Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Még mindig nem tudjuk hogy társas ház ,milyen kémény van stb.
Ha gyűjtő akkor tök.felesleges tovább gondolni az egészet.
Sokan pedig azzal nincsenek tisztába hogy 30nm mekkora.
Hőigénye minimális ,ha középső lakás akkor még kisebb.
Persze, ha belefér a költségvetésedbe, akkor miért is ne (?). Meg ugye eleve az energetikai előírások...
De ahogy 'coffein2' is írta, már a fele olyan vastag szigetelés is OK.
Az én házam 2013-ban épült, ami még akkori szemmel is elég átlagos, sőt, néhol átlag alatti szigeteléssel készült. Ennek ellenére nem fagyoskodunk, a gázfogyasztásunk is relatív alacsony (650-750 m3 között alakul, HMV-el, főzéssel).
Persze, ebben az eltelt 6 év alatt az is közrejátszott, hogy leszámítva 2-3 "csípősebb" hetet, viszonylag enyhe volt a tél.
Hehe, látom a kritikai éned megvan, de sekélyes módon csak a nyelvtanba tudsz belekötni :-(
Pedig ilyet is írt: "napi 1 kw energiát használok". Persze ebbe belekötni csak az tud, aki tisztában van a fizika alapjaival, mármint azzal, hogy a kW a teljesítmény mértékegysége, az energia mértékegysége helyesen a kWh.
Szóval ha érdemi mondandód nincs, akkor ne poénkodj mások szóhasználatán!
HMV: Én egy elektromos fűtéssel ellátott indirekt tárolót tennék a hagyományos villanybojler helyére, ha van neki hely. Nem kell plusz váltószelep meg átfolyós kombi kazán.
(A szükséges váltószelep ebben az esetben már a kazánban megtalálható) 12 kW-os fűtő kazán elég, így mindig ugyanaz a tartály
szolgáltatja a melegvizet, de választható, hogy gázról, vagy vezérelt tarifáról menjen (a gázzal szerintem olcsóbb, és a kazán hamarabb fel is fűti a tárolót HMV igény esetén).
Létezik a 120 literes hajdúhoz olyan alaplap, amire rá van téve egy csőkígyó, így indirekt tárolóvá alakítható. Nem tudom, ez árban mennyire versenyképes egy normálisnak mondott indirekt tárolóval.
Élőben sose láttam ilyet, csak egyszer valami webáruházban belebotlottam. Szerintem egy gyárilag indirekt tárolónak készült cucc hőcserélője jóval nagyobb felületű, amire szükség is van.
Amit láttam hőcserélős hajdú alaplapot, azon mondjuk rézből volt a kígyó, nem vascsőből, így nem okádja tele rozsdával a kazánt. Ez előny lehet.
Az általam említett 12 kW-os ariston és immergas is 280 ezer pénzből bőven megvehető. Mindkettőre 5 év gari van (igazolt éves karbantartás estén), bár szerintem 5 évet röhögve kibír mindegyik, bármit is veszel.
Ebben a teljesítménykategóriában még a Vaillant EcoTec Exclusive játszik esetleg, de azt leginkább átfolyós üzemre hegyezték ki az új primer hőcserélőjével. Nekem két dolog nem tetszett benne:
A hőcserélő vízjáratai továbbra is ugyanolyan kicsik, mint a klasszikus giannoni hőcserélőnek, illetve az ára. 430 ezer pénznél kezdődik. Ennyi egy baxi luna platinum 1.12 is.
Szerintem egyáltalán nem ér ennyit egyik sem. Attól, hogy egy kazán nem túl drága, még lehet jó.
Többen szidják nem favorizálják itt az aristont, de ár-értékben szerintem mindenképp ott van az első háromban. Immergas Victrix szintén bizonyított, bevált technika.
Lenne még a Viessmann Vitodens 300-W, ami 1.9 kW - 11 kW között dolgozik, de kishazánkban valamiért ezt nem forgalmazzák. Nagy kár, biztos ezt vettem volna.
A pláne az, hogy az egész sorozat (a 32 kW-os is) 1.9 kW-ra le tud modulálni. Azért ez nem lenne rossz cucc idehaza sem...
+1: Ha a klímacsöveket a falban szeretnéd elvinni, azt nagyon gondosan és alaposan le kell szigetelni. Több helyen láttam ilyet, üzemelő klíma esetén gyönyörűen látszódott hol vannak bevésve a csövek,
ugyanis ott folyt a víz a falon. Nem kicsit. Annyira lehűlt az egész, hogy állandóan kicsapódott a falon a pára.
Mivel a lakás teljes felújításra szorul, ezért gyakorlatilag teljesen szét is lesz verve. Újra lesz tervezve az áram és vízhálózat, nyílászárókat cserélünk, a klímáknak a csövezését is bevéssük a falba.
A konyha fürdőszoba falait lebontjuk és más alakzatban újra-falazzuk, hogy optimálisabban használjuk ki a helyet. Így a padlót is felbontjuk, cseréljük a régi burkolatot. Ezzel az erővel már be is építhetjük a padlófűtést. A szobában a parkettát viszont nem bántanám, mert nagyon jó állapotban van, és jól is mutat.
A meleg-vizet elvileg villanybojlerrel oldanám meg, amit egy éjszakai vezérelt órára kötnék. Jelenlegi lakásunkban is így van megoldva, a termosztát 40 fokra van állítva. Napi 1kw energiát használok a meleg-víz előállításra, ami 2 személyre bőven elegendő. A bojlerünk 120L, Hajdu.
Azon gondolkodtam, hogy váltószelepet építenék be, így én tudom majd szabályozni, hogy a meleg víz a villanybojler vagy a kazánból legyen ellátva.
Mivel most fektetek a lakásba, és későbbiekben nem tervezek átalakításokat, ezért hajlandó vagyok most többet befektetni. Fontosnak tartom, hogy több opcióm is legyen a melegítésre, vízellátásra.
Lehet, de továbbra sem győz meg arról senki, hogy rosszul tettem. A tervezés kezdetekor (2015) a 2020-ban életbelépő energetikai előírásokat vettük alapul. Két hónap múlva 2020.
Én továbbra is azt mondom, új építésnél bolond, aki 5 centi szigetelésen spórol. Nézzük példának a homlokzati szigetelésrendszert:
Állványozás ugyanannyi, ragasztó ugyanannyi, háló és glettelés ugyanannyi, színezés ugyanannyi, dűbelezés ugyanannyi, ráfordítandó munka ugyanannyi. Mit spóroltál? 5 centi hungarocellt.
Hány százaléka az 5 centi hungarocell az egész beruházásnak? Naugye. A most korrektül megépített passzívház az passzívház lesz 20 év múlva is.
Én itt tervezem leélni az életem, ez a ház nem eladásra készül.
Ez bennem is felmerült, hogy klíma + H tarifa ekkora lakásba elég lehet önmagában is, viszont igyekeztem a kérdésre válaszolni, mert az összes többi kérdés fölösleges spekuláció.
Ez alapján jobban el tudja dönteni, akar-e rá ennyit áldozni, vagy sem, illetve nem tudjuk, mennyire lesz szétszedve az a lakás. A klímától a fürdőben a padló még elég hideg marad,
így a padlófűtés utólagos kialakítása esetén már majdnem mindegy, mennyire áll neki a lakásnak. Megint az egyéni igények a mérvadók, ami nem feltétlenül egyezik a legolcsóbb megoldással.
Én sem a beruházási költség csökkentése miatt raktam 20 cm szigetelést padlóba, 20 cm grafit EPS-t a 30-as ytong falra, és 30 cm fújt cellulózt a 30 cm monolit födémre...
A megtérülése sem érdekel különösebben, nem ez az elsődleges cél. Egy olyan komfortos otthont akarok létrehozni magunknak, ahova örömmel megyek haza 20 év múlva is, nem kell télen megfagyni,
nem kell nyáron megsülni, és hosszú távon sem érdeklenek az energiaárak. Minél kevesebb kell az energiából, annál inkább nem érdekel, hogy azt most gázból nyerem, vagy épp villanyból.
Kérdés mennyire akarja szétverni a lakást.
A padlófűtés az nem rossz.
Kérdés hogy egy ekkora lakásra érdemes e milliókat költeni,miközben klímával akar fűteni ahogy olvastam.
Van ekkora lakésom szar konvektorrokkal sem kerül tóbbe a fűtés télen 10ezernél,amikor hideg van.
Ilyenkor meg 5ezer.
Valószínű nem akar évtizedekig egy ekkora lakásban lakni.
Ha családja lesz ez kicsi lesz.
Tehát én biztos nem költenék.rá annyit.
Nem hogy érdemes, én szinte csak padlófűtésben gondolkodnék, ha nem ragaszkodsz valami miatt a radiátorokhoz.
Kicsi kazánt még találhatsz is, kérdés, a melegvizet mivel szeretnéd csinálni. Ha van helyed tárolónak (akár valami kisebbnek is), akkor csak fűtő kivitel, ebből van 12 kW-os.
Immergas Victrix TT12X pl. 1.9 kW-ig lemegy, Ariston Genus One system 12 pl. 2.3-2.4 kW-ig. Ez akár jó is lehet.
Ha csak kombi kazán játszik, akkor ugye 24 kW a maximum kazánteljesítmény, de ugyanezen két kazán kombiban is jó választás lehet.
Itt fordul az arány, a 24 kW-os Ariston minimum teljesítménye szintén 2.4 kW körüli, az Immergas 3 kW körül van.
Bosch Condens-ből szintén van tűrhető minimum teljesítménnyel.
Wolf kazán belül szinte ugyanaz, mint az Immergas, csak dupla annyi pénzért. Jó kazán a wolf, de egyértelműen túl van árazva az Unical társaságában.
Lehet tudni, eddig mivel fűtötték és abból mennyi fogyott? Tartok tőle, hogy nem fogsz olyan kicsi teljesítményű kazán találni, ami ekkora alapterületre gazdaságosan üzemelne. Klímás megfejtés nem jöhet szóba?
Adott egy Immergas Victrix Tera 24 PLUS kondenzációs kazán, amely 50 C fok előremenő víz hőmérséklet allatt (nem tudom van-e összefüggés) állandóan elveszti a lángjelet, és leáll a kazán.
Tudna valaki megoldást a következő problémára javasolni?
Adott egy kondenzácios kazán,ami a modulálása során az egyre egyre kisebb teljesítményen egyre hangosabb lesz.A teljesítmény csökkenéséves erősődő "BÚGÓ" hangot ad ki ami a minimum környékén (3.5-4kw),szinte elviselhetetlen. Míg felette abszolút csendes nem is hallani,hogy megy. A kazán burkolatát leszedve a következőket lehet megállapítani:a búgó hang a ventillátor beszívó csonkjánál keletkezik,ha oda teszem egy újam ,azaz befogom a beszívó csonk egy részét a búgás megszűnik.
Továbbá ha a kazán eléri az abszolut min. teljesítményt (3kw) akkor mint egy hajókürt elkezd dudálni olyan hangot ad ki ,és eközben a ventillátor beszívó csonkján ömlik a gáz kifele és kb 5-10 másodperc után kikapcsolja az égőt.
Érthetetlenűl állok a jelenség előtt....valaki esetleg tudja rá a megoldást ,hogy mi történik itt???
Lehet, hogy a végén még visszatérünk arra a szintre, amikor valaki jó régen úgy próbálta bizonyítani, hogy olcsóbb a brikett, mint a fa, mert a fát tárolni kell, amíg kiszárad, a brikettet meg előző nap megrendelhetem. Így azt a helyet, amit a fa elfoglal, kiadhatnám másnak, amivel pénzt kereshetnék.
Így lehet, hogy még a 3x-os szorzó is alulbecsült. Hiszen a gáz csak annyi helyet foglal, amennyit a vezeték a föld alatt. Az meg max a vakondokat zavarja.
Tényleg megoldható, hogy 3x annyiba kerüljön a fatüzelés !
Ha full vizes, friss vágású fával tüzelnek akkor simán elképzelhető !
Hátha még drágán is veszik, meg át is basszák őket....
De ez ugyan akkora baromság,( mármint vizes fával tüzelni) mint kondenzációs kazánnal, 65 fooon nyomatni a padlót me künben hideg, vagy nyolcvannak a radiátort , me lassan melegszik..
De ha annyira megérné, akkor neked se a gáz menne most.
Látod...ezért számoltam !
És még így, hogy kiszámoltam, olcsóbb gázzal (DE nem harmad annyival).... még így is visszak3rdezel, hogy : "ha annyira megérné"..... hééé......az jött ki, hogy nrm éri meg !!!
Mert nálam ügyesebbek, vegyes kazánnak majdnem ugyan olyan hatásfokot értek el, mint én faelgázzal ! Ügyetlen vagyok...na
Mi a bajod a számolással ?
Mennyivel fogadtad volna el jobban, ha csak azt írom, hogy nem kerül 3x annyiba ?
Miért kéne szentírásnak venni, ha egy szakmabeli aut mndja, hogy márpedigaz3xannyibakerül ?
Egy szakmabeli rakott nekem a vegyeskazán előremenőjébe egx rugós visszacsapót, hogy a gázkazan ne keringesse át rajta a vizet.... a csőtermosztátot meg, berakta a rugós visszacsapó utan...... pedig szakmabeli volt !
Most mondhatod azt, hogy itt csak fikázzátok a szakikat.......
Azért egy faelgázosító Atmos kazánt ne hasonlíts légyszives, mondjuk egy normál totyához! A számolásod már így eleve nem alapja egy normál vegyes kazán tudásához mérten. Puffer, és egyéb nyalánkságokról már nem is beszélve...
Ezt az adatot meg nem is értem honnan szedted: 35kg fa (4,3 kwh/kg
No meg ezt sem:
1 „vizes” em3 1300 kg
1 „száraz” em3 800 kg
így 350.000 / 8000 kg = 44 Ft/kg a fa ára
De lényegtelen is mert, engem nem is érdekel, hogy őszinte legyek. Azt bírom mindig, hogy van itt köztetek a fórumban 2-3 öreg, aki semmi mással nem foglalkozik, csak azzal, hogy azt játssza kinek nagyobb a pöcse. Mint az Oviban. Ti ezt elhivatottságnak tartjátok, hogy muszáj legyen rácáfolni arra amit, és itt jön a lényeg: egy szakmabeli mond! Mert abban a pillanatban le kell rá csapni, és foggal körömmel meg kell cáfolni amit állít, mert az úgy akkor sem lehet ahogy mondja! Mert nehogymár jobban tudja! A cél hogy hamuvá égessük mindenképp! Még ha igaza van akkor is! Ugye? Há hogy?! Há nehogymá!
Ezt az egészet egy normál 3 soros hozzászólássál el lehetett volna intézni. Elég lett volna annyi hogy: Nálam volt fatüzelés is, most amúgy én is gázzal fűtök és ahogy számolgattam nem 3x csak másfélszeres az ár. Ennyi.
De neeem, erre te bedobsz nagy mellényel egy full komoly 70 soros számolást aminek az alapja egy homály, ráadásul faelgázosítós kazánnal pufferel.... Na akkor ezt hagyjuk is. Mert nekem aztán tök lényegtelen mennyivel drágább. Ha ugyan annyiban jönne ki, vagy ha olcsóbb lenne valamennyivel, akkor sem érné meg a mellékes fizikai munka és a komforthiány miatt. DE van akinek megéri, hát istenem. Nem vagyunk egyformák. De ha annyira megérné, akkor neked se a gáz menne most.
Eltudom hinni, hogy adott esetben lehet nem 3x drágább a fa alapból, de a velejáró vesződéssel (fűrészelés, pakolás, hamuzás, hasogatás, stb...) már messze túlmutat a gáz árán. A komfortról meg ne is beszéljünk.
Ja és akkor nem vettük alapul Marika nénit sem, aki egyedül van, és csak hasított kész fát tud venni a tüzépről, nem pedig rönkfát az erdészettől. Az a fajta fa meg rögtön majdnem duplája annak amiről itt szó van, sőt még kiszállítatja, behordatja stb... jattot is ad, már lehet kevés is a dupla kifejezés rá.
Nyilván rengeteg tényezős a dolog, hogy mennyiből fűtöd ki a szezont. Milyen a rendszered - radiátor, csövek, milyen a kazán, mennyire korszerű, milyen a hőigényed....
Én most a saját példámon azt látom, hogy ezekben a hűvösebb és borús napokban elmegy napi 7-8 m3 gáz. Ez egy hónapra 240 m3. Korábban. kb. 35-40 m3-es fogyasztásunk volt hónaptól függetlenül a hmv előállítására. Ezért fizettünk kb. 5.000 Ft-ot. Most október hónapra kb. 15-20 e között lesz a számla. Legyen mondjuk november 40 e Ft, december 50 e Ft, január és február 70 e Ft, március és április 40 e Ft és május meg 15 e, aztán utána fűtés kikapcsol. Ez így 305.000 Ft lenne egy szezonra.
Most 350.000 ft-ért tudnám venni erdészettől a tölgy fát, itt ez a legolcsóbb. Egy szezonban ha rendesen fűtenék és állandó hőfokot szeretnék tartani fával is, akkor biztos elmenne ez a mennyiség.
Fa ATMOS DC22 faelgáz, + 1 m3 puffer, + indirektet is fűti..
Régebben míg lelkes voltam, méregettem, számolgattam...
20.000 Ft/em3 faárnál volt kedvezőbb a fatüzelés NÁLUNK kb - 20 %-al..
Egy akkori összehasonlításba behelyettesítettem a mostani 350000 Ft/em3 árat...
Szóval egy hidegebb napon elmegy 11 m3 gáz..... vagy 35 kg fa + 2 m3 gáz...
Ezt egy korábbi hozzászólásomban találtam...
"11m3 gáz, (9,44kWh/m3,95% hatásfokkal -kondenzációs kazán -) az 98kWh
35kg fa (4,3 kwh/kg, 60% hatásfok, mert én ügyetlen vagyok, mint azt a mérések is bizonyítják..) + 2 m3 gáz az : 90+17=107 kwh (10%-on belül van az eltérés"
10 em3 350.000
1 „vizes” em3 1300 kg
1 „száraz” em3 800 kg
így 350.000 / 8000 kg = 44 Ft/kg a fa ára
Tehát most nálunk, ha „behelyettesítem „ az adatokat..
Gázzal..
gáz ára
I-es kategória 104 Ft/m3
II-es kategória 119Ft/m3
Mi most mivel nem fűtünk már fával, átcsúsztunk a kettes kategóriába !
11 X 119 = 1309 Ft/ nap
Fával
35 X 44 = 1540 Ft
2 x 104 = 208 (mert ha fával fűtenék, akkor maradna az egyes kategória..)
Tehát fával + gáz kiegészítéssel, mert az 1 köbös pufferrel nem hidalok át 24 órát…
1748 Ft lenne
Tehát nem tudom, milyen 3 szoros árról beszélnek…
Mondjuk a vellany, a lánc kopása, az én "munkadíjam" nincs beleszámolva...
Igen tény, nem volt hideg :) Azt tudom, hogy amikor azok a nagyon meleg napok voltak, akkor fogyott kb. 1 m3 gáz egy nap alatt. Amikor meg bejöttek a hidegebbek, vagy mint a mai nap, hogy itt nálunk esik és kb. 10-15 °C van, akkor kb. 7-8 m3 megy el egy nap alatt.
