Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
amúgy írtam, hogy nem volt dolgom semmilyen kazánnal, ez az első.
régebben azt is írtam, hogy rengeteget segített ez a fórum a beállítások megértésében igaz nem ehhez a típushoz hanem csak úgy általában...
a leíráshoz annyi még, hogy ha a buderus pl el tudja magyarázni pár sorban hogy milyen beállítás mire jó (vagy csak annyit hogy PL:! aktív időjárás követésnél nem kell állítani, mert a termosztát felülbírálja az aktuális paramétert, már könnyebb lenne megérteni pár dolgot, szar példa ugyan de na...)
vagy ha a szervíz arra a kérdésemre hogy egy kazán reset után miért tünik el a fogyasztási adatom, nem azt a választ adná hogy valószinűleg a nem stabil wifi miatt és hogy ilyen hibát ők még nem tapasztaltak pl CT200 esetében, meg amúgy is azt a termosztát tárolja és csak tájékoztató jellegű, mert eltérhet a valóstól (nyilván az eltérést megértem, mellesleg pontos volt amíg működött)... nekem 2 is volt nagyon gyorsan, mert az első 3 nap alatt 2 méterre lévő wifi routert sem látta, a mostaniba meg az előző firmware verzióval néha befagyott a külső hőmérséklet adat (éjjel is a nappali 16 fokot mutatta, és nyilván ahhoz állította az előremenőt...)
informatikus vagyok ráadásul hálózatokkal foglalkozom, nincs bajom a wifivel az garantált. De pl a termosztátról is a fellelhető doksi max azt mondja meg hogy hogyan kell felszerelni, és csatlakoztatni a hálózatra, hibakeresésről semmi... én ilyen apróságokra gondolok a hiányos doksikkal kapcsolatban. de mondtam: ezt leszámítva szeretem
ha pl programot írok és kiadom, és valaki bugot tapasztal azt jelzi, akkor kapcsolatfelvétel, reprodukálom a hibát vagy átnyálazom a hibanaplót, és megkeresem mi nem működik majd javítom, nem csípőből rámutatok valamire és elengedem a dolgot.
Nem ismert ennél részletesebb, de nem is értem mi hiányzik még belőle...
Ha csak a leírás hiánya miatt nem vennél még egyszer bosch kazánt, akkor neked még nem volt dolgod igazán szar kazánnal, sőt, majdnem semmilyennel se.....szóval szerintem ne hőbörögj....tanulj.
és zárás képp a 2500w menüje, több pont van benne leírva, a kódok ugyan annak tűnnek gyors átolvasás után, a tiédnél le is írják hogy csak a legfontosabbak vannak benne a leírásba :/
Van. Condense 2500W + CT200, 2 hónapja próbálom beállítani az időjáráskövetést, mert nekem túlfűt, kb 4 napja talán sikerült. Az összes leírás silány, és kevés.
(konvektorról léptem a kondikazánok világába augusztusra lettem kész kb a fűtés szerelésemmel, saját rendszer, nekem totál új a dolog)
amit én csináltam: kazán teljesítményt levettem a szerviz menüben szinte minimumra (24 a könyv valahol 35 körül ír egy táblázatot az alatt semmit)
a telefonról pedig a görbe piszkálgatást más megközelítésből kezdtem el csinálni radiátoros fűtés -> padlófűtés (így tudtam csökkenteni a görbén a végpont értéket) most atom stabilan van 23 fok 130nm 2.5 emeleten, és egy 40 éves de szigetelt lakásban. (igaz csak 22.5 fokot kérek tőle, de ez előtt 22 volt beállítva, és 23,5-24 között mászkált attól függően hogy kint mi volt)
melyik termosztátod van hozzá?
fűtöttél már vele, vagy csak most kezdett el megmarhulni?
kézi üzemmódban kikapcsolt időjáráskövetés mellett sem csinál meleget (olyankor a kazánon beállított maxot veszi alapul talán, és szinte ON/OFF módban üzemel + modulál)?
piszkáltad a 2 begyújtás között eltelt idő beállítást a kazánon?
vagy a parancsolt és tényleges közötti hőmérsékletkülönbséget?
nem ismerem a 3000w-t de ami miatt nem vennék még egyszer bosch-t az a silány leírások (ezt leszámítva nekem tetszik)... mint ha ipari titok lenne hogy mitől működik, akár a kazán akár a termosztát, akár az app
Valakinek van esetleg Bosch condens kazán és gyári bosch bus-os termosztát hozzá?
Hét eleje óta gyakorlatilag akármit csinálok 19C-on áll...21C van beállítva, de nem kezd el fűteni...reseteltem többször,bármit állítok rajta nem megy feljebb..semmilyen üzemmódban( helység vezérelt,Külső időjárás érzékelő álltal optimalizáltan se, bármilyen jelleggörbét állítok neki akkor se). Már a kazán teljesítményét is feljebb állítottam,semmi...előtte 23C-ot kajak pontosan tartotta ha akartam, értetlenül állok.
Arra gondolok hogy besz@rt...de mitől? már ott tartok hogy holnap elmegyek veszek egy on/off computhermet és berakom azt.
Esetleg valakinek valami ötlete?
Van valakinek esetleg ugyanehez a kazánhoz ( Bosch Condens 3000 zwb 28) teljes szerviz menü leírása. Mert amit adtak hozzá gyárilag annál több menüpont van a kazánon és szeretném tudni hogy mik azok.
Ugyan ilyen házam van, csak vályogból, (48cm) szigetelés nélkül.
Ami fontos, hogy a hagyományos kádár kockás házaknál 20 centi vastagon szigeteld le a padlásteret.
A fogyasztásod teljesen jó.
Használd ezen az alcsony hőfokon, csodák nincsenek.
1-3 m³ eltérés mindig adódik, függően a szellőztetéstől, ajtónyitogatástól, stb.....
Bosch condens 3000-rel fűtök, 90%-ban padlóval, egy kicsit nagyobbat a hozzáépítés miatt, és kb. ugyan ez.
Két kérdésem lenne hozzátok és talán segítség kérés is. Adott egy kádár kocka 100nm ház alfa téglából amin 10cm polisztirol szigetelés van az ablakok műanyagra kicserélve a födémen 10cm üveggyapot. Eddig vegyes tüzelésű kazánnal fűtöttünk. Radiátoros fűtésről van szó régi lemez radiátorokról. Idén hívtunk gázszerelőt és áttértünk gázfűtésre de meg maradt a vegyes tüzelésű kazán is. Tehát a régi rendszerre lett rákötve a gázkazán. A gázkazán egy Baxi duo tech kombi kondenzációs gázkazán csak most azt nem tudom 18 vagy 24kw és a használati meleg vizet is ő adja. A srác csinált a kazánnak egy rézcsöves kört egy hőcserélővel. A termosztát digitális de on/off. Az első kérdésem az hogy a novemberi gázfogyasztásom 110m3 úgy 50/43 a fűtési vízhőmérséklet. A szivattyú egy grundfost ami a legnagyobb fokozaton keringeti a vizet. 22 fokra van beállítva a termosztát néha 23-ra éjjel le van véve tehát nem kapcsol be a kazán nappal anyósom otthon van mert hát nyugdíjas de nem fázós ő 22fokra állítja be a hőmérsékletet. Tehát a 110m3 ez jónak számít vagy sok vagy kevés? A másik kérdésem az hogy inkább vegyem lejjebb a az előremenő víz hőfokát és állandóan menjen a kazán vagy így jó ahogy van és északára se kapcsoljon ki. Nincs összehasonlítási alapom így nem tudom hogy mi a jó fogyasztás. Most hogy nézegetem minden nap olyan 5-7m3 fogy naponta. Hát ez a helyzet.
Hát, én nem vagyok szakember, de az akkori prospektusokat átböngészve, meg amit a kiállításokon is láttunk, szerintem már 7 évvel ezelőtt is adott volt mindenféle "modern technológia". Ennek ellenére, nem lett agyonbonyolítva a rendszerünk, a csövek is egyszerűen csak a betonhálóra lettek rögzítve. Azon mi is filóztunk, hogy mi lenne, ha netán bekrepálna a padlófűtés. Apósomnak hála, hoztunk is akkor egy olyan rossz döntést, hogy felhúzattunk egy szilárd tüzelésű kéményt...amit valószínűleg soha nem fogunk használni. Amilyen pici a házunk hőigénye, és amilyen gyenge telek vannak nálunk (a skandinávokhoz képest), szükség esetén klímával is el lennénk.
Hja, az úgy kezdődött, hogy GF25 szenes kazán, és a tetőtéri radiátorok visszatérője keverve a padlókör visszatérőjével. És úgy is működött pár évig. Aztán a gázos állókazánnal is, de ott már hőcserélővel, mert csak. Most meg kondis kazánnal, 42 °C-os kazán előrével, hőcserélőn tá továbbra is.
Jó, akkor most lemegyek, és megmondom a 25+ éves padlófűtésemnek, hogy ő most nincs is, de ha mégis, akkor okvetlen el van romolva, de ha az nem, akkor legalábbis rosszul fűt. :-P
Pontosan mi baj tud lenni egy rendesen megépített padlófűtéssel? Melyik eleme rizikósabb egy olyan radiátoros fűtéshez képest, ahol a csövezés teljes egészében a padlóban és falban közlekedik? (Mert azért a falon kívül szerelt 2"-os vascsöves rendszereket már úgy 30-40 éve túlhaladtuk.)
A termotéka kb. 2800-3000 m3/év volt, az inka miután felraktuk 2400-2500 m3/év között evett úgy hogy csak a 3 járatú szelep lett kiszedve a rendszerből. Azóta történtek beállítás optimalizálások és némi rendszer átszerelések, (vascsövek kiszedve, helyette réz) valamint ablakcsere 3 rétegűre, így 1300- 1600 m3/év között evett az inka.
Az aristonnak csak egy teljes éve van meg, ez 1190 m3/év volt.
Az ariston előtti időben plusz gázfogyasztóként volt egy 120 literes őrlángos gázbojler is.
Igen, mert az lett volna a legolcsóbb, és legegyszerűbb.
Persze ha a sok "okosra" hallgatok, most a házon pala lenne, amit már időszerű lenne cserélni, és nem betoncserép, gerébtokos ablakok lennének, nem hőszigetelt ablakok, mert az mennyivel olcsóbb, és most cserélhetném.
7 év az semmi. 1989ősztől működik hiba nélkül (lekopogtam) a 13 körös padlófűtésem. lakószint 7 kör, padlástér 6 kör. Mindenféle csodaszelepek nélkül. A szenes karborobotnál és a termotéka 25-ös gázkazánnál volt 3 járatú keverőszelep. A karborobot 89-95 között, valamint 97-ben pár hónapig ment. 95-2006 között termotéka 25, 2006-tól 2018-ig termomax inka 24, utána ariston genus one 24 van. Az aristonnál sensys vezérel, előtte mindig on-off termosztát volt. Az inkához volt külső érzékelő.
Azért 7 évvel ezelőtt még nem voltak olyan anyagok, technológiák, amikkel bármelyik fűtésszerelő időtálló padlófűtést tudott volna csinálni. A te szerelőd akkor még nem volt jártas ebben a technológiában.
Szerencsés vagy, hogy a padlófűtésed 7 év óta probléma nélkül dolgozik, mert ugye nálad nincs pótkötél, ha most gáz lenne a padlófűtéssel, akkor igen költséges és azonnali fűtésrekonstrukciónak néznél elébe (míg ha lenne radiátoros köröd is, akkor némi komfort veszteséggel ki lehetne bekkelni a telet a padló felverése előtt).
Többen is javasolták azt, hogy a kazán megléte ellenére az emeletre gázkonvektort tegyél? Ha egy ember ilyet mond, azt még meg lehet érteni, de hogy többen is ezt a marhaságot javasolták, az számomra hihetetlen.
Nálunk az első szaki szó szerint megsértődött, és otthagyott bennünket, amiért ragaszkodtunk a kizárólagos padlófűtéshez. Ő radiátorokat is fel akart szerelni, minimum a hálószobába, mert állítása szerint a padlófűtéssel kifagyunk, és a "lebegő" por miatt megbetegedünk. :) Ami a legdurvább az egészben, hogy nem egy old school fazon volt, hanem egy 30-40 év körüli fiatalember.
7 év távlatából elmondhatom: nem jött be a riadalma. :)
Biztos jó annak aki egyszintes házban lakik,mondjuk a mienk azért 2 szintes, már ha a tetőtér szintnek számít.
Igaz, ott is padlófűtés van, mert volt eszem, és nem hallgattam a sok hozzá nem értő károgó szakembernek nevezett élőlényekre. Mert ha rájuk bízom, ott most konvektor van.
És még így se kell 100 ezer értékben aktív/passzív elem a beszabályzáshoz. Egyetlen mofémes golyóscsap van a tetőtérben a beszabályzáshoz. Bár mióta átalakítottam a kondenzációs kazánhoz az teljesen nyitva van.
Jó annak, aki egyszintes házban lakik és csak padlófűtése van, mert olcsón megúszhatja a fűtési rendszer beállítását.
Ha lenne a padlófűtés mellett radiátoros kör, és/vagy másik szint a házban, akkor mindjárt kellene 100 eFt értékben egy csomó aktív és passzív elem a szabályozáshoz.
Immergas Victrix Zeus 25 kazánhoz még mindig azon gondolkodom, hogy (okos) Tado vagy a gyári Amico V2 termosztátot vegyem.
Amicoban találtam olyan beállításokat, mint pl. az anti-legionella mód (felfűti a HVM-et időközönként).
Lehetséges, hogy ezeket a funkciókat nem a kazán, hanem a termosztát tudja? Valamint a gázmodulációt is a termosztát kezdeményezné, nem a kazán? Meglepne, de akkor érdemesebb az Amicot venni.
Próbálom összerakni fejben, el akadtam. A szekunder oldalon a soros kötést értem, de a primer oldali visszatvérőkből egyre melegebb víz megy vissza, ha a hőcserélőket egymáshoz viszonyítva nézem?! A párhuzamos kötés a nagyobb tömegáramhoz kell?
Az a vegyeskazán-puffer körben van. Így a gázkazán padlófűtés körben csak réz és műanyag van, semmi vas. Így a vegyeskazán, puffer koszos rozsdás piszkos mocskos vize nem megy a gázkazánba.
Sziasztok! Szűk 200 hozzászólással ezelőtt láttam 3 hőcserélőt párhuzamosan kötve. Miért nem egy nagyobb teljesítményű hőcserélő lett beépítve? Szokták a hőcserélőket sorosan is kötni? Ha igen mi a különbség a kettő kötési mód között?
" Nekem speciel a gázkazán és a padlófűtés közt semmi nincs csak a csövek," Akkor az a 3db hőcserélőd összekötve az Mi ? vagyis azon keresztül mit fűtesz?
Nekem speciel a gázkazán és a padlófűtés közt semmi nincs csak a csövek, osztó gyűjtő sem szabályzós meg tömegáram mérős, mégis beállítom a kazánon az előremenő vízhőfokot, , van egy on-off szobatermosztát, és tökéletes a fűtés.
Nem hinném, hogy csakis a kazán előremenő hőfokának és a termosztátnak a beállításával be lehet állítani a lakás hőmérsékletét.
Akkor nem tudnának eladni annyi állítható keverőszelepet, szabályozható átfolyású osztógyűjtőt, állítható fordulatszámú szivattyút, hidrováltót, radiátorszelepet, meg egyéb, nagyrészt mechanikus szabályozóeszközt.
Rendben,akkor a legközelebbieket lefolytom,majd a tàvolabbiakat teljesre nyitom..47 fok előremenőnél,kb 20 perc utàn éri el a 27 fokot,visszafele,mértem:)
Minden kazán mellett van egy lakás, így erre a kérdésedre szerintem ne várj választ.
