Érdekes. Nálunk sincs szigetelés még sajnos, de ha nem párásítok, akkor egy hét alatt kiszárad a ház 25% környékére. Van szárítógépünk, de alig használjuk, gyakran még így is a nappaliban van kiteregetve. :D
Biztosan van benne levegő, mert az egyik felső szinti szobában a távolabbi ponton jópár négyzetméteren hideg volt a padló. Próbáltam körönként kilégteleníteni, de ezek szerint nem sikerült...
rotyogás: vagy van benne levegő, vagy kicsi a nyomás.. gondolom, de ez nem biztos.
majd a profik megmondják neked. attól is függ h hol van a rendszerben a szivattyú. egy vonalas rendszer-rajz biztos segít majd nekik. kazán-.szivattyú-alágazások-fűtés
azt nem tudom jobbra-balra mi történik (de ezt a jelölés biztos jelzi), de az egyik végállásban az AB ágon kijövő kevert víz max 20-30 fokos (a kisebb érték ami rá van írva), a másik végállásban pedig a kevert víz max 60 fokos lesz (ill. ami nagyobb szám rá van írva a szelepre). padlófűtésnél ne legyen nagyobb a padlóba bemenő víz 40 foknál!
Köszönöm! Ha teljesen balra tekerem (gondoloma akkor van teljesen nyitva), akkor mi történik? 60 foknál keveri ke a visszatérőbe az előremenő vizet? Csak mert abban a végállásban van egy kis rotyogós a hangja a keringető szivattyúnak, viszont ha minél jobban jobbra tekerem, akkor egyre csendesebb lesz.
Szerencsére a páratartalommal nincs nagy gond, nappal most 22.5 fokot tartunk éjszaka pedig 21 fok. Így a pártartalom 55-60% körül van átlagosan. Mivel nincs homlokzati hőszigetelés még akadnak hő hidak így főzés/mosásnál még párátlanító gépet is használunk a penész elkerülése végett.
termo keverőszelep: beállítod, h max mennyire legyen meleg az AB-n kijövő víz, és ő magától állítgatja ehhez a hideg+meleg víz keverési arányát. felhasználás: forrázásvédelem csapoknál és padlóba menő vízhőfok maximális értékenek biztosítása (kb. max 35-40fok)
Csak egy gondolat, megütötte a szememet, hogy írod, hogy 22-23 fokban jól elvagytok. Nem tudom, mennyire vagytok fázósak, de azt tudom, hogy a padlófűtés baromira szárítja a levegőt a nagy felület miatt, pedig csak öt éve van padlófűtéses házunk.
Érdemes venni egy jobb párásítót, nekünk egy nagy philips gépünk van, megéri. Nemcsak amiatt hogy egészségesebb az 50% körüli páratartalom mint a 22%, hanem mert a hőérzet is teljesen más. 21 fok 50% páratartalommal melegebb hőérzetet ad, mint 23 fok 22% páratartalommal. Az első két évben nálunk is 23 fokra volt tekerve a termosztát, aztán mióta beüzemeltük a párásítót, 21 fokkal is pont ugyanolyan kellemes, mint előtte volt.
A 3. kérdésem az osztószekrényekkel kapcsolatos. Ilyenek a szekrények: A fenti sorokban vannak a piros talpas hozamszabályzók. Baj-e az, ha mindegyik szelep maxra van engedve így: Vagy vissza kell őket venni?
A második érdésem ezzel a szeleppel kapcsolatban lenne: Mindkét osztószekrényben van ilyen. Utólag elmondták, hogy ez túl van méretezve, elég lett volna 15-40-es is... Ez van, ezt rakták be jó sok pénzért. A kérdésem: hogyan működik? Mi a szerepe, ha teljesen balra van tekerve, és ha teljesen jobbra van tekerve?
Szevasztok! Tavaly rengeteget segítettetek, most is bennetek reménykedem :) Sajnos egyaltalán nem vagyok szaku, így először kíváncsi lennék pár dologra, amit fotókkal is illusztrálnék. A családi házunk 2 szintes, a fa tüzelésű kazán (45 kw) a pincében van. A pincével együtt 3 szint van, összesen kb 6 méter magasságban. A kazánnál is van egy Grundfos szivattyú, a földszinten is, és az emeleten is. A földszinten és az emeleten van 1-1 8 körös osztószekrény. Az első kérdésem az lenne, hogy általanosságban véve hol hányas fokozatra célszerű kapcsolni a szivattyúkat? Jelenleg a pincében a legfelső fokozaton van (padlófűtés ikon), földszinten szintén, az emeleten pedig 1. fokozaton. Ilyen a szivattyú:
miért akarod hogy a kazán csökkentett teljesítményen menjen? nem az óránkénti fogyasztás a lényeg, hanem a naponkénti. ha alacsony a visszatérő, akkor alacsony a füstgáz hőfok. ami hő nem ment ki a kéményen, az a lakást fűtötte. ráadásul ha a padlót hidegebb vízzel fűtöd, akkor kevesebb a veszteség a talaj fele.
A térfogatáram növelését próbáltad, pl.: 2-2,5 l/perc-re?
Így gyorsabban megfordul a rendszerben a víz ezáltal elvileg emelkednie kellene a visszatérő hőmérsékletnek és még a padlófűtésben is egyenletesebnek kellene lennie a hőeloszlásnak. (a végére nem hűl ki annyira)
Földszinten padlófűtés kb 60 m2 4 db kb 100m körrel, emelet 70 m2 4 db radiátorral.