Úgy látszik nem ment át teljesen, amit írtam :) Nem azt kérdőjeleztem meg, hogy ma már drágább fával fűteni. Csak én jobban hiszek az olyannak, amikor le van írva és vezetve, hogy ugyan azt az energia egységet fából és gázból mennyiért tudom kivenni. És eddig, ahol ilyen számításokat láttam a 3x-os különbség sehol nem jelent meg, de még nagyon a közelében sem voltak ennek.
Tegyük fel a B. füredi házban Rozi néni ott él 20 éve. Akkor vette 3 milláért, most ér 40millát. A fizetése nem ugrott 20 év alatt 90ezerről - 500 ezerre, hanem most kb 140ezret keres ott a postán. Akkor miről beszélünk? Ki tud fizetni egy 5 millás hőszivattyús beruházást? (mondjuk ha azóta gyűjt rá, akkor igen:))
Tehát tök lényegtelen jelenleg mennyi ér a házad! Nem ez határozza meg mennyit tudsz rákölteni.
Az viszont biztos, hogy egy fűtésrendszer korszerűsítés jelentős értéknövelő beruházás!
Az ingatlan árát a fizetőképes kereslet határozza meg.
Abban a borsodi zsákfaluban ahol 2milliót ér egy ház nem keresnek többszázezret fejenként.
A másik véglet amikor Bfüreden 1,5-2millió egy partmenti új építísű lakás négyzetmétere ott meg bőven belefér a hőszivattyú.
Az hogy mennyit ér a ház, nincs arányban azzal mennyit tud az ember rákölteni. Ez a család fizetésétől függ, nem a ház értékétől. Nyilván ha nincs egy kazáncserére pénze az embernek, akkor azzal fogja kibekkelni a telet amire még futja, pl fa... De előtérbe kell helyezni, hogy mik az elkövetkezendő évek beruházásai és azok fontossági sorrendje, tehát mire kell gyűjteni. A családi ház nem lakás, ezzel mindenkinek tisztában kell lennie. Egy házra mindig költeni kell, ez a tény...
Nàlunk szabolcsban,10 E m3 nyàr 170E,éger 180E,hazahozva lerakva csipkedős ifa l60 al..ebből nekünk kellene 15 m3 egy szezonra.vagyis vagy 250E ft...ha gàzzal ugyanennyibe kerül ez a jó 6 hónap,akkor befogom a p.fàmat..Vettünk vésztartaléknak 4500/q hazajozva,barna diószén,ami szàraz és 30% al jobb a fűtőértéke mint az akàcnak.asztalostól kaptam ingyen 65 zsàk akàc fürészport,csak hazahoztam bezsàkolva.màstól 1 m3 fenyő rönköt,meg elhoztam a gallyàt,ami egédz nyàron a kertbe szàradt,ami osszerakva jó 4 m3 lett,jó lesz a szénhez,gyujtósnak
Nekem nem kell olvasnom ilyenekről, mert épületgépészként a november, a konferenciák hónapja.
Ilyenkor gyűlnek össze a szakma érdekelt képviselői, több rendezvényen is, ahol bármilyen meglepő kapcsolati tőkét építünk, és információkat cserélünk, nem csak az előadásokat hallgatjuk. Minden irányban, és az ország teljes területére van információm, mi hol hogy működik, ki mivel lobbizik, és mi a jelenlegi piac, és mik a tervek a jövőre nézve.
A fának az ára folyamatosan nő, ennek több oka van. Egyrészt az ember hiány, másrészt kezdünk elérni arra a pontra, hogy a fakitermelés kezd megszűnni, mert a kormányok kezdenek "zöldek" lenni ami jó. Nagyon komolyan szigorodtak a szabályok a fakivágást illetően, bármennyire is hihetetlen. Régebben az volt a mottó, hogy ha kivágjuk ültessünk kettőt a helyére. Ma - már kezd ez megváltozni a fejekben, legalábbis Európában - tehát ki se vágjuk! Persze az ipari felhasználás, szerintem nem fog teljesen megszűnni (pl bútorgyártás), de az égetés az ami fontosabb. Ez egy nagyon lassú folyamat, de ennek a folyamatnak a része a drágulás is, ami az emberek leszoktatja a fatüzelésről. Az egyik mostani konferencián is már a lobbi, a "maradványtermékekre" épülő pellet és egyéb nyersanyagokkal (pl napraforgó háncs, faháncs, fűrészpor) kapcsolatos hasznosítás, vagyis tüzelő anyaggá alakítás... és ezek elégetése erre kifejlesztett faelgázosító kazánokban. Ennek ellenére, a kondenzációs kazán káros anyag kibocsájtása eltörpül, a fatüzelés mellett.
Hidd el nekem, ha azt mondom jelen pillanatban ma Magyarországon, a leggazdaságosabb, legkomfortosabb, és a legköltséghatékonyabb fűtéstechnikai kialakítás, a radiátoros vagy felületfűtéssel megoldott, központi fűtés egy kondenzációs kazánnal. Költséghatékonyság, kialakítás, üzemeltetés szempontjából ez a legoptimálisabb megoldás. Tudom van olyan terület ahol nincs földgáz, nyilván ott más a helyzet, erre most nem térek ki...
Aztán persze mindig előjönnek a hőszivattyúk, a napelemes házak elektromos kazánokkal, és sorolhatnám a számos megújuló energiával működő fűtéstechnikai megoldásokat... tudjuk ez lehet a jövő! Sokat esett az áruk is az elmúlt évekhez viszonyítva, és az új építési szabályoknak megfelelve kötelező is már őket alkalmazni valamilyen szinten. De gazdasági szempontok alapján még nem éri meg a kialakításuk, mert sok idő a megtérülésük, egy kondis kazános rendszerhez mérten. Persze mindig van pro/kontra... A másik dolog, a meglévő régi építésű házak, ahol jelenleg is valamilyen gázfűtés van. Ezek jellemzően nem fognak átállni, napelemes villany kazánra, vagy hőszivattyúra, mert kb 4x annyiba kerülne, mintha csak a kazánt lecserélné kéménybéleléssel egy kondenzációs készülékre.
Na jó... persze azért hülyék mindig is akadtak, akiket meg lehet etetni egy jó marketinggel ;-)
Nem is én mondtam a 3x annyit :) Én is kíváncsi vagyok, hogy ez a szám, hogyan jött ki. Másik csoportban volt lelkes hozzászóló, aki számolt, és neki többe jött ki fával ugyan annak az energiának az előállítása, mint gázzal, de nem volt 3x-os különbség. És ugye akkor ehhez még hozzá jön a rendszer hatékonysága. Nálam a 35 éves lemez kazánban biztos nem tudtam olyan hatékonysággal kinyerni a fából az energiát, mint a modern kondenzációs kazán a gázból teszi.
Megnéztem most az október havi számokat, mert ezt a hónapot lényegében már végig gáz fűtéssel toltuk az első 1-2 napot leszámítva. 2018-ban gázt csak hmv előállítására használtunk. Akkor kb. 35-40 m3/hónap fogyott. (Volt egy kémény nélküli bojler a pincében.) Most oda lett telepítve a kazán egy indirekt tárolóval. 2019 október 110 m3. Ez árban kb. 15-20 e Ft lesz. És természetesen ebben benne van a hmv és fűtés is.
Kb. náal is így emelkedett. 5-6 éve vettel először, akkor behajtási engedéllyel valamivel 200.000 Ft fölött volt. Most a 350.000. Ft a behajtási engedélyes ára, ráadásul itt az erdészet azt mondta, hogy már csak 2 m-es rönkökben hozza. Ezzel meg sokat nem tudok kezdeni, mivel nincs láncfűrészem. Körfűrészbe meg nem emelem be az ekkora rönköt. Mindenesetre én szerettem a testmozgást, amit adott, de a mi esetünkben a régi rendszer kényelmetlensége is rengeteget nyomott a cserébe. Most örülök, hogy nem 3-4 évvel ezelőtt lett rá pénzünk, mert akkor faelgázosítót vettem volna.
Egész pontos adattal tudok szolgálni a fa árat illetően . Hivatalos számlával papírokkal (azaz nem lopott fa.:-) erdészetből rendelt fa . 10 erdei m3 , 1 méteres rönkökben.(tehát még fel kell vágni hasogatni és és szárítani!-azaz van vele meló ) 2015 -ben szállítással 195 e. ft volt (20 ezer ft rezsitámogatással ) 2016-ban 245e ft volt (rezsitámogatást elvették NINCS fára) 2017-ben 275 e ft volt. 2018-ban 295 e ft és 2019 ben már nem lett rendelve ,de 320 e lett volna. Tehát elérte azt a lélektani és ész érvekkel teli határt ,hogy egész egyszerüen NEM ÉRI meg. És akkor még hozzá jön évente a behajtási engedély (legalábbis nálunk kell egy ekkora teherautóra :5e ft ) + a láncfűrész amortizálódása ,benzin olaj és LÁNC ami nem 2 fillér. + áram egy 4kw-os kúpos hasítónak.
Tényleg csak akkor éri meg amit Sonny Black mondott vagy erdőd van vagy lopod stb...
Kíváncsi leszek, nálam mi lesz a mérleg kb egy szezon után. Idén álltunk át teljesen gázra. Igaz, nem volt olcsó az átállás, mert a régi rendszerből semmit nem lehetett meghagyni. Bár hozzáteszem, hogy ha egy modern vegyes kazánt akartam volna, akkor is kb. ugyan ennyibe került volna, vagy még többe. Mert ott pl. a meglévő kéményt nem tudtam volna használni. Gáznak meg tökéletes volt a 130-as saválló, amibe belehúzták tisztítás után a bélést. Vegyesnél meg már inkább 160-as kemény kellett.volna. Egy falon kívüli kb. 11 m-es szerelt kémény sem olcsó. Arról meg ne is beszéljünk, ha faelgázosító kazán lett volna. Alapból kb 1,5x drágább csak a készülék, mint a vett Bosch Kondis kazán. Egy sima vegyesnek meg még a hatásfoka is rosszabb a faellgázosítóhoz képest.
A másik a fa. Erdeszettől vettem, ami nálunk a legolcsóbb. De baromira felment a fa ára. Most már 10 erdei m3-t szállítással kb. 350000 Ft. Tavaly csak akkor gyújtottunk be, ha itthon voltunk vagy nem kellett sehova elmenni. Szóval pl. felkeltünk reggel, de délelőtt be kellett menni a városba, majd késő délelőtt házába hideg lakásba, utána 1-2 óra múlva indulni munkába, és este 8-9 között haza, amikor begyújtottunk először. Így fogyott el kb. 8 erdei m3 fa, ami kb. 280000 Ft.
Gázzal eddig kb 1 hónap ment el. Szerintem nem sokkal fog többé kerülni, ha nem lesz keményebb telünk. Viszont állandó a hőmérséklet a lakásban.
Senki nem tér vissza szilárd tüzeléshez, mert a fa is kb 3x drágább mint a gáz jelen pillanatban, ráadásul azzal nem kevés munka is van. Max annak éri meg fával fűteni akinek saját erdeje van, vagy valamilyen módon fával foglalkozik és a hullót égeti (pl asztalos), vagy lopja a fát. Tehát teljesen kamu, hír...
A cikk lényege hogy többen inkább térnek vissza a szilárd tüzeléshez,mint hogy kondenzaciósra álljanak át.
Vagyis rosszabb lett a károsanyagkibocsájtás mint a régi cirkókkal.
Az az érdekes hogy elektromos kazánt bármikor bárhova fel lehet rakni hiába kerül a fogyasztása 3x annyiba.
Kazánt meg nem lehet csak kondenzációst felrakni.
Folyamatos,egyenletes fűtés,mindezt olyan alacsony víz hőfokkal amivel az elvárt/beállított hőfokot eltudod érni !:-) Így forró radiátorod nem lesz ,viszont komfortos meleg az lesz/lehet ,legyen az 20 c fok v ha az asszony a 25 c fokot szereti akkor legyen annyi(kevesebb ruhadarabbal beéri(este) )!:-)
Nem fogunk fent lenni..màsik a beàllitott hőfokt,50 fokos vizzel,hamar eléri.melyik a jobb? Ha ezt lemodulàlva teszi meg,vagy pedi teljes gőzzel( 60 fokra felvéve,végig maxon megy addig a 10 percig) melyik a hatékonyabb,gâzfogyasztàsts nézve!?
Üdv! Mi a kérdés ? Felfelé megy a meleg,de azon kívül miért van lezárva fent a fűtés ? Majd ha felriadsz ,akkor kéne fent mindjárt 23-25 c fok (hősugárzó radiátorok) ,pedig a falak ,berendezés ,stb. sugározzák majd a hideget (entalpia) !:-) Ha Joe pontjain (.......) kiigazodsz/magadévá teszed ,ÖÖööööö.....,akkor már rég normálisan fűthetnél ,de olyan érzésem van ,hogy ez nem is cél feléd/nálatok !:-)
On-off termosztát vezérli a kazánt. A radiátorokon van termofej.
Előző fűtési időszakban 48C előremenővel fűtöttem, de akkor is kapcsolgatott a radiátoros körön, csak ritkábban. Viszont akkor hamarabb volt meleg és a viszonylag hirtelen meleg kellemetlen. Ezért próbáltam a lassabb felfűtést.
Már csak azt nem értem, hogy amikor a padlót fűti a kazán a 40C előremenővel akkor is 2-3C emel az előremenőn a kazán, holott meg van a 10dT. Vagyis akkor már 13 a dt.
Még egy kérdés: ha termofejek helyett alul a torlóval van szabályozva a radiátor akkor nem ad le esetleg több hőt?
Azért gondolom így, mert a termofej nem engedi be a melegvizet. Viszont A torló nem engedi ki, de ha már bent van a víz a nagyobb felületen le tud adni magából? Vagy megint túl egyszerűen gondolkodom? :-)
Nem tudok olyan paraméterről, amivel a max előremenő hőfokot lehetne korlátozni. Hacsaknem a 16-os, de az a padlófűtéseseknek lett kitalálva, és 45 fokban maximál, nem állítható.
Ha meredekebb görbét választasz a szükségesnél, hogy reggel gyorsabban visszafűtsön, a termosztát majd "megvéd" a túl magas előremenőktől az idő nagy részében. Lehet a maximális fűtési teljesítményt is korlátozni, ami a P13. Leveszed a ház max hőigényére, ami biztos nem 100% (24kW), mint a gyári beállítás a fűtőkazánnál, sem 80%, mint a kombiknál. Így ugyan a célhőmérsékletek magasak maradnak a görbéd miatt, de a radiátorok (kvázi fűtési pufferként) alacsonyabb hőfokú vizet tárolnak majd be (mert lassabban emelkedik az előremenő), miközben le is adnak hőt a felfűtéshez. A termosztát aztán lekapcsol, még mielőtt túl sokáig túl meleg víz menne előre. Ez jól működik a gyarkolatban, nálam pl 12kW-os a ház hőigénye, akinek kisebb és/vagy jobban szigetelt, annál találni kell egy értelmes középutat esetleg, mert 4-5kW-on már a víztartalom felfűtése is eltarthat túl sokáig, és lőttek a reggeli gyors felfűtésnek.
Teljesítményeket nem tudok * ! de szerintem, meg a (hangok) alapján, a kazán már korábban elkezd lemodulálni... a visszatérő víz hőfokának függvényében
És NEM....nem ugyan úgy fűtök , mint shogy nándorka szeretne !!
Nekem ami lényeg, hogy
- amikor szeretném, induljon fűtés....termosztát elindítja....
- kazán csinál amit akar....majd modulál...
- a lényeg, h előremenő "megfelelő legyen" (radiátorokhoz) és a kazán egy on...off között NE kapcsolgassa a gázégőt ! - a lakásba ne legyen hidegebb mint a termosztáton beállított... (ezt 43 fokkal tudja a legnagyobb hidegekben is...)
- És azt pont leszarom , hogy a radiátorok milyen gyorsan és milyen mértékben melegszenek át !
Szóval NEM ugyan az a célunk Nándorkával !
Mondjuk az " összeszedett, jól átgondolt, és szakszerűen megfogalmazott" ....ugye érződik az irónia ? ;-) pontosan azt se tudjuk, hogy mit szeretne....
"lassan melegszenek át a radiátorok"....
Lehet olyat szeretne....vagy az asszonya....ami nem is lehetséges..! Hogy a radiátorok teljes "keresztmetszetükben" melegek legyenek...... !
* most , hogy vissza gondolok.....bárvmár tizenéve volt..... lehet mondott egy olyat a beüzemelő, hogy a fűtési maxot visszaveszi 18 kw- ra..... denem vagyok benne biztos... NA majd , ha lelkes leszek, mikor indul kiszaladok gázórához, megnézem mennyi gáz figy / perc....majd abból számolok teljesítményt.... :-)
"mondj egy olyan kazánt, ami ha emelkedik a visszatérő víz hőfoka , akkor nem "korlátozza" le "magát/teljesítményét" ?" ---Nem tudok ilyen kondenzácios kazánt mondani,mert mindegyik így működik, DE én soha nem állítottam ennek az ellenkezőjét .:-) Ami viszont nem mindegy az az ,hogy honnan hova azaz pl 24kw-ról 4.5 re vagy 12-ről 4.5 re !!!
"Mert ugye egy csak radiátoros rendszernél...és most arról beszélünk....- akkor nagyon valószínű, hogy a kazán 10-15-20 perc múlva már minimum teljesítményen ketyeg ! Tehát lemodulált/"lekorlátozza" a teljesítményét !" Akkor Te most úgy használod a SD 28 as kazánod,hogy kap egy On jelet ,majd csúcsteljesítménnyel beindul 2 perc után már 28kw-on nyomja majd mondjuk 10-15 perc után már 6 kw-ra lemodulált ,mindezt átmeneti időben.Azaz akkor szerinted nem kell korlátozni a kazán max teljesítményét ,igazodva a ház (lakás) paramétereihez ,mert úgy is le fog modulálni a visszatérő alapján a lehető legkisebbre.???
Akkor Te most nem ugyanúgy fűtesz mint ahogy azt Nándorka is szeretné???----csúcsteljesítménnyel nyomjuk fel az előremenőt a beállított értékre,minél hamarabb majd onnan úgyis lemodulál a kazán ???
Igen ez úgy van ahogy Keeper83 írta Neked ,annyival még kiegészíteném,hogy ha tudod akkor számold ki az összes radiátorod össz. teljesítményét 40/30/20 fokra ,és az eredménynek 7.3 kw felett kell lennie .Ha már mindenáron 40 fokos előremenővel akarsz fűteni...ez viszont drasztikusan is megemelheti a radiátorok méretét.Ha viszont erre nincs lehetőséged akkor számolgasd ki ,hogy a jelenlegi radiátoraid magasabb előremenő esetén pl 50/30/20 mire képesek,lehet ,hogy így már meghaladják a 7.3 kw-ot és a kazán egyhuzamban végigtolja a termosztát On/-tól Off- jeléig.
Persze ha nem tudod kiszámolgatni ,kísérletezhetsz is ,hogy mindig egy kicsit pl 5 fokokat emelgetsz az előremenőn,és figyeled mi történik.
Minden szempontból a legrosszabb állapot a 2 percet megy 8 percet keringet effektus..
