Biztos keringető kell neked? Nem cirkulációs? Mert nem mindegy!
Ezt a cirkulációt csak úgy csináld hogy a szivattyút kapcsolja valami amikor kell. Pl a helység villany kapcsolója, vagy egy infra mozgás érzékelő a helységbe stb... mert különben olyan gáz számlád lesz hogy a falat fogod kaparni :)
A fekvő tároló azért nem jó mert hamarabb ürül és előbb kapcsolja a kazánt, és mivel fekszik jobban keveredik benne a víz, nem rétegződik. Tehát teljesen felejtős. De ha ez kell...
Ehhez keresnék 120literes fekvő! indirekt melegvíz tartályt ,iszapleválasztót illetve keringtető szivattyút és lehet a lapradiátorokat is újra cserélném mert 22évesek a mostani radiátorok."
A radiátorok ha nem lukas, vagy nincs nagy esztétikai probléma vele, akkor hagyd, mert jobb mint a mostani újak, csak ki kell mosni, leszerelve, alaposan! Azokat még anyagból gyártották, a mostaniak papírból vannak :)
Bocs, elírtam 14kwattra gondoltam :), bár még a fűtés szerelővel egyeztettek, gondolom rá akar majd beszélni egy 24kwattosra. Immergas, bosch, Saunier duval, Ariston, ezek mind megbízható márkák? Vaillantot szerettem volna, de az sajnos nem rendelkezik c6 minősítéssel, és az állítólag nem túl jó.
Ehhez keresnék 120literes fekvő! indirekt melegvíz tartályt ,iszapleválasztót illetve keringtető szivattyút és lehet a lapradiátorokat is újra cserélném mert 22évesek a mostani radiátorok.
Tudnátok segíteni a legjobb hatású és legtartósabb készülékek kiválasztásában?
Az az egyetlen kérdés , hogy elméleti , vagy gyakorlati számítást akarsz elvégezni ?
Elméletinél az ideális állapot az alap , ahol nincs veszteséggel számítva . A gyakorlatinál viszont mindent figyelembe kell venni , még a gáz égéshöértékét is , ha a boyler vízkömennyiségét a vas fajhöjét , a szigetelés milyenségét stb. figyelembe akarod venni .
Amikor egy gázkazánnál megadják, hogy pl 24kW-os a teljesítménye, az mit jelent?
Mert ettől függ, hogy milyen hatásfokot érdemes számítani. Mert ha ez a 24kW azt jelenti, hogy 24 kWnyi meleget ad, akkor nekünk azzal kell csak törődni, hogy a melegvíz felmelegítésekor pl a csöveket és a bojler falát is fel kell melegíteni. Tehát az egy tök más kérdés, hogy adott fűtőértékű gázból hány kWh-t (Joule-t) tud előtállítani. Mert szerintem, amire te gondolsz (de ezt csak feltételezem), az inkább ez a szám lenne, de az nekünk most irreleváns (mert most nem azt számoljuk, hogy adott pénzmennyiségből vagy gázből mennyi meleget kell csinálni). (de szóljatok, ha félreértettem :-) )
Én a Te számításaidat nem kifogásoltam , csak azt írtam , hogy a második képletben a topiktárs a hatásfokot kifogásolta .:-)
Viszont azt megjegyezném , hogy amennyiben az elektromos fütöpatronnál a hatásfokot 0,95 re adod meg , akkor egy gázos számításnál ennek kisebbnek kellene lennie . Elvégre a gázkazán hatásfoka sem 100% .
De ilyen apróságokon ne csépeljük a szót ! Vannak komolyabb dolgok is !
én azért számoltam 95%-kal, mert nem csak a vizet fogod felmelegíteni, hanem a bojler falát is, a szigetelést is stb. Ha vízköves a cucc, akkor a bojlert is, sőt még hang képzésre is megy el egy kis energia, mert tipikusan a vízköves fűtőpatron olyan sípolásszerű hangot ad (ok, most túloztam, mert ehhez a hanghatáshoz elég kevés energia kell de valójában az is számítana :-) )
nyilván én csak hasaltam a 95%-kot, nem tudom, mennyivel érdemes számolni pontosan, de itt most sztem nem az a lényeg, ettől föggetlenül persze érdekes lehet, hogy mivel szoktak valójában számolni ilyen esetben
Viszont most nézem a számolást elvétettem a 24kW és a 12kW esetében, mert 0,24óra ill 0,49óra jött ki a végére, de az nem 24perc ill 49perc, mert 60-al kell osztani. :))
az lehet a zavaró, hogy kWh-ban adtam meg az energiát (ettől az még helyes), de ha Joule-ban adom meg, szerintem akkor a zavaró félreérthetőség megszűnik (mert úgy nem fogod összekeverni).
2 kWh (=7.2 MJ) energiát tolunk bele 1 óra alatt és az a kérdés, hogy ezzel a 2 kWh-val mennyi vizet lehet felmelegíteni, mert ennyit folyathatsz ki egy óra alatt.
Ezt írta : " tömeg=energia/(fajhő*delta T) = 2kWh/(4.2*20) = 7500kJ/(4.2*20)=7500/(4.2*20) = kb 90 liter óránként = 1.5 liter percenként. "
Elméletileg !
Veszel egy 120literes tartályt fütöpatronnal . Feltöltöd 60 liter 20°C-os vízzel . Bekapcsolod a fütöpatront egy fogyasztásmérön keresztül . Amikor elfogyasztott 2kWh elektromos energiát kikapcsolod . Elkezded feltölteni a tartályt 20°C-os vízzel állandó keverés mellett . Amikor az egész tartályban lecsökkent a víz hömérséklete 40°C-ra , akkor megállítod a 20°C-os víz hozzáadását . 90liter van a tartályban ezt elosztod 60 perccel és már meg is van , hogy milyen gyorsan ürítheted le a tartályt , hogy 1 óra alatt ürüljön ki . 1,5 liter / perc .
Tehát itt nem arról van szó , hogy egy óráig üzemelteti a 2kW-os fütöpatront . Lehet az a patron 10kW-os is , a lényeg , hogy 2kWh -t adjon át a 20°C-os 60 liter víznek .
Ha fizikával jössz, és bedobsz egy számolást, azt úgy tedd hogy a képletet is berakod, nem csak úgy írogatsz, ráadásul összefüggéstelenül, és pontatlan is a számolásod. Most csak azért hogy ne érje szó a ház elejét - bár tudja rólam itt pár ember hogy nem szeretek számolni, mert a épületgépészetben ezt szeretem a mérnökre bízni - most kiszámoltam én is ezt a "X kW Y óra alatt melegíti fel a vizet" kérdést. Annyit hozzáfűznék, hogy mi a gépészetben 90% hatásfokot használunk, és a bejövő víz hőmérsékletnél mindig 10oC -al számolunk! De ebben a számolásban a te paramétereidnél maradtam.
a kW-os bojlered vajon milyen folyamatos igényt tud kielégíteni? (tehát ha a véglelenségig folyatod a vizet úgy, hogy ne csökkenjen egy megadott kívánt hőfok alá és feltételezve, hogy az egész megkezdése előtt ez a hőfok van a bojlerben, tehát csak a bejövő vizet kell felmelegíteni (tehát nem számolunk a bojler pufferhatásával)).
bejövő víz hőmérséklete, ami a vezetékből jön: 15 fok
a zuhanyból folyó víz kívánt hőmérséklete: 35 fok
víz fajhője kb 4.2 kJ/(kg * K)
1 kJ = 0.000 277 77 kWh
és vegyük úgy, hogy egy liter víz = 1kg
tehát az a kérdés, hogy 2 kWh-val számolva mennyi vizen tudsz 20 fokot emelni, mert ennyi vizet folyathatsz ki 1 óra alatt.
A mi villanybojlerünk a maga 2000 wattos fűtőbetétjével órákig melegíti a 120 liter vizet, de mégis mindig van melegvízünk, kivéve az esti fürdés utáni időszakot. Úgyhogy ennél gondolom mind gyorsabb. Az elsődleges szempont számomra a fűtés, hogy az minél hatékonyabb, komfortosabb legyen, ne legyen túlméretezve. Legalábbis ne kapcsolgasson folyamatosan ki-be.
Nekem most egy 120 literes 1 csőkígyós villany bojlerem van, ezt szeretném ráköttetni a gázkazánra. Ha jól értem akkor ne kombi kazánt válasszak, hanem egy sima 24 kwattos fűtő kazánt?
24kw kazánt nézzél, ami lemodulál min 3kw-ra! Ezeket leírtam előbb.
C6 minősítés fontos, mert ha nincs akkor csak gyári kéménnyel szerelhető! Ami azt jelenti kb 2x-3x annyiba kerül mint a C6. Gyárit akkor érdemes választani, ha tök mindegy (pl homlokzati kivezetés, C13 vagy födém áttörés C33) A Vaillant már nem az ami régen volt, mióta beolvadt az SD-be! Mélyrepülésben van sajnos...
A komfort véget építenek be szerintem 24kW-os kazánokat . Kevés megrendelö építtet be mondjuk egy 4 tagú család esetében 300literes indirekt tárolót . Így a komfort megtartásához van szükség a 24kW-ra . Ha fogyasztod a HMV-t , akkor a kazán anélkül ,hogy észrevennéd feltudja melegíteni a HMV tárolóban a vizet a kért hömérsékletre .
Saját tapasztalatból : nekem 300literes a tároló és a felsö csökígyót melegíti a kazánom ( 150liter ) , ami gyárilag 18kW-os . Párommal zuhanyozni szokunk . Ha olyankor a tároló kéri a felfütést , akkor nem veszünk észre hömérsékletcsökkenést a vízen . Tehát gyözi a felfütést . Ha kisebb teljesítményü kazánt építtetsz be , akkor elöfordulhat , hogy várnod kell az elfogadható hömérsékletü vízre . Romlik a komfort .
Vailant EcoTEC Plus VU Int II 146/5-5 (H-INT II), ez jó választás lehet akkor, ha a ház hőigénye kb. 7 KWatt és a HMV-t egy külön csőkígyós tárolóval szeretném előállítani?
Modulációs tartomány 3,3 - 14,9 kW.
Azt írja, hogy nincs C6 minősítése, ez okozhat problémát?
Vagy válasszak inkább egy 24 Kwattos kombi kazánt ami le tud modulálni hasonló szintre?
Nem nagyon tudom még melyiknek mi az előnye-hátránya, de azt tudom, hogy szinte minden fűtés szerelő 24 kwattos kazánt tesz be a házakba, nem igazán nézik, hogy az mennyit fog ki-be kapcsolgatni.
Nos Isti ! Van egy pont amikor már pár szóval műszaki dolgokról nem lehet és nem érdemes kommunikálni.
Az indító kérdésed ez volt :
"
Lehet, hogy beköttetem a gázt, és érdekelne, hogy a gázkéményt el lehet-e helyezni úgy, hogy az a ház hátsó részén, a szomszéd felöl helyezkedik el"
Ha tényleg ezen dolog előtt állsz kénytelen vagy sok műszaki szakival kapcsolatba kerülni, gáz és fűtés tervezés, kivitelezés, égéstermék elvezetés és a többi.
Mondjuk más a kémény és más az ahhoz kapcsolódó füstcsatorna elemek, Azok is lehtnek csövek, néha szögletes "csatornák ".
" ez a kidugható kb. méteres fém kéményre gondoltam amiket a kazánokhoz lehet kapni. "
A kazánokhoz rengeteg kiegészítőt lehet kapni, az a fél méteres valami biztos nem kémény.
Ha bekötteted a gázt és mire a fűtésed is működőképes lesz, mint írtam a szakemberek garmadájával kerülsz kapcsolatba, lesz egy jó és kényelmes fűtésed és vagy 2 millióval kevesebb pénzed.
Panel lakásban a mosdó csaptelepet szeretném lecserélni egykarosra. Van rajta zuhanycső csatlakozó/átkapcsoló és elég magas, íves a kifolyó csöve, szóval ugyanilyen kellene.
Nézegettem a KMT csaptelep kínálatot és van ilyen 11e Ft-tól kezdve 30+ ezerig, ránézésre mind egyformák.
Minőségben lenne különbség a háromszor annyiba kerülő és az olcsóbb között?
A tízezrest jól sejtem, hogy nem érdemes megvenni? Ti melyik gyártmányt, típust ajánlanátok?
A kémény felfelé menne, ez a kidugható kb. méteres fém kéményre gondoltam amiket a kazánokhoz lehet kapni. A szomszéd kertje közvetlenül a mi házunk mögött kezdődik, de maga a szomszéd ház kb. 10 méterre van.
Lehet, hogy beköttetem a gázt, és érdekelne, hogy a gázkéményt el lehet-e helyezni úgy, hogy az a ház hátsó részén, a szomszéd felöl helyezkedik el. Ugyanis a kazánház a ház hátsó részén van. Vagy van rá esetleg valami előírás ami ezt tiltja.
Nálam a vill. bojl költsége cirka 3 eft /hó. De nem ez a fő probléma hanem a fürdőszoba és a kazán táv több mint 10 m.. 3 elválasztó falon és kettő ablak felett / vagy alatt menne a melegvízcső.... iszonyatos rombolással.
Tehát csak fűtő kazán 3 és 10 kW között bármilyen. ???
Van egy vízvezeték rendszer... kint az udvaron, föld alatt. Egy lakás bővítés miatt a régi cső mellett van egy feltáró árok. Munkaárok.
Egy új fogyasztónak lesz új KPE csöve . A régi 26 éve van lent. Anno a kereskedő 50 évet említett. Nagyjából fél idő.
