Köszönöm a választ neked is és Jazz_kedvelonek is! Gyári megoldásban nem nagyon találtam erősebbet ilyen méretben. :( Amúgy azt írják, hogy "18650 20×2900mAh lithium-ion battery cells" nem értem, az hogyan lesz csak "5800mAh / 208.8Wh".
Szia! Pofás bringa, de azért a hegyekbe lehet kevés lesz. Oda már középmotor kellene! Ez a 7 Nm meg a 16-os kerekek, a 200Wh-ás akkupakk inkább a sík sima helyekre lehetnek jók. Itt a lényeg az okosságok, az összecsukhatóság, design. :-)
Ha van valakinek pluszba Bionx 36V-os akkumulátorhoz elektronikája (csak a kis lapka az aksi dobozon belül), akkor kérem írjon nekem. Sajnos tönkre ment az enyém és nem lehet javítani. Köszönöm!
Igen, ilyen, de a Sunkko 709A tetszik nekem, van neki kábeles hegesztő elektróda párja, mert anélkül nem lehet az összes pozíciót hegeszteni. Találnék olyan helyet, ahol erős a bizti.
Megyek Kínába novemberben, bőröndben talán elhozhatnám, ez nem akku - mert azt kidobják a csomag vizsgálat során a reptéren. 7,5 kg.
Egyszerűbb, ha 1 kiszuperált mikrohullámú sütő trafóból csainálsz magadnak ponthegesztőt. A youtubon tömegével találni ilyenről videókat, ezek alapján csináltam én is, és azzal állítottam össze a saját biciklimhez 1 20 Ah-ás akkupakkot (8*13=104 db cella). A nikkelszalagot a liion kft-től rendeltem.
Az időzített bekapcsolásról viszont ne feledkezz meg. Nekem kb 0,3 mp-re kellett beállítanom a bekapcsolási időt, hogy ne égesse túl a cellát + a szalagot. Akartam feltenni képeket, de túl nagyok, így inkább elhalasztom.
Nálam nem ilyen távol keleti cucc volt javításra, hanem egy márkásabb darab, az más elven működött, hálózatról csúcsban 9A-t vett fel a legnagyobb áramerősség mellett. Viszont ebben korrektebb dc/dc volt szabályzással, nem a primer oldalt szaggatták (ez egy elég szerencsétlen megoldás áramfelvétel meg hálózati zavar termelésének szempontjából).
Az trafós hegesztőm amivel 4-es pálcával tudok hegeszteni, az is simán elmegy egy 16A-es aljzaton gond nélkül tartósan. Elvileg 5-ös pálcát is viszi (200A-es a hegesztő) de még nem próbáltam.
Akkor rossz hírem van, az enyém is egy sima 1,9kW-os modell... Mégis a leggyengébb bizti amiről elmegy az a C20A. Ez van! A lágyindítás szóba sem jöhet, hiszen pont a primer oldalt kapcsolgatja az enyém pl 20msec-ra. De még ha ennyire rövid időre is de ekkorát lök a hálózaton. Ahonnan vettem ott sem tudtuk kipróbálni, talán 60%-on ment, felette már lecsapta a biztit. Pont ma beszélgettem erről egy sráccal aki ígérte utána néz esetleg vmi brutál kondi nem enyhítené-e a teljesítmény csúcsot! Közben a barátom munkahelyén az említett 20A-es biztiről viszont 100 feletti ponthegesztést simán vitt.
Lehet, jól jönne egy lágyindító hozzá. Bekapcsoláskor 1-1,5 másodpercig csökkentett feszt kap ami ahhoz elég, hogy éledjen a rendszer de nincs bekapcsolási tranziens. Kondi feltöltődik, relé kapcsolja a teljes feszt és mehet a munka.
Az milyen ponthegesztő? 25A hálózati áramerősséggel már simán 5-ös pálcával lehet hegeszteni.
Nem hinném, hogy 5-6kW kell egy ilyennek. Nálam ami volt legutoljára az 2kW környéke volt maxban, de akkor már égetett mindent, nem épp akucellához való áramerősség folyt.
Nagyon hasonlóm van, nem hinném,h ilyet bárki is bérbe adna... Ellenben lehet megcsinálhatod nála, ha a közelemben laksz akár nálam is! Amivel számolnod kell,h alap hangon 25A, de teljes teljesítményen inkább több kell neki! Akkorát lök a hálózaton, nálam az óra rezonál tőle...
Bérelni szeretnék pár órára egy ponthegesztő gépet, 42 db 18650 Li-ion cella és a 0.15 mm vastag nikkel szalagok összeállítására. Kb. 1 hónap múlva esedékes (addigra ideérnek a cellák és a szalagok).
Ki mondja meg hogy mit és milyet gyártson? Nincsenek szabványok. A gyártó meg eldönti mit gyárt, mire van vevő, kb ennyi. alapvetően nyilván mindenki elsősorban a saját cuccaihoz gyártja a termékeit, ha neked lenne egy elektromos bringa gyárad, te is így tennél.
A csatlakozókra sehol a világon nincsenek szabványok - mármint hogy milyen csatlakozókat kellene kötelezően használni. Vannak műszaki specifikációk - amit ezek a távolkeleti csatlakozó el sem érnek színvonalban - és annak megfelelően kiválasztja a vevő ami kell neki.
Ami van, az az adott csatlakozókra minősítések. de ha ilyeneket használnál ebringába, a csatlakozók többe kerülnének mint amit rácsatlakoztatsz....
Valójában még motorom sincsen... De azért még egyszer leírom, ez egy olyan tandem első kerekét hajtaná, aminek meg van az eredeti TranzX hátsókerék motorja, és az lenne a fő hajtás a kijelzővel-motorba épített vezérlővel. Sajnos első kerék motorom még nincs, de ha vkinek van akár hibás vezérlővel eladó megvásárolnám! Egyenlőre Victoria bringán találtam ilyet, önállóan csak újként, kb megfizethetetlen...
Új vagyok a fórumon és segítséget szeretnék kérni Tőletek!
KALKHOFF Impulse 2.0 pedelecről lenne szó, eltűnt a kijelzőről az akku töltöttség szint jelző ikon. Talán azért, mert mozgás közben nyomtam meg a bekapcsoló gombot? Compact kijelzővel van szerelve, ez a kisebb fajta.
Hogyan ill. milyen billentyűkombinációval lehetne visszaállítani? Próbálgatni nem merek, mert nem ismerem, hogy miket lehet állítgatni és csak rontok a helyzeten! A neten én nem találtam róla semmit...
Egyébként érdekelne az összes lehetőség, mert így a "+","-","SET" gombbal csak néhány elérhető.
Előre is köszönöm a válaszokat! (Ha bonyolult lenne leírni, kérnék telefonszámot).
Köszi, kezdem elölről! Szóval szeretnék az első kerékbe is motort, létezik is, annak a bekötő kábele maradna, az a két vastag (betáp +-) és a 8 vékony vezeték. Nem a gyári vezérlőt akarom, az a motorba van építve, azt kiiktatnám, és külső vezérlővel menne gázkarral csak az első motor induláskor, séta közben, meg amikor szükség van rá. Megmaradna az eredeti kábel, szóval a két vastag, és 3 vékony közösítve lenne a motor 3 vezetéke, és a maradék 5 vékony pedig a jeladóké! Ez így jó lehet? A motor természetesen szét lenne szedve, hiszen ki kell kerülni a vezérlőt.
Az eredeti rendszer csak a kijelzővel együtt megy, használni jó, de két ilyen rendszer egyszerre azért agyrém lenne.
Az a motor nem vesz fel 500 Wattot csak pár pillanatig. Nekem a gyári kütyü 48V 300W. A vezérlő meg 22A-t tud. Ilyen volt a raptorom is. A vezérlőd 15A elérésekor lefog szabályozni. Ezt a benne lévő sönt manipulálásával meglehet növelni. Persze az akku rovására.
Sziasztok! Ismét kérdés! Első kerék motort is szeretnék a tandembe, szóval "összkerekes" lenne. Ez csak pótmotor, erősebb emelkedőkre, induláshoz amíg nem segít rá a hátsó, séta üzemmódhoz. Ezek áttétel nélküli 48 pólusú belső vezérlős motorok. A csatlakozójából csak a +- a vastagabb, a többi vékony. Külső vezérlővel szeretném megoldani, ha közösítem a többi vékony kábelt a harmadik érhez elég lehet? Illetve ki kell hoznom a hall kábeleit vagy anélkül is működhet? Sajna kicsi a helyem, de a 250W-osnak írt motor valójában 500W-ot vesz fel, ehhez akkor egy sima 250-350W-os vezérlő kevés? Sajna nagyobb teljesítményben nem találtam akkorát ami belefér a vázba. Persze van helyem, csak szépet is akarok.
Még első kerekem sincsen, szóval he esetleg vki tud ilyen kereket vevő lennék rá!
Tisztelt egybegyűltek. Idő és szándék hiányában tovább adnám elkezdett bringámat. 1kW-os Magic Pie 2 motor külső vezérlősre alakítva a maximális teljesítmény érdekében. Adok hozzá 72V-os vezérlőt ha igényled. Boxxer első teló korrekt kormánnyal. A vázat F27 TF készítette. A takaró alulemezek egy része megvan a váztesthez (teteje hiányzik csak).
Érdeklődni itt, vagy telefonon: +36/20 ötnegyven-harmincnyolc-nyolcvankilenc
A Bionx a sebesség korlátot két helyen is rögzíti. Egyrészt a konzolban, másrészt a motor elektronikában. Ha a rendszer amerikai volt, és csak a konzolban van átírva a korlát értéke, akkor nem megy többet 32-nél. Ha viszont rendben írták át a korlátot, akkor meg ott a rendszer feszülség, és a motor teljesítmény. 36V-os 250W-os rendszernél nem nagyon várható el a 32-34km/h feletti tempó, e fölötti tempót a 48V-os rendszereknél ajánlott alkalmazni. A 300W-os motor meg még jobb hozzá. Kiolvasásban, állításban tudok segíteni és nem horror áron. Emailben kereshetsz, publikus.