Emeleten Immergas Victrix Tera 24 kazán készíti a hmv-t és a fűtést.
Padlófűtéshez delta keverőegység DAB Evosta 2 szivattyúval és kapilláris termofejjel. Emeleten radiátorhoz és kazánhoz nincs semmi egyéb látható gépészet (hidrováltó vagy ilyesmi).
Padlóban egyébként 14 cm hőszigetelés van. Födémen 30 cm kőzetgyapot (nem padlásteres hanem lapostetős épület, így sajnos elég nagy lehülő fal felületek vannak az emeleten) de a homlokzati szigetelés sajnos csak jövőre kerül fel.
Tavaly lett decemberben lett beüzemelve a rendszer, télen zajlottak még a felújítások így csak 17-18 fokra fűtöttünk. Azóta nyáron beköltöztünk és a rezsi démon miatt próbálom kihozni a kazánból a minimális teljesítményt.
Computherm Q8rf termosztát vezérli egyébként a radiátor és a padló kört külön. (bár az más kérdés, hogy ha a padlókört indítjuk lent akkor ugye fűtenek a radiátorok is de ezt tudtuk építés közben is és ezzel nincs is problémám.)
A kazán jelenleg 45 °C előremenőt készít viszont a padlófűtés annyira lehűti a visszatérőt, hogy a padlóban lévő 35/30 °C víz miatt 2-3 óra üzemelés után is kb 33-34 °C a visszatérő és emiatt a kazán nem tud minimumon működni. Ha a padlófűtésen a termofejet ilyenkor leveszem mondjuk 30 fokra (egyébként 40 re van állítva) akkor a visszatérő felkúszik 40 re és olyankor a kazán visszaveszi a teljesítményét a minimumra és ilyenkor el ketyeg akár 0,6-07 m3 gázzal is óránként. Viszont ez is csak egy ideig működik mert a padló elkezd hűlne és megint kéri a melegvizet így megindul az áramlás és megint hűti a visszatérőt.
Nem lehet a padlófűtés visszatérővel kezdeni valamit hogy ne hűtse ennyire vissza az egész kört?
Most a napokban hogy lehült az idő feltoltam 50-55 re az előremenőt de a visszatérő csak 38-39 ig kúszott fel 3 óra üzemelést követően is és ez így még kedvezőtlenebb gáz fogyasztást eredményez (1 m3 fölötti / óra) A földszinten bőven el vagyunk 22-23 fokban 40 fokos padló előremenővel. Ha csak a radiátoros kört indítom akkor az elért hőfokig (22-23fok) tök jó kb 5 fokos dT szokott adódni és jó lenne a padlófűtéssel együtt hozni ezt az értéket. Jeleneleg a kazán egyébként 45/34 °C tud működni 4-5 órát is folyamatosan kb 0,8 m3/órával viszont a visszatérő ennyi idő után se megy 34 fölé. Azt vettem észre hogy 5-9 °C között kellene tartani a dT-t és akkor tudna a kazán minimumon működni. Jó lenne ezt a dT-t kihozni valahogy 50-55 fokos előremenővel is a padlófűtés használata közben is.
a feszültségfigyelőre mágneskapcsolót kell kötnie a villanyszerelőnek, az kapcsolja az áramot. Nekem tetszenek a késleltett visszakapcsolású relék, mert szerintem az áramszünetek, kilengések 1-2 perc múlva ismétlődnek.
Elnézést kérek mindenkitől, hogy nem a padlófűtéses témával kapcsolatban teszek bejegyzést, próbáltam privátban, de sajnos onnan vissza pattant az e-mail.
a válaszodban ajánlottad, hogy ha lesz hőszivattyúnk, akkor feszültségfigyelőnk mindenképpen legyen. Jelenleg az elektromos bekötés következik és felmerült a kérdés, hogy milyen fesz.figy. lenne jó.
Én nem tudom, mi ennek a fokozatosságnak a fizikai alapja, pláne ha a beton már megkötött. Meg aztán 35-40°C-nál melegebb víz nem menne egyébként sem a csőben és az aljzat hőmérséklete eleve kb. 20°C.
Nem tudom milyen káros esemény következhet be, ha erről a 20 fokról folyamatosan keringetve 35 fokig emeljük a fűtőközeg hőmérsékletét.
jövőhéten ha minden jól megy, beüzemelik a kazánt. Egyszer olvastam hogy csak fokozatosan lehet a padlófűtésbe emelni a víz hőmérsékletet, de ennek mértékéről nem találtam infót. Hogy csináljam, mennyi időnként mennyit emeljek az előremenőn?
Szerintem utókeringetéskor a radiátor körön át fordul meg a víz (fordított áramlási iránnyal), ami megzavarja a nyomást a kazánba). Ezt könnyen ellenőrzheted a csőhőmérsékletekkel (fűtéskor radiátort elzárni, utókeringéskor kinyitni). ha tényleg ez a baj, egy visszacsapó szelep a radiátorosztóra megoldhatja.
A fenti sorokban vannak a piros talpas hozamszabályzók. Baj-e az, ha mindegyik szelep maxra van engedve így: 
Vagy vissza kell őket venni?
Mindkét osztószekrényben van ilyen. Utólag elmondták, hogy ez túl van méretezve, elég lett volna 15-40-es is... Ez van, ezt rakták be jó sok pénzért. A kérdésem: hogyan működik? Mi a szerepe, ha teljesen balra van tekerve, és ha teljesen jobbra van tekerve? 
Ilyen a szivattyú:
