Viszonylag egyszerű a dolog. A kocsi androidos beállításaiban engedélyezed az Unknown source-est (Security alatt), majd az endugu által említett fórumról letöltöd a permission appot (http://forum.xda-developers.com/general/security/honda-connect-android-t3179549/post67620492#post67620492), amit átnevezel HondaAppCenter_A1.apk névre. Utóbbi fontos, ugyanis csak az ilyen nevű apk fájlokat tudod telepíteni. A fájlt felmásolod egy pendrive gyökérkönyvtárába, majd telepíted.
Appokat a cmhonda.net-ről tudsz leszedni, ha pedig vezetés közben is szeretnéd őket használni, akkor pedig az itt található leírás alapján kell beállítanod őket a permission appban:
(mondjuk én sose veszek használt autót, de aggódva olvasom, hogy milyen sokan kérnek távgyógyítást wastegate topiktárstól, miért nem bízzátok inkább rá?)
A fékolaj cserét igen egyszerűen végzik a futómű szervizekben. Mivel ABS-es, ezért a hagyományos pumpálás nem igazán működik. Vagy külön készülék kell hozzá, vagy csak egyszerűen annyi, hogy kicsavarják a légtelenő csavart, és folyik az olaj magától. Ezt minden keréknél eljátszák. Csak arra kell ügyelni, hogy a tartályban mindig legyen kellő mennyiségű olaj, vagyis pótolni kell, mert ha kifogy, levegősödik a rendszer. :-)
Megtisztelnél, ha pár szóban elárulnád a kerék tőcsavar cserének a menetét, mert bevallom, nem sikerült.
Azt állítottad, hogy nem kell levenni az agyat, meg lehet csinálni a cserét, csak trükkös.
Külföldi fórumokban viszont azt olvastam, hogy hátul sima ügy, elöl viszont nem lehet megúszni az agy leszedését.
Én is azt tapasztaltam, hogy amint elkezdem kiütni a tőcsavart, egyből elakad. Bárhová is fordítom.
A berakásnál egy videóban valaki leköszörülte egy kicsit a perem egy részét, úgy már visszament a helyére. De kiszedni a régit nem tudom.
Az a gyertya mennyit futhatott? Mint írtam, az általam kiszerelt darabokon semmi anyagfogyás nem látszott. Ez alapján ebben 200e km van. Vagy esetleg leolvadt?
Ma megvolt az első betét csere. Meglehetősen kopottak voltak, ezeket a betéteket a márkaszerviz tavaly még bőven jónak mondta, azóta pedig csak 4e km-t futottak. Más autók márkaszervizei ennél sokkal jobb állapotú betétekkel sem engedik ki az autót, mivel akár 20-30e km-t is futhat a következő felülvizsgálatig, az pedig a vasig kopást jelenti.
A fékfolyadékot is cseréltem, kicsit trükköztem. a leszerelt munkahengert kicsit megráztam és fejtetőre állítva cseréltem benne a folyadékot. Kezdetben valami zavaros lötty folyt ki, utána sötét sárga folyadék.
Nyitott légtelenítőnél nyomtam vissza a dugattyút, így a használt szer nem ment vissza a rendszerbe. Utána belepumpáltam a friss anyagból, hogy a dugattyú mozduljon ki. Majd megismételtem a dugattyú visszanyomását nyitott légtelenítőnél. Ezzel a módszerrel teljesen frissre cseréltem a folyadékot.
Kezdek gyanakodni, hogy a fékben még gyári volt minden, a betét és a folyadék is.
Ennyit a 10+ éve márkaszervizben karbantartott autóról. Holnap jön a hátsó, az meg a kézifék miatt lesz izgi.
Tudtok ajánlani egy profi, megbízható kárpitost (3. kerület előnyben)?
Sajnos 8 év után az üléshuzat a képeken látható eredményt okozta és a száraz-nedves porszívóval sem sikerült teljesen tiszta hatást elérni, foltos maradt...
Tisztelt Fórumtársak. Egy kis segitséget kérnék tőletek.Egy 2005-ös 1.2-es Honda Jazz tulaja vagyok és szeretném a generátor csapágyait cserélni mert ugy néz ki hogy csereérett lett.Kérdésem : a két csapágy számát ha feltennétek és a javaslatokat is szivesen fogadok.Köszönöm előre is.
Én a B-t mindig a tankolásoknál (B, mint benzin) nullázom, az A-t pedig ha másra vagyok kíváncsi (pl. egy-egy konkrét úthoz, útszakaszhoz, stb.).
Az USB szerintem is nagyon jó, egy 4 GB-s pendrive-on viszek rengeteg mp3 zenét 8 könyvtárba szétosztva stílusok, előadók szerint (magamnak, feleségemnek, gyerekeknek). Nem kell bajlódni a CD-kkel.
A kezelési könyvben van karbantartási táblázat és az olajokról is szó van.
Sima primo, tehát a 9.6-ossal kezdődő verziók egyike. Többet is kipróbáltam és mindegyiknél ugyanez a helyzet :( Nextgenes verziót még nem próbáltam, de lehet hétvégén nekiállok és felrakom azt.
A következő beállításokat használom a permission appban:
ha egyszerre szól a rádio meg a navi, akkor a kormányról a rádió hangerejét állítod, a navi hangerejét pedig a navi programból. nem tudom, hogy lehet-e egyszerre a kormányról, de nekem ez így nem rossz. azért utánanézek.
Szerintem nem cellazárlat lesz az. Egyszerűen az történt, hogy a mélykisütött állapotban tartott akkumulátor lemezek elszulfátosodtak, ami egy szigetelő bevonatot képez, így az akku belső ellenállása megnövekszik. Ezzel a szabályzós töltők nem tudnak mit kezdeni.
Hiába emelik a feszültséget, nem fog áram folyni. Szegény töltő azt hiszi, hogy az akku fel van töltve.
Órákig rajta hagyva az elvileg visszafordíthatatlan szulfátosodás mégis részlegesen lebomlott, lecsökkent a belső ellenállás, elkezdett töltőáram folyni és az akku valamennyire összeszedte magát.
A szulfátos réteg csak elektromos formázással bontható le, ekkor le fog potyogni a tartály aljára és ott iszapot képez. Ha eléri a lemezek alját az iszap, akkor lesz belőle cellazárlat.
A szulfáttá alakult anyag egyébként részben ólmot is tartalmaz, ami így hiányzik az akkuból. Tehát kapacitásvesztés is fellép.
Ez alapján úgy tűnhet, hogy erre már keresztet lehet vetni. Mégis jártam már én is többször úgy, hogy lemerült az akku (ahol gyerekek vannak, ott bizony égve tud maradni a belső világítás). Formázással, alapos feltöltéssel mégis évekig üzemelt még.
Szóval használni kell, aztán majd meglátod egy hideg téli reggelen...
Köszi a linkeket! Át fogom böngészni-csak így szabi után most késő estig meló van. Konkrétan a 120 000 szervíznél mi az amit mindenképpen csináljak meg? Motorolajból mehetne bele 5w40? Ez meg is kavart egy kicsit, hogy mi az értelme az A és B mérésnek - elvileg, ha két másik személy vezeti - mondjuk az asszony :-) ,akkor van értelme vagy mi ebben a logika? Ok, akkor avval inkább nem kisérleteznék és be kell szerezni egy 15 azélfelnit a téli kerekeknek, ha az a legoptimálisabb. Köszi az infót, és jó jazzazést mindenkinek :-) ui: most pakoltam be egy halom lomot amit holnap viszek el,és nagyon jó, hogy nem kell a fejtámlákkal bajlódni, pik pak síkban van, bízom benne minden így lesz egy kicsit jobb egy kicsit szebb mint az elődnél, még valami usb-ről nagyon jó a hangzás, még vájt fülűeknek is szerintem...
Igen, ez eddig megvan. Viszont a gond az, hogy ha szeretném, hogy egyszerre szóljon a rádió és a navigáció, akkor az utóbbi hangereje fix lesz, és nem reagál a kormányról való hangerőállításra. XDA-n írtak valami speckó menüről, ahol ezt át lehet állítani, de nem tudom sehogyan sem előhívni.
A másik gondom, hogy feltettem az iGO-t, viszont ha a permission appban beállítom, hogy egyszerre szóljon a rádióval, akkor megszűnik a beszédes navigáció, onnantól kezdve csak pittyeg egyet, mikor beszélnie kéne. Esetleg más találkozott már ezzel a problémával?
Nagy valószínűséggel jövőre másik akksival fogsz járni ...
Ha sikerül is megúszni egy újabb cellazárlatot, a telet nem hiszem, hogy jól fogja bírni a mostani.
Nekem a 2006-os autóban az első 6 évig bírta, akkor valami kontakthiba lépett fel és ezért cseréltem le egy Bosch-ra (az eredeti egyébként ma is megvan és működőképes). A Bosch 3 év múlva dobta fel hirtelen a talpát (pár hónappal előbb átesett egy lámpa égve felejtéses lemerülésen). Most egy Rocket van benne kb. 1 éve.
Köszi a tanácsodat, kíváncsi voltam a véleményedre. :-)
Az eset óta 2 hét telt el, ezalatt az autó mozdulatlanul állt a garázsban, tegnap használtam először. Indításnál gyorsan pörgette a motort, és rögtön el is kapta, indult.