Marad a legyártás. Egy gyűrű amibe a fogak belevannak marva (Műanyag, ALU) két lap ami a gyűrű oldalára van csavarozva. Igénybevétele szerint akár keményfából is elkészíthető a gyűrű. Lenolaj és méhviasz keverékével még vízhatlanná is tehető, vagy parafinba kifőzve. Youtuben találni filmet aluból csinálja de olyat is ahol fából készül.
Köszi! Bevallom végigjártam a várost! A Powerbelt is meg volt... A probléma az,h ipari tárcsáknál ez az átmérő már elképesztő teljesítményt feltételez, nekem pedig akár egy 10mm széles peremes műanyag tárcsa is elég lenne! Találtam ez Ebay-en ilyet, hajtókarral együtt, de ott meg 160mm az átmérő...
A legtöbb amit tehet az építő hogy elmegy egy ipari hajtástechnikai céghez és nézelődik mik a szabványos szíjtárcsák. Szerintem fogsz találni megfelelőt pl a Powerbeltnél. A honlapon fent van pár katalógus, lehet hogy ki is tudod választani egyértelműen.
Sziasztok! Elkezdtem egy elektromos összecsukható tandem építését. Beáldoztam a múltkor mutatott összecsukható Hercules, és egy szokásos Winora 20" vázat. Amiben a segítségetek kérném, a bal oldalra bordásszíj hajtást szeretnék,h ne kelljen leburkolni, de mégse kenjek a lánccal össze mindent. Azt találtam ki,h a négy rögzítési pontos hajtókarra szeretnék tárcsát kb 130mm-s átmérővel, ennyi fér be az összecsukott állapotban a váz miatt. Sehol nem találok tárcsát, nincs esetleg ötlet?
Az jutott eszembe, hogy az nem elég, ha átállítom a kerék méretet kisebbre és akkor azt hiszi lassabban megyek és tovább rásegít? Persze ekkor nem a valós km-t fogja kiírni, de legalább gyors lenne :)
Azt tudom, hogy a feloldás az drága, de elvileg az enyémnél már be van állítva a 45km/h. Ha bemegyek a menübe látom a maximum értéknél a 45-öt. A 20 mérföld gyanús, de nem értem hogy akkor miért ír ki 45-öt. Arra gyanakszom, hogy a menüben egy kóddal lehet állítani még valamit és azt kéne csak átírni. Erre írtam a sört.
Ez lehet az amerikai 20 mérföld/óra beállítva. Amúgy nem egy sör ára a művelet, az amerikai fórumon olyan 100 dollárt emlegetnek. Itt is tárgyaltuk nemrégen, lehet saját kivitelezésben német beszerzéssel összerakni az interface-t, kell hozzá szoftver is, én le is töltögettem, az is 50 euró feletti összeg + munka. Van egy fórumtárs, akinek van ilyen, meg tudná csinálni.
Én inkább tegnap meghirdettem a szép állapotú KTM eRace pedelec-et, és maradok 2 db Flyernél, egyforma aksikkal és töltőkkel. Az egyik Flyer 32 km/h-ig húz, a másik nincs egyáltalán lekorlátozva. A nyomaték szenzor sem egyforma beállítású. Nem olyan szuper a Panasonic középmotor, mint a BionX, pl. visszatöltés nincs, lánc és fék jobban igénybe van véve. Ez utóbbiak mérsékelt áron cserélhetők. Mivel 3 akku pakkom van már, elkezdem az egyiket cellacserével felújítani. Rendeltem 42 db Samsung 2600 mAh cellát, nikkel szalagokat. A ponthegesztést majd a Váci út 60. alatt vagy egy fórumtársnál megoldom, a hobby ponthegesztő 300 dollár + áfa, nem akarok venni.
Az aksi cellái ki lettek cserélve zsír újra. Az akkumulátor kapacitásával nincs is probléma, egész sokat bír. Az fura, hogy 33-ig szépen húz, aztán megáll.
Nekem csak a súlya nem jön be, mert nálam a rollernek kicsi összehajthatós funkciójának kell lennie. Ez meg 40 kg, akkor már inkább bringa közlekedés szempontjából - de ez az én véleményem. Volt hasonló kaliberű saját építésű rollerem fele súllyal, csak az nem volt lekorlátozva sebességre, illetve párszor mentem ilyen gyáriakkal. Jól használhatóak, csak azért azt tudnod kell, ezzel úttesten nem haladhatsz a KRESZ szerint.
Nem reklámozni akarom, de ma voltam itt nálunk Piliscsabán az Aldiban, és volt egy elektromos roller leárazva. Nem lengéscsillapítós, csak sima, 250w-os, Li.-ion akkupackkal, és 9 kg volt a súlya. Egész korrekt darabnak tűnt, elsőkerék meghajtásos, de nem ilyen ballonos gumikkal. AZ ára 89.990-re volt leárazva. Ez nyilván nem olyan komfortos, meg egyszerűbb darab, kisebb gumikkal, azaz kb azok a méretek ami a sima rollernél vannak.
Sziasztok! Bionx-es rendszert használók tudnátok segíteni? Vettem egy Ktm ebikot bionx-es rendszerrel (kb 2013-ast). Elvileg ki van szedve a rásegítés limit, így a 25 km/h helyett 45 km/h van beállitva. Azonban ha tekerek kb 33 km/h-nál kikapcsol a rásegítés. Megnéztem a 3773-as kóddal és ott is 45 van írva a max speedhez. Át kell még állítani valamit a beállításoknál, vagy mi a teendő? Amúgy 45 fölé lehet állítani? Ha valaki tud segíteni, akkor vendégem egy sörre Budapesten :)
Tudnátok segíteni, hogy mikre kell odafigyelni a vásárlásnál, tesztnél, mert elég sok modell van e-rollerben is és elég nagy a szórás - főként savas akksikkal adják 150e-ért, de li-ionos már 300.000Ft. Erdőben - nem nagy emelkedőkön is szeretnék vele menni, nemcsak városban. Ez elfér az autó csomagtartójában, tehát mindenképpen e-roller kellene. Mennyire bírják ezek a terhelést? (lánc, szíj, kerekek, motor, akksik,stb.) Megéri ezt a nagy összegű kölönbözetet a jobb li-ion akksi? köszönöm válaszaitokat.
Polymobil 24 v kerékpáromon a vezérlést kicseréltem. Az a probléma, hogy az akku töltöttség jelzői állandóan világítanak. A régi vezérlőn két szál vezeték jött a visszajelzőhöz, az újon pedig csak egy. Az akkupackban lévő gyújtáskapcsoló a vezérlést kapcsolja. Ha ezzel a kapcsolóval megszakítanám az akku pozitívot is az járható út ? Mert akkor megoldódna ez a probléma is.Kérem szépen hozzáértők segítségét.
Ezert tesznek gumisapkat az akkukra.Igy kifele engedik a fejlodo gazt. Elviekben toltestol nem puposodik. Gyakorlatban a soros toltesnel juthat ra 18V ami felheviti es a kulso muanyag tok is fellagyul. Akkunkenti toltes es jo gazda a hosszu akkuelet titka.
Akkor te kivétel vagy. Sok sikert a régi és az új vegyítéséhez.
Nem véletlen, hogy az akkus oldalak felhívják a figyelmet arra, hogy egyszerre cseréljük a pakkokban lévő cellákat. Biztos, hogy vegyesen is elmennek egy darabig, de közel sem addig mint az új cellás pakk. Ez józan "paraszti" ésszel is belátható.
Mind a 4-et cseréld.De kimondottan meghajtó munka akut vegyél.Vannak olcsóbb szünetmentes táp akkuk,azok ne tévesszenek meg!A google a barátod,lehet olcsóbbat is találni más forgalmazónál is,csak a méreteket is figyeld.
Valaki mondja meg végre legyen szíves . Akarok venni egy e-bike ,KTM vagy Cube és nézegetem a neten is "használtan". Nagyon sokan árulnak 1 millás bringát 550-600 ért ,tegyük fel nem lopott akkor mi a ......miért? Érdemes megvenni Bosch rendszerrel persze 0km ....nyilván senki nem adja el másnap,hogy megvette 1 milláért.
A liion sem biztonságos, de biztonságosabb, mint a lipo, ez nem kérdés. Lipo-t csak az használjon, aki ért hozzá!
A legfontosabb dolgok a lipoval kapcsolatban, amik hirtelen eszembe jutottak:
-Tölteni csak balanceren keresztül, állandó jelenlét mellett szabad.
-Tárolni 3.8 V körül (nem csak azért, mert feltöltve károsodik, hanem azért is, mert sokkal biztonságosabb. Tárolás alatt is érdemes időnként ránézni a cellafeszültségekre.
-A melegtől óvni kell, tűző napon hagyott autóban véletlenül se tárold!
-Túlmerítést kerülni!
-Ne ütögesd, ne szurkáld, ne zárd rövidre!
Egyébként ugyanezek a szabályok nagyjából érvényesek a liion-ra is.
Én kijelölt akkugyűjtőkbe sem dobom be a rossz lítium alapú akkukat, hanem inkább elégetem. Ezzel kapcsolatban viszont az a tapasztalatom, hogy készakarva sem olyan egyszerű felgyújtani. Rövidre zárással nagyon nehéz, mert azonnal elég a csatlakozó. Ütögetéssel, szurkálással sem mindig jön össze. Általában alágyújtok, és akkor beindul a folyamat.
A folyamat pedig az szokott lenni, hogy púposodik, sziszeg és ahol kiszakad a fólia, ott fújja ki a lángot. Liion viszont púposodás után durran egy kurva nagyot és utána ég. A durranás valószínű a keményebb tokozás miatt van.
Ahol nem számít a viszonylagos terhelhetőség, pl autókban, ott a "biztonság" mellett az energiasűrűségük miatt is liion akkukat használnak.
Az én laptopomhoz lehet kapni li-ion és li-polimer akkut is, tokozatlan lapos cellák, nem a hagyományos 18650-es akkukból.
Viszont ha igaz ami a videóban volt(hogy 40 fok feletti hőmérsékletnél károsodik a li-ion/li-polimer akku belső szerkezete) akkor most már értem hogy némelyik laptopomnál miért mehetett tönkre az akku egy év után.
De némelyik telefon , tablet is eléggé fel tud melegedni, így viszont könnyen tönkremehet az akku benne.
De ezek szerint, egy a tűző napon hagyott Ebike-ban is kitikusan felmelegedhet az akku, pláne ha a meleg akkut utána még terheljük is.
Hát 1 töltőáramkör áll 1 feszülség-forrásból meg 1 akkumulátorból, ami több cellából is állhat.
A Te esetedben nehézséget okozhat a 24V vagy magasabb feszültséget előállítani képes tápegység beszerzése. Ez esetben lehetséges több tápegység sorba kapcsolása is.
A töltési idő a töltőáram függvénye.
Tehát adott Ah-ban a kapacitás, amit adott A-ral töltesz.
Az Ah/A képlettel kiszámítható a töltési idő órában.
Az A értékét sorba kötött megfelelő mérőműszerrel lehet megállapítani.
Illetve azt hiszem a kapacitás 1,4x-esét kell beletölteni a NiMh akksiba, csak mert nem 100% a töltés hatásfoka.
Hát röviden ennyi.
Illetve a folyamat még automatizálható pl.időkapcsolóval.
Itt is vegyes a kép. Van ilyen is meg olyan is de inkább az alsóbb szegmensben van LiPo, és egyre ritkább. Most hirtelen körülnéztem, van itt két Nokia egy Samsung meg egy Huawei. Mindegyikben gyári aksi van, és mindegyikben Li-ion van.
Szóval ha körbenézel az "akksirobbanások és katasztrófák" ;-) világában, akkor azt találod jellemzően, hogy az aksi elégtelenségekből származó tűzesetek 99%-a az LiiPo-ból származik. Ez azért nem véletlen, gondolom én. A maradék 1% meg jellemzően valamilyen emberi vagy szerelési hibából következik be.
Én mindenkinek sok szerencsét kívánok a használatához, és őszintén kívánom, senkinél ne legyen semmi probléma. De jártak már páran pórul miatta. Részemről nem kívánok együtt élni ezzel a szörnnyel ha nem muszáj, de ha más befogadja lakótársnak, az legyen az Ő dolga és kockázata :-).
Ezekről az esetekről főleg azok tudnának különben relevánsan beszélni, akik nagyüzemben nagyfogyasztók és falják őket. Őket érdemes kikérdezni, hogy mi mindenre képesek :-).
nekem semmi melegedés, semmi puffadás nincs, 20mV-ra szépen ki vannak balanszolva a cellák, túltöltés kizárva, túláram kizárva. eddig elég sok töltést kaptak és kopp-kopp, semmi gond.
most már van visszatöltés is, így ezt is tudtam tesztelni, simán bírja.
ja egyébként megoldottam végre a vezérlő visszatöltés beállítását. a gond az volt, hogy a gyári konfigurációk (48/60/64/72/80) pont nem voltak jók a 16 cellához, így vagy túl korán bekapcsolt az alacsony feszültség védelem, vagy nem engedte tölteni az akksit, mert úgy érezte, hogy tele van.
úgy hogy fogtam és a gyári feszültségosztót (amin keresztül a microcontroller érzékeli az akksi feszültségét) átvariáltam és átkötöttem a fix 5V-hoz. megnéztem, 3-3.2V-ot vár a feszültségérzékelő bemenetén, így csináltam egy fix osztást, ami ide mindig pontosan 3.2V-ot ad.
így se lefele, se felfele nem kapcsol ki a vezérlő és mindig van visszatöltés is.
most tuti lett, mert már hiányzott, amikor épp nem volt, kímélte a féket. :)
Kétféle fékvezeték visszajelzés létezik. Az egyik aktiváláskor (amikor a fékkart húzod ...) az alapértelmezett 5V helyett 0V feszültséget ad. A másik meg az alapértelmezett 0V helyett 5V értéket. Így a megnevezésük "Low Brake" és "High Brake". Csak az egyiket kell használni, mégpedig azt, amelyik a Te motorodra jellemző. Lényege, hogy aktív jelre (akár low, akár high), letiltja a vezérlőről a meghajtást.
Ha csak tekerni akar az ember, akkor lehet hátrány az erősebb agymotor. Nekem a goldenmotor smart pie nagyon bejött, szinte semmit nem fog le tekerés közben. Az erősebb magic pie-ról már írják, hogy érezni az ellenállását. A smart pie minden szempontból az, ami nekem kellett. A bringa és a 6 cellás lipo packok adottak voltak, tehát 36V-s rendszerek nem jöhettek szóba. Sík úton tekerés nélkül szélcsendben 12 cella lipo-val 37km/h, 14 cellával 46km/h sebességet mértem (gps-szel). Tudok állítani max. teljesítményt, max. áramot, max. sebességet, tudom állítani a visszatöltés mértékét. Rengeteget használom a tempomatot, amit először tök feleslegesnek hittem.
Érdekes. Jó nehezek ezek a motorok. A belga bolt nem olcsó, a Satiator töltőt 400 EUR-ért árulják, meg erre még a szállítás...
A hollandus fél kilós csomagra (töltő) 30 EUR száll.ktg.-el vágott meg, 1 hétig jött, előtte a német 3 kg-ra csak 18 EUR / 3 nap alatt itt volt az akku.
Azt én is sejtem, de - azon kívül, hogy belenéztem az akku házba - nem akartam semmit sem változtatni, mert hibátlannak és teljes kapacitásúnak (12 Ah) tűnik, ezért maradni akartam az eredeti rendszernél.
Van viszont egy másik 3/5 lámpás (kb. fél kapacitású) névlegesen 10 Ah használt ugyanilyen rendszerű akkum, azzal lehet majd próbálkozni, ha szükségessé válik, azért nem kár. Vagy fel lehet cellázni nagyobb Ah-ra.
Ez 7s 26V rendszer.
A BMS csere után ez a szép 5 LED-es jelző rendszere is megszűnne, meg ki tudja, hogyan kommunikálna a Panasonic motorral.
azért az akkutöltés nem agysebészet, ha szét van szedve, akkor simán kitalálható, mit hova lehet kötni és kínából fillérekért van töltő, amit az akkufeszhez speciálisan belőnek. de egy bms cserével is orvosolható a dolog, 36/48 volthoz rengeteg jó bms van, csak be kell kötögetni a cellákat. onnantól meg bármivel tölthető.
ez kb. azt tudja, mint a kibelezett bionx. 3 hall, 2000W-ig terhelhető és van benne hőjeladó is.
egyébként már nagyon várom, hogy a használtpiacon megjelenjenek az újfajta nagyméretű bionx agyak. azoknak sokkal nagyobb a nyomatékuk és kevésbé melegednek. csak sajnos még kevesen vettek és még nem romlottak el, hogy kikukázzák a tulajok. :)
Ez az akku rendszer rendkívül elterjedt pl. Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Nagy-Britanniában, lehet venni sok helyről sokféle áron, eBay, stb. A töltőt Hollandiából vettem.
Ez új áron 3000 EUR-os bringa. Viszonylag védett eső ellen, mert az egész cucc (hajtómű és akku pakk) egy egység. Rendkívül könnyű az akkut levenni, visszatenni, tölteni. Sajátos módon 32 km/h-nál szabályoz le, ez több, mint a szokásos 25. Vételnél az akku ellenőrzés: egy gombnyomás az akku oldalán - aktuális töltöttség jelzés 5 piros LED útján, még egy hosszú gombnyomás - a felgyulladó LED-ek száma az aktuális kapacitást jelzi. Nagyon fontos az akkut a töltőre tenni, el kell induljon a töltés, piros LED-ek mutatják, kis idő múlva a töltő háza határozottan meleg.
Hátrányai: állítólag a lánc nyúlhat, mert az viszi át a terhelést, a töltő pótlása igen drága (nekem 59000 Ft-ba fájt), és nem találtam módszert más módon tölteni.
A Bafang még a jobbak közül való. Elektronika nélküli, fogaskerék nélküli motort gyártanak még egyáltalán? Az 5kg körüli súlyuk miatt kimennek a divatból. A nagy gyártók BionX, Powerbike Bifs,
Stromer a motorban lévő helyet kihasználva telerakják elektronikával. Jók is csak szinte javithatatlanok.
igen, kb. egyforma, viszont a greenway-ben a leírás szerint erősebb agymotor van. ami szerintem sosem hátrány.
greenway 350w / apache 250w
már persze ha hinni lehet a leírásnak.
viszont a bafang hátsó motorról tudni kell, hogy belső áttételes, ami sajnos műanyag fogaskerekeket jelent. a szervízes ismerősnél láttam pár ilyet, elég hamar megadják magukat. :(
azért azt is meg kell fontolni, hogy mi van ha elromlik, ha itthon veszed, akkor egyszerűbb a garanciát intézni.
Sziasztok! Új vagyok a témában, de biztos vagyok benne, hogy szeretnék beruházni egy elektromos kerékpárra. Budapesti mindennapos közlekedéshez kéne. Nézelődtem több oldalon és az Apache Wakita-val, illetve egy Angliában kapható Greenway kerékpárral szimpatizálok.
Árban az angol sokkal kedvezőbb lenne, én nem találtam sok különbséget a kettő között. Aki ért hozzá és van egy kis ideje, ránézne nekem? Köszönöm a segítséget.
Kiderült végre, hogyan lehet használni a Derby Cycle töltőit (NKJ044B2, NKJ050B) a középmotoros Panasonic (Flyer, Kalkhoff, stb.) akku pakkokkal (NKY224B2, NKY314B2).
Ha próbáltam kínai Li-ion töltővel 29.4V-tal a (-) és (C) érintkezőkre tölteni az akku pakkot, semmi nem történt. Sőt az akku bezárkózott. Ma beraktam 1 percre a bringába az akkut, terheltem, ezután magához tért, a LED-ed töltöttség jelző működni kezdett, a töltést elfogadja az NKJ050B töltőn.
A másik tapasztalat: ha az akkut fullra töltöttem, a töltő magától kikapcsolt, és ezután nem kezdett semmiféle töltést, ha ismét beraktam a töltőbe. Persze, mert 29.2V körül volt benne 1-2 nap után. Ma megjárattam (6 km) a Flyerrel, ezután vidáman veszi a töltést.
A KTM BionX nem ilyen. Az full töltés után 1 órával töltőre kapcsolva is rátölt kicsit.
Ja oks a kettő sorba kötve is. Azért írtam csak hogy ha valaki nagyobb teljesítményű töltőben gondolkodik, akkor táp vásárlás előtt érdemes tájékozódni hogy elég-e a 12V.
Valószínű, hogy nem tudja, de 200W körül biztos tud, de amíg a tápegység az erősebb, addig nincs gond. Én is főleg Hyperion-nal töltök. Nekem 0730-as van, ami 300W-ot tud 12V-ról, és 550W-ot 24V-ról, ezért is kötöm sorba a tápegységeket.
Hi! Ezt a töltőt nem ismerem de érdemes elolvasni a leírását hogy 12V-ról is tudja-e a full teljesítményt. Nálam pl a hiperion 610i duo 12v-os tápról nem tudja a 360w-ot.
Közben persze nem bírtam ki, nekiálltam a Hercules E-Versa Compact összecsukható bringának is! Az összecsukhatósága nagyon jó, egyszerű, minden ki van találva, már ránézésre is igényes szerkezet. Az aksi cellánként feltöltve-kiegyenlítve, simán tudja a 6,5Ah-át, ha jó lesz a bringa persze ebbe is megy a Sanyo cella. A kormányon levő kapcsoló-led kijelző beázott, mikrókapcsoló szétrohadt, cserélve, panel végigforrasztva, és lám simán el is indult a bringa!
A középagyban van a PAS-nyomaték szenzor egybeépítve, semmi kalibrációt nem találtam róla. A gép bár 250W-os valójában harmat gyenge. Az lenne a kérdésem, ez állítható-e, vagy induláskor magát kalibrálja, és annyi a teljesítménye amennyit lead és kész. Ismeri vki esetleg ezt a típust?
Én 2 db 40A-st kötök sorba. Így 1100W-om van. Igaz, azok nem annyiba kerültek, mint amit linkeltem, de szerintem a linkelt is megteszi. Ahogy látom valaki rendelt is, mert amikor linkeltem, akkor még volt a kínai raktárban. :)
Végre fel tudtam tölteni a FLYER akku pakkot, 6 hete vettem a bringát. Működik, High fokozatban nyomattam 24 km-t, 106 kg vagyok, volt szembe szél is. A végére 3/5 piros LED a töltés jelző, elégedett vagyok vele. 27 km/h átlag. Erősen csak a nyomatékra segít, főleg a gyors váltó fokozatokban, 32 km/h-nál szabályoz le. Viszont emelkedőn nem szeret segíteni, a KTM BionX jobb emelkedőre (de 25 km/h-nál leszabályoz). A Flyer nem igényli a gyors pedál fordulatszámot, lassú erőltetett tekerésnél segít leginkább. Furcsa.
bekapcsoltam a visszatöltést. :) ez egy sima 48V-os 18 fet-es kínai vezérlő, kivezetve nem volt rajta ilyen kapcsolószál, meg nem is írta, hogy tudná, csak egy EABS felirat mutatta, hogy talán mégis tudhatja.
a panelen volt két üres forrlyuk, ebből az egyik a visszatöltés bekapcsolója, a másik meg a fékkar jelének kimenete. ezeket összekötve a fékkar meghúzása kapcsolja a visszatöltést. ezt persze még régebben próbáltam, de nem csinált semmit.
külföldi fórumokat olvasgatva kiderült, hogy azért, mert figyeli a max. feszültséget, amit ha túllép az akksi, akkor letiltódik ez a funkció. és én ugye a 48V helyett 67.2V-on (max. cellafeszültsénél) járatom.
most átállítottam a feszültség paramétert a nyákon (egyelőre 64V-os állásban van, de majd még picit módosítok a gyári ellenállásokon, hogy pontosabban passzoljon a megengedett maximum feszültség az akksihoz) és egyből meg is jött a funkció. :)
jól fékez, a fékkar kapcsolót úgy állítottam be, hogy még a tárcsafék megfogása előtt kapcsoljon, így a lejtőn gyakorlatilag alig kell használni a rendes féket.
ahogy a teljesítménymérőt figyeltem már 10km/h környékén is 40-50W jön vissza, de egy tempós 30-40km/h fékezésnél 300W, vagyis kb. 4A töltődik vissza. száz méteres szintkülönbségen az időnkénti fékezéssel 6Wh visszatöltést tudtam elérni, ami nem rossz.
ez ugye a bónusz, amellett, hogy szinte nem használódik a rendes fék, illetve a hátsó kerék csúszásmentesen fékezhető laza talajon.
az akksi is simán bírja a BMS 1C korlátra van beállítva, tehát bőven elfér, de ha esetleg túllépné, akkor úgy is lekapcsol.
Azért ahhoz kell táp is, nekem az 5A-es labortápom is kellemesen meleg már a 42V-on, egyébként 60V-ot tud, szóval nincs túlterhelve. Szóval ha "csak" 1C-vel töltötted már az is 12A, az nem minden barkácsoló polcán hever...
Ezek lipo és nem liion akkuk. Mivel nem szabad koppra meríteni, 1c-s töltés kevesebb, mint 1 óra alatt végez. Az újabb lipo akkuk 5c-vel tölthetők, 1 c-s töltés nevetségesen lassú töltésnek számít. Én sokszor 2c-vel töltök, és van olyan packom, ami 8 év után sem mutatja jelét puffadásnak. Nálam inkább helikopterben vannak igénybe véve, ahol 3 perc alatt merítem le, és az nem konstans merítés. :)
A töltés és a bringázás ezeknek relaxálás. Nyilván balancer-es töltő kell hozzá.
Megjött Hollandiából az eredeti töltő, Derby Cycle, japán gyártmány, 29.3V 1.8A, NKJ050B modell. Hasít vele az akku töltés, jeleznek a LED-ek, jó meleg a töltő háza. Tudom mi van benne, mert megvan az eredeti szétégett NKJ044B is.
A töltésnél balance funkció nincs gondolom (modellezők útja), mint egy szokásos pedelec akku pakkban (az enyémek ilyenek), a BMS-ben van balance vezetékezés.
Off:sok elektromos meghajtást láttam már,de a hétvégén élőben gurult velem szembe egy zongora.A művész széke alatt volt az akkupakk,és az elektromos hajtókerék.
A kép elég rossz lett,de remélem kivehető a lényeg.
Egy német fórumban írták,h az alkatrészek egy része DAHON gyártmány...
Egyébként sajna semmilyen életjelet nem ad, de mivel nagyon tip-top állapotú és minden alkatrésze meg van én így is nagyon örülök neki! A motor kimérve jónak tűnik. A többit majd ősszel!
Sziasztok! Ma sikerült nekem is egy összecsukható kis csodát vásárolnom a sárvári zsibin. Kemény 35ezer Ft, teljesen egyben van, persze csontig lemerült akkuval árulták. Egyenlőre töltöm, de legalább meg van az akku, cellákat cserélni nem nagy probléma! 2013-as modell, automata Sram agyváltó, Protonium elektronika, 16kg. Ha a motorja jó nagy gond nem lehet, minden más javítható! Szerencsére most nincs időm vele foglalkozni, csak nem bírtam otthagyni... :-)
Ez a hátsó kerék fogaskerekében lévő szabadonfutó hibája. Valószínűleg mindkét kilincs rugója eltört. Nem túl nagy összeg 1 teljes szabadonfutó, többe kerül a cseréje mint maga az alkatrész. Ki kell venni a kereket, hogy levehesd a rossz lánckereket, és feltedd az újat, de ehhez is célszerszám kell.
Sziasztok ! Egy kis segítség ,ötlet tanács kellene nekem . Van egy Polymobil elektromos kerékpárom ,ki lett cserélve az első fék bowden huzala ,egy óvatlan mozdulattal egy másik kábel is kiszakadt ami a fék és a váltó kábele mellett volt . Kiderült hogy az egy árammegszakító ,mikor fékezek de közbe húzom a motor kart az nem kap áramot . Mikor kiszakadt következő alkalommal mentem vele éreztem hogy könnyebben tekerhető a pedál állítgattam a váltót de semmi, leszálltam és észrevettem hogy a pedál szabadon fut . Én arra gondoltam hogy a kiszakadt kábel miatt van de az meg lett csinálva és ugyanúgy előre hátra tekerhető a pedál a kereket nem viszi . Aki javítja a bicajom azt mondja hogy kiakadhatott bent valami karmok , már nem is tudom hogy mondta . Csak az az érdekes hogy pont azután történt hogy kiszakadt az a vezeték . Szerintetek nincs köze egymáshoz , mi lehet a baj ,megoldás ?
A 80-as években építettünk úszótalpakat motoros sárkányrepülőnk alá, aug. 20-án repült a Duna felett. Én adaptáltam a tervrajzot (Műegyetemi és mezőgazdasági rep. klub, MHSZ).
Egyébként van ilyen kis 16" kerekű összecsukható Dahon bringa BionX hátsó agymotorral, az akku pakk lapos, a csomagtartón.
A Dahon-ok talán a legjobbak összecsukhatós téren 20colos kerékméretig. Én végigpróbáltam vagy 6-8 félét, mindenféle extrémet is, de ez vált be még a legjobban. Az ára tényleg elég borsós. nekem Vitesse D8 van.
Mondjuk egy "rendes" bringától ez is messze van, de jól használható.
Majd egész életemben használt járművet hoztam jó állapotra, kezdve egy 1000 Ft-os D-Csepeltől (16 éves koromban) a Dahon Curve D3 bringáig, ami most lett készen, jóformán egy vázból kiindulva, Kína, Tajvan, Anglia, stb. helyekről összeszedve, nagy része most új, 75000 Ft-nál állt meg. Új ára 600 dollár. Az új nyeregszár és kormányszár betétcsövezve-dugózva, a hátsó (kínai) felni dupla, a Shimano Nexus 3 elfekvő agyváltó Tajvanból érkezett nem drágán, Choma Dávid küllőzte a Szondi utcában, stb. Tok is van hozzá, egy nagy fekete táska kinézetű, kínai. Élvezem, amikor rendbejön egy ilyen dolog. Viszem a Prius csomagtartójában, megszólítanak, ha tekerem: hajóbicikli? Nem tudom, hajóm nincs, nem futja rá.
na igen, csak ezt kapni itthon. :) én is a használt híve vagyok, de nem mindenki tapasztalt vásárló, illetve van aki jobban szereti, ha garanciális a bringa, van hova visszavinni.
Ez a Decathlon bringa korrekt, de hasonló színvonalú, mint a Lidl.de lentebb hivatkozott gépei. Én inkább használt, de lényegesen magasabb kategóriájú gépek híve vagyok. Ezért van KTM e-Race (2011. év) és Flyer MTB (szintén 2011. év), 2400 és 3000 EUR új áron. Meg Toyota Prius 3 (2011. év), de nem 33000 EUR eredeti árán!
egy ilyen sem lenne hülyeség, bár gyengének néz ki (és valóban, pl. az én 3500W szettemhez képest az is), de alap bringázásra, nem durva aszfaltos emelkedőkre bőven jó, próbáltam.
Hát igen, itthon ezt nem kínálják. Nem is lenne rá sok vevő.
Ezek nem a felső közép kategóriát képviselik, én az újonnan 2500 - 3000 EUR árú használt pedelec-eket pártolom, használtan 1000 EUR alatt, de jó állapotban.
A lényeg: BionX hátsó agymotorral mindenképpen, Panasonic, Yamaha középmotor is mehet, első kerék motorral semmiképpen ne. Ezek a bringák újonnan 3000 EUR-ig mennek (pl. Flyer). Vételkor alaposan át kell nézni, próbálni, a töltőt is, mert drága! Ezek után a rizikó, ami marad: akku pakk cellák cseréje, akár 50-60000 Ft körül megoldható saját szervezésben, persze létezik jóval drágábban is.
Igen, miért baj? Így megmarad a kerékpározás élménye is. Egyébként meg azért vannak a fokozatok, hogy ne kelljen "eléggé" tekerni ahhoz, hogy haladjon. Egy jobb fajta (Bosch, Brose, Bionx) kiugrik az ember alól, ha nem vigyáz.
Az a sárga vastag szál ha jól látom a vezérlő elektronikától hátra a motorhoz menő egyik fázis szál a háromból.Arról is lehet sebesség jelet venni az órához.A kötegben,lenni kell mellette egy kéknek,és egy zöldnek.Valami előzménye lehet a zárlatnak.P.l.vizet kapott,szigetelése sérült vagy töltés közben,ráadott gyújtással netán gázt húztak neki,ebből egyiket sem díjazza a vezérlő,és ha az kínyúvad,kinyírja a motorban lévő hall elemeket is.Multiméterrel kimérhető mind a 3 fázisszál,és a kötegben mellette lévő 5 vékony hall elemhez menő vezetékek.
Sziasztok,tanácsot kérnék tőletek,egyik pillanatróla másikra romlott el az elektromos robogóm.szerintem valami zárlat lehet mert mikor a kulcsot elforditom a sebbességmérő óra kiakad,próbáltam megkeresni a hibát a képen lévő sárga vezeték széthuzása után a sebbesség mérő mutatója viszaállt az eredeti helyére,erre a dobozra gyanakszom ami a képen van,várom a válaszaitokat,esetleg ha ez a rossz nehéz kicserélni?
Ha nem feltétlen agymotorban gondolkodunk, akkor elég lehet ez a teljesítmény is. Csak az jellemzően más árkategória. Nyilván nem szélvész tempó lesz, de használhatóbb.
Ez nem igaz, 250 W-os KTM pedelec-kel mentem fel Pilismarótról a Kétbükkfa nyereghez, 106 kg vagyok, nyugdíjas. Na jó, a 6 kg-os karbon bringások kicsit lenéztek, ők izommal csinálták ugyanezt.
A gond inkább az eső, nem viseli el a pedelec a viz behatolását.
Ha jó minden, csak cellákat kell cserélni, az nem kerül annyiba. Lehet venni fórumtárstól is (Teslából bontott 3500 mAh), német eBay-ről, Kínából nem ajánlom, bár én minden sz@rt veszek onnan. A tömbösítést fórumtárs vállalja, vagy a XIII. Váci út 60 akku bolt szervíze.
A Flyer pedelec bringámhoz angol eBay-ről 85000 Ft-ért ide postázva lehet venni közepes nagyságú új 2 év garis akku pakkot.
De vettem pl. 15000-ért ide postázva legyengült akku pakkot jó BMS-el a német eBay-ről, azon lehet gyakorolni a felújítást.
Ha új "kerékpárban" gondolkodsz, akkor a 200 000 Ft. eléggé behatárolja a választékot. Ebbe az árba főleg a kiskerekű vastag vázas fér bele, mint amit Te is kinéztél. Ezek viszont már eleve nagy önsúllyal rendelkeznek, ehhez jön még a Te kellemes nehezéked, és még emelkedő is. Felejtős.
Jobb megoldás, ahogy Bartalus is írta, a pedelec rendszerű kerékpár, ahol Te is rá tudsz segíteni a hajtásra. Ezek a kerékpárok viszont újonnan magasabb árkategóriába tartoznak. Érdemes bogarászni a használtak között, ki lehet fogni jó vételt is. Nekem Bionx van, Pomázon lakom, szerintem megoldható egy próba. Hasonlót árulnak a jófogáson:
Remélem lesz valaki aki el tudna látni pár jó tanáccsal. A helyzet az, hogy most költöztem Leányfalu környékére, ráadásul fel a hegyekbe (najó annyira azért nem) és jogsi nélkül elég nehézkes a közlekedés. Ha leereszkedek a hegyről (kb 500 méter, végig aszfaltozott, rövid szakaszon földút, közepesen meredek), onnan 6 km-re van a munkahelyem. A kérdésem az lenne, hogy ti mit ajánlanátok, megérné egy 300W elektromos bicót vennem, amíg leteszem a jogsit? Sajnos sima biciklivel nagyon gyilok, mire hazaérek gyakorlatilag vaporizálódok a fáradtságtól, hetente többször is megjelenik Jézus félúton, szóval nagyon macerás a 100 kilómhoz... Ti mit tennétek a helyemben, dongó vagy elektromos bicó? Kb. 200000 körül tudnék erre költeni. Valami ilyesmire gondoltam: https://www.emag.hu/ztech-zt-09-classic-elektromos-kerekpar-robogo-300w-feher-55/pd/DH9C27BBM/?ref=similar-exp_center-1_4&recid=j70jiiix-fe8739in893-C.c17_a185.S.SIMILAR-1hvxxha (de persze ez nem mérvadó, abszolút ismeretlen terep számomra...) Segítsetek polgártársak :) Előre is köszönöm!!!
Lehet, hogy a "sefotos" bringája 24V-os akkuval volt eredetileg, az akku bedöglött és egyszerüen egy 36V-os dobozos akkut raktak rá és úgy került itthon eladásra. Ez talán megmagyarázza, hogy mindig töltöttséget jelez.
Át kellett volna menni diag módba, és menet közben nézni a kijelzett feszt. Mondjuk elég nehéz leolvasni a magyar rázós utakon menet közben. Elméletileg 31V környékén tilt az elektronika.
A kijelző reset valószínű azért nem működött, mert igazából ez a módszer arra való, hogy ha teljesen fel van töltve az akku, a kijelző meg nem mutat full telítettséget, akkor kalibrálja. Nálad más a helyzet, mert nem akar "fogyni" a kijelző a terhelés függvényében. Talán az segít rajta, ha több teljes feltöltés - teljes kisütés ciklus éri.
Az fura, hogy teljes lemerülés után 3 óra alatt feltöltődött, holott az AM-nél azt olvasták ki az akkuból, hogy mindössze 70 töltési ciklusa volt még csak.
Ha már AM. Ők nem tudtak magyarázatot adni, hogy miért nem jelzi jól a kijelző az akkut?
Az KTM BionX akku kijelző reset - amit írtál - nálam nem működik. Ma tele akkuval Pilismarót - Kétbükkfa nyeregig bírta, kb. 13 km felfelé túlsúlyos bringással. Akkor 50-60%-ot mutatott a kijelző és semmit nem tolt a gép. Macerás volt felmenni Dobogókőre, még éppen felértem a nagy tűzesetre (Nimród hotel).
Lefelé azután töltött vissza, végig motorfékkel jöttem le.
Ismerem a terméket, bő egy éve megépítettem én is, működik rendesen.
Pár dolgot tud, a sebesség határra van kihegyezve.
Az AMbringánál ennél komolyabb interfész van (lehet, hogy ez is van nekik), de amit Nálad is használtak, az a BBI (vagy BBI2). Ezt elméletileg csak disztribútorok kapják meg.
Ha még a gyári SONY cellák vannak benne, akkor azokat 4.25-re lehet tölteni. A 10S-nél az ugye 42.5V. Szerintem a 421 teljesen elfogadható. Ha töltés után egy órával is ilyen szép értéket mutat a diag menüd, akkor egész jó állapotban vannak még az akksik.
Ha a sima akku resetet szeretnéd elvégezni, akkor azt nem a diag módban kell, és nem a power + mode gomb egyszerre nyomásával. Sima bekapcsolt állapotban kell nyomni a power (vagy mode) gombot hosszan. Nekem 5.4-es a szoftwer verziója, és a power gombot kell hosszan nyomnom. Még nem mértem meg, hogy milyen hosszan, de a lényeg, hogy a világítás négyszer kapcsol be-ki, majd gyorsan villog párat, és ezután teszi full telítettségre az akku kijelzőt. Valamelyik verzió még csipog is ilyenkor.
Ez gyári 9,6 Ah 37V-os akku pakk. A töltő is gyári KTM, 2A.
Ma a full töltött akkuval bekapcsoltam, bementem diagnosztikai módba (3772 kóddal), ott 00421-et mutatott, a Power + Mode gomb 20 mp nyomásával nem sikerült elérni semmit, többször is próbáltam.
Szerintem 410-e kellett volna mutatni, mert ez ennek a 10s LiMn 37V akku pakknak a max. feszültsége 41V.
A 3 óra töltés önmagában nem túl sok információ. Ha nagy kapacitású a pakkod, és a 8 darab jelzés arányosan mutatja a fogyasztást, akkor a 2 jelzés akár 4Ah kapacitás csökkenést is jelezhet. Ha ez mellé még egy kis áramú töltő is párosul, akkor könnyen összejön a 3 óra töltés.
Nálam mostanában akku full jelzéssel indul a frissen töltött akkuval, és szerintem nem megy eléggé lefelé a jelzés. 1-2 jel hiányzik, mégis felvesz 3 óra töltést.
Vigyázat ! Kétféle fék visszajelzés létezik a vezérlő felé "high" és a "low" brake ... Egyik fékezéskor magas jelet ad (+5v) a különben 0V helyett, a másik meg alacsony jelet ad (0V) a különben 5V helyett. A jobb vezérlők mindkét jelre képesek jól működni, de ez a leírásukból ki kell derüljön!
Az általad írt módszer arra jó, ha a teljesen feltöltött akkut nem jelzi ki a kijelző. Nekem az elején minden rendben van, fullon van a kijelzőm is. Viszont nagyon hamar 'kiürül'. Ennek ellenére próbáltam ezt a módszert alkalmazni többször is, de nem segített.
Próbáltam az első módszert, igaz nem háromszor egymás után, mert nehezen kivitelezhető. Feltöltöttem, majd elmentem a Pilisbe lemeríteni. Közel kétórás 'kínzással' lemerítettem. Hazamentem, és indult a töltés. Közel 7 órán át tartott a töltés, nem indultam el ismét meríteni.
Próbáltam a második módszert is, bár mint mondtam a feltöltéskor nekem mindig fullon volt a kijelző, így nem is láttam változást.
A harmadik módszert csak azért nem próbáltam még ki, mert leveleztem velük, és nem igazán tudtak megoldást javasolni. Mondták mennyek el, és kiolvassák a rendszert, hátha van valamilyen hibakód. De diag módban használva nem ír ki semmi hibát. Lehet, hogy a BII2 szoftverük több mindent ki tud olvasni, de kicsi esélyt látok rá. Nekem is van egy alap CAN buszos egységem, de az sem lát semmilyen hibát.
ott van a leírásban: a fék a 2-es csatlakozó, amit mindkét fékre rá kell kötni párhuzamosan. úgy működik, hogy a negatívot köti a fékérzékelő bemenetére. tehát bármelyik fékkar ráadja a negatívot, akkor tilt. az 1-es vezeték csak egy táp, ami a féklámpához megy. mikor a vezérlő fékezést érzékel, erre ráad tápot és ezzel kapcsolódik fel a féklámpa. legtöbb esetben simán a bejövő feszültséget viszi ki, tehát óvatosan!
Ehhez is van szoftver és adapter kábel, a motor előtti adatkábelt kell megbontani és oda becsatolni. Az ambringa csinálta a bringámon, amikor ellenőrizte és frissítette a firmware-t mindhárom egységben: motor, akku pakk, konzol (kijelző). Én nem strapáltam magam, beszerezni, elég drága, kapható.
Én nem tudom, csak tippelek, hogy talán sorba kell kötni a két fékkar kapcsolóit, és akkor bármelyik megszakításakor leáll a vezérlő. Igazából az a kérdés, hogy a 2 pint össze kell-e kötni ahhoz, hogy hajtson, vagy akkor áll le.
Az 1pines csatlakozóra viszont féklámpát ír az ábra, gondolom ott fékezéskor megjelenik valamekkora feszültség a táp/GND vezetékhez képest.
Az öregem elektromos kerékpárjában (Tornádó valami régebbi típus) tönkrement a vezérlő elektronika.
Rendeltem bele alkatrészeket de az első indításkor a 2db 75nf75 fet és az ic-je rögtön kidurran.
A motor ellenállásra mérve jó. Szétszedtem és nem látszik benne semmi rendellenes. A hall jeladók mérve jók illetve visszajön róluk 5v a kerék lassú forgatásakor. Valószinűleg a mikrovezérlő ment tönkre a vezérlőben és egy fázisban nem szabályoz azért megy tönkre mindig a fet és az ic benne. Most jönne a kérdés. Rendeltünk tegnap egy univerzális 36v 350w vezérlőt. https://www.elektromoskerekpar.com/36v_350W_UNI_HALL_jelados_elektromos_kerekpar_vezerlo_elektronika
A csatlakozója egyel kevesebb mint nekünk a régiben. A mérések szerint a gázkar egy külön egy 6pin csatlakozóba jön le és a gáz jel a zöld vezeték. Ezzel megint nincs baj mert a zöldet a gázjelre majd lekötöm, mérve 0-5v jön le rajta a gáz húzásától függően. A fékkarokat viszont nem értem hogy működnek ezen a vezérlőn. Van egy 2pin-es csatlakozó és egy 1 pin csatlakozó a fékeknek. Az 1 pin a fékek közöse és a 2pinre kapcsolok attól függően melyik fékkart húzom meg? Aki csinált már ilyen átalakítást legyen szíves és mondja már el hogy oldotta meg, vagy a fék vezetékek hogy működnek ott.
Sracok, a sima ebayes 1000w 48v keszletekhez kepest ha szeretnek visszatermelest akkor a vezerlo kell masik vagy a teljes szett olyan kell legyen? Egyaltalan van plane benne?
nem pedelecet epitek hanem normal tekeresmentes ebikeot.
Az a gondom, hogy ha a régi Ah értéket nézem, akkor sem kellene pár km után üreset jeleznie, hisz az 5.5 Ah-s akkupakkal is sokkal többet lehet megtenni.
Egyébként írtam a budakalászi Bionx forgalmazónak a problémámról, és nem tudtak érdemben segíteni.
az akku és a vezérlő között kell lennie a mérőellenállásnak. nem ilyen de hasonló mérőm van és amikor be volt kapcsolva a visszatöltés, azt is mérte. meg nyilván a merítést és töltést is.
Érdekes. Én 36 V 9.6 Ah Bionx rendszert használok a KTM bringámon, az akku töltöttség kijelző nem valós állapotot mutat, mostanában nem jelzi a fogyást, a rásegítés ugyanakkor működik, a tényleges fogyás arányos, pl. Királyrét - Nagyhideghegy oda-vissza alig jelzett, mégis 3 óra töltést felvett utána. Minden eredeti, nem volt megbontva sem a motor, sem az akku pakk.
Most először vagyok tanácstalan Bionx ügyben. Kicseréltem az akku pakkot egy 36V-os rendszerben. Csak az akkut cseréltem, az elektronika maradt. A régi 5.5 Ah-ás volt, az új 12Ah. A gondom az, hogy pár kilométer után már üres akkut jelez a kijelző. Elmentem a Pilisbe, hogy valójában mit bír az akku, és legnagyobb rásegítéssel (akkut nem kímélve) 20km/h feletti sebességgel közel 50 km után tiltott le az elektronika (az akku ekkor még 31.6V -os volt terhelt állapotban). Mit kéne tennem a "régi" akku elektronikával, hogy a valós kapacitását mutassa az akkunak?
Hmmmm ... Az érdekes. Nekem sem töltéskor, sem fékezéskor nem növekszik az Ah érték. Ha elveszem a "gyújtást" akkor is megmarad. A "nullázás" igazából "maximálás" lenne, azaz vissza kéne álljon a max. értékre. De ez nem csinálja sajnos. No mindegy akkor csak meg kell keressem hol van a mérőrendszer modulja és átnézni a bekötését... :(
Hi! Nekem is ilyen mérőm van, azt nem tudom milyen kombinácoíval lehet nullázni, de nekem lenullázza magát(illetve beáll full kapacitásra) minden játék után amikor nem kap áramot.
Van ez a "gyönyörűséges" (MHF-120200P) fedélzeti műszeregyüttes. Ebben szépen be lehet - többek közt - az akkukapacitást is állítani, majd az út során a kijelzéstől függően, vagy a csík az akku ábrában, vagy a kijelzett százalék szépen csökken. Aztán töltés után illene tudni lenullázni ezt a megmaradt értéket, hogy legközelebb megint a valós értéket mutassa! Lehet is mert véletlenül valamilyen gombnyomás variációval sikerült ez már valaha, de fogalmam sincs hogyan kell. A leírásban erre nem is adnak megoldást. Tudja valaki hogyan kell?
Azért továbbra is nyugtalanít, hogy ma 3. vezeték funkciója az eredeti töltőn, a + és - töltő vezetékeken kívül. Nem lehet, hogy ez valamit érint, ami nélkül nincs tölthetőség?
Csak egy tipp : Ha olyan a szenny ami alkohollal oldható, akkor előfordulhat, hogy a féktisztító abba a szennybe bele sem szagol és érintetlenül hagyja.
Fékolajtartájjal jártam úgy, hogy mocskos volt, adtam neki a féktisztítót - levegőt bőkéssel és semmi. Utána kapott kicsit etanolt és azonnal megtisztult.
Most nem akarom a jó fólia burkolatot felvágni, bármikor megtehetem.
A 2 biztosíték ép.
A vékonyabb piros (töltés +) egy kisebb nyákra csatlakozik. De azt sem akarom most lebontani.
A BMS egy szép nagy nyák, a csomagoláson belül. Van rajta piros LED sor kapcsoló gombbal, most csak az "üres" legalsó világít rövid ideig a gombnyomásra.
Úton van Németországból egy 3 diódás (kb. 40% kapacitás) 10 Ah akku pakk, 14500 Ft-ért - olcsón. Azzal fogok még kísérletezni, a töltőre vonatkozóan is. A második töltőt ma feladták Kínából repülővel.
A vége az lehet, hogy a 2 akku pakkból csinálok egyet, a második BMS-ét átteszem az első akku pakkba. Ez full diódás volt, amikor vettem és volt benne kis töltöttség, tehát a cellák akár jók is lehetnek.
Sok járulékos info előjött a net és a pedelecforum kutatása során, pl. egy kiváló német eladó, ahonnan rizikó és áfa mentesen lehet venni cellákat:
még kell szép tokozás, meg szép gombok, de az első változat működik :)
funkciók:
bármilyen kimenő jelű gázkar ráköthető(0-5V), a minimum és maximum gázkar állás programozható/tanítható
a macskafejek :) száma gáz karakterisztikát változtat (logaritmikus vagy lineáris választható), illetve még be lesz kötve a vezérlő 3 sebesség bemenete is, amit ezzel szinkronban fog vezérelni. a gyalogos lépési sebességtől egészen az autós gyorsulásig állítható az érzékenység
gázkar bemenet és vezérlő kimenet grafikus kijelzése
tempomat ez bármilyen gázállást szimulál, fékezésre kikapcsol, gázadásra gyorsít, majd visszaáll a tárolt gázkar állásra.
a gázkar kalibráció és a sebességválasztó értékei eltárolódnak, újraindításkor megmaradnak.
mindez egy arduino leonardo, egy oled kijelző és minimális alkatrész segítségével készült. a végleges változatban rendes AD átalakító lesz, ami nem csak az arduino 255 felbontású kimenetét használja, hanem sokkal pontosabbat (0-5V-ig), illetve a vezérlőbe is kerül egy IO port, amivel bármi konfigurálható/kijelezhető lesz benne (visszatöltés, sebesség, motor hőmérséklet). ez a port (meg egyébként most a kijelző is) egy közös I2C buszon van, így a vezérlőből nem kell egy tonna kábelt kihozni, csak mindösszesen 8 vezetéket, amiben már benne van a gázkar, táp, fék is.
megnéztem a linkeket, amennyi típus, annyi fajta bekötés...csak az a megoldás, ha a konkrét akksit szétszeded.
ha már így szét van szedve, akkor érdemes lenne megnézni a cellákat. simán voltmérővel a balansz csatlakozót végig lehet mérni, akkor látod hogy mi a helyzet a cellánként. esetleg még ha töltés közben is rá tudsz mérni, az a legjobb.
Van egy épülőfélben lévő átalakított Magic Pie 2-es motorom külső vezérlősre. 26"-os kerékben 50-60km/h-hoz, gyakorlatilag szinte kész bringa vázzal, igény szerint vezérlővel stb.
ha ez van az akku csatlakozóra kötve, akkor ott biztos nincs külön töltés és merítés kábel kifele. ilyen vékony kábelre biztos nem bíznak töltést.
a piros a töltés/merítés +, a fekete a töltés/merítés - , a fehér az elektronika negatív-föld, a sárga pedig valamilyen érzékelő kábel (sense). ez lehet áram, feszültség, hő, bármi.
a kis nyákon még persze lehet védődióda/biztosíték, ami esetleg fordított feszültségű táp ellen véd, de más nem nagyon.
a bms természetesen az akku fele más kábelekkel csatlakozik (2-, 2+, és a balanszkábelek)
Van ott sok hasznosság. Az akku + kontakt az vitán felül áll, hogy melyik.
A többi:
Ebből azt látom, hogy a kisütő és töltő vezeték pár eltérő, csak a + vezeték ugyanaz mindkét esetben. Nyilvánvaló, hogy a két vastag vezeték a kisütő.
A helyzet a következő:
Az eredeti töltő szét van égve több helyen.
Az akku pakk is lehet sérült (BMS), nem bontottam meg még, meg úgysem sokat látnék. Nem veszi fel a töltést a + és vékonyabb - vezeték páron. (a vastagabb - vezetéken sem).
Jön 10 napon belül egy működő használt akku pakk, akkor okosabb lehetek majd.
Az eladó nem volt nagyon közlékeny, hogy mit követett el az akkuval és a töltővel. Az ár azért mérsékelt volt, még belefér venni ezt-azt.
ja és ha nem volt benne gyárilag ventillátor, akkor esetleg érdemes lehet beletenni egyet. sokat segít az alkatrészeknek, hogy ne melegedjenek fölöslegesen.
48V-os akkupakkhoz használd a 48V-os töltőt.A 60V-os töltőt tedd fel a jófogásra.Ha plusz 1 akksit teszel bele akkor összes izzó,és vezérlő csere,/és ha van index ütemadó,és kürt/és akkor használhatod a 60V-os töltőt.A feszültség növeléssel,csak sebességet tudsz növelni,hatótávot nem.
Nem gurult el a gyógyszer, nagyon okosak ezek, mivel ez egy halál vérprofin megszerkesztett csaló oldal, soha egy db kerékpárt sem fog kapni senki tőlük. Nincs egy telefonszám, email, egy fizikai valós cím. A feleségem a napokban talált egy Tommy Hilfiger oldalt, ott a PayPal logo is szerepel a fizetőeszközök között, de persze mikor a fizetésre kerül a sor, már fel sem ajánlja...
Sziasztok, abszolút kezdő, első elektromos robogós vagyok. Naaaagyon friss :) Tegnap vettem egy kínai gépállatkát. 48V 450W
A töltője egy 48V 20Ah töltő, de kaptam hozzá egy 60V 20Ah-s töltőt is (az is ott volt az ülés alatt a tárolóban) ne kérdezzétek milyen megfontolásból, ezt én kérdeznem Tőletek. 4db 12V 20Ah aksi van benne. Lehetséges, hogy a 60V töltővel is lehet tölteni? ... esetleg lehet 60V-osan, +1db 12V 20Ah aksi belerakásával is használni? Ezen gondolatmeneten elindulva kérdezném, hogy, ha nagyobb Ah-s aksikat teszek bele az a menettávot növeli? A több V pedig a sebességet növelheti?
Köszönöm előre is a segítő indformációkat. Ha alapvető dolgokat kérdeztem, nézzétek el nekem, gyík vagyok elektromos robogók/kerékpárok terén, ne vessetek a mókusok elé.
Nem tudom megmondani a járgány típusát, RX300 Winner és X6 feliratok vannak rajta. A seggén még van pár kisház, létrácska, fogas, sátor és ezek kombinációi, elvileg az ott írás :) Nem tudok képet feltolni ide valamiért, tehát a neten kerestem egy ilyen szerkezetet... így néz ki: http://www.asiasold.com/ad_images//196400/196440/196440-4569e553a3ed3ea038cd52403719522f.JPG csak nem ződ, bár ez irreleváns :)
Azért ezt távolról Gyurcsok módra elég nehéz megtippelni.
Ha jól látom ez egy sima táp puffer szűrő kondi így elsőre látatlanba. A tippet a mellette lévő két 400x sorozatú dióda és a stabkocka gyanús, vagy valamilyen áteresztő stabilizáló jellegű áramkör adja.
De hogy volt-e valami vonzata máshol, ezt ki tudja, első tippre azt mondanám, hogy nem.
Szóval cseréld ki a kondit és próba :-).
Ha tudsz:
- minél nagyobb kapacitású kondit tegyél a helyére, azaz ami befér oda mechanikailag Tehát ha pl befér a 330u-s vagy netán 470-es akkor tedd be azt - persze minimum ugyanilyen fesszel.
- minél nagyobb hőfok tűrésűt tegyél be, mert ott fűti mellette a hűtőborda (ez a foton nem látszik, mennyi volt eredetileg, a műanyag sapka másik felén lesz rajta jó esetben), te 105 fokos környékén próbálkozz
- mondtam volna a low ESR dolgot is, de ide ahogy nézem nem kell
- polaritásra ügyelj, nehogy fordítva tedd be, mert akkor mehetsz újra a boltba-) Ezt vagy ki kell mérni a panelen, vagy kicsit vissza kell mérni, logikázni, vagy egy másik példányon megnézni. Néha feltüntetik a panelon is a szitában a jelölésnél hogy vannak a polaritások, bár ez ritka
- ha nagyobb feszü befér, az is nagyobb élettartamot jelent különben, de a nagyobb kapacitással azonos feszen jobban járhatsz. Szóval ami csak befér.
