbit, ami nálad pötyögés és félgáz. Én inkább beállítanám rendes fűkasza módhoz és következetesen mondjuk 1/8-adot vennék el tőle ebből a beállításból úgy, hogy még jól haználható legyen.
2., ehhez a pötyögős üzemmódhoz elég az 1:50 arány is.
A cso uj, dugulast sem talaltam. Korabban erre is gyanakodtam. Kerdeztem is hogy lehet tesztelni, de valasz hijan a hidegindito fujkalos modszert alkalmaztam. Sem itt, sem mashol nem valtoztatott a jarasan.
Ha viszont a 0.45mm meg nem sok, az rossz hir. Hobbi ide vagy oda, egy dugattyu szett mar a gazdasagi totalkart nyalogatja, foleg ha nem biztos hogy jobb lesz tole. Igazabol mar egy nem hazilagos honozas is.
A karbi (szerencsere) gyanu folott all, harom kulonbozo karburatorral is hajszalra ugyanugy "mukodott".
Meg kivarom a masik szalon mit mondanak arra mit erdemes nezni egy megeroltetett hengeren, aztan kitalalom merre tovabb.
A gyiloklas valoszinu, a jelek (nyakig sz*ros, bontatlan gep) alapjan hirtelen haragudott meg ra a gazdaja. Illetve inkabb a hasznaloja.
"Ha mar beteg a motor" - erre tudnal peldakat irni, mit erdemes meg neznem?
Vagy a kipufogo alatti csikoktol nem kell tobbre gondolni?
Tegyuk fel a csikok a baj okozoi. Ha csak a lyuk alatt megyek ra finom smirglivel az lehet oke, vagy csak ront? Ragaszkodjak a honozas-smirgli-honozas-smirgli-... ismetelgeteshez?
Én is kérnék egy kis tanácsot. 180 stihl kapott új dugó, gyűrűt. A hengert 500as papírral, olajban mártogatva megpolírozgattam. Kézzel nem éreztem, se kitüremkedést, se mélyedést. 5perc járatás/hangolgatás után karcos a dugó és a gyűrű(!) is. Na ez mitől van?
Én a 40es husiba annak idején aip dugó/gyűrűt tettem. Köszöni szépen jól van.
A karbiba a tűszelep környékén vizsgálódj. Nézd meg a kis lemez jól van beállítva, jól zár a tűszelep, illetve nekem az a probléma amit írsz a tűszelep rugója miatt volt, egy másik fűrészbe. Kicseréltem a rugót, azóta jó.
Tegnap este folytatodott a husqvarna 45-om hibafeltarasa, mivel vegul sikerult megbontanom a gepet.
Az elozmeny, hogy hobbicellal vettem egy lerugott husi 45-ot, hogy a 2t-be beletanuljak. A henger-dugo-gyuru szentharomsagon kivul mindent atneztem, amit kellett csereltem vagy tobb darabbal teszteltem (gyertya, karbi, gyujtas pl). A nyomast amennyire sikerult megmernem tartja. Minden szuper. A baj csak az hogy nem mukodik, gazadasra lehorog mikorben a karbi fele kopkodi a benzint.
Masik forumon a kopkodes alapjan a henger-dugo-gyuru szentharomsag fele terelodott a gyanu. Ezt jartam tegnap korul.
A dugattyu a hengerbe ugy esik kb mint a youtube-on a gyari kinai fureszeknel, amire a szakik azt momdjak hogy "na es akkor nezzuk meg ugyanezt meteor/farmertec dugattyuval". Valahol az elfogadhatosag hataran lehet.
A hordos kopast ugy latszik megusztam, de stabilan ~0.45mm gyuruhezagot mertem. A gyuru felulete amugy vegig tukros, nem csikos egyaltalan.
A hengerben igazan terhelo dolgokat nem lattam (valamint laikus vagyok). Olyanokra gondolok hogy pl foltszeru kopas a felso holtpont kornyeken. A felulete nekem eleg homogennek tunik "ott ahol szamit". Ezt ugy ertem hogy a kipufogonyilas alatt vannak csikok, de ujjal nem igazan tudtam kitapintani.
A dugattyu donto reszen latszanak a gyari megmunkalas nyomai. A gyuru alatt a kipufogonyilas felol van par kisebb karc. A tuzgat, amennyire meg tudom itelni, makulatlan.
A 0.45mm ha jol gondolom sok. De onmagaban okozhatja ez azt hogy visszakopkodi a benzint? Vagy nezzem meg ujra azokat a csikokat a kipufogonyilas alatt?
A gyuruhezagra van tipusspecifikus javaslat? Vagy lojek siman a "standard" 0.2mm-re? Esetleg konkret tipp hogy honnan mit vegyek? (Ne jarjak ugy hogy kiveszem a zacsibol es mar a gyari hezag is tul nagy.)
Külföldi youtubernél láttam, olajtesztnél leszedi a hengert belenézünk, megnézzük a dugót és a forgattyúsházat.
Szerinte is az a jó, amikor van ott olaj, mert a következő indításnál az ken. A jó olajnál lehet látni, hogy az egész forgattyúsházat vékonyan beborítja és az alján van egy pici. Megjegyzem nem minden olajnál van ez...
Szerintem ez egy picit sok, ( dús a keverék) de bajnak nem baj, ha nem füstül az orrod alá.
Nincs lerakódás, nincs ráégés. Van bőséges olaj, ami ken, és ahogy nézem ragad az a falra is. ( az a jó)
A videókban el szoktam mondani, hogy 400-as száraz csiszoló papírral ( ez a legfinomabb, amit még nem ( vizes) polírpapírként kapsz, van ahol csak 360-as van, az is tökéletes) a tömítőfelületet
megérdesítem.
Az élekkel párhuzamosan csiszold, így pici barázdák lesznek, amibe beleül a papír.
Így felcsiszolva, féktisztítóval zsírtalanítva szoktam összerakni.
Amikor látom, hogy a tömítőfelület kráteres, ( ritkán előfordul) nagyon vékonyan, de tényleg vékonyan kenek rá Loctite 5972 pasztából. Hátránya, hogy meg kell várni azt a 4 órát, míg megszárad a paszta.
Kínai 43 ccm fűkasza forgattyús háza. Első négy óráját 1:30 stihl olajjal dolgozta kasza üzemmódban, 10 percet motul 800-al a nagy fűkasza teszten. Motul 710- el 1:40, majd 1:45 keverékkel 6 órát dolgozott a magassági ágvágón, 7 órát sövénynyíró adapterrel, itt 5000 körüli fordulaton járt egyfolytában, kézi gázzal működött. Úgy döntöttem saját részre ezt a motort építjük át. A fényképet unokatestvérem készítette, a széthúzás után. Ez most jó vagy rossz ?
Koszonom. Eszerint tehat nem kell zsirral / motorolajjal pancsolni a porozussag miatt, a famentesseg mindent megold.
Innentol a tomites kerdes, tamadjon is barmilyen alattomban, kb annyi hogy megtervezem freecad-ben, es haverom lezerrel kivagja. A postanal tippre gyorsabb es olcsobb is.
6- os csavar ötletes, lehet hosszabb kellesz, felülre egy kontra anyával, hogy a vezető méretéhez kopottságához lehessen állítani. A fix csapágy tengelyét ek szerintem ki kellesz cserélned egy 100+ mm-es csavarra, végére gépgombbal. Próbálkozás közben satu asztalt majdnem felborítottam.
OFF
Képet hogy lehet feltölteni? Van egy érdekes fényképen motul 710 után szétszedett forgattyús házról.
Van itthon 0.5 mm-s Temasil vágható tömítésem, azzal fogok akkor bepróbálkozni.
Van végnyomás mérőm, kínai piacos :-) viszont van egy olyan érzésem, hogy pénzkidobás volt. A nyomásmérő órája elvileg jó, mert kompresszorral rápróbáltam, de a gumicső, meg az adapterei lehet, hogy nem az igaziak, mert értékelhető mérést még nem tudtam vele csinálni. :-(
Ez még nem katalizátoros, az utánna jövő Fuxi lett az, ennek ellenére beleturkáltam a kipuba, de nem talátam benne fémszövetet. Egyébként melyik részébe szokták beletenni a kipufogóba?
(Jut eszembe, nem követtem mostanában a dolgokat, Fuxi Laci megszüntette a forgalmazást? Már nem találom a webáruházát.)
"Auchanban kapható 1/2 négyzetméteres famentes papír." Ezt tudnad reszletezni? A fel negyzetmeter kisse osszezavar.
Illetve maga a felfamentes papir is. A 2T tajan meg erosen a tanulasi fazis elejen vagyok. Klingeritrol hallottam mar hogy (okkal) nincs. Neha itt-ott elhangzik a papirtomites, de a kontextus lesajnalo illetve eddig inkabb a karbi fele emlekszem, ahol a hoterheles elhanyagolhato. A lenyeg hogy teljes egeszeben meg nem jott szembe ez a hengertalp papirtomites dolog. Par szoban le tudnad irni a lenyeget?
Illetve még annyi, hogy a jelenlegi 1 mm vastag hengertalp tömítésen érdemes kicsit csökkenteni, vagy maradjon úgy?
A géppel az volt a baj, hogy állandóan megszívta magát, ha 2-3 rántásra nem indult el, akkor gyertya ki, szellőztetés, aztán talán elindult, viszont utoljára már ez sem segített. Már a kipufogóból is folyt a benzin.
A hengert lehúztam, a forgattyús házban állt a benzin, még az is lehet hogy korábbról, az inpulzus csőből is a benzin folyt vissza.
A gép kilenc éves, így az eredeti szimeringet kicserélem vitonosra, azt már be is szereztem. Hozzáteszem ennyi idő alatt nem ment túl sokat, mert éves szinten pár alkalommal van használva.
kersőszóra hoz a google találatokat láncvezető görgőzőre. Aliexpresszen 13 körüli összegért már van. Ma gyártotta le unokatestvérem az enyémet, ennyi pénzből nem lehet megcsinálni. Csapágy csavar gépgomb marokanya 2500 volt, és dolgozott rajta három órát.
Van aki még mindig a pirosat isteníti! Volt egy majdnem teli és egy bontatlan literes flakonnyi. Az ismert aukciós oldalon mindkettő a bolti ár több mint másfélszereséért ment el. A vevő annyit mondott, hogy már csak a "semmire se jó zöld szart" tartják. Lelke rajta...
(1Ft indulóval, 1Ft licitlépcsővel, minimálár nélkül tettem föl, "majd a piac beárazza" - alapon. Meglepődtem.)
Sziasztok! HQ 346xp 1:50-ben XP olajat használva 1 év 2 hónap után a gyári dugó így néz ki. Otthoni tüzifadarabolásra, az erdőn ágazászra volt használva nem nagy terhelésben. Látszik, hogy a gyűrű alatt is átéget és van egy kis korom a tetején. A dugattyú kopás a szoknyán 0,05 a tetején 0,15 század a gyűrű hézag 0,5 tized.
Szerintem már 10+ éve kezdődött a harc, évekig tartott.
Nincs egy éve, amikor megkerestek azzal, ( fakitermelő) hogy Holzfforma gépeknek vállalnám-e a szervízelést.
Beszélgetés során kiderült, a legfőbb bajuk, hogy 3 havonta dugattyút kell cserélni a gépeken. Rátértünk az olajra, ( szándékosan tereltem oda a szót) elmondta, hogy piros Stihl olajat használnak.
Megjegyeztem, hogy van olcsóbban jobb, azzal a dugattyú is tovább is bírná.
Ezzel hamar vége is lett a beszélgetésünknek, mert szerinte én nem vagyok hozzáértő, ha a Stihl olajra azt mondom, hogy nem jó.
/ őszintén megmondom, nem bántam meg :) /
A közelben lévő Stihl kereskedésben is inkább már csak a zöldet tolják, új gép esetén ( tanuja voltam) meg az 1:40 arányt ajánlották. Pfff..
A Dunától nyugatra, illetve Budapest és Pest megye területére csak a premiumot hozzák ( hozták?) Scwechatról.
Azért kérdőjeles, mert néhány éve még így volt, hogy most is így van-e nem tudom.
A többi OMV benzin-gázolaj ( tehát nem premium) és Dunától keletre fekvő vidéken az alap üzemanyag az MOL, csak az adalék OMV.
Emiatt lehetnek különbségek.
Az oplus honlapja szerint a kapcsolattartás Nyíregyháza http://oplus.hu/ így nagyon valószínű, hogy MOL üzemanyaga van. Az adalékot nem tudom, ott dolgozót kell megkérdezni.
Nem tartom lehetetlennek, hogy egy az egybe MOL minden, de ebben nem vagyok biztos.
Az OMV 100-as benzin, és a Molos 100-as között van érdemi különbség ? Oplus az benzinkútta van üzemanyag kártyám, ott 30 Ft-al olcsóbb a 100-as benzin, azt állítják Molos üzemanyag.
Milyen betűk számok vannak még ott? Pusztán kíváncsiságból, hátha ki lehet sakkozni, hogy viton ( FKM, FCM) esetleg PTFE alapú?
Borzasztó nagy különbség a kettő anyag között. A PTFE jobb vegyszerállóságú, olcsóbb és tán jobban tolarálja a szárazonfutást ( indításkor szárazonfutás van, azt hiszem a járműiparban ilyen PTFE alapú szokott lenni az olajtömítés) Azt a 200C fokot mindkettő bírja.
A honlap szerint NBR, viton és PTFE alapú tömítésket gyárt. Az NBR a legolcsóbb, de azt azért nem hinném, hogy abból lene a Stihl szimering.
Biró Árpád egy videójában nem találta eléggé gyárinak a gyárinak vett főtengely szimeringet-én most vettem ki egy ugyanolyan méretű szimeringet gyári csomagból-és ezen sem volt semmi betű,szám,gyártó jelölés a szimering kűlső felén-viszont a belső oldalon volt szám a méret szerint,meg CFW felirat-Stihlre utaló egyéb jelzés nem volt..
Annyi a végéről kimaradt, hogy az 1:50 arány úgy néz ki kisgép esetén elegendő a 800-as olajjal.
Majd teszteled, vizsgálod, és - gondolom- beszámolsz nekünk a tapasztalatodról.
Az ultrának is magas 212C fok a lobbanáspontja, a 800-é még magasabb, 252C fok. A fakitermelőne is lemondtam, hogy a lényeg a motor belseje, az legyen tiszta és minél kisebb legyen a kopás.
Amíg olajködös, olajpárás a kipu, nincs baj, a gond onnantól indulhat, amikor folyni tud, mert visszafolyhat a hengerbe.
Amikor visszafolyik, a kipuből feloldott dzsuvával együtt folyik vissza és ez a bibi.
Ez az egész valahonnan onnan indult, hogy amikor belecsöppentem a láncfűrészek világába, vele együtt a láncfűrészes közösségbe, éles vita alakult ki a 2T olajokat illetően.
Akkor én inkább hittem a Castrol Power1 Racingbe, ( motoros múlt) mint bármelyik ( S-H) részszintetikus olajába. ( Akkor még csak 2 féle volt)
Ment az "isteni" piros imádat a fórumon is. ( piros Stihl olaj) Persze már akkor is megkaptam, hogy nehogymár jobban tudjam, stb..
Nem, nem tudom jobban, de az alapelveket ismerem, azzal tisztában vagyok.
Ha az alapelveket megismered, te is ( értsd: aki utánanéz, utánaolvas) másképp látod majd - szerintem- .
Az ágvágóba - ahogy a videód néztem, és azt mondod 80% alapjáraton pötyög- nyáron is elég lenne az 1:50.
Ha nézed a videóim, a végén szoktam kiírni, hogy 1:45. Most fogod majd megérteni, hogy miért 1:45.
Vannak gépeim, amiket én állítok be, a gyári végfordulat alá, picit dúsabbra. Oda elég lenne az 1:50.
Vannak gépeim, amik gyári beállításon mennek, nem állítható ( 560XP, 562XP) Ide jobb lenne az 1:40
Vannak gépeim, amik kicsi ccm tartalmúak. Ide szintén elég az 1:50
Tehát a kis ccm gépekhez elég lenne az 1:50, a gyári beállításúhoz meg inkább 1:40.
A kis F38-as a 800-as olajtól úgy néz ki, ( picit túlzóan) mint aki összefosta magát. ( pázsit szegély nyírásához félgázon használva, a kipun köpi ki az olajat)
Hogy ne kelljen ilyen olajat, meg olyan olajat keverni, meg 1:40, meg 1:50 stb...., a középút, Motul710 és 1:45.
A műhelyben, ha sokat pötyögök, ( javítás, beállítás) a 710-elis beködöli a kiput, de nem annyira, mint a 800-al. A műhelybe pl jobb az Elf, az alacsony lobbanáspontja miatt, illetve az FS38-ba is jobb.
Az 560XP a 800-at simán elégeti.
A 800-as olaj vastag olajfilmje nagyon tetszik, de magas lobbanáspontja miatt egyezerűen nem használható minden eszközbe...
Így marad meg szép lassan a 710 és 1:45.
Megjegyzem, hogy van még 1,5 liter 800-am, kuglizáshoz az 560XP-be tökéletes, és lehet, hogy a 2 féle olajnál emiatt ( 560XP) megmaradok.
A külső hőmérséklet 10C fokkal való esése a motorhőnél nagyobb esést generál, mert a sűrűsége is nő a levegőnek, nő a hőátadás hatékonysága.
A levegőhűtésű gépek hőháztatrtását ezért sem egyszerű ideálisra beállítani. ( nincs állandó hőmérsékletű termosztáttal vezérelt hűtőfoladék) Mivel a legnagyobb ellenségük a meleg a megragadás miatt, ezért szoktam ajánlani a katalizátor mentesítést, a végfordulat viszaállítást, a jobb olajat.
A kisgépgyártó ( tervező) dolga sem egyszerű, ők is arany középutat választanak, ( hűtőborda méret, olaj) de náluk ott van még egy tényező, a profit.
Köszi a beszámolót! Amíg el nem fogy, addig a korábbi HP Ultra, majd tesztelem én is a 800-at. 362-462 fogy pár napig kb. termelősen menni, vastag fa+tuskó, nyélgáz.
Eddig ipari endoszkóppal néztem bele a motorba, tiszta, a kipufogó picit olajködös de nem kormos, pláne nem csöpögő kátrányos!
Facebookon, majd telefonon keresett fel Somogy megyéből Cs. Zoltán fakitermelő a Motul800 olajjal kapcsolatban.
Küldött telefonos képet is, az MS462 kipufogóját fotózta le belülről, hogy az bizony kormos.
Fakitermelésbe használják a gépet, 1:50 keverési arányban Motul800 off road olajjal.
Elmondta, hogy több mint 60 liter 2T olajat füstöltek el 2 db MS500i és 2 db MS462 géppel egy szezon alatt, ami gépenként kb 15 liter 2T olajat jelent. Szezon végén megdöbbenve tapasztalta, hogy nincs kiégve a kipufogó a 462-ben:
Nincs ilyenhez hozzászokva, előtte XP olajat használt ( 1:50) és mindig korommentes volt a kipufogó.
Aztán folytatta, hogy a szervízben a szerelő megkérdezte, hogy milyen olajat használ, mert ilyen tiszta motor belsőt nem igazán szokott látni. Tiszta a dugattyú is. Megnézte ő maga is, sajnos képet nem lőtt, ezért azt nem kaptam, de ígérte, majd le lesz húzva valamelyik henger, akkor küld. ( bár szerintem a legkisebb baja is sokszor nagyobb ennél )
Szóval saját szemével látta, hogy a motor makulátlan belülről.
A 462-k leginkább a koronát vágták, tehát 15cm-től max. 40 cm-ig, az 500i-k pedig döntöttek és a vastagját vágták.
Elmondta az egy szezonnyi tapasztalatát a Motul800 off road olajról:
-Az 500i-k esetében a kipufogó kiégett
-A 661 és 395XP esetében sem beszélhetünk koromról, ezek csak a legvastagabb fákat darabolják.
-Most volt az első szezon, hogy az 562XP-k csapágyai nem hullottak szét, eddig minden évben volt ilyen
-A gépek érezhetően hűvösebben jártak, amikor nagy meleg van, süt a kormányon a kipufogó hője. Most is voltak durva melegek, de érezhetően hűvösebben járt a motor
-Minden szezon végére van érezhető kompresszió vesztés, de most egyik gépen sem tapasztalta
-A kipufogó füst illata szerinte picit büdösebb, mint az XP olajé, de az emberei egy része szerint nincs különbség
A kipufogóból egy darab ronggyal kitörölhető a korom, a rongyról készült képet és a tiszta kipuról készültet is mutatom
Azt tanácsoltam, hogy hűvösebb időben térjen át a Motul710-re.
Röviden tömören ennyi.
Ami számomra kiderült, hogy a Motul800 off road az XP olajhoz képest kormolósabb. Ez úgy néz ki, hogy tény. A mennyisége szerintem- nem jelentős, de van.
Kiderül, hogy a tényleg csak a nagy gépek, amik tényleg vastag fában dolgoznak, égetik el az olajat rendesen, tehát kell a minimum 60-70 ccm és a nagy terhelés, hogy a Motul800 ne kormoljon, elégjen.
( a henger leömlő részére rákérdeztem, azt mondta, hog ott sincs lerakódás)
Kiderült, hogy a vastag olajfilm megtette hatását, a jobb kopásvédelem miatt nem volt érezhető a kompresszióvesztés, pedig előtte se kutyafüle olajjal járatta a gépeit
Kiderült, hogy a vastagabb olajfilm miatt kevesebb a súrlódás, és nem csak a kopás kisebb, de a motor hője is.
Elmondta, hogy van motoros a családban, az is Motul800 off road olajat használ.
Válaszom az volt, hogy: a 462-k nem annyira teligázos üzemben jártak, a 15 cm ágak azoknak kevés. A kisebb terhelés és több pisztolyozás miatt korom rakódott le a kipuban, de ahogy néztem, leginkább csak a hűvösebb részén.
A legvégén tanácsoltam , hogy vagy visszaáll az XP olajra és nem lesz kormos a kipufogó, vagy szezon végén kitakarítja a kipufogót.
nem tudja valaki, miert jok a fekvo hengeres lancfureszek? Stihlnek regen volt a 041, 051 aztan a 009-012, de mostanaban inkabb allo hengeresek vannak. megis maradt 1-2 fekvo hengeres az MS192 vagy az MS201C-EM vagy a felsomarkolatosok es most az MS151c is.
Most akkor jo vagy nem es ha igen miert? En a teljesitmeny/tomeg aranyra gyanakszom, ez lehet jobb, mint az allohengeresnel, mert ezek altalaban kis gepek. Ha igy van akkor vajon miert erosebb egy ilyen gep azonos tomeg mellett?
A NAV egy összehangolt akcióban, két helyszínen több kamionnyi árut foglalt le. Több mint 10 ezer férfi és női cipőt, mintegy 40 ezer láncfűrészt, fűnyírót, baltát, kalapácsot és egyéb barkácseszközt vont hatósági felügyelet alá a hivatal azért, mert az érintett cégek csaltak a fuvarozási adatokkal, és az áruk eredetét, tulajdonjogát sem tudták hitelt érdemlően igazolni.
Ennek megfelelően a több kamionnyi áru egyelőre a hatóság felügyelete alatt marad, és ha nem igazolják 15 napon belül az érintettek a rendelkezési jogukat, akkor a NAV árverésen fogja értékesíteni a termékeket.
Hogy mennyinek kell lennie kívűlről a henger hőfokának, azt egy gyártó sem adja meg és nekem sincs tapasztalati ( mért) értékem, csak egy régi, ahol a Husi 357 XP -t mértem.
Nyár, 30C fok meleg, nyárfatuskó az udvaron. Infrás mérő.
A legmelegebb a leömlő felett a bordatőnél volt kb 185-205 C fok közötti, ilyesmi értékre emlékszem.
Tehát egy vízhűtésű motor hengerét ( üzemmelegen) mindig kb 90-95 C fokos hűtőfolyadék vesz körbe, közel állandó motor üzemi hőfokot hoz így létre.
A levegő/kényszerlevegő hűtésű motor üzemi hőfokát a külső hőmérséklet erősen befolyásolja. Méghozzá nagyon erősen. A külső levegő hőmérsékletével a sűrűsége is változik, ahogy csökken a hőmérséklete, nő a sűrűsége: https://www.gepeszbolt.hu/simonyi/leveg%F5.pdf ( nagyobb lesz a hőelszállító képessége)
A léghűtésű 2T motor működési hőfokát tehát nagyban befolyásolja a külső hőmérséklet, a katalizátor megléte, a sztöchiometrikus keverési arány és persze a felhasználási mód.
A fűkasza felhasználási módja a nyélgáz+ közel maximális hosszon a damilterhelés. Ilyenkor lesz a legmagasabb a motor üzemi hőfoka. Ilyenkor nézünk gyertyaképet. Erre van tervezve a motor.
A benzin/levegő keverék beállítása rád van bízva, azt fűkasza üzemmódban ( valószínűleg) beállítottad.
1., Az üzemmód változott, mert alapjáraton jóval hűvösebben jár a motor.
2., Az alapjárati pötyögés és pisztolyozás némileg dúsítja a benzin/levegő keverés arányát, ezzel egyidőben több olaj is megy a gépbe, mert némileg eldúsul a keverék.
Tehát összegezzük.
A hidegebb külső hőméréklethez az alapjárat és a pisztolyozás miatt némileg több olaj megy.
Emiatt szoktam mondani, hogy az ágfázós/gallyazós gépekbe, vagy üzemmódnál elég az 1:50 keverék, mert csak az orrod alá füstöl.
Másrészt a hűvösebb motorüzem miatt elegendő egy kisebb lobbanáspontú olaj is neked, mondjuk egy Elf moto2Tech.
(Amiatt szoktam magasabb lobbanáspontú olajat ajánlani, mert a legtöbb ember nyáron használja a gépét, ráadásul magas fűben, leterhelve.)
Nem írtad, hogy milyen olajjal, milyen beálítással, milyen keverékkel üzemelteted az ágvágót, de a fentiek alapján tudsz változtatni.
Kipufogó rés vonalában 90 fokkal arréb milyen hőmérséklet lenne optimális kétütemű motornál ? Kaszán 130 fokot mértem (Yato lézeres hőmérő) kaszálás után közvetlenül, alapjáraton ment. Az osztott felömlős a magassági ágvágón van, rettenetes csúnyán taknyolta kipufogó vasárnap. Hétfőn a ventilátor egyik szívónyílását, leragasztottam bandázs szalaggal, így ment fel a motor hőmérséklet 115-120 fokra.
Remélem, hogy nem fújtam akkor ki... Így próbálgattam ahogy mondod, nem hallottam, hogy eresztene. Az se biztos, hogy minden leállítás után ereszt, illetve csak nagyon keveset. Először örültem, hogy mennyire könnyen első rántásra indul hideg állapotban is. Aztán mikor többet állt, kiderült, hogy azért indult olyan könnyen, mert meg szivatta magát.
Ez mondjuk Tillotson karburátor. Szerencsére van hozzá a közeli Husqvarnánál membrán készlet.
Lehet, hogy csak annyira vacak a membrán, hogy nyomja a tűszelepet.
Asszem ebben van hogy a tuszelep szara lancfuresz karbinal az ontveny sikjaba kell keruljon. Tuszelep es rugo csere eseten eszerint ebbol is lehet problema.
Talan egy masik, karbiteszteres videojaban mintha 0.9bar? 1.5bar? lenne az a nyomas ahol nem szabad visszaeresszen. Ez kosztol, elrongyolodott gumivegtol es nem megfelelo erossegu rugo miatt is elterhet. A fujkalas valami 0.2bar, igy nem megbizhato.
A tűszelep vége szokott gumis lenni. Én olyan fűrészkarbival még nem találkoztam amibe oda gumi kellett volna. Persze attól még lehet, hogy van olyan karbi.
De egyszerű. Rakd össze azt az oldalát ahol bemegy a benzin. A tűszelepes oldalra ne rakd rá a membránt meg a fedelét. Rakj egy csövet a benzincső helyére és fújd jó erősen. Hallani fogod ha átereszt a tűszelep. Le is nyomhatod a tűszelep lemezét, hogy lásd mikor nyit.
Farmertec márkát vettem. ez volt 11.000.ft. a gagyibbnak tartott nem is tudom melyik 4-5.000.ft.tal olcsóbb.
Összeraktam működik. A füleket levágtam ahogy ''csiga javasolta. Működik, hogy meddig jó kérdés.
Másik, hogy ne legyen felhőtlen az örömöm a 181SE husqvarnám engedi a benzint, be a hengerbe és a szívótorokba is. Mi lehet a gond ha kipucolom a karbit és nem hagyja abba? Membrán, tűszelep csere biztos megoldja, vagy lehet mástól is. Szerencsére ezer éves fűrész, de kapni hozzá készletet.
Gyorsításnál, amikor a fojtószelepet hirtelen megnyitod, akkor elszegényül a benzin/levegő keverék.
Nézz meg egy karbit, az alapjárati pici furat után általában van még kettő, ami átmenetileg, amikor kezded megnyitni a fojtószelepet, akkor dúsít.
Alapból, csak egy fúvóka ( pici furat) az, ahol a benzin megy a keverőcsőbe. Ahogy fordul el a pillangószelep, egyből másik kettőt pici furatot is megnyit, mert az alapjárati már nem tud annyi benzint szállítani, amennyi kellene, de a főfúvóka még nem szállít rendesen.
Pont emiatt a gyorsításnál van + benzinadagolás, ez a gyorsító dugattyú, ami a gyors fojtószeleptengely elfordulásnál + üza-t adagol. Olyan az illesztése, hogy lassú elfordulásnál viszont nem.
Nagyjából ez az alapelv.
A kisgépeknél, melyiknél hogyan van konkrétan megvalósítva, azt a szervízesünk majd elmondja.
Egy picit úgy tusz csalni, hogy az alapjárati csavaron csavarsz picit kifelé, ( dúsítasz) ezzel alapjáraton dúsabb keverék lesz és gyorsításnál nem szegényedik el annyira gázadáskor, emiatt némileg gyorsabban pörög fel.
Valami hasonló, igen. ( A nyitott kipufogó jobb áramlást biztosít, emiatt több üza keverék mehet a szabadba is. )
A fojtás miatt a kipufogó gázok lassabban, nehezebben tudnak távozni, így a helyére is lassabban, nehezebben tud áramolni a friss keverék, tehát kevesebb friss keverék kerül a hengerbe.
Emiatt némileg lagymatagabb és gyengébb lesz.
A kérdés, hogy mennyire, mennyire éeszrevehető, mennyire zavaró és mennyi benzint spórolsz meg.
Adjatok már valami tanácsot. A lombfújón hiába állítgatom a csavarokat, mindig megtorpan, ha alapjáratról gázt húzok neki. Végfordulattal nincs baj, indul. De nagyon zavar ez a megtorpanás. Emeljek feljebb a tűszelepen?
Dugó gyűrű csapágy szimering újszerűek. Tavaly újítottam fel.
"Hogy a motorerő-karakterisztika vesztés megér-e annyit, "
A nagyobb fojtás miatt, lassabban fog kipörögni, illetve csökkenti a motor végfordulatát is. Erre gondolsz ? Ha a motor teljesítmény 2/3- a lenne a mostaninak, ágvágóhoz az is bőven elég lenne.
Fűkaszállás után, felraktam az ágvágóra a kék posztold felömlős motort, kettő órát tudtam metszeni, utána rám sötétedett. Szerintem simán bír még fél órát azzal az üzemanyag mennyiséggel ami a tankban maradt. Az a durva, hogy a gyári 43 ccm kínai motorral 2,5 óra alatt itt a ki a tankot.
Kérdés: ha a nyitott kipufogót, kisebb gyárira cserélem, akkor elképzelhető hogy csökkentem a fogyasztását a motornak ? Sokat pötyög alapjáraton, egy ág egy gázfröcs. Feleslegesen nagy a teljesítménye, de ezért külön bség nem biztos hogy érdemes 43 ccm motort építeni.
Alapjáraton pötyögésnél mennyivel fogyaszt szerinted kevesebbet egy 43 ccm mint egy 52 ccm motor ?
Másik észrevétel, lehet ehhez a munkához sok lesz az 1:40 keverék, lehet 1:50- re kellesz keverni.
Az egyik oladalon, ahol nehezebb hozzáférni, ha rajta van a gépen, előre tedd be a zégert. Előtte nyugodtan csípd le minddkét kunkort tőbe, hogy csak egy fül nélküli zéger maradjon.
A másik oldalit, ha be tudod a helyén ugyanígy tenni, érdemes azt is lecsípni, ha nem menne, akkor a lehető legrövidebb szár maradjon.
A dugattyú mozgási irányána megfelelően legyen nyitott a szája akár lefelé, akár felfelé.
Ha van kikönnyítés (szereléshez) a dugón, akkor felfelé nézzen.
Sziasztok. Vettem henger szettet a korábban emlegetett Husqvarna 55.re Mi a véleményetetk, mennyre van jelentősége, hogy hogyan teszem be a csapszeget biztosító gyűrűt? Nem gyári henger volt rajta, szóval azt hába s nézegetem.
Igen itthoni mercevel egesz jo. Viszont amig neztem, a nemeteknel neha tiz, napi szinten husz ajrokert is szabadultak komplett "multigepektol" (ugy ertem motorral egyutt), mert eltort a damilfej, vagy mert epp nem indult be de ket hete viszont meg ment. Az ok erdekes, de orulok ha ez a bejegyzes megmarad a hosszu off miatt.
Emlekeim szerint 30..43ccm motorokat almodtak bele a gyartok egy-egy ilyen szettbe. 25ccm gondolom tul gyenge, lasd, szoghajtassal sem nagyon keverik. Kivetel itt is a stihl lehet, de azt nem neztem egyaltalan.
100-as OMV+ Motul 720 1:40- be, az 713 Ft/l. Naponta 1,5-2 l + fogyasztás az már látható összeg, ezért írtam, hogy kell ezt építeni normális 43 ccm motort is.
Viszont a lényeg amiért építettem az bejött. Sokkal "fickósabban" mozogtam vele, nem szakadt le egy óra után a vállam. Gyakorlatilag csak tankolni álltam meg az 5 óra alatt. (Reggelre azért éreztem így is a vállam)
Nekem is van Stihl FR 85 T típusú gépem az is csak 25 ccm ha jól emlékszem, de az egy professzionális gép, azzal a kis motorral is majdnem 1 kW teljesítményt produkált. Metszéshez elég volt az is, de némi plusz teljesítményt még el bírnék viselni. 1,2-1,4 kW, maximum, többre tényleg nincs szükség.
Pofátlanul sok a fogyasztása a Stihlhez képest. Stihl kb. 0,25-0,3 l/h, ez a kínai (a fűkasza teszten ennek volt plusz 77% fogyasztása). 0,5 l/h. Üzemanyagot kicsit elvettem tőle, (L) sokat pötyög alapjáraton, amíg keresem a vágnivalót.
Ma 5 órát metszettem az ágvágóval, 43 ccm fűkasza motorral, Stihl 1,1 pico láncal, és egyenlőre.elegedett vagyok a szerkezettel. Felesleges rá nagyobb motor, néha még ennek sem lehet kihasználni a teljesítményét. Ha felülről teszem az ágra, könnyen bepattog a kis súly miatt. Ha vezető tetejével vágok, akkor lehet neki tolni bátrabban. Ma viszont egy ágat nem értem el vele, az ott maradt. Úgy néz ki, kellesz építeni, egy komolyabb 43 ccm motort is.
Köszönöm válaszod. Team arra gondolok, hogy a nyolcas csillagkerék miatt nem pörög ki 13000- ig. "Vadembereknek" érdemesebb 7- es csillagkereket rakni rá.
Ujonnan , ha alap kivitel,akkor 325-7,de nem betétes kivitel.Volt olyan"C"verzió is,ami 8 foggal jött ki.Amikor mint tipus uj volt,akkor meg még 3/8P hat foggal is volt.Betétesben nem láttam ujonan ilyen tipust..
Keveset forog-hát állitani lehet rajta,ott a csavar..de én biztosan nem vinném 13000 fölé..
Amennyiben tul dusra van állitva,terhelésre tovább dusul,szó szerint kiesik a ritmusból.. besokall benzinből..
A kuplungdob szélessége ami eltér-a régié a "keskeny"az ujabbé a szélesebb-egyébként,amennyiben a kuplungdob palástján ott van a kis horony az olalpumpa csiga tollának(egy kis bevágás),akkor az széles dob,tehát az ujabb kiadás.A régi tipus az horony nélküli kivitel,pont a horony szélessége hiányzik is-ezért a keskeny elnevezés..
Stihl MS 251 gyárilag hány fogas csillagkerékkel jött ki ? 7 vagy 8 ? ( 0,325" 1,5 mm) Ismerős gépén 8 fogss betét gyűrű van, erősen csereérett, kertmotor hétfogas betétgyűrűt hoz a 251-hez. Végfordulata is megállt 12200-nál. 13-at azért gondolom illene forognia.
Teljes vésőfoga láncnak pl 60-70cc gépeknél döntéskor van jelentősége egy kicsit a mélységhatárolóból van aki finoman szed is le, vagy ha elmegy 3-5m3 fát összevágni visz magával 3 láncot, hamarabb fog végezni.
Kis teljesítményű fűrészeknél lényegtelen az idő, sok embernek megfelel az olcsóbb lánc is házkörüli munkára hébe-hóba.
Sok évvel ezelőtt ( tán 10) volt szerencsém egycsavaros MS 170 karbihoz, emlékeim szerint csak az alapjáratot lehet vele állítani, de majd pontosat a szervízesünk mond majd.
Annál az volt a gond, hogy - szokás szerint- benne hagyták a benzint sokáig és idővel lerakódások keletkeztek benne, nagyon kevés benzint kapott, lehörgött.
A gép keveset használt volt.
Egyszerű ember lévén igyekeztem karbitisztítóval, orvosolni, ( ultrahangom akkor még nem volt) de nem ment, ezért pofátlanul a helyi Stihl szervízestől kértem segítséget.
Akkor azt mondta, hogy ezzel a karbival ők is copnak. Kb 50% eséllyel tudják viszahozni az életbe 2-3 szoros ultrahangos tisztítással.
Ha nem sikerül, akkor figyelj! ajánlotta a kínai 3.000 Ft-os karbit rá, azzal nincs ilyen gond. ( a gyári egycsavaros akkor volt 19.000 Ft körül)
Így is történt, a gép javítva lett, működik.
Nekem azóta is van MS 170/180 kínai karbim a polcon, ha betéved egy ilyen, tudjak mit kezdeni vele.
Szedd szét a karbit, nézd át, membránok, ultrahangos pucolás, ha nem változik, akkor kínai karbi.
A tengelyt mozgasd meg, ha lötyög, akkor ott is falsolhat.
Lefolyó tisztító kupakja illeszkedni látszik rá, már pucolgatom a darabjait, nekem erre az évre már megvan a favágás-hasítógépezés, szép tisztán akarom ezt a fűrészt eltenni, kicsit azért kipróbálni előtte.
Másik 3-ba meg kicserélem a szimeringeket. Nbr70-es lesz, gondolkoztam a Vitonon, de sajnos a helyi csapágyboltban nincs ezekből a méretekből Viton, megkérdeztem azért, hogy a kínai fűrészeknél miért az megy ki először? A válasz az volt, hogy hiába az is látszólag Nbr, de más a szövet, más az összetétel, gyengébb. Amit Ő árul, Stihl-be viszik, 11 ezret pörög, bírja, nincs gond vele.
Meglátjuk, nem volt nagy pénzek, 500 ft fűrészenként a 2 szimering.
Egy csavaros karburátorok. Mind a kettőnek adni alapjárati fordulatot, hogy elérjék a 2800-at. Javítsd ki ha tévedek, de ilyenkor dúsítom a benzin levegő keveréket is.
Az 1,3 pico rögtön az elején nyúlott egy rendeset, utána nem volt észrevehető nyúlás. Igaz ez a lánc még nem sokat dolgozott.
A félig elreszelt stihl láncokat is kinyújtották Sz.arrá.
Az egyik "tudós" vett magának, a saját fűrészére Yato láncot, fél télre való tüzelőt összegurigázott vele, reszelés nélkül. Lánc nyúlásáról nem számolt be.
2100 - 2300 ( nem emlékszem pontosan) Ft bruttóért hol kapni 0,325" 1,5 mm 56 szemes Oregon láncot ?
Jobbik esetben a földbe vágnak bele, de mindegyik stihl láncnak úgy le volt ütve a sarka, amit csak kő, vagy vas okoz. Félvérsőfogas láncza fogtam már vasat, 3 helyett 10 reszelők tolással megéleztem, és rendesen vágott. Ha ugyanezt a balesetet egy teljes vésőfogas lánca szenvedem el, kb. 2 mm-t köszörülni kellett volna a láncból.
Minél kisebb a gép, annál jobban befolyásolja a láncfeszesség, de ennyit azért nem.
Amikor egy jól összejáratott, könnyen forgó gépet nézel, ( kisebb némileg a belső súrlódás) ott is lehet pici többlet, de messze nem ennyi.
A Hairun karbijához nem nyúlnék, ha jól működik.
A gyári gép végfordulatát akkor venném vissza, ha vastagabb állományban is használva van. Amíg csak "pisztolyozós", pötyögtetős, ágfa, gallyfa vágása van és semmi nem indokolja, ( jól működik) hogy hozzányúlj, akkor azért jobb úgy hagyni, mert nem fog az orrod alá füstölni.
Ha az enyém lenne, én bátran visszavenném a végfordulatot akár 13.500-ra is, ha nem föüstöl az orrom alá. Az alacsonyabb végfordulattal hosszabb élettartam érhető el.
Azért magasabb a végfordulat, mert el van szegényítve a keverék. Ha dúsítasz rajta és ágfáznak vele mondjuk 1:40 keverékkel, akkor már előfordulhat, hogy füstpamacsokat fog lőni néha.
A saját Oleo410-es gépen ezt jól be tudtam állítani, kitapasztalni. Hiába vettem vissza a végfordulatot, 1:45 keverékkel már nem füstölt.
( ágfás gépnél szoktam ajánlani inkább az 1:50 keveréket is)
Itt a lehetőség, ki kell próbálni, lehet tapasztalatot szerezni és megosztani velünk. :)
A 715 végű hsz.-ban 14880-15300 közötti Végfordulatot mutatott a műszer. A rövid laza lánc miatt tényleg ennyit forognak, vagy fals adatot mutat ? A Hairun szettes 180- ra 13300- mért.
A Stihl RS érezhetően jobban fogta a gépet, normál módon próbált vágni mindkét lánccal. A Yato mélység határoló lapja nem volt magas. Az időket telefonnal mértem, egyiken ment a videó 0,25 sebességgel, másik telefonnal stopperoltam. Ha jól számolok, akkor valahol 1,5-2 %-al nagyobb a Stihl RS vágás teljesítménye.
Akkor ez ennyit tud, várjam ki míg beáll ? Ismerős videózta, nem tudom miért nem fókuszált jobban a kijelzőre. A 15000 Végfordulat irreálisan soknak tűnik egy MS 170- né.
Én is használom , le próbáltam több tízezres profibb műszerrel, két fűrésszel is. Max százas eltérés ugrálás fel ,,le mutatkozott az én műszeremnél is.
Elkészült a 180as is. Meglepődtem az egy csavaros karbin. Sok rosszat olvastam róla. De nekem egyelőre nincs bajom vele. Belőttem az alapjáratot fülre, szépen veszi a fordulatot, kipörög rendesen.
Ha egy ilyen pici gépnél stabil 2.400 rpm az alapjárat, az arra utal, hogy jó állapotú a motor és jól van az L csavar beállítva.
( szoktam mutogatni a videóban, hogy nézd, ilyen alacsony alapjáraton is stabil, / az csak akkor jön össze, ha tényleg minden jó/ de az nem jelenti azt, hogy az lenne jó beállítás. Lehet többet inkább nem mutatom)
Amikor itt stabil, innen már csak a T csavarral emeld vissza 2.800 rpm körülire, a túl alacsony fordulat sem jó.
A gyertyaképet úgy kell nézni,hogy legalább féltanknyit meghajtod a gépet vastag fában. Nem pötyögtetsz, küldöd neki maxon. Akkor ég ki a gyertya rendesen és mutatja, hogy milyen az üzemi hőfok.
A prünytyögtetés, pötyögtetés hatására nagyon sötét lesz a gyertya.
Amikor nagyon fekete, lehet az olaj is sok.
Ha gallyazásra, és nem tuskózásra, tüzifára használod a gépet, akkor nem lrdemes dúsítani rajta.
Ha vastag fát kuglizol, vedd visza a végfordulatot szerintem, mert a nagy melegben ( lesz olyan még) az jobb.
Amikor úgy érzed, hogy jól megy a gép, nem fullad, veszi a gázparancsot, jó a gyertyaképed, hagyd úgy.
Én még nem láttam betétesben hatos lánckereket Stihl gépen-de ettől még lehet... hetes már van..
Nem megy fel a hetes gyűrűs lánckerékkel-örök téma-jön a gazda,nagy pofával reklamál,hogy tegnap vette,méregdrága volt,átba-sztuk,kéri vissza a pénzét..mondom neki,ha felrakom,elhiszi,hogy nem mi vagyunk a hülyék?Akkor hátraviszem,ne lássa a szemivel,mit hogyan,azt felrakom-viszem vissza elé-na,elhiszi a szeminek,hogy felmegy rá,vagy még mindig agressziveskedik..?
Egyébként tényleg nehéz uj lapra uj láncot,uj betétre felrakni-de ha nem játsza a koma az eszét,még meg is mutatom neki,hogyan kell csinálni..aztán munka közben,tiz perc vágás után nyulik annyit,hogy már könnyebb feltenni..
Annyi az egész lényege-hogy a zeeger gyűrűt és a védő lemezt leveszed a kuplung dobról-a lánckereket leveszed,és a láncot a lapra felteszed.A lánckereket beleilleszted a lánc szabad kinyúlásába,ahol egyébként is a helye lenne-éppen belemegy csak-majd az egészet szépen igy egyben ráteszed a gépre-lapot a két csavarra,a feszitőre,a lánckereket meg a dob megfelelő részére..össze kell mindent passzitani-nem ördögi feladat..majd,ha a helyén a lánckerék is,védőlemez fel,majd a zeeger gyűrűt rápattintod a fötengelyre..rajta is van..minden..
Kis kiegészités a szimering kiszedés okán-ne felejtsük el,hogy van ugy,hogy a szimering után mindjárt ott a csapágy -főleg a csapágy golyók,és a golyók kosara-tehát csak óvatosan ott túl mélyre durván nyulkálni bármivel..
Nem tudom,rá van irva a Stihl-vagy nincs-de megnézem majd.Mi gyári csomagban,nem egyenként kapjuk őket-méretét szoktam nézni,feliratát nem..meg van sok másik tipus,ami szintén méretben passzol-ugyanaz van Dolmárban is pl..és hát hogyan nézne ki egy Dolmár-ban Stihl feliratos szimering..még összevesznének ott bent a dolgok..
Sőt kinaiban is van Stihl méretes is..
De megnézem..
Amit BiróTanárÚr emlit szimeringet-az nem egész méret-az 29,6 talán-hol talál olyant nem speciálban..nekem nem sikerűlt anno-pedig volt igen jó kapcsolatom arra felé..
Mennyire normális, hogy alapjáratot 2400-2600 között mért ? Fülre is alacsony volt kicsit. Végfordulatra 14400-at mutatott az MS 230- nál, aminek a gyertyaképe, viszont enyhe túldúsítást mutatott. Annyi, hogy 35 helyett 30 centis vezető van rajta. Ha jól emlékszem akkor olyat mondtál valamikor, hogy a láncfeszesség csak 50-100-al befolyásolja a fordulatot.
nincs cserélhető hatosban, 7-es csillagkerékkel meg fogod ölni a gépet. Kertmotornál 2000 párszász forintért tudsz venni utángyártotat hatos csillagkerékel.
Nekem a 230-ason hétfogas csillagkerék van, de az 2 kW nem 1,4 kW mint a 180-as.
Urak! 3/8 pico 6 fogas csillagkerék betét van? A 180 stihlhez adtak új kuplungharangot 7 betétes csillaggal és csak nyúlotabb láncot tudom rá feltenni.
Illetve a régebbi fajta csavaros kupakos gépekbe jó az újfajta felpattintós benzin/olaj sapka?
Nekem is ilyen van. Én szépen feltekertem a kábelt és mér tetőn keresztül is. Plusszba tettem még rá egy aksitöltő csipeszét, ha levett tetőnél mérek rá szoktam csíptetni a gyetyapipára.
A vastag olajfilm jobban eltartja egymástól az egymáson elmozduló felületeket, ( jobb kopásvédelem) nekem ezért szimpatikus.
A dugattyútetőn nincs vastag koksz, bár van, de a forgattyústér full tiszta és bőségesen olajos. ( hajtörúd alsó szem görgői, csapágyak, szimering is ilyen olajos!)
A vastagabb olajfilm miatt van némi ( néhány tized, akár mérésuói hibahatár is lehet, ezért nem reklámozom, de tényleg van) sűrítési végnyomás emelkedés.
A hsz-ok között - gondolom a gazdája- írja, hogy 350-400 üzemóra.
A szimeringet említi. Most cseréltem én is MS260-ba, Stihl csomagolás, Stihl boltból, dettó ugyanilyen. Hogy ez most jó, vagy nem, nem tudom.
Stihl szervízesünk majd megírja, neki azért van tapasztalat etéren bőven.
Megjött a kompótmérő. Használati utasítás (nagyítóval is alig olvasható) azt írja a tekerje a vezetéket többször a gyújtás kábelre, és rögzítse kábelkötegelővel. Burkolaton keresztül nem mér, mint az üzemóraszámláló. MS 230- at mértem, odalógattam a gyertyapipához a vezetéket, alapjárat ugrált 2400-2600 között.
Tényleg rá kell tekerni a gyújtás kábelre a vezetéket ?
Igen a vágás teljesítmény egy dolog, az éltartás, és a biztonság egy igencsak fontos szempont barátomnál. Gyümölcsösbem a letört ágakat, kiszáradt fákat takarítják ki a melósai. Száraz fát, gyakran vágnak földközelbe, ha figyelnének akkor is könnyen ki lehet venni ilyen körülmények között a lánc élét.
"Vágnak még jól, csak már nagyon ki vannak nyúlva a láncok" mondta a melósa. Kíváncsi száguld ránéztem mindhárom láncot köszörülni kellene, mert vassal vagy kővel leütötték a vágósarkot.
Amikor tesztelős videóim vannak, akkor vagy Stihl, ( régebben szinte csak azzal), vagy Oregon lánccal vágok.
Ha időre megy, ( gépet hasonlítok össze) akkor teljesen új, vagy max 1-2 alkalommal élezett, de mindegyik gépre ugyanazt a lapot-láncot teszem, de akkor is Stihl, vagy Oregon.
A mostani Parkside gépen eladás előtt megreszeltem a kangxin láncot.
Határozottan jót tett neki, tehát bőven lehet igazad.
A kínai gépet használók minimum 90%-át pont nem érdekli, hogy melyik lánccal lesz gyorsabb a gépe. Erősen pénztárcafüggő a láncvásárlás, és előbb fog venni olcsó Yato, vagy kínai láncot, mint Stihlt.
Éppen ezért nem foglalkoztam a Yatoval ennyire mélyen.
Stihlnél nehezebb variálni, mert az 1,3mm-es lap nem megy fel az 1,6m-es helyére, ha jól emlékszem.
A Holzfforma G255-nél 1,3mm-es 3/8-os Stihl lánc nagyon passzolt a géphez, meglepően jól prudukált az a kis könnyű gép, ez megmaradt nekem.
Minél kisebb a teljesítménye a gépnek, értelemszerűen kisebb lánc ( vágószélesség) a jobb hozzá.
A kínai gépeknél könnyű a dolgom, ott az 1,3mm-es és 1,5mm-es 0,325-ös lap gond nélkül cserélhető.
Legtöbbünknek kínai gépe, vagy 0,325-ös láncosztású gépe van, arról szólt a videó, hogy ott érdemes variálni.
A teljes késes és félkéses vágásidőben más. A félkéses némileg lassabb, de jóval "barátibb", nem üt vissza és jobban éltartóbb.
Lehet erről az oldalról is nézni, persze. A gép leterheltsége akkor is kevesebb, akár félkéses, akár teljes késes, amennyiben 1,5mm-ről 1,3mm-re váltassz.
Régebben tán csináltam videót, amikor a láncokat hasonlítottam össze, de ilyen videóból egyébként is rengeteg van.
Fogok rendelni 0,325 1,5mm-es Yato láncot, majd megnézem mi a különbség az 1,3mm-es és 1,5mm-es Yato között vágásidőben.
Stihlnél egyértelmű 0,325 lánc esetén, mindkettő teljes késes és az 1,3mm-es kisebb terhelést ró a gépre, ahogyan az Oregonnál is van.
Új Yato lánccal hasonlítottad össze ? Mélység határoló lapot lellenőrizted ? Tegnap kapta meg az első reszelést a Yato láncom, rá ellenőriztem a mélység határoló lapra, és bizony szedni kellett belőle, pedig nem sokat reszeltem, ( 4 finom tolás reszelővel )
Találkoztam már olyan új lánca, hogy a mélység határoló lap nem volt megfelelő méretű, új korában szedni kellett belőle.
Ha még nincs membrán készleted, érdemes raktározni belőle pár darabot. Eláll az a polcon, most még jön kínáből cucc...
Gondolkodtam Aspenen én is abból a célból, hogy egy féldecit teszek az üres tankba, járatom vele, hogy az legyen benne, úgy teszem el a kisgépeket
Számolgattam, és azt dobta a "matek", nekem nem érné meg.
A 100-as OMV+ jó olajjal nem lősz mellé, hidd el, kipróbáltam már. A spurit azért szoktam bele tenni, mert eleve ( plusszban) megakadályozza, hogy ne is rakódjon le semmi.
Motorom ( FZ6S) télire áll több hónapot. Az OMV prmemium volt az egyetlen benzin, amivel tavasszal prüszkölés nélkül indult, nem dadogott.
Ha szívtam le a tankból, ebből a több hónapos benzinből és kisgépbe ( fűnyíró, láncfűrész) próbáltam, semmit nem vettem észre.
A Spuri megcsinálta azt, amikor még meg volt a II Golfom, és abban kipróbáltam először, annyi dzsuvát leoldott az üza rendszerből, hogy - szerencsére- a kapuban állt meg az autó, úgy teletömte 800 km alatt ( 1 tanknyi gázolaj) a gázolajszűrőjét.
A Spurit szűrőcserék előtt szoktam ajánlani gépjárműveknél ( 1-2 tanknyi) hogy takarítsa ki a rendszert.
A Spuri hátránya, hogy nem feloldja, hanem leoldja a dzsuvát, tehát pici darabok el tudják tömni a szűrőt, nem pedig folyékony állapotban elégeti a motor. ( Hasonlóan viselkedik az E85 is)
A gyalufog vágó sarok kialakítása szempontjából lehet:
-vésőfog, angolosan Steven (a gyalu fog keresztmetszete 7-es alakú)
- félvésőfog
- sarló keresztmetszetű
A teljes véső fog kiképzésű vágósarokkal rendelkező láncoknak a legaggresszívebb a forgás képzése, tiszta fában verhetetlen. Azonban van egy nagy hátránya, amint a vágósarok kicsit is megtompul, lényegesen csökken a vágási teljesítménye, és utána nyúlik mint a takony.
A félvésőfog és sarló kialakítású láncok vágás teljesítménye kisebb, viszont kevésbé érzékenyek a tompulásra. Magyarán ha kicsit tompa, attól még elég tűrhető a vágás teljesítménye. Kutyaütők kezébe felesleges drága minőségi láncot adni, reszelni nem tudnak, ha tompább a lánc fűrész erősebben tója a fűrészt, kinyújtják a stihl láncot is, és lehet dobni a kukába.
Másik előnyök, hogy sokkal kevésbé hajlamos a vezető felcsapódásra, főleg ha hosszú, csillapított a mélység határoló lap.
Egy perctől nézzed. Nem vág keskenyebbet az 1,1 mint az 1,3. Stihl 1,1 kb. 1 mm- rel vékonyabbat harap. A szélesebb vágás + 16% -al több kraftot kér, kb. ennyivel lassabb is vele a fűrész.
Most vett barátom yato 0,325" 1,5 mm-es láncot, majd lemérem milyen széleset harap. Ha van 1,3 yato láncod, te pedig megmérhetnéd annak a vágás szélességét. Erős a gyanúm, hogy ott is az lesz a felállás, mint a pico láncoknál.
Siker! Csehországi raktárból küldték, 3600+1400 ft postával. Ma jött meg, cirka-8-10 nap alatt, de ezt írták is. A tank alakja nem egyszerű, de hála az égnek, mm-re stimmel mindenhol, ugyanaz. Egyedül a kupak nem stimmel, a régi gép tankja belső menetes volt, ez meg külső. (Valamit kell keresnem rá, biztosan találok olyat, ami jó rá.) Köszönöm a segítséget!
Yato 0,325" láncból mindig az 1,3-ast ajánlod, ezeken keskenyebb a gyalufog mint az 1,5 -ösön ? Keskenyebbet vág ? Mitől jobb az 1,3-as mint az 1,5- ös? 3/8" 1,1 piacon ugyanolyan vastag a gyalufog, mint az 1,3- ason, semmivel sem vág vékonyabbat. A vonószemek olajszállítása jobb talán.
Érdemes vagy spurit ( olcsóbb bőven elég), vagy üza stabilizálót használni. ( nekem a piros spuri van)
Ha csak kettő hónapig áll a benzin benne ( nekem hűvösben, a pincében tárolva), ki sem öntöm belőle. A szokásos 100-as OMV+ jó olaj ( most a Motul710 van próbán, az Elf is teljesen jó volt)
Hosszabb időre kiöntöm, majd kijáratom belőle, úgy teszem el. (Megjegyzem előfordult már a közel 1 évig volt benne és nem volt baj, de persze ezt csak érdekességnek írom, nem ajánlásképp.)
Eddig egyetlen gép, a Husi 135 viccelt meg, hogy álló helyében tönkre ment a membrán. A Husi szervízben azt mondták, ezzel csinálhatok akármit, 2-3 évente akkor is cserélni kell....
A Husi 272XP-be kínai szett van évek óta, nagyon ritkán használom és nagyon sokat áll, de semmi baja.
A benzin és körülmények ugyanazok, a membránja a Husi 272-nek áttetsző világos, a gyári Husi 135 pedig fekete.
Mivel a benzinből ( idővel) ki tud rakódni gyantaszerű anyag, és a karbiba pici járatok vannak, amiket nehéz kitakarítani ( ultrahangos gép) ezért célszerű kijáratni, mert akkor nincs mi lerakódjon.
Ha OMV 100-as premium benzined van jobb 2T olajjal ( azokba szokott lenni üza stabilizáló is) pincében, hűvösben 2-3 hónap még nem akadály, ez biztos.
Keress rá a neten üzemanyag stabilizáló néven, sok találat kapsz. Amelyik termékre az van írva, hogy E10 problémákat orvoslja és számodra szimpatikus, elérhető, használhatod azt is.
Az Auchanban láttam üza stabilizálót egészen pici kiszerelésben, tán 10L benzinhez valót pár száz Ft-ért a kerti részlegen.
Az otthoni, kisüzemi felhasználóknak jól jöhet.
Ha megmarad valamennyi bekevert benzined, és beleöntöd az autódba, mielőtt még megromlik, semminek semmi baja nem lesz, HA normális olajjal van keverve.
A legjobb az lenne, ha havonta beindítanád. A benzines membrán, amikor kiszárad megkeményedik, és nem szállítja az üzemanyagot, (ezért indult nehezen), a benzintől visszapuhul és utánna működik rendesen. Ha van gumicucli a gépen, akkor elegendő átöblíteni azzal a karburátort, be sem kell indítani.
Olajnagykerbe érdeklődtem mit javasolnak téli "pihenőre" a kisgépekbe. Huszonéve járok oda, így a nem akartak semmit rámsózni, 100-as benzint javasolták.
Van valami üzemanyag stabilizátorjuk is, állítólag arra jó, hogy nem taknyosodik bele a 95-ös a karburátorba, de ugyanúgy b.ssza a gumi alkatrészeket.
Mindkét dugattyúba 10-es csapszeg megy, a 43 ccm főtengelybe 10x13x15,4 tügörgőkosár való, az 52 ccm főtengelybe 10x14x15,4 tügörgőkosár való. Gyakorlatilag 1,5- es tűgörgőkosár a kicsibe, 2-es a nagyba. Teljesen egyformának néz ki löketthosz minden megegyezik.
A nehezebb dugattyúnak a (tömeg)tehetetlensége nagyobb, tehát ha ugyanakkora erővel hatunk rá, akkor lassabban, ( nehezebben) mozdul és gyorsul.
Ha viszont felgyorsult, a tehetetlensége nagyobb, viszi tovább a "lendület. Magyarul nem lesz olyan hirtelen felpörgésű. Ez a lendület rövid ideig tart.
A (forgató) nyomaték az erő szorozva erőkar. Tehát akkor lesz nyomatékosabb a motorod ( ugyanarról a motorról beszélünk), ha nagyobb erővel toljuk lefelé a dugattyút.
1., emeljük a sűrítési végnyomást ( csökkented a kompressziós teret) ami matt nagyobb lesz az égési csúcsnyomás ( ugyanannyi üzs/levegő keverék kisebb helyen ég el, ezért nagyobb nyomás alakul ki)
2., növeljük a volumetrikus hatásfokot, magyarul több üza/levegő keveréket juttatunk be, mert az még nagyobb égési csúcsnyomást eredményez.
2T esetén a rések keresztmetszetén növelünk, 4T esetén ezt még egy turboval is meg tudjuk fejelni.
Az eleve nyomatékosabb motorok furat/löket viszonya más, általában azok hosszabb löketű, alacsonyabb fordulatú gépek.
Ilyen példa lehet a 45,2 mm-es henger helyett a 46mm-es. Nem csak nagyobb hengerűrtartalmat kapsz, de változik a furat/löket viszony is, ha nem is sokat.
A nagyobb átmérőjű dugattyú felülete nagyobb, ezért ha ugyanakkora gáznyomás alakul ki felette, a nagyobb felület miatt nagyobb erő hat a dugattyúra, tehát ugyanazon a fordulaton nyomatékosabb lesz a motor.
Feltétel, hogy ugyanakkora legyen a sűrítőtér, tehát vékonyabb talptömítést kell alkalmazni.
Az Oleo560-nak nagyok tetszik a tényleg erős műanyag, a nicasilos henger, a jó dugattyú illesztés, de....
Itt jön az, amit modtál.
Van nálam 3 éves keveset használt Oleo, annak nincs semmi baja a benzincsövének, erre lehet már odafigyeltek.
Az olajfolyás - ha van hozzá eszközöd- megszüntetése kb 20 perc, de azért ilyen sok, mert ki kell önteni az olajat és átlögybölni a tartályt, valamint porszárazzá kell varázsolni az oljcső helyét. (pasztázás miatt)
Az olajpumpa ugyanaz, mint a kínaié, tán 1.200 Ft, a gyújtásmodul úgyszint, az kb 1.600 Ft. Nem tétel. A szerelés még annyira sem.
A kínai jelleg az valójában az egykori Komatsu gép,(ek) amit boldog-boldogtalan másol. Persze kínában gyártat. :)
Ha jó szimeringgel, jóféle papír, vagy hasonló szűrővel, normális berántóval és dekoszeleppel adná az Oleo560-at, akkor már csak a kipucsere ( 1.600 Ft) lenne az "akadály".
No de.
Ebben a pillanatban egy jóval tartósabb gépet adna, ( kapnál) amit nem tud (sokkal) drágábban adni, max annyival, amennyivel neki is többe van.
Máris konkurenciát állított fel a sáját felsőbb kategóriás gépeinek.
Tehát azért, hogy (csak) neked legyen jobb, nem fog megmozdulni, csak ha kényszerítve lesz ( piac diktál)
Nem fogja maga alatt vágni a fát, hogy a drágább gépe iránti kereslet csökkenjen.
Az Oleo sem jóságos, érdek vezérli őt is.
Éppen ezért itt jön képbe a "magánszektor" aki megmutatja mit érdemes tenned a saját érdekedben. Aki műszaki vénájú, megérti, meg persze vannak az ellenzők. Osztott a "társadalom", mint szinte mindenhol.
Kar hogy megfogtalak. Az "A kínai barkácsáruházasok már úgy-ahogy használhatók"-ra reflektaltam, es remeltem nincsenek evjaratok. Az ilyen egy vagas utan megolvado ezmegaz, terpeszto fotengely, gyarilag gyatra lanc es egyebek, szimeringet lereszelo fotengely es egyeb megmunkalasi hibak, magas hibaarany, minden sarki boltbol beszetezheto alkatreszek, meg hasonlok lehettek volna jo szempontok. De akkor elkonyvelem hogy a Gude / Scheppach lehet egy jo alap ha kellene egy gyors B terv.
Hecht és az Oleo is próbált minőségben pluszt nyújtani, nem is az a fő baj, hogy drágábban adja a saját méretű kuplung, olaj szivattyú stb... dolgait, hanem az, hogy megmaradt a kínai jellege és nem nőtték ki magukat.
Úgy értem ,hogy odafigyeléssel egy jobb minőségű fűrészt adhattak volna ki a kezükből, pl olajfolyás probléma, gagyi benzincső, olajcső, szimering, érdes főtengely, gagyi levegőszűrők.
Ne a vevőnek kelljen már vele bajlódni pl barkácsolni rá a HD szűrőt.
A Parkside minősége is egyre rosszabb szerintem, valamikor pedig még ajánlottam is szinte minden műszaki cikkét. Befiuttatták, most meg olcsósítják.
Amikor a Fuxtec jött be a "legendás" 6150-el, egészen jó volt az akkori viszonylatban. A szokásos kehe ( szimering, gyertya, berántó, katalizátor kiütés) megvolt, de ami nekem volt és eladtam, a mai napig megy,
Volt olyan, hogy a zsír új utódját ( nem tudom mi a fantázianeve, de drága volt) egy az egybe felajánlották nekem cserébe, de nem kellett. :)
Mondanám a Güdét talán. A Scheppach 56 ccm-es gépe - szerintem- egész korrekt, de ott a benzincsövek tekergőzésével nem voltam kibékülve.
Viszont megmaradt bennem, hogy pici átalakítással egész jót ment, nyomatékos. ( kínaihoz képest)
A kínai gépeknél, ha elfogadod, hogy a kiput le kell cserélned, be kell állítanod a karbit és teljesítményéhez képest nehéz a gép, majd később szimering és gyertyacsere mindenképp lesz, akkor nincs gond.
Ez igaz a jobb kínaiakra is.
Talán a jobban kiforrottaknál kevesebb a "gyári" hiba, bár a barkácsáruházasakra már szinte mind jellemző.
Ha kínait kéne vennem, igyekeznék 46 mm-es hengerrel venni. A Straus nekem a kínai legalja szintjén maradt meg, nem tudom változott-e azóta.
Azt a könnyített berántót igazán eldobhatnák, az azért tud sok boszúságot okozni.
A piaci kínai nagyon lutri, oda könnyen kikerülnek a hibás darabok is.
Ahogy nézem a magyar gazdasági helyzetet ( pénzhiány), egyre nagyobb az érdeklődés a kínai gépek iránt, pedig eddig sem volt kicsi.
Ha így vesszük, igen, nem ad többlet teljesítményt.
Ha most csinálnék vágástesztet kínai gépen, vagy Oleon Oleo-s Walbro karbival, majd kínai karbival, teljesítménybeli különbség nem lenne érezhető.
A Walbroval szebb alapjárat, szebb járása lesz, és valószínűleg később fog kikopni a karbitengely.
Tapasztaltam, vannak, akik nem szeretnek. :) Bár nem biztos, hogy emiatt. Általában azok, akik valamiért ellenségnek tekintenek, ( más vélemény miatt) azok nem az a kategória, akiknek picit is adnék a véleményére, mert általában ésszerű magyarázattal nem tudják igazolni igazukat. Mert úgy van és kész.
Van olyan, aki üzleti, anyagi érdek miatt orrol rám, nem azért, mert nincs igazam.
Túl fogom élni. Ha meg nem, hát nem. :D
Van szerencsém az olcsó kínai és jobb Zama, Tillotson, Walbro karbikhoz is. Tényleg észre lehet venni a különbséget a jobb, pontosabb szabályozhatóság terén, de önmagában a Walbro név nem tuning.
Amikor nagyobb torkú karbit teszel rá, hogy a nagyobb fordulatra tuningolt géped kiszolgálja, az viszont igen.
A kínai karbik közt is van különbség. Amelyiken van valamilyen fantázianév "márkanév", általában jobb, mint a jelöletlen. Eddig ez a tapasztalatom.
Legutoljára ezt az Anaba fantázianevűt próbáltam, egész használhatónak tűnik:
Puszta kivancsisagbol. A jelenlegi barkacsaruhazas fureszekre tudsz hasra egy top3-at irni, 16-18-as vezetovel / vezetohoz? Megbizhatosagi, megelegedettsegi, alkatreszellatottsagi vagy ha van jobb szempontod akkor arra.
A videoban mondod, de én felröhögtem, mert ezzel rengeteg halálos ellenséget fogsz generálni, mert micsoda dolog az, hogy a Walbro nem ad több teljesítményt, mint a 3e forintos kínai?
A benzin/levegő arány ideális, vagy ahhoz közeli állapota a cél. ( 1:13 körüli az ideális a teljesítmény szempontjából, 1:14,7 a levegő szennyezés szempontjából)
A karburátor torokátmérő és fúvóka méret szab határt, tehát nem tud végtelen mennyiségben iedális (hoz közeli) üza/levegő keverék mennyiséget előállítani.
Tán a 372XP karbiját láttam, amikor 60 ccm körüli + tuningolt gépet raktak össze. Azzal több üza/levegő keverék mennyiséget lehet előállítani, mint a kínai karbival.
A kínai karbinak valahol a 46mm-es dugó/56ccm-nek mondott henger a határ.
A nehezebb dugótól ( tehát nehezebb forgó ellensúlytól) a tehetetlensége nő, illetve egészen kis fordulaton könnyebben nyomja át a holtpontokon a dugót.
A nyomaték ebben az esetben a motornak azt tulajdonságát jellemzi, hogy mekkora erővel képes a fordulatszámot lassító hatással szembeállni. Ez legfőképpen a felrobban üzemanyagból keletkező tágulni igyekvő gáz feszítőerejéből fakad.
Hosonlatképpen azt mondanám, hogy a Lada versenymotornak egy fikarcnyival sem változik a nyomatéka attól, hogy mennyire nehéz a lendkerék rajta. De a nehezebb lendkerék több forgási energiát tárol, ezért amikor emelkedőnek vágsz neki, akkor a nehezebb lendkerekű motor későb fog belassulni. ( később fogy el a betárolt több forgási energia)
A fűrésznél is így van, a nehezebb forgórészű motor lassabban veszti el a fordulatszámát, amikor a fába meríted. De ugyanúgy és ugyanannyira veszíti el, mint a könnyű forgórészes, mert az hogy meddig esik a fordulatszám, az már tényleg a nyomaték kérdése. Viszont a nyomaték ugyanannyi mindkettőnél, mert ugyanannyi benzinből fejlődik ugyanakkora feszítőerejű gáz.
Minél könnyebb dugóra törekednek. Jobb felprörgést ( ugrik, mint a kroszmotor) ereményez, kisebb lesz az alternáló tömegerő, tehát vagy nagyobb fordulatot tudunk elérni, vagy kevésbé terheli a csapágyakat.
Ami még sokat számít, az a kiegyensúlyozás, amikor a főtengely sonka tömege, a hajtórúd+ dugó ki van egyensúlyozva.
Majd keresek neked róla videót, de ha van Ternai könyved, abban is benne van.
A másik fontos az az egytengelyúség ( főtengely). Minél keveésbé "üt", annál simább a futása. Egyrészt nem ráz, másrészt sok energiát emészt fel ha nem egytengelyű.
Ha mondjuk egy Stihl főtengelyt és egy kínait vizsgálnál egymás után, lehet elborzadnál a kínainál.
" ugyanannyi levegőhöz ugyannyi az ideális benzin mennyisége, ezért a kínai karburátorral semennyivel sem lesz kisebb a teljesítménye.."
Az ilyen megtámadhatatlan érvelésekkel vigyázni kell, mert a lakosság 80%-a dührohamot kap a megtámadhatatlan igazságoktól. Ilyesmit csak min. 200 éve halott, világszerte elismert tudósoktól fogadnak el...
Én azért gondolom, hogy nagyobb a nyomaték, mert ha mindkét fűrészt meg tudod pörgetni 12.000rpm-re akkor nem annak lesz több a nyomatéka amibe nehezebb a dugó?
Azt hiszem te ezt nem érted. Semmivel sem jobb, mint a piacosok. Az, hogy kifordított a kuplung a másikhoz képest - az semmit sem számít, egyszerű szabadalom kerülés volt amikor kitalálták. A benzincső fáradása éppen azt mutatja, hogy nem jobb az anyagminőség. Sajnos azt nem tudom mitől normális egy fékkar és miért nem az a másik - funkcionál mindkettő. Tökugyanaz a légtorok, a karbi, a berántókar, a gyújtás gerjesztési módja, a kétgyűrűs dugattyú, a gázrudazat, a szivató megoldása. Az egyetlen fícsör a katalizátor, de attól csak rosszabb lett. Nem tudom miből gondolod, hogy nagyobb a teljesítménye, mert a vágás sebessége ugyanazzal a lánccal biztosan kisebb mint a piacos gépeimé. Egyszerűen azért, mert muszáj nagy fordulaton túldúsítani, nehogy megsüljön a leömlőnél.
Azt pedig végképpen nem tudom, honnan véled tudni, milyen gép lenne nekem való....
Mikor a Hecht 58 népszerű volt olyan sok alternatíva azért nem volt azoknak akik jobb anyagminőségre vágytak, kicsit jobb teljesítménnyel és nem egy piaci kamuszámos gépet akart.
Külső kuplungos, normális fékkarral, jobb anyagminőséggel és teljesítménnyel.
Cserébe katalizátort meg kell oldani, benzincső és az olajfolyás nem a világ vége és drágább hozzá az alkatrész, amit vállaltak mikor megvették.
Most akkor miről beszélünk? A fórumtárs vett egy olyan gépet ami nem neki szól...
És baromi drága hozzá az alkatrész. ( Szerintem csúszik abba az irányba, mint a fuxtec...)
A kínai barkácsáruházasok már úgy-ahogy használhatók, az én véleményem mindig ugyanaz, hogy szimering, gyertya, léhszűrő, benzincső és katalizátoros kipu csere.
Beállítás után egy 1,3mm-es láncszettel egész használható géped lesz.
A piaci az lutri...
A youtube-on Solar Energy néven van egy user, érdekes dolgokat mond a kínai gépekről, melyik mikor volt jó, stb...
Meg kell mondjam a Hecht 58 egy nagy csalódás. Úgy volt felvezetve, hogy 49e-ért mekkora jó vétel. Közben egy közönséges kínai motor van benne és karbi sem Walbro, annyi csak a különleges benne, hogy az állítócsavarokat csak spéci szerszámmal lehet állítani.
A lényeg: katalizátoros és ezért rosszabbul öblíti ki a hőt. Emiatt dúsabbra kell állítani végfordulatszámon. Ettől viszont legyengül, a fában visszaesik a fordulat és olyan 7-8 ezer körül vág rendesen.
A légszűrője annyira zárt, hogy csak légszűrővel érdemes a beállításokat elvégezni, mert ha anélkül csinálod és felrakod a légszűrőt akkor bedúsul a rossz áteresztő képesség miatt.
Az olajpumpája ugyanúgy ereszt az első pillanattól kezdve, mint a piacos fűrészeké.
A benzincsöve elrepedt a rezgéstől, ezzel megvolt az első hiba is.
Magánvéleményem szerint az áráért inkább két darab piacos.
Csak az SH jelű alkalmas szivó üzemre,az darál.Van benne a ventillátor előtt egy háromágú fém kés-az apritókés.A BG is átalakitható szivó üzemre,van lehetőség a fém kés beépitésére-mert azon csak a műanyag lapátkerék van,ami inkább nyomó-tehát fújó- üzemre alkalmas,a darálás esetén lehetséges,hogy sérülhet-sérül is- a lapátkerék.Meg még az SH gépek ventillátor házában van egy rugalmas bevonat is.Meg természetesen egy szivó átalakitó készlet-fujó készlet-az SH esetében,a BG esetében meg csak a fujó készlet..
27 köbcentis motorok vannak bennük-kasza motor kb-ugy egy ló körűl lehet az erő -de a katalogus biztosan irja,én fejből nem tudom..
Elméletileg az ujabb fajta fedél az gyárilag sima ott,ahol szerinted nem simának,hanem lépcsősnek kellene lennie.Én mindenkinek javaslom a sima fehér szűrő filc helyett a kétszinű, erősebb betétet berakni,de van aki kettő fehéret tesz bele..
Az,hogy a fedél hogyan van párositva a légszűrő házakkal,és a betétekkel,az sem mindegy-a légszűrő betétekből-a duplásból-csak alakra van legalább három féle alak-tehát érdemes odafigyelni,mit veszünk bele..
A BG 85 egy régebbi széria,hengerileg kb az FS 38-45-55 régebbi kiadásaira alapozva-tehát nem 2Mix motor.A másik kettő az ujabb sor,már 2Mix motorral.Az 56 az volt egy gyűrüsben is,meg két gyűrűsben is,a 85 csak két gyűrűs volt.Kipufogókban,fojtottságban variáltak,volt katalizátoros kiadás is.56 csak "lapos"légszűrővel volt,a 86 az volt a cilinder alakuval is szerelve,nem csak lapossal.Az eltérés még főleg a gáz vezérlés-leállitás,párnás markolat alakban van ..
Hát no. Több oldalon át fűkasza a láncfűrész topikban, 261, 170-180 .... Ki tud itt eligazodni? Amúgy is régen mondom, hogy nem tart ki az eszem míg élek.🤷😁
Ne feszültséget mérj! Ellenállást. A multiméter 20k állásba, egyik mérőcsúcs a gyertyapipába másik a modul testre. (Ha bent van a gépbe a modul akkor a hengerhez is teheted.
Levettem a berántó deklit, ott van alatta a gyújtó modul. Rámegy egy fekete és egy zöld-sárga vezeték. Arra gondolok, hogy a kettő között mennyi fesz-nek kell lenni. Ahogy írod 5V-nak minimum. Nekem ,ha kézzel megforgatom a lendkereket csak 1.1V van, de majd csinálok én is egy forgatót, meg akkor mégis leszedem a pipát. Köszi az instrukciót.
Amennyiben jó a motorod,meg jó a porlasztód,teljesen jó az az egycsavaros porlasztó..
De létezik lehetőség normál három csavarosra átalakitani,párat csináltam,csak ugy kisérletileg-azt ugyan ugy ment vele a motor,mint az egycsavarossal-nem jobban. Ha jó a motorod,az átalakitott sem tud többet .
Arra gondolsz,hogy a slusszkábel csatlakozó és a test között mekkora a feszültség?Az a primer feszültség,fordulat függő,ugy 5v-15 vközött valahol..
De minek méred?Akár van ott áram,akár nincs-beavatkozni nem tudsz nála javitás céljából-vagy szétoperálod a modult,és megpróbálod megjavitani..?
Van,aki próálkozott erre a slusszkábelre egy külső megszakitó helyettesitőt ráépiteni-és működött.. nekem még egy sem..jött igy össze..
De nem kell ide nagy hokuszpókusz-pipa le,kábel testre közelit,legalább 12 mm légrés esetén is erős ivet kell huzni a gyujtásnak,ha jó..
Van ilyen házi barkács fúrógébbe fogható forgatóm-de legjobb a saját berántója
Modern gyujtásoknál nem baj,ha benne van a gyertya,mikor próbálod..meg egy sötét helyiség,ott jobban látszik a lényeg..
Felénk nem volt az átlagnál több baj a nevezett gyujtásokkal..pl a 271 gépekkel több volt..
Van olyan,hogy "méltányossági"garancia-de azt csak a legmagasabb szint intézi-a főszerelő,aki a műszaki kérdések igazgatója..de az nem egyszerű eset,mert pont a garancia lejárta utánra szól..a hivatalos vevőszolgálaton keresztűl lehet intézni,a műszaki vonalnak irt e-mail -levelezéssel..
Valamilyen szinten biztos,hogy oldja-hosszabb távon,magyar benzin.. mindent old,még a vasat is..
Dirko gyári pasztát használtunk sokáig-ugy láttuk,semmivel nem tudott az sem többet,mint ez a szürke..bár én egyiknek sem néztem jobban utána,hogy a papirjukon mi van..
Mondjuk annyi,ha ilyen szürke pasztával rakok össze egy motort,kicsit hagyom állni a dolgokat,csak utána inditom be..legyen ideje kötni..
Nekem meg se nyikkan. A lendkereket nem vettem észre, hogy lógna, de a gyertya pipát, gyújtókábelt meg se próbáltam levenni mert valaki azt mondta, hogy az egybeszerelt egység, nem lehet külön venni ,ha egyszer szétszedem csak modullal együtt lehet cserélnii.
Ez az egy csavaros karburátor egy rémálom. Amikor tetszene a gyertyakép, akkorár qrva magas az alapjárat, szalad a lánc. Ha csak "csilingel" a kuplung, akkor pedig túl világosnak tűnik.
Köszönöm a válaszodat. Sajnos csak most tudok reagálni rá. Van egy szikravizsgálóm, de csak egy semmitérő TEMUS cucc. A gyertyapipa érintkezőjébe tettem vezetéket és úgy próbáltam, de nem éreztem semmit. Viszont az érdekelne legjobban, hogy a gyújtómodul bemenetén milyen feszt kellene mérnem? A gép nem C-s viszont egyre jobban érzem, hogy beteljesedik a legrosszabb rémálmom , a gyújtómodul.... Akkor viszont a Stihl elmehet a f@szba, hiszen ebben a gépben talán 10 m3 fa sincs. A durva próban nem nagyon izgat ,mivel műszerész a végzettségem, azért is fogtam bele. Most viszont már jó lenne ,ha valami szakmabeli is megerősítene benne, hogy ne vegyek feleslegesen egy modult....
Kérdezted régebben a tömitő anyagot-nálunk a Loctite 5699 szürke pasztát használjuk.Szimering kiszedéshez van kihuzó-olyan,mint egy kis kétkörmű lehuzó,kifelé forditott körmökkel..a szimering és a tengely közé bemegy a lehuzó két pofája,majd szétnyilik,és a tengelyre támaszkodó központi csavar forgatására kihuzza a szimeringet..
Én is várom... Láttam a videóidat, jók nagyon :) Azt sajnálom én is, hogy nagyon alacsony (le van csapva) a levegőszűrő tetejénél a burkolat. Emiatt nem fér el átalakítás nélkül, az újabb fajta levegőszűrő.
Mivel Komatsu klón ez is, ugyanúgy néz ki, és alapvetően ugyanaz, ez igaz. Kínában készül, ez is igaz. Túlárazott, ez is igaz.
A henger-dugattyú illesztéseket nézd meg, az azért jobb, mint az átlag kínai, ráadásul nicasilos.
A stabil, 2.600 rpm alapjáratot, az ugrósságot érdemes megnézni. Igaz, ez csak az átalakítás után érvényes, de pont erről szól a videó...
A műanyag burkolatok meg messze jobbak.
Az alapgondolat az volt, hogy az Oleo úgy gondolta, talál piaci rést az igen nagy forgalmat bonyolító kínai Komatsu klónok közt.
Valamivel ki kellett tűnnie, ezért picit más, néhol azért jobb is, meg adja a 2 év garanciát, ami azért hagy némi kívánnivalót, meg van is panasz rá, az is igaz.
Valahogy megpróbálom felvenni vele a kapcsolatot, a zsír új Oleo 560 meg van még, tegye próbára a többivel együtt, erről van szó: https://www.youtube.com/watch?v=j3LX8OVZSZ4
A főtengely érdességével meglepett, a dugattyút tuningnál meg kifejezetten szokták könnyíteni, jobb felpörgést és némileg nagyobb végfordulatot lehet vele elérni.
A főtengely végén a kúpszög eltérést sem vettem észre.
Nem feltétlen oda akartam de most, hogy említetted. ;)
Aki nem ért a szereléshez annak mindenféleképpen jobb választás lenne akkora területre az FS 261.
Vannak pl akik a kocsijukat bütykölik állandóan, nem tudom mit lehet azon állandóan szerelni de mindig találnak valamit.
Nekem a fűkaszám mikor szét volt kapva szimeringet cseréltem rajta vagy 2 hónap kellett mire összeraktam, annyi kellett, hogy megfelelő időjárás és szerelhetnékem legyen.
Nyilván szezonban hamarabb ment volna mikor nagy már a fű.
A kék csodán ez van, piros ( bordó) építetten és a zöld gyárin két felömlős henger van.
Amikor kibontottuk nem fűztünk hozzá nagy reményeket, szívó kipufogó nyílás igen cseppecske, fel lehetett rakni a forgattyús házra, de az oldalamkénti két fellömlőből, úgy nézett ki hogy csak másfél fog dolgozni, a forgattyús ház kialakítása miatt.
A "pisztolyozás" volt az elsők között, amit nem volt szabad csinálni. Nyélgáz végig, hallod hol va terhelés alatt, és az irányváltás előtt megugrik a motorfordulat. "Zenélni kell a gépnek".
/ qrva könnyű mondani, nekem 2 nap intenzív meló alatt sem lett teljesen jó a "technikám" és most sem tudok hibátlanul kaszálni, ez van..../
A damil hosszával érzed, hallod, hol van leterhelve a gép.
A piszolyozással a bowdent is kicsinálod nem csak a karbitengelyt.
Volt azért olyan is, amikor a samesz elhagyta a kiput a kaszáról és észre sem vette. :)
A profi kaszás, amikor embereivel ( 7-8 fő) felsorakozott a mezőn, mindenkinél zsebek kiürítése, ellenőrzés következett.
Minden, amivel a kasza karbi csavarjain állítani tudtak volna, azt visszatette a kocsiba. Merthogy állítottak is.... Ha a melós úgy érezte, hallotta, hogy szerinte nem úgy forog a gép, akkor jött a karbi állítgatás.
Igen így utólag az évi háromszáz üzemóra három kaszára nem minősül nagyüzemi felhasználásnak, beismerem kicsit nagyot mondtam, de azért nem is kevés munka. Egy átlagos felhasználó 10-20 óra per év- nél nem kaszál többet.
Felvetettem barátomnak az üzemóra számlálót, hogy reális képet kapjunk. Az évi háromszáz üzemóra is saccolt teljesítmény 200-400 között lehet.
Tartalék motor elsői perctől van neki.
Gumis kormány rögzítő bilincs bruttó 1500 forintért rendelhető a kertmotortól. Amiket megvett em azokon alapból ilyen volt.Egybe kormányt pedig 2500-ért vettem a Nyíregyházi piacon.