Itt lenne az alkalom, hogy megújítsuk a régit is, cserével..
Kb. 25 m en együtt haladnak majd szétválnak. 2 - 2 méteren külön .
Kérdés van e előírás a két cső haladási távolságára. Kb. 15 cm mennéknek együtt , majd szétválnak.
A plusz költség anyagban 15 eft / cső + pár könyök stb.
Gondoljuk a szerelés se duplázódna meg, mondjuk harmaddal több. Tehát a táv / 15 cm/ és hogy mennyire reális az az 50 év.... találkozott e valaki 30 -40 éves meghibásodott csővel ?
Más : anno a 1 " -os horganyzott földalatti csövet 34 év után cseréltük, de nem lukadás miatt, akkor volt rá alkalom /pénz /. Annál 25 évet jósoltak.
Milyen gázkazánt érdemesebb mostanában választani, kombit vagy csak fűtésre használatosat?
A meleg vizet jelenleg villanybojlerrel állítjuk elő (kb. 5000 Ft/hó)
Régebben tudom, hogy a kombikazánokban sűrűn elromlott a HMV része, de gondolom az újaknál ez már nem annyira jellemző?
Illetve ha jól tudom a HMV miatt elég nagy teljesítményűt kell választani (Kb. 25KW), még csak fűtésre elég lenne 10 KWatt körüli is.
Lehet, hogy amit nyerek a HMV készítéssel villanybojlerhez képest, elmenne a fűtésre az miatt, hogy nagyobb teljesítményűt választok, és sokszor kapcsolgatna ki-be?
Úgy néz ki, bojler csere előtt állok. (ne hiszem, hogy a kilyukadt felmenő melegvíz cső javítható lenne)
Szóval a kérdés az lenne, hogy a Hajdu mostanában gyártott olcsóbb AQ (Aquastic) tipusnevű bojlere miben gyengébb, mint a más drágább tipusok?
Gondolom, a Hajdu ezt azért kezdte gyártani, hogy versenyképes legyen a z Ariston, és társaival, de nem tudom, mit spórol ki belőle. Kb 10-15 ezerrel olcsóbb egy 120 l-esnél.
Tisztelettel szeretném megkérdezni, hogy mi a tapasztalat arra vonatkozóan, hogy egy pufferre kötött vegyes kazános fűtési rendszerben, a kazánköri szivattyúnak (HALM Hupa) mi a várható élettartama?
A gravitációs keringetés nem megoldott, a kazánvédő ESBE, stb idomok miatt, ezért a szivattyú elég fontos eleme a rendszeremnek biztonság és üzembiztonság szempontjából is.
Ariston clas x 24 kazán régi lemezradiátoros gravitációs rendszerbe bekötve.Vegyes tüzelésü kazán is van,ritkán de használjuk,mindkét kazánon van golyóscsap amelyik nem megy az zárva van. Bekötés előtt a rendszer tisztítva volt és kapott egy iszapleválasztót is amire 2-3szor ránéztem nem volt benne sok kosz.Egy évig ment hiba nélkül.
Nemrég egy vegyes tüzeléseses nap után mintha a szivattyut megfogta volna vmi mechanikusan.Nagyon lassan melegednek a radiátorok,egy perc fűtés után leáll a égő,meleg a cső a hőcserélő és a szivattyu között,a szivattyu tovább búg sokáig.
Lekapcsoltam,csapokat elzártam,szűrőt kivettem (épphogy volt benne) elmenő csapot pillanatra rányitottam.
Összerakás után beindult,működött rendesen.Pár nap múlva fatüzelés után ugyanezt megjátszotta, megint tisztitás, rányitás, beindult.
Ma anélkül megállt hogy előtte ment volna a másik kazán.
Nem elég finom a pakole gáztech iszap stop szűrője és átenged vmi koszt ami megfogja a szivattyút vagy a szivattyúnak más baja lehet?
A műtét sikerült, és még a beteg is túlélte. Apró szépséghiba, hogy a csap jóval hangosabb lett, és pont abban a tartományban, ahol általában használom.
Elég régen vettem ilyen betétet, de rémlik valami variálás a magasságával kapcsolatban is, meg azzal, hogy körmös vagy nem körmös... Ezért javasoltam azt a fényképezést - sokat segít az eladónak is.
Ha el akarsz áztatni mindent a környéken, akkor nem muszáj elzárni... :P De ha elzárod, akkor bontás előtt nyisd meg valamelyik csapot, hogy a csövekben felejtődött nyomás ne okozzon meglepetést.
Nálunk tíz év után sikerült letekergetnem - bár nem adta magát könnyen. Csutakold le mosogatószerrel, töröld le szárazra, a kezedet is mosd meg zsírmentesre és akkor nem fog elcsúszni a kezed rajta. Kettő kézzel szorítva és helyes irányba tekerve engednie kell. Ha így sem jön le, akkor passz.
Jó is lenne, ha ilyen könnyen lejönne a rágyógyult díszperem, én ott akadtam el, fogóval nem merek rámenni, mert tartok tőle, hogy vagy összekarcolom vagy elhajlítom...
Egyébként ha a helyén venném ki a betétet, a vizet ugye el kell zárni?
Levettem a kart, de a betétet leszorító nagy anyához nem férek hozzá, ráhajlik a csaptelep teste. Próbáltam WD40-t, hátha kicsit megkeni, nem sok sikerrel.
Igen. Cseréld ki benne a betétet, lehetőleg mihamarabb*. Szét kell szedni, lemérni a vastagságát és a magasságát, lehetőleg jól körbefényképezni mobillal, mielőtt elindulnál vásárolni másikat helyette -hidd el, ez sokat segít.
*Várhatóan pont akkor fog eltörni valami műa. bizbasz, amikor nyitva van... :/
Sziasztok! Beton cölöpalapos hétvégi háznál hogyan lehetne megoldani a vízvezeték fagymentesítését, hogy téli időszakban ott tartózkodáskor sem fagyjon el. Nyilván ha nincs ott senki víztelenítjük a rendszert. Fűtőkábel jut eszembe, de talán túlméretezett szigetelés is szóba jöhet. Vélemény, javaslat?
Nekem egy 23 éves cseh gyártmányú Thermona turbós kombi gázkazán az alap . A kazán csak a fütésre tervezett részét használja . Van egy elektronika , ami figyeli a tároló felsö részében a hömérsékletet . Ez lehet egy termosztát is , aminek állítható a hiszterézise . Az elektronikán 50°C van beállítva és +-5°C a hiszterézis . Magyarul 45°C-nál indítja a kazánt és 55°C-on letiltja . Nekem annyi az elönyöm , hogy az elektronikából a két szál drótot a vezérlésre arra a két kapocsra kötöttem , amire a szobatermosztát lenne eredetileg . Nálam a felsö csökígyó egyben a fütéskört is ellátja . Így amikor csak a tárolót füti , akkor csak a kazán keringetöszivattyúja forgatja a vizet a csökígyón keresztül . Amikor csak fütés kell , akkor a szobatermosztát kapcsolja a fütéskör saját keringetöszivattyúját , olyankor az keringeti a vizet a csökígyón keresztül . Amikor felfütés és fütés is kell egyszerre , akkor megy mindkét keringetöszivattyú . A rendszerbe úgy kell beszerelni öket , hogy egymásra rásegítsenek és ne egymás ellen dolgozzanak ! Kell mindkét körbe egy visszacsapószelep , hogy mindíg csak abban a körben áramoljon a víz , amelyikben éppen felfütés van ! Télen , amikor a klíma már nem füt (-5°C-ig használom ) , akkor bekapcsolom a tárolón lévö rövidzárt , ami a hidegvízbevezetést összeköti a melegvízvételezés csonkjával . Ebbe a csöszakaszba van a harmadik keringetöszivattyú , aminek az a dolga , hogy amikor felfütés van , akkor forgatja a tároló vizét , hogy mind a 300liter a felfütés végén 55°C-os legyen .
A napkoli használja a saját vezérlését , arról gondolom nem kell írnom . Viszont van egy fan-coil-om paralel kötve a napkolira saját keringetöszivattyúval és napkolivezérlövel . Amikor melegedik a fagyálló a napkoliban és eléri a szoba hömérséklete + 8°C-t , akkor indítja a fan-coil-t . Amennyiben az gyorsan letudja hüteni és a visszatérö leesik szobahömérséklet +4°C alá , akkor letilt . Amennyiben fokozatosan emelkedik a fagyálló hömérséklete és a tároló vízhömérséklete + 8°C-t eléri , akkor a fan-coilt letiltja a napkoli tárolóvezérlöje ( az a master ) , kezdödik a felfütés . Amikor a visszatérö hömérséklete a tároló hömérséklete +4°C alá esik , akkor újra indul a fan-coil , ameddig tud füteni , addíg füt , majd a feltételek szerint az is leáll. Itt is mind a két körbe kell visszacsapószelep , de napkolirendszerbe való !
Nálam kétcsökígyós 300literes tároló van . Az alsó csökígyó a napkolié . A felsö a gázkazáné . Amikor van elegendö napsütés , akkor a napkoli melegíti az alsó csökígyón az egészet . A gázkazán csak a felsö 150 litert melegíti abban az esetben , ha nincs elegendö napsütés . Olyankor amikor a napkoli müködik , akkor letiltja a gázkazánt . Ha csak gyengébb a napsütés , vagy szakaszos , vagy a tároló már fel van fütve , vagy a tároló felfütéséhez nem elegendö , akkor a begyüjtött höenergiát a házban felszerelt fan-coil-on keresztül leadja .
Érdekelne a véleményetek hogy éves szinten nagyjából 40m2 használati melegvíz előállítására mit ajánlanátok?
Jelenleg 120L-es gázbojlerünk van, eddig hibátlan, karbantartásmentes ( tágulási tartály be van kötve a biztonsági szelep elé).
ÉTI kazánom van ami akkor lett véve amikor még utoljára hivatalosan be lehetett ilyet kötni, semmi bajom vele, jól működik, nem is cserélném feleslegesen (300-400 a kazán + a kémény is ennyi a helyi adottásgok miatt + papírozás)
Múltkor volt ajánlás napkollektoros vízmelegítőre innen, de nem tudom hogy az az év mennyi szakában használható.
Érdemes olyan kombóban gondolkozni hogy egy napkollektoros vízmelegítő mondjuk egy 2-300L-es jól szigetelt pufferrel, plusz hőcserélővel a pufferben amivel az ÉTI lenne még rákötve akkor amikor a napkollektor nem tudja eléggé felmelegíteni?
Persze ehhez ki kell találni egy vezérlést, de nem gondolom hogy az olyan nagyon ördöngős volna.
Működési állapotok:
Kell fűtés (ÉTI) kell vízmelegítés (ÉTI) egyszerre
Kell vízmelegítés (ÉTI) mert hideg van és nem melegít annyit a napkollektor. Ennek az aránya a nullától a 100%-ig változhat a napkollektor teljesítményének függvényében.
Nem kell vízmelegítés mert a napkollektor felmelegíti
Ez inkább csempeszelep lesz, legalább is így is kell keresni.
ki kell csavarni a felső részt azzal a kereskedésbe menni és ott egy teljes új szelepet venni. Viszont a régibe csak ennek a felsőrésze kerül. Az egészet kiszerelni nagy munka.
A következõ részszámla becsült mennyisége: (Mindennapszaki mérés (hatásos)) : 532 kWh A következõ részszámla becsült mennyisége: (Vezérelt mérés (hatásos)) : 0 kWh Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási idõszak/azt megelõzõ elszámolási idõszak): 111 % Az Ön energiafelhasználása az elõzõ évhez képest (csökkent/nõtt/nem változott): nõtt. Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest (A1): 367 % Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest (B): 0 %
A következő részszámla becsült mennyisége: 24 órás 137 kWh , Vezérelt 153 kWh
Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak): 24 órás 119 % , Vezérelt 115 % Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott): 24 órás nőtt , Vezérelt nőtt Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest: 24 órás 83 % , Vezérelt 175 %
Ez van nálam most, ahogy írtam 10 hónap home office után.
3 fő, egy nem túl modern hűtő+fagyasztó, villanytűzhely (igaz, ez nem sokat megy), inverteres klíma csak hűtésre használva, A++ mosógép, 2 notebook és egy asztali gép/monitor, 2 db tv, az összes fényforrás LED a lakásban.
Ok, ezt nem tudtam. Nàrmint hogy hàny fokon old le a hőkorlàtozò. Akkor viszont mèg mindig nincs megoldás s probléma. Esetleg rosszul köthettem valamit? Okozhatja a hibát ha elkötöttem egy vezetèket?
Én ezt értem , csak ugye a termosztát maximum 80°C-t enged beállítani és a hökioldó pedig ha jól emlékszem 95°C-nál old ki . Tehát sehogyan sem oldhatott volna ki , ha a termosztát nem lenne hibás .
Ha beállítottad a termosztátot mondjuk 50°C-ra és az nem kapcsolja le a boylert , akkor lehet , hogy gyárihibás . Tehát kikell cserélni a vásárlás helyén garanciában .
Ugye ezt nem gondolod komolyan ? Miért kell norvég panel ? Semmivel sem jobb mint bármelyik hösugárzó panel , csak az ára nagyon magas . A napelemmel meg nagyon igyekezned kell , mert ha nem kerülsz a szaldós elszámolásba , akkor nem tudom mikorra térülne meg , mert ugye télen kellene füteni árammal , de nyáron termeled meg a zömét annak az áramnak .