Ha hidrováltót raksz be attól még nem fognak a radiátoraid 7.3 kw nál nagyobb hőt leadni 40/30/20 fokon és ugyanígy kapcsolgatni fog a kazán.
Hidrováltó akkor kell ,ha van pl 2-3 külön vezérelhető fütési köröd + esetleg tároló töltö szivattyúd ----azaz van még 2-3 plussz szivattyú a rendszerben ,és mind mind eltérő tömegárammal.
Beállítottam a P83-as programszámot 40 fokra, a jelleggörbénél a 20-ast választottam, így kb. 7-8 fok külső hőmérséklet környékén fog „rátérni” a jelleggörbe szerinti szabályzásra. Amennyiben ez alá süllyed a hőmérséklet, akkor fogom igazán látni a szabályzás sikerességét. Pillanatnyilag stabilan tartja a 40 fokos előremenő víz-hőmérsékletet. Finomítani ezek után a beállításokat igen egyszerűen meg tudom oldani.
Lenne még egy kérdésem, (még akkor is, ha nem lesz rá szükségem), hogy a maximális előremenő víz-hőmérsékletre, nincs-e hasonló program szám amellyel nem mehetne a vízhőmérséklet pl. 60 fok fölé. Köszönöm az eddigi segítséget. Üdv.
Persze ez az egész csak termofejek bekavarása nélkül fog menni. Termofejekkel kb. felejtős a folyamatos üzem. 1-2-3 radiátor mindig zárva lesz és a hőleadós meg annyival kevesebb...
Ez a megállapítás teljesen nyitott termofejnél is igaz?
40/30/20-on (ha 20 fokos helyiség-hőmérséklettel számolunk) nem tud 7,3 kW-nyi teljesítményt leadni a 6 db radiátorod.
Emelgesd az előremenőt és nézd mi történik.
Most 20-80 % a fűtés-keringetés aránya. Ha az előremenő emelésekor is ilyen tudatosan méregeted ezt, akkor látni fogod, hogy egyre nagyobb arány lesz a fűtés, majd egyszer eléri azt is, hogy már folyamatosan tud menni. Persze ez az egész csak termofejek bekavarása nélkül fog menni. Termofejekkel kb. felejtős a folyamatos üzem. 1-2-3 radiátor mindig zárva lesz és a hőleadós meg annyival kevesebb...
Értelmes kérdés volt, szerencsére értelmes választ kapott rá.
Azon meg miért kell lehasalni, hogy tudja, hogy kell nagyobb teljesítményt leadni a radiátorokon és ezt használja is a felfűtés (ha már alkalmaz ilyet) meggyorsítására. És még azt is tudja, hogy ez nem optimális, de ennek ellenére választja. Ezt hívják tudatosságnak...
Üdv ! Szerintem a kb 50 c fokos előremenőből alul(visszatérő)pont jó kell legyen ha a tömegáram is kb átlagos !:-) A dT itt is kell működjön ,és ha túl meleg lenne ,akkor próbálhatod fojtani a rendszert !
Olvastam, egy évvel ezelőtti 29398–as hozzászólásban, már javasoltad ezt a beállítást is egy másik felhasználónak, csak az a rendszer külső hőfokérzékelő nélkül volt kiépítve. Amint lehetőségem lesz, kipróbálom a beállítást.
A 120 m2 –es kétszintes sorház szélső szigetelt épülete, mellette garázzsal, kazánházzal, tárolóval. Egy évet üzemelt a rendszer, a külső hőfokérzékelő most lett beépítve és most lenne beüzemelve. Az elmúlt télen, 45 fokon üzemelt az átmeneti időszakban, 60 fokon a mínuszos időkben (a gyorsabb reggeli felfűtés miatt). A „jellegörbét” természetesen vihetem lejjebb is, ez csak az egyszerűség kedvéért lett így leírva. Az egy éves fogyasztásom fűtés+ meleg víz + főzés 1200 m3 volt. Ami az egyenesített „jelleggörbét” illeti, keresgéléseim alatt ilyenekkel is találkoztam.
Megosztanád vele azt a doksit, amiben ennyire részletesen szerepelnek az említett kazán (Baxi Luna DuoTec+ 1.24 Erp) beállítható paraméterei? Nekem sajnos csak az alap Felhasználó és szerelő kézikönyv van meg, az meglehetősen szűkszavú és sok esetben érthetetlen a beállítható paraméterek leírása tekintetében.
Annyit még hozzátennék, hogy ez egy régebbi kockaház volt, amihez hozzá lett építve +36 m2 garzon.
A régi ház aljzata csak 10 cm-es szigetelést engedett, az új ház 15 centit kapott, abból a megfontolásból, hogy ez van a legmesszebb a kazántól és ez a legnagyobb szoba. Ide 3 kör ment, ezekbőll zárnék el, így az előszoba lejjebb menne, de kb. azonos hőmérsékletűre tudnám belőni a többi szobához hasonlóan a vastagabb szigetelésnek köszönhetően.
Anno én említettem a csőszerelőnek, de azt mondta, hogy ott van a bejárati ajtóm és jellemzően szélfogókat csináltatnak az emberek, mert ott mindig nagyon hideg van. Mondjuk a kazán helyiségben lesz vag 50 fok:)
A 83-as paraméter a minimális előremenő, ami alatt a kazán nem hajlandó dolgozni. Ezt ha beállítod 43-ra, akkor nem megy az alá enyhe időben sem, de nem is kell túl meredek görbét választani amivel túllendül kicsit hidegebb időben már.
De az előszobában nincs külön letekerés, hanem az össze cső átfut rajta. Onnan mit csökkentsek? Akkor a ahova megy a cső azok a helyiségek hidegek lennének. Ezért gondoltam a konyhára, ami mellette van is nem lesz rajta ajtó. Azon zárni.
Nem akarom szétrombolni a fórumot ilyen hülyeségekkel, deígy talán látszik miért kérdeztem.
Segítséget szeretnék kérni a képen látható fűtési jellegőrbe beállításában. Baxi Luna Duo-Tec + 1.24 kondenzációs gázkazánnal, időjárás követő QAC34 külsőhőmérséklet érzékelővel, On/Off kimeneti helyiség termosztáttal és mellé épített 120 Literes indirekt tárolóval üzemel a rendszer. Sajnos a beállítható jelleggörbék egyike sem fel meg maradéktalanul az igényeknek a teljes fűtési szezonban. Azt szeretném elérni, hogy kb. 5oC külső hőmérsékletig 40 - 45 oC legyen az előremenő vízhőfok, majd rátérne a 20-as számú jelleggörbére (piros vonal). A beüzemelő szerelő nem tudott választ adni a felmerülő kérdésre (utána néz), de megmondta a programozásba való belépés módját, így bármilyen paramétert állítani tudok. Kísérletezés előtt megkérdezem, a FÓRUM profi szakembereit milyen beállítást javasolnak, és milyen lehetőségek vannak.
Egy ily új rendszerhez miért nem telepítettek szobánkénti vezérlést? Amúgy hány zónára van osztva a rendszer? Hányas osztó van fenn, ill. hány helyiséget kell fűteni?
Kész lett az új házamban a padlófűtésem ( radiátor nincs). A kazán Ariston Genus one egy Q3-as rádiósan szerelt termosztáttal.
Visszaolvastam, de nem vagyok szakirányú:)
Lenne olyan kedves valaki és megosztaná velem, hogy a legjobb ilyen rendszerrel fűteni?
jelenleg a víz 35 fokra van beállítva. Szerettem volna megnézni, hogy mennyi az előremenő és a visszatérő, de egyelőre nem találtam meg a kézikönyvben, hogy hol lehet megnézni.
Azt olvastam, hogy akkor jó, ha alacsony hőmérsékleten folyamatosan ketyereg, de ebben az időjárásban alig kapcsol be.
Az előszoba nagyon meleg, hisz a kamrából onnan ágazik el a csőrendszer. Az jó ötlet, ha a mellette lévő konyhai körön zárok, mert oda bemegy a meleg és a termosztátot a leghidegebb szobába rakom?
Sajnos így sem jött ki mind :( Talán halkabb lett valamivel, meg a szelep megnyitásánál lehetett is jobban hallani, hogy jön a levegő, de még mindig kutyorog. Tlán még azt kipróbálom, hogy ezen a körön az összes többi radiátort lezárom és elindítom a szivattyút. Így talán nagyobb eséllyel kihajtom belőle a levegőt.
Termoszeleppel a legegyszerűbb. Bár nem túl gazdaságos játék 25°C-os előremenőre radiátort méretezni. :-)
Nálam 42°C az előremenő, így is csak a radiátorok tetején egy tenyérnyi rész meleg. Lejjebb azért nem mehetek, mert a padlófűtéses rész hőcserélője miatt kell ennyi. :-)
"egy 10 kw maxot és és 48 fok max előremenőt akkor soha nem fogja elérni azt amit szeretne...."
Ez igaz... ebben egyetértünk ! :-)
CSak az a baj - mint a vegyes kazános összehasonlításban rámutattam - , hogy olyat szeretne, amit egy kondenzációs kazánnal, aminek ráadásul modulációs a szivattyúja, és a delta T 15 fokra van állítva, soha nem fog tudni elérni...
Össze kéne hangolnia a lehetőségeit az igényekkel ! :-)
Hááát..szerintem még mindig elbeszélünk egymás mellett ! :-)
Te .. nem érted, hogy én miért kérdeztem azt amit kérdeztem !
ezt
"mondj egy olyan kazánt, ami ha emelkedik a visszatérő víz hőfoka , akkor nem "korlátozza" le "magát/teljesítményét" ?"
Mert ugye egy csak radiátoros rendszernél...és most arról beszélünk....
- ha normális körülmények között használják ! (Tehát egy nem 5 fokra kihült, vastagcsöves, öntöttvas radiátoros házban szeretnének elérni 20 fokot)
- akkor nagyon valószínű, hogy a kazán 10-15-20 perc múlva már minimum teljesítményen ketyeg ! Tehát lemodulált/"lekorlátozza" a teljesítményét !
Mint azt már többször leírtam korábban...lehet nem emlékszem már pontosan a "percekre".. SD Ecosy, 28 ES , a minimuma 5,9 kw, csak radiátorokkal,, ÁLLANDÓ 43 fokos előremenővel, bekapcs után.8-15 perccel már eléri a 43 fokos előremenőt és 5,9 kw-al ketyeg...ketyeg...ketyeg..... ameddig a szobatermosztát le nem lövi ! Mindezt enyhe időben és e legnagyobb hidegekben is ! Enyhe időben sem kapcsolgat !...csak ketyeg...
Szóval ezt a "teljesítmény lekorlátozásos" kérdést ezért ne értettem
Meg azért se.... és itt még mindíg fennáll az ellentmondás abban, amit mondtál !
Mert ugye ezt írtad a legelején
"dermesztő hidegben sem több 10-11 kw- nál a házad hővesztesége."
Most meg ez
"a max hőfokot azaz ha pl beállított egy 10 kw maxot"
Most nincs hideg ..ugye ?
Akkor miért is lenne baj, ha lekorlátozza/lekorlátozta a max teljesítményt 10 kw-ra ?
Még úgy is "dupla" annyi teljesyítménye lenne, mint most kéne !
Arról ne is beszélve, amit írta, hogy a legtöbb kazán 10-15-20 perc múlva, minimum teljesítményen ketyeg !
Ez a jelenség az emberek 80 %-án komoly ellentmondásokat generál. 30 fok környéki előremenővel a felületfűtéseknél kb. csak annyit érzel, hogy NEM HIDEG a padló, fal, mennyezet. Az emberek jelentős része ilyenkor értetlenül áll, hogy miért "nem megy a fűtés".
Itt visszaolvasva is az látszik, hogy mekkora fogalmatlanság van a fejek, olyanoknál is, akik önállóan kivitelezik és állítgatják a saját rendszerüket.
Például:
"A kisebb lakásban csak édesanyám lakott. Gyakorlatilag csak egy szobát használt. ... Azért azt a szobát és a fürdőszobát szerettem volna csak fűteni, a másikat és a konyhát csak temperálni, kb 15 fok."
"Ezzel a módszerrel az a baj hogy a lakásban viszonylag vékony közfalak vannak, és a 15 fokon temperált helyiségek szívták a meleget a fűtött szobából. Ott talán azt kellett volna csinálni hogy mindenhol 20 fok és a lakott szobában 22. Olcsóbb lett volna a végszámla is."
Ezt komolyan így gondolja bárki? Olcsóbb 20 és 22 fokot tartani, mint 16 és 22 fokot ugyanazokban a helyiségekben? Az az energiakülönbség honnan teremtődik elő, ami a korábban csak temperált fokos helyiségekben 16 helyett 20 fokot tart? Azt azért remélem senki nem kérdőjelezi meg, hogy számított hőigényben van különbség a két esetben...
Mindemellett az nyilván igaz, hogy a szomszédos helyiségek felé több energia szivárog, ha azok 16 fokosat, mint ha 20 fokosak lennének, de cserébe az ottani radiátorok meg kb. nem fűtenek, mert egy társasházban egy 1-2 kültéri lehűlő oldallal rendelkező szobában (6 oldalú doboz, ami csak 1-2 oldalán hűl le) helyi fűtés nélkül is lesz 16 fok, amit a szomszédos helyiségek produkálnak, amit adott esetben a szomszéd emeltebb fűtésköltsége is jelez, szóval a 16 fokba még a szomszéd is jobban besegít, nem lehet drágább.
1-2 radiátorral nyilván szenvedni fog a kondis kazán. Ilyen esetekben lehet létjogosultsága az extrémebb előremenő hőfoknak, amivel a kazánnak már értelmezhető szintre emelhető a hőleadó teljesítmény, amivel viszont könnyen bukható a még kondenzációra képes visszatérő hőfok. De hát valamit valamiért.
25 fokos vízzel radiátoros rendszerrel nem fűtesz, max. fagymentesen tartasz.
A kérdésedre a válasz:
80 fokos vízzel mondjuk 5 percet megy óránként, 45 fokossal meg 40-et.
Az eredmény (nagyjából) ugyanaz lesz, csak első esetben 10 percig izzik a radiátor, utána meg 50 percig tök hideg, második esetben meg 45-50 percig melegecske. Az hogy kinek melyik a jó hőérzetre, egyéni preferencia.
Egyszer a kőművesem elküldte a következő megrendelőjét, hogy mutassam meg neki a fal és padlófűtésünket. Bejött a srác, és én úgy fogadtam, hogy hideg a padló, és hideg a fali is, de stabil 22fok van bent. Nem tudom azt hogy, hogy döntött, hogy tetszett neki.
Az mikor a vegyeskazánnal megküldted a rendszert 80 fokos előremenővel, 20/60-as szivattyúval III- as fokozaton ?
Csak mert a kettót nem kéne egy napon említeni !
Teljesen egyetértek ,és azt tapasztalom ,hogy rengeteg háztartásban (családnál) ugyanez a "probléma" aki évekig vegyes tüzelésűt használt majd egyszer csak jön a modern technológia(kondenzációs kazán) az egyáltalán nem vagy csak nagyon nagyon nehezen képes elfogadni hogy "MÁS"hogy működik.....legtöbbször az van,hogy elkezdik szidni először a kazánt ,hogy mi ez a szar már 3 órája megy folyamatosan és csak langyos a radiátor...mert az az első ,MINDENKINEK ,azt tapogatják nem a hőfokot nézi,,hanem tapogat ha forró és meg sem tudja fogni akkor "nagyon jó" ha langyos akkor szar minden,szar a gáz minősége szar a kazán,és a szerelő is biztos elbaszott valamit (vagy átbaszott) Sajnos gépészként a saját családomban (anyósnál) is ugyanez a helyzet....és nem tudom megértetni vele
2. majd abban látod a "megoldást", hogy biztos lekorlátozta a kazán teljesítményét ! és/vagy levetted a max. előremenő hőfokot..
Ezekben azért van némi ellentmondás ! Nem
Én semmi ellentmondást nem látok ebben:-) Igen sokallom a 28kw os kazánt az említett körülményeihez (bár valóban az a 28 as kazán csak!24 kw fűtésre ezt nem tudtam valóban de most már tudom,de az is bőven sok.
2.És igen ha meghagyod beállításként a max teljesítményt 24 kw-on és a max vízhőfokot sem korlátozod le hanem hagyod pl 85fokon(nem tudom mennyi a gyári max,de legyen 85) akkor elérheted azt ami a Nándorkának a vágya hogy gyorsan meleg legyen a radiátor . Ezért kérdeztem tőle ,hogy visszavette e a max telj-t és a max hőfokot azaz ha pl beállított egy 10 kw maxot és és 48 fok max előremenőt akkor soha nem fogja elérni azt amit szeretne....
Ezzel a módszerrel az a baj hogy a lakásban viszonylag vékony közfalak vannak, és a 15 fokon temperált helyiségek szívták a meleget a fűtött szobából. Ott talán azt kellett volna csinálni hogy mindenhol 20 fok és a lakott szobában 22. Olcsóbb lett volna a végszámla is.
Mit jelent az, hogy a radiátorok méretezettek ? mekkora szobában (légm3), mekkora radiátor van, hány fokos előremenóre volt méretezve ?
Kazán hány fokos előremenőre volt beállítva ?
Milyen külső hőmérsékletnél ?
A "temperálás" mit jelent pontosan ? fokban ...
A lakás alatt, felett fűtött, fűtetlen helyiségek vannak ?
A kazan pintosan milyen tipus ? (mert pl. lehet olyan, amelyik ha fűtési cikluson belül lekapcsol gázégő, akkor egy bizonyos ideig nem " engedi"" visszakapcsolni azt ! Csak a hülő vizet keringeti addig a szivattyú.....Ha ez az idő öt perc és mondjuk az előremenő 5 perc alatt el3ri a beállított hőfokot, akkor már egyből nem 1,5 órát ment a kazán, hanem csak a fel3t !
Ha még mondjuk K hideg is volt kinn, akkor nem csoda, hogy nem érte el .....
Mondjuk nem tudom mire válaszoltam, hisz nem volt kérdés..... :-)
Fűtési szezon 22 fok a lakásban, hálószoba 18 fok , a kazánt csak a termosztát kapcsolgatja. Nagy hidegben 6-7 alkalommal naponta, ilyenkor max napi 2 alkalom.
gondolkodtam...... lehen nem véletlen vagy NándorKA ?
És most egy kicsit Csernus doktorosan... hátha felráz egy kicsit...kizökkent ...
Ha tényleg az a bajod, hogy lassan melegszenek át azok a K radiátorok, akkor állítsd át azt a K Dt-t (A3) 5 fokra, és azokat a félig elzárt K golyóscsapokat nyisd ki teljesen a picsába !
És esetleg a K előremenőt vedd fel 60 fokra......
Meg esetleg a K szobatermosztat, K hiszterézisét vedd le 0,1 fokra..... hogy sűrűn tudjon, jól és gyorsan átmelegedni a radátor....
És lesz örömbódottá ! .
DE
akkor ne kérdezz olyat, hogy "milyen beállítással ledz optimális a kazán működése"
És ne gyere ide holnaputan azzak a k3rdéssel, hogy " azabajomhogyhamarátmelegszenekaradiátorokdeközbenagázkazánkapcsolgatjaagázégőt"....
"deltaT àllandó(A3=5÷25K),a ker.sziv.sebessége úgy vàltozik,hogy az előremenő és visszatérő fűtőviz hőmérséklete között a különbség a∆T a beàllitott K értéknek megfelelően àllandó maradjon (A3=15 default)."
Alap beállításként az van megadva, hogy a Dt az 15 fok legyen...
Találj ki egy fix hőfokot amit otthonlétkor ideálisnak tartasz és 0-24-ben maradjon ez. Állítsd be arra és kész. 2 tizedes hiszterézissel. 40-42C előremenővel. Majd emelsz az előremenőn, ha kint valóban hideg lesz ;)
Ne aggódj,az Én "pozitív minősítésemet"nem fogja a kirakatba kirakni ! :-) A vegyes kazánnal is hasonlóan nyomta ,nem lehetett kiigazodni a problémáján !:-)
Abból indulj ki, hogy a helyiségeid legyenek megfelelően kifűtve. (Egyelőre ne tapperold a radiátort, az neki sem jó meg nekünk sem.)
Ezt lehet tökforró radiátorral (55fok mondjuk) (ki-be fog kapcsolni a kazán) nincs vagy kicsi komfort, lehet éppen meleg radiátorral (40-45 fok) hosszabb ideig fűtve, sokkal komfortosabban.
Fűts mondjuk két napig /semmit ne piszkálj! ne tapizd a radiátort!/ 40-45-ös előremenővel. Aztán gyere vissza írd le mit tapasztaltál.
Hihetetlen h.sz. mindkettő friss ,csak képzelő erőből kéne több !:-) Az ákom-bákom egy tudományos leírás ehhez képest,és a loval imádkozás hasznosabb elfoglaltság !:-)
1. Északi konyha,5X4,2M,ebbe 1800X600 33k van,félig elzàrva,mindenütt aster 1/2" gömbcsap,alul felül.Emellett 5X4,2M kazànhàz,ami fütetlen.Középen 3,7Mx2M es fürdő,amibe 1000X600 22DK van,mellette nappali,ez is középen 3,7X5M ebbe 1000X900 33K van.Ez előtt van 5X 4,2M garàzs,amibe 1600x600 22 DK van,félig elzàrva.Emellett4,5x4,2M szoba elől,amibe 1600X600 33K van, teljesen nyitva,mint a nappali es fürdőben.ezen van tera 28.azt hiànyolom,hogy lassan fűti àt őket,ja és hàny fokon legyen az előremenő,hogy optimàlis legyen a kazàn hatàsfoka..köszönöm
Na megvan a CT200 + 2300W párosításának eredménye:
Mivel a ct200 regebbi, mint a 2300w így a korai ct200 verzióval nem nem működik. Ez nem csinál semmit ha nem tud a kazánnal kommunikálni. De az újabb szoftver megpróbál kapcsolatot teremteni a kazánnal, ha ez nem sikerül, akkor wifit keres és firmware frissítést keres a neten. A frissítés után már működik a 2300w-vel. Szóval nem buta csak túl új...
Nálam ugyanez a felállás és állandó működésű a comfort funkció. A tároló nem rétegtároló, de ezzel az állandó beállítással mindig a beállított hőfokon van a tároló és napi kevesebb mint fél köbméter gáz fogy
Ja. egy nulla ami le van írva, keresgéltem a topkiban mielőtt beírtam van-e valakinek ötlete - azért tisztelem annyira az itteni csapatot (benneteket) , hogy már felmerült kérdéssel nem szennyezem a fórumot.
Átfolyósnál látom értelmét, nekem a fűtő kazánnál hmv kimenettel eleve sántít ez az egész comfort funkció....
Mindegy, próbálgatom azt ha jutok valamire megosztom veletek.
Baromság az időzítés, ha egy hőmérséklet határ túllépés azt űbereli.
Amit észrevette és másnak is jól jöhet ,hogy akár 2 m3 gázt is megeszik naponta a kazán ha nincs rendesen szabályozva a hmv-m hőmérséklet kezelése, ezért foglalkozom vele.
15 perc alatt eléri a 21,5 kívánt hőmérsékletet 50 fokkal, mondjuk kint 10-12 fok van.
Kérdés 1: 35 fokkal mennyi idő alatt éri ezt el?
Kérdés 2: MIT SZERETNÉL?
Mennyi víz van a rendszerben amit a kazán fűt? Lehet vagy 50 liter? 4kW-on mennyi idő felfűteni 30-40-50 fokra? Hiába akarsz alacsony előremenővel fűteni, gyorsan eléri a beállított hőt...
Bocs, de most már kérek valamit. Legyen egy nyugalmas fél órád, és fogalmazd meg hogy mid van, mit szeretnél és mi az ami nem jól működik szerinted. Ha ezt leírtad, és átolvastad, akkor másold be ide.
Már annyi minden zavaros anban amiket írtál, hogy a jóisten sem igazodik ki rajta
"...A készülék a „COMFORT” funkció segítségével lehetővé teszi, hogy a használati víz szolgáltatása kényelmesebb legyen az ön számára. A funkció a kazáninaktív állapota alatt is melegen tartja a másodlagos hőcserélőt, hogy a víz megeresztésének kezdeti fázisában mindig megfelelő legyen a víz hőmérséklete."
Elég érdekes fogalmazás, nekem ez azt jelenti, hogy nincs fűtés sem, tehát"készenlét"ben van.
Kb 2-3 évre visszamenőleg sincs "irodalma" a működéséről a topikban. Szerintem ez egy aristonos TITOK, hogyan is kellene működni.
Nálam (átfolyós) annyi történik, hogy zuhanyzás után még fél óráig sergeti a vizet a másodlagos hcs-ben ha hűl.
Igen időzítés volt beállítva. Most kikapcsoltam kíváncsiságból, meglátjuk.
Ami még érdekes, hogy a sensys hmv-nél két programozási menüpontot ad. Az egyik az időprogram (talán, most nem vagyok sensys előtt) a másik meg nekem úgy jelenik meg, hogy - kötelező.
Az az érdekes, hogy ha egyikben beállítom az időprogramot, az a másikban nem látszik.
Neten és mobilos appon csak 1-1 felület van, de a sensysben a hmv-re két menüpont jelenik meg nekem.
Nekem is ilyen kombó van :) Ahogy én észrevettem a működéséből, a 40fokos vízet 16 és 18 között csinálja meg, de mivel a minimum 30 fokra van beállítva így ha lemegy alá, addig fűti amíg eléri a 30fokot. Állítsd pl 20 fokra és akkor nem kapcsol be amíg addig le nem csökken. Komfort időszakban pedig 40fokra fűti majd fel.
Valaki legyen szíves okosítson ki a HMV comfort funkcióból / Ariston Genus + HMV + Sensys /
Ha beállítom a heti programban, hogy 16:00-18:00 között legyen comfort melegvíz készítés, és 40 fokos a beállított hőmérséklet, a min. pedig 30. (140L rétegvizes a HMV), akkor miért kapcsol be
és fűti fel a tartályt megadott időszakon kívül is ha az érzékelt hőmérséklet beesik 30 fok alá ?
Számomra ez a beálíltás azt jelentené,hogy oké beesett min. alá hőmérséklet, de majd csak akkor lesz felfűtve ha eléri a du. 16:00 órát. Illetve 16:00 és 18:00 között mindig felfűti ha beesik 30 fok alá hőmérséklet.
A delikvensnek egy napplazma kazán kéne. Csettint az ujjával és láss csodát, 20-ról rögtön 26 fokra nő a lakás hőmérséklete.
Egyébként nem értem, ha delta T 15° van beállítva, miért nem emeli az előremenő 48°-ot 60°-ra? Még így is benne maradna a kondenzálási fázisban a 45°-os visszatérővel.
Akkor most "felvilágosítalak", hogy miért írtam az amit... :-)
Ezt írtad..
"minek vettél 28 kw kazánt?
Kb 185 légköbmétert fűtesz ,ez úgy sacc gyors számitás alapján ,dermesztő hidegben sem több 10-11 kw- nál a házad hővesztesége. Majdnem 3 szor akkora kazánt vettél mint ami kéne. Egy ekkora kazánnal óvodát lehet fűteni 20 radiátorral:-)
Valami nagyon el van cseszve nálad .Egy 28 kw -os kazánnal 4 radiátorban 15 perces üzem után ,szinte "forralni" lehet a vizet .
Vagy esetleg lekorlátoztad a max teljesítményét ??? vagy a max előremenő hőfokot???"
1. sokallod a 28 kw-os kazánt!
""minek vettél 28 kw kazánt?"
2. majd abban látod a "megoldást", hogy biztos lekorlátozta a kazán teljesítményét ! és/vagy levetted a max. előremenő hőfokot..
Ezekben azért van némi ellentmondás ! Nem... ?
esetleg
"Olvasd el és vedd figyelembe ,hogy"
miért is írtam/kérdeztem Tőled, amit kérdeztem (mármint, hogy "mutass egy olyan kazánt, ami nem tudja azt, hogy a visszatérő víz hőfokának függvényében, "lekorlátozza a teljesítményét""...)
És akkor felvilágosulsz, hogy miért is kérdeztem ezt tőled !
Kérdem én....a "rendszernek" kéne melegnek lennie VAGY a helyiségnek kéne elérnie az elvárt hőfokot ?
"15 perc után is 21 fokos a visszatérője (és most már tudjuk) 48 fokos előremenő esetén ("
Éééés ez miért baj ?
Egy KONDENZÁCIÓS kazánnál... ? Más tapsolna örömében.... (persze csak akkor, ha közben a helyiség megfelelő hőfokú)
DE ez a kérdéséből nem derült ki !
Szóval úgy kérdez, hogy ...szarul...
Amúgy most rákerestem...
26 fok kézzel "mérve".. a visszatérő víz hőfoka
"kézre olyan 26 fok megy visszafele 15 perc fűtés utàn kb..."
jaaaa és csodálkozik, hogy lassan melegednek radiátorok..
laikusként..
Úgy néz ki, hogy "okos" szivattyú van a kazánban...változtatja a "teljesítményét"..
"deltaT àllandó(A3=5÷25K),a ker.sziv.sebessége úgy vàltozik,hogy az előremenő és visszatérő fűtőviz hőmérséklete között a különbség a∆T a beàllitott K értéknek megfelelően àllandó maradjon (A3=15 default)."
Alap beállításként az van megadva, hogy a Dt az 15 fok legyen...
48 - 15 = 33
Még az is lehet, hogy kézzel nem igazán lehet megkülönböztetni a 26 és a 33 fokot !
Így még az is lehet, hogy jól működik a kazán....
HA hamarébb szeretne meleget...vegye lejjebb a beállított DT értékét.....
Mondjuk akkor meg az lesz majd a baja, hogy ki_be "kapcsolgat" a gázégő...
mennyibe kerül egy 12kw-os csak fűtő kazán ---nem tudom mennyibe nézz utána a neten
melyiknek mennyi a minimum teljesítménye" ---a 28 as kazáné olyan 5.5 kw körül van ,a 12 es kazáné meg 2 kw körül. De ha egy 24-es kazánt vett volna ,(ha már kombi kazán kell) akkor annak 3 kw körül van...egyáltalán nem mindegy ,hogy 3 vagy 5.5
"Vagy esetleg lekorlátoztad a max teljesítményét ???"
"vagy a max előremenő hőfokot???" ---Olvasd el és vedd figyelembe ,hogy a kérdező Nándorkának mi a problémája és akkor felvilágosulsz,hogy miért kérdeztem ezt tőle.
Fóként az a problémája ,hogy lassan melegszik a rendszere 15 perc után is 21 fokos a visszatérője (és most már tudjuk) 48 fokos előremenő esetén (mindezt 4 radiátornál)
Van termosztàt.de lehet Én lihegtem tul.a 33 k radiàtorokba tényleg sok. A lemez,ami aztàn adja kifele a meleget..ugy tudtam,hogy a kondisoknak az a jó ha keveset mennek,nem 30-40 percet,csak 10 et.kb akkor vmit nagyon benéztem....
Üdv ! Termosztát van a rendszerben,mert akkor nem kéne fogdosnod a radiátorok tetejét !:-) Komfort egyáltalán szempont v csak gyorsan meleg legyen a radiátor teteje ?:-) Mindenki a kevesebb kapcsolás felé kacsingat ,Te szeretnéd ha pár perc alatt meleg lenne,próbálj minél folyamatosabb, egyenletes, termosztát által vezérelt fűtést elérni !:-) Szerintem.
Ha azt akarod, hogy hamarabb legyen fűtés, akkor vegyél egy wifis okos termosztátot, amit a mobilodról tudsz vezérelni. Ezzel már akkor be tudod kapcsolni a fűtést, amikor még csak a kocsival mentek hazafelé.
Rákötöd a kazánt egy puffertartályra, beállítod az előremenőt 55 fokra és veszel egy grundfos magna szivattyút a szekunder körbe, minnél nagyobbat annál jobb!!
"Én azt szeretném,hogy 15 perc helyett,akàr 7-8 perc alatt végigmenjen az 55 fokos viz a radiàtorok tetejében...mit tegyek ezért??"
Ha kizarólag ez a cél, drasztikus módszerek kellenek...lehet le tudsz menni 5 perc alá is
Eléri,csak lassan,kb 20 perc,na de itt van egy részlet a gépkönyvből::deltaT àllandó(A3=5÷25K),a ker.sziv.sebessége úgy vàltozik,hogy az előremenő és visszatérő fűtőviz hőmérséklete között a különbség a∆T a beàllitott K értéknek megfelelően àllandó maradjon (A3=15 default).ez mit takar??? Én azt szeretném,hogy 15 perc helyett,akàr 7-8 perc alatt végigmenjen az 55 fokos viz a radiàtorok tetejében...mit tegyek ezért??
Sziasztok!
Baxi Luna Duotec+ 24-es kazánt mennyire lehet lefolytani a radiátoroknál?
Nálam így van kb egyenlő hőmérséklet a lakásban:
5 radiátor torlója 1 ¼ -körre van nyitva
1 kb félig
1 teljesen nyitva.
Mintha felfűtésnél zajosabb lenne a rendszer. Lehet túlságosan lefojtottam?
Sima radiátorszelepek vannak és 6 lapradiátor, 1 törölköző szárító. A lakás kb 65m².
Nem kapcsol- ki be közben,csakva képernyőn meg le a legkisebbre a fokozat,és ugy fűt..egy oldalról vannak bekötve a radiàtorok,màr felvettem 55 fokra,az előremenőt.
A gravitációs fékről csak nemrég homályosultam fel, de a jelek szerint a szakik között is többségben vannak, akik nem is hallottak róla. Szomorú. Pedig nagyon nagy a különbség. A tároló harmadánál levő merülőhüvely még télen se hűlt vissza annyira, amíg működött a vcs, mint most ezekben az 5-10 fokokban visszacsapó nélkül.
"Vagy esetleg lekorlátoztad a max teljesítményét ???"
"vagy a max előremenő hőfokot???"
mondj egy olyan kazánt, ami ha emelkedik a visszatérő víz hőfoka , akkor nem "korlátozza" le "magát/teljesítményét" ?
mondj egy olyan kazánt, vagy mutass egyet, amit úgy használnak, hogy nincs "lekorlátozva" az előremenő víz hőfoka ?
""forralni" lehet a vizet ."
szerintem sokkal nagyobb az esély arra , hogy 45 ( közben olvastam, hogy 48..... ) fokos előremenővel ki-be kapcsolgat a gázégő egy (termosztát által kért) fűtési cikluson belül...
Kérdés: egy ekkora (a leirtak alapján kb 75 m2-es)házba ,4 db radiátorra minek vettél 28 kw kazánt?
Kb 185 légköbmétert fűtesz ,ez úgy sacc gyors számitás alapján ,dermesztő hidegben sem több 10-11 kw- nál a házad hővesztesége. Majdnem 3 szor akkora kazánt vettél mint ami kéne. Egy ekkora kazánnal óvodát lehet fűteni 20 radiátorral:-)
Valami nagyon el van cseszve nálad .Egy 28 kw -os kazánnal 4 radiátorban 15 perces üzem után ,szinte "forralni" lehet a vizet .
Vagy esetleg lekorlátoztad a max teljesítményét ??? vagy a max előremenő hőfokot???
Nem tudom megmérni..21,5 fok az elvàrt,4,3X4,3x2,5 m a helységek,ezekbe van egyenként 1600X600,33k radiátor 4 helység van os az és év,kézre olyan 26 fok megy visszafele 15 perc fűtés utàn kb...
Kedves Fórum! Nagy érdeklődéssel régóta követem bejegyzéseiteket. Most kérdeznem kell.
A kedvenc 10 éves Termomax Inka 35K kazánom „mebódult”. Pedig mennyi szép közös kalandunk volt (kazánelem szivárgás 2x, centis vízkő eltávolítással, váltószelep csere, Honeywell motor csere, tágulási tartály, HMV NTC csere, stb).
Ősszel a „nyári” állásból „télire” átállítva azóta csak ízlelgeti a fűtést. Fűtési igényre az útváltót HMV-re állítja, majd mikor minden forró, a lángot kikapcsolja, kis szünet után az útváltót fűtésre váltja és ebből a melegből ad egy kicsit a rendszernek. Ezt ismételgeti. 1 ciklus kb 5 perc. Fűtési előremenő potira nem reagál, külső hőmérséklet mindegy neki.
Tehát ha láng van , akkor mindig HMV, ha váltószelep fűtésen, akkor nincs láng.
Tudtok ajánlani valakit, akinek van türelme kibogozni kedvencem rejtelmeit? Helyszín Délpest. Üdv.
A radiátorokat be kell állítani a mostani kazánodhoz.
Ezt a visszatérő megfelelő zárásával-nyitásával éred el.
Tekerd a termosztátot maxra, úgy hogy állandó előremenővel fűtsön a kazán, a szivattyú legyen szintén állandó fordulatú.(ne modulációs legyen, már ha ki lehet választani).Termoszelepek tökig nyitva, ha leveszed mégjobb.
Kell egy infra hőmérő, kézrátételes ellenőrzést csak a gyurcsok tudta.
Olyankor mit próbál elérni a kazán mikor 40C-ra van beállítva az előremenő, a visszatérő 31,5C.
Az előremenő el kezd lassan emelkedni, felmegy 45C-ig is , a visszatérő tartja a 31C-t. A kazán végig le van modulálva (8kw :( ) Ha már eléri a 10fokos dT, akkor is szökik fel az előremenő, gondolom bent "ragad" a hő. Hogyan tudok a kazánnak segíteni? Egyszerre megy a két szint fűtése, lent padlófűtés, itt van plusz egy keringető szivattyú, fönt csak radiátor, ezt a kört a kazánszivattyú hajtja.
Az nem tetszik,hogy hiàba megy 48 fokon a viz előre,mégis lassabb az àtfolyàs a radiàtorok tetején,mint a régi turbós kazànnàl,abba 45 w os keringető volt,fixen
Erős hidegben azt is bele kell számolni szerintem, hogy nekem pl. ezelőtt a 40kw kéményes gázkazán úgy tele szívta hideg levegővel a pincét, hogy 4-5c volt lent. Utána éven kondenzációs csere, ráadásul hidegebb tél is volt mint az előző, és végig 10c fölött volt a pince hőmérséklete.