Mondjuk én az optimális működést rábízom a kazánra és a vezérlőre. Kazánon beállítom a kívánt előremenő hőfokot, a vezérlőn meg a lakásban kívánt hőmérsékletet. Onnantól kezdve automatikusan teszi a dolgát.
Üdv ! Megint egy 1000x átbeszélt dolog,lassabb felfűtés kéne(alacsonyabb előremenő vízhőfok) ,a távoli radiátort meg a közelebbi radiátorok BESZABÁLYOZÁSÁVAL tudnád intenzívebb fűtésre bírni ,de azt ne várd el a legtávolabbi radiátortól hogy érezhetően meleg legyen a radiátor VISSZATÉRŐJE ,mert az leadta már a meleg nagyját addigra !:-)
Sziasztok.mi a jobb a kazànnak fogyasztàs szempontjàból? Ha twljes gőzzel,éri el a 47 fokot,10 perc alatt,vagy egyharmad gőzzel 30 perc alatt? Ja a legtàvolabb lévő radiàtor 16 os hencoval van bekötve,érdemes àtlóba kötni inkàbb,vagy nem fog rajta hamarabb àtmenni a melegviz? 600/1600 33 k
Ami nem világos ,hogy most kombi kazánt szeretnél,vagy fűtő kazánt ,mert az Aristonról felrakott táblázatodban az egy kombi kazán ,az Immergas TT 20 és TT12 pedig fűtő kazán.
Mondjuk kissé érthetetlen,hogy az Immergas gépkönyve szerint mind a TT20 és TT12 ugyanakkora max kéményt ír elő(32 métert és azzal egyenértékű pl 80/125) És nem ugyanaz a venti van bennük.A TT12 é jóval gyengébb.
Próbáld meg felhívni a képviseletet ,ott (talán) meg tudják mondani,hogy mi az igazság.Van e elírás esetleg.Vagy azért mondtam,hogy csináltass egy hő és áramlástechnikai vízsgálatot egy szakemberrel(tervezővel) és akkor kiderül ,hogy egy adott kéményrendszer és egy adott kazán mit tud.
Vannak ellentmondások is ilyen téren.Mondok egy példát: Volt egy Bosch Condens 3000 -14 kw-os kazán. A gépkönyve szerint szétválasztott 80/80 rendszer esetén a füst cső max 25m lehet (ezzel nem volt gond) viszont az égési levegő ág max 3méter !! lehet a gyári paraméter alapján....ez sehogy sem volt tartható az adott helyszínen ott majdnem a 3-4 szerese volt kialakítható,De a tervező kiszámolta,hogy a hő és áramlástechnikai paraméterek alapján ,JÓ lesz....és tényleg jó.Hibátlanul működik
Az meg elég rossz gondolkodásmód ,hogy akkor veszem a nagyobbat....7kw os max hőigényre a 12 kw-os kazán is majdnem a duplája a 20 kw-os meg a triplája . Persze ha meg kombi kell akkor a 24 kw a minimális kazán ami szóba jöhet.
Örökös vitatéma....persze csak nálunk, nyugaton mindenki tudja, hogy mindig energiát takarítassz meg, ha lejjebb veszed.
De pl az irodaházakba, plázákba is időprogram vesszi lejjebb az esti-hétvégi fűtést.
Egy másik példa: kollégisták a gyerekeid, csak hétvégén vannak otthon. Szerinted megéri 5 napon keresztül 18-20 fokon tartani a szobájukat?
Minél nagyobb a szobába a belső hőmérséklet, annál nagyobb a hôáram kifele a kültérre
Meg kell találni az aranyközéputat a komfort és az ésszel való spórolás között. Másképp kell egy könnyűszerkezetes háznál és megint másképp egy nagy hőtárolótömegű épületnél.
Jól szigetelt falnál, ha nincs otthon (ami legyen mondjuk 8-16-ig....), , ha reggel nyolcig felfűti 21 fokra, akkor le sem hül 18,5 fokig 16 óráig.....
Szóval abban az esetben állíthatja akár 16 fokra is ! :-D
a felfűtéshez mikor és miért kéne nagyobb teljesítmény (igény) ?
Esetleg akkor , ha nagyon marhára okos a termosztat , ami nézi, méri a szoba hőmérsékletét, és az alapjan "állítja" , szabályozza a max előremenő víz hőfokat, esezleg kazán teljesítményét..
DE ha nncs ilyen.....mnt mondjuk nálunk.... :-)
És mndjuk külhőfok érzékelő sincs...
És mndjuk az előremenő max. 43 fok ...mindíg.... legnagyobb hidegekben és átmeneti időben is
És mondjuk a legnagyobb hidegekben és átmeneti időben is tudja ezt minimumra lemodulálva...
Akkor miért is kéne nagyobb teljesítmény (igény) egy felfűtéshez ??
Ez egy teljesen átlagos szigetelésű, kisebb házikó, DK Mo-on: egyszintes, pince nélküli, nettó 70nm alapterületű, fafödémes ház. Amerikai konyhás nappali, két kisszoba, fürdő, wc, kamra. Az összes helyiségben kerámia burkolat, és padlófűtés van, leszámítva persze a kamrát. Az aljzatszigetelés elég gyengécske: 4cm 200-as lépésálló + bubis hőtükör. Viszont a padlószint kb. a talajszint felett 70cm-re van. A lábazati szigetelés 8cm XPS, a homlokzaton 10cm EPS, a födémen 20cm cellulóz. A nappali+konyha DNY-i tájolású. Ha nem borús az idő, napközben nagyon jól besüt a nap.
Szóval az Ariston Genus One min. teljesítménye 2.5kW, az Immergas Victrix TT20-nak pedig 3.1kW, a TT12-nek pedig 1.9kW.
A ház max hőigénye 7kW.
Ha nő a kéményhossz (a 4 méter azért eléggé tartható, iránytörés nincs benn, tetőtérben lesz a kazán), 80/125-ös kéménynél, akkor mindkettőnek nő a minimum teljsítménye, vagy itt azért az egyik jobbat tud a másiknál? Vagy nincs számottevő különbség?
Nehogy már a min teljesítmény miatt megveszem mndjuk a TT12-t , aztán kiderül, hogy a valós életben mindegyik 3kW-on menne minimum teljesítményen, mert akkor inkább veszem a másikat.
Ezt hol lehet megtudni?
Ha esetleg Ariston Genus One vagy Victrix TT tulajok megírnák, hogy náluk kb mekkora kémény van, és mennyi a min. kazánteljesítmény, az sokat segítene.
Nálam szinte minimumon megy felfűtéskor is. Ha lenne klímánk, ilyen időjárási körülmények közt talán inkább azt használnám, és el sem indítanám a kazánt. Délután 15 óra van, és ma még 1 percet sem ment a fűtés. Egy szál gatyában, meg egy pólóban vagyok itthon.
Ez lesz a 7. fűtésszezonunk az Ariston Genus kazánnal. Szeptemberben járt nálunk a gázos átvizsgálni, és még ő is meglepődött, hogy az mennyire jó állapotban van. Minimális a gázfogyasztásunk.
Ez rengeteg tényezőtől függ. Nálam padlófűtés van, és szakaszosan fűtök. Eddig elég volt mindössze 1x, esténként 19:30-23:30-ig felfűteni. Az előremenő pillanatnyilag fix 30 fokra van állítva.
A külső hőm. érzékelő reggel 1 fokot jelzett. Most 6 fokot mutat, de kint olyan szikrázó a napsütés, hogy a nappaliból úgy érzem, mint ha 20 fok lenne odakint. A nappalink délnyugati fekvésű, dupla teraszajtóval, és 3 db 120x160-as ablakkal. Ha picit hidegebbre fordul az idő, akkor kora este, és reggelente fűtök. Napközben viszont nem igazán.
"Egy ismerősömnek azt ajánlották hogy nem érdemes levenni mert a felfűtés mindig többe kerül."
Ennyire határozottan kijelenteni, hogy mindig többe kerül, szerintem elég necces.
6db radiátor van, 10cm van a falakon körbe 20cm a födémen. Az egész ház alatt pince van ami viszont szigeteletlen, modnanom sem kell sok hőt elvon... Az januárban lesz szigetelve. Sok gáz nem fogyott tavaly csak erősen gondolkodom azon amit kolléga mondott hogy a 18,5 és a 21 között elég nagy különbség van.
Érdeklődnék hogy hogyan éri meg jobban fűteni az épületet? Én jelenleg és a tavalyi évben is úgy használtam a termosztátot hogyha nem voltam otthon 18,5-re állítottam a termosztátot amikor pedig itthon vagyok 21 fokra van belőve. Egy ismerősömnek azt ajánlották hogy nem érdemes levenni mert a felfűtés mindig többe kerül. Ebben lehet valami? Érdemes lehet le se kapcsolni 21 fokról?
És nem tudod esetleg hogy 4m 80/125 kémény esetén mennyi akkor a minimális teljesítményük?Nem sajnos nem tudom,de a 4 méter kéményt se úgy vedd ,hogy megméred a hosszát függőlegesen (pl) ,hanem add hozzá az iránytörések(90 fok ,45 fok) ,a tisztítóidomok ,az indítóidom,a kémény végelem ELLENÁLLÁSÁT így a 4 méter kéményedből mindjárt összejön vagy 15 méter .- Csak a példa kedvéért néhány idom ellenállása : 90 fok -kb2 méter , 45fok: kb 1-1.5 méter, indítóidom kb: 2-3 méter,tisztító és ellenörző idomok kb 2-3 méter,kémény végelem kb 1-2 méter.
DE ha csináltatsz egy hő és áramlástechnikai méretezést akkor kiderül,hogy az adott kéményrendszer "mit tud" Adott esetben ,ha van rá lehetőség ,hely akkor a kémény keresztmetszetének növelésével (100/150es) csökkentheted az ellenállását
Az Aristonnak eszerint 1.9kW, a TT 20-nak pedig?-ezt a kérdést nem tudom értelmezni,másodjára is leírom az Aristonnak sose volt 1.9 kw és mi az hogy eszerint???
Oké, ezt meggondolom, ha nem is fog büdösödni lehet elhagyom a felfűtéseket.
35 fok úgy értve, hogy valahol a tartály aljában lévő NTC által mért érték, a 2/3 magasságban lévő hőmérő már ilyenkor 40 fokot mutat, de az is lehet valamelyik nem pontos, mindegy jó meleg a víz amíg a zuhanyozáshoz kell, utána meg elég langyos.
Nem érdemes nagyon kifűteni, mert a sok rákapcsolódó réz szerelvény miatt is érezhetően gyorsan hűl a tartály. Majd tervezem, hogy beburkolom valamivel azt a karácsonyfát, ami a tetején van.
Egy normál üzemben, napi rendszerességgel használt HMV-t nem kell hetente legionellázni, még havonta se:)
Ugyanis nincs soha pangó vized. Nálunk még egyszer sem csináltam steril felfűtést, mert a 200l melegvíz el is megy 1 nap a családban. 35fok tartott víz, az szerintem kevés fürdésre, de te tudod:)
Köszönöm a válaszod. 35 fokon nekem elég járatni a HMV-t, illetve heti egyszer a legionella mentesítést csinálom 60 fokon. Meg a víz is elég lágy erre fele (Békés m), úgyhogy nem sok keletkezhet.
Kapiskálom most már mire gondoltál. A hideg-meleg víz csövek se direkt zománcosak belülről, csak belefolyik ahogy forgatják a tartályt zománcozáskor. (a hajdút láttam hogy készül, a gyárban) és nem is találkoztam olyan tartállyal, ahol a csatlakozópontnál a menetnél látszódna a zománc belülről a cső falán. Másrészt meg oda általában tesznek egy műanyag betétet is, ezért nem is kell síkra flexelni. Én a csőkígyó végeire gondoltam...
Azt hogy szivárog e, azt neked kell megnézned, ellenőrizned. Nem tartom valószínűnek, ha csak ennyi a nyomás esés.
Úgy is mondhatnám elhanyagolható. A gyártónak van egy ajánlása a nyomással kapcsolatban, de ez nem egy kötelező betartási kódex. Főleg nem akkor, ha több emeletes a ház és a kazán a földszinten vagy a pincében van. 10m-ént 1 bár a nyomás. Tehát úgy kell a kazánnál a nyomást beállítani, hogy a legfelső szinten is legalább 0,6-0,8bár legyen. Ha egyszintes az épület akkor min 1 bár kell. Rendszer megbontáskor friss víz kerül a rendszerbe, amiből a gázok kiválnak, és ezért esni fog a nyomás egy darabig, nagyjából egy hétig. Radiátorokon légteleníteni kell, meg ha van automata légtelenítő ott is távoznak a gázok.
Igen, ez is egy olyan tartály, amit ki kell venni a helyéről leeresztett állapotban és fejre kell fordítani, mert ott ahol az anód van a tetején van egy nagyobb méretű karimás luk, a szigetelés alatt, pont mint egy hajdún, csak annak az alján van:) Ha megnézed a rajzot látszik is. Az isten nem szokta ezt kivenni és fejre fordítani emiatt, úgyhogy annyit tehetsz, hogy 2 évente kicseréled az anódot, vagy csak teszel bele egyet ha elfogyott. 50 fok fölé ne nagyon vidd benne a hőmérsékletet, és akkor minimális a vízkőkiválás.
Köszönöm a válaszod, ezt a 2 évet én nem tudtam, nagyon nem is szerepeltetik a leírásában, de ezek szerint...
Mérésről (mA mérésről) valahol olvastam már, de közben megnéztem, az anód fémesen össze van kötve a fém házzal, így valóban nem értelmezhető. (még ha valami bontható rövidzárral lenne)
Tartály szétszedésnek, és vízkő kilapátolásnak itt én elég szűkös lehetőségeit látom, a legnagyobb luk rajta a tartalék villamos fűtőbetété, az is kb 30 mm. Kimosni valahogy az alsó leeresztő csonkon?
Itt a tartály rajza, anód a hőmérő csöve és a keringető csonk között egyvonalban a rajzon.
Oh, ez bizony meglehet. És nem tudod esetleg hogy 4m 80/125 kémény esetén mennyi akkor a minimális teljesítményük? Az Aristonnak eszerint 1.9kW, a TT 20-nak pedig?
Mert rossz helyen keresgélsz,illetőleg rosszul emlékszel. Nem az Aristonnak 1.9 kw a min telj.-e bizonyos esetekben(kéményhossz) hanem az Immergasnak és 0.5 méter kémény(parapet) esetén...tehát a valós életben szinte SOHA :-)
Még valami - valahol olvastam, hogy az Ariston Genus One-nak az 1.9kW minimális teljesítménye csak bizonyos helyzetekben érhető el (kéményhossz függő talán?). Ezt most nem találom seholsem, nem tudja valaki? Illetve hogy mennyi az általánosan elérhető minimum teljesítmény...
Most annyit tudsz tenni, hogy a meleg-víz kimenetnél be kell állítani -esetedben- 10,8l/ perc átfolyást, akkor a kazánod "hozza" a gyári teljesítményt.
Ha több lesz az átfolyás nem tudja azt teljesíteni.
Ha 40 fokos vizet akarsz a kimenetnél,(mondjuk 5 fok a bemenő) azt egy 24kW-os kazán nagyjából 10,4liter/perc átfolyás mellett tudja csak.
Nyilván amennyivel több az átfolyás annál kisebb hőfokú lesz a víz. Nyáron sokkal melegebb a bemenő víz ezért gyorsabban(vagy/és) nagyobb átfolyásnál is tud még melegebb vizet készíteni.
Ezért illene a kazánból kijövő meleg víz kifolyását úgy beállítani, hogy az ne legyen ennél nagyobb.(10,4l/perc)
De a te problémád,-ha jól sejtem- az hogy sokáig kell engedni a vizet (mivel messze van a kazán a csapolótól)amíg a kívánt hőfokú nem lesz a kádnál.
Ezen nem segít ha akár 90 fokos vizet készít a kazán, erre írtam alternatívákat.
Kombikazáncsere előtt állok, mostani gyenge pontja a rendszernek hogy a fürdőkád messze van, és a téli időszakban lassan melegíti fel a vizet, illetve nem is tud olyan magas vízhőfokot produkálni a csapnál mint nyáron. T30=10,82 HMV hozam
Kérdésem: Ha magasabb HMV hozammal bíró készüléket választok, akkor hamarabb felmelegszik-e a víz a kádnál, illetve magasabb lesz-e a vízhőmérséklet?
Jelenleg tudok úgy játszani a vízhőfokkal hogy kicsit zárok a melegvíz csapon, így lassabban jön de legalább forró a víz. Nem fontos hogy gyorsan teljen meg a kád, csak legalább legyen kellő hőmérsékletű, hogy ne keljen feleslegesen kifolyatnom plussz vízmennyiséget amíg felmelegszik.
A korábbi diskurzus onnan indult, hogy egy HMV tartályon (minimum) 4 csőcsatlakozás vagyon és ebből 2 db - több gyártónál is - belülről zománcos:
- a fűtési csőkígyő valóban nem szokott zománcos lenni csak KÍVÜLRŐL, ahol érintkezik a HMV-vel
- azonban ott a másik 2 kis rövidke csőcsonk, ami benyúlik a tartályba (hideg víz be, meleg víz elvét), amelyek rövidek ugyan, de zománcos a belsejük IS, mert ezek belső oldala is érintkeznek a HMV-vel közvetlenül
Erre írta egy korábbi hozzászóló, hogy nem illik síkra köszörülni a belülről zománcozott csőcsonk végét.
Ne, ehhez képest totál félrement ez a diskurzus és már senki nem az eredeti felvetésről beszél.
ok ok, de én drain back rendszerű napkollektorhoz használom, és ugye ha nem üzemel akkor a csőkígyóban nincs folyadék. Ezért az elején valószínűleg be is rozsdált, később raktam bele egy kis g12 fagyállót és azóta minimális az iszap ( bár nem szoktam ürítgetni , de a kis tartályon 1/2" -os a csonk és ki kéne cserélni nagyobbra mert kinyírja a szivattyút ))
A csőkígyó belső oldala egy légtér a fűtésrendszerrel, a külső oldala pedig az ivóvíz rendszerrel. Tehát semmi nem indokolja, hogy belül zománcos legyen, kívül viszont igen. :)
Látom az indirekt hmv tartályok körül némi vita bontakozott ki. Erről jutott eszembe a 2-3 éve vásárolt Concept Rondo100-as tartályomon ott díszeleg egy felragasztott papír táblázatocska, ami arra enged következtetni, hogy valami időszakos vizsgálatra gondoltak az alkotók.
Szerintetek kell ilyen?
Villanybojlereket se méregette tudtommal senki. Anódfogyás? Hogy mérem?
Nagyon messzire kanyarodtunk... Nem, tekergetem, nem azért tekergetem, csak rá kívántam mutatni, hogy primitívnek tartom. Nem egy típust, a működési elv alapján mindet. De hagyjuk, felesleges.
Véleményeteket kérném a következő fűtési rendszert illetően,hogy szerintetek ez jó e ,nem e,kéne vmin változtatni.
Adott egy kondis kazán ami egy régi fűtési rendszerbe lett illesztve, hőcserélővel(Kn3) leválasztva.(ellenáramban)
Minden hőfokot tudok mérni,merülőhüvelyes hőmérőkkel.A kazán szakaszos üzemben megy tehát nem 0-24. Alkalmanként 2-4 órás időtartamot. Időjáráskövető a kazán,tehát a kinti hőfok függvényében változik az előremenő hőfok.Az megfigyelhető,hogy a primer körön az előremenő és visszatérő közötti delta t 7-12 fok között változik pl 55 előre és 45 vissza. Ekkor a szekunder kör a következőképpen alakul : ott delta t 3-5 fok a különbség ilyenkor azaz példánknál maradva (prim 55/45) a szek. hőmérsékletek (45-47 előre és 40-42 vissza)
Azaz az is megfigyelhető,hogy nagyjából 1-2 fokos különbséggel a prim visszatérő megegyezik a szek előremenővel. Ez normális így? Illetőleg itt jön egy (probléma?) ,hogy az időjáráskövető rendszer pl azt mondja a kazánnak,hogy most 55 fokos előremenővel menjen,de ilyenkor a szek.kör csak 45-47 fokos előremenővel fog menni,azaz a hőleadókhoz nem az 55 fokos víz jut el,hanem csak a 45-47 fokos. Így olyan mintha semmi értelme nem lenne az időjáráskövetésnek.
Viszont ezek a kialakuló hőfokok a kn3 szerkezeti kiépítésének köszönhetőek,? mivel ugye ez nem egy lemezes hőcserélő.és a két oldal alapból más (ellenállású,térfogatáramú) Viszont pont ezért lett ez beépítve mert itt a köpenyoldal akkora keresztmetszetű,hogy soha nem fog eldugulni a koszos régi rendszer koszaitól.
Szóval szerintetek ez így JÓ/ROSSZ ,kéne vmin változtatni?
Okc 200 ntr/z tartaly belulrol zomancos, a csokigyo belso feltehetoen nem mert rozsdas viz jott belole. De ezert le nem veszem mert a csatlakozok hatul vannak.
Ha nincs szobatermosztát, akkor egyszer beállítod a fejeket és onnantól annyi lesz a szoba (azon pontján) a hőmérséklet. Ha benapozás éri, akkor majd zárás felé megy a termofej, ha szélfútta, akkor meg nyitásba. Nem ez a cél? Mert a termofej pont ezt tudja. A kazán majd lekapcsol, ha már sehová se kell a fűtés, de ez most is így van. Te most azért tekergeted a fejeket, mert nem vagy elégedett a visszaállási pontosságukkal? Akkor cseréld le a fejeket.
Nem csak programkapcsoló, mert hőmérsékletre is kell kapcsolni, nem csak időre. Olyan a benapozása, szélnek kitettsége, egyebe a háznak (és a két szint zárt lépcsőházzal szeparált is), hogy nem mindig egyértelműen ugyanaz a helyiség a leghidegebb.
Nem csak az eltekerés a baj, hanem a beállítás is. Hetek, mire minden szobát végigjárok, kicsit tekerek, megvárom míg fűt, ha sok/kevés megint tekerek, stb. Digitálisokon belőném a programot, oszt' jóéjt... Amúgy is az okosotthoné a jövő :)
Ebben az elrendezésben a két szobatermosztát lényegileg csak időkapcsoló? Akkor miért programkapcsolót használsz helyettük, ami tényleg csak elindítja a kazánt a kíván órában és leállítja amikor nem kell, de nem okoskodik bele a hőmérsékletbe, mert azt a termofejek majd megoldják? Amúgy van olyan termofej is, amit bolondbiztosra lehet rögzíteni eltekerés ellen.
Tulajdonképpen ez van most is, csak két termosztáttal, mivel a két szint el van egymástól szeparálva. Jól is működ(ne), nem ezzel van a baj, hanem azzal, hogy ezekkel a sz@r analóg termofejekkel képtelenség mondjuk pont 21,5-öt belőni. Vagy annyit kellene hozzá játzsani, ami az én türelmemnek sok. Ez a hiba meg ugye akkor is fennáll, ha egy termosztát van és a többi radiátort ugyanúgy az analóg termofejek vezérlik.
Olyan megoldás, hogy a leghidegebb vagy leggyorsabban kihülő helyiségbe egy termosztát, termofej nélkül, a többi helyiségbe meg fogná a hőt a termofej?
Mondom, nincs ilyen. Az ágak nem szintenként vannak külön választva, hanem elhelyezkedésük szerint. Tehát pl. az északi falon található két alsó és két emeleti radiátor egy ág, falban vezetve.
De nem is okoz nagy problémát, a sima termosztátokkal is be lehet lőni, csak nem tetszik, hogy nem lehet elég precízen ezt megtenni, kb. +/- 1 C a "pontosság". De anyagilag nem oszt, nem szoroz, inkább csak idegesít, ezért gondolkodom néha a Honeywell okoseszközök bevetésén...
Nem tudom ez a megfelelő topik, kazáncsere előtt állok, mely valószínűleg kémény átalakítássa/kialakítással/béleléssel is együtt jár, szükségem lenne egy olyan cégre mely kompletten megtervezi, engedélyezteti, kivitelezi ezt, és jó munkát végez. (Budapesten)
Nincs. A csövek a szuterén plafonján vannak "ágakra bontva", majd onnan a falban fel a két szintre. A probléma ugye az, hogy az egymás feletti radiátorok egy felmenő ágon vannak, ezért is nem lehet (bonyolult és drága) őket külön választani.
Nem, hogy bonyolultabb legyen, lent van egy cs. kályha is :) Meg is kavarta a dolgot, mikor a nagymama vigyázott hétvégén az unokákra. Mivel én minden este befűtök vele, nem vettem észre, hogy az alsó termosztát "radiátora" kicsit 21,5 alá volt tekerve. Ő nem fűtött be, neki kérte is a termosztát a fűtést, volt is fent 26 fok :)
De tisztán radiátoros üzemre is képes a rendszer (hogy még bonyolultabb legyen, a cs. kályha meg vízteres, puffert is tölt, így amíg abban van meleg víz, a gázkazán nem is indul. De ez már off, azért nem is kevertem ide.)
Én két termosztáttal vezérlem a fűtésem, földszint+emelet leosztásban. Sajnos a radiátorok nincsenek két körre osztva. A bajom az, hogy ezek a sima termofejek meglehetősen primitív cuccok, pontosan nagyon nehéz őket belőni. A két termosztátos szobában is van termofej, mert különben az egyik termosztát "kérése" alapján a másik szabályozatlan radiátor könnyen túlfűtené a helyiséget. Viszont azt belőni, hogy a radiátor termofeje nagyjából annyi hőt engedjen át, mint amennyi a termosztáton beállított érték tartásához kell, nagyon nehéz, szinte lehetetlen. Hónapokig kell állítgatni, hogy legalább a plusz fél fokos értéket eltaláljam (ha lejjebb sikerül, az szívás, mert a termosztát folyamatosan kéri hőt, mivel a radiátor nem nyit ki). És mire sikerül, a dilettáns felhasználók eltekerik (portörlés, etc...)
Kényelmi szempontból a radiátoronként digitálisan vezérelt dolog lenne az ideális. Anyagilag nem térülne meg soha, mégis gondolkodom rajta.
A vaillant tárolók tellejesen biztos, hogy zománcosak és emlékeim szerint a mezei hajdú villanybojlerek is...bár abban nem vagyok 100 százalékig biztos.
De azt készpénznek veheted, hogy ha még sokáig ebben a szakmában fogsz dolgozni, hogy találkozol majd olyann tárolóval.
"Először is külön HMV tartályt csak egy fűtő kazán tud fűteni, a kombi nem."
Indirektről szó se volt benne !
Amúgy ismered, tudod hogy működik a rétegtároló ?
Egy külön tartályba , egy kombi kazán felmelegíti a vizet !
Ezt nevezhetjük szerintem "felfűtésnek" !
De ha rosszul gondolm, majd a többiek kijavítanak.... vagy mondjuk budiruski...neki tán elhiszed..
Ha nincs vízelvétel, a tárolóban a beállított szint alá csökken a víz hőfoka, kazán bekapcsol, felmelegíti vizet..... felfűti...
Szerintem...
A rétegtároló tartályba NEM csak beleengeded a vizet ! Hanem azt vissza is "keringeted" , ha lehült, felfűteni !
Most, hogy látod ?
Kötözködtem.....mester
A kis, olcsó légfűtő berendezések IS fűtó berendezések....attól függetlenül, hogy nem "indirekt" , hanem direkt fűtik a levegőt...... bár még indirekt is lehet...hisz elektromos árammal fűti, a fűtőszálon keresztül !
Ami a kombi kazánnál , rétegtárolónál IS igaz....lehet.......nyelvtanilag is...
Hisz a kazán a másodlagos, hnv hőcserélőjével fűri fel a tároló vizét..... indirekt !
bármilyen verzió mellet döntesz, a termosztátot ami a kazánt fogja vezérelni tedd a leghidegebb helyiségbe lehetőleg termofej mentes radiátorokhoz, a többire mehet okos cucc, így a hideg helyiség miatt indítja majd a kazánt, a többinél pedig szabályoznak a fejek. így megúszhatod a túlfűtést külső érzékelő mellett. kb azonos a házunk, viszont a tiéd jobbnak tűnik bár nem olvastam vissza sokat... nem tudom a nyílászárókat, és a radiátorok méreteit sem, nálam kb így fest helyiségenként:
nappali 21nm: 2db 600x1600 22K
konyha 10nm: 1db 600x1200 33K
kisszoba 10nm: 1db 600x1600 22K
nagyszoba 21nm 2db 600x1600 22K
félemeleti szoba 20nm: 2db 600x1600 22K
fürdő emelet 10nm: 1db 900x1200 22K
földszinti wc: 2nm: 1db 600x800 11K
földszinti tusoló 2nm: tölközőszárító lesz hamarosan, bár a körülötte lévő helyiségek miatt nem igényel fűtést... de kap majd :)
van előszoba meg közlekedő is ez szintén nem fűtött csak a szomszédos helyiségektől kb 7nm, valamint van egy terjedelmes lépcsőház ami még nem kapott radiátort, és a lakás összes helyisége szinte bele van nyitva 2mx2,5mx9m ez fog kapni hamarosan egy 600x1600 22K-t valamint van egy garázs a földszinten és egy gépészeti helyiség ami jelenleg szintén fűtés nélkül van ez temperálás miatt fog kapni egy 900x1200 22K-t (a kapcsolgatások miatt amúgy is elfér a helyiségben, de gondolkoztam azon is hogy mivel egy szoba van felette a visszatérőket megtekerem mennyezetfűtésnek és akkor nem kap radiátort...) osztó gyűjtővel csináltam, igaz nem minden radiátorra jut egy osztás, de még csak nem is helyiségenként, ahogy a ház adottságai engedték. kényszer volt a felújítás és így is fél évvel később tudtunk csak költözni (az előző 40 éves vegyes tüzelésűhöz kialakított fűtéscső elpuhant az emelt földszint ajzat betonja alatt valahol a legtávolabbi északi oldalon...ott folyt ki a víz a lábazat alól mikor megkaptam a kulcsokat márciusban)
adott paraméterekkel a garázs és a gépészeti helyiség kivételével 22,5 fok mindenhol még a lépcsőházban is, előremenő nem lépte eddig nagyon túl a 38 fokot amikor volt pár nap minusz éjjel. (nógrád megye)
érzetre észre sem veszem hogy megy a fűtés, nem száradnak meg a ruhák ha az asszony rárakja őket :D mert gyorsan kellene száradnia, viszont a kazán átmeneti időszakban kapcsolgat rendesen. a ház energetikája mikor vettem FF volt, azóta sok minden változott, a mostani hőigény ahogy számolgattam <12KW vagyis a 24-es kazán sok... viszont a HMV miatt ez lett és a 12 amúgy is határeset, plusz nem vagyok sem gépész, sem energetikus (informatikus aki építésznek tanult).
Első tél itt majd kiderül mit alkottam :D jelenleg sehol nincs termofej felrakva, a beszabályzással sem végeztem még teljesen. annyit tudok hogy amikor számolgattam alacsony hőmérsékletű fűtést akartam, ez eddig működik, csak iszonyatosan nagy radiátorok kellenek hozzá. a múlt hónapban 63m3 gázom ment el HMV-vel. ha nem szempont az alacsony hő akkor csak a szöveg eleje lesz érdekes :D a villanyszámlám nőtt meg kb 2000 forinttal a szivattyú miatt, mert a CT200 elméletileg folyamatosan keringet és abból kalkulál a hőveszteségre és így tanul, bár a Bosch cuccok működéséről baromi keveset lehet megtudni mást mond az aki bekapcsolta a kazánt, és beszabályozta és mást a hivatalos szervíz is, mint ha ipari titok lenne.... gyakorlatilag a felszerelésen kívül a működéséről semmit nem tudtam meg hivatalosan, így folyamatosan tapasztalok...
"Minden topikban megtalál valaki? Hogy van ez? Összebeszéltek?"
Nem, minden topikban ugyan az a 2-3 ember talál meg magának.
"ÓÓÓ Hogy a szálka szúrja ki a szemed! :) Kultúráltabb emberek így írják: Igazad van, bocs."
Ezt megint csak nem. Ha figyelmesen elolvasod az eredeti hozzászólásom szövegét, akkor észreveszed, hogy ugyan azt a szót írtam oda ahova nem azt akartam. Ezt más észre is vette. Na meg van aki nem veszi észre, van aki nem tud értelmezni...
Vagy csak nem szúrja ki, hogy nem direkt írtam... És ezért írtam a vastagon szedett hozzáoszlást is, mert a szövegkörnyezetnek nem az a volt a lényeges pontja, amibe belekapaszkodott.
"Mert annyi a kókler, hogy inkább magad uram..."
Én ezt pontosan tudom. Részben ezért is döntöttem úgy 5 éve hogy foglalkozást váltok, és pontosan emiatt vagyok itt fent a fórumon, hogy ne nézzenek hülyének más laikus embereket a "nagy szakik"!
Üdv Sony Black Mester ! Szerintem a szerénység célravezetőbb magatartás ebben a virtuális térben , a tekintélyt meg jobb ha kiérdemli a polgár, mind ha kiharcolná magának !:-)
Ki pöcsméreget itt??? Én nem vagyok fórumra való?!
Egyfolytában kötözködtök nem veszed észre! Arra gerjedtek, vagy arra áll föl, én már nem is tudom... de egyfolytában a fogást keresitek rajtam, vagy akiről kiderült hogy szakember. Mindegy mit írok, csak valahogy tudjatok cáfolni!!! Ez a lényeg a részetekről. Ami igazából szerintem csak egyszerű féltékenység. De hát csináljatok csak... lekakilom :)
Innentől kezdve egyikőtök írására sem reagálok. Most tettem ezt utoljára. Nekem itt semmit nem kell bizonyítanom. Sem szakmailag, sem máshogy... Laikusoknak segíteni vagyok itt, ezt már többször leírtam. Foglalkoztatok ti is velük, ne velem!
Jaahj istenem... Némely faternak ez a vesszőparipája, de unalmas ez már.
Én vállalom magam, nincs is ezzel gond. Csak az a baj, hogy amikor beletörik a bicskátok a szakmázgatásba velem szemben akkor mindig előhozzátok ezt. 2-3 nagy arcú semmittevő tudálékos van itt aki erre hokizik... Nulla szakmai múlttal, vagy jelennel. A másik topikban olyan szépen fogalmazott az egyik hozzászóló:
Lehet akit te öt évvel ezelőtt letegeztél, ma jó napot doktor úr-nak kell szólítanod! Na ez az amit nagyon nehezen vesz be a gyomrotok! Azt gondoljátok, csak az lehet szakember aki 20-30 éve ezt csinálja. Pedig nagyon nem. Elárulom, hogy nem egy ilyen nagy mellényű szakembert aláztam porig, mert kb annyi köze volt a szakmához, mint nekem a kenyérsütéshez.
Arról nem beszélve hogy már meg van a mesterlevelem is, szóval a megszólítás ezért ezentúl neked: MESTER! ;-)
nem tudom, hogy a 30 cm N+F PTH tégla és 10 cm külső szigetelés, valamint 25 cm tetőtéri szigetelés "jónak" számít-e.
mi baj lehet abból, ha megveszem, felteszem az északi falra a hőmérséklet szenzort, nem fűt megfelelően, túlfűt? ha nem a gyári termosztátot teszem fel, akkor nekem is a kazánon kellene a szervizmenüben állítgatnom, ami nem tudom hogyan hat a garanciára.
ha nem lenne CT200 akkor lenne! NTC és a kazánon a P0 P1 P2 álligatás, emellé azért kell az ON-OFF, mert ha nem szellőztetünk ebből a 3 paraméterből már tudna fűteni a kazán anélkül hogy tudná mennyi fok van a helyiségben (ha a görbe jól be van lőve) viszont az ember szellőztet is néha, és azt a kazán ON-OFF nélkül nem tudná...
az NTC az a pár száz forintos külső hőm érzékelő akar lenni, amit évekkel ezelőtt irkáltak sok sok poszttal arrébb, hogy felesleges megvenni a külső hőm érzékelőt, mert gyakorlatilag egy ellenállás az egész... de ez kívülre vonatkozik.
hozzám mikor jöttek felrakni és beüzemelni a kazánt a szerelő megkérdezte hogy mit szeretnék mellé:
1. külső hőm érzékelő (BOSC tizenezer forint) a falra északi oldalra és egy olcsó ON-OFF természtát, mivel a kazánba van építve az időjáráskövető nem a termosztátba simán menne azzal is,
2. Valami saját márkás termosztát és abból van vagy 10 féle. mivel nagy a lakás, sok a helyiség és a radiátor a későbbi bővíhetőség miatt lett CT200 nálam.
de így 2 hónap intenzív használat után azt merem mondani hogy simán menne egy pár száz forintos NTC az északi falra, és a legolcsóbb ON-OFF rendszerrel is.
csak kellemetlen a fűtetlen gépésztérbe lesétálni hajnalba félkómásan hogy szervízmenübe 1 fokkal feljebb toljam a görbét, mert fázik az asszony, és kell neki 0,3 fokkal több a lakásba...
az egyik, hogy a gépész a computherm termosztátot javasolja, mert szerintem az Amico drágább és nem is feltétlen szükséges. ez egy vélemény, de kíváncsi vagyok a véleményetekre ebben a témában. ami szóba jön az a comptherm (ajánlották, olcsó), amico (gyári) és tado (okos)
a másik ettől független dolog, hogy le akarnak beszélni a külső hőmérséklet szenzorról, amit közvetlen a kazánba csatlakoztatnék. az állítás szerint nagyon nehéz (és talán házilag még nehezebb) beállítani a megfelelő jelleggörbét a kazánon. ebben is kérném a véleményetek.
Boschnál szervíz módban van lehetőség a görbét piszkálni a kazánon, úgy sokkal macerásabb, viszont így az ON-OFF termosztáttal is figyelembe venné mondjuk a sima külső hőm. érzékelőt (gondolom) más típussal nincs tapasztalatom ;)
Computherm szabályzóval kapcsolatba nincs tapasztalatom, de van egy CT200 és egy Condense 2500W kombóm, és meg tudom erősíteni hogy a görbe beállítása (hogy is mondjam macerás)
VISZONT: megéri szenvedni vele!
a CT200 miatt telefonról tudom piszkálni, értelmetlen a program magyarra fordított része, így 2 hónapja ismerkedek vele, rengeteget segített ez a fórum benne még ha nem is konkrétan ehhez a típushoz...
130nm (40 éves B30 ból épült lakás) eltoltszintes 2,5 emelet, 10 túlméretes radiátor csak radiátor fűtés, 4 éves műanyag ablakok, és 4 éves 8 centi szigetelés oldalt, 20 centi kőzetgyapot (most tettem fel), két szomszéd fűt, év elején vásároltam a lakást, és akkor kezdtem el a fűtést újraépíteni, saját elgondolásból, saját számításokkal, saját tervezéssel, saját kezűleg, eddig úgy néz ki hogy működik.
a külső hőmérséklet érzékelő vicces tud lenni legalábbis Bosch-éknál, olyan mint ha nem venné figyelembe a benti hőmérsékletet
egy példa:
kezdetben kértem tőle 21,5 fokot, erre 26 fokig fűtött, és nem magától hagyta abba, akkor még fogalmam sem volt a jelleggörbéről... elkezdtem piszkálni, elvileg a cucc öntanulós szóval utólag kiderült minden piszkálás után hagyni kell őt hagy tanuljon.
most ott tartok, hogy 22 fokot kérek, 22,5 van állandóan, a radiátoraim alig langyosak, kellemes meleg van bent (2 éves a lányom, neki fontosabb inkább, és mert nincs padlófűtés) a görbe kb 0,4-es vagyis 46-47fok a végpontja, viszont átmeneti időszakban túlméretés kazánnal... játszani kell vele, most hogy jött egy pár nap hidegebb, lejjebb vettem a kazán max teljesítményét, így lassabban fűt fel, de folyamatosabban és ergó mérséklődtek a ki-be kapcsolásaim, a gázórán látszik :) .
Amúgy lehet hogy nem spórolok vele de az is lehet hogy igen. az előző lakásunk egy 2 konvektoros 60 nm-es 120 éves vályog ház volt fagerendás födémmel, ég és föld a 2...
ha érzel magadban ambíciót és van türelmed játszani vele, akkor szerintem megéri.
a gépész le akar beszélni az időjáráskövetésről és a külső hőmérséklet érzékelőről, mert neki negatív tapasztalatai vannak vele a megfelelő jelleggörbe kiválasztását illetően. nektek mi a véleményetek erről?
termosztátnak a Computherm E300-at ajánlotta az Immergas Amico helyett. valaki már használta a Computhermet?
Le kellene már szállni erről a forrasztás-esztétikai vitáról.
Egy forrasztásnak nem kell szépnek lennie, de jónak igenis jónak kell lennie.
Szerintem a hőtároló tetején lévő csövek forrasztása is megfelel ennek a kritériumnak és a sarokban lévő hőcserélő komplexum forrasztása is megfelel ennek a kritériumnak.
Nem vagyok fűtésszerelő (se bádogos, se elektronikai műszerész) de elég sokat forrasztottam már életemben. Sőt, ez elmúlt egy évben rézcsövet is forrasztottam többször, viszonylag szép eredménnyel.
De csakis azért, mert a rézcsövet felraktam egy mellmagasságú állványra és ott forrasztottam. Ezért pontosan tudom, hogy ha egy létra tetején kell pipiskedni, vagy a padlón hasalva kell forrasztani, akkor bizony a legbiztosabb kezű mestereknek is elfolyik a folyasztószer és kicsorog az olvadt cin.
"Először is külön HMV tartályt csak egy fűtő kazán tud fűteni, a kombi nem."
Aki mondjuk 5 éve még nem is volt kollega, hanem a "szembe lévő oldalon" állt ! :-)
"Én senkinek nem vagyok hajlandó 400-500ezer forintot fizetni ezért. Úgy gondolom, hogy egy válalkozó ne keressen rajtam egy nap alatt 200-250ezret tisztán."
És akkor még sokkal megértőbben viseltetett a "házi fűtésszereléssel" kapcsolatban ! ( és így gondolom a forrasztások minőségével kapcsolatban IS ), mint manapság...
"Ha egy kicsit értesz a műszaki dolgokhoz, és nem vagy botkezű, simán ki tudod építeni te is a rendszert."
Leírnád esetleg számokkal ,.hogy nálad hogy alakulnak a víz hőfokok ,érdekelne. (prim előre ,vissza szek előre vissza) és a 3db hőcserélő össz. max. teljesítménye mennyi? (kw)
Megkérdezhetem,hogy a képeden látható Unical kazánhoz minek raktál be egyáltalán hőcserélőt? Ez pont azon kazánok egyike aminek a hőcserélőjét direkt úgy fejlesztették ki,hogy még akkor se megy tönkre ,ha beleraksz 5kg szart a rendszerbe:-) akkor se.
Nem vicces alkalmanként 15ezret fizetni az anyagköltségért+kiszállási díj+ szerelési díj... úgy, hogy még csak 1 éve használom a rendszert...
de megadom a bankszámlaszámomat és akkor jöhet a támogatás :) Előre is köszi!
Viccet félretéve, nem lesem a patinát, vagy az esetleges csúnya forrasztást, nem értek hozzá, ráadásul a sarokban van úh nem nagyon látom, engem max annyi érdekel belőle, hogy lehetőség szerint harmadévnél ritkábban kelljen cserélni az érzékelőt...
Azért mert a tok rendesen be van folyatva? Vagyhogy mint említettem bontott anyag, így azért már fel van grundolva a réz? Vagy csak az a baj, hogy nem fényes réz színű?
Fele pénzből biztos nem tudtad volna megoldani, mert ez ingyen volt. 2 helyről kibontottam és összetettem egy nagy hőcserélőnek.
Mosni nemigen kell, van egy normális fűtésrendszerem. Ráadásul a szeunder oldalban csak réz van.
De azt nem tudom, megfigyelted e , hogy minden hőcserélő hollanderrel bontható, tehát, 3 hőcserélő 12 hollander. Mi olyan bonyolult a bontásban?
Helyszín. Miért is rossz? Mert itt volt ennyi hely, és így nem is látszik?
Nem mondom, hogy ülj le egyes de:
"A hollanderes megoldás jó, csak a menetvéget a tárolón síkra kell flexelni, hogy tökéletes legyen a tömítés. Vagy lehet rátenni egy csaphosszabbítót és arra csatlakozik a hollandi"
Belül zománcos csövet nem flexelünk! Vannak más műszaki megoldások ennek kiválltására, ahogy írtad, utána, csaphosszabító, vagy kötőhollandi, vagy hollandis golyóscsap.
A szakik (tisztelet a kivételnek) nem használnak fel bontott anyagot, mert piszkosul sok idő menne el rá, így aztán soha nem is próbálták . Lenne még egy-két ötletem a kifogásokra.
Szerintem semmi gond a forrasztásokkal a csöveket suvickolni kellene hogy csillogók legyenek.
Kicsit a térben máshogy kellett volna elhelyezni :-)
Jó, de tudod hogy ez attól is függ milyen csapolók vannak a háztartásban. Mert rohadtul nem mindegy hogy egy őscsótány mofém 2 gombos, ami tud 20l/perc-et is átengedni, meg pl nálunk ha megnyitom az esőztetőt, az meg 40l/perc. Na ehhez olyan kevés a kombi, hogy jahj.
Tehát nyilván ha vacsi új EU szabvány csapolók vannak akkor, egy kis után állítással, még elvisz 2 csapolót is akár, de ha emellett még valaki lehúzza a retyót, akkor baj van :D No meg a csőátmérők se mindegy.
Maradjunk annyiban hogy nem tudja. Nem ez a dolga, nem erre lett kitalálva. Az hogy feltöltsön meleg vízzel egy tárolót, nem ugyan az, mintha fűtené indirekt módon. Az meg hogy kiheréljük a kazánt, hogy tudja, megint más tészta.
Csak radiátoros fűtés lesz, de ezek szerint zónavezérlő mindenképp kell.
Mi van akkor ha az okos termofejtől melegebbet kérek, mint a fali termosztáttól, de a termosztát szobájában a radiátorokon (egyszerű) termofejek vannak?
Ekkor az okos termofej triggere miatt a kazán fűteni kezd és akár túl is fűtené a termosztát szobáját, de az egyszerű termofejek leszabályozzák a helyi radiátorokat. Ezt jól gondolom?
Nem tudom észrevetted-e de az a képen egy kulcsos roppantogyūrūs idom.Tehát bármikor szétszedhető és ugyanoda visszarakhatò. A csőre rároppantott gyűrűt pedig miért kéne leszedni ?
Először is külön HMV tartályt csak egy fűtő kazán tud fűteni, a kombi nem.
A tartály felfűtésekor is megáll a fűtés, a tartály méretétől függően kb 15-30percre.
A kombinál meg tudod szakítani a meleg víz elvételt és akkor újra kapcsolja a fűtést. A külön tárolósnál addig fűti a tárolót, amíg az el nem éri a beállított hőmérsékletet. Cirkulációs keringetést csak egy HMV tartályos megoldással tudod létrehozni. Ez amúgy lehet komfortos, de annál kevésbé gazdaságos. Falfűtésre jó :) Ha valamilyen módon vezérled a szivattyúját akkor lehet akár jó is, de sose lesz gazdaságos.
A leggazdaságosabb a kombi kazán ami kifejezetten addig működik HMV módban amíg nyitva van a meleg víz csap.
Viszont ez egyszerre max 1 csapolót tud ellátni "rendesen". Vagyis amíg zuhanyzik valaki, addig más ne nyissa ki a meleg vizet, pl mosogatásra. Ez kompromisszum kérdése. Azt szoktuk mondani, ahol egy fürdőszoba van oda elég a kombi kazán ahol több oda kell a külön tároló, mert azzal ez a jelenség kiküszöbölhető.
A kazánokkal kapcsolatban én egyiket sem raknám fel. Nézz körül a topikban mert majd minden nap ez a téma felröppen, és milliószor le lett írva, mik az ajánlott kazánok ár/érték arányban.
Üj le! 1-es! Tárolót csak oldható kötéssel csatlakoztatunk! A roppantógyűrűs megoldás nem minősül annak. Annál is inkább mert azt egyszer rároppantod és utána kuka. A büdös életbe nem germózod le róla a ropigyűrűt, mert deformálja a csövet is.
A hollanderes megoldás jó, csak a menetvéget a tárolón síkra kell flexelni, hogy tökéletes legyen a tömítés. Vagy lehet rátenni egy csaphosszabbítót és arra csatlakozik a hollandi, de a csaphosszabbítót is síkra kell flexelni, ha nem sík. Mert van hogy gömbölű a vége :)
Ez nem elmélet hanem kémiai tény! Nem csak a forrasztásnál alakul ez ki, hanem bárhol a réz csövön ahol megsérül a természetes vagy ép mesterséges védőréteg. Senkit nem érdekel, hogy hogy forrasztott az ipse! Tökéletesen megfelel a célra az a forrasztás. Inkább te kezd el összetépkedni a szakmunkás bizonyítványodat, mert lehet gyakorlati órákon ott voltál, és büszke vagy magadra, de elméleten biztos nem, különben nem irkálnál egyfolytában hülyeségeket, hogy mi miért van...
Harmad sorban, addig amíg az én forrasztásomat nem láttad, véleményed se legyen róla!
" a zöldes cucc nem a forrasztásnál van, hanem a hollandernél." És IGEN IGEN... Nem a forrasztással kéne foglalkozni,hogy az mennyire szép vagy sem ,ha ott nem ereszt akkor jó
Sokkal inkább probléma a hollanderes kötés !!!És aki ilyen hollanderrel csatlakozik egy vascsőre az ba...meg magát,mert sosem lesz jó,mindig és mindenkor ereszteni fog valamennyire:És itt van pár kép,hogy miért:Azt hiszem jól látható,hogy mekkora felületen fekszik fel a tömítés: kb 1mm (jó esetben ha középre kerül a hollanderben ,mert eleve kisebb és "táncol" benne.
És ehelyett kellett volna pl egy ilyen csatlakozó ,ami 100% tömítettséget bíztosít a kúpos réz gyűrű által
"Állítólag a kombi addig amíg a meleg fürdővízet előállítja, addig megáll a ház fűtése, így felejtős.
Emiatt ajánlottak fűtőkazánt + külső víztartály a melegvíz előállításhoz. " -Na akkor a fűtő kazánt is felejtsd el mert annál is megáll a ház fűtése ,amig a tartályod fűti.....Ha nálad ez tényleg szempont akkor vegyél inkább villanyboilert:-)
azon gondolkodom, hogy az Immergas kazánhoz veszek egy Tado okostermosztátot, ami a földszinten méri a hőmérsékletet. nem tud majd buszon vezérelni, de alább könnyen integrálható smart home-ba.
e mellé, az emeleti hálókba Tado termofejeket tennék, ha van egyáltalán értelme (precízebb szabályzást eredményezne és nem lenne túl drága a 3-4 radiátorhoz).
nem tudom ez megfelelő lenne-e nekem. a lényeg a smart home integrálhatóság és a precíz szabályzás.
Érdemes okos termofejekre költeni, milyen esetben lenne az?
B-tervként a gyári Immergas Amico termosztátot teszem a földszintre, az remélhetőleg megfelelően modulálja a kazán, viszont nincs smart home integráció és csak egy helyen méri a hőmérsékletet.
Ha nem folyik a víz a csavaros szorítónál, hanem csak picit nedvesedik, akkor nem kell vele foglalkozni, idővel megszűnik a nedvesedés (a cseppkő évente 1 cm-t nő, tehát egy 0,5 mm-es rést kb. egy hónap alatt eltömít az elpárolgó vízből kicsapódó vízkő). Ha már egyáltalán nem nedvesedik, akkor CIF-el dörzsöld le a zöld patinát. Ha nincs otthon CIF, akkor ecetes konyhasóba mártogatott fém dörzsi szivaccsal is lehet fényesíteni.
A végén viaszos étolajba mártott ronggyal töröld át, ez véd a patina újbóli megjelenése ellen (az étolaj hidegen nem oldja viaszt, tegyél kis tálba étolajat, faragd bele a viaszt és tedd be 20-30 másodpercre a mikróba).
A forrasztások tényleg csúnyák, ezekkel azt tudod csinálni, hogy teszel a csövekre piros és kék polifoam hőszigetelést.
De ha rám hallgatsz, akkor nem nézegeted se a patinát, se a csúny forrasztást, ez nem egy szobadísz, hogy szépnek is kell lennie :-)
Kár, hogy az a zöldes cucc nem a forrasztásnál van, hanem a hollandernél. Így az elméleted igazából meg is dőlt.
Aki meg ilyen forrasztást ad ki a kezéből, attól függetlenül, hogy szerinted jó a forrasztás,/gondolom te sem tudsz különbet/ az azért tépje össze a szakmunkás bizonyítványát. Mert szakembernek nem nevezhető.
Néztem a az F1 protector leírását és azt írja, hogy 10 radiátorba vagy 80nm padlófűtésbe elég az 500ml .
Nekem 5 radiátor van és 2 törölköző szárító + 70nm padlófűtés.
Érdemes még egy 500ml F1 használata? Azt írja, 5% os legyen a kezelt víz f1 tartalma. Ha kicsit több, mint 5% az lehet baj? Gondolom kevésbé De mint most hogy kevesebb tőle.
Az hogy hogy néz ki a forrasztás hagyjuk, az alap szemszúrás a részedről az a zöldes cucc a csövön, ami miatt szerinted rossz a forrasztás. Akkor most elárulom, hogy az a zöldes cucc a réz oxidációja vagyis a patina. Teljesen természetes, hogy nedves vagy párás helységekben előjön a forrasztásoknál. Ennek a forrasztás minőségéhez semmi köze. Nem esztétikus annyira. De ahogy a kolléga is írta, le lehet mosni.
Te kazánhekkelő kunsági tudor! :)) Montanában nem vagy a toppon... Szerintem megint hagyj ki egy pár hónapot, és utána újult erővel újra vesd bele magad a topikba! ;-)
Sziasztok erről mi a vélemény fűtés szerelő beszélt rá ház 16 cm vastag fehér eps lábazat 10 cm xps ház 120 nm tetőteres 30 cm gyapot tetőtér szigetelés ehez van BAXI Luna Duo-Tec 1.24+ ERP fűtőkazán, kondenzációs, fali, 24kW fali kazán 120 literes melegviz tárolóval ami ha nincs gáz elektromosra vált.
Mennyire megbízható ez a baxi kazán? Hova sorolható mint márkák között szerviz igény, alkatrész pótlás, raktár készlet van e alkatrész azonnal, szerelhetőség stb köszönöm a válaszokat.
Meg van valami telefonos app amivel nyomon követhetem mit csinál a kazán ha éppen nem vagyok otthon?
Láttam, hogy vannak rádiós és wifis termoszelep megoldások. Mikor van ezeknek igazából jelentőségük?
Gondolom ha egy termosztát vezérli az egész házat, akkor hiába kérnék melegebbet a termoszelepektől, mert nem tudnak célzottan fűteni. Ezért csak hidegebb tudok kérni a termoszelepektől, és így nem enged át annyi meleg vizet.
Akkor hol érdemes használni, gondolom ezekbek a wifis megoldásoknak a precíz szabályozásban lenne szerepük.
Kedves kondi kazán szakértők! A segítségeteket szeretném kérni a BAXI Prime Storage HT240-es kazánom hibájának megoldásában.
A kazán random produkálja a E164 hibakódot. Amit eddig csináltam: váltószelep kitisztítva (nem akad) váltószelep motor cserélve.
A hiba produkálásának folyamatát többször megfigyeltem ami a következő: megy a lakásfűtés a szoba termosztát lekapcsolja az égőt ezután megy még a keringetőszívattyú kb 2 percig majd abban a pillanatban amikor leáll és bekapcsol a váltószelep motorja bedobja a 164-es hibakódot.Egyébként a motor rendesen átáll a vízmelegítő pozícióba!
Az elcsordogált víz mennyiségét nem kell megmérned, a víz hőtágulása alap fizika:
Be 10-15 C°-os víz, ki 45-50 C°-os víz, a kialakuló dT = 35 K környékén 1 % az állandó nyomáson vett hőtágulás, tehát minden elhasznált 100 l-nyi HMV-re kb. 1 l víz csorog ki azon a csapon az újramelegítés közben.
Erre mondtam, hogy az én tágulási tartályos megoldásom kb. sosem térül meg, mert nálunk mindennel együtt kb. 650 Ft-ba kerül 1 m3 víz. Sok m3 víz ára az a tágtartály, amit beépítettek...
Magnézium anód: mivel ez véd az elektrokémiai korrózió ellen, ezért itt szerintem érvényesül a több jobb elve. Ha csak abból indulok ki, hogy kevesebb karbantartást igényel, akkor már jobb. (Papírt nem néztem meg...)
Magnézium anódot szerintem akkor kell cserélni, amikor elfogyott, de nem vagyok szakember. Ezt lehet ellenőrizni az éves vagy kétéves karbantartáskor, takarításkor mondjuk a tisztítónyíláson keresztül, ha van ugye.
Sziasztok! Volna egy kérdésem ,Ariston genius one 24 kazánom van külsőérzékelővel ,illetve cube rf termosztáttal. Namármost minden szépen mükszik ,de 22,5 -re állított hömérségletnél 23,2 -ig fűt majd nem kapcsol be addig még a lakás 22,4 re nem hül . Magyaralul a komfort érzet hideg ,lehet ezen állítani valahol vagy másik szobatermosztát szükdéges ? Köszönöm a választ. Sziasztok
Nekem volt helyem vízszintesen, úgyhogy az oldalt kivezetéses 200 l-es Concept tárolóm van, ott ez a probléma nem fordulhat elő, mert a szonda merülőhüvelye vízszintes. Viszont ez a tároló ugyanolyan szerkezeti anyagvastagsággal, picivel kisebb hőcserélő felület (1,6 helyett csak 1,4 m2) mellett 2 magnézium anódos + van rajta tisztítónyílás.
Nézem ezt a túlnyomásra nyitó leeresztőszelepet, ami egy szifonba ürül és elgondolkodtam, hogy ezek szerint nem általános szokás a HMV tartályhoz tágulási tartályt illeszteni?? Nálam ott a méretezett tágulási, nincs feleslegesen elfolyó vizem a melegítéskor, cserében van egy nagy és drága tágtartályom. Valszeg ez a drágább megoldás hosszú távon is.
Sajnos nem hívják fel a figyelmet, mert minden országban más a vízkeménység, illetve a normál 24Kw-35kw-os kazánok általában kis és közepes méretű házakba, lakásokba lettek tervezve, ahol ezt a vízmennyiséget el sem érik. (Kivéve ha valaki gyakran mosogatja a rendszert) Magyarországon nagyon kemény a víz, így azt javasolták a gyártók, nekünk kivitelező gépészeknek, hogy az ilyen hőcserélőjű kazánoknál ezt a csapvíz mennyiséget ne lépjük túl.
És ez teljes mértékben így igaz. Méghozzá meg van adva %-os arányban ,hogy mennyit.
És egy két gyártó a beépítés megkönnyítését segítve még azt is megadja ,hogy ilyen parapetes kivezetés esetén mekkora falvastagságot mekkora átmérőjű koronafúróval kellene vízszintesen kifúrni,ahhoz,hogy a parapet csövet azon az átmérőjű lyukon bebillentve (kint a lyuk tetejéhez ,bent a lyuk aljához kell érjen) létrejöjjön a megfelelő % lejtés ..és még vízmérték sem kell hozzá.
Na van olyan szaki ezt így csinálja??? Mondjuk hazánkban nem is jellemző ,hogy egyáltalán engedélyezik a parapetes kivezetést. talán 1000,ből 1 alkalommal
Forrasztási hőmérséklet valószínű túl alacsony (esetleg nem megfelelő gáz használata), rideg lett a forrasztás, nem folyt meg az anyag. Kapilláris forrasztást nyomokban tartalmaz.
28-as csőig a normál "kemping" palackkal azért még illene szépen forrasztani minimális folyasztószer használat mellett.
Szép és precíz munkához jobban szeretem a mapp gázkeveréket. Oxigén hozzákeverést most hagyjuk is. :-)
Azok a forrasztás(nak nevezett gányolás)ok valami gyalázatos csúnyán néznek ki...
Szinte az összes képen látható csatlakozásnál zöldül, és túl sok a forraszanyag. A szaki nem tud forrasztani, és még a folyasztószer maradékát is lusta volt letörölni, ami legalább szépen eszi tovább a rezet.
Ha a tartály felfűtése közben csöpög a víz a fehér bigyónál, az normális. Kérdés, hogy mennyi.
Üdvözlet a fórumozóknak.Kérdésem a következő lenne: Az előbb voltam kinn az udvaron és észrevettem a ház melleti betonjárdán egy fél méteres nedvességfoltot.Ugyan mi lehet?És akkor rögtön leesett:a kondenzációs kazán oldalfali kivezető csöve.Felnézek,és látom ,hogy a kazán kéménye szépen "füstöl" és belőle szép lassanként egy -egy csepp kondenzviz lecseppen. 40 fokos előremenővel megy a kazán és 1méteres oldalfalkivezetőről van szó!Ez természetes jelenség????
igazság szerint megépült a ház (emeltszintű fűtéskész szintig), de nem költöztünk csak később, mert a belső kivitelezések elhúzódtak... Ezért sajnos a 2 év garanciából elment 1 év úgy, hogy tkp a tároló melegvíz tárolása nem is volt tesztelve, aztán amikor melegvizet akartunk, h kitakarítsunk, akkor lett először cserélve a kábel, merthogy nem volt melegvíz... Ekkor azt gondoltam, h biztos hibás volt az alkatrész.
A kétév az kb most telt el, de ugye az 1 év használat mellett most másodjára lett kicserélve az érzékelő.
Előkerestem a a papírját, amit a kivitelezőtől kaptunk és sajnos abban az van, hogy a garancia a magnézium védőanód évenkénti cseréje mellett érvényes. Lehet nem nekem való a családi ház, vagy a túl bonyolult gépészete, de a kazánt karbantartattam, a szellőztetőt karbantartattam, de sajnos nem olvastam át minden átadott doksit. Így ezt sem. Plusz most, hogy többen felhívtátok a figyelmet, hogy ugye reklamáljak, összeszedtem a papírokat és átolvastam, így látom, hogy a garancia a magnézium védóanód évenkénti cseréje + számla megőrzése mellett érvényes 2 évig. Hát a két év letelt :( Magnéziumanód amúgy sem volt cserélve.
Győrben kit keressek szerintetek? megnéztem a cég weblapját, itt nincs senki, aki képviseli szerelő (vagy legalábbis nem láttam a neten, a cég kecskeméti). Ezt a merülőhüvelyt lehet cserélni egyébként? A rendelkezésemre álló papírokból ezt nem tudom kiolvasni...
Gondoltam, ha lakberendezésben szívesen adnak tanácsot emberek, akkor gépészetes fórumokon is, így jutottam ide a harmadik érzékelőcsere és az elegem lett a finanszírozásból után. :)
Valami török márka lehet ez is. Hidraulika szerelvényei hasonlítanak a westen/baxira, szivattyúja wilo, gázszelep honeywell, semmi extra. A primer hőcserélője kísértetiesen hasonlít a valmex circond-ra,
de a gázégő lehet, hogy valami belpiacos fejlesztés, mert annak a gyári égője nem ilyen. Az 5.3 kW minimum teljesítménnyel azért nem egy nagy hős. Eddig nem is láttam még ezt a márkát sehol.
Kérdés, hogy a panel, amit mögé tettek vajh mire jó. Kicsit rátúrva gugelban szinte csak török oldalak jönnek elő. Állítólag 7 év gari van rá.
Nekünk is Concept álló 200 l-es tartályunk van, külső szonda hüvelye por száraz. Ahogy már írták előttem is, ha nem kap kívülről folyamatosan nedvességet (gyerek belespriccel, a hőszonda kábele bevezeti a vizet a fölötte lévő cserepes virágról, pára kicsapódik vagy egy csőkötés ereszt fentebb és végigcsorog rajta, stb.), akkor a tartály vizel bele és az garanciális kérdés. És mivel abban a hüvelyben elég meleg van, simán lehet, hogy nem kerül oda annyi folyadék, hogy kifelé is csöpögjön, mert elpárolog. Cserében belül minden nedves.
Egyébként megvolt a tartály kétévenkénti karbantartása? (leereszt, takarít, magnézium anód ellenőrzése, esetleg cseréje)
Nem is értem, hogy miért kell egy ilyen dologgal megvárni a 2-3 szonda meghibásodását, elsőre is egyértelműnek kellett volna lennie, hogy itt valami nem rendeltetésszerűen működik. Az a szerelő meg, aki ezt szorgalmasan cseréli és annyit mond, hogy "Ez ilyen.", hát, had ne véleményezzem...
"Egy ilyen hőcserélőjű kazán kb 300l csapvizet képes elviselni az élete során. Tehát az ilyen kazánú rendszereket, nem eresztgetjük le, nem mosogatjuk évente, mert ha meghaladjuk ezt az értéket onnantól csak lágy vizet kaphat. "
Ilyenről még soha nem hallottam,van erről valami hivatalos(tudományos) leírás is ,valahol.? Soha egy kazán gépkönyvében nem olvastam ilyet ,mert ilyenre azért nagybetükkel fel kéne hívják a figyelmet.
Ez szakmai tapasztalat? esetleg volt rá példa ,hogy kilyukadt a kazántest ? emiatt?
Tavasszal kapott a rendszer F3-t. Akkor került fel a TF1 is.
Múlt héten engedtem ki a rendszerből a vizet, ill. mostam át.
Belekerült az F1.
Viszont a HMV elfogy pár perc után.
Addig bírja tartani magát, amíg el nem fogy a 48 literes tárolóból a beraktárazott melegvíz. Ha ez elfogyott nem képes melegvizet adni. El kell zárni a csapot és megvárni, hogy utolérje magát a kazán. 52C ra van állítva a HMV. 88C ig felmelegít a kazán majd lekapcsol. Majd miután visszahűl újra kapcsol... De a tárolóban 30 egynéhány fokos víz van. Hiába ordít 30Kw-on a kazán. :(
Van egy betárolt hiba is amit nem tudok törölni vagyis két hiba: "E9" ill. "276"
Leírtam az előző hozzászólásban mit csinálj. A Concept garijegyét, számláját előveszed és telefonálsz, mert az a tartály cserés lesz szerintem. Sőt az előző 3 érzékelőt és beszerelési költség árát is rájuk verném.
A kazánunk egy Bosch Condens 2500, a tároló pedig egy Concept 200 literes álló tartály.
És igen, ezt mondta egyébként a kivitelezőnek a gépésze is, hogy nem lehet szerinte vizes ez a hüvely. Mégis rozsdás az érzékelő vége. Sőt egyébként az egyik olyan volt, mintha iszapos lett volna... legalábbis olyan színű valamit lehetett letörölni róla... most csak simán rozsdás... a bekarikázott érzékelő a mostani :(
Bocsi, ha hülyeséget kérdezek, de valamit szeretnék tenni ellene, mert baromira bosszant a dolog és marhára nem értek hozzá :(
Ebbe a tárolóba is gyári merülőhüvelybe kell beledugni azt az érzékelőt. Ha ott elrohad az érzékelő, akkor ereszt valamennyire a tartály. Elég egy mikronnyi luk hozzá. Vagy áll a víz abban a kis hüvelyben valamiért és nem száradt ki. Ott annak tök száraznak kell lennie. Egy biztos, a tartállyal van a gond! Garancia, szakszerviz, telefonálás!
AlSI-t miért kellene vízkőteleníteni? Nem kellene hogy az legyen ha az ember odafigyel rá. Egy ilyen hőcserélőjű kazán kb 300l csapvizet képes elviselni az élete során. Tehát az ilyen kazánú rendszereket, nem eresztgetjük le, nem mosogatjuk évente, mert ha meghaladjuk ezt az értéket onnantól csak lágy vizet kaphat. Savmentes mosó vegyszereket lehet használni pl Fernox F3, de ez a vízkövet nem nagyon oldja az a tapasztalatom. Inhibitorokat lehet használni, hogy eleve ne tapadjon meg a vízkő rajta, pl F1. Ha már vízköves, és annyira hogy számottevő, akkor van ilyen erősebb cucc is: https://www.gepeszbolt.hu/vizkotelenito-folyadekok/20164-manta-mantex-sno-vizoldali-tisztito-folyadek-aluminium-otvuzetu-hocserelokhoz-10-kg.html de ha már erre van szükség akkor az szerintem kuka. A rézcsövet bármilyen savval, akár sósavval, vagy foszfor savval lehet mosni.
Ez azért fura, mert eleve merülőhüvelybe kell beledugni az érzékelőt. Ez az érzékelő közvetlen víztérbe nem kerülhet!
Pontosan milyen tároló ez? Mert pl a Bosch AH 160 vagy 200 UNO-t szoktam telepíteni elég gyakran, és még soha nem volt vele semmi gond. Nekem is egy ilyen 200-as van otthon, és tökéletes.
"Ráadásul azt mondja a szerelő, hogy ez tipikus a földön álló melegvíztárolók esetében, szerinte 10ből 8 esetben ha gond van, akkor ez a gond, ami nálam... a falon lévőknél ez nem gond."
Elektro korrozió lehet ha ennyire hamar megtörténik. Mérd ki az újat mielőtt tönkre megy, filléres tétel. Ha van rá lehetőség egy merülő hüvelybe tedd át és akkor nem érintkezik majd a vízzel.
nagyjából 1 éve működik a Bosch kazánunk egy 200 literes melegvíztárolóval összekötve (pontosabban már 2 éve be lett üzemelve, de melegvizet csak kb. 1 éve használunk). A problémám az, hogy már harmadjára cserélik a Bosch SF 4 tároló hőmérsékletérzékelőt, mivel fura módon elrozsdásodik az érzékelő a tárolóban.
Már próbálkoztak a szakik azzal, hogy beszilikonozták, ill. a mostanit valami fémtartalmú ragasztócsíkkal tekerte körbe az úr.
Ez elég "vicces" dolog anyagilag... Ráadásul azt mondja a szerelő, hogy ez tipikus a földön álló melegvíztárolók esetében, szerinte 10ből 8 esetben ha gond van, akkor ez a gond, ami nálam... a falon lévőknél ez nem gond.
Nem tudom, hogy valaki találkozott-e már ilyennel ill. milyen megoldási javaslat lenne... Vagy esetleg ez a hőmérsékletérzékelő kiváltható-e egy olcsóbbal, mivel most a kiszállás/szerelés/gyári alkatrész hát nem két forint...
abszolút nem értek hozzá, teljesen más területen dolgozok, csak ezt nem tartom normálisnak és szeretnék valami megoldást találni, amit a következő cserénél felvethetek a szerelőnek.
Legelőször arra gondoltam, hogy legyen olyan kazán, amibe van kb. 20literes tartály, mint a mostani vaillant aqua plus.Így gondoltam az elején a saunier isofast 21-re illetve a waillant vui-ra.Majd miután meghallgattam a véleményeket és megnéztem az árakat .Ezt követően változtattam az elképzelésen, hisz szinte mindenki egyetértett abban amit írtál, hogy egy fürdős helyiségbe elég egy átfolyós kazán is, főleg úgy, hogy a fürdő 3m körül van a kazántól.Így a fűtő és melegvizet átfolyós rendszeren továbbítók közül néztem.Ebből kettő tetszett meg.A Bosch Condens 2300 és az Ariston genus one 24. Jól fog működni ugye teljes padlófűtésnél is. Nem tudom miért adnak meg mindenhol 80/60 hőfokkal adatokat.
Sziasztok.ismerősömnek van egy kb 92 ben beüzemelt fég c24 fali gàzkazàn,ami sztem soha nem volt karbantartva.megy még,de naon lassan kb,1 óra alatt birja a vizet feltolni 20 fokról 50 fokra,3 db 1600/600 22 dk radiàtorral...mi lehet a gond??? Mit ellenőrizzünk rajta??? Köszönöm
Nos, kinyitottam az ablakokat, hogy lehűljenek a helyiségek, kvázi valós körülmények között fűtsön.
Sajnos a probléma ugyanaz: most 50 fokra van beállítva az előremenő, 1 percre az utókeringtetés. Elkezd fűteni, felbassza 60 fokig, csak ott kezd el lemodulálni de aztán kikapcsol a picsába utókeringtetésre vagy 5 percre, keringteti a közben 25 fokosra hűlt vizet. Aztán bekapcsol és kezdi elölről.
Valamilyen szenzor hiba lehet? Miért 60 foknál kezdi el visszavenni a teljesítményt, amikor 50 fok van beállítva? Ezért állítottam fel 70 fokra, csak akkor nem kapcsol ki.
Ma bejöttem, 24,5 fok, fütyült arra a kazán, hogy a termosztát kikapcsolta. Beállítottam az On-Off módot, nem számít, fűt tovább.
Miután rosszabb már úgysem lehet, hát aktiváltam a Gyári visszaállítást. És a döbbenet: Jé, azóta úgy működik, ahogy kell. Be van állítva 60 fokra, szépen fel is fűt, nem 70-ig, csak 60egynéhányig, aztán tartja a 60 fokot és tolja, ahogy kell.
Ezt javasoltam a szerelőnek is, de valami olyasmit mondott, hogy azt ne, mert órákig tart valamit visszaállítani. WTF? Hát most működik, ahogy kell.
A 83-assal kapcsolatban volt egy olyan kalandom, hogy rövidzár nélkül nem akart elmúlni, de akkor épp nem gyári vezérlőt akasztottam rá, hanem egy opentherm gatewayt.
Tehát rövidzár + OTGW : a gateway vezérli a kazánt, nincs 83-as hiba
Nincs rövidzár + OTGW : 83-as hiba, és nem csinál semmit a kazán.
A gyári vezérlővel szerintem elindul és kommunikál a rövidzár meglététől függetlenül is, és felteszem nálad is megy minden a Tadoval.
A kazán vezérlés butasága hogy nem áll le, hanem folytatja amire legutóbb a külső vezérlő utasította.
Kérdés, mit csinál a kazán ha épp HMV-re dolgozott mikor a külső vezérlő lemerül?
Ha rövidre van zárva az on/off bemenet, és megszűnik létezni a busz kommunikáció, akkor a kazán milyen parancsot is kap? Olyat, hogy az on/off kéri a fűtést, és menni fog a végtelenségig.
Elolvasgattam akkoriban a leírásokat, mikor ez téma volt, csak nem volt időm közbeböffenteni. A gépkönyvben esetleg félreérthető kicsit a dolog, de szerintem teljesen egyértelmű:
A hidat akkor kell visszahelyezni a kazán M1 kapocslécének 1-2. kapcsaira ha a szobatermosztátot nem használja, vagy ha fali kapcsolótábla kerül felszerelésre (14.2. fejezet).
Tehát: nincs szobatermosztátod, a kazán csak a visszatérő hőfok alapján szabályoz, de úgyis lekapcsol rövid úton, ha nincs hőigény. Nyilván a vizet éjjel-nappal keringetni fogja.
Angoloknál vannak általában ilyen furcsa megoldások.
A fali kapcsolótábla alatt legjobb tudomásom szerint a fan-coil jellegű bekötések értendők, mikor minden szobát külön-külön szabályozol egy ott elhelyezett termosztáttal, de az természetesen nem a kazánt
új, 25343. variáción gondolkodom. elnézést előre is.
az megoldható hogy csak egy fűtő kazánt veszek (Immergas Victrix TT 20 X ErP, min. 3 kW) és alá beteszek egy 80 l-es FÉG (?) indirekt tárolót?
milyen alacsonyra lehet szerelni a tárolót, mehet a kazán alá a fürdőbe?
a tároló lehet a lakás teljesen különböző pontján (7-8m-re a kazántól egy másik szinten, így minden vízviteli ponttól a legtávolabb, szintén 7-8m-re)
vagy hagyjam a fenébe és legyen a tárolós Victrtix Zeus 25 (min. 3,7 kW) a fürdőben (legtávolabbi vízvételi pont 5 m), mert az legalább befér? a gépész kb. 15 kW hőigénnyel számolt, mint megtudtam.
ma picit megjartam a kazannal (Westen Boyler Condens+)
igazabol az en hibam volt, mondom a szitut. Reggel azzal keltett az asszony, hogy nagyon meleg van.... nezem a kazant, megy mint az allat... kiirja, hogy 83-as hiba... Nezem a leirasat, azt mondja kommunikacios hiba. A termosztatot megnyomva (Tado-m van) semmi reakcio... Mondom OK, lemerult az elem (par napja mar irta, hogy low voltage) elemcsere, minden jol mukodik megint...
A kerdesem:
Amikor bekotottem a Tadot, nem zartam rovidre a sima on/off termoszat helyét, pedig a leiras kerte. Folhivtam akkor 2-3 uzemeltetot illetve a forgalmazo ceget, hogy mi az allaspontjuk, buszos vezerlesnel kell-e a rovidzar? Mindenki azt mondta hogy nem, mert akkor megy folyamatosan es csak a visszatero hofoka tudja lekapcsolni.
Viszont jol sejtem, hogy ha most rovidre lett volna zarva, akkor leallt volna magatol a kazan?
Most ujra azon agyalok, hogy rovidre zarom (meg nem probaltam amugy soha) csak ugye mindenki az ellenkezojet mondja (kiveve a leirast, bar o alapesetben a sajat kulso vezerlojere gondol)
Akinek esetleg van ilyen vagy hasonlo kazanja, illetve buszosan vezerel kazant, annak rovidre van zarva a kapcsolos termosztat sorkapocsa?
Van bármi értelme az Immergas Victrix Zeus 25 (min. 3,7 kW), helyett a Baxi Nuvola Duo-Tec 16+ modellt (min. 2,9 kW) választani bő 100ezer Ft felárral?
Átnéztem néhány oldalt, és arra a megállapításra jutottam, hogy átfolyós lesz.Sikerült kettőre levinni a lehetőséget.Vagy Bosch Condens 2300 vagy Ariston Genus One 24. Kettő közül melyiket javaslod?
Nem lehet, hogy a szivattyú nem keringet rendesen és a kazánban marad a víz, amitfel is fűt gyorsan?
Mondjuk ez nem ad választ a 70C-os működésre...
Amikor még társas házban laktunk ott volt baj a fűtéskeringető szivattyúval, kivűlről megnézte a szaki és mondta, hogy dolgozik a szivattyú, mert forog a tengely.... igen ám, viszont lapát nem volt rajta, ledarálta a dzsuva :)
Az Amicoba valószínűleg sehogy. Viszont ha ennél nem tesz többet, akkor a legegyszerűbb Honeywell termosztát is megfelelő a szobahőmérséklet továbbítására. Legalábbis én is értelmezem.
Persze, ha külső hőmérőt teszek a rendszerbe, ahhoz már kellhet az Amico, ott a felszerelés lesz macerásabb mondjuk az AristonCube S NET-nél, ami netről szerzi be az adatoakt.
Tökmindegy, mit állítok be 70 fok alatt, lehet 40 is. Begyújt, villámgyorsan felmegy 70 fokra, teljesen mindegy, mi van beállítva, aztán egyből kiáll utókeringetésre. Előremenő lehűl, akár 35 fokra, azt keringeti x percig. Aztán kezdi elölről. Ez a bibi, ezt írtam le :) Ha 70 fokot állítok be, csak akkor nem áll le.
A 421 most Csak külső érzékelő paraméteren van. Hm, tényleg logikus, hogy 1-en, vagyis on-off módban legyen. Holnap visszaállítom.
70 fokra azért lett felvéve, ahogy írtam, mert ha lejjebb veszem, akkor is 70 fokig tolja fel begyújtás után, kb. 5-10 mp alatt aztán kiáll utókeringetésre. 70 fokos beállításál felmegy 72-73 fokig, aztán beáll 60egynéhány fokra és fűt. Auto módban viszont nem látom, mennyin fűt, de mikor kikapcsolom, szintén 60 fok körüli értéket mutat.
Készítettem pár fotót. Tévedtem, Premium 18, nem 24 :)
A csövezés rézcső, az első képen látod a vastagságát.
Fűtődobnak azt hívom, amelyikben ég a gáz és melegíti a vizet :)
Felfűtésnél igen, a kazánon belül közvetlenül a fűtő izé alatt az elmenő cső a forró, de a visszatérő is felforrósodik úgy, hogy a kazánba kívülről jövő visszatérő jóval hűvösebb.
Igen, fel lett töltve, ki lett légtelenítve. Mindenhol.
Az általad mellékelt ábrán fogalmam sincs, mi van, a szerelő egy ennél hosszabb feket csőszerű valamit szedett ki is mosott át.
A helyiségek összes alapterülete mittudomén, talán 100 nm.
Hol van ebben bypass?
Igen, tudom, hogyan működik az auto mód.
Viszont újabb dolog: egész nap szépen fűtött, szakaszosan, úgy is, hogy a termosztát be sem kapcsolt... Normál és auto módban is. Így 24 fok van.
Immergas Victrix Zeus 25 mellett döntöttem, viszont ha jól látom moduláló/időjáráskövető termosztátja nincs. Ellentétben az Aristonnal (Clas B One 24).
Tudtok javasolni hasonló termosztátot az Immergashoz, vagy érdemes akkor az Ariston felé hajlani, ha ez szempont?
Sajnos nem tudtam feltenni a szerelőnek a kérdést, mert csak a lányom volt otthon. Másnap hívtak fel a szervízből, de természetesen a szerelővel nem lehetett beszélni, csak egy diszpécserrel, aki annyit tudott, amennyit leírtak elé. Elmondta az árajánlatot ennyi. Valószínűleg keresek egy másik szerelőt. Még annyi, hogy tegnap szétszedtem a turbó csöveket, (kb 2 m) és nem kondenzációshoz való volt, hanem fém belsejű. Ezeket tegnap kicseréltem. Lehet, hogy ventilátor csere megoldja, csak azt nem értem, hogy miért akkor kapcsol E160-as hibaüzenetbe amikor pont leáll? És felpörgetett kéményseprő funkció után miért indul el gond nélkül?
A melóhelyen van egy Ariston Genus Premium 24 (nem EVO) kondis kazán, csak fűtésre. Amikor bekapcsol, jól működik egészen addig, amíg át nem melegszik a kazán, utána átáll utókeringetésre, majd újra felfűt. Eddig rendben is lenne, a gond az, hogy ekkor már másodpercek alatt eléri az előremenő maximumot és visszaáll keringetésre. Jogosan, ugyanis a kazánon belül a fűtődob, vagy mi után a visszatérő is forró, míg a kazánba bejövő visszatérő csak langyos, tehát nem onnan melegszik. Ez alapján szivattyúhibának tűnik inkább. Jelenleg faék módban van, vagyis elvileg csak keringeti a fixen beállított előremenőt aztán a szobatermosztát (nem gyári, így nincs környezeti hőmérséklet infó) kikapcsolja. Tehát a gond az, hogy 10 másodpercig fűt, aztán kikapcsol néhány percre, eközben 35 fok körülire hűl az előremenő és azt nyomja. Auto üzemmódban is ezt csinálja, van egy külső hőmérsékletszenzor, az alapján szabályozna, 1.5-ös "görbén".
Volt kint szerelő, sokat szívott vele, de nem jött rá, mi lehet a gond, illetve azt mondja, át kell mosni vegyszeresen az egész rendszert. Ami elég tré egyszerű, pl. semmilyen iszapleválasztás nincs, csak a kazán saját belső szűrője. Ami tele volt dzsuvával... Közvetlenül vannak rákötve a radiátorok, földszint és alagsor. Egy-egy cső megy végig, arról ágaznak le. Mindjárt a kimenetnél kettéválik, egyik cső megy a földszintre (6 radiátor), ahol a kazán is van, egy pedig az alagsorba (2 működő és 2 lezárt). Termofejes mindegyik, de a visszatérők a közeli radiátorokon fojtva vannak, mert különben azokon fordul meg az egész és a távoliak hidegek maradnak. Mondjuk az egyik radiátornál alul megbontva szép tiszta víz jön belőle, így számomra kétséges az átmosás. Illetve ahogy írtam, amíg hideg a kazán, addig megy szépen.
Azt mondják, eddig fűtött rendesen. Hát a mostani szezonkezdetnél nem. Tegnap beállítottam úgy, hogy az előremenő hőfok 70, a maximális teljesítmény pedig 40%, na így működik, fűt, nem kapcsol le állandóan. Felfűti az előremenőt 70 fokra aztán keringeti, amíg a szobatermosztát ki nem kapcsolja. Minden radiátor szépen átmelegszik. Korábban 60 fok volt beállítva, de így is 70-ig felment gyorsan aztán átállt utókeringetésre. A szivattyú maximlis teljesítményen üzemel folyamatosan.
Megpróbáltam mindent leírni, remélem, nagyjából érthető a dolog.
belementem a kazán menüjébe és 15 re van állitva.Természetesen tudom mi az a Kelvin.Csak légyszives mondja már meg ,hogy 15 Kelvin az hány celsius ??Ha jól emlékszem fizikai tanulmányaimra akkor minusz 258 celsius?????
Azért, mert lassan 40 éve a Kelvin a hőmérséklet SI mértékegysége. Most komolyan, oda kellett volna figyelni fizikaórán. :-) Lehet, hogy nem véletlen, hogy egy kazán szervízmenüjébe nem lehet csak úgy beletúrni? Ha nem érted, hogyan tudnál állítani rajta, akkor kérj meg rá egy szakembert.
erre én is gondoltam csak mint irtam,szakaszolható a lakás .Alapból 100 nm -t használunk.Ebben az esetben elfogadnám mert nincs olyan hideg és nem kell annyira fűteni.De rákapcsoltam a másik 100 nm-t ami szintén szépen felmelegedett és akkor is 5celius volt a különbség.......
a szerelő semmit ugyanis ez egy üjonnan felszerelt kazán .Ő kijött beüzemelni.Ezt a dolgot én utána vettem észe miután megismertem a kazánt ,ill beálligattam a radiátorokat és elkezdtem komolyan használni.
igen,ezt én is olvastam csak nem értem hogy a Celsius helyett miért ir mindenütt K-t?? A szervizes állitotta illetve szabályozta be egy hónapja.ha csak ő nem csinálta....De nem értem hogyan tudnék rajta állitani?
Pedig ott van a gépkönyvben: 1.28 KERINGTETŐ SZIVATTYÚ. A kazánokat változó sebességű keringtető szivattyúval szállítjuk. Fűtési üzemmódban, a következő beállítások állnak rendelkezésre és választhatók ki a “Vezérlőpanel programozása" menüben.
Már csak az a kérdés, hogy ki állította 5°C-ra a dT-t, ha a gyári alapértelmezés 15°C? (ld. gépköönyv 35. oldal)
15 fok különbségnek kéne lennie, ha maradt a gyári beállítás.
Viszont nem tudja leadni a hőt ezért vissza is tér "lehületlenül" a víz a kazánba. A Bosch, ha már nem tud lejjebb modulálni, de szeretné tartani dT-t, akkor a menüben engedélyezett plusz hőfokig emeli az előremenőt. Ha még így sem tudja tartani a dT-t, akkor lekapcsol a kazán. Illetve felülbírálja a gyári beállított hő különbséget és kezdi kisebbre engedni az előremenő és visszatérő közti különbséget. Mint most nálad, mert 15C-nak kéne lennie, ezt engedi 5C-ra. Szerintem.
Nem akarok hülyeséget mondani ,ill visszakeresni sem a múltkori hozzászólásomat ahol megmértem az 1 óra alatt elment gázmennyiséget,ill leolvastam a gázóráról,és megmértem a kondenzvizet.Fele volt vagy még annyi sem mint amennyinek az adott gázhoz lenni kéne.Amit a másik hozzászóló irt azt próbáltam és semmi változás. Itt a kazán van úgy beállitva hogy minden körülmények között tartsa ezt az 5 fok különbséget,szerintem...!!???
Sziasztok fórumtársak!Egyszer már feltettem a kérdést,de mostmár túl vagyok minden teszen és radiátorbeállitáson,úgyhogy mégegyszer feltenném.Akazán Immergas vitrix tera 28,1. On off termosztátot kapott. Jelenleg 40 fok előremenővel .Amivel nincs is semmi baj szépen üzemel ,kb a minimumon.De mostmár tutira kiderült hogy folyamatosan 5 fok különbséget tart az előremenő és a visszatérő között.Kiprópáltam ,mindegy hogy 100nm-t vagy 200 nm-t fűtök vele és az is mindegy hogy 35,vagy 45 re teszem az előremenő vizhőmérsékletet, a visszatérő mindig 5 fokkal kevesebb!Amúgy 270nm es a ház de 3 részben hőcserélővel szakaszolható.Szerintem ez az 5 fok kevés a megfelelő kondenzáció kialakulásához,de nem tudom hogyan tudnám mondjuk 10 fok körülire állitani.Erről kérném a véleményeiteket ill a segitségeteket a beállitáshoz.A gépkönyve szerint nekem nem jön le hogyan kellene csinálnom,ill arra már rájöttem hogy a gépkönyv több helyen hibás adatokat közöl!
Van egy kb 10 éves Baxi HT kondenzációs kazán. Mostanában azt produkálja, hogy amikor leáll a fűtéssel, kiír egy E160-as (ha jól emlékszem) hibakódot, ami azt takarja, hogy a ventilátor nem tudja felvenni a szükséges fordulatot. Persze hívtam szerelőt, kb 10 napra kaptam időpontot, a vizsgálat tegnap meg is történt. Addig is, hogy ne fagyjunk meg, azt csináltam, reseteléssel elindult, ha nem, akkor resetelés után kéményseprő funkcióval működött, majd után elment fél napot aztán újra hibakód és ugyanez a procedúra. A szerelő azt mondta, hogy kondenzvíz folyhat a ventilátorhoz. És kaptam egy száz valahányezer ft-os ajánlatot ventilátor cserére. De ez nem tudom, hogy mitől oldaná meg a problémát? Tegnap feltettem a vízhőfokot 70 fokra, így majdnem egész nap elment, de reggelre megint jött a leállás. Valakinek van javaslata, ötlete, tapasztalat?
Hali.ismerősnek van külön padló és radiàtor fűtés.2 termosztàt,2 külön szivattyu,hogy kell bekötni,hogy ha kéri a radiàtor külön,megmég később a padló is kapcsolja be magàt!? Mehessenek külön és egyszerre is akàr....??
Az lenne a kerdesem, hogy nalam ugy sikerult eygenlo hofokot elernem a kijovo agon a radiatoroknal, hogy lefojtottam a kijovo szeleppel.
De mit jelent mit irtal, hogy agyon vannak folytva, mert nalam ha azt akarom,hogy egyenlo legyen a homerseklet akkor van radiator amit negyed es van ami csak fel fordulatot van nyitva, pedig osszesen 5es fel fordulat a teljes nyitas.
Mennyi fordulat amivel meg erdemes jatszani es a kazant sem terhelem agyon ?
abban még állást tudtok foglalni, hogy ezen hőcserélők közül melyik a tartósabb, jobb? ez három különböző kazánhoz van írva (Ariston, Immergas, Biasi). Kösz!
XTRATECH hőcserélő: Az új kialakítású hőcserélő csövei nagyobb méretűek - az így megnövelt víz-térfogatáram javítja a fűtési teljesítményt. Évek múlva is, ugyanúgy, mint a legelső napon.
Két független hőcserélő: Mind a fűtési, mind a HMV hőcserélő rozsdamentes acélból készült.
Amúgy mi a baj a kapcsolgatással? Feltételezem, hogy a gyártók ezt tudják és úgy tervezik meg s terméket.
Van pl. egy jól szigetelt lakásod, amit úgy akarsz fűteni, hogy ne legyen hőmérséklet ingadozás, hanem stabilan tartson egy értéket. Ekkor amennyiben egyszer felfűti a légteret, akkor utána már csak pici, szintentartó "lökések" kellenek. És nagy valószínűséggel nem tud úgy lemodulálni, hogy ilyen igények mellett hosszabb ideig folyamatosan tudjon menni.
Ha nem szigetelt a házad, akkor biztos jobb lesz, de azért nem hinném, hogy ilyen állapotokra kell építeni.
Nem tudom a hőigényt, mert a gépész számolta. 120 m2-es kétszintes ház, kb. 10 radiátorral, 30 cm PTH tégla + 10 cm dryvit. Azt szeretném, hogy ne kapcsolgasson, és ha lehet, be tudjam integrálni a smart home rendszerbe.
Vajon melyikkel járok jobban, ha egy modulálható Boscht veszek Tadoval, ami min. 7,2 kW-t tud; vagy egy on/off Immergast Tadoval, ami min. 3,6 kW-t tud?
Az a kívánság, hogy ne kapcsolgasson, -jó rég megy ez a minimura modulálós téma, -láthatod, hogy mi a kritériuma ennek.
Meg fogsz venni egy olyat aminek 2-3szorosa a minimum teljesítménye, mint amire szükséged van.Kapcsolgatni fog.
A fűtési idény nagyon kis részében lesz szükség nagy teljesítményre (nyilván a HMV miatt kell) ráadásul ki-be-kapcsolós termosztáttal nehezen oldod meg, hogy ne kapcsolgasson.
Alapvetően minden kazán igyekszik a leggyorsabban felfúteni, ezt nagy(obb) teljesítménnyel tudja, a hőntartást meg a szükséges legkisebb teljesítményen.
Ha arra gondolsz ,hogy a 2 m3 helyett 1 m3 v kevesebb fog fogyasztani,akkor az megint tévút lesz ! :-) És akkor még nem beszéltünk a külső hőmérséklet változójáról !:-)
Ezt a grafikont érdemes követni?? Most levettem a 24 kw os kazànt max 50% ra a menüben,46 fokos előremenő korlàttal.eddig egy nap megevett 2 m3- t 50 fokkal,igy kivàncsi leszek mennyi fogy majd..
3,6kW kicsit sok az Immergasnál? a Bosch Condens 5000 WT-t néztem még, de ott meg 7,2kW, ahhoz képest az előbb még egész jó - ezért kiesett a Bosch.
ezek mellett még az Ariston Clas B one 24 és Biasi Inovia Max Plus 25S maradt versenyben. az Aristont ugyanúgy nem tudja modulálni a Tado, míg a Biasit tudja, de nem ismerem a márkát, semmit sem tudok a megbízhatóságáról.
azért akarok okostermosztátot, hogy integrálhassam a smart home rendszerembe. hiába tudja modulálni az Amico a kazánt, de az nem tudom integrálni. :(
Tehát ha megveszem az Immergas victrix Zeus 25 kazánt és hozzá a Tado okostermosztátot, ami azonban csak on/off módban vezérli a kazánt, akkor is modulál a kazán?
A kazánmodulációs logika a kazánban vagy a termosztátban van? Magyarul speciális, modulálni képes termosztát kell ahhoz, hogy a kazán teljesítményt állítsam, vagy bármilyen jó erre?
Üdv ! Hát úgy könnyen/irigylésre méltón vagy, hogy ritkán kapcsol a kazánod ,és a komfortod még sem romlik ,mert valószínű annyira rendben van a szigetlelés cu -zamme ,hogy ilyen üzemelés mellett is a szobai levegőn nem érezhető hogy nem is megy a kazánod ! Akinél ennyire nincs rendben a "cu-zamme a hőszigetelés",ott azért az a jobb/komfortosabb, ami alacsony de folyamatos üzemeléssel tartja az elvárt hőfokot !:-)
Jól szigetelt házban igaz amit írsz. Kiváncsiságból on-off módban üzemelve a nőm jegyezte meg, hogy rosszabb. Talán 1fok ingadozás volt.
Mindenkinek más a komfortszüiksége. Amíg ki tudom fizetni azt a pluszt (ha van) a szinte folyamatos fűtésért, inkább azt választom. Ezért is van szabályozó és nem (ki-be)termosztát.
Valojaban nalunk amikor koltozes utan a masodik evben lecsereltuk a konvektorokat, na az volt valtozas.
Mi is egyutt tudunk elni a 1 fok ingadozassal, de gondoltam, ha mar draga hiperszuper kazant vettunk hat nezzuk meg ezen az oreg hazon is tudja e azt amit kellene, persze mindezt ugy, hogy utolag vagyok okos a tervezesben.
Sajna mi ismeros brigadjaval csinaltatuk a futtest (apam ajanlotta) de mire keszlett megbantuk es eltuntek, mint utolag kiderult a brigad sem az volt mar 80%ban akiket apam ismert ...
Szoval mar a buszkesegem is kicsit benne van, hogy ha nem is szep legalabb jol mukodjon :)
van egy kozepfoku energetikusi vegzettsegem, de mar oly reg lattam "abrat"/"grafikont", hogy most vagy fel percre lefagytam ...
Aztan meglett :)
Most nagyon kivancsian varom , hogy mi lesz mert igy hogy fix keringeto segesseggel probaltam 1+ eve a kazant jol beallitani, hat valami hianyzott mindig! :D
Ertelek, es ezt tudta az 50fokos eloremenovel es most mar tudom, hogy fix szivattyufordulattal ebben az 5 fok ejszakai idoben.
Logikusnak tartom amit irsz, ha orankent kapcsol be, nalam is igy volt csak nalam kb 2 orankent 3x.
Ez mondjuk tobb mint amit te irsz, de talan a mi hazunk szinte a padlason levo 30cm kozeggyapoton kivul semmi mas szigetelest nem kapott.
Engem kicsit a kivancsisag a technika irant is hajt, hogy ha lehet akkor beallitom a wow-ra aztan majd kotok valami kompromisszumot gondolom a vegen :)
De valojaban lehet csak szerettem volna, de valszeg a radiatorok kicsit egy csoppet!
Es igazabol most hogy irtam raneztem es a kazan keringetojenek az allitasa a "II" re volt allitva es "2" re kell mert az a fele, ha szeretnem modulalhatova tenni.
"3"ra tettem vegul had menjen ha kell , legalabb meglatom er e valamit.
Értelek, és ott tudom valahol állítani, hogy meddig tudjon lemodulálni?
Én amit találtam az az 1.A szervíz funkció, azonban, ha én jól értelmezem, akkor ez nem a minimumot határozza meg. Jelenleg egyébként ez UO-ra van állítva.
nálam a Bosch Condens 300W-hez 36dB-t írnak, és hallva ahogy működik biztos nem raknám a hűló közelébe, van azért hangja mikor teker benne a szivattyú.
Bosch condens 5000wt. 7kw környéke a minimum. A kazán menüjében ezt a 29% jelzi. Ide hamar lemodulál , de ez is sok a rendszernek, ezért kapcsolgat, ha csak a fenti szintet fűti, itt csak radiátorok vannak.
Lenti szint padlófűtés csak. Na itt kétszer kapcsol be naponta nagyobb hidegben 1.5-2 órára. És ez kitart 10 óra hosszáig, mire visszahűl a padló....
A radiátoroknál 2-3 óránként kapcsol, de csak max 30 percet megy, ebből 20 percet keringető módban a felfűtött vizet keringeti, míg a radiátorok vissza nem hűtik a vizet.
A CW400 van az alsó szinten a CR100 lesz fent. Tudom hogy kapcsolgatni fog, most meg főleg mivel csak egy szint megy.
Neked milyen kazánod van, ott mi a minimum.
Amit én látok, hogy a termosztát szerint a beállított minimum jelenleg 43%. Ezt lentebb tudom vinni? Elvileg lennie kellene egy beállításnak erre az egyik menüben, viszont én ezt az opciót nem látom.
Túl nagy a kazánod minimuma egyébként, ilyen melegben sőt ha hideg lesz akkor is sokat fog kapcsolgatni a kazánod a radiátorok miatt. Túl kevés hőt adnak le egy padlófűtéshez képest. Nekem is hasonlóan nagy kazánom van :(
Nekem nem okos termosztát vezérli csak sima on-off, mégis le modulál a minimumra, a visszatérő vizhőfokhoz viszonyít....
Nekem a termo fejjel az a bajom, hogy ha én nappal 23 fokot akarok mindenhol este meg csak 22-t akkor mire állítod a termo fejet? A termofejekkel max valami felső limitet lehet jó beállítani.
Nálam a két szint két fűtőkörön van, két külön termosztáttal (CW400 - CR100).
A radiátorokat a fűtés kivitelezőm válogatta össze,de ez most nem is igazán lényeges. Az eredeti kérdésam arról szólt, hogy miért nem látok sok menü elemet a termosztáton aminek a szervíz füzet szerint ott kellene lennie. Nem támogatja ezeket a beállításokat a 3000-es Bosch kazán?
Azt hogy te ezt hiszed szíved joga. :) A termo fej azt a célt szolgálja hogy helységenként lehessen szabályozni a hőmérsékletet. Mert pl egy 2 szintes ház esetében, ha nincs thermofej, a felső szinten kánikulázol majd, míg az alsó szinten 22fok van. ;-)
Visszatérve a problémádra, hány darab radiátor van és azok mekkorák? Ezek kondis kazánhoz lettek méretezve helységenként?
55/45/20 fokkal számítva? Most átlag este 10fok van. Most mennyi az előremenőd ha megy a kazán?
Elnézést a késői válaszért. A típus: BaxiLuna Duo-Tec E 1.24 ERP
Csak a fűtés van rákötve, melegvíz nincs. Én kattanó hangnak írnám le mindegyiket, amit csinál (magasabb, mélyebb egyaránt akad, csöndesebb és hangosabb is van közötte - tudom ez így fura, de így tudnám leírni). Videót próbálok csinálni.
Az előremenő egy görbe alapján megy, mivel időjárás követő szabályzóm van. Tisztában vagyok vele, hogy nem fog mindig folyamatosan menni a kazán, pl ha éppen csak 30 fokos előremenő szükséges a grafikon alapján, csak szeretném beállítani a lehető legkisebbre a modulálást.
A beállítható minimális előremenőre gondolsz? Az a görbe alapján 25 fok 20 fokos külső hőmérsékletnél.
És a radiátorokon gondolom thermofej van, és gondolom az összesen. Ahol a szobatermosztát van arról a radiátorról le kell szedni a thermofejet, hogy még véletlenül se legyen elzárva vagy félig betekerve stb...
Kikapcsol, először lemodulál a megadott 43%-ig majd ha elérte a szükséges előremenő vízhőfokot akkor kikapcsol.
Nem végeztem pontos mérést, de saccra megy 2-3 percet majd áll 10-15-öt a jelenlegi 10-15 fokos külső hőmérséklet mellett.
Azzal tisztában vagyok, hogy főleg ilyen átmeneti időben ki is fog kapcsolni. Ez egy 75nm-es 2 szintes ház (hasznos alapterület 130nm). Viszont jelenleg csak a földszintet fűtjük, az emelet még készül. Valamint érdeks lehet még, hogy radiátorunk van, nem padlófűtésüönk.
Szerintem simán esedékes az éves karbantartás, és ennek telhetett most le a ciklusideje, ha be lett állítva vagy beállítható ilyen.
Ha azt akarod, hogy a 3 év garancia valóban érvényes legyen, akkor hívsz egy szervizest, szépen elvégzi az éves karbantartást, kitakarítja az égésteret, ellenőrzi a füstgáz értékeket, ilyesmik, és lepecsételi, hogy megcsinálta.
Garanciális feltétel az éves karbantartás. Hiába van ráírva, hogy 3 év. Ha nem csináltattad meg az éves szervizt, és két év múlva valami elhalálozás történik, nem fogod tudni érvényesíteni a garanciát.
adott egy Bosch 3000W falikazán és egy Bosch CW400-as termosztát.
A termosztát szerelési útmutatója szerint a szervízmenü/kazaánadatok alatt van egy csomó funkció. Viszont én csak a szivattyú utánfutását tudom állítani. Hogyan lehet elérni ezeket a menüpontokat?
Amire nekem szükségem lenne az a kazán minimális teljesítmény állítása. A Bosch 3000 elvileg 7,5kW-ig tud lemodulálni, viszont én jelenleg a termosztát szerint az aktuálisan beállított minimális teljesítmény 43% ami 9,5kW. Jelenleg sokat kapcsolgat ki-be a kazán, ezért szeretném levinni a gyári minimumra.
Bekavart a felső szinten lévő termoszelepek is...vagyis nekem 2X120 m2 szint van,de a kazàn se a hàz közepén van bekötve a gerincre,hanem az északi szélére..rajzolni fogok...immergas tera 28 kombi van,kb 31 kw nyi radiàtorhoz,11 db lapradiàtor a 2 szinten,de felül csak temperàlnék..
Bocs ezt azért fordítsd le nekem hogy mi a gond azzal hogy "lassabban hordja a radiátorokra"
Írod hogy melegebb víz kerül a radiátorokhoz, ezek szerint jobban is fűt.
Tényleg leülhetnél végre és a kazántól a radiátorokig részletesen elmondanád hogy mid van, milyen lakásméret, szigetelés, lakás hőmérséklet és mi az amit szeretnél, hogyan működjön a rendszered.
De nagyon kérlek próbáld meg összeszedetten és olvashatóan leírni.
Csak ajánlat, de csinálj egy world dokumentumot amit szerkeszthetsz, és amikor szerinted is olvasható, akkor másold be ide.
Ha ez értelmesen le van írva, biztos hogy kapni fogsz segítséget, de ha továbbra is csak a széllelbélelt hozzászólások jönnek tőled, akkor ignorálni fog mindenki.
Jól van,nem tudtam..masik:: a ker.szivattyut min- ra vettem,hamarabb melegiti a vizet,de lassabban hordja a radiàtorokra.a∆t,vagy magàt a sebbességet àllitsam,hogy hamarabb végigmenjen a radiàtorok tetején az 50 fokos viz???
"kondenz viz..tiszta..mitől tud ez majd koszos lenni!?!? " Én is megkérdeztem. Azt mondta a szerelő hogy a kazán égéstere alumínium, és arról válik le a szennyeződés.
Sziasztok! Van egy Biadi Turbu 24S kazánom.
Ma meg jelent egy kis villás kulcs ez valami szervízt jelent.
Olvastam is a használati. Útmutatót és irta karbantartás.
Nos a következőt kérdezném hogy azt hogyan tudnám eltüntetni vagy idővel magától eltűnik?
Kb 1 éve van meg és használom most is teszi a dolgát teljesen hibátlanul csak kérdezem hogy ezt hogyan lehet orvosolni.
Esetleg kibek van ez a falyta kazánja és kinek volt vagy van hasonló tapasztalat.
Továbbá akkor már meg kérdezném hogy ha van itt olyan akinek ugyan ez a kazánja van kinek hogy van beállítva a fűtés?
Nekem a meleg víz 55 fok a radiátor 65 re van állítva a lakás 110 nm.
Szerintetek ez sok vagy kevés vagy pont jó. Köszönöm szépen mindenkinek a válaszokat mindenre és a segítséget.
a kombi, tárolós kondenzációs kazánoknak (radiátoros fűtés) mennyire zavaró a hangja? a hálószoba ajtaja mellé téve az előtrébe, mennyire szűrődhet be a zaj?
Nem értem.nàlunk 120 l es. Hordóba folyik a kondenz viz..tiszta..mitől tud ez majd koszos lenni!?!? Nàlunk ha megy a fűtés,folyamatosan " pisil" az elvezető csöve..50/ 35 lépcsővel megy,mértem,kb 16 perc utàn éri el ezt az arànyt...
Egy a baj, hogy "kicsit sokat" kell rájuk áldozni. Nálam idáig kettő alkalommal dugult el az ülepítőnek a vezetéke a sok szennyeződéstől.Tömítés csere,állt a kazánban a víz. Annyi volt ,hogy abból 3 évi szervizeltethettem volna. Értelmetlennek tartom a kondenzációs kazánt,-ha nem alacsony hőfokkal nyomja valaki akkor sima zárt égésterű.
Sziasztok! Na volt ma a szerelő megcsinálta a garanciális karbantartást. Valami habbal azután meg valami fixálóval befújta a tűzteret, kimosta az ülepítő poharat. Volt benne trutyi bőven. Kérdem tőle hogy egy ilyen kazán meddig bírja kb 4-5 év? (Westen star 25.) Azt monda hogy tovább, jó kis kazánok ezek. Minden évben ennyit rá kell áldozni és akkor sokáig szépen teljesít. Valakinek van e tapasztalata ezzel kapcsoltban?
120 m2-es kétszintes házba, radiátoros fűtéshez keresek kazánt. Szeretném ha megfelelően alacsonyra lehetne modulálni a teljesítményt, hogy ne kelljen állandóan ki-bekapcsolgatnia. Egy termosztátot tervezünk, és tárolós megoldásban gondolkodunk (két fürdő, egy konyhai csap).
Megmondanátok, hogy megbízhatóságra, modulációs tekintetben melyik lenne a legjobb választás? Szeretném, ha Home Assistant vagy Domoticz smart home rendszerből lehetne majd vezérelni (egyszer). Az sem lenne hátrány, ha viszonylag kicsi lenne az alapterülete, mert a fürdőben kevés a hely.
"A gyártó meghatároz egy kémény hosszt ahhoz kell a ventilátor teljesítmény. Képzeld valaki megépít egy pl. 8 m koncentrikus elvezetést, 2 könyökkel. mert a leírás engedi. de olvasta a neten hogy kell a minimumot levinni és belepiszkál"
valahogy nekem is ez volt logikus...
ezert is írtam ezt..
"A venti legkisebb fordulatán meg vagy ki tudja tolni a cuccot...vagy nem.... és akkor "hosszú" a kémény
jellemzően felelős gyártó a ventilátor minimumot nem tesz állíthatóvá. A gyártó meghatároz egy kémény hosszt ahhoz kell a ventilátor teljesítmény. Képzeld valaki megépít egy pl. 8 m koncentrikus elvezetést, 2 könyökkel. mert a leírás engedi. de olvasta a neten hogy kell a minimumot levinni és belepiszkál. Bosch most már csinál alacsony min. el kazánokat, de aszem csak a piac nyomására.
Most lehet a keresztség szentségét levenni rólam :D