Persze, remélem lesznek szakik akik adnak tanácsot ,hogy merre érdemes elindulni. Tavaly a HMV tárolót vízkő mentesítettem és Kapott új anódot. A padló és radiátoros köröket átmostam. Kazán savazás elmaradt és szerintem ez okozhatja azt, hogy kb. heti 1 szer megáll és vízhiányra hivatkozik. Ilyenkor Restart és minden tökéletes. Lehet valahol van valami piszok ami miatt néha áramlási intenzitás csökkenés van és ezért tilt le.
Ami jobban zavar, hogy 21 éves és nyilt égésterű. Radiátort és padlót etet egyszerre. Arra is gondoltam, hogy így marad és Kiegészítésnek kap egy hőszivattyút és együtt dolgoznak. VAGY a radiátorok helyére Norvég fűtőpanelt rakok és napelemet, A emeleti radiátor kör OFF és a kazán csak a padlót tolná 40fokos előremenővel. Szóval kavarognak a gondolatok rendesen. Ezért is kezdtem el számolgatni hátha Könnyebben kitalálom minek van értelme. Meg persze bizom az itteni tanácsokban is
A kondenzációs kazánok milyenségéröl nem tudok mondani semmit , mivel csak felhasználó vagyok és klímával fütök -5°C-ig . Turbós gázkazánom van ami már 23-ik évében jár . Nagyobb hiba nélkül , szerelö még nem látta .
Itt a topikban vannak szakik , akik értenek hozzá , öket kérdezd !
Legyen kedves valaki adjon használható ötletet, mi lehet a bojler betegsège! Lassan sokkot kapok...
Szètszedtem, vìzkőtelenìtettem. Vettem bele ùj fűtőszál, anòdot. Összetaktam, a hőkorlàtozò folyamatosan leoldott. Gondoltam, biztosan elromlott, ìgy vettem azt is bele. Ezek utàn is leold! Most mi a szösz lehet mèg a baja? Köszi ha segítenek ötletelni!
Értem. Köszi . Ez jó hír mert akkor így csökkenhet a megtérülési idő. Attól félek egyébként hogy nincs olyan ismerősöm, barátom akivel ha kazánrol beszélek ne azt mondaná, hogy 2-3 évesen már ezt meg azt kell rajta kicserélni. Számomra az lenne az elfogadható ha min 20évet kibírna egy fél milliás kazán úgy hogy ne kelljen még 1szer ennyit rákölteni ezen idő alatt...
Jó az elsö megoldás is, ahol az elfogyasztott gáz fütöteljesítményét számolod ki és azt szorzod 0,8-al , a 20 éves kazán becsült hatásfokával .
A második is lehet használható megoldás , csak abban van egy buktató ! Amíg a régi kazánodnál a fütéshöböl számolták ki a hatásfokot mondjuk arra a 0,8-ra ( 80% ) , abban az idöben ha lett volna kondenzációs kazán , akkor annak a hatásfoka hasracsapva lett volna 105%, mert a kondenzációsnál már a gázból kinyerhetö égéshöje az alap a hatásfokszámításnál . Ha most keresel rá egy kondenzációs kazán adatlapjára és azt olvasod , hogy a hatásfoka 95% , akkor vigyázz , mert nem lehet a régi kazán 80%-hoz hasonlítani a mostani kondenzációs 95%-át . Magyarul nem " csak " 15% a hatásfokkülönbség , hanem 105% - 80% =25% .
Az egyik régi munkahelyen anno nagyon régen felszereltek egy villanybojlert, talán 60 literes lehetett - kb 15 fő használta ezt a részt.
Jó hónap múlva csak észrevettük, hogy már 9 óra előtt semmi melegvíz.
Mígnem az egyik kolléga rájött, hogy amúgy kedves kollégina a félliteres zacskós kakaóját a folyó melegvízzel langyosította. Fél liter kakaó majd egy bojler víz. a Szomorú, hogy nem értette a figyelmeztetést.
A régi szép időkben a sör hűtés is folyóvizzel történt 1 palack sör 50 - 60 liter víz.
A másik.
Kezdő panziós panaszkodott, hogy 10 órára kifogy a 2 db 200 literes villanybojler. Ja a vendég az nem takarékos .
A németeknél, sőt az olaszoknál is pénzbedobós automaták biztosították a melegvizet. 1 bedobás 2perc.
Lenne egy nagyon laikus kérdésem...Lehet hülyeség de majd megmondja aki ért hozzá. Ha a fűtés számlán lévő elfogyasztott gáz m3 -t összesítem (1év) valamint az elfogyasztott MJ is szummázom majd a MJ-t átváltom kWh-ra akkor megkapom azt, hogy az elfogyasztott gáz alapján mennyi az energia igényem kWh-ban? Ez alapján már tudok arra következtetni hogy mekkora villanykazán/hőszivattyú/kondenzációs kazán kéne amivel tudom fedezni az igényt? Vagy pl. Az helytálló hogy a kondenzációs kazán hatásfoka legalább 20%al jobb mint egy 20 éves nyílt égésterű Vaillant azaz a mostani éves m3 -20% (kb) lesz az éves spórolásom...? Így a beruházáshoz képest lehet megtérülés számolni esetleg lehet rangsorolni....? Lehet nagyon rossz az irány... 🥴
Két kezem összetenném 153kW/hó-ra szintén 120-as 2évente vízkőtlenítve bojlerrel, de mi 2felnőtt (egyik mosogatómániás, nem én) +1 fél kád fürdős kölökkel
pont így voltunk, a fél kád inkább csak negyed, mosogató az vagy gép, vagy külön melegvíz.
kazáncsere miatt néhány (nyári/őszi) hónapot 200l hajdú villanybojlerrel mentünk, 120kWh/hó-ra jött ki úgy, hogy csak du.4-től fűthetett a bojler 8-ig, utána ki is fogyott kb 2/3-a, próbáltam minimalizálni a tárolási veszteséget - ami havonta 40-45kWh is lehet, 40 fok bojler belső-külsö dT esetén.
Nem azért kell felújítani, hogy ne fogyasszon sokat, hanem azért mert egy idő után eldurran a fűtőszál, vagy elfogy az anód és folyik a bojler stb... egy bojlert 2 évente illik karbantartani, és az nem azt jelenti, hogy mindig ki kell cserélni az alaplaptól a fűtőszálig mindent benne. Vízkőrtelenítés, anód csere, tömítés csere. A fűtőszálról elég leverni meg lesavazni a vízkövet. Annak rendszerint semmi baja, ha fűt...
Jah, a gáz elszámolás majd júniusban jön, az is szép lesz:(
Egyébként mennyi lehet a valós megtakarítás egy bojler takarítással (%-ban vagy kW-ban kifejezve)? Nekem egy fél vödör jött le (2-3 kiló) úgy, hogy emberemlékezet óta nem volt megcsinálva. Mifelénk amúgy nem túl kemény a víz szerintem (III. kerület).
Kérd a munkáltatódat, hogy a home office miatt, térítse a pluszban használt víz, villany, gáz számlát. ;-)
Gondolj bele, ezeket a költségeket ha bejársz, fizeti a cég, mert nyilván bérel egy helyet aminek van rezsije. Tehát ha nem vagy otthon, akkor egyértelműen kevesebb a rezsid is. És akkor még nem beszéltem papír írószer, nyomtatás, ahhoz patron, kopóalkatrész csere stb... anyósoméknál is mióta otthon dolgoznak a havi rezsi megnőtt kb 10-15e ft-al! Tisztán látni, mert havi diktálósak. Főleg a villanyon...
Többet vagytok otthon, nem csak home office-ban, de gondolom hétvégente sem mentek világgá és lehet nyaralás sem annyi volt.
Két kezem összetenném 153kW/hó-ra szintén 120-as 2évente vízkőtlenítve bojlerrel, de mi 2felnőtt (egyik mosogatómániás, nem én) +1 fél kád fürdős kölökkel felmentünk egy év alatt 160-ról 210-230-ra.
Hajdu 120 literes villanybojler, jó állapotban. A bojler tavaly júniusban fel lett újítva, tehát új alaplap, fűtőszál, anód, vízkőtlenítés. Ha minden igaz, 1800W-os fűtőszál van benne.
Tavaly március óta feleség meg én 3 hónap megszakítással home office. Gyerek márciustól szeptemberig szintén itthon, de a nyári szünetben amúgy is ez a helyzet békeidőben is.
Megjött az éves villany elszámolás (januártól januárig) és a vezérelt fogyasztás felment havi átlag 130kWh-ról 153-ra.
Ennyit számít, hogy itthon eszünk/mosunk kezet? Mert nyilván a fürdés nem lett több, tehát meleg víz csak mosogatásra/kézmosásra tud elmenni. Én azt vártam, hogy a vízkőtlenítés csökkenteni fogja az áramfogyasztást és legalább részben kompenzálja a több melegvíz használatát, de a számla mást mutat.
Mindenből csak a Rems. Régebben akár 10-15éve is még jók voltak a rotis cuccok is, mert volt öreg rotis cuccom jól bírta. De ezek az újak már nem. Pl egy csőfogó ketté tölt, 3x használtam. Most kaptam ajándékba egy újfajta vízpumpa fogót, nem használom, mert nem lehet vele normálisan fogni. Prés gépbe még lehet elmegy. Én nem venném meg...
Remsből van szinte minden cuccom, ezek még soha nem hagytak cserben. Nekem présgépbe nem a hidraulikus van, ha most venni kéne akkor azt venném. Bár ezzel a mostanival sincsen bajom.
Adott egy jól működő Fég 8.12 b parapetes konvektor, amit a mostani fűtési szezon után szeretnék cserélni 8.50-re. Tökéletesen teszi a dolgát, ám egy apró szépséghibára felfigyeltem: ebben ugye cr 2-es gázszelep van, és a hőfokszabályzó akár tekers nélkül is egy kicsit ( max 1 mm) fel és le irányban tud mozogni, de nem csak a kupak, hanem a vezeték is, ami kijön belőle (ez megy a termosztát érzékelőjébe hátra).
A kérdésem az lenne, hogy ezt mi okozhatja, illetve lehet nekem ebből bármilyen problémám? Se gázszag se égéstermék szivárgás nincs és normál állásban és 1 mm-rel elmozdítva is ugyanúgy működik. Lehet, hogy a szabályzót rögzítő csavaranya vagy valami ki van lazulva?
Új press(prés)gép vásárlása előtt állok, a szívem egy elektro-hidraulikus vezetékes Rems felé húz, bár tudom, hogy kiválóak a Rothenberger és Ridgid gépek is. Van kolléga, aki szerint a Zupper is jó...
A kérdésem az, hogy közületek ki melyiket használja, s mi azzal a tapasztalata?
Azért egy nő ha kényes ruhaneműt (tehát a bugyit) gyapjúprogramon, extra öblítéssel, szín szerint szétválogatva, szimultán mosogatógépezéssel, és tartályos budival, napi 2x fürdéssel, hosszú hajjal azért elég sokat el tud pancsolni.
Ezt nem lehet így számolni. Van aki egy "kacsa", és 3x fürdik egy nap, vagy van aki "vesebeteg" azt állandóan vécére jár...
Lehet nálad 3m3, van akinél meg ez a szám a duplája fejenként. Mi 3-an lakunk a házban, és abból a gyerek 1 éves. 2 havonta megy el 20-22m3 ! Se kacsák nem vagyunk, se vesebetegek :)
Sok kérdésed és megállapításod van. Akkor szép sorjában.
" A vízóránk a telekhatáron lévő aknában van."
Ikerháznál sorháznál mindig a telekhatáron kell, hogy legyen, ráadásul úgy hogy fele itt fele ott.
" Ezért az aknafedőt csak akkor nyithatom fel, ha ott van a szomszéd is. " olyan aknafedő kell ami mind a két részről nyitható. Egy flex -szel egy fedélbőt pllanatok alatt kettő lehet.
Vagy a kerítést úgy kialakítani, hogy hol erre hol arra nyíljon. Ez sem költség.
" A vízóra állását soha nem néztem."
Óríási hiba. A gáz és a villanymérőket felesleges nézegetni... a gáz szagos, a szivárog jelez, a villanynál még ez sem jön be. De a víznél a nem odafigyelés később óriási károkat eredményezhet. nem a csőtörés, az látványos, hanem az alattomos szivárgás. Százezres lehet a kár.
A vízfogyasztás fajlagosan 3 m3/hó /fő. Saját 20 éves mérés több fogyasztóval.
Ez összevág a nagyobb mintával történő méréssel :
"egy lakossági felhasználóra jutó évi átlagos vízfelhasználás 34,7 m3", az a 12 x 3 =36... nem is olyan rossz a mérésem.
" Nem volt nálam csőtörés. Ha vízszivárgás lenne ( már 3. éve ), úszna a házam." Mármint a Móricka gondolja .
a szivárgás vízmennyisége csak kifizetni sok, amúgy a csapadék vízhez képest jelentéktelen. Meg a szivárgó víz mehet eleve a csatornába...pl. WC szivárgás, csepegő csapok stb.
. " A segítségetek, ha lesz, előre is megköszönöm."
Nem kell köszönni, hanem a mérőt havonta nézni, a fogyasztást elemezni.... ilyen eccerű.
A vízművek évente 1x ellenőrzi a mérőt, és fényképez. Ez követően elszámoló számlát küldenek neked. A teljes éves fogyasztásodhoz és az eddig befizetett összeghez képest küldik ki a számlát, amire lehet rá kell fizetned, vagy lehet túlfizetésed van. A csőtörésed lenne az kiugróan magas víz számlát eredményezne, véleményem szerint. Nem olyan drasztikus az átalány emelés sem, hogy ne lenne hihető a fogyasztásod. Nem bővült a család véletlen? Vagy esetleg nem változott meg a szokásod a vízhasználattal kapcsolatban? pl új mosogatógép, új mosógép stb... ha valami új az emberek hajlamosak többet használni... Az ha valaki rákötött esetleg a te mért vezetékedre kicsi az esély. Főleg ha nem is láttál gödörásást stb...
Az vízóra aknát úgy kell kialakítani hogy az teljesen hozzáférhető legyen annak akihez az tartozik!
Mindenképp le kellene jutni az aknába és megnézni, hogy ha nálad nincs semmi nyitva akkor is forog e az óra. Illetve a szomszéddal egyeztetve, ha ő megnyitja a csapot, akkor csak az ő órája forog e. Ez így simán csekkolható. Kérj meg valami ismerős férfi embert, ha nincs a háznál, hogy nézze meg neked azt az aknát közelebbről, és szűrje ki amiket írtam!
Nézzétek el nekem, hogy ide tolakszom a szőkenő kérdésemmel! A segítségetek kérem.
Sorházi lakásban lakom, több mint 10 éve. A vízóránk a telekhatáron lévő aknában van. Vagyis a két telek közötti kerítés alatt. Ezért az aknafedőt csak akkor nyithatom fel, ha ott van a szomszéd is. Ők 3 éve elköltöztek, azóta albérlők jönnek-mennek. Akadt közöttük olyan figura is, akire pl. a vonaton nem bíznám rá a csomagom ( persze lehet, hogy igazságtalan vagyok).
A vízóra állását soha nem néztem. Fizetem a vízmű által megállapított 6 m3, majd 8 m3, újabban a 10 m3/hó (becsült ) fogyasztást.
Most néztem utána: "egy lakossági felhasználóra jutó évi átlagos vízfelhasználás 34,7 m3". Én pedig egy lakossági felhasználó vagyok. Nem volt nálam csőtörés. Ha vízszivárgás lenne ( már 3. éve ), úszna a házam. Az érzésem az, hogy nem csak az én fogyasztásom fizetem.
Ez csak gyanú. A kérdésem az, hogy ezt a "beavatkozást " ( ha tényleg történt ilyen ) a vízórán hol, hogyan ellenőrizhetem?
Az alábbi képen látható osztót (csak a külsőt) szeretném kicserélni szelepes osztóra. A meglévő osztóhoz a 16-os csövek 16-1/2" külső menetes kulcsos idomokkal csatlakoznak. Az új osztó csatlakozója 3/4"-os eurokónuszos.
Hogyan lehet legegyszerűbben lecsereélni? Sajnos csővágóm, kalibrálóm nincs, így nem szeretném a csöveket visszavágni.
Sajnos most tecnikai okokból kifolyólag* nincs kedvem szétszedni a konvektort (hacsak nem nagyon-nagyon muszáj), de elméletben eurosit 360. Legalábbis a képek alapján az hasonlít rá legjobban.
Szerintem,nem is kellene belemászni!Nézd át,hogy a thermóelem anyája,(ami hátul a mágnesbe van becsavarva)meg van e húzva és hogy abban a körben van e még valami kontakthiba lehetőség?
Szerintem egyértelműen írtam le a problémát, de akkor inkább tovább részletezem, hogy ne legyen félreérthető. X hőfokra beállítva hibátlanul működik a konvektor. Az őrláng nem kicsi (de nem is nagy), a főégő sem retkes (még most is kék lánggal ég).
X hőfok elérésekor a nagyláng kialszik, az őrláng az meg csak úgy el van ott egymagában. Ha X-y hőmérsékletre hűl a termobizbasz, akkor ismét hibátlanul begyújt a nagyláng, s addig ég, míg el nem éri az X hőfokot. Ez így a terv szerint működik.
Amennyiben fentebb tekerem a hőfokszabályzót, akkor begyújt a főégő és szép lassan elalszik minden a konvektorban, ami tűzre valaha is emlékeztethetett. De ha ég a főégő, akkor is ugyanez történik - azaz elalszik minden láng.
Sajnos ezt nem lehet ráfogni a kicsi őrlángra, meg a kicsi gáznyomásra...
De hogyan alszik ki, elfogy a gáz, vagy elfújja nagyobb nyomás miatt?
Nekem volt anno társasházi nyomásszabályzót cseréltek és minden konvektort újra kellett szabályozni, mert kialudtak lépten-nyomon. (nálam a nagyobb nyomás miatt láng elszakadt).
Nem csak az őrláng alszik el, hanem minden. Olyan 3-5 másodperc alatt. A jelek szerint, amint kitavaszodik, lapraszerelem a konvektort... Addig így legalább langyos lesz, ha nem is meleg. :/
Felmerülhetnek a következő kérdések is:A kiszellőzőben helyén van-e a vékony cső?A gyújtóégő és az égőtér között rendben van-e tömítés?A thermó elem a valódi helyén van-e?Méretes-e a gyújtóégő,vagy esetleg nagyon nagy?Mindhárom esetben ellobog a gyújtóláng és hidegen marad a thermó elem.
Ezeket könnyebben el tudom képzelni. '72 óta 2 ilyen dugulásos bulim volt,abból is az egyik a flexi kötés megtöréséből(majdnem csomó volt rajta)adódott. Egyetlen mozdulat volt a "javítás".
Leesik a nyomás, az őrláng vagy kialszik, vagy olyan rövid lesz hogy nem képes eléggé melegen tartani a thermoelemet, és az lekapcsol. Valamilyen dugulásra gondolok.
Pcinyet tekintsünk el a számoktól!Gyújtólángon ég,égve is marad,de ha elindul a nagyláng,rövid időn belül kikapcsol a készülék.Jól értem?Ez a szitu? Ha igen,úgy további kérdéseim lennének.
"...3-ason is ugyan akkora a gázfogyasztás,mint 7-esen..."
Ez miatt is bátorkodtam ide felvetni a problémámat, mert nem tudok rájönni az okára ('kisebb' javításokat már eszközöltem itthon a konvektorokon, tehát nem teljesen ismeretlen a lelkiviláguk). Ha őrlángon van a készülék és feljebb tekerem a hőfokszabályzót, akkor begyújt a főégő és pár másodperc múlva elalszik mind az őrláng, mind pedig a főégő - mintha elzárnám a gázcsapot a konvektor mellett. Ha 'nagylángon' (azaz ég a főégő) tekerem feljebb, akkor dettó ugyanez a helyzet.
Az ötös fokozat alatt kialszik és utána simán begyújt a főégő - tehát terv szerint működik. Felette meg csak kihuny mindenhol a láng. Ezért nem tudom, hogy merre is kellene keresni a probléma forrását. :/
Leginkább semmi sem okoz ilyen hibát! Vagy nem ismerünk minden részletet. Ha a themosztát hőigényt mutat,akkor a 3-ason is ugyan akkora a gázfogyasztás,mint 7-esen,ergó nem a számozás érdekes,hanem az,hogy adott körülmények között éppen mekkora lángon is ég az a nyives készülék. Először a részleteket kéne tisztázni.
Ennek 60cm a kötés távolsága, az újnak amit kinéztél 54cm. Előremenőbe kb egy 4cm-es csap hosszabbító kell és úgy rá a radiátor szelep, a torló szelephez meg 2db KB réz menetes könyök és arra szelep. A helyedbe új szelepeket is vennék!
Valaki be tudná határolni távgyógyítás keretein belül a következő problémát, illetve tudna rá megoldást javasolni?
Fég parapetes konvektor az alany. Amint ötösnél feljebb tekerem a hőfokszabályzót, akkor egyszerűen kialszik mind a főláng, mind pedig az őrláng. Ezen beállítás alatt szépen és terv szerint működik minden. A gázszelep csereérett, vagy esetleg van valami más mahináció ezen működési zavar elhárítására?
A vízlágyító a vízvezeték házba való beállásának helyén (alagsor, mosókonyha) van telepítve. A vízlágyító csövezése 3/4" ragasztós PVC csőből és idomokból készült.
Aha, köszi végre megvan akkor a titokzatos név. Azt esetleg tudod hogy mekkora méretű kell ilyen kis 10 literes vízmelegítőhöz, illetve mennyire jó hogy a képen látható így lett felszerelve, esetleg másik fajta szelep jobb lenne stb..?
Budapesten keresek megbízható gázszerelőt. Bosch Condense 3000w kazánhoz. Vagyis a kazánhoz magához nem kel nyúlni, csak a vezérlését kellene megfelelően kialakítani.
Aki anno beüzemelte, elég sz.r munkát végzett, és ezt szeretném kijavíttatni.
Gondoltam, hogy nyomásesést okoz, de nem számítottam rá, hogy ilyen mérvű lesz. Sőt a tervezés során a tisztelt szakértő úr megkapott minden adatot, vízvételi helyek száma, magassága és többek között azt is, hogy öblítő szelepek vannak a WC-n. Sajnos én a vízlágyítók egyikénél sem találtam adatot arra vonatkozóan, hogy mekkora nyomásesést okoz, jellemzően a gyártók nem adják meg. Jobban esett volna, ha tudom és beszerelés előtt a WC-ket átalakítom tartályosra olyan ütemterv szerint ahogy akarom, most viszont kénytelen vagyok átalakítani, a dominó megindult....
A schell szelepek tekintetében, nálam eredeti körülmények között kifogástalanul müködött, eddig nem volt rá ok, hogy cseréljem, most viszont van....
Ha van a lakásban vezetékes fűtés, akkor csinálj 1-1 szekrényt, kicsit szellőzzőn, és az aljukba tegyél egy kanyart a fűtéscsőből úgy, hogy az stabil maradjon, mint egy padlófűtés, csak értelmesen kivitelezve és a szekrénynek rácsos legyen az alja.
Milyen fűtést célszerű tenni műhelybe, garázsba, olyan helyre ahol nem szeretném, hogy têlen megfagyjanak dolgok, virág, alma, festékek, stb...? Kb.5 fokot azért jó lenne bent tartani. Érdemes erre külön radiátort kivezetni a házból vagy jobb megoldás egy elektromos fali hősugárzó?
Nálam nincs ilyen a házba. Soha nem is volt, soha nem is lesz!
De belinkelhetnéd azt a használati utasítást ami azt tartalmazza ilyen formában: ha szarsz tegyél alá papírt! :D
Mert azt keretbe foglaltatnám! :XD Egyébként meg, nem arról beszéltem hogy a lapos öblítésű wc-be nem megy le... teljesen mindegy milyen porcelánról beszélünk. Ha nincs megfelelő nyomás, és vízhozam rábasztál az öblítéssel mert a hattyúnyakon át kell szuszakolni! ;-)
"A vízlágyító ilyen ellenállást, nyomásesést okozna?"
Igen! Iszonyat hozam és nyomás kell a shell vagy félfordítós szelepeknek. Véleményem szerint a világ legszarabb találmánya! Agyon kellene ütni azt aki kitalálta. Húúú de jó víz spórolós... csak amikor a sz@r nem megy le tőle, és tunkolni kell a kefével és már 10 perce nyomod a gombot, el kellene gondolkodni azon akkor mennyi víz folyik el.
Van olyan slim tartálya a Geberitnek, amibe elfér a sarokszelep is, így kiváltható ez a fosrakás. Feltéve ha nincs túl közel rakva a wc a falhoz...
Egy hete központi vízlágyítót szereltettünk házunkba. Nagyszerűen működik, teszi a dolgát. A házunkban 4 wc van, mindegyik schell öblítő szelepes. A vízlágyító beszereléséig remekül működtek, azonban a beszerelés óta lényegesen gyengébben jön a víz mint eddig. A házban a wc-ken kívül minden vízvételi hely, csapok megfelelően működnek, ugyanú
gy mint eddig. Véleményetek szerint mi lehet a gond? A vízlágyító ilyen ellenállást, nyomásesést okozna?
1. min 25 KPE, ha a locsolás is arról fog menni akkor 32 KPE. Az épületen belül attól függ hány darab csapoló lesz, és hány szint. 5 rétegűből 26-os gerinc és 20-as, 16-os leállások. Rézből 22-es gerinc és 18-as 15-ös leállások.
2. Attól függ mennyi pénzed van. Ha csak a kazánt akarod lecserélni, akkor le kell választani egy hőcserélővel a rendszert és kész. Ha van rá lé, cserélhetsz mindent. Ez esztétika kérdése is a pénz mellett, illetve akkor már a radiátor cserékkel meg kell növelni a felületüket, hogy minél alacsonyabb hőfokkal ki tudja fűteni a helységeket. Így tudod kihasználni legjobban a kondenzációs kazánt. Csak a radiátort cserélni és a vas csöveket meghagyni, az szerintem felesleges, akkor nem kell hozzányúlni...
Dehogy.... Ezt itt nem fogjuk tudni neked megfejteni, mert véleményem szerint valami nem úgy van kötve ahogy te azt a múltkor lerajzoltad. Vagy a tányér vagy a leves, de valami nem egyenes... ;-)
Írd le légyszíves, a rendszered felépítését! Csak radiátorok, vagy van padlófűtés is? Radiátoros csövek anyaga? Ha radiátor hány darab? Nyílt vagy zárt rendszer a fűtés? Írtál keverőszelepet, az hova van berakva és minek? Ha van padlófűtés, az milyen csővel van lerakva? Kazán márka típus? Csinálj pár képet a kazán környezetről, a bekötéséről, a keverőszelep bekötésről, a padlófűtés osztó/gyűjtőről, ha van!
Ez Viega cső, és 3 rétegű. Ezt meg kell blankolni mint a villanyvezetéket, és csak a kék színű belső csőre kell a Viega idomot rá press-elni. Én legutóbb rá erőszakoltam, a sima TH 20-as idomot kalibráció után. Nehezen de ráment...
Fura figura vagy! Kérsz, én szívesen adnám, de te nem fogadod el... De, ha nem sértődsz meg, jobban szeretem eldönteni én, hogy kinek ajánlom, ebben nem szorulok segítségre. Nem tudom nálatok mi a szokás, de az én "fajtám" nem szokott a rokonságban ilyet még csak ajánlani se. :)
Csak úgy kérdem, hogy más ötleted is van a fűtésemmel kapcsolatban?
Kérdésem lenne az urakhoz. Itt a régi-új rendszer keveredése kapcsán jutott eszembe, hogy az hogy lehet hogy a fűtést réz csövekkel csinálják, és acéllemez radiátorok vannak.
Én valami olyat hallottam több vizestől is, hogy pl. vízvezeték rendszerben nem szabad vegyesen használni a réz, és vas csöveket (valami a sorrenddel is van, de nem tudom pontosan)
Akkor ez most hogy van, a fütésben nem probléma a két különböző fém?
Próbálom kibogarászni milyen lehet a rendszered, kazánod.
A véleményem, ha van egy 2 éves kondenzációs gázkazánod, és van egy olyan radiátoros fűtési rendszered, amit csak 75 fokkal tudsz kifűteni.
Szerintem ne hőcserélőben gondolkodj, hanem abban, hogy ezt a gazdaságtalan radiátoros rendszert kidobob, és átalakítod, egy olyanra ami max 50 fokkal kifűti a házat.
Gázkazánod is jobb hatásfokon működne, rendszered is új lenne, nem tömődne el, és nem kellene egy hatásfokromboló hőcserélő.
Igen jól látod. Ez a fő gondom. Értem hogy működik a hőcserélő van egy a medence fűtésünknél is. Viszont ha nem tudom külső hőcserélővel felfűteni a radiátorokat vagy a többi szelep ami a hőcserélő "túloldalán" marad folyamatosan eltömödik akkor egyrészt igen megóvom a kazánomat, másrészt pedig nem tudom felfűteni a házat és ugyan úgy jöhetnek eltömödési problémák. (Már kellett a padlófűtés kerigetőjét és a keverőszelepet cserélnem pontosan ebből az okból kifolyólag). Pedig van szűrő és iszapleválasztó, etc. Mindenképpen megfontolom ezt a lehetőséget is, de kiváncsi lennék hogy van-e más ötlet. Számomra csodaszámba megy hogy akárhányszor átmosatom pár hétre rá jön ismét a dzsuva.
A gondom hogy én úgy tudom hogy ezek a hőcserélők leginkább a padlófűtés esetén jók. Mert nem tudnak 75 fokot átvenni csak úgy. Illetve nem védi meg a többi szelepet ami a fűtési rendszeren van. Például keverőszelepet.
Sziasztok! Előre is köszönöm ha valaki tudna segíteni megoldani az alábbi problémát. Ha valaki szakember meg is tudja oldani, nagyon szívesen fizetek érte.
A probléma a következő. Adott egy 20 éves fűtési rendszer. 2 éve kazáncsere. Az elmúlt években többször géppel és vegyszerrel átmosva. Többször körönként átöblítve. Viszont a mai napig csoki barna vízet engedek el ha leeresztem a rendszert. Ha feltöltöm és leeresztem a rendszert akkor ismét csoki víz.
Nagyon hálás lennék ha bárkinek lenne ötlete, mert ez a mocsok lekezdte megölni az új kazánt is.
A gázkazán a 3/4-es csonkokra van kötve. A radiátor kör pedig az 1 colosra. Ha a 3/4-es a köpeny oldal és a fűtővíz a gázkazán vize, az 1 colos a tekercs oldal és a radiátor köre, akkor szerintem jól áll, de csak szerintem.
Tanácsot kérnék Immergas Victrix 24 TT 2 ErP kombi kazánomhoz. Sajnos 4 évvel ezelőtti vásárlásomkor nem jártam teljeskörűen körbe az indirekt tároló rákötését, működését. Kaptam olyan infót, hogy lehet hozzákapcsolni tárolót és kaptam olyan választ is, hogy kizárt. Le kell cserélnem egy sima fűtő kazánra, mert csak azok vannak előkészítve indirekt fogadására. Tud nekem valaki segíteni, hogy mi az igazság?
JA, az elosztódat tudtommal simán "T" ágnak hívják, persze attól függ, milyen csőrendszer.
Csak egy ötlet: ha nagyobb mennyiségű melegvízre lenne szükség, akkor szerintem a kazán felől jövő meleget is belekötheted. Így azonnal is van meleg vized, meg ha kell nagyobb mennyiség is elérhető a kazánból. Túl nagy pocséklást nem jelentene, mert a gáz által melegített vizet kevesebb árammal lehet tovább melegíteni, ill. szinten tartani.
Ezek nem zárt rendszerűek, é nem is bírjæk a naomást, ( bár az adott tipust nem ismerem)
Speciális csqp kell hozzájuk, ami 3 csöves, ės gyakorlqtilqg a beeresztett hideg vizet zærod, a kifolyó meleg mindig nyitva van. Nem kell, és nem szabad rá bizt. szelep.
Sziasztok! Egy egyszerű kérdésem lenne amiben nem vagyok biztos, de nagyon fontosnak tartom. Szeretnék fürdőszobai mosdó alá tenni egy kis 10 literes elektromos vízmelegítőt. Amit én elképzeltem mint bekötési terv az a következő:
Úgy gondoltam hogy egy zárt vízmelegítőt fogok ily módon rákötni. Ami miatt nem vagyok biztos ebben a dologban az a következő:
-Olvastam ,hogy szoktak betenni x nyomás felett nyomáscsökkentőket amikhez abszolút nem értek,
-valamint olvastam olyat is hogy szelep? et is szoktak betenni ha a helyzet úgy kivánja.
-Továbbá amit a képen is ? el írtam T elosztónak mi a speciális neve vagy milyen fajta kell ehhez?
Mint látjátok a képen, hogy a mosdó alatt van egy meleg víz bejövő, viszont az gázkazánra van kötve, amire sokat kell várni mire meleg víz jön, ez egy arc vagy fogmosásnál nem túl kényelmes. Egyébként ha számít valamit, kombi gázkazánunk van egy Ariston Clas One 24 ami szintén a fürdőszobába van elhelyezve. A vízmelegítő amit kinéztem: Ariston Andris AN RS 10U/3 alsó
Várom segítségeteket, megköszönném ha magyarázatot is írnátok, hogy mi miért van, mert szeretném megérteni a témát.
Sajnos előtte panelban éltem, így nem volt mit beállítani. A turbókazánon van egy radiátor jel, azon tulajdonképp a gázkazán vízhőmérsékletét szabályozom?
Köszi szépen! Időközben a következőt csináltam: A szürke színű padlófűtés termosztátját 40C fokról felvittem 45-46 C fokra. Remélem nagy hülyeséget nem csináltam. Aztán olyan mintha elkezdett volna melegedni a padló. Mindösszesen -7 C fokban is fél órát, ha megy a gázkazán, így csodát nem várhatok, de olyan mintha szabályosan meleg lett volna régebben a padló. Ellenben most az történt, hogy pirosba ment a gázkazán hőmérséklet mutatója, egészen 92C fok ig. Azonnal visszább vettem 43 C fokra a padlófűtés termosztátját, ha egyáltalán ez bármiféle összefüggésben van.
Igen, később eszembe juott,hogy nagy hülyeséget írtam, mert a gázmérő 4 m3/h névleges teljesítményű, szóval az a 14 valami más lehet, kW-ra nem gondoltam.
Sziasztok! Hőtárolós gázbojlerem van! Indítás: Őrláng begyújt gombot elengedem minden ok. A nagy fekete gombot tekerem, égő sor körbe begyújt, de kb 5 másodperc múlva egy kattanás és elalszik minden! Mi lehet a gond? Válaszokat Köszönöm!
Sziasztok! Hőtárolós gázbojlerem van! Indítás: Őrláng begyújt gombot elengedem minden ok. A nagy fekete gombot tekerem, égő sor körbe begyújt, de kb 5 másodperc múlva egy kattanás és elalszik minden!
Megnéztem azokat a dolgokat, amiket javasoltatok a fűtésemmel kapcsolatban. Szétszereltem az y szűrőket, nincsenek eltömődve. A kazánom alatt található szivattyú 1-es fokozatba visszaállítva, valamennyit javult a hőcserélőm hőátadása. A kazán menüből kiolvastam, hogy az előremenő 65 fok (65 fokra van állítva most), a visszatérő 51 foknál nem akar melegebb lenni. Mindezt 14 ( gondolom m3/h, mert mértékegyseget nem írt) pillanatnyi gázfogyasztás mellett. A radiátor 42 fok.
A fűtési jelleggörbe állítja a külső jeladónál az előremenő vízhőfokot, a víhőmérsékletét nem tudod akkor sem állítani csak a jelleggörbétlehet laposabbra tenni de akkor is felfűtheti a vizet, vegyél inkább egy rendes thermosztátot jobban jársz.
Saunier Duval Semiatek Condens 24 gázkazan ami eddig termosztát nelkul működött (Csak padlófűtes van) eddig a kazánon lehetett álítani a eloremenő fűtesvíz hőfokat ami max 40fok korul volt
aztan beszerzesre kerult egy Exacontrol e7rc tipusú Szobatermosztat ami modulálciós es igy mar nem Tudom álítani a eloremenő vízhőfokot ezert felfuti a vizet a maxmegengedettig. Az SD oldalan talatam rá a kulsőhomerséklet erzékelőnek a leirásában h ha azt beépitem akkor elmeletben lehetőségem lesz az előremenő hőfokot csökenteni ahogy eddig működött tehat ilyen 40fok korul tartani. Azt szeretnem kedezni hogy a leirtak alapján igy működik-e ez a dolog ahogy elkepzeltem?
2-esen van a szivattyú, szerintem amióta beszerelték, kipróbáltam III.-on, de semmivel nem lett jobb. Mintha ilyenkor is zizegne egyébként, amikor már lekapcsolt a szobatermosztát. Most azon gondolkozom, hogy lehet az egész azért van, mert a szobatermosztátok levettük 21,5 C fokra és emiatt ideje sincs felfűteni a padlót. Ilyenkor is max 20 percet megy, mire feltűti 21,7 C fokra. A képen a szürke színű termosztát 50C fokig van skálzva, lehet feltekerem a 40 C fokról 45-re hátha melegebb lesz a padló is.
Átfolyós gáz vízmelegítőben Junkers olyan 2000 . év körüli gyártás lehet, elment az őrláng . be akartam kapcsolni, benyomom a gombot nem hallottam sziszegést, nem jön a gáz amivel be tudtam volna gyújtani . Kipucoltam a fúvóka járatot fent és alatta a kis alucsövet is levettem azt is kifújtam . Most már átjön némi gáz be lehet gyújtani, de mintha túl sok levegő jönne vele , vagy kevés gáz , mintha a levegő el akarná fújni és el is fújja nem megy . Vajon mi lehet ?
Sziasztok! Kérdésem az, hogy mitől mehetett tönkre egyik napról a másikra a padlófűtésünk? Ha jól sejtem a kép jobb oldalán van a padlófűtés osztói. A szürke termosztát 40 C fokra van állítva ezen a szakaszon az osztók (belsők a fényképen) fel is melegszenek, a hőmérő szerint is elérte a 40C fokot. Ellenben a padló a nappali konyhában és előszobában sehol sem érzem langyosnak. A mellette lévő szivattyű kéz érzetre működik, de ott a hőmérő csak 30 C fokot ért el, és az osztók sem melegszenek fel, épp csak langyosak voltak. Na most az a gond, hogy a szivattyú nem szívja vissza a beáramló vizet vagy nem ez a funkciója? A ház egyébként 16 éves, lehet, hogy normális, ha már esetleg a szivattyű ment tönkre?
A gumi alapból tömít. Egyetlen hátránya, ahogy húzod úgy nyúlik. Ha még bekened szilóval, vagy más egyéb síkos anyaggal, még jobban nyúlik, nem lehet rendesen meghúzni.
Egy új gumi tömításhez nem kell semmi segédanyag, csak normálisan összerakni.
Öreg használt gumitömítést meg ki kell dobni.
Olajdekni tömítéshez meg azért nem ajánlott a sziló, mert jól bekened, meghúzod, aztán a felesleg befele is megy, aztán tele lesz az olaj szilódarabokkal. Kisebb olajjáratokat el is tömíthet.
Ha hozzám ilyen kerül, pedig mindennaposan kerül, szoktam mondani az ügyfélnek, inkább a f@szára kente volna az legalább vastagabb lesz.
Egy buderus S120W forró víz tárolóm van a cirkóm mellé és szeretném kicserélni benne az aktív anódot. A problémám az, hogy a neten keresgélve ilyet nem találok.
Kb.1,5 éve költöztem egy panel lakásba. Akkor teljesen fel lett újítva. A lakáson belüli vízcsövek is cserélve lettek. Kb.1 hónapja, ha megnyitom a konyhában a hideg vízes csapot kb.1 liternyi sárga víz folyik ki és csak ezután kezd kitisztulni. Ez azutan fordul elő, ha több órán keresztül nincs megnyitva a csap.
Csak a konyhában és csak a hideg víznél tapasztaltam ezt. A szomszédokat kérdeztem, de náluk nincs ilyen jelenség. A gondnok azt mondta, hogy nem tudja mitől lehet és soha nem hallott még ilyenről. (Ezt mondjuk kétlem.)
Mitől lehet ez nálam? Mit tudok tenni? Arra gondoltam kihivok egy vizvezeték szerelőt, aki esetleg kamerával meg tudja nézni a hideg vizes csovet belulről. Nem tudom van e erre lehetőség egyébként.
Ahhoz az alaplaphoz nem jó gumi vagy a szilikon mert teljesen sík. Azért van a klingeriten a furat is, hogy központosítsa a tömítést. Ez olyan bojlerhez van aminek a tartály oldala is teljesen sík! Nem jó hozzá a gumi tömítés, meg a szilikon, mert azok mind kb 5mm vastagok! Ez a klingerit meg kb 1,5mm vastag... ne kelljen már megmagyarázni neked mint műszaki embernek miért nem lehet összehozni a másik két fajta tömítéssel.
Neked a teljesen sík alaplapod van, és arra a klingerit tömítés való. Nincs hozzá gumi se szilikon, ne hagy magad félrevezetni! Csak ezzel a klingerittel lehet összerakni. Ha nem akarsz újat venni, és egyben van a tömítés, jól tette apukád ki kell kenni, de nem szilóval hanem gumiám pasztával és mehet vissza helyére. ;-)
Van egy régi Wilo RS 25/70 r keringető, ami időnként csapágyas jellegű hangot hallat, időnként meg csendes. Lehet, hogy valójában csak valami rendszerben keringő rozsda ragad belé, aztán, amikor kimosódik, akkor elhallgat? Vagy tud a tényleges csapágyasság így időközönként jelentkezni?
Viszont régen(10-20 éve) gáz bojlerhez vettem tömítést lapban Annak oldalt van a tisztító nyílása. Puha gumi volt, kb 20 x 30 cm-es méret. Többre nem emléxem.
Persze, ki van vágva, mivel benne van a csavar. Újat még nem láttam, csak szilikon gumit, de nem tudom hány lyuk van rajta. Mivel nem akartam venni, sosem számoltam, sőt most hirtelen azt sem tudom, a bojler alaplapot hány csavar fogja.
A klingerit, ha egyszer összenyomódott, nagyon nem rugalmas.
Nekem fekete gumitömítés van a bojlerben sosem cseréltem, vékonyan bekentem sziloplaszttal, és visszatettem (persze ugyanabban az állásban, ez fontos a használt cuccnál))
Fűtés korszerűsítésbe fogunk (központi gáz fűtés). A jelenlegi régi gázkazánt cserélnénk le egy modernebb kondenzációs gázkazánra. Első ötlet a kombi gázkazán volt. Viszont tervben van később napelem/nakollektor telepítés, ezért felmerült, hogy indirekt tárolót is szereltetnék fel. A HMV-re mondjuk egy dupla csőkígyós tároló megfelelne. Az alsó körre menne a napkollektor a felsőre a gázkazán. Ez eddig tiszta.
A kérdésem, hogy a fűtés körbe szoktak indirekt tárolót rakni? Ha van egy napelemem vagy napkollektor, amivel a tárolót fel tudnám melegíteni, akkor a fűtésbe is besegíte. Vagy ez hogy néz ki a valóságban? Két inirekt-, puffer tároló külön-külön? Ha kombi gázkazán van felszerelve, azzal lehet indirekt tárolót használni?
Nem olyan nagyon régen írtam a topikba, ismét kérdéssel szeretnék felétek fordulni.
Már másodszorra fordul elő az hogy leold a bojler ÁVK-ja.
Előjáróba annyit hogy ez egy 50 éves Hajdú gyártmányú bojler.
Tavaly gondolkodtam hogy cseréljük-e vagy sem, végül megtartottuk.
Kicseréltem benne az alaplapot, új fűtőszálat kapott, aktív anódot.
Amikor leszereltem a bojler takarófedelét akkor láttam hogy a fűtőszál vége, tehát ahol csatlakoznak a saruk, felette vízkövesedés látható, tehát magán a fűtőszál látszó részén.
Ha jól gondolom akkor a fűtőszál tömítésével lehet probléma, nem tudom hogy jól gondolom-e.
Ilyen fajta tömítéssel lett összerakva, az az elszomorító hogy 2020 áprilisában lett felújítva a bojler, de ismét nagyon hangos.
Ez részben köszönhető annak is szerintem hogy 70 fokos vízre volt állítva a hőfokszabályzó.
De egy 4 fős családról lenne szó, mindannyian fürdőkádban fürdünk, elég sok víz elmegy.
Megmondom őszintén, én nem szeretném évente vízkőteleníteni, de gondolom kemény is a víz, illetve nagyon zavaróan hangos a bojlerünk ha vízköves.
Jól gondolom hogy a fűtőszál tömítése okozhatja esetemben a problémát?
Aki találkozott hasonlóval és tud segíteni, azt megköszönném!
Közben arra is rájöttem, hogy valószinüleg a kazántermosztát kikapcsolásakor van ez a csökkentett fordulatú keringetés (csak ez nem hallatszik) mert kb. 5 perc után újra begyullad az égő, keringetés nélkül meg nem hűlne vissza ilyen hamar.
S mi egyébként az a gondolkodás ami mögötte van, csak hogy értsem is? (valamilyen viszonyítás 8 - 0,3, 6 - x, mekkora bar differenciánál lenne már baj?)
Az összes radiátoron a felső szinten, illetve most már (a képen amit feltöltöttem) az osztó gyűjtőn az első csatlakozási ponton is (ahová a nyíl mutat)
Segítség kellene. Adott egy fűtési rendszer, ami levegősödik. A radiátorokat anno naponta légtelenítettem, először ennek megfelelően ott kerestem a hibát. Egyszer aztán feltűnt az, hogy az a két radiátor ami levegősödik van bekötve először az osztó-gyűjtőre. Ezek esnek legközelebb a kazánhoz. Innen jött az Isteni sugallat, hogy nem-e a kazán termeli a levegőt, és ez a levegő a legelső lehetséges pontokon (a bekötött két radiátor csövén) felugrik azokba. Gyanúm akkor igazolódott be, mikor a kékkel benyilazott ponton (ahová nem lett semmi bekötve) megnyitottam a kis szelepet és jött a levegő. Aztán elzártam, pár perc múlva megnyotottam és megint jött levegő.
Sziasztok. WC és bide szerelőkerettel kapcsolatban szeretném ha a tapasztalatokat megosztanátok. Alapvetően Geberit, Grohe, Alcaplast márkák kerültek látótérbe. A kérdés arra vonatkozna, hogy a minőséget tekintve melyik milyen szintet képvisel. A Grohe és Geberit hasonló áron van az Alcaplast viszont kb féláron van. A szerkezeti felépítésben, kiegészítőkben nem látok különbséget, de nem láttam még egymás mellett két ilyen szerkezetet. A nyomólapok tekintetében az árához képest nekem csalódás, leginkább a Geberit, az árához képest (30e-60e) nyomkodva zörgős műanyag érzete volt, Alcaplastot nem tudtam még megnyomkodni, a Grohe jobb volt, az vákuumos mechanizmussal nyit. Bide esetén meg tényleg nem értem miért 90e egy Geberit szerelőkeret, mikor egy Alcaplast 35e és ránézésre ugyanaz a fémkeret két állítható falikoronggal. Üdv
Hát az elég nagy baj, ha nálad leáll a szivattyú mert a kazántermosztát elérte pl a beállított 60 fokot, miközben a szoba termosztát kéri a meleget. Itt a szivattyúnak nem szabad megállnia. Abban az esetben, ha a szobatermosztát állítja le a fűtést, úgy utókeringetésnek kell lennie, ami általában 3-5perc.
Szerintem az az ideális, ha a kazántermosztát lekapcsolásakor a szivattyú megy tovább, mert így hamarabb visszahűl a rendszer. Tehát a szivattyút (és a kazánt) csak a szobatermosztát kapcsolja le.
A kérdésem az lenne, hogy a régi C-18/21 kazánokon van-e ilyen kapcsolási, bekötési lehetőség?
Jelenleg a kazántermosztát lekapcsolásakor (kb-50-55 °C) a szivattyú is leáll.
Az is kérdés még, hogy padlófűtés esetén szerintetek ilyenkor kialakul-e egy minimális termoszifonos keringés, amikor áll a szivattyú?
Köszönöm, akkor csupán maga a 40(és 32-es átalakítós) légbeszívó kell meg a hagyományos PVC 32/32/32 tokos megoldás, illetve a meglévő fehér cső hosszából kell levágni egy picit. Szuper, így lesz akkor.
Légbeszívó szelep ügyében szeretném a tanácsotokat kérni.
Egy mosdókagyló alatti lefolyócső fal előtti szakaszába tenném a szelepet, 32-es csőbe. Van a szelepekhez ilyen szűkítő.
A piros részre kerülne, természetesen függőleges állásba egy ilyen szelep:
Ámde a gyári megoldás roppantógyűrűs T-idomban gondolkodik, amit nem találtam 32-es méretben:
Illetve nem is látom értelmét, talán jobb lenne a fehér lefolyócsőből visszavágni, a fali szennyvíz kiállás elé meg berakni egy tokos PVC T idomot, úgy kevesebb új csatlakozás kerülne a rendszerbe, lehet célszerűbb volna.
Ti hogy oldanátok ezt meg? Később az emelet kiépítésénél majd valahogy kerülne az ejtőcsőre egy nagyobbfajta légbeszívó, de még nem tartunk ott, viszont a bűzzárakat már kirántja a WC lehúzás alkalmanként.
Fűtésre egy téliesített klíma megfelelő. Ha nagyobb a ház nyilván több kell...
A vizet meg te tudod mire vagy képes ;-) Nincs konkrét rendszer márka. Házi vízmű márkák vannak, de én azokat nem ajánlom mint szakember. A grundfosnak van erre speckó szivattyúja, az számításba lehet venni. De mi van ha kifogy a ciszterna? Lehet egy fúrt kút azért jól jönne! A stiebel eltron-nak van villanyos átfolyós vízmelegítője, ami fürdést is ki tud szolgálni. Ahhoz viszont bikább kábel kell, de nézz utána.
Gondolkodunk egy nyaraló megvételen, viszont nincs a környéken vezetékes víz. De a házban a hálózat ki van építve, wc fürdő, minden. Emeszto is van. És van 2x5000 literes vizgyujto ciszterna. Tehát innen lehetne kiszivni. A ház 3 szintes, pince, földszint, tetoter. A fürdőszoba a tetőtérben van, és lent van még egy wc, meg a konyha. Őszinte legyek, nem emlexem H bojler volt-e.
Kérdésem az lenne, hogy akkor kell egy házi vízmű azt annyi? Ahhoz kell vizes szaki, vagy én is rá tudnám kötni?(szereltem már vizvezezeket). Melyik markat-rendszert ajánlatok, és kb mibe fájna? A bojlert hova tennének? Ja, fűtés sincs jelenleg a házban. Alapvetően hétvégi háznak,nyaralónak használnánk, tehát hétvégék, esetleg 1-1 hét. Esetleg akkor elég lenne atfolyos melegítő?
Üdv ! Nem tudom hogy mikor a legjobb a hatásfoka ennek a kazánnak ,nem lehet belőle alacsony hőfokú kazánt varázsolni ,a szobatermosztátra kell/muszáj bizni a kapcsolgatást ! :-)
Az attól is függ hogy hány helyre kell vinni. Bent sem széplátvány végig furkálni a falakat, kívül meg ha lefested hasonlószínűre mint a fal nem feltűnő.
A térkő eleve úgy reklámozódik, hogy felszedhető-visszarakható. Ésszel kell felszedni, krétával meg is jelölhető melyik hol volt. Nem visszahányni összevissza fordigatva.
Ne legyél lusta, csak 1x kell megcsinálni. Miért otrombáskodjon a házon, ha tisztességesen el lehet tüntetni? Egy esetleges házbugyizáskor is csak a baj lenne vele.
De, ha jól tudom mindkettőre van lehetőség. Még eztán jön ki a tervez csak jó lenne addig eldönteni hol szeretném elvezettetni. A homlokzaton nem túl szép látvány, a földben meg fel kell ásni kb. 30 méter hosszan az udvart + térkövet felszedni 6 méteren.
"Ezért írtam, hogy egy ilyen régi kazánnál az az ideális ha a gázszerelő visszavesz a teljesítményből, és beállítja annyira kazánt, hogy ne kapcsolgasson. Ez nem egy nagy durranás, kb 5 perces feladat, egy csavar tekergetés a gáz szelepen... munkadíjban kiszállással max 10e ft."
Anno 2005-ben be akartam állítani a 24 kW-os gázkazánt 10-12 kW-ra. A gázszerelő azt mondta nem lesz az égés vagy hatásfok, már nem emlékszem.
Attól, hogy melyik kazán technológiánál milyen hőfokon milyen a pillanatnyi kazánhatásfok, megkímélted a kérdezőt, pedig abban is nagy különbség van a régi ÉTI kazán meg a kondenzációs kazán között -- csak finoman utaltál rá, hogy a kondenzációs alacsonyabb hőfoka jobb. De nem csak a csöveken meg hőleadókon hanem a kazánon is hatékonyabb. A régi kazánok meg jellemzően a teljes teljesítmény közelében hozzák a "legjobb" hatásfokukat, ami nem feltétlen az egész rendszer optimuma. (A nagyon gyakori ki-be kapcsolás viszont önmagában durván pazarló meg durván terheli a környezetet is.)
Igazából végeredményben meg úgyis a szezonális hatásfok lesz a lényeg, de ennek a tárgyalásába meg én sem mennék bele :)
Ilyenkor ha pl eléri a 20C-t a szoba, a kazán lekapcsol....Majd a vízhőfok 60C alá esik gondolom, s nem hosszú idő után ismét bekapcsol....s megy a kapcsolgatás az idők végeztéig...
De hát az megint teljesen egyértelmű, hogy te jobban tudod mt akartak kérdezni, mint aki kérdezte.
Értőn olvasni nem tudsz, és én vagyok a hülye?
Tipikus szerelő hozzállás. A problémát a válaszhoz igazítjuk.
"Amit az egészből megértettem, hogy sokkal jobb nem lehet, mint ahogy jelenleg használja a gazda. Ergo "kiiktatja az egyik termót (itt most a kazánét a magasra tekeréssel), s a szoba diktál". (szerelőt s átalakítást nem hiszem, hogy bevenne a gyomra)"
Akkor csak nem értetted meg! :D Nincs olyan, kiiktatja és hogy "akkor a szoba diktál"! Mindig a szoba diktál!!!
Azzal hogy feljebb tekeri a kazán termosztátot, még nincs kiiktatva és nem is kell hogy ki legyen.
Nagyon egyszerű példát mondok, remélem így megérted:
Mindegy hogy milyen kazánról beszélünk, de legyen mondjuk egy modernebb digitális kijelzős fali kazán, csakhogy az elvet megértsd. Odamész a kazánhoz, van egy kijelzője, van egy radiátor gomb vagy tekerő rajta, ezt beállítod mondjuk 60 fokra. Ez ugyan az mint az ÉTI-ben, csak ez digitális kijelzős. Teccikérteni? Nincs különbség! Odamész a szobatermosztáthoz, és beállítod 20 fokra. Addig amíg azt a hőfokot a szoba el nem éri a kazán menni fog. Na de ha eléri a 60 fokot lekapcsol, mert beállítottad, a korlátot neki hogy max 60fok lehet az előremenő érted? De a szobatermosztát folyamatosan kéri a fűtést, mert még nincs 20 fok, a kazán meg kapcsolgat 2-5-10 percenként attól függ milyen gyorsan hűl vissza rendszer vize 60 fok alá. Minden régebbi típusú moduláció mentes kazán így működik on/off módban! Ezért találták ki a modulációt, mert erre nem igazán van szükség, és ha nem kell teszem azt egy 24kW-os kazánnál 24kW-ot belerakni a rendszerbe, akkor nem rak bele annyit, hanem leviszi 10kw-ra, most mondtam valamit. Ezért írtam, hogy egy ilyen régi kazánnál az az ideális ha a gázszerelő visszavesz a teljesítményből, és beállítja annyira kazánt, hogy ne kapcsolgasson. Ez nem egy nagy durranás, kb 5 perces feladat, egy csavar tekergetés a gáz szelepen... munkadíjban kiszállással max 10e ft.
Na és akkor megválaszolva a másik dilemmádra, ebből egyenes az jön, ha mindig csak annyit fűtünk folyamatosan, amennyi a hő veszteségünk, akkor a legolcsóbb a fűtés. Ergo kevesebb energia kell a hőn tartáshoz, mint a kihűlt rendszer teljes felfűtéséhez. Ezért jók a kondis kazánok, mert lényegében akár egész nap is mennek egy alacsony hőfokkal szinten tartva a hőmérsékletet, e mellett még kihasználják a kondenzáció adta előnyüket is. Így tudják neked, a lehető legtöbb gázt megspórolni. Alternatív példa: Az autó mikor fogyaszt jobban? Ha autópályán mész vele fix egyenletes tempóval, vagy ha városban nyomkodod a gázt? Nem kérdés ugye?
Az a baj veled öreg hogy nem ismered az embereket. Nem minden esetben tudják megfogalmazni pontosan a problémájukat ;-) Itt most ennél ez történt. Ti meg elmentetek tévútra, meg elvittétek a kérdezőt is az erődbe vele! Elég humánusan fogalmaztam, a hozászolásomban, és nem küldtem el mindenkit a picsába, legfőképpen téged, mert te voltál a főkolompos már megint! Olyan nincs hogy a kazán termosztát bekapcsolja a kazánt! Soha nem is volt, soha nem is lesz, mert nem ez a szerepe! Helikopter barátom... :D Szobatermosztát kimenet áthidalás volt ezelőtt 10-20-30 évvel is, és most is ez van egy vadi új kazán esetében, ha nem raksz be szobatermosztátot... ekkor beállított hőfokon éjjel nappal ketyeg a kazán... De ha be van rakva egy szobatermosztát, akkor "az mondja meg" mikor kapcsoljon be egy kazán!
Tehát Azért kapcsolgat ez a kazán mert a szobatermosztát NEM éri el a 20 fokot, de a kazán termosztát, meg elérte a beálított 60-at! Nincs ebben semmi meglepő, ez a normális...
Sokszor, a laikus ember kérdése mögé kell látni! Ő ezt tapasztalja, jobban mondva mint utóbb kiderült, ő is ezt hallotta hogy ez a probléma... és már ferdül is minden. De ha valójában megfigyelné halálpontosan a működést akkor rájönne, hogy minden úgy van ahogy én leírtam, mert másképp nem tud működni. A kazán termosztát gyárilag van bekötve a készülékbe, az valószínűtlen, hogy azt valaki átkötözgette, és oka se nagyon volt rá...
Ismered Occam borotváját? Ha nem, akkor tanulmányozd!
Egyébként meg az már itt kiderült, hogy te mindenhez is értesz... :XD Megint te voltál a hülye és belém állsz??
Akkor pontosítok -- a 60 fokhoz vannak alulméretezve, ami persze már nem gond magasabb hőfoknál, ahogyan annak idején valóban tervezték.
Jövőbeli kazáncsere esetén kondenzációs kazánra a hőleadók még jobban alulméretezettek lesznek -- erre akartam felhívni a figyelmet, ezt érdemes megjegyezni.
Köszi, végül az lett a megoldás hogy levágtuk ennek az elemnek a végét és egy 250 ft-os összekötő elem megoldotta a nyűgünket, legalábbis ami ezt a részét illeti. Sajnos a dugulás makacsabb mint gondoltuk, ma még azért próbálkozunk.
Ehhez kapcsolódó kérdés egyébként, amin szintén elmélázunk sokszor a beszélgetésben (a gázkazán vezérlés után), hogy mi a jobb?
1) folyamatos ki-be kapcsolgatós fűtés
2) vagy ritkább, de erősebb felfűtés
1) esetben a ház hőfokgörbéje (sinuszhullám) kisebb kilengésű, 2) esetben nagyobb. Viszont egy korszerű eszköznél (ez az ÉTI nem az, ez még a hőskorszak) a dolgok benne elfáradnak a gyakori igénybevételtől....de az ÉTInél talán ez nem áll fenn...
2) esetben jobban lehűl a ház, mire bekapcsol.
Magyarul az egyetemi beugró/beugrató (hitvita) kérdés: :) ha a sparhelton vizet melegítek lábosban forráspontig, melyikhez kell több energia, a felfűtéshez vagy a szinten tartáshoz? (anno én hallottam érvelést egyik és másik mellett is)
Hujujuj! :) Mondta a székely. :) Ennyi válasz a kis kérdésemre! Köszönöm! Segítetek minden észrevétellel!
A kazán nem az enyém, csak sokszor szóba került már az évek folyamán, s most eszemben volt.
Igen, csak hírvivő vagyok a történetben, így nem is tudom pontosan a működést, csak amiket az évek folyamán elmondtak.
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK!
Sok segítő szándékú ember kis csoportja, így jellemezhetném! :) Néha a hátsó padban összeveszik a 2 lurkó, de ez benne van. :)
Amit az egészből megértettem, hogy sokkal jobb nem lehet, mint ahogy jelenleg használja a gazda. Ergo "kiiktatja az egyik termót (itt most a kazánét a magasra tekeréssel), s a szoba diktál". (szerelőt s átalakítást nem hiszem, hogy bevenne a gyomra)
Igen, a rendszer egy régi vegyes tüzeléses, vastag vascsövekkel, de már lecserélt lapradiátorokkal (addig a klasszikus volt).
Mindent tökéletesen látsz. Nem a hőleadók vannak alul méretezve hanem a kazánhőfok azaz a 60C volt alul tekerve. Anno ezeket a rendszereket ökölszabályszerint légköbméterre tervezték azaz mondjuk 110W/m3 a vizesblokk és 50-60-70 W/m3 mindenmás radiátorteljesitmény és gravitációsban 90/70C vizhőfokkal.
Visszaolvasva a kommenteket, nem az van, hogy fűt, fűt a kazán, a szobatermosztát még nem érte el a 20-at, de a kazán oldalán el sikerült érni a 60-at, és azért kapcsol ki? Aztán leesik a kazánban a hiszterézis alá, mondjuk kb 57-re, mert leadta a hőt, miközben a szobatermosztát még mindig jelzi a hőigényt: erre a kazán bekapcsol, majd a kazánnál újra eléri a 60-at, és ezért kapcsolgat?
Nem értem, miért kapcsolna be a kazán, ha 60 alá esik a termosztátja, de a szobatermosztát szerint nincs hőigény.
(Feltételezve, hogy nem extra Mekk Elek a bekötés...
illetve azt is, hogy nem kap téves jelet a kazán -- ha a termosztát akkor zárja a kört, ha hideg van, akkor elvileg még pl. teszem azt árnyékolás hiánya miatt a termosztát vezetékén összeszedett téves jel is lehetne az ok, de ha a kazán termosztátjának állítása óta nincs gond, akkor az összeszedett téves jelet ki is lehet zárni).
Ha régi a kazán, akkor jó eséllyel valóban annak van rövid távon a legtöbb értelme, ha felveszitek a kazán termosztátján a hőfokot. Ha ez megoldotta a kapcsolgatást, az azt valószínűsíti, hogy a kazán a túl meleg víz miatt kapcsolhatott ki, nem pedig a szoba elegendő melege miatt.
Ebben az esetben érdemes megjegyezni, hogy alul lehetnek méretezve a hőleadók, amit legkésőbb egy jövőbeli kazáncsere előtt jó lesz rendbetenni.
Hát az értő olvasás az szerintem más soha a büdös életbe nem fog neked menni.
Ilyenkor ha pl eléri a 20C-t a szoba, a kazán lekapcsol....Majd a vízhőfok 60C alá esik gondolom, s nem hosszú idő után ismét bekapcsol....s megy a kapcsolgatás az idők végeztéig...
Tehát ha lekapcsol a szobatermosztát és a kazán azért megy tovább, az azért van mert a termosztát jól van bekötve, és mindenki hülye csak te vagy helikopter.
Semmi gond , hozod a szokásos formád.
Amúgy sajnálom azokat akiknek dolgozol ilyen szaktudással.
Az a Jollyfelx harmonika csövet teljesen el kell felejteni, pillanatok alatt megáll benne a szmötyi és eldugul!
Fix 40-es PVC-vel idomokkal kell bekötni. A szifonhoz kapott cső vég 50-es az nem baj, le lehet vágni és onnantól 40-es. De ezt csak akkor tegyétek, ha a padlóban a PVC-csatlakozás is 40-es. A padló PVC-ben gumitömítés legyen! Pikk-pakk ki lehet azt idomozni. Kicsit Puzzle-etek vele! ;-)
Jesszusom mekkora zűrzavar keletkezett itt egy rém egyszerű dologból! :D
Össze vissza írogatnak neked mindenfélét, nem is csodálom hogy nem érted. Lefordítom laikus nyelvre mi a történet:
A kazánodon lévő termosztát, az lényegében egy állítható hőfok határoló. Ez azért kell, hogy be tudd állítani hány fokos fűtővízzel akarod a radiátorodat fűteni. Ennek semmilyen más szerepe nincs! Ha eléri a kazán a rajta beállított hőfokot lekapcsolja a főégőt. Ez idáig tiszta? A szobatermosztát pedig, a szoba hőmérsékletét figyeli, és a beállított hőfokon próbálja tartani a szobát. Na most ha a szobatermosztát folyamatosan kéri a meleget, és a kazán elérte a maximális beállított hőfokot (pl 60 fok) a kazán le fog kapcsolni, a szivattyúja megy tovább, hűl kb 10-15fokot a víz ez kb 5-10perc, és újra bekapcsol a kazán, mert a szobatermosztát még nem érte el a beállított hőfokot, ezért az folyamatosan kéri a fűtést! A kazán nem tud folyamatosan fűteni, mert valószínű kisebb a radiátoros rendszered hőteljesítménye, mint a kazán teljesítménye. Ezért folyamatosan túlfűtene, ha nem lenne mondjuk 60 fokra állítva a hőfok határolója (szándékosan nem írom hogy termosztát mert bezavar!) Erre 2 megoldás van. Vagy az, hogy feljebb tekered a határolót ahogy már írtad, pl 70-80 fokra és akkor elódázod a kapcsolgatást, mert vélhetően 70 fokos előremenővel hamarabb eléri a szobatermosztát kért hőfokát. Ez egy egyszerű gyors megoldás. Vagy a jobbik megoldás az, hogy hívsz egy gázkészülék szerelőt, és a kazán teljesítményéből levesz annyit, hogy a rendszered, felfűtés után állandó 60-65fokos vízzel tudjon üzemelni kapcsolgatás nélkül.