Térképolvasó lámpát most felkapcsoltam, és indítottam. Szinte jelentéktelen fényváltozás járó motorral összehasonlítva. Mikor leállítottam a motort és átvette az akku, akkor már nagyobbnak tűnt a fénykülönbség, mint indítás előtt.
Valószínű nem sokáig bírja már az akku, igaz 4 éves elmúlt. Ez már biztos nem viszi el addig, mint a gyári, az 10 évig bírta.
Még annyit, hogy töltéskor figyeltem a feszültséget is. Először csak 11 V-al töltött, és folyamatosan ment fel a töltőfeszültség órák múltával, 13 V fölé. Én legalábbis ebből arra következtetek, hogy zárlatos lehetett valamelyik cella, és attól most sincs távol.
Érdekes ami történt. Az automatát megzavarhatta az akku normálistól eltérő állapota.
Érdemes lenne megnézni, hogy mindegyik cella rendben van, nem lett-e valamelyik zárlatos.
1. Ha meg tudod mérni egy műszerrel az akkun a feszültséget álló motornál (terheletlenül), akkor 12V felett kellene lennie. Ha 10-11V között van, akkor az egyik cella zárlatos.
2. Ha nincs műszer, akkor azt figyeld meg, hogy mennyire világítanak a lámpák (pl. a térképolvasó) a motor indítása előtt és utána. Ha a szokásosnál erősebb a fény változása, az hibát jelez.
Ha beigazolódik, hogy zárlatos valamelyik cella, akkor azonnal cseréld ki az akkut. A generátor ilyenkor sokkal nagyobb árammal tölti, ez a generátornak többletterhelést okoz, de az akku rövid idő alatt teljesen tönkre fog menni.
Ez a 2014-eshez való, de az automata váltót kivéve szinte teljesen megegyezik a 2010-essel. A legtöbb kérdésedre megtalálod a választ benne.
A skálás fogyasztásmérő szinte csak azt mutatja, hogy éppen menyire nyomod a gázpedált. A jazz1-gyel ellentétben itt két (A és B) fogyasztásmérő van ezeket külön lehet nullázni, ill. leolvasni.
A 14" felni felmegy az autóra (legalábbis a 2005 utáni, a 2002-es esetleg ütközhet az első kerék féknyergénél). Hátrányok: a kocsi alja alacsonyabbra kerül, a sebességmérő többet fog mutatni és a VSA működését is zavarhatja.
Helló! Segitségeteket kérném, most sikerült vásárolnom egy honda jazz-t 2010.04 havi 1.4 executive 11500 km A 120000 szervíz érdekelne, amit találtam az a váltóolaj csere és wastegate említi a gyertyák cseréjét, üzemanyagszürő illetve mi lenne amit még meg kell tennem? Motorolaj kapcsán teljesen tájékozatlan vagyok milyet tegyek bele? És még egy kérdés, elnézést,ha sokat kérdeznék... Mivel német autó a kézikönyve is az, magyar nyelven meg lehet találni valahol? Illetve a computerrel meg vagyok áldva, első generációs jazznél nem volt ilyen gondom, de most így két nap után még azt érzem, hogy ez az autó okosabb nálam is :-) Esetleg annak a müködése részletesen vagy azt is a kézikönyvben találom, a fogyasztásmérés érdekelne, háromféle módon mutatja, van az a skálás érték és a másik kettő, teljesen belekeveredtem, illetve a klimával kapcsolatban, hazafelé autópályán elég melegem volt ez gondolom a viszonylag nagy szélvédő üvegfelületének is köszönhető, és a német kézikönyvből valami olyat hámoztam ki,hogy a bal szélső gomb az a jegesedést oldja meg télen, de gondolom ilyenkor nyáron avval kell a szélvédő üvegfelületét fújatni, hogy ne melegedjen át annyira mint egy jénai, néha olyan érzésem volt alatta, és van olyan mód amikor a szélvédő üvege, és a középső konzolon lévő légbeömlön fúj,mert nekem csak a lábra és a szélvédőre sikerült állítani, viszont az utastér felé is szerettem volna terelni. Lemezfelnit nem sikerült elhoznom, mert a két gyerek és a tele csomagtér mellé már nem fért volna el sehova. Ezek a méretek jók lennének nekem? 4X100 X56 ET 45,0 5,5X15 illetve a régi első generációs jazz (2002) lemezfelnijeit ideiglenesen egy telet használhatnám, azok 14-ek vagy az nagy hülyeség lenne?
"Mit jelent konkrétan az, hogy nehezen éledt fel"?
Arra mondtam ezt, hogy 2 napig hiába volt fenn a töltőn, halott maradt. Vagy 10 órán át nem csinált semmit, nem vett fel áramot. Aztán lassan elindult a töltés, felment 2,5 A-ig, de még 2 nap töltés után is üres maradt, habár a RING töltő jelzése "full" volt. Visszarakva a sarut, az autó műszerfalát sem világította meg. 8 órán át így hagytam, készülve az új akku vásárlására. Aztán tulajdonképpen csak megszokásból visszaraktam a töltőre. Meglepetésemre egyszer csak a RING azt kezdte mutatni, hogy már nincs tele az akku, és veszi a töltést újra. :-)
Még egy napig a töltőn hagytam, egészen addig, még az áram vissza nem esett 0,08 A-re. Ezután felkrakom az autóra, és tökéletes minden. :-)
Ez 2 hete volt, tartja az áramot.
Úgy gonolom, csak a teljesen automatizált töltőnek köszönhetem ezt. Javaslom mindekinek ezt a töltőt.
Motorkerékpár akkuk töltésére is alkalmas. Érzékeli az akku nagyságát, és ennek megfelelően alakul a töltőáram.
Sziasztok, Múlt héten már érdeklődtem nálatok 1 hibajelenségről, de csak tegnap kerültem haza. A honda jazz 2003as 1.4ES tipusú, mikor elindulok vele 1 ill. 2es fokozatban de most már hallom 3 asban 45-50nél csak halkabban érces kopogós hangot.1 és 2-esben ha jobban nyomom a gázt gyorsul is a hang.4-5 sebességben semmi. Ha a kuplungot benyomom mikor a hang megjelenik megszünik a hang. Eddig lükvercben nem hallottam de most már halkan úgyis.Köszi a segítséget!
Én is erre gondoltam. Az enyém aztán tényleg mélyen kisült. :-)
Szerintem 1 hét alatt 0-ra ment és még másfél hónapig úgy állt, ráadásul terhelve. Érdekes módon ha nehezen is, de feléledt, (nem volt egyszerű) azóta is jó, kíváncsi vagyok meddig bírja.
Nem lehetséges, hogy a hátsó ajtó alul nem tud kifolyni, és a nagy esőben feltelik vízzel, ami aztán az utastérbe folyik?
Úgy értem, hogy az oldalüvegek mentén a vízlehúzó guminál egy kevés víz üzemszerűen leszivárog az ajtóba, aminek alul ki kell tudni folynia. Ha ezek a rések eldugulnak (kosz, rozsda, korábbi lakatosmunka) akkor az ajtóban felgyűlik a víz, ami egy éles kanyarodáskor az utastérben köt ki. Csak egy tipp...
Vigyázzatok a lámpabura levételénél: az olvasólámpánál a kapcsoló felőli oldalon (ahol benyomható) nem szabad feszegetni, mert eltörik! Az ellentétes oldalán kell megkezdeni óvatosan kiemelni, majd a kapcsoló felőli részt kiakasztani.
Nekem az off az ajtó alján kezdett rohadni belső felén. Én is a gumira gyanakodtam, hogy merev. A csippentés ezt korrigálja?
A 3-asnál viszont van egy + gumi az ajtó alján, de pl. hátul nagyon porosodik az ajtókeret belülről a kasznin. Itt valamit variálhattak a tömítéssel, ha a por feljön. Aztán lehet, hogy ettől lesz száraz mert oda vezeti a levegőt? Amúgy kevésbé párásodik a belső tér is. Lehet ez az ok? Érezni semmit nem lehet belül (huzat). 3-as gazdák nektek nincs ilyen porosodás tapasztalat?
A ledekhez. Ugyan azok a lámpák ránézésre. Majd kipattintom az egyiket és lefényképezem.
Nem tudom, a jazz3-ban milyen a belső világítás, de feltételezem, hogy az előző 2 generációhoz hasonló lehet.
Én sem értem, miért nem szerelik gyárilag LED-ekkel és azt sem, hogy ha más lámpákat le tudnak kapcsoltatni 30 perc után, akkor ezeket miért nem.
Én is csak azért kezdtem utánanézni a LED-eknek, mert a családban 2 Jazz-nél is sikerült lemeríteni az akkut az égve felejtett belső lámpákkal.
Az első dolog, amit meg kell nézni, hogy pontosan milyen izzó van a lámpában, mert többféle foglalattal is lehet.
Nem jártam utána, de ilyen LED-eket valószínűleg sokfelé lehet kapni, de nagy a káosz, nincsenek normális típusjelzések vagy műszaki adatok, ezek kínai import cuccok.
ez egy kis bolt a XIV. kerületben, ott helyben meg lehet venni, de webáruházként is működik. Viszont előfordulhat, hogy kifogy és várni kell újabb szállítmányra.
Csütörtök estétől hétfő reggelig éget. 4 óra töltés töltővel rendbe hozta a többit majd menet közben. Azért bosszantó érzés egy új autónál, hogy a központi zár nem nyit és ott vakarom a fejem. Még jó, hogy van rendes kulcsos nyitási lehetőség, még ha ronda is. A bikakábel aranyat ér, tartozék lesz. Elolvastam az írásod a ledekről. Gratula. Ezért is érdemes fórumozni. Átállok. Az általad ajánlott ledet elvileg bárhol meg lehet venni, rendelni, vagy csak netes boltban forgalmazzák? Nem is értem miért nem ilyennel szerelik 2016-ban?
2003-as Jazz-ben bennemaradt a gyújtáskulcs. A műszerek ha halványan is, de világítanak ilyenkor. Másfél hónapig benn állt a garázsban az autó, úgy hogy nem figyeltem fel rá, hogy bennemaradt a kulcs, az akku ekkor már totálisan készen volt. A leghalványabb életjelet sem mutatta, úgy lemerült. 3 nap alatt sikerült felélesztenem. :-) Kopp kopp.
Ha a 8W-os izzó van ebben is, az kb. 0,67A-t fogyaszt. Az 24 óra alatt 16 Ah. Ha az akksi tökéletes lenne és teljesen fel lenne töltve, akkor sem bírhatná elvileg sem 3 napig. Tehát ebben semmi rendellenesség nincs :(
Természetes jelenség, a hűtőgép működési elvéből adódik. A nagyobb teljesítményű hűtőszekrények is fel vannak szerelve ventilátorral, amelyek szakaszosan üzemelnek.
Energiatakarékos dolognak tartom a szakaszos üzemet, úgy a komresszornál, mint a ventilátornál.
Új Jazz-es kérdés: sikerült feltennem a Google Maps-et, a Waze-t és az iGo-t a fedélzeti computerre, viszont ezek hangereje teljesen független a rádió hangerejétől. A neten írtak valami trükkös developer menüről, amit a power, a menü és a fényerő gombokkal lehet előhívni, de nekem a menü helyett csak újraindul az egész android. Esetleg valakinek van tapasztalata erről?
Én 4 hónapja használom, és elégedett vagyok vele. Tökéletesen méretpontos, Német gyári szöveteket használnak.
Még a könyöktámaszra is gondoltak. A rendeléstől számítva 3 hét múlva lett kész. A felszerelést is kértem, ami két szakmabelinek is eltartott egy órát. A huzat 49e, a felszerelés 5e volt.
A legegyszerűbb megoldás, ha a térképlámpában kicseréled az izzókat LED-re, így sokkal kevesebbet fogyaszt és az akksi is kitart vele egy hétig. Az autó elektromos rendszeréhez nem kell nyúlni.
Erről írtam bővebben az 51568, 51618 sz. hozzászólásomban.
Az új Jazzosknak. Ez sem kapcsolja le a térképlámpát. Sikerült lecuppantanom az aksit. Begurítani nem tanácsolták, mert a comp lehet, hogy lehibernálja magát. Bikázni lehetett, mindent megőrzött. Érdekesen villogott a műszerfalon minden, amikor megpróbáltam hátha. Nincs valakinek ötlete, hogyan lehet ezt a balfaszságot kiszűrni, hogy levegye róla az áramot, ha nincs bent a kulcs? Méret pontos üléshuzatot rendelt már valaki? Tapasztalat?
Sziasztok, rendszámtábla-világításban izzót cserélnék a 2002-es Jazz-en - de hogy lehet ehhez hozzáférni? Mekkora műtét ez? Ránézésre nem igazán találom a módját, gugli sem nagyon a barátom :( Köszönöm!
Normális az, hogy alapjáraton a klíma kompresszor folyamatosan ki-be kapcsol?
A hűtés hőfokával nincs gond, de alapjáraton kb. 7-12 másodpercig bekapcsol a klíma kompresszor aztán kb. 3-5 másodpercig az leáll majd újból bekapcsol és így folytatódik.
A klímát AUTO-ra állítva szoktam használni és a fenti jelenséget akkor tapasztalom ha állok.
A légkulcs 6 Bar levegő nyomásra készült. Tehát ha megvan a 6 bar, akkor a ráírt értéket tudnia kell. Magasabb nyomás nem megengedhető - károsodhat.
Nincs akkora levegő fogyasztása, hogy egy 1100 W-os motorral hajtott kompresszor ne bírná el a megfelelő nyomáson.
"A keresztkulcsra dugott méteres csővel tudsz elérni 5-800 Nm nyomatékot".
Méteres rúddal annál sokkal többet. Próbáld ki egy mechanikus fürdőszoba mérlegen. 2 kézzel, azaz csupán 8 ujjal szorítva könnyen fel lehet nyomni 80 kg-ig, nem kell hozzá sem erős testalkat, sem fiatalság. :-). A láb és kar izmok az ujjaknál sokkal erősebbek.
A megszorult felni csavarok kilazításához kellett legalább 2500-3000 Nm. Nagyon féltem, hogy beletörik, (a kb. 1,7 m-es erőkar végén rugózott a csavar + cső vagy 50 cm-t), megúsztam törés nélkül. Hamarosan próbálkozok a másik első kerékkel is, fellélegzek, amikor túl leszek rajta. A szervízben rendszeresített légkulcs sem vitte.
Úgy hogy nem ajánlatos nagyon erősen meghúzni a Jazz-ét sem.
Nekem nincsen közte DAB. Neked van gyárilag beépített navid is?
Főleg azért érdekelne a DAB dolog, mert pár éven belül a tv-hez hasonlóan a rádióknál is lesz digitális átállás és jó lenne, ha nem kellene plusz adaptert beépítettnem jópénzért.
"Az elektromos ütve csavarhúzók szerintem igen kicsi nyomatékúak."
Ne keverjük össze a sima elektromos csavarbehajtót az ütve csavarozóval. Már nem emlékszem, hogy az 500 vagy a 700 Nm-est vettem-e meg, de az mindent kicsavar. Vagy letépi. Vagy kinyílik a dugókulcs. Brutálisan erős, miközben félkézzel meg tudom tartani.
Légkulccsal én is próbálkoztam korábban. Hiába van bazi nagy szám ráírva, azt csak akkor tudja, ha van hozzá levegő is. Kis házi kompresszorral nincs esélyed. Főleg a vékony spirálcsöves csatlakozással.
A keresztkulcsra dugott méteres csővel tudsz elérni 5-800 Nm nyomatékot. Ráadásul az statikus, a kalapálás miatt a gép sokkal hatékonyabb.
Sziasztok! Nem rég jött meg az új Honda Jazzem (3. generációs). Comfort felszereltségű, amihez elvileg jár a DAB rádió, viszont az sehol sem találom. Meg tudnátok mondani, hogy hol találom? Vagy az enyémből kimaradt?
Mennyi a nyomatéka? Ugyanis ez határozza meg, milyen kaliberű műveleteket tudsz vele elvégezni. Kerékcsavarokhoz sokszor az 1000 FT-LB nyomatékú légkulcs is kevés, azaz 1.356 Nm > 138 Mkp. - Mkg. Azért írom, mert nekem ez van, és az erősen meghúzott A2 felni csavarjait nem szedi ki. Másfél méteres rúd kell hozzá. A Jazz-nél könnyebb a helyzet, ott anyák vannak, ami könnyebben oldható. Úgy hogy a felni csavarokat nyomatékkulccsal, 12,5 Mkp-ra beállítva húzom meg, hogy szükség esetén kiszedhető maradjon a felnicsavar.
Az elektromos ütve csavarhúzók szerintem igen kicsi nyomatékúak.
"Az első kerékagy leszedése (tőcsavar csere miatt) mennyire kivitelezhető házilag? Milyen lehúzó kell hozzá?
Van elektromos ütvecsavarozóm és háromlábú körmös lehúzóm. Ezzel nekiálljak?"
Én már szakítottam meg tőcsavart elöl. Szervízbe vittem. Kiszedni könnyű volt, nem kellett a kerékagyat leszedni mert a fele leszakadt így kifért. az új vissza csak úgy ment, hogy a tőcsavar fejét meg kellett köszörülni egy kicsit, de erőltetés nélkül helyére ment. A gyári tőcsavar anyával nincs egy tizes, a kerékagy mivel abs adó rajta van sokkal több. Nem örültem volna, ha meg kell bontani, mert a gyári összeszerelés a tuti.
Igen, éreztem én is, hogy mindegyik gyertya kifelé szorosan jön. Nem volt annyira vészes, ezek szerint már voltak cserélve legalább egyszer.
Akkor végül nem volt kidobott pénz.
Amúgy miért belógóra gyertyára tervezik a hengerfejet? Én eddig csak szintig süllyesztetett megoldásokat láttam. Valami oka biztosan van, de nem tudom elképzelni.
Az első kerékagy leszedése (tőcsavar csere miatt) mennyire kivitelezhető házilag? Milyen lehúzó kell hozzá?
Van elektromos ütvecsavarozóm és háromlábú körmös lehúzóm. Ezzel nekiálljak?
Gyertyákat 40 ezerre tervezték ... nem nézegetjük cseréljük.
Az elhalasztott csere megterhelő/hibaforrás a trafók életére és az drága.
A gyertya égéstérbe "lógó" utolsó 2 menetére rárakódik az elégett szénhidrogén maradék és kifelé hajtva behúzza maga alá és gyilkolja a menetet. Van mikor a nagy BETA gyári gyertyakulcs + toldószár kell a forgatáshoz. Ez elég izgalmas recseg-ropog és az ember attól fél, hogy pákkk beletörik :(
Javaslatom szerint tartsuk be a mérnökök ajánlását gyertya ügyben is.
Gyújtógyertyák kicserélve. Az első sor elég egyszerű eset, rutin művelet volt.
A hátsó sor már kicsit izgalmasabb.
Az első kettő henger még simán ment, a kábelvezető csatornát kellett kicsit odébb tessékelni, utána már kijött a trafó.
A két jobb oldali hátsónál már a trafó csavarjának oldása sem egyszerű. Fél colos dugókulcs készlettel dolgoztam, de az nem fér oda a szívósortól. 1/4 vagy 3/8 méretűvel lehet csak kicsavarni. A trafók kis forgatással, vezeték tologatással kijöttek.
A hátsó gyertyák kiszedésénél az a probléma, hogy elég mélyen ülnek, hosszú szár kellene hozzá, de azt nem lehet bedugni, mert nincs hely. A megoldás két fél méretű szárból kell felépíteni a szerszámot. Először a gyertyakulcsot a rövid szárral kell bedugni, majd arra rá a racsni a másik feles szárral.
Ez így kicsit hosszabb az ideálisnál, de be lehet gyömöszölni. A profi megoldás egy negyed hosszú toldó lenne.
Sajnos a hátsó sort nem is tudtam nyomatékra meghúzni, ezért csak érzéssel, amíg lapult az alátét, addig húztam.
Amúgy feleslegesnek tűnt a művelet. A kiszerelt gyertyák színe enyhén barna, hézag megfelelő, elektródákon anyagfogyás nem volt megfigyelhető.
Mi 30 ezret hajtottunk bele, nem tudom, mikor cserélték. Az biztos, hogy ezek még elmentek volna sokat.
Tisztítottam már az EGR csatornát, csak az EGR szelepet nem szedtem le. Le kellett volna. Midegy, következőleg megteszem. Nem akarom szétszedni én sem, max annyit csinálok vele, amit mondtál. Nem volt nehéz leszedni a szívócsonkot, igaz 2 helyen elég nehéz hozzáférni csavarokhoz, de van hozzá megfelelő szerszámom amivel odaférek, így nem okoz nehézséget.
Más típusnál átnéztem egy leszerelt EGR-t. Érdekesnek találtam, hogy az puha - laza korommal volt tele, az enyémnél meg a csatornán megkövesedett kemény korom volt, amit nem csupán letörölni kellett, hanem lekaparni.
Az 1,4-es 83 LE, azaz 5-el több, és rövidebb áttétellel. 2003-4-5-ben sokat jártam vele Olaszországba, nem volt a menettulajdonsággal problémám. Igaz gyorsulhatott volna kicsit jobban is, de a folyamatos 150-et is tudta az autópályákon "könnyedén" minden probléma, és melegedés nélkül. :-)
A szelepet leveszed. Belefújsz WD-t kitörölgeted és annyi. Én a szétszedést nem javaslom, mert abból csere lesz és az húzós. Nem a szelep szokott hibás lenni, hanem a csatorna. Barátod google. Ügyes szerelőnek max 2 óra szelepállítással. Nézd meg egyszer, hogy milyen helyeken vannak a csavarok (szívók) mielőtt nekiállsz otthon. A szelepet levettem, de a többit feladtam. Jól tettem.
Az EGR tisztításnál a szelep kevés a csatorna van igazából eltömődve. Azt nem mondanám, hogy azt egyszerű művelet szétszedni. A hátsó gyertyákhoz is jó szerszám kell, mert hely az nincs. Az EGR-t érdemes szelephézag állításnál tisztítani, mert akkor már nem nagy dolog lebontani a maradék kütyüléket. Szelepet 100 ezer körül illik állítani, így a tisztítást meg kell csinálni és nincs gond. A fedélzeti műszeres kiolvasáskor először gyújtáshibát jelzett, majd később gémkapcsos kiolvasással az EGR-t ha jól emlékszem. A tisztítás mindent megoldott. Nem volt semmi menetprobléma csak a kijelző világított.
A gyengeségről. Attól függ miből ültél át. Amúgy elég sima napi használatra kis fogyasztást elvárva, de valóban gyenge, ha meglátja dombokat kell pörgetni. Az új + lóereje nagyon jót tett ezen a téren. Ha csak város és tökölős, akkor nem sok a 7l. Ha haladós és 4-5-ben tudod tartani, akkor 6 körül kellene lenni. A klíma dob a fogyin és érezhetően gyengít.Szerintem elsősorban elővárosi autós körülményekre hangolták ezt a típust.
Olvasgattam külföldi fórumokat, ahol az EGR szelep problémákat tárgyalták. Ez egy gyenge pontja ennek az autónak (leginkább az 1.4-esekről volt szó).
Darabos járás bizonyos fordulaton, erőtlen motor, megemelkedett üzemagyag fogyasztás a tünetek.
Én a kezdetekkor meglepődtem, hogy mennyire gyenge ez az autó az 1.2-essel, de állítólag ez normális. Hát nem tudom, 1 tonnás autóra jut 78 Le, annak repülni kellene. De ez egy tetű, ha szétforgatom, akkor is.
A másik a fogyasztás. Szinte csak városban használjuk, állandó körülmények között. Mintha a fogyi egyre több lenne, már sosincs 7 Liter alatt. Régebben mintha kevesebbet evett volna.
Szóval gondolkodom egy szeleptisztításon, sokaknak segített (másoknak csak elodázta a cserét). Leszedni tök egyszerű, csak tömítésből kell új.
Igen, én is láttam ilyet. Ahol egy keréknél két dugattyú van és az egyik berohad, elsőre nem is lehet észrevenni a hibát, mivel a másik még működik. Csak éppen a fékhatás a felére csökken.
Ez így van, az előbbieket nem azért írtam, hogy nem kell cserélni fékolajat, hanem olyan jelenség következik be idővel, hogy a fékfolyadék tartályban víz lesz látható.
A gyakoribb probléma az szokott lenni, hogy még ha cserélve is van a fékfolyadék megfelelő időben, a kerékfékhengerek mégis berohadnak pár év elteltével. Ez leginkább (hátsó tengelyen) dobfékeknél fordul elő.
A problémákat kóboráram leírta az előbb. Én csak annyival egészítem ki, hogy az előző hozzászólásomban linkelt cikk pont arról szól, hogy az elbliccelt fékfolyadék cserék tömegesen okoznak fékhibákat a 2005 és 2010 közötti autóknál, főként Suzuki-knál, ami jobb esetben csak költséges, rosszabban veszélyes is.
Nekem a márkaszerviz vizsgálat nélkül cserélte az előírt periódusokban.
Kb. 10 évvel ezelőtt vettem hobbiból egy A100 "szivar" Audit, ami 23 éves volt, bár nagyon jól nézett ki. (1 évig volt nálam). Soha nem cseréltek benne fékolajat, ez abból is látható volt, hogy a fékolaj tartályban lévő folyadék fele víz volt. A fék ettől még nomálisan működött.
Hát ... nem gondoltam volna, hogy 12 éves fékfolyadékkal jársz.
A cserét főleg a folyadékba kerülő nedvesség miatt javasolják:
1. korrodálja a hengereket, amit csak alkatrészcserével lehet javítani - ez többe kerülhet, mint a fékfolyadék csere
2. a hengerekben felgyülemlik a szennyeződés (kopott gumi és fém)
3. nagy igénybevételnél felforrhat benne a víz és így megszűnik a fékhatás
Ha nem is vesszük teljesen komolyan a gyári előírást, szerintem 5-6 évente le kellene cserélni.
Anno régi off autóimat magam javítottam, beleértve fékfolyadék cseréjét is, ami nem volt bonyolult. A leeresztett és az új folyadék színe jól láthatóan különbözött, úgyhogy biztosan nem maradt meg az eredeti állapotában.
nekem 2 honap mulva 12 eves lesz. gyari hütöfolyadek van benne es mivel takarekosan vezetek, igy keveset fekezek, ezert fekbetetek es tarcsak is gyariak, a fek nem volt megbontva még es gyari a fekfolyadek is.
jövö honapban megyek wastegate mester urhoz, rabizom a döntest, aggodni nem aggodok - hegyekben sem fekezve jövök le (kedvenc peldam a Katschberg, ahol egyesben motorfekkel - amit legkondival fokozok, erezhetö is ez ! - 5500-6000 ford/perc-ig felpörög, akkor egy rövidet rafekezek es megy tovabb motorfekkel)
Én nem cseréltem és nem lett semmi probléma. Amúgy milyen probléma lehet? Vizesedik egy zárt rendszerben és ettől befagy, vagy korrodál? Vagy felforr a hegyeinkben a rengeteg fékezéstől? Szerintem ha fogy, akkor ott problem van és meg kell bontani és ekkor csere, ha nem rágódtak be a munkahegerek, nem fogy az olaj, akkor azt kár bolygatni. De majd W mester elmondja a gyakorlatot. Amíg minden rendben én nem görcsölnék rajta. Nem ettől lesz egy autó megkímélt, jól szervizelt. A motorolaj az más tészta, teljesen más terhelésnek van kitéve. Ha azzal sumákol valaki, akkor hamar agyon lehet vágni a szerkezetet. Itt már érdekes lehet a szerviz pecsét.
Ha használtan vennék 10 évest, biztos, hogy ful olajcserék + gyertya + fék átvizsgálás + hűtő és klíma tisztítás, ha nálam öregedett meg akkor meg évente átnézni, vagy nézetni egy szakival az olajcserekor. Egy ismert előéletű autó nem akkora lutri, mint egy Olaszországban temetőbe járós idős házaspár nőtagjáé.
Megvettük a Jazz-t, nagyon patent kis autónaktűnik, 2002-es 1.2-es, klíma, ABS 2 légzsák......Rendeltem légszűrőt, de kétféle van: hosszúkás vagy négyzetes. Nincs itt a kocsi :( Mi alapján van ilyen vagy olyan a 2002-2005-ös 1.2-es szérián belül?
Lehet, hogy nem jól értem, amit írtál, de a fékolajat időnként cserélni kell. Pl. hármas Jazz-nél kézikönyv szerint 3 évenként (479. oldal a letölthető manuálban), vagy szervizkönyv szerint. Ha ez elmarad, akkor különféle problémák léphetnek fel.
Dani! Az új Jazz is így tesz. Egy darabig mutatja a hátsó ülést és aztán visszaáll a leálláskorira. Szerintem ez így jó, mert induláskor az őv a lényeg. Szerintem nincs nyomásérzékelő, hanem a csatlakozót figyeli.
A hűtőfolyadék cseréhez. Szerintem nem lényegeges a csere. Viszont a fagyáspontot minden tél előtt meg kell nézni. Ha nincs leeresztő a blokkon, akkor érdemes az alsó csövet megbontani. Utána tisztító folyadék, majd újra leereszt. A fűtés előbb fog eldugulni, mint a nagy hűtő. Ha ott érezhető, hogy valami nem ok, akkor érdemes nekiállni.
A fékfolyadékhoz. Ha nem volt bontva a rendszer, akkor minek cserélték volna szervizen? Ha meg kell bontani, akkor érdemes lecserélni teljesen, de ezt inkább szakembere bíznám. Nem jó érzés egy beeső fékpedál. A fékbetét csere nem nagy ügy, de a hátsóhoz érdemes megnézni egy videót, hogyan kell a kézifékállítót alaphelyzetbe hozni. Vakon nem fog menni. Pollent, légszűrőt házilag cseréljetek mert aranyáron adják máshol. Jó és olcsóbb az után gyártott. A fékeknél egy normális autósboltos az adatbázisból fog először keresni és több gyártót is tud mutatni árral. Ne a legolcsóbbat válaszd és nem lesz baj. Az olaj a másik amire a szervizben nagyon sokat rátesznek. Ha nem garis (én oda is vinni fogok, legfeljebb beírják a szervizkönyvbe) én nem ott cseréltetném.
Az off 1,2-es Jazzomban 10 évesen 135 ezer volt. A rádión, az egyik hátsó csapágyon (gari) nem volt baja. Az EGR csatornát kellett tisztítani és betét cserék. Ami ilyen tájban előjöhet: féktárcsák, klíma tisztítás, bordás szíj, feszítő csapágy és kipufogó. Majd 200 körül lehet a motorral is gubanc + kuplung, futómű. A hasonló árú Skodák ilyenkor már jóval több hibán túl vannak.
A hűtővizet előírás szerint 200.000 km vagy 10 év után kellene cserélni.
A fékfolyadék vsz. nem eredeti az autóban, mert leginkább fékjavításkor, vizsgára felkészítés során szokták cserélni. Vizsgáztatva pedig többször is volt.
Persze nem árt, ha az ember minden alkalommal figyelemmel kíséri, hogy mit kellene, ill. mit csinálnak meg ténylegesen az autóján.
Rendesek vagytok köszönöm,nem tudom meg tudom e csinálni,a rádió kiszedését a video alapján lehet hogy elmegyek a szokott szervízhez és megoldom a problémát, ami nem jelentős mert a kettős irányjelző jelez ha bekapcsolom a villogót.
Én is összeállítottam egy kis útmutatót a jazz2 rádió kiszereléséhez (lényegesen egyszerűbb, mint a jazz1-nél):
A rádiót a peremén levő műanyag bolhák tartják és alul 1 db csavar rögzíti.
A rádió rögzítő csavarjához alulról könnyen hozzá lehet férni, csak le kell venni azt a műanyag panelt, ami a klímavezérlő és a szivargyújtó (+USB) csatlakozó panelja között helyezkedik el, egy kis lámpa van rajta.
Le kell hajtani az alsó kesztyűtartót és kézzel benyúlva a panel mögé az alsó (!) oldalát belülről kifelé kézzel megnyomva könnyen ki lehet pattintani.
A rádió rögzítő csavarját egy dugókulccsal lehet legkönnyebb kivenni:
A csavar eltávolítása után a rádiót ki lehet emelni a helyéről, de előbb egy lapos csavarhúzóval a kesztyűtartó felőli résnél célszerű kimozdítani:
A kábeleket nyugodtan ki lehet húzni de visszadugás után bekapcsoláskor a rádió kódot fog kérni.
Évek óta járok az M&M-hez, de nekem jó tapasztalataim vannak velük.
Csak azt csinálják az autóval, amit kérünk, kérés nélkül átvizsgálni az egész autót nem szokták. Én ott szoktam lenni az autó mellett, látom, mit csinál a szerelő.
Egy normál szervizt félóra alatt szoktak megcsinálni és annyit is számláznak.
Az én autóm is kb. ennyit fut Bp.-en, a pollen- és a levegőszűrőt én cserélem évente (utángyártottra), nekem is feketék - elsősorban a diesel autók korma miatt. A fogyasztásom is hasonló.
A min. 60 ezres számla soknak tűnik, nekem legutóbb 5525 Ft volt a munkadíj + az olaj 19e, olajszűrő 4e. Ha ehhez gyári pollen- és levegőszűrőt tennének be, az 13-14 ezerrel dobná meg, ez együtt <43 ezerre jönne ki.
Az első probléma a leengedés. Csak a hűtő alján van egy kis csap, amit ha kicsavarok, akkor szépen lefolyik kb 2.5 liter folyadék. Ez lehet a hűtő térfogata, a motorblokkból nem jön le semmi. Próbáltam keresni a blokkon leeresztő csavart, neten is kutakodtam, de nem igazán találtam.
Ezért azt a módszert választottam, hogy leengedek, amit tudok, feltöltöm ioncserélt vízzel, megjáratom, majd ismét leengedem. Ezzel gyakorlatilag felhígítom a benne lévő közeget. Így is lett, egyre világosabb anyag jött le. Ötször ismételtem meg, mindig kicsit autókáztam, hogy nyisson a termosztát. Elég prosztó módszer, de jobbat nem tudtam.
A tágulási tartályt is kiszereltem és kimostam belőle a régi anyagot. Egy csavar tartja és lefelé jön ki.
Mikor már szinte csak víz keringett a rendszerben, akkor a hűtőt tömény fagyállóval töltöttem fel. 50%-osra hígított anyagot raktam a tágulásiba, jóval a maximum szint fölé, mert ezt az első lehűléskor beszívja.
A légtelenítéssel nem kell foglalkozni, megoldja magától az autó.
Én úgy számoltam, hogy a végső hígítási arány 1:1 és 1:2 közé esik, amivel legalább -20 fokig jó vagyok. A felhasznált anyag Prevent Autoglykol P12 Extra, ami organikus-savas adalékolású. Ezek a legbiztonságosabbak alublokkokhoz és az élettartamuk is hosszabb, mint a hagyományos glykoloké.
Ha valaki tudja, hogyan kellett volna ezt csinálni profi módon, akkor mondja el, legyen kedves. Hadd tanuljunk.
Ötödik éve van a tulajdonunkban második autóként egy 2005-ös gyártmányú Jazz 1.2S Cool.
Alapjában véve elégedett vagyok vele, bár van pár dolog, ami miatt lelkesedni nem tudok érte. De ez nem is fontos.
Eddig márkaszervizbe hordtam, 10 éves korában is végig vezetett szervizkönyve volt. Egy ideje viszont élek a gyanúperrel, hogy az autóval nem is csinálnak semmit.
A helyszín az M&M Bojtár utcai szervize (az esik a legközelebb).
Az autóban alig gyűlik a km, most van benne 135e km, évente hatezret megyünk csak vele, ennek ellenére évente hordom szervizre (sok hidegüzem, abszolút indokolt az olajcsere)
- Pollenszűrő poros, pedig aszfaltozott utakon járunk és minden évben kifizetem a cseréjét.
- Légszűrő szintén, fogyasztás 7 liter fölött (télen 8)
- A fékbetétek közel vasig koptak, de nem szóltak, hogy csereérettek
- A bal első keréken egy ügyes gumis kinyújtotta a kerékcsavarokat, szorul rajta az anya, de nem cserélnék ki
- Fékfolyadék és hűtőfolyadék cseréről lebeszéltek, szerintük nem kell, mert ezek hosszú élettartamú folyadékok
Ennek ellenére az autót tavaly leműszakiztatták. Minden szerviz nagyon gyorsan elkészül, és mindig fizetek legalább 60e Ft-ot.
Ezt most megelégeltem és úgy döntöttem, hogy saját kézbe veszem az autó karbantartását. Garázsom, szerszámom, aknám, kedvem, tapasztalatom is van. Egyedül vesztenivalóm nincs.
Először is csináltam egy hűtőfolyadék cserét, mert 11 éves gyári töltet van benne, szerintem az már cserés. Majd leírom, hogyan ment.
A motorolaj és szűrők cseréjéhez rendeltem anyagot, hamarosan megjön, ott nem várok meglepetést.
A nyolc gyertyát is cserélem, NGK-t vettem bele. Az is sima ügynek tűnik, de ha van valami buktató, akkor szóljatok.
Végül a fékek rendbetétele lesz. Minden betét és első tárcsa csere, illetve folyadékcsere lesz. Ez ügyben van tapasztalat, hogy milyen gyártók termékeit szabad venni? Csak gyári cuccokat, vagy van bevált aftermarket anyag?
Akármikor elindulok az autóval, a fedélzeti computer azt a 'képernyőt' mutatja ami a hátsó utasok öveit jelzi. Tök mind1 hogy állítottam le a kocsit, a következő indításnál ismét a hátsó öves piktogram jelenik meg.
Eddig ez nem így volt. Ha úgy állítottam le, hogy a pillanatnyi fogyasztást mutatta...akkor a köv. indításnál az volt ott még mindig.
2napja felhajtottam a jobb hátsó ülőlapot...lehet megnyomódott benne az érzékelő? Most már vissza van hajtva és elvileg nem 'nyomhatja' semmi.
Régebben nekem is összecs..ték egy kisujj körömnyi helyen az autóm. Behorpadt, mert valamivel megütötték a tetejét. Kisebb területen a festék is lepattant amit leszedtem, hogy ne alá kelljen kenni, hanem rendesen lekezelni. Az egyik Honda szalonban kevertettem az ebay-es fotón is látható ecsetelős javítót. A javítás után matt lett azon a kis felületen. Azt hittem olyan festék amelyben a lakk száradáskor kiül a külső felületre és fényes marad.
Inkább spray-t kevertetnék, egy keveset kifújnék valami kis tálkába és azzal javítanám le.
Valaki el tudja magyarázni az ablaküvegeken mit jelentenek a számok/betűk?
A DOT számot már kiderítettem, hogy a gyártás helyét (ország) jelöli, eddig oké.
A szélvédőn látok pár pont után egy számot: 08 ez feltételezem a gyártási évet jelöli. 2009-es autóról van szó egyébként.
De ilyet nem találok az oldalsó és hátsó üvegeken.
A másik érdekes kérdés: nekem a vezető oldali oldalon vannak jól a feliratok, a másik oldalon tükrözve vannak és csak bentről látszódnak 'normálisnak'.
Ez gyárilag ilyen? Vagy lerongyolták a jobb oldalát?
Honda szervizben lehet kapni kis körömlakkszerű flakonban javító festéket, amivel egy-egy apró pöttyöt ki lehet javítani, másra nem jó. Tolatóradar szenzorának lefújásához kevertettem festéket egy autófesték keverő helyen, ott a gyári színkód alapján egész jól kikeverték (az ezüstmetált 6 féle színből).
Ez 10 évvel ezelőtt volt, ezért nem írok árakat és helyeket. (A kevertetéssel olcsóbban, több festéket lehetett kapni.)
Azt kell eldönteni, mire és hogyan fogod felhasználni.
Vannak profi, autófényezőket kiszolgáló festék(-keverő) és egyébb autófényező kellékeket árusító, üzletek. Ilyen helyeken töltenek spray flakonba is bázist, hozzá alkalmas lakkot pedig adnak, ha azt is kér az ember. A profi helyeken, csak akkor vállalnak színkeverést, ha ott az autó, vagy az autóról leszerelt 1db karosszéria elem, amihez a keverést végző személy, a színkódhoz tartozó kártyával hozzá nézi a fakulási faktort, és annak figyelembevételével történik a színkeverés, nem csupán a gyári színkód alapján.
Szerintem érdemes inkább fényezőre bízni, mert nem csupán festés, és lakkozás kell, hanem a megfelelő előkészítés is + a szaktudás....
Ha külföldi webshop opció, akkor létezik gyári javítófesték is, pl. ilyen. (De lehet, hogy Honda márkaszervizben is kapható - persze kérdés, hogy mennyiért.) Természetesen ezt is színkód szerint érdemes keresni.
(A színkódokban nem feltétlen egyszerű logikát találni, bár a hondásokban kétségkívül lehet valamennyit, pl. kezdőbetű valóban utal a színre: G - zöld, B - kék, stb., de hogy a fehértől-feketéig terjedő szürke árnyalatok miért NH-k ("Crystal Black Pearl" - "NH731P"), azt pl. nem tudom (neutral?). És persze vannak határesetek, pl. a "Nighthawk Black Pearl" kódja "B92P", azaz valójában kék?)
Persze abban igazad van, hogy ha nem zöld az autód, akkor nem a G betű van ott, hanem a színének megfelelő angol kezdőbetű, és ha nem metál, akkor az M betű sincs ott. :-)
Kérdezz rá a Hondánál, de nekem nagyon kicsi mennyiségre mondtak brurál árat és még ők mondták, hogy jobban járok, ha máshol kevertetem ki. Végül megkérdeztem egy festékboltban, ahol színkód alapján kaptam vmi alapozót, a színt plusz még egy réteget a metálfény miatt. Így is volt 8-10ezer körül, viszont nagyobb mennyiség. A színkód jelöléséhez meg annyit, hogy valóban a motorban lévő adattáblán rajta van, illetve a szervízkönyvben is, de pl nekem se G se M nincs benne. :-)
Szerintem nem kell teljes elem fényezés. Bármelyik jobb nevű festőüzem tud kikeverni megfelelő színt a színkód alapján. Mindegyik autónak a színkódja rajta van az adattáblán, elöl, ahogy a motorháztetőt felnyitod. A színkód G betűvel kezdődik, és utána három jegyű szám, esetleg még egy M betű a végén, ha metál fényezésről van szó.
Sziasztok, leelőlegeztünk egy 1.2 Jazz-t. Szerdán hozzuk el. A hátsó ablakfűtés kapcsoló nem világít, izzó vagy led van mögötte? Nehéz cserélni? Állítólag minden második szál fűt, javított már valaki ilyet? Előre is köszi!
Sziasztok! Kaptam egy követ sajnos, segítség kellene Bors nagyságú sérülés az ablakon es a karosszérián is, viszont pont a B oszlop belső felének élénél sérült meg bors nagyságú fényezés pattant ki. Szerintetek Honda tud nekem kikeverni valami "körömlakkot"? Vagy teljes elem fényezés?
Fékek ok megnéztük, de amit idág nem vettem észre hogy kuplung benyomásra elhalgat majd ha felengedem tovább csinálja de csak tényleg 1-2esben lassú tempónál
A féket puhán nyomd meg és tarts amikor "csörlőzik". Ha élesedik, akkor a kopásjelző is lehet, ha csend lesz, akkor valami kavics beleragadhatott, vagy a tárcsa szar. Egy kerék levétel és szemrevételezés mindenképpen szükséges, bár, ha emelted már akkor gondolom megtörtént. Ha nem vagy láma, akkor betétek ki és megnézni a hengerekkel együtt., ha igen, akkor sürgősen szaki.
Csak egy megérzéses tipp. A helyedben alánéznék az autónak, hogy a tengely körül nincs-e valami rendellenes. Plusz felemelt kereket sebességből kivéve az autó megpörgetném, vagy akár stabil bakon motorral. Az utóbbi kétemberes lenne. De úgy a hang helye behatárolható, és az már segítség.
Ugyanilyan a hang milyensége, minél gyorsabban elérem a 35-40et annál gyorsabban megszűnik de gyorsabb lesz.Tolatáskor nincs ilyen hang.Ha kinyomom a kuplungot akkor is megmarad.Ha folyamatosan mondjuk 30al megyek végig hallom.Nem függ össze a sebességváltással sztem.
Én Mobil1 0w30-al járok a minél jobb hidegoldali jellemzők okán (A gyári előírás elvileg eneos 0w20 - örök vita, hogy jó é...), 148-e km, és semmi rendellenes hang a motorból. A fogyasztása kiváló!
A tapasztalatod meglehetősen furi (?), lehet, hogy sikerült beleszaladnod hamis Castrol-ba, sajnos akad belőle gazdagon a piacon...
Sziasztok 2003 1.4 ES honda jazzem van és most jelentkezett a hiba. Amikor állóhelyzetben megy a motor szépen jár, túráztatva is, tehát sztem nem a motor adja ezt a hangot. Amikor elindulok vele 1 érces surlódós hangot hallok ez kb 40 km/h nél megszűnik és onnantól tökéletes minden amikor újra lassítok/mondjuk megállok akkor újra 40-ig hallom és ez mindig így van, moinden indulás megállásnál...Valakinek van hasonló tapasztalata? Sztem a vezető oldaláról jön de nem vagyok benn biztos.Köszi a segítséget! Lackó
Egy tapasztalatot szeretnék megosztani veletek, és egy tanácsot kérni.
Tapasztalat:
Nemrég egy parkolóban tolatva látom, hogy a korábbi helyemen olajcseppek vannak. Mondom oké, valami ereszt, megnézem. Az autó blokkja tök tiszta volt, porszáraz. Na mondom azért megnézem az olajszintet. Kihúzom az olajpálcát, ami tök száraz volt. Gondoltam itt valami nem oké, biztos tévedés. Beindítottam a kocsit, 1 perc után le, majd vártam 15 percet. Hadd csorogjon le az olaj. De az olajat még mindig nem érte el a pálca. Na ekkor rémültem meg! Fontos, hogy az autó sosem ette az olajat, olajcserék között sosem kellett továbbtölteni!
Korábban végig Shell Helixet 5W-40-et kapott, de a legutolsó olajcsere Castrol Magnetic 5W-40essel történt. Létezik, hogy ezt bezabálta a kocsi? Kipótoltam a hiányzó mennyiséget Shell 15W-40es olajjal, kb 2 kiló ment bele. Azóta nincs olajfogyás, kb 1500 km ment azóta a kocsi.
Tapasztalt már valaki hasonlót?
Kérdés:
Kérdésem az lenne, hogy egy Honda 1,4es iDSi, 175 ezret futott motorba mit ajánlatok? 5W-40 vagy már inkább 10W-40?
Sziasztok, a segitségeteket kérném 2003-as honda jazzam van. A levegő irány szabályzónak a drótja amit húz a kapcsoló kijött a lyukjából mivel, hogyan tudnám vissza tenni? Köszi a segítséget
Oka az eladásnak az volt hogy 2 céges autó áll a garázsban, szegénynek meg csak az udvar jutott.
Stimpatikus, bár naív eladónak tartom, nem hinném hogy rejteget valamit, de nem kizárt hogy már őt húzták csőbe valamivel.
Azért szeretném kifejezetten a Hondához vinni mert nekik azért mégis csak naprakész a diagnosztikai progijuk, állítólag alkatrész cserénél, hibánál nyugtáz hozzá km-t.
Köszi mindenkinek a segítséget ;)
Remélem ha megveszen nem kell itt sokat segítséget kérnem :)
Az olyan szaki aki már látott összetört autóból, temetőbejáróst varázsolni igen, jobban tudja mit kell nézni. Véleményem szerint a Hondás szerelők inkább max 4 éves autókhoz szoktak, zűrösebb régiek inkább a maszekoknál vannak. Ennek az oka egyértelműen a szakszerviz árakban keresendő, nem a szakértelemben.
Ha kormánykerék nem áll egyenesben, de a kocsi nem húz oldalra akkor a futómű állítása volt szakszerűtlen. Ha húz akkor lehet akár guminyomás, de az látható lenne szabad szemmel is szerintem. Ha saját célra hozta valaki és 18 ezer után eladja egy év után, akkor az valamit tudhat, ha gonosz akarok lenni.
Amúgy túl sok gyári hibája nincs ennek a típusnak, a szokvány dolgok bármelyiken előjöhetnek, nem kell feltétlenül aggódni egy 8 éves autónál. Én a nagy törés lehetőségét és km-t vizsgálnám, lehet egy tök tuti vétel is, ha csak pumpálni és polirozni kell, ha jó a km és nem volt előtte rommá törve, vedd meg.
Hogy megérte-e az majd kiderül. Mivel olasz én még alkudnék, igaz foglaló után nem nagyon lehet. A tetőíveken a karc szerintem nem mosó. Azt ki polírozták volna. Az ajtó rések, illesztések egyenletesek? Km? Hááát ez az ami lutri. Szerintem a Honda átvizsgálás nem eredet vizsga. Azt még fizettesd meg az eladóval. Én nem a Hondába vittem volna, hanem egy maszekhoz. Az írásodból az derül, ki, hogy te már beleszerettél. Hát ez az amit nem szabad egy vevőnek. Majd ha megvetted.
Szeretném kikérni a véleményetek, mert igaz hogy még csak foglalóztam, de találtam egy pár apró hibát pl:
Az automosó (szerintem) elég sok durva karcot hagyott a tető körülí íveken, jobb lámpa búra párásodott (mosás után volt a kocsi), hátsó lökös nyomva volt, de egybe van, festék pókhálós.
Bal első ablak utángyártott (feltörték, vagy rosszabb esetben törött volt)
Pusztán a motorhang alapján nem lehet megsaccolni sem a sebességet. Vezetés közben a fordulatszám gyakran és nagymértékben változhat, leginkább a gázpedál állása és a pillanatnyi terhelés függvényében. (Talán hihetetlen, de minden gázadáskor - gázelvételkor a CVT váltó módosítja az áttételt!)
Persze, egyenes úton egyenletes sebességgel változatlan körülmények között haladva a fordulatszám is beáll egy stabil értékre, de ez városban ritkán fordul elő.
Lehetne esetleg átváltani manuális módba és úgy hallgatni a motort, de ez inkább játéknak jó.
Én odapillantok időnként a sebességmérőre és így korrigálok.
Érdekes tapasztalat, hogy enyhe lejtőn lefelé az autó automatikusan igyekszik tartani azt a sebességet, aminél levettük a gázt. Érzékeli, hogy motorfékre van szükség és változtatja az áttételt (visszakapcsol). Meredekebb lejtőnél ez már kevés, be kell avatkozni.
(A sántítás az én korábbi gondolatmenetemre vonatkozott, miszerint nem vettem figyelembe, hogy a motornak is vannak veszteségei, pl. a hatásfoka és a maximálisan leadható teljesítménye is függ a pillanatnyi fordulatszámtól, és míg egy fokozatmentes váltó lehetővé teszi a fordulatszám pontos szabályozását egy fix áttételekkel rendelkező váltó nem. (És persze a váltó(k) veszteségei sem konstansok.))
kóboráram 53031: Köszönöm (köszönjük), ez tanulságos volt. Ezzel kapcsolatban lenne egy (amatőr, bocs) kérdésem: sebességet tartani (pl. városban 50-et) nem igényel több odafigyelést? (Arra gondolok, hogy fülre (motorhangra) nem igazán lehet támaszkodni, mert az a sebességtől függetlenül változhat.)
kissfo: Nem vagyok mérnök, ennyire mélyen nem gondoltam át, ez egy pusztán energetikai megközelítés akart lenni (ha a motorban ébredő X teljesítményt átvezetjük valamin, ami lecsíp 10%-ot, akkor a tengelyre nem juthat 0.9X-nél több.) De teljesen jogos, hogy vannak egyéb veszteségek is, amiket a CVT váltó kompenzálhat, így ez a gondolatmenet legalábbis sántít. :(
wastegate: Nem az lett volna a mondanivaló, hogy az i-Shift jó, a CVT meg rossz, hanem hogy mindkettő rossz, csak másképpen. (És persze ugyanez áll a hagyományos automatára meg a manuális váltóra is... :) )
Amúgy szimpatikus a CVT, és én is azt választanám egy robotizált váltóval szemben (mert olyan kis egzotikus - ennyit a tudományos szempontokról...) Persze az ember autótípust választ, és olyan automatát kap, amilyet adnak, (már ahol egyáltalán adnak bármilyent.)
Ez kerek fogalmazás volt. Kezdem bánni a manuális vételt (igaz, akkor még ma sem lenne 3-as, ha válogattam volna). Tény, hogy a 6-os manuális váltóval többet kell kapcsolgatni és meg kellett szokni, hogy egyszerre akár hármat is vissza kell pakolni (6-ból 3-ba) mert nagyon alacsony fordulaton is lehet utazni. A következő (villanyos??) Jazz automata lesz, ja és önvezetős.
en ugy ertettem az eredeti beirast, hogy a teljesitmenycsökkenest a forumtars nem valos teljesitmenycsökkenesnek, nem kisebb motorteljesitmenykent irja, hanem szemleltetö peldakent, vagy a valtobol kijövö teljesitmenykent (valtoba be az mondjuk legyen a motorteljesitmeny)
en is irtam, hogy a veszteseghö azert alaposan terhelne a valtoolajat, le tudja-e adni, de azert ha mondjuk ez 10% veszteseg, azert az nem 10 loerönyi lenne, hisz ki mikor ment 100 loeröt kerve a motortol Jazz-zel ? ha meg ker mondjuk atlagosan 30kW-40kW-ot autopalyan, akkor a 10% veszteseg csak 3-4 kW.
..igaz: sosem mereteztem CVT hütörendszert, nem tudom mereteznék-e tartos max. teljesitmenyleadasra (akar D-ben autopalya tetöcsomagtartoval esetleg utanfutoval [ki az, aki ott ugy menne ? erdemes erre meretezni ??], vagy igen hosszu emelkedön utanfutoval - ott sincs olyan hosszu idö
lehetne egy höatdasi tenyezö * delta T * hazfelület saccolas-szamolast csinalni; ha idöm lesz meg is probalom, bar halado gep eseten a höatadasi tenyezöt nem egyszerü es erösen valtozo ertek lehet
Ami még feltűnhet, hogy a 2010-es és a 2012-es manuális váltósok között is van 0,1 liter különbség. Közben a ráncfelvarrás miatt változott valamennyit a felszereltség és az autó külseje, talán a légellenállás nőtt ... ki tudja.
Bár én csak jazz2 CVT-jét ismerem (használom), több dolgot másképp látok. A különböző Jazz-ek CVT váltói nem egyformák, az enyémben pl. hidraulikus nyomatékváltó van, ami a jazz1-ben használt kuplungos megoldáshoz képest jobb gyorsulást eredményez (volt erről régebben egy kis animáció is a Honda oldalán).
Nem tudom, honnan veszed a 90 lóerőt, tudtommal a motor ugyanaz a manuális és az automata váltónál. Itt valami félreértés lehet, kizártnak tartom, hogy akár 10% kb. 10 lóerő a váltó veszteségére menjen el, hová lesz ez a hő? (Kb. 7,5 kW hamar felforralná a váltóolajat.) Ha meg nem hővé alakul, akkor hová lesz?
Ami szokatlan lehet a manuális váltóhoz szokott vezetőnek, hogy a vezérlés nagy mértékben beavatkozik a motor és a váltó működésébe. A váltónál mindössze a "D" (normál, takarékos) és az "S" (sportosabb) módok között lehet választani. A gázpedállal pedig csak jelzem, hogy gyorsabban vagy lassabban szeretnék menni, de a vezérlő dönti el, hogy ehhez milyen váltóáttételt ill. motorfordulatszámot használ, az aktuális terhelést, stb-t is figyelembe véve. A vezérlés nem a lefulladás határán járatja a motort, hanem optimalizálni igyekszik a fogyasztást, ezt többféle paraméter figyelembevételével teszi. Soha semmilyen lefulladás közeli rángatást nem tapasztaltam. Gázadásnál vagy a terhelés változásakor azonnal átállítja a váltóáttételt. A manuális váltási lehetőség gyorsításnál vagy a sebesség tartásánál semmilyen előnnyel nem jár, az automata üzemmód jobb. (A manuális fokozatokkal az automatához képest egyébként is kisebb tartományban lehet állítani az áttételt.) Egyedül a lejtőn lefelé motorfékezésnél van értelme a kézi váltásnak, de érezhető motorfék szinte csak az 1. és 2. fokozatoknál van.
Ami a negatívumokat illeti: - menet közben a gázreakció lassabb a manuálisnál (nem ugrik úgy egy gázfröccsre) - mehet közben visszavett gáznál a váltót azonnal a legmagasabb fokozatba kapcsolja (hogy minimális legyen a motorfék hatása) - ez gyakran nem szerencsés, tudtommal a jazz3-nál változtattak is rajta. - a kerékre átvitt nyomatékot a vezérlő valóban korlátozza, ez csak annyit jelenti, hogy kis sebességnél nincs akkora gyorsulása, mint ami az áttételből és a motor maximális nyomatékából lehetne, de a nagyobb sebességeknél ez a korlátozás nem érvényesül. - a folyamatos áttételváltás nagyon szokatlan és idegen lehet annak, aki a fogaskerekes váltókhoz szokott, ezért utálják sokan (ideértve az autós újságírókat is, akik a teszteket írják). Az autó gyorsulását kevésbé lehet érezni (pedig megy rendesen), hiányozhat a "bólogatás". A motor fordulatszáma és a sebesség közötti megszokott kapcsolat sincs meg, mintha csúszna a kuplung. Teljesen más érzés ilyen autót vezetni, de pár hét alatt hozzá lehet szokni (engem pl. szórakoztat) vagy nem ilyet kell venni.
Ami a fordulatszám-sebesség összehangolását illeti: - normál gyorsításnál folyamatosan nő a sebesség és nő a motor fordulatszáma is. A különbség csak annyi a fogaskerekes váltóhoz képest, hogy a fordulatszám nem a sebességgel egyenes arányban, hanem kevésbé nő, mintha csak egyetlen, hosszú váltófokozat lenne. - erőteljes gyorsításnál ("D"-ben) hasonló a helyzet, csak magasabb fordulatszámokkal. - viszont "S"-ben padlógázas gyorsításnál már 70-80 km/h-nál eléri a max. teljesítményhez tartozó 6000-es fordulatot és ezt tartva csak a váltóáttétel változtatásával gyorsít. Ebben a tartományban a CVT igencsak fürge, lomhának egyáltalán nem mondható. Nincs ilyen adatom, de nem csodálkoznék, ha a 80-120 tartományban jobban gyorsulna a kéziváltósnál az egyenletes teljesítményleadás és a váltási idők elmaradása miatt. - tehát vagy takarékosan "D"-ben kell használni vagy dinamikusabban "S"-ben. A kettő között váltani menet közben is lehet.
Nemrég jöttem meg az új 3-as Jazzal (elegance, manuális váltó) Horvátországból. Tapasztalat a korábbiakhoz: A légkondi hatásfoka, működése teljesen rendben! Fogyasztás, teljesen megpakolva +3 személy: Magyaro. főút 400 km 90-110- 4,8l autópálya 600 km 120-150 5,8. Negatívum: Autópályán nagyobb emelkedőn eléggé elfogy az erő, erősen lehetett sorolni a szélső sávba és visszaváltani, de néha ,még így is sovány volt. Síkabb részeken teljesen rendben. Amúgy szélzaj, úttartás, fék stb... minden tökéletes és 500 km folyamatos ülés mellett sem lett derékfájásom. Ja, és egy tesóval sem találkoztam az egy hét alatt.
Érdekes a problémafelvetés, de szerintem az automata váltó elsősorban kényelmi kiegészítés aminek ára van. Ehhez képest a pár deci ide vagy oda nem oszt nem szoroz. A manuális verhetetlen ezen a téren, ha tudatosan autózol, elég csak a vitorlázást említeni. A dombos vidéken lakók tudják miről beszélek. Amit érintettél, hogy pl hogyan alkalmazkodik speciális körülményekhez az már érdekesebb. 2-3-ban jóval túl lehet pörgetni a motort manuálisnál, míg egy automata gondolom előbb felvált. Ez egyáltalán nem mindegy egy nem egyszerű előzésnél. Én szeretem ezt kézben tartani, de az asszonynál valószínűleg egyszerűbb lenne az automata. Ott csak annyi az utasítás, ha már belementél, hogy nyomd tövig kedves amíg vissza nem tértél. Vélhetően akik egyszer beleszoktak a jóba (automata) azok ennél is maradnak. Emlékszem amikor először dolgozott a lábam alatt az ABS. Majd a frászt hozta rám. Addig a pumpálós fékezés volt a szentírás, most meg a tartsd nyomva. Hiába az idő változik.
semmi baj az "elörancigalassal" szerintem. egy erdekes kerdes. :-)
viszont szerintem ez a megközelites: "Én a veszteséget inkább egy általános teljesítménycsökkenésként fogom fel" inkabb a fogyasztasra hasznalhato, dinamizmusra nehezebben / nem, mert ott a mas fordulatok miatt (pl. ha orszaguton 70 km/h-val teherauto vagy 40 km/h-val traktor mögül kell elözni, ott erdekes a dinamika) mas a gyorsitasra rendelkezesre allo teljesitmenytartalek, es a gyorsitas soran is mas-mas lesz a fordulat, van, aki "fel a motorhangtol", van aki inkabb többet visszakapcsol, CVT is mast tesz mas-mas üzemmodban, igy ez igen nehezen hasonlithato.
CVT vs. akarmi mas összevetesben nem tudjuk melyik mekkora pontosan. leolvasgatni lehetne allando sebessegeknel fordulatot, fogyasztast (valosat ...), es abbol esetleg tovabbkalkulalni.
en siman el tudom kepzelni, hogy mondjuk veszteseg CVT-vel mondjuk 5-8%-kal nagyobb, mint manualissal, de motor jobb hatasfoku, kisebb fogyasztasu pontban üzemel, az meg nyer X %-ot, es az eredmenyt lathatjuk
wastegate Uram, egy elérhetőséget ha adnál a futar68kukaccitromail.hucímre, service ügyben, megköszönném, mert nekem nem működik az outlook... Köszönöm.
Szeretném hozzáfűzni, hogy amikor az i-Shift vs. CVT kapcsán ezt a veszteség kérdést előráncigáltam (bocsánat), akkor nem elsősorban a fogyasztásra gondoltam, hanem inkább az autó viselkedésére, pl. a dinamizmusra. Én a veszteséget inkább egy általános teljesítménycsökkenésként fogom fel, azaz ha a Jazz manuális váltóval 103 lóerős, akkor i-Shift-tel mondjuk 100, CVT-vel meg mondjuk 90 (mi még mindig nem kevés, de a Jazz nem is egy pillekönnyű autó). Ehhez jön még a váltó karakterisztikája: az i-Shift (gondolom) óvatosabban indul, néha lassabban vált, a CVT meg próbálja alacsonyan tartani az átvitt nyomatékot. Ráadásul mivel T. vásárlók nem kedvelik (vagy egyenesen utálják) a gumiszalag effektust, ezért "konzervatívra" van hangolva a váltó (gyorsításkor fokozatosan emeli a fordulatszámot), ami azt is jelenti, hogy (nem forszírozott használatkor - padlógáz) nem használják ki a CVT váltó konstrukcióból adódó előnyét.
Ez pedig azt jelenti, hogy a CVT-s Jazz bizony lomhább. (Legalábbis a hármas Jazz-ről ezt állítják a tesztek - én nem ültem még benne.) Ami engem nem zavar(na), de lehetnek akiket igen, és lehet, hogy ők az i-Shift-et minden hibája ellenére is jobban szeretik/szeretnék.
És persze ott vannak az egyéb tényezők: pl. karbantartási igény, javítási költségek, megbízhatóság. (Amiről semmilyen infóm nincs, de pl. a Suzuki "letarolta" az indiai piacot egy AMT modullal, amit lényegében egy közönséges manuális váltóhoz párosítanak: olcsó, és nem növeli a fogyasztást (ami ott elsődleges szempont). Mondjuk az is érdekes, hogy mindenhol más az automata váltó "divat": Amerikában a (klasszikus) AT, Japánban a CVT, Indiában az AMT, Európában meg a DSG - állítólag.)
Szerintem Magyarországon ennél sokkal izgalmasabb kérdés, hogy mi van, ha elromlik? (Azért kíméletes használat (és az előírt karbantartások elvégzése) mellett 2-300 ezer km-t ki szoktak bírni a CVT váltók - állítólag.)