Korábban 25kW-os vegyeshez méretezett, majd ugyanekkora gázos állókazánnal hajtott rendszerben mindent változatlanul hagyva, de a kondenzációsra cserével egyidejűleg hőszigetelést is végezve az eredeti fogyasztás fele alatt vagyunk most. Én legfeljebb a felét mondanám a kazáncserére, tehát legyen 25%.
Sziasztok.az immergas tera 28 eléggé lassan tudja àtfűteni a 4 db 1600 as,33 k radiàtorokat.nem lehet huzni a szivattyújàn esetleg?? Hogy gyorsabban tolja a melwg vizet,ami 48 fokon van
Azért ez nem ennyire egyszerű. Az eddigi visszajelzések alapján, átmeneti időszakban kb 30%
Erős hidegben kb 3%. Minden attól függ milyenek a körülmények, hogy milyen hideg van kint, a kazán mennyire tud alacsony hőmérsékleten működni, és úgy kifűteni a házat/lakást. Egyik szezon sem ugyan olyan, ezért ezt így nem nagyon lehet megállapítani.
Kérdés milyen radiátoraid vannak. De nekem a kondenzációs kazán is kéményes :P
(Saját példa: nálam az összes radiátort lecserélték. Jelentősen nőtt a felület, de azért az is hozzá tartozik, hogy a korábbiak már kb. 20 évesek voltak és úgy voltunk vele, hogy ha kb. mindent cserélni kell, akkor mindent cserélünk.)
Köszi a tippet! Erre nem is gondoltam. Most, ahogy kipróbáltam - egyelőre csak kézzel emelve és a csöveket rögzítő bilincseket szorítva hagyva, is tudtam 1-2 mm-t emelni a végén. Ha a bilincseket kilazítom, akkor akár lehet, hogy még a csövek engednek annyit, hogy esetleg fél cm-t is tudjak emelni. Úgy már csak kijön minden :)
Miként lehetne kiűzni a levegőt a rendszerből? Nem teljesen kazán téma, de hátha kapok választ :) Kondis kazán rendszer lett kiépítve teljesen a nulláról és kb. 1 hónapja beüzemelve. A földszint és az emelet két külön körön van. Az emeleten van 1-2 radiátor, ami kutyorog az első pár masodpercben, ha elindul a szivattyú. Az első napokban nem tapasztaltam, gondolom "vándorol" a levegő. Automata légtelenítő van mind a 2 körön. A radiátorok ugyan olyan melegek lesznek, mint a többi. Ha engedek ki vizet a radiátorokból, akkor kicsit sistereg. De utána nem igen változik. Legyek kitartó és előbb utóbb elfogy a levegő? :) Vagy van valami más hatékonyabb módszer?
Mert nem kell többet tudnia. A 3000-es teljesen másra van mint egy 2300-as...
A 2300 tipikusan társasházi lakások kazáncseréjére lett kifejlesztve. Ezért csak is kombiba létezik, és ezért bír 40m kémény is akár, nem úgy mint a többi széria, és a tágtartálya is kicsi. Egy lakásba nem kell attól több tudás bele, mint ami benne van :)
Hát a primer hőlépcső alatt a primer be/ ki közötti delta t , míg a szekunder hőlépcső alatt meg a szek be/ki közti delta t külonbséget kell érteni.Legalábbis én így tanultam.
Igen értem mit mondasz ,de akkor is nagyon fura,hogy egy 15 éves tervezésű kazán elektronikája többet tud ,mint egy 1 éves konstrukciójú kazáné.Dizájnban nagy az előrelépés ,beltérben meg visszafele haladunk?
Viszont az nekem fura, hogy ki van kapcsolva (áramtalanítva) a kazán 10-20 percig, minden hideg, és a füstgáz hőmérséklet azonnal 99 fokot mutat, még mielőtt elindulna a gyújtási vagy melegítési fázis...
Sziasztok.
Immegas Victrix TT 24 Erő kondenzációs kazánom van.
A melegvíz készítés nincs bekötve, csak fűtésre használom.
Hogyan tudom utántölteni a vizet? Nem szerelt fel a szerelő sehova töltő csapot.
Köszönöm.
Túl sok különbség nincs. A nagyobbak tudnak külső keringetőszivattyút kapcsolni és van pár külső érzékelő bemenet meg analóg szabályozó. A 2300w-n meg van on/off bemenet és ems busz. Az ems busz le van rajta tiltva talán? Táp van rajta, mert a ct200 bekapcsol, de a kazán mellett piros X van. A kazánon bekapcsoláskor neg - - kijelzés van. Ez azt jelenti a leírása szerint, hogy "EMS-kapcsolat nem lehetséges"
Nos most megmértem!!Egy óra alatt szinte pontosan 0,6 köbméter Sgáz (29.6 MJgázszámla szerint.)Kondenzviz szinte pontosan 3 dl!! Előremenó 42 fok visszatérő 37 fok végig üzemelve termosztát nincs.!!!Ha jól számolomm akkor egy köbméter gázra vetitve a kondenzviz fél liter.!!!Nem pedig 1,6 liter.Mondjuk nem tudom az S gáznál mennyi kondenzátum keletkezik.És ha jól számolom akkor ez 4,3 kw kazánteljesitmény!!??
Mar keresgeltem, probaltam utana olvasni, de nem igazan talaltam valaszt a kerdeseimre.
Van egy 12 eves kondenzacios kazanom, ami az utobbi idoben nem jol mukodik, illetve neha sehogy. Van amikor megy par orat vagy napot, de altalaban leall hibaval. Ketto hibat is ad, es mind a ketto arra vonatkozik, hogy a fustgaz elvezeto reszben vagy teljesen el van dugulva, illetve a fustgaz homerseklete tul magas. En inkabb gyanakszom a fustgaz homersekletere, mivel hektikusan neha mukodik.
A kerdeseim a kovetkezok lennenek...
Mitol lehet tul magas a fustgaz homerseklet? Mi okozhat ilyet?
Elofordulhat, hogy el van koszolodva az erzekelo, ami emiatt rossz erteket ad a kazannak, ami emiatt nem megy tovabb vagy leall?
Lehet-e osszefuggesbena a magas fustgaz homerseklet, hogy nem tud elfolyni a kondenzviz egy esetleges dugulas miatt?
A valaszotokat elore is koszonom, es elnezest, hogy ekezet nelkul irok!
"Arányos szivattyúteljesítmény (A3 = 0): a keringtető szivattyú fordulatszáma az égő teljesítményével arányosan változik, minél nagyobb a (ÉGŐ)teljesítmény, annál nagyobb a fordulatszám"
Ez a modulációs üzem.
Állandó dT-nél igyekszik tartani a beállított különbséget.
Fix szivattyú teljesítmény-fix fordulat erre állítod, és fix hőfokra az előremenőt, majd elkezded beállítani a radiátorokat.(ha beállt egy egyensúly)
10C dT minden radiátornál jólehet, de ezt finomítani kell.
Ha jól méretezett minden helyiségben a radiátor és jól beszabályozott, egyformán kell melegedniük.
Ezután(ha lesz valami termosztátod) a szivattyú-móddal is variálhatsz.
De fontos hogy szabályozáskor fix legyen a fordulat és az előremenő.
Üdv a fórumozoknak..Az utóbbi - hétben volt néhány kérdésem ,amelyekre választ is kaptam új fűtési rendszeremmel ill Immergas vitrix tera 28. 1 tipusú kazánommal kapcsolatban.Szobatermosztát még nincs beszerelve ill radiátorok optimalizása folyik.Viszont rájöttem hogy teljesen mindegy mennyire lövöm be az előremenő vizhőmérsékletet,a visszatérő mindig 5 fokkal kevesebbre áll be.Kipróbáltam 30fok előremenővel ,úgy 25 fok 35 tel 40 nel most 45 és a visszatérő mindig 5 fokkal kevesebb.Namost nem kevés ez a különbség a tökéletes kondenzációhoz??Gépkönyve szerint automatikus bypassszelepe van és a szivattyút is lehet 3 módban állitani.Lehet úgy hogy mindentől függetlenül maxon járjon,lehet úgy hogy tartson egy fix különbséget az előremenő és visszatérő közöt ill van még egy mód ami nem tiszta számomra.Beüzemeléskor a szervizes ilyenekről nem szólt ill gondolom nem is feladata!Szerintetek jól van igy a kazán,vagy változtatni kellene valamin??
Van egy gázkazán (Ariston) és egy vegyes tüzelésű kazán kombó.
A vegyes kazán elmenő ágában van egy hatalmas golyóscsap egy vastag csőben (4" talán), és egy 2"-es megkerülő ág szivattyúval. Ebben is van golyóscsap. A kazán visszatérő ága közös a gázkazánéval, ebben nincs csap.
A vegyes mindkét csapja elzárva, de mégis meleg a kazán test, gondolom nem kis veszteséget okozva ezzel.
Mi a véleményetek mi okozhatja ezt? Létezik, hogy a golyóscsapok átengednek?
"Tudnál képet felrakni a régi ct 200 és az új ct 200 ról....mikortól van az új?"
Ugyan úgy néz ki, más a cikkszáma.
Nézd meg az alaplapi csatlakozási lehetőségeket , (on/off,vagy Bus termosztát, külső kapcsoló érintkező pl höm.határolóhoz és ennyi) és nézd meg mit tud akár egy 3000 szériájú úgy 12-15 éves konstrukciójú kazán alaplapja,vagy egy 7000iw kazán a 2300iw nagytestvére.
Ez most kb olyan, mintha azt mondanád egy 330-as BMW az az 530-as vagy, a 730-as butított változata lenne. :)
Na a Bosch üzletpolitikája is erre épül. Nyilván többet tud egy 3000-es széria és még ennél is többet a 7000-es.
Alsó, közép, és felső kategória.
Telefonok esetében van ilyen butítás pl mondjuk egy Huawei p20-nak a butitott változata a p20 lite. Érzed a különbséget?
Lehet hogy nem jól értelmezem, de nem arról van szó a hőlépcső alatt, hogy a hőcserélőbe a primer bejövő és a szekunder elmenő között 5-6 fok különbség legyen?
Saját agymenésem alapján, ezt lehet pl, a primer köri szivattyú sebességének növelésével, a szekunder köri szivattyú sebességének csökkentésével és a nagyobb hőátadó felületű hőcserélő beépítésével összehozni.
1 primer sebesség nő gyorsabban fordul a víz, nincs ideje lehűlni.
2 szekunder sebesség csökken, van ideje a hőcserélőben több hőt átvenni.
"Ugyanolyan körülmények" alatt azt értettem ,hogy semmi máson nem változtatsz ,azaz a rendszer többi részéhez és a kazán beállításokhoz sem és a termosztáthoz sem nyúlsz hozzá(állitod át).
És azért kérdeztem mert írod hogy akkor kell elgondolkodni nagyobb hőcserélőn ha a tervezetthez (pl5-6fok) képest a szekunder hőlépcső jelentősen nagyobb...ilyenkor ha beraksz egy még nagyobb hőcserélőt azzal még inkább növeled a szekunder hőlépcsőt,nem?
"Ha az állandósult állapotban a tervezési állapothoz képest (többnyire5-6°C) jelentősen nagyobb, akkor kell gondolkodni nagyobb hőcserélőn."
Ezt a részt kifejtenéd bővebben (Ha ugyanabba a rendszerbe ugyanolyan körülmények között beraksz egy nagyobb hőcserélőt akkor azzal még inkább nem növeled a szekunder hőlépcsőt?)
Tudnál képet felrakni a régi ct 200 és az új ct 200 ról....mikortól van az új? Honnan tudod melyik az új és melyik a régi?
"nincs benne butítás," --Nézd meg az alaplapi csatlakozási lehetőségeket , (on/off,vagy Bus termosztát, külső kapcsoló érintkező pl höm.határolóhoz és ennyi) és nézd meg mit tud akár egy 3000 szériájú úgy 12-15 éves konstrukciójú kazán alaplapja,vagy egy 7000iw kazán a 2300iw nagytestvére.
Technikai részletekért ugyan guglizz már rá! Sokkal egyszerűbb, mint minden apróságot elmagyarázni.
Röviden: igen, pont azt tudja, ami neked kell: potenciápmentes relé kimenet a kazán felé és 4 db fixen 230 V-ot kapcsoló kimenet szivattyúnak, termoeletromos szelepmozgatónak 4 termosztáttal vezérelve.
Computherm Q8RF. 4db termosztátot kezel a fogadója. Termosztát 1db Q1RX 220 voltos dugaljt is tud inditani és a kazánt is. Tehát 4db falitermosztat= 4db kapcsolt konektor= 4 db zonaszelep
Akkor most ne jàrassam 8 percen àt 60 fokon,hanem inkàbb menjen 20 percen àt 45 fokon a kazàn,és igy gazdasàgosabb lesz?? Hiàba majd 3 szor annyi ideig megy minden óràba??
Computherm Q8RF alapcsomag 2 termosztáttal+ 2 extra termosztát pontosan tudja ezt és még kábelezned sem kell, lévén rádiós termosztátokról beszélünk. Sima On/Off termosztátok, bármilyen kazánt meg tudsz ezzel hajtani. Árban ennél csak feljebb van.
A hőcserélő elégséges méretét helyesebb megítélni a szekunder hőlépcsőből. Ha az állandósult állapotban a tervezési állapothoz képest (többnyire5-6°C) jelentősen nagyobb, akkor kell gondolkodni nagyobb hőcserélőn.
A kazánoldalt tekintve nem az előre, hanem a visszatérő az, ami a kondenzáció mértékét és ezzel a kazánhatásfokot kis mértékben befolyásolja. Itt tettem be egy mórickaábrát ezzel kapcsolatban. http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=152755201&t=9182044
Üdv! Napokban a Bosch tìpusú kondenzàciós cirkó kazànom ha megy a fűtés, akkor erősen el kezd zörögni, ràzkódni.. Ha a hálózati meleg vizet engedek, vagy ha több levegőt kap (pl..megnyitón a kémény szerviz nyìllàsàt ) akkor elhalkul, de ha megy tovább a fűtés akkor újra kezdi.Mi lehet a probléma?
Akkor leírtam mit kell csinálnod, vidd vissza, cseréltesd ki, ha problémáznak az üzletben kérd el a területi képviselő számát és majd ő megoldja.
Az ipse egyáltalán jól kötötte be? Nekem az is gyanús (tudom szakszervizes, de mégis) ez talán az egyetlen Bosch kazán ahol máshova, máshogy kell kötni a termosztátot.
A ct200-hoz lehet használni radiátoronként külön szabályozható termofejet. És nem csak on/off kapcsoló, hanem ems buszon oda-vissza kommunikál a kazánnal így (ha boschék valóban dolgoznak rajta) sokkal jobb szabályzás is megvalósítható vele. Meg ugye ló olja, hogy mennyi gáz lett elhasználva.
A kazán bekapcsoláskor "- -" jel jelenik meg a kijelzőn, ez meg a használati útmutató szerint azt jelenti hogy nem lehetséges ems kapcsolat. A ct200-on meg egy piros X van a kazán mellett, mert nem tud vele kommunikálni... De ha a kazánban le van tiltva az ems busz, akkor miért írnak a használati utasításban ems buszos termosztát bekötésről...
Válaszoltak is. Miért lettél átbaszva? Közvetlen a Bosch küldte neked azt a termosztátot a központból, házhoz?
Nem! Akkor miről beszélünk? Bementél egy boltba és levették a polcról! Blokk vagy számla megvan gondolom, fogod és visszaviszed, megmondod ez nem jó a kazánhoz, hanem az újabb kell! Ha az nincs helyben, rendeljék be! Mi a probléma???
Igen, ezért tettem fel a kérdést emailben, hogy legyen idejük utánajárni.
Az, hogy munkaerőhiány van még nem jelenti azt, hogy a vásárlót át lehet b*szni.
"A bosch ügyfélszolgálata ezt írta (és megnéztem, jól írtam a kazán típusát) azt hiszem rossz választás vokt a bosch kazán. Lehet, hogy a hardver jó, de a supoort egy rakás kula..."
A Bosch-nak a supportja az egyik legjobb az országban, ezt állítom neked. Nem a megfelelő embert találtad meg, a problémáddal kapcsolatban. Mennyél be légyszíves, egy gépészeti boltba ahol árulnak Bosch kazánt, és kérd el a területi képviselő számát ott a körzetedben, majd regéld el a problémádat! Meg fogja oldani!
Akkor sem volt mindig tökèletes mert a kalibrálast nem tudta befejezni teljesítmény nèl ha le volt vève az eleje mielőtt ki hívtam a gázosokat akkor már 5-10 percenként láng leszakadás volt szoval egyre csak rosszabb lett mert mèg mikkor itt kèrdeztem mitől lehet akkor napontminimuma csak 3-4szer volt 5p3 meg a tűzhelyen is látszott az ingadozás gázossok is nèztèk elsőnek raktak fel egy másik órát de attól nem javult meg kicserèltèk a nyomás csökketőt ès egyből nem ingadozik a nyomás szomszèdnál is megnèztèk mielőtt lecserèltèk ott is látszott az ingadozás mivel ikkerházunk van ès közös a bejövő gáz cső de viszont ők nem mondták hogy szórakozik a kazán náluk règi túrbos kazán van.
A bosch ügyfélszolgálata ezt írta (és megnéztem, jól írtam a kazán típusát) azt hiszem rossz választás vokt a bosch kazán. Lehet, hogy a hardver jó, de a supoort egy rakás kula...
Tisztelt %%%%%%%% Úr!
A készülék csak az újabb típusú CT200-al kompatibilis, illetve a szabályzóink közül még a CW 100 és CW 400-al
"Ilyenkor az üzletnek vissza kell vennie a szabályzót? A szerelő is az ő alkalmazottjuk. Ő is azt mondta, hogy kompatibilis vele, de ő sem jutott egyről a kettőre."És ime egy újabb példa Magyarország valóság showjából :-))) :-((( a Bosch-t áruló szaküzletnek fingja sincs mit árul, és a szerelőnek fingja sincs mit csinál.
Nem kompatibilis ....A 2300iw kazán egy nagyon butitott alaplappal,elektronikával rendelkezik. Ezért is kerül "csak"annyiba.Itt egy lista ,hogy mely kazánokhoz jó a ct 200
Part Number Description 7712231462 ZBR42-3A23S8723 7712231463 ZBR35-3A23S8723 7714311081 ZBS 22/100 S-3 MA 7714311082 ZBS 22/210 S-3 MA Solar 7714311084 ZBS 30/150 S-3 MA 7714311086 ZBS 14/100 S-3 MA 7716010518 ZWB28-3C 7716010519 ZSB 22-3C 7716010520 ZSB 14-3C 7716701280 ZWSB22-28 ConWePns 7000WT 7716701397 ZWSB 30 7736701025 Condens 5000W ZBR 70-3 7736701026 Condens 5000W ZBR 100-3 7736900786 WBC 28-1 DCE 23 S5000 7736900787 WBC 24-1 WeP 23 7736901343 GC7000iW 14 PB 23 7736901344 GC7000iW 14 P 23 7736901345 GC7000iW 24 PB 23 7736901346 GC7000iW 24 P 23 7736901347 GC7000iW 24 CB 23 7736901348 GC7000iW 24 C 23 7736901349 GC7000iW 24/28 CB 23 7736901350 GC7000iW 24/28 C 23 7736901351 GC7000iW 30/35 CB 23 7736901352 GC7000iW 30/35 C 23 7736901353 GC7000iW 35 PB 23 7736901354 GC7000iW 35 P 23 7736901355 GC7000iW 42 PB 23 7736901356 GC7000iW 42 P 23 7746900326 ZBR65-2 7746901232 Condens 5000 W ZBR 65-2 7746901233 Condens 5000 W ZBR 98-2 7712231461984 ZSBR28-3A 7712231462984 ZBR42-3A 7713231548984 ZWBR35-3A23S8723 7713231548984 ZWBR35-3A
És akkor mi a magyarázatod arra,hogy ha levetted a kazán burkolatát akkor is mindig tökéletesen működött, és ha felraktad akkor meg sokszor nem. A gáznyomás ingadozás ezt nem indokolja.
A szabályzó vezetékkel van bekötve. 5 méterrel. De fél méteres vezetékkel is ugyanez van. A wifi ahhoz kell benne, hogy neten keresztül is állítható legyen.
Van egy Bosch condens 2300 w kazánunk. A Bosch ügyfélszolgálata azt mondta, hogy kompatibilis vele a CT200 wifis szabályzó. Ezt az üzlet is megerősítette, ahonnan megvettük a szabályzót. A szerelő bekötötte a kazánba a termosztátot és nem tud kommunikálni a kazánnal. A kazán bekapcsoláskor meg kijelez egy "- -" piktogramot, ami a használati útmutató szerint azt jelenti, hogy "EMS-kapcsolat nem lehetséges". Lehet, hogy mégsem kompatibilis vele? Ilyenkor az üzletnek vissza kell vennie a szabályzót? A szerelő is az ő alkalmazottjuk. Ő is azt mondta, hogy kompatibilis vele, de ő sem jutott egyről a kettőre.
Màsik::: sajna szabolcs megyébe gyér a fizu,villamos,pneumatikus szakmunkàt végzek,havi 150 E ft-ért.örültem,hogy egy év alatt félre raktam ebből,320 e-t,a tera 28, vizszintes szett,iszapszűrő,meg a bekötő idomok.a pàrom csak min.bért keres,szval eléggé meghuztuk a szîjat...emiatt maradtam a kulcsos idomoknàl....sajna
Üdvözletem mindenkinek! Ahogy említettem már 5p3 lángleszakadással küszködtem ès selytèsem a gáznyomás ingadozás okozza így is volt kihívtam a gázosokat ki jöttek le cserèltèk a nyomás csökketőt egyből meg is szűnt a hiba.
"Igy van ez egy kondenzációs kazán, ez is tudott volna melegvizet, de én még olyan helyet nem láttam ahol ez normálissan működött volna"
Ez nem kondis kazán csak egy sima turbós. Igen az emberek nem tudják használni a kombi kazánt főleg az aki tárolóhoz szokott. Kismilliószor leírtam mi a trükkje... Egyébként meg lehet fűtő kazánt venni, és mellé egy HMV tárolót ha elfér.
"kell kismilliószor beindulni ezért kímélve van, a másik, hogy ha megkotlik akkor még mindig van melegvizem."
Az, hogy kismilliószor beindul minimális hatással van az élettartamára. A "túlbiztosítás" meg a szocializmus hagyatéka, ez sok emberbe beégett kötelező alapelv. El kellene már ezt engedni, mint a lapos öblítésű WC-t ;-)
"a tetőt 2éve cseréltük, és akkor le lett bontva a kémény, és, hogy a tetőt nem fogom ezért sem kivágni sem újrarakatni az is biztos, a ház meg szigetelve van és idén lett átfestve, szóval azon sem lesz semmilyen faragás az is biztos, szabály ide vagy oda"
Ha nem lehet homlokzati kivezetés tegyük fel, de szerelt kémény attól még bármikor csináltathatsz. Ez egy inox cső ami a homlokzati falon kívül felmegy a tetősík fölé. Pl mint egy ereszcső. Annyira nem borzalmas...
"Mondjuk furcsa lenne ha egy 10éve jól működő rendszert ami a maga idejében is a legmodernebb kazántechnikát alkalmazta valaki szarnak titulálná és át kellene tervezni, de mivel a pénzlehúzás az állam és a cégek legjobb játékszere, így ezt is el tudom képzelni."
Nem mondta senki, hogy a techika, vagy a rendszer szar. Világunk jogszabályokra épül, bármennyire is furcsa, és ezeket a jogszabályokat be kell tartani, különben lesz következménye. Csak annyi történt, hogy változtak a jogszabályok, és a te helyzetedben leírtam a lehetséges eljárási utakat. Elég gyerekes és közhely ráfogni minden jogszabály változást, a pénzlehúzásra. Itt EU-s rendeletek és beleszóltak a dologba...
"Amit írtál, hogy a szolgáltatóval fogják lezongorázni a kazáncserét sem értem igazán, hogy mi köze a szolgáltatónak hozzá? Ez kicsit úgy hangzik mint ha veszek vagy összerakok egy olyan számítógépet ami fogyaszt 2000w-ot akkor azt nekem az eon felé le kellene jelentenem. Számomra nem egészen világos, hogy pl a főgáznak miért nem teljesen mind 1, hogy én mi a bánattal égetem el azt a gázmennyiséget, ha rendesen időben mindig ki van fizetve."
Ez nem Amerika sajnos. :) Bár ott sem lehet mindent. Elég egyszerű ember lehetsz, ha ez a logikád, csak azt nem értem eddig hol éltél? :D Szintén az a válaszom mint egyel feljebb. Jogszabály alapon működik a dolog. Amit előző hozzáoszlásomban leírtam, az a készülékcsere menete.
"Majd beszélek azokkal akik annó csinálták az egész rendszert, hogy tudnak-e erről valamit nekem mondani. Nagyon köszi a segítsésget!"
Nem mondaniuk kell valamit, hanem egy gáztervet kell belenyomni a kezedbe ezzel kapcsolatosan!
Ha veszel egy használt házat, akkor az azzal kapcsolatos létező összes dokumentumot is át kell adnia a tulajdonosnak a vevő részére. Gáz, Víz-csatorna, Villany, és építési tervek, engedélyek ilyenek... Csak ezt sokan lesz@rják. Aztán meg akkor bukik ez ki ha van valami probléma, mint pl most, egy kazáncserénél. Egyébként meg szívesen!
Csak a dilettánsok szerelnek kulcsos idommal, szokjatok le erről! Vegyétek úgy mint ha nem is létezne. Kibérelsz egy gépet 3000-ft ért és lenyomkodod a press idomokat. Könyököt meg eleve nem rakunk fűtési rendszerbe, csak akkor ha nagyon nagyon nincs más lehetőség. De előtte inkább töprengj többet, hogy csináld hogy ne kelljen!
"ami a maga idejében is a legmodernebb kazántechnikát alkalmazta valaki"
Ez így van, de van egy készüléknek biztonsága és van a beépített gázrendszernek egy biztonsága.
Pl azért kell egy gázterv, hogy az arra illetékesek tudják, hogy a gázrendszerbe a modern kazánon kívűl megfelelő csöveket, megfelelő kötésekkel, szerelvényekkel építenek be. Tudni kell hogy megvan e a légellátás és a biztonságos égéstermék elvezetés.
"Számomra nem egészen világos, hogy pl a főgáznak miért nem teljesen mind 1, hogy én mi a bánattal égetem el azt a gázmennyiséget, ha rendesen időben mindig kifizetem " neki mindegy, de mivel egy robbanás veszélyes közeget árúsít ő kapta meg a jogosultságot arra, hogy ennek feltételeit ellenőrizze, más hatóságokkal karöltve.
Tanyán másoktól párszáz méterre talán nem ennyire hepciásak, habár feltételezhetően másokkal élnek együtt, tehát mások biztonságát is veszélyeztetik, így ott is figyelni kell a szabályokra.
A gáz egy robbanás veszélyes valani.
ha meghalsz eltemetnek jó esetben 300 eft -ért.... legtöbbször jóval drágább, de egy emeletes házban százmilliós károk is keletkezhetnek meggondolatlan buherálásból.
De amig jó a jelenlegi kazánod, vízmelegítőd és oldalra van kivezetve, mehet senkit sem zavar.
Igy van ez egy kondenzációs kazán, ez is tudott volna melegvizet, de én még olyan helyet nem láttam ahol ez normálissan működött volna pedig nagyon sokat kipróbáltam, vagy hideg volt a víz vagy számomra túl meleg, szóval marad a kettős megoldás, egy az, hogy a kazánnak nem kell kismilliószor beindulni ezért kímélve van, a másik, hogy ha megkotlik akkor még mindig van melegvizem.
CO-tól meg nem félek, mert olyan helyen van ahol van rendes szellőzés, és telejesen el van különítve a lakórésztől, mert az régen egy spájz volt, plusz már vagy 20éves így van és bevált.
Nyári időszakban amikor a kazán full ki van kapcsolva, úgy hogy gázzal főzünk megáll 5000 alatt a számla ami szerintem bőven jó.
Hát erről a gáztervről nem sokat hallottam, de ezt anno még nem én csináltattam, szóval passzolok.
Ha nem maradhat a homlokzati kivezetés akkor, meg leszerelem az egészet a francba, megy fel napelem meg átállok full elektromos fűtésre, mivel a tetőt 2éve cseréltük, és akkor le lett bontva a kémény, és, hogy a tetőt nem fogom ezért sem kivágni sem újrarakatni az is biztos, a ház meg szigetelve van és idén lett átfestve, szóval azon sem lesz semmilyen faragás az is biztos, szabály ide vagy oda.
Mondjuk furcsa lenne ha egy 10éve jól működő rendszert ami a maga idejében is a legmodernebb kazántechnikát alkalmazta valaki szarnak titulálná és át kellene tervezni, de mivel a pénzlehúzás az állam és a cégek legjobb játékszere, így ezt is el tudom képzelni.
Amit írtál, hogy a szolgáltatóval fogják lezongorázni a kazáncserét sem értem igazán, hogy mi köze a szolgáltatónak hozzá?
Ez kicsit úgy hangzik mint ha veszek vagy összerakok egy olyan számítógépet ami fogyaszt 2000w-ot akkor azt nekem az eon felé le kellene jelentenem.
Számomra nem egészen világos, hogy pl a főgáznak miért nem teljesen mind 1, hogy én mi a bánattal égetem el azt a gázmennyiséget, ha rendesen időben mindig ki van fizetve. Mint ha a benzinkúton meg kéne kérdezni, hogy mire használom a kocsiba tankolt benzint... :)
Bocsánat a hülye példák, és az értetlenkedésem miatt.
Majd beszélek azokkal akik annó csinálták az egész rendszert, hogy tudnak-e erről valamit nekem mondani.
Nagyon köszi a segítsésget!
Vagy indirekt tárolóval a HMV előállítása. Én is még kombi kazánt néztem ki, de a szerelő beszélt le róla, hogy inkább legyen tároló mellette a HMV-nek. Itt is többen írták, hogy jól tette.
Nem tudom, hogy van-e ennek hátránya. Azt tudom, hogy a HMV készítés előnyt élvez. Így ha pl. fűti a lakást a kazán de a HVM is kér meleget, akkor a lakás fűtését leállítja és az indirekt tárolót melegíti.
Mondjuk ez alapvetően nem nagy gond, lényegében észre sem veszed. Mert a lakás hőfoka konstans, még kb. 0,5 °C-ot sem ingadozik, és a tárolót meg kb. 5-10 perc alatt felfűti.
A Vaillant mióta Duval egy rakat fos, ráadásul nincs C6 minősítse a kéményre, és piszok drága.
A Duval-nak van, de egy kaptafa, és 300e alatt sokkal jobb kazánok vannak ezeknél. Beépített tárolósat meg alapból nem ajánlom, csak akkor ha több fürdő van, de nincs hely egy külön tárolónak.
Inkább Bosch 2300, 2500, Immergas TT, Immergas EXA, no meg a sláger: Ariston genius one :)
Az hogy simán a falon kívülre van vezetve, feltételezem azt jelenti, hogy egy homlokzati kivezetésed van, ami oldal irányba átmegy a homlokzati falon és a szabadba fújja az égésterméket. Jól értem?
Ha így van, akkor keresd elő azt a gáztervet, amivel neked ezt a megoldást anno engedélyezték, mert arra szükség lesz!
Ha az nincs meg, de tudod hogy nem feketén lett a kivitelezés anno, akkor azt a szolgáltatódnál megvan, és ki lehet kérni.
Amit szeretnél, működik egyszerűsített készülékcsere eljárással, abban az esetben ha megvannak a papírok! Ha nincsenek meg sehol, vagyis ha fekete telepítés volt anno, akkor gáztervezőre is szükség van, és akkor már tervköteles készülékcsere lesz az eljárás, és nem is biztos hogy maradhat a homlokzati kivezetés, mert annak megvannak a feltételei...
Egyszerűsített eljárásnál, keresel egy gázkészülék szerelő szakembert, akinek fényképes gázszerelői igazolványa van, és jogosult készülékcserére. Lecserélteted a kazánt, és az összes papírt a szolgáltatóval a gázszerelő fogja lezongorázni.
Viszont ha lecseréled a kazánt, a helyedben elgondolkoznék azon, hogy inkább egy kombi kazánnal oldanám meg a melegvíz ellátást is. Egyrészt tök felesleges két készülék, másrészt a másik gondolom nyílt égésterű kémény nélküli verzió, mert ugye nincs kéményed... energiapazarló, és CO mérgezés veszélyes.
Sziasztok! Új családi házba gázkazánt keresek.350lm3 a fűtendő terület.Két lehetőség közül melyiket választanátok? 1.Vaillant VUW246 átfolyós kazán 20KW -396500Ft 2.Saunier Duval isofast21 2*10literes tárolós 18KW 419899Ft A fürdő 3m-re van a kazántól, a konyhai csap 10m-re. Köszönöm szépen.
Sziasztok. Adott egy Inka Thermomax 24k ami teljesen kilett tisztítva stb. De olyan problémát produkál hogy mindig leáll majd újra indul. Pl melegvíz készítésénél 47 C-ra van állítva mindig 35 C-ra visszaáll. Mi lehet a probléma? Alaplap esetleg?
Természetesen!Pöcsölt is vele vagy fél órát.DE azt mondta ,hogy beállitás ok,viszont a tapasztalat az,hogy nem az a baj,hogy 29.6 MJ,hanem hogy szennyezettebb mint az országos átlag ,és az elégetése után a füstgáz is szennyezettebb.Na és ez befolyásolja negativ irányba a nálunk felszeelt kazánok élettartamát.Legalábbis igy értettem.
A helyi kéményesek valamilyen szinten nyilvántartásba vették az eddigi rendszered? A mostani rendszerednek - kéményre is - vannak engedélyei?
Nálunk most lett kiépítve 0-ról, kéménybéleléssel együtt. Kijöttek, fényképeztek, a kazánra ragasztottak egy vonalkódos matricát. Majd később a kiadott dokumentumban is pontosan meg van említve, milyen kazán van a rendszeren.
Gondolnám a vonalkód egyedi készülék azonosítást tesz lehetővé.
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Van egy Termomax Inka 24k kazánom, aminek van egy kis hibája, és lehet le kell majd cserélnem.
Az lenne a kérdésem, hogy ha cserélnem kell, kell-e valamiféle engedélyt beszerezni?
Mert ugye már egy meglévő kiépített rendszerem van, amiben semmilyen változás nem lesz eszközölve, csak a kezán le, és ugyan oda felmenne az új.
Nincs kéménybe bevezetve, nincs is kéményem, 2éve a tetőcserénél le is bontattam a régit, simán a falon kívülre van vezetve a mostani is.
Csak fűtést végez, melegvizet nem csinál, arra van külön gázbojlerem.
Én úgy gondolom, hogy nem kell semmi, csak megvenni a kazánt, feltenni, és a márkára szakosodott beüzelmelővel beüzemeltetni és beállítani, de lehet tévedek.
Nálunk Sgáz van!! 29.7 a fűtőértéke!! nem 34 meg 36 mint a jobb helyeken..Fűtési rendszer vatta új és új gázbekötés és semmimás nem megy a gázról.Ja és a d2 kijelzi a primer fűtési kör teljesitményét,könyv szerint!! kicsit csalós mert igazából az előremenő viz hőmérsékletét mutatja!Gépkönyvben kicsit félreérthető.A d8 mutatja a visszatérőt.Jelenleg semmilyen szobatermosztát nincs rárakva,úgy próbálgatom.
Nálam már két éve bebizonyosodott hogy forog a víz. Ez egy Baxi a földszinten, alatta a pincében egy oldalsó bekötésű Heizer 120L-es tároló. Télen-nyáron a HMV az alapállása a kazán váltószelepnek (fűtés végén visszavált, nyáron nem váltogat, csak 18 óránként egyszer, leragadás ellen). Tehát a HMV kör teljesen akadálymentes (ha nincs bent működő vcs). 18-as csövekkel van megcsinálva, és kezdettől kering. Mivel hőmérőzve van minden cső, szépen látszik (az előző beírásomban ott a hőmérők grafikonja) hogy hogy kevéssel a HMV felfűtés után szépen visszamelegszik a HMV visszatérő is meg az előremenő is. Jelenleg is rossz a vcs, ez eleve nem is jó megoldás, de sajnos túl későn hívták fel a figyelmemet arra, hogy a gravitációs fékkkel kéne inkább próbálkozni. Szerinted nálam mi lehet az ok? Oldalfali kivezetés, talán emiatt hamarabb kiszellőzik a meleg a kazántestből (rövid füstgázelvezetés). Illetve nagyobb az átlagosnál a magasságkülönbség? Lent a plafontól kb 1m, a kazán pedig 1.40m-en van, a födém kb 30 centis lehet gondolom -> 2.7m van a kazán alja és a HMV előre csonkja között.
Nem, nem. Mint írtam, ez alapvetően "villanybojler", aminek van egy hőcserélője, és külön szivattyú a hőcserélőn a vegyestüzelésű központifűtés rendszer fele.
Amikor a fűtés teljesen inaktív (nyáron), és csak a fűtőbetét melegíti a tartályt, akkor is van melegedés a hőcserélőtől, már pedig akkor a fűtésrendszer többi részén meg sem mozdul a víz.
Ez a melegedés szépen megy a mennyezet alatt elhelyezett légtelenítőkig.
Nekem semmilyen más szerelvény nincs a csövön, csak a 2db golyóscsap. Sehova nem is teszek be mást, max automata légtelenítőt, ha úgy jön ki a lépés, vagy a bekötés jellege úgy kívánja.
Nálad lehet valami, ha tényleg megfordul a víz... Az biztos, hogy nem gravitációs a mozgás.
Én azt kipróbálnám ha a kazán nyári üzemmódra van állítva akkor is csinálja ezt, vagy csak akkor ha télin van.
Ezek szerint ez eléggé vegyes képet mutat, kinél mi történik.
Elképzelhető, hogy néhány kazán alapjáraton nem HMV állásban tartja a szelepet? Vagy esetleg van más is a rendszerben, ami akadályozná az áramlást? Pl. visszacsapó szelep, térfogat-áram szelep, stb.
Nekem itthon brutál módon visszamelegít, ez biztos.
"szemmel látható mennyiségű pénzt mernék rá tenni, hogy a kazánod a minimum teljesítményen dolgozik folyamatosan."
Nem az én kazánomról volt szó.
Amúgy köszönöm az észrevételt és a finomítást !
Hogy mennyin dolgozik az én kazánom ? Na majd estére kiderül a finomított adatok alapján, elsőre úgy 7 és 8 kW között. Ez sok, így csak akkor megy amikor én parancsolom nekie !
Egyébként Pisti kazánjáról volt szó.-
A 4,5 kW -ot célozta meg különféle trükkökkel.
Akkor az én mezei, lenézett kazánom mondjuk úgy 9 kW -ot tud a mostani gázzal ?? 1 m3 elégetése esetén ?
Nálam is külön tárolós a bekötés. Nekem sincs benne hurok, sőt lejtésben vannak a csövek a HMV felé, hogy a kazán fele légtelenedjen. Szintén oldalsó bekötéssel kötve. A kazán alja és a tároló teteje között van kb 60cm, oldal irányban meg kb 1,5m. Semmiféle gravitáló mozgást nem érzékelek a csöveken tétlen állapotban. A tárolóból kiindulva nyilván, a cső meleg, mert tágul a víz benne a melegtől. De a kazán aljánál ez a cső már teljesen szoba hőmérsékletű. Tehát nincs körforgás.
Nálam nincs hurok és bár oldalt kivezetéses a tárolom (Concept h1wt sgw(s) 200), de gyanús, hogy működik az effektus. Ezt én konkrétan le fogom a saját rendszeremen ellenőrizni:
1. Leállítom a kazánt, kikapcsolom
2. Elzárom a HMV tároló csőkígyójának egyik gömbcsapját
3. Hagyom lehűlni a csőkígyó bekötőcsöveit, amennyire a csöveken kialakuló hővezetés miatt lehetséges.
4. Kinyitom az elzárt gömbcsapot és figyelem, hogy elindul-e a nem kívánt áramlás a csövekben.
Nekem van egy szárnykerekes hőmennyiségmérőm a kazán HMV fűtési oldalán, mérni tudom a pontos előremenő és visszatérő hőfokokat és a kialakult tömegáramot is nagyjából. Azért írtam a tömegáramra, hogy nagyjából, mert ha nagyon pici lesz, akkor az vay mérési határon alul lesz vagy csak nagy pontatlansággal mérhető.
Azért nézze meg előtte a legutóbbi gázszámláját, mert ha normális számot akar, akkor szüksége lesz az alábbiakra:
- aktuális időszaki fűtőérték. Nálunk legutóbb 34,44 MJ/m3 volt, ami a fizika jelenlegi állása szerint 9,5667 kWh/m3 (Szeged)
- az aktuális korrekciós tényezőre, ami hidegebb időben nagyobb (1 m3 hidegebb gáz valójában több CH részecske, mint 1 m3 melegebb gáz, ez is alap fizika), nálunk ez legutóbb 1,0188 volt.
A kettőből együtt az jön ki, hogy a gázóra által mért 1 m-nyi gázban átlagos 9,5667 x 1,0188 = 9,747 kWh fűtőérték lakozott az előző időszakban. Az ő esetében legyen ez a szám Z.
Mérje meg X órányi gázfogyasztását, ami legyen Y m3. (Kazán ne kapcsoljon ki ezalatt!)
Ha tényleg a harmincpárfokos az előremenő és húszonpár a visszatérő, akkor ott bőven 100 % felet lesz a kazán hatásfoka, mondjuk legyen 105 %. (A sajátom ilyen körülmények között ennyit tud, megmérve.)
Ekkor a kazán átlagos leadott teljesítménye a fűtés oldalnak = Y m3 x Z kWh/m3 / X óra * kazán hatásfok
Egyébként az, hogy felment 33 °C-ra az előremenő a beállított 30 helyett az annak jele, hogy a 30 fokon a minimumteljesítmény alá menne a kazán, azért önhatalmúlag emelet az előremenőn, hogy ne kezdjen el kapcsolgatni. Túl sok kazánt még nem láttam, de az enyém is hasonlóan csinálja: pár fok előremenő emelést még megenged a beállítotthoz képest, majd egy határon felül már kikapcsolja az égőt, keringet, majd visszagyújtja az égőt, ha visszahűlt a rendszer.
Szóval szemmel látható mennyiségű pénzt mernék rá tenni, hogy a kazánod a minimum teljesítményen dolgozik folyamatosan.
A gázmérő fogyasztásából lehet számolni a teljesítményre. Természetesen addig semmi más fogyasztás nincs.
Elsőre 1m3 gáz 8kWó. Legyen jó esetben 9 kWó, ennek utána lehet nézni.
Elég egy negyedórát mérni, azt 4 -el szorozni, akkor megvan az óránként fogyasztás.
Ha óránként tegyük fel 0,5 m3 a fogyasztás az 4 kW teljesítmény. Mint írtad 270nm -es a ház, 22 fokon állandóan megy és feltételezed ,hogy csak 4,5 kW ra modulál, akkor a napi fogyasztás
24 x 4,5 kW az 108 kW ó. Nekem az egyik házamban a kazán nem tud modulálni. 8kW ra van állítva napi 2 órát megy 2x 1 -et, így fogyaszt 16 kWó-át. 90 nm , tehát a harmada a tiednek, a fajlagos fogyasztás viszont jobb. Mert ugye 3 x 16 az csak 48 kWó és nem 108. Tény hogy az átlaghőfok csak 20 fok, igaz ingadozik 19 és 22 fok között.
Olvass vissza úgy5-10 oldalt a fórumon. Pont ugyanerről írtam valakinek amiről Attila0325 beszél. GRAVITÁCIÓS FÉK a neve,az így kialakított hurkoknak.És úgy kb 30-40 éve már alkalmazott megoldás a szakmában.
És sajnos tisztelt (kolléga?) ön is beletartozik abba a 10 ből 9-be aki még csak nem is hallott eme megoldásról.Nem felháborodni kell ellene ,hanem utánanézni, tanulni ...és alkalmazni.
Továbbá nem csak a "záródó körön" megy el a hő egy tárolóból, hanem a hmv és hhv csöveken is ,főleg ha felső bekötésű a tárolód ...tapogasd már meg a bejövő hhv vízcsövet úgy 10 -15 perccel az utolsó meleg vízelvétel után....gyakorlatilag nem kell hozzá gravitációs körforgás ,hogy kihűtsd a tárolód.A záródó körön (pl :csőkígyó)viszont ez felgyorsul ..ha tetszik ha nem ,ha elfogadod ha nem ez így van.
És nagyon egyszerűen rakjál be egy meleg vízórát a csőkígyós szakaszba ...fütsd fel a tárolód....és figyeld utána a vízórát....jegyezd fel hol áll,fotózd le majd nézd meg 1 óra elteltével ismét...nagyon nagyon meg fogsz lepődni mire képes egy kialakuló mini gravitációs áramlás...
ja és a kazán elvileg elektromos bypass szeleppel rendelkezik,a gépkönyvében viszont azt irják hogy csacarhúzóval állithatom ha szükséges!!??Esetleg erröl valakinek van infója?
Üdvözlet a fórumozóknak. Immergas vitrix tera 28.1 es kazánnal kapcsolatban(ami 24 Kw-os) lenne kérdésem ,ha valakinek van esetleg ilyen.Egyszerüen nem tudok rájönni a gépkönyvéből ,hogy hogyan tudom megnézni azt hogy hány kw on megy azaz gyakorlatilag mennyire modulál le.Most pl 35 celsius előremenőt állitottam ami érdekes módon felment 38 ra ,és a visszatérő 33 fok.Kondenzviz szépen folyik.Egész nap igy megy kikapcsolás nélkül és 22 fokot tart a 270 nm es lakásban.De kiváncsi lennék hogy mennyire van lemodulálva.Szakszervizes azt mondta hogy ezek a kazánok csak kb30 százalékra tudnak lemodulálni .Ha viszont megveszem a hozzájuk ajánlott amico szobatermosztátot,na akkóóó már lemodulálnak a gépköny szerinti 4.5 kw ra!!??Ilyet viszont sehol nem olvastam!Lehet hogy ez igaz lenne?? köszi a hozzáértő válaszokat!!
Én nem bánom. Fizikából így tanultuk, a víz meg tudja magától, tanulás nélkül is. Ez egyébként tapasztalat. Itthon egy hőcserélős villanybojler van a falon. Hőcserélő rákötve a fűtésrendszerre,
hogy szükség esetén vegyessel is tudjak melegvizet csinálni (erre idén még nem került sor). Alapvetően csak vezérelt "B" tarifáról megy (régi vágásúaknak éjszakai áram).
Mindegy is, lényeg, hogy a hőcserélő felől induló cső, ami egyből a mennyezet fele megy nem meleg, hanem forró. Olyannyira, hogy nem tudom megfogni. 18-as rézcsővel van bekötve.
Sajnos attila0325 -nek igaza van. Én is kb egy hete építettem be 4 darabot a felsőbekötésű tárolóra. Való igaz nem kell 60 fokos csövekre számítani, de a 60 fokos tárolóból kb 30 fokos cső ment a falba. Ugye a gravitációs fűtéshez visszatérő is kell... ,de itt a hmv -nél az nincs, és mégis meleg volt!
Nem rossz az elmélet, de ez max akkor működne, ha a kazán egy vegyes kazán lenne aminek nagy a víztere, és min 5/4" es cső rákötésekkel lenne összekötve egy HMV tartállyal.
Ez 18-22es csövekkel, és egy "cirkó" vagy kondis kazánnal amiben kisujj vastagságú csövek vannak a büdös életben nem indul el a hőmérséklet különbség miatti körforgás. A gravitációs fűtésnél is a csöveket méretezni kell ez az alapja, különben nem lesz gravitáló a fűtés. Nem tudom ki mondta ezt neked, vagy ezt te logikáztad ki, de ez egy nagyon fals információ.
Amennyiben a tartály történetesen a kazán szintje alatt van, és épp nem megy a szivattyú, de a tárolóban van pl. 60 C°-os vized, akkor megindul egy vízáramlás, ahogy a gravitációs fűtés esetében is a
hidegvíz - melegvíz fajsúly különbsége miatt.
Oka: a kazánban a váltószelep alapjáraton HMV állásban van, és csak akkor vált fűtésre, ha azt valóban kéri a termosztát. Innentől kezdve szépen lekering a víz a HMV tartály hőcserélője és a kazántest között.
A kazántest a kéményen keresztül a szabadba nyílik, így egy kicsit folyamatosan hűtve vagyon a kazántest, pláne, ha fúj a szél. A tárolóból pedig folyamatosan áramlik oda a melegvíz utánpótlás mindaddig,
amíg van hőmérséklet különbség a tároló és a kazán között.
Persze amint elhűl a tartályban a víz, a kazán ezt visszamelegíti, de ez egy konstans energiaveszteség, ami kb. fél méter cső beiktatásával nullázható.
Amennyiben van egy lefele induló csőszakaszod a HMV tartály hőcserélőjén (és akár a melegvíz vételezési oldalon is), ez az áramlás nem tud kialakulni a gravitációs fékhatás miatt.
Oka: a lefele induló csőszakasz aljában ugyanúgy hidegvíz lesz, ahogy a HMV tartály aljában is a hőmérsékleti rétegződés miatt, a hidegvíz pedig nem akar felfele áramlani.
0.5 Bár nyomást úgy is elő tudsz idézni ,ha van 5 méter tütéscsöved a kazán szintjétől felfele (a nyitott tágulási tartály magassága is belevehető ami a rendszer legmagasabb pontján van ilyen nyitott fűtési rendszerekben) Ugyanis 5 méter vízoszlop nyomása az pont 0.5 Bár nyomás és akkor nem kell feltétlen hőcserélő
Olyasmire gondoltam, hogy esetleg, porfúvóval, kifújni a kéményt, hőcserélőt, újra indítani rendszert, Mit tudom én.Nem e ettől a ködös időtől bolondult e meg, stb.
Sziasztok! A gyerekeknél is leállt a kazán, kémény dugulást jelezve. A meleg víz folyamatosan ment egész nyáron most hogy a fűtést rákapcsolták jött ki a hiba. Lehet ezzel valamit kezdeni, mert a szerelő egy hét mire kiér, de 2 éves kisgyerek is van.
Te is rosszul gondolod, mint az átlag polgárok 95%-a. Nem a szerelő dolga kitalálni, mi hol legyen. A gépész tervező dolga kitalálni, ami alapján a szerelő dolgozik.
A szivattyút meg illik eleve mindkét oldalon golyós hollandival rakni. Nincs külön szerelvény, és a legkisebb vízveszteséggel tudsz 3 perc alatt szivattyút cserélni.
Éppúgy nem a fűtésszerelő dolga kell, hogy legyen pl. a radiátorok méretének a meghatározása, cső keresztmetszetek és nyomásviszonyok, térfogatáramok meghatározása.
Az épületgépészeti tervezés ugyanolyan tervezői munka kellene, hogy legyen, mint az építészeti tervezés. Főleg egy új épület esetén.
Az megint más dolog, hogy a fűtésszerelőd az épületgépészeti tervhez képest néhány dolgot praktikus okokból a rajztól eltérően csinál. Pölö: Attól, hogy egy indirekt tárolónál csak egy
egyenes vonal köti össze a kazánt meg a hőcserélőt, attól még a melegvíz vételezési oldalra, meg a hőcserélő bemenő (felső) oldalára is illik tenni pl. egy lefele induló csőszakaszt,
a tároló kazánon keresztül történő elhűtését megelőzendő. Lásd hőtan, gravitációs fűtésrendszerek működése. Ami ott az előny és a cél, az itt a hátrány és elkerülendő.
Ezt a fenti apróságot pl. 10 fűtésszerelőből 9 nem is tudja, hogy micsoda.
Jól van na...ragadt ràm,de Én is hibàzok..nos visszatérve,pdf be olvastam,vizoldali nyomàs min..0,5 bar..vagyis lesz hőcserélő..az a baj hogy a szerelőket,nekem kell külön megkérni,hogy raljanak be csapokat,a sec.oldalra is,maguktól még véletlen se,csak nem tudom,h direkt,vagy alapból..pedig meghibàsodhat a szivattyu,és a hőcserélőt is jó lenne lehet 10X év utàn savazni!?
Üdv ! Én ilyenek miatt nem irkálok már ide(csak olvasom ha van időm),mert képzed állítólag Nándi egy épületgépész üzletben még dolgozott is ,de semmi nem ragadt rá !:-)
Levegős a rendszered...a Viessman ezen tipusát ,különleges módon kell feltölteni ....NÉZD meg a gépkönyvét ,hogy hogyan .Egyértelműen leírják!!! Ha szó szerint nem úgy lett feltöltve mint ahogy ott írják,akár károsodhat szétéghet a hőcserélőd ...és nem garanciális.
Sziasztok. Ma leengedtem az immergas zeus maior 21-es készülékünkön a nyomàst 1 bar ról 0,1 bar ra..elinditottam,de végig suhogó hanggal fűtött,nem pedig csendesen..ezek szerint nem jól működik nyomàs nélkül??? Fel raktam volna anyàméknak,a nyitott rendszerükbe...hhogy oldjuk meg ezt igy???
Sziasztok! Volna valakinek ötlete a következő jelenség magyarázatára? Adott egy frissen felszerelt átfolyós kombikazán (Viessmann Vitoneds-100W) A fűtőkör nyomása már beállt egy közel stabil értékre (1.4 Bar). Azt tapasztalom, hogy meleg víz használata után a fűtéscsövekben csobogó/csorgó hangot hallok 5-10 percig. Megnéztem a szifont, tisztának tűnik, jön kondenzvíz a kivezetőcsövön is. Ha a fűtés bekapcsol akkor nincs ez a csobogás utána. A kivitelezőnek természetesen szóltam, de szeretném megérteni mi lehet ez. Köszönöm
Nem szeretném magamra haragítani, mert nem olyan a viszonyunk, de lehet hogy jobb lenne ha beszólnék a központba. De akkor is csak őt küldenék, de lehet hogy az orrára koppintanának,na ezt nem akarnám. Jövőhéten megint felhívom,és megkérdezem hogy szóljak e a központnak.
Ha többször is felhívtad és csak ígérgetett mindig, akkor az alábbit csinálnám. Mondjuk nem tudom milyen a kazánod, de pl. a Bosch-nak van központi száma. Ezt a központi számot felhívnám és elmondanám nekik mi történt, és jelezném, hogy emiatt nem akarom bukni a garanciát a készülékre.
Sziasztok! Tavaly szeptemberben üzemelték be a kondenzációs kazánomat. Augusztusban hívtam a szerelőt hogy végezze el a garanciális 1 éves karbantartást. Még nem ért ide. Most mit csináljak, lőjem le?
Eszedbe ne jusson...:-) Nézd meg mekkora benne a mágnes ...és nézd meg a fernoxét .Konkrétan akkora a különbség mint a hangyaf..sz és a lóf...sz között:-)))) továbbá a tf1-ben a tölcsérforma miatt kialakul egy örvény hatás ami a nem mágneses koszokat lefele nyomja így nem engedi tovább a rendszerbe azokat sem
Egyértelmű jele ,hogy égéstermék jut a parapeten bejövő levegőbe... A legkisebb teljesítményen csak cammog a füst kifele...egyenesen vánszorog nagyon lassan és amikor kilép a füstcsövön ott lassan szétterjed a levegő ág meg beszívja....és ez lesz az eredmény amit írsz..Ha leveszed a burkolatot a helyiségedből kap tiszta levegőt akkor azért tökéletes......
"...egy éve még jó volt"--azóta koszolódott hacsak kicsit is a rendszered ,és a venti nehezebben tudja átnyomni a füstöt a kicsit/nagyon koszos hőcserélőn így a parapetnél még lassabb a füst áramlása .
Nagyobb teljesítménynél ez nem probléma mert a füst messzire kilökődik a parapetnél és nem tudja visszaszívni....
+ sajnos vannak rettentően rossz gyárilag sz..r kiképzésű parapetek ,,,,,de van olyan is aminél ezt kiküszöbölték ,és a legkisebb teljesítményeken sem fordulhat elő ,hogy visszaszívja a kazán a füst egy részét.
Kihívsz egy szakszervizest, és kb 10perc alatt egy füstgáz elemzővel beállítja a tökéletes égést!
Te ezt a büdös életbe nem tudod úgy beállítani tipp-re! Arról nem beszélve, hogy azért mert esetleg eltalálod hogy ne szakadjon le, még nem biztos hogy gazdaságos is és tökéletes az égés. Addig tekergeted meg játszol vele, még lepukkantod azt a kazánt a falról, ez lesz a vége...
Az amit látsz azért van, mert szarul keveredik a gáz a levegővel a rózsa réseinél és emiatt nem tud begyulladni. Esetleg a fúvókákat is meg lehetne tisztítani!
Lehet meg van mi a gond mièrt szakad le a láng èpp melegítetem vizet a gázon mikkor arra lettem figyelmes ,hogy a gáztűzhely ègőjènek váltakozik a láng ereje begyújtotam a többit is ès mind nèl váltakozik a láng ereje csináltam videót is lehet ezèrt szakad le a láng a kazánnál minimum teljesítménynèl
Üdvözletem mindenkinek ! Az mitől lehet ,hogy kalibrálom a kazánt fent van a burkolat rajta akkor minimum teljesítmény nèl el lobann a láng nehezen tudja kalibrálni de ha leveszem az elejèt akkor elsőre vègig csinalja. Parapetes ègèstermèk elvezetőm van kb 2m hosszú lehet az egèsz .
Valószînű,fogunk berakni...màsik::: immergas exa28 ra,30 kw os lemezes hőcserélő van,rajta 110w os keringető,legkisebb fokozattal,40 w on..a hőcserélőn jó irànyba vannak a csövek,a kazàn 60 fok előre,50 vissza,és még fél óra mulva is csak35 fokosak a dunaujvàrosi lemezradiàtorok teteje,3 db 30 tagos és 2 db 15 tagos van a hàzban..mi itt a gond???
Ha most sikerült "rendes radiátort bekötőszelepekkel" bekötni az új radiátort, akkor nem csoda a lasabb melegedés. Jobb lett volna ugyan abban a "stílusban" készíteni a hasonló áramlások miatt. A vegyes szerelésű rendszerek mindig nehezebben beszabályozhatóak.
Engedtem ki,de közbe megnéztem a többi vas csöves bekötést,ott mofém gömbxsapok vannak,ezeket kb 2/3 ig kell zàrni,hogy naggyàból egyformàn melegedjen a többi is...
Így max vizet fogsz kiengedni, hacsak nem tiszta levegő a radiátorod belseje. Bár akkor sem fog az összes levegő kijönni.
A levegő könnyebb, mint a víz, ezért vízhez képest fent gyűlik össze. Ezért is teszik pl az automata légtelenítőket a legmagasabb pontokra.
Mèg mindig szarakodik a lángleszakadással :( meg ha kalibrálom nagyon sokszor minimum teljesítmény nèl le szakad a láng ès kezdi előről valamikor ki írja befejezetlen kalibrálás :( holnap elviszem a panelt ismerősömhöz ő èrt ezekhez ha nem talál hibát akkor már csak a láng èrzèkelőre merek gyanítani .
Köszönöm a választ, időközben a probléma megoldódott, a beüzemelő szaki analógra állította a termosztátot a szakember szintnél. Beszéltem valakivel aki felhívta rá a figyelmet és addig próbálkoztam amíg sikerült digitális üzembe állítani. Most már tökéletesen működik.
Ahogy előttem is írták, szerintem is túl vastag a csöved a radiátor előtti szakaszon. Nálam kb. 1 hónapja építették ki a fűtés rendszert, van több ekkora radiátorom, amit írtál, de mindegyiknél 12-es a cső, ami a radiátorba jön, és ne közvetlenül előtte szűkül le. Akár már több méterrel előtte 12-es lesz a cső. Csak a kazán után van 22-es csövem viszonylag rövid szakaszon.
Semmi értelme nincs a 20 as csőnek ,jelen esetedben.....a 20-as csőben még lassabban fog áramlani a víz ,tehát még lassabban fog melegedni a radiátorod....gondolj bele,egy rendesen kialakított osztó-gyüjtökkel ellátott rendszerben (úgy 99%) ban 16 os csővekkel ágaznak le az egyes -egyes radiátorokhoz--neked most a colos csőved az "osztó-gyűjtő" .A 16os cső is bőven sok 1 radiátornak ...pl Németországban sok helyen 12-es csővel kötik.
Megfelelően van légtelenítve? Az nem elég ha megnyitod a radiátor légtelenítőjét és ha azt is látod ,hogy ott már nincs levegő a csövekben megrekedhet valahol....ami azt okozza amit írsz.
Torló ki van nyitva teljesen? Termoszelepet raktak az új radiátorra??
Miért akarom kiiktatni? Amikor a lakás hideg,de kint meg meleg van esze ágában nincs bekapcsolni a fűtést. amikor meg kint nagyon hideg van emeli a vízhőfokot ,amire meg egyáltalán nincs szükségem.(padlófűtés) Hidegben más feltekeri a kazánt én meg tekerem lefelé.
Buszosan (OpenTherm) vezerlem a kazanom (Westen Boyler condens+) eredetileg egy sima reles termosztatom volt, ezt valtottam ki a buszossal. A leirasban az szerepel, hogy ha buszosan kotjuk be az uj termosztatot, akkor a reles sorkapcsot rovidre kell zarni:
A kerdesem, hogy miert? Egy szezont mar vegig futottem vele ugy, hogy nincs rovidre zarva, (tokeletesen mukodik igy is) csak jo lenne tudni az okat, miert keri a leirast ezt...
Sziasztok.ismerősnél ma bekötöttük a rendszerbe egy imm.tera 28 at..melegit,de a collos vascső gerincből fél coll menetvégre van rà rakva 16 as kulcsos idommal egy nagy szoba,600/1800 33 k radiàtor,ami melegit csak lassan,mig a többi radiàtor fél coll vassal,mofém csapokkal van beüzemelve..érdemes ezt a 16 os szakaszt 20 as kulcsosra,cserélni?? Vagy 10 méter cső,oda és vissza,vagyis 20 méter..mit gondoltok???
Teljesen visszaigazolatlanul és tények nélkül olyasmire gondolok, mint Pmin környéki hatásfokrontó tényező, hogy azok a geometriai méretek az égéstérben, légutánpótlásnál és füstgázelvezetésnél, ami 24-28 kW névleges teljesítmény mellett rendben vannak, a lemodulált ventilátor freki és gázadagolás ellenére egy kissé bizonytalanabb gáz-levegő arányt hoznak össze és esetleg néhány CH molekula égés nélkül hussan ki a keményen.
Ez az effektus nem létezik? Mit lehet tudni róla?
A 2-3 kW környéki Pmin mellett 20-30 W-ot fogyasztó elektromos segédberendezések fogyasztása maximum 1 % környéki veszteség, én ezzel nem is foglalkoztam.
SD Thema szintén. Alapon indul és csak az a visszatérő emelkedése után kezd növelésbe amíg a kíván előremenőt eléri, majd ekkor ismét csökkenteni kezd.
A kazán a beállított(vagy korlátozott) legnagyobb teljesítménnyel indul,( ilyenkor magas fordulaton megy a venti + a keringető is) és innen modulál, ennek a nagy része a füstgáz elvezetőn ki is illan, ebből pedig sok veszteség fog adódni.
Nem mindegyik kazán ilyen. Az enyém közel alapról indul és figyeli, hogy tud-e érdemben kezdeni valamit. Ha a visszatérő hőfokán nem lát változást, akkor kezdi el a bulit. Majd innen veszi vissza a lendületet, ha már elérte a célját.
Saját megfigyelés, de kb. ilyesmi lehet a programja ;)
Az én kazánom műszaki táblázatában is magasabb hatásfokadat szerepel a névleges teljesítmény 30 %-ánál mint a névleges teljesítményen, természetesen ugyanannál a hőlépcsőnél.
Ahogy az enyém is. :-)
Nagy valószínűséggel a valódi 1:10 arányú 2 kW környéki min. teljesítményen már valóban romlik a hatásfok, de ezt mérni kellene...
Ott a lényeg, mérni. Mert amit mérni nem lehet, abban legfeljebb hinni lehet. :-)
Mi tudja rontani a a Pmin hatásfokot? Pl. az, hogy ha összemérhető a kazánteljesítménnyel az elektromos teljesítmény. Na most ez a ma tipikusan legfeljebb 60-80W, és a két "nagyfogyasztó", a füstgázventi és a keringető egyaránt modulál, tehát vélelmezhető, hogy a 2kW fűtőteljesítményhez ennél is kisebb érték tartozik. Ráadásul ezt igen egyszerű mérni. Tegyük hozzá, hogy ha az így elhasznált villamos energia legalább részben a fűtőkörbe kerül, akkor még ennél is kisebb a hatásfokot rontó "veszteség"
Én nem a fűtőértéke normális ingadozására tettem a megjegyzésem, hanem a "Már megint 2x annyi idő alatt forrt fel a víz, ez a gáz csak fele olyan jó, meg egyébként is sárgán ég és meglop a szolgáltató és mindenki tudja!" rettentően tudományos alapú tapasztalásokra.
Én nem kifogásolok semmit ! Viszont ha jól tudom , akkor a M.o.-on kitermelt gáznak is kisebb a fütöértéke mint az import orosznak . Tehát a keverés aránya is okozhat változást . Vagy nem ?
Most amikor minden rendes szolgáltató feltöltötte a tárolót , természetes , hogy nincs a gáz fütöértékében változás . Majd amikor egy kicsit jobban benneleszünk a télben és lesz hosszabb ideig tartósan mínuszos hömérséklet odakint , akkor majd lesz olyan idöszak , hogy kisebb lesz a fütöérték .
Az én kazánom műszaki táblázatában is magasabb hatásfokadat szerepel a névleges teljesítmény 30 %-ánál mint a névleges teljesítményen, természetesen ugyanannál a hőlépcsőnél. Azt gondolom, hogy ez a hatásfoknövekedés csak bizonyos, nem extrém kicsi min. teljesítményig igaz. Nagy valószínűséggel a valódi 1:10 arányú 2 kW környéki min. teljesítményen már valóban romlik a hatásfok, de ezt mérni kellene...
És, hogy látszódjon ,hogy én nem a levegő beszélek mérés ügyben (fizikus lévén), beépíttettem egy nem éppen hobbi kategóriás 60-70e Ft-os ultrahangos hőmennyiségmérőt az idén januárban beüzemelt kazánom fűtés oldalába és egy felújított szárnykerekes hőmennyiségmérőt a hmv tárolófűtő oldalába. Ezen kívül kapott egy vízórát a hmv tároló hideg víz betáp oldala. A dolog szépséghibája, hogy van még egy gázfőzőlapunk is, aminek a fogyasztásától nehéz megtisztítani a gázfogyasztási oldalt, de elutazós egy-egy hetekben, amikor nincs főzés és én mondom meg, hogy mi hogyan üzemeljen, érdekes és pontos dolgokat lehet mérni akár HMV oldalon (tárolófűtési hatásfok, tárolási és cirkulációs veszteség) vagy akár fűtés oldalon (elsősorban hatásfok, másodsorban valós hőigény).
Ilyen érdekes adat volt például, amikor a tavaly téli szezon 2. felében 15 fokra temperálva tartottam a még épülő házat csak padlófűtéssel, 25 és 30 fok közötti előremenő mellett és a hatásfok valóban bőven 100 % fölé, 104,3 %-nak adódott. Mindez 400 m3 gáz elhasználása mellett, a gáz aktuálisan közölt fűtőértékével és a gázmérőnél figyelembe vett korrekcióval is kalkulálva.
Mivel a kazán az indulási átmeneti időket leszámítva végig a névleges teljesítményének 20 %-a alatt duruzsolt, a fent említett nagyon alacsony teljesítmény melletti hatásfokromlást nem gondolnám túl nagy mértékűnek. (Mellesleg ez meg aztán tényleg független attól, hogy van-e hőcserélő a rendszerben.)
Ezúton szeretném 2-3 havi napi leolvasásos méréssorozattal cáfolni azt az időnként felbukkanó konteot is, hogy mennyire nagyon változik a gáz fűtőértéke, hígitják, hazudnak, blabla: a gázórán megmért elfogyasztott gáz mennyisége és a fűtésoldalba betáplált hőmennyiség aránya pár %-os mérési hibával végig állandó volt ebben az időszakban, azaz a gáz fűtőértéke a mérés hibájánál kisebb mértékben változott, ha változott egyáltalán. (Igen, én a gázszolgáltató pénzelt embere vagyok :))
Majd írok még adatokat, ha lesz több és érdekesebb.
Miért nyúlt volna bele villanyszerelő?? Ariston kazán dugvilla nélkül, de vezetékkel szerelve érkezik gyárilag. Képet nemrég tettem be, hogy nálam milyen szakmai szinten sikerült felszerelnie a szervizesnek...
Tipp: szerintem a dugvillás fi relé nem fázis érzékeny. Lehet valamikor ki lett húzva és fordítva vissza, vagy a hosszabbító... Majd írd meg, hogy ezután elmúlt-e a hiba. Ha igen, akkor legközelebb az első javaslat ennek megnézése lángleszakadás hibára.
Sikerült berakni a gravitációs hurkokat tegnap. Ma reggel néztem, és úgy tűnik működik. Laza 20 -as lett az anyagk költsége 22 -es rézből + a tf1. Hát azt hittem dobok egy hátast... :)
Nálam pl. a 0-24 az annyit jelent, hogy SZINTE 0-24. Télen alig kapcsol le a kazán teljesen. Egyébként, ha nem tud tovább csökkenteni a teljesítményen, kikapcsolja az égőt, keringet. Leginkább bus-os szabályozással lehet elérni ezt az állapotot.
On-off a termosztát korlátai miatt ez a ciklus sokkal több.
A kazán a beállított(vagy korlátozott) legnagyobb teljesítménnyel indul,( ilyenkor magas fordulaton megy a venti + a keringető is) és innen modulál, ennek a nagy része a füstgáz elvezetőn ki is illan, ebből pedig sok veszteség fog adódni.
Igazából egy hosszú mérés (gázfogyasztás) tudná megállapítani melyik jobb.
Komfort szempotjából nálam a 0-24 a nyerő, szigetelt háznál már nem biztos, attila0325-nál alig fog bekapcsolni a kazán,
nála nem biztos, hogy nyerő lenne erőltetni a szinte folyamatos üzemet.
Meg aztán hallottam olyat is ,hogy ezek a kazánok LAKOSSÁGI kazánok és NEM IPARI kategória....értsd ezalatt azt ,hogy nem folyamatos 0-24 órás üzemre tervezték őket,és ha ellenben így használod akkor nagyon hamar tönkre fog menni ....azt mondták úgy képzeljem el az egészet mint a szerszámokban ,van a barkács kategória (pl ob-s) meg az ipari (Hilti,Metabó stb) kategória amit nyüstölhetsz egész nap....mondjuk az is érdekes ,hogy én még nem láttam lakossági "méretű" ipari kategóriáju kazánt...
Igen értem Köszönöm.....mi a forrása ennek a diagramnak? az a tök érdekes egyszer voltam egy Vaillantos kurzuson ahol pont az ellenkezőjét mondták ,azt amit írtam.....Érdekes egy szakma ez!
És igen, a kondenzációs kazán üzemének a leggazdaságosabb módja a folyamatos, akár 0-24 órás üzem,
A kazán eközben folyamatosan dolgozik, többnyire a legkisebb teljesítményen.
Látod te is olyat állítasz ami nem feltétlen igaz ....Magyarázd el légyszíves mitől lesz az a leggazdaságosabb üzemmód ,amely során 0-24 folyamatos üzemben a legkisebb teljesítményen ugyan ,de ugyanakkor a legrosszabb hatásfokon dolgozik egy kondis kazán. És kb eléred a többe kerül a leves,mint a hús állapotot. Én úgy hallottam,úgy tudom nem akkor lesz a leggazdaságosabb üzemmódod ha minél lejebb viszed a teljesítményt ,és folyamatosan 0-24-ben szinte a legkisebb kw-on járatod a kazánt ...sőt ellenkezőleg így éred el éves szinten a leggazdaságtalanabb (legroszabb hatásfokú )állapotot.....de szivesen meghallgatom a te véleményed ilyen téren Ne vitatkozzunk csak írd le te hogy látod.
Nem biztos, hogy az okozza. Nálam 2évig ment fordítva bekötve. Igaz, volt is néha lángleszakadás. Csak azt mondtam, hogy attól mert villanyszerelő kötötte és fi relé a dugvilla, még lehet fordítva a fázis és a nulla. Kíváncsi vagyok :)
Kicsit kapcsolódik a dolog a hőfoklépcsőkhöz, leírom a friss tapasztalatokat, mindenféle továbbgondolás nélkül.
Gázórám még nincs, így nyilván nem a kondis kazán fűt. Novemberben kezd a burkoló, addig az aljzatot és a lakást valahogy be kell fűteni.
Vettem egy közönséges 2 kW-os, elektromos átfolyós melegítőt, ezt egy wilo yonos szivattyúval rátettem a hidrováltó primer körére.
Nyilván 2 kW nem a világvége, de a komplett padlófűtés rendszer legelső, nem túl gyors felfűtéséhez tökéletes. 3 nap alatt olyan kellemes idő lett a házban, hogy szinte pólóban lehet dolgozni,
és az előremenő hőfok még épp hogy csak langyos. A pontos hőfokot nem tudok, de hamarosan megmérem. Fogásra a 28 C°-ot épp, hogy elérhette a hidrováltónál, az osztógyűjtőknél
alig érezni, épp csak annyit, hogy nem hideg.
A monolit födém fűtését nem is indítottam el, elvégre nem azt kell járólapozni :-)
Az épület még nincs leszigetelve. Ha rákerül a 20 cm grafitos szigetelés a 30 cm ytong-ra, és egyszer bemelegszik a ház, szerintem a kazánnak nem sok tennivalója lesz.
A fűtött folyosó és a fűtetlen kamra között már jól érzékelhető a beton hőmérsékletének különbsége. Szerintem nem volt rossz választás a 20 cm EPS150 aljzatszigetelés sem.
Remélem, nemsokára lesz gázvekkerem is, és kezdődhet a játék a kazánnal.
A primer és szekunder előremenők között néhány fok (3-4) hőmérsékletkülönbség alakul ki. Ez akkor igaz ha az a célod hogy folyamatos üzemben a nap 24 órájából 20-at menjen a kazánod delta t 2-3 fokkal kb 2-3 kw-on ....azaz ilyenkor nem fűtesz,hanem csak temperálsz......
Ismét olyat állítasz, ami ÁLTALÁNOSSÁGBAN nem igaz. Hunter03 kazánja 2,4kW-ig tud lemodulálni. Ha a hőcserélő el tudja ezt szállítani, (Ld. Keeper83 megjegyzését), akkor az ugyanolyan fűtés lesz, mint 3 vagy 13 vagy 24kW-on, hisz a lakás hőleadóin fog hasznosulni. És igen, a kondenzációs kazán üzemének a leggazdaságosabb módja a folyamatos, akár 0-24 órás üzem, mert így nem alakul ki az általad rettegett hatalmas hőlépcső.
De mondom a saját példám: 42°C-os kazán előremenőből, ha nem korlátoznám a hőcserélőre jutó kazánvíz mennyiségét, akkor 35°C-os padló előremenőt is csinálna a beépítéskor ennél kissé nagyobb előremenőre méretezett hőcserélő. De korlátozom, 30°C körül, mert nekem elég ennyi a padló hőigényéhez. Szerinted hol érdekel, hogy akkor 32 vagy 35°C-os visszatérőm lesz? A kazán eközben folyamatosan dolgozik, többnyire a legkisebb teljesítményen.
Nyilván, de itt nem erről szólt a fáma, hanem, hogy egy egyébként jó hőleadói oldal esetében mennyit emel a gázfogyasztáson, ha azt hőcserélővel leválasztják a gázkazánról.
Egyébként csodálkoznék rajta, ha mondjuk szaklapok ne foglalkoztak volna ezzel a témával, ha releváns különbség lenne. Vagy ez csak egy összeesküvéselmélet része és mindenki hallgat, aki tudja, hogy a hőcserélősők 30 %-kal több gázt égetnek el :)
rendes szervizzel történt.