Ez így érthető? A termosztát bekötésekkel semmi gond, kicsit elkanyarodtak a fiúk...
Sziasztok! Egy akut problémával állunk szemben, volt egy kis dugulásunk, azt már nagyjából megoldottuk, szétszedtük a szifont de mivel mint utólag rájöttünk valószínűleg sufnituning módszerrel lett összerakva így nem tudjuk úgy visszatenni hogy ne folyjon. :(
A kádra teljesen jól fel lehet csavarni, azzal nincs baj, viszont a lefolyóba tartó cső egyszerűen csak bele lett nyomva szifonba, a cső vége nem menetes és itt folyik. Mivel nagyon szűkös a hely a kád alatt ezért nem tudjuk úgy visszatenni hogy ne folyjon mert a flexicső beleütközik a kádba, igazából nem értjük hogy a szakik anno hogy a fenébe tették így fel. :) A cső vége 4 centis.
A kádhoz tartozó cuccok között találtunk egy ilyen elemet, a rajz szerint ezzel kellett volna összeszerelni, de ennek a vége 5 centis és gondolom anno a csomagban csak 4-es cső volt, ezért oldották meg ilyen sufniba. A lefolyóba szintén csak be van dugva ez a 4 centis átmérőjű cső. Azt nem merjük kiszedni.. :)
Egy szerelő valószínűleg kb. 3 perc alatt megoldaná, de mi itt vergődünk vele már egy órája. Valami ötlet? Holnap megyek szakboltba de előtte azért körbekérdeznék itt is.
Ha párhuzamosan van kötve, akkor VAGY a vízhőfok indít, VAGY a szobahőfok. bármelyik leesik, indul a kazán.
namost ha tényleg így van, akkor a 60 fok pontosan annyi, mint a hőigény, nincs túlfűtés. ennek csak az mond ellent, hogy 80 fokkal lekapcsolt a szoba.
ha párhuzamosan van kötve, akkor nem kapcsol le a szoba, hanem 76-nál kapcsol újra, bent meg 26 fok lesz.
Ilyenkor ha pl eléri a 20C-t a szoba, a kazán lekapcsol....Majd a vízhőfok 60C alá esik gondolom, s nem hosszú idő után ismét bekapcsol....s megy a kapcsolgatás az idők végeztéig...
Na most ha a fenti NEM egy gondolatkísérlet, akkor elmondanád, hogy még hogyan lehet kötve? Persze az is benne van a pakliban, hogy a kérdező jó szokás szerint nem osztott meg minden információt...
megoldás az lett, hogy a kazán 60 -> 80C-re módosítottuk.
Így kb ki lett iktatva ez a termosztát, s csak a szoba diktált.
Nem lehet párhuzamosan kötve, mert akkor örökké menne a kazán, bent meg megfőnének(nem mondta, hogy túlfűt).
szvsz egy 60-as előremenővel működő 20 fokra állított rendszert látunk, ami jelenleg éppen megfelelő hőigényt biztosít, így kis hiszterézissel hamar újra indul.
A kazánon lévő termosztát a fűtővíz maximum hőmérsékletét szabályozza, a szobatermosztát pedig a szoba maximum hőmérsékletét.
Ha alacsonyra veszed a kazánt, akkor tovább fog hidegebb vízzel fűteni(gyakrabban kapcsolgat), egyenletesebb lesz a szobahőfok.
Ha magasra veszed a kazánt, akkor rövidebb ideig fog melegebb vízzel fűteni(ritkábban kapcsol, vagy nem is kapcsol le), ingadozni fog a szobahőfok, túlfűt.
Nem, nem érted. Nagykunsági már leírta: ha a kazán bekapcsolgat a szobatermosztát lekapcsolt állapotában, az azt jelenti: rosszul van bekötve. A kazántermosztát pedig nem felesleges hülyeség, hanem a rendszer lényeges eleme és szükség van rá.
Mert ha vízhőfok szabályzó, az a mai kazánokon teljesen általános. Nem "második termosztát".
De ha a szobatermosztát kikapcsol, akkor le kell állnia a kazánnak, mindegy milyen vízhőfok van beállítva rajta. Ráadásul ha följebb tekered a vízhőfokot, akkor pláne nem állna le a kazán ha hibásan van bekötve (vagy hibás) a szobatermosztát amikor a szoba már elérte a kívánt hőfokot.
Szóval a szobatermosztátot és annak bekötését kellene leellenőrizni.
1) a 2 termoszát nem indokolt (aki megvette így a kazánt, az minek tett mellé szobatermosztátot; ha meg akart szobatermosztátot, akkor minek ilyen szabályozós kazánt vett)
2) a 2 termosztát aktívan fűtés közben csak kis eséllyel működhet - valami nagyon szofisztikált beállítás esetén
3) inkább érdemes kiütni az egyikes, s csak a másikat használni
Jól értem akkor összefoglalásként ezeket?
Én 2)-re kérdeztem még rá, ha az ember tanácsolni akar valamit a használóknak, hogyan kaphatnak egy optimális(abb) rendszert a kettő együttes használatával, milyen beállítások mellett?
Nálam is hasonló elven működő álló gázkazán üzemel. Ahogy a Te kazánodban, úgy az enyémben is van termosztát, mely a fűtővíz hőfokát figyeli és van szobatermosztát is. Nálam be lehet úgy állítani a kazánt, hogy vagy az egyik vagy a másik termosztát indítsa a gázszelepet. Nálam csak a szobatermosztát indítja a fűtést. A két termosztát együttes működése szerintem felesleges, illetve ahogy Kapocska írja a kazántermosztát együttes működtetésének esetleg az lehet a szerepe, hogy a kazántesten ne alakulhasson ki kondenzáció, mely károsodást okozhat.
A 80 °C-ig engedett vízhőfok az elég komoly ostobaság, ha 60°C-nál is kifűti a kazán a lakást. Égeti a port, büdös, érintésre is veszélyes, és amikor leáll, sokkal duLvább a hőérzet változása. Eleve rövidebb periódusokban meleg a radiátor, az mitől komfortosabb? Egy ÉTI bonyolultságú eszközben kb. semmi nem tud tönkremenni a kapcsolgatástól, ellenben nem égeti a port a fűtőtest.
Amit írsz az alapján is azt érzem továbbra is, hogy a 2 termosztát felesleges a rendszerbe.
Magyarul anno meg lett véve egy olyan kazán ami tartalmazott már egy termosztátot (feleslegesen), de a gazda a szobából akarta amúgy is vezérelni a dolgot.
Vagy megfordítom az egészet: még most sem látom tisztán, hogy például milyen esetben lehet ez a kéttermosztátos rendszer hatékony?
Egy példán keresztül bemutatnád? (amikor mindkettő vezérel valamit, s nem is kapcsolgat sokat a kazán....bár ez egy régi nem kondi kazánnal?!...ahol nincs lemodulálás, s kapcsolgatás sem?....akkor megy "egész nap"? Az meg anyagi csőd... :) )
A kazánon egy termoszát. Illetve a legtávolabbi, leghidegebb szobában egy szobatermosztát.
Többször felmerült már, s nem vagyok teljesen biztos benne:
- a kazánon a szerelő 60C-re állítja a hőfokot
- a távoli szobatermosztáton pl 20C a beállított.
Ilyenkor ha pl eléri a 20C-t a szoba, a kazán lekapcsol....Majd a vízhőfok 60C alá esik gondolom, s nem hosszú idő után ismét bekapcsol....s megy a kapcsolgatás az idők végeztéig...
A probléma ezesetben talán az, hogy a rendszerben 2 termosztát vezérel?
Mások hagyták így rokonságban, a családban a megoldás az lett, hogy a kazán 60 -> 80C-re módosítottuk.
Így kb ki lett iktatva ez a termosztát, s csak a szoba diktált.
De mi ennek a 2 termosztátot rendszernek a lényege? Hogyan lehetne okosan / okosabban használni?
Vagy esetleg ebben a kazánban az volt a plusz, hogy van benne beépített termosztát?
De van, csak utána van kötve egy puffer tartály, illetve a puffer kimenetén van egy vta572 szelep (45-65 fokos), ezen a szelepen 1-6-ig vannak számok, de sajnos nem tudom melyik számhoz milyen hőmérséklet tartozik. Azért lenne fontos a pontos vízhőmérséklet, hogy megtudjam érdemes-e hőszivattyúra beruházni, betudnám-e fűteni vele a házat. A radiátorok felületén most 42 fok körül mérek, de a kilépő víz ennél valamivel biztosan melegebb.
Hogyan tudom pontosan megmérni a radiátorokban lévő víz hőmérsékletét? Infra hőmérővel mértem, de az ugye nem a valós vízhőmérsékletet méri, hanem a radiátor felületének a hőfokát. Tudni szeretném pontosan menyi az előremenő vízhőmérsékletem.
Üdv mindenkinek . 1, Ez az Immergas cucc mi konkrétan ? 2, Ezt a hengeres bojler csatlakozó anyát ( kónusz jellegű ) milyen eszköz kulcs oldja ? Köszönöm
Indirekt tárolóm mérete miatt valószínúleg le kell cserélnem nagyobbra. Viszont nincs szükségem a csőkígyóra, ezért egy egyszerű villanybojlert szeretnék majd venni.
Igen ám, de ezeken nincs cirkulációs csonk. Neten nem találtam semmi infót, hogy tudom majd bekötni a szivattyút a csonk nélkül. Hogy tudom majd megoldani? Köszi előre is a választ! :)
Sziasztok. Kazán hőcserélő savazógéppel történő tisztításnál csak az erre való szereket lehet használni, vagy citromsavas oldat is jó? Ha igen, milyen koncentrátumban? És kb hány liter kell?
Van egy FÉG C24 cirkóm,amin a szobatermosztát lekapcsolása után nem alszik ki teljesen a főláng, hanem 1-2 cm magasan égve marad a főégő.A keringtető szivattyú leáll,az égő nem. A hőcserélőből időnként csörgedező hang hallatszik ilyenkor. Kérdezni szeretném,hogy volt-e valakinek ilyen problémája,illetve mit cseréltek benne?
Szeretnem megkerdezni, hogy jelenleg egy meglevo es mukodo gazora epuleten kivul helyezesenek mennyi a dija, atfutasi ideje, ha kifejezetten a szolgaltatoi/hivatalos resz a kerdes (amit a szerelo ker, anyag az most "nem erdekes"). Az ora kulso hatarolo falon de belul van, egy funciojaban megvaltozott helyisegben, a feladat annyi lenne, hogy kivulre at kellene tenni fal masik oldalara (mar ha nincs egyeb kotottseg - pl. utcafronti telekhatarra kell tenni, vagy hasonlo).
Ha jól emlékszem ferro a típusa. A pontos megnevezést nem tudom, de interneten rákerestem és ivóvízre való keringető szivattyút adott ki. Ha nekem ilyen van beszerelve az lehet a hiba forrása?
Na jó de az azért nem ugyan az, ott direktbe jön a 60-70fokos víz. Ha csak kicsit ereszt át a cső átemlegethet annyira, hogy vezesse a meleget egy idő után. Nem azt mondtam hogy semmit nem ereszt át.
Az y szűrő nem lehet eldugulva mert a vegyes kazán vizét át tudja nyomni rajta a hozzá tartozó szivattyú. Ahogy az előző hozzászólásodban irtad is. De az iazapleválasztó jó ötlet.
Dunaujvárosi tagos lemezradiátoros a fűtési rendszerem van ami jopár éve űzemel gázzal alkalmanként kazánnal. A csővezéssel van gondom ugyanis a szenyviz lefolyó állandóan elakad mert a csővek miatt nincs megfelelő lejtése. kb 3-4 centiméter szabad hely megoldaná a problémámat . Tőbbféle variációt figyelembe vettem de egyiksem felelt meg . Csak az a megoldás látszik ha a vastag vascsővek helyett rézcsővekkel oldom meg a szerelést . Kérdésem az lenne főleg szakemberektől várnék választhogy a jelenlegi tagos lemez raditárok bekőthetőek rézcsővekkel ?
Én azt az Y szűrőt is megnézném, mert ez egy nyílt vas rendszer pillanatok alatt televágja azt a szűrőt, és ha ott nincs átáramlás megfelelően akkor a szivattyú hiába melózik, szinte semmilyen tömegáram nem halad át azon a hőcserélőn, vagyis olyan lesz mintha a gázkazán csak a hőcserélőt melegítené magában. Tehát a tünet, amit most prudukál lehet akár ettől is! Ki kell szedni azt a szűrőt és egy Fernox TF1 iszapleválasztót kell berakni a helyére, és azt is min havonta takarítani!
"Ha a pufferről megy a fűtés akkor a hőcserélő meleg meg a két 1 colos cső is."
Persze hogy meleg, mert hiányzik egy visszacsapó hogy a gázkazán fele ne menjen a melegvíz ha a vegyes fűt, de ez most lényegtelen. Egyébként a hőcserélő közelében lévő szivattyúhoz kellene berakni az előremenőbe.
Jó, ne gondoljuk ezt túl... Menjél oda a puffihoz amikor dübörög a rendszer, és fogjál rá kézzel, hogy melege e valamelyik cső csonkja!! A hőcserélőnél meg mérd is meg mennyi a ki/be hőfok!
van ott ilyen állítási lehetőség?
ez a kazánod szivattyúja 
ez a külső sziv.
Úgy gondoltam hogy egy zárt vízmelegítőt fogok ily módon rákötni.