Nagyságrendileg 100Ft egy ilyen kondi, ne kell komolyan bekészülnöd anyagilag :-) Ha nagyobbat be tudsz tuszkolni, kicsit több ;-)
Most én kérnék segítséget.8.5-év szinte napi használat után feladta a Dekang töltőm a harcot :-)
Kijelző halvány volt,és halkan kattogott benne valami.Szétszedtem,és fólia-"szövet" darabokat találtam benne,és egy kondi fémházát darabokba.
Sérülhetett még valami más alkatrész így a kép alapján,kérdezném a hozzáértéktől?Vagy kiderül,ha a kondit újra kicserélem?Vagy tölt újra,vagy költséges javítattni?
A kilőtt kondi a fekete hűtőborda,és a csíkos ellenálás között volt,már csak az alja maradt meg a panelon.
Sravok, mennyi most egy normalisabb akkupakk 1000wattos motorhoz? Mondjuk 48volt. Gondolkozom epitesen, a kereket megoldom vezerlovel, ebay, akarmi, de egy akkupakk mennyibe faj? Gondolom olcsobb mar mint 2 eve.
Begyűjtöttem néhány anyagot, és Slinn, Matthew: Build you own electric bike könyve 201. oldalán olvasom, hogy BMS esetén külön van az akku pakk kisütő és töltő vezetéke, ha a negatív van szétválasztva, akkor az azonos színű vékonyabb a töltő vezeték (nálam a Flyernél fehér), az általad becsatolt Kalkhoff akku pakkban úgy tűnik a pozitív piros van szétválasztva, minden esetre a szélső pozíció a vékonyabb, töltő, mint nálam is.
Rendeltem egy közepes (3 diódás kapacitás jelzésű), de működő akku pakkot a német eBay-ről, 30 EUR + DHL. Itt lesz aug. végéig, akkor fogok tudni próbálkozni. Az enyém 15 napja, amikor vettem, összes diódás jelzést produkált, tehát a cellák állapota akár jó is lehet. Azóta mentem a bringával 6 km-t - erre természetesen lemerült, alig volt már benne a vétel időpontjában, és próbálkoztam a kínai töltővel, ami elvileg nem károsíthatja, mindenféle védelem van benne.
amíg nincs szétszedve az akku, addig nem lehet biztosra mondani, hogy cella vagy bms hiba. bármi lehet. nekem volt több olyan 2 cellás akkum fényképezőhöz, amiben a cella és az elektronika is meghalt. sok esetbe a kihalt elektronika viszi magával a cellát is. :(
sőt, a kettőt együtt is le tudja tiltani, ha mondjuk a cella felmelegszik / túlhűl. minden állítható programból. de a pc-s vezérlőszoftverrel kapcsolgathatom is a ki és bemenő fet-eket. http://smart-bms.com/English/Product/642107113.html
nem drágább, mint a két csatlakozós megoldás, egy fet filléres tétel tömeges gyártásnál.
Fura az a BMS. Lemerüléskor elveszei a negatívot a kisütési vonaltól, Feltöltődés esetén meg a töltés vonaltól. Hogy oldották ezt meg egy vezetékkel? Nem lehetetlen, csak költségesebb megoldás.
Mivel olmosoknál nem divat BMS-t használni a Lítiumosoknál meg igen. Így a Li családra vonatkoztatható amit írtam. Nem véletlen kértem képet a pakk csatlakozó részéről mert sok esetben kispórolják a külső tültési csatlakozó, meg más fajtát tesznek fel. Nehogy már a régi töltőd használd az újj pakkhoz.
Köszönöm, értékes a segítséged! Én is láttam a neten ezt a töltőt.
2 órára feltettem a kínai kétvezetékes töltőt a piros és a fehér vezetékre, nem töltött, de legalább errort sem jelzett a töltő (van ilyen funkciója), mint a piros és fekete rákapcsolás esetén.
Az akku 1-2 csatlakozója között 18,0V van, ez lemerült állapot 7s-re.
Most egy közepes állapotú (3 dióda) akkut próbálok venni a német eBay-en elég olcsón, azzal bejáratnám a tölthetőséget (érkezik még egy kínai 2 vezetékes töltő 16 dollárért, amit sokan vettek már, jó lehet), majd Feritől itt a fórumon vennék Teslából bontott cellákat és újra celláznám az akku pakkot. A BMS jó kell, hogy legyen, ha működő az akku pakk.
Ma bevittem villamos laborba és profi tápegységgel próbáltuk a 29.3 - 29.4 V max. 1.8A táplálást ráadni, de nem vette fel az áramot. A fehér vezetéket nem tudtuk kötni sehova.
A pakk cstlakozójáról tudnál képet feltrnni? Valószínűleg van egy kerek csatlakozó rajta a töltés részére ami három póluú. Nagy valószínűséggel a középső a pozitív és a baloldali a negatív. Amit vettél töltőt az inkább olmos akkukhoz való. De legalább is a csipeszeket le kellene cserélni megfelelő csatlakozóra. A Li akkuknál külön van a kisütés és a töltés a BMS miatt.
Ha ilyen a pakk csatlakozója akkor 3 a pozitív, 2 a negatív. Töltés 2-3.
Az akku pakk a + / piros és - / fekete vezetékkel nem veszi a töltést, a harmadik fehér vezetéknek valami funkciója van, és ezt a szétpukkant töltő (Panasonic NKJ044B modell) miatt nem tudom megállapítani, működtetni.
Megkérdeztem őket is, meg a Bikefun-t is akik a Merida képviselői jelenleg, s nem tudtak segíteni, mert erről a vezérléstípusról áttértek valami másra és nem lehet elérni a gyári "gázkart" már.
Van a feleségemnek egy régebbi Merida City E7 elecric pedelec kerékpárja, 2010-es lehet.
Sajnos nemrég felborította a nagy szél és eltörött a "gázkar" burkolata, ami miatt nem használható biztonságosan, mivel a rögzítő peremből kiakad a fogantyú és elforog.
Csatoltam róla képeket. Az 1-2. képen látható műanyag tört el, csak összeragasztottam, hogy látszodjon milyen, de egyébként nem elég erős, vagyis így nem használható.
Tudom, hogy ez egy régi szerkezet, de nem találtam sehol ilyet, vagy hasonlót, mert elsősorban elektromos kerékpárhoz (nem pedelechez) való gázkarokat lehet kapni.
Az lenne a kérdésem, hogy nincs-e véletlenül valakinek ilyen típusból egy jó, de rossz is lehet, mert csak a műanyag burkolat tört el.
Vagy olyan is jó lehet amivel ez könnyen helyettesíthető, kiváltható lenne?
Nem szükséges, hogy új legyen, jó lenne használt is egy barátságos áron.
akkor ég le túl nagy feszültségtől, ha átüt a tekercselés szigetelése. de utóbbi nem 48V-tól fog megtörténni. :) minden más esetben az áram a lényeg, 24V-al is szét lehet égetni, ha elég nagy áramot kap.
"Hatótáv növeléshez nem feszültséget kell növelni. Az sebességet növel hatótávot csökkent"
Ez igaz lenne, ha direktben rákötnéd pl. egy kefés motorra, de itt PWM szabályzás van, tehát a feszültség nem növel sebességet, hanem lehetőséget ad a sebesség növelésére. Ezt nem kötelező kihasználni, ezért írtam oda mindig, hogy "az eddigi sebességen használva".
Egyébként ha sebességnövelésre használod azt, hogy pluszban teszel még akkut, akkor sem fog csökkenni a hatótávod, hanem ugyanannyi lesz.
Pl. 24V 15Ah-t megnövelsz 48V 15Ah-ra.
2-szer annyi energiát viszel magaddal, kihasználod a nagyobb feszültséget, így kétszer akkora lesz a sebességed a fix KV érték miatt, 4-szer akkora lesz a teljesítmény.
4x teljesítmény és a 2x energia azt eredményezi, hogy fele annyi ideig fogja bírni az akku.
Na igen, de 2-szer gyorsabban haladok, tehát ugyanannyi utat fogok megtenni.
A hatótáv akkor csökkenhet, ha ugyanannyi akkut viszek, csak más összeállításban és ki is használom a nagyobb sebesség lehetőségét. Pl. 24V 30Ah-t átalakítok 48V 15Ah-ra.
Mivel adott az új, 5 db 15Ah akkumulátor - amiből 3 van beszerelve-, így számomra kifizetődőbb megoldás azzal "játszani", ami adott. A járgány aksidoboza 4 fakkos, így minden átalakítás nélkül a 4 akkumulátoros 48 vagy 24 voltos megoldások a járhatóak.
Nem rossz megoldás a feszültség növelése sem! Ugyanis az adott sebesség eléréséhez adott teljesítmény illik. Így viszont a magasabb feszültséggel ugyanazon teljesítményhez kisebb áram tartozik. Mint tudjuk a veszteség jó nagy része a melegedés. Ami viszont áramfüggő. Ha tehát az adott sebességet magasabb feszültséggel de alacsonyabb árammal érjük el a veszteség is kisebb lesz. A kisebb áram miatt az akkuk merülése is lassabb, ami végülis a hatótáv növekedésében jelentkezik. Gyakorlatban én is tapasztaltam a megtehető kilométerek számának növekedését, amikor annakidején négy akku mellé bepakoltam egy ötödiket.
Hatótáv növeléshez nem feszültséget kell növelni. Az sebességet növel hatótávot csökkent. Növeléshez Ah-t kell növelni. Ha például most 12 Ah-s a pakkod akkor Olmos esetén ugyanarra a helyre bepakolható 15 Ah-s is. De legcélszerűbb volna valami Li tipusra váltani. Nem tudom mi az oka a személyes hatótávod ilyen drasztikus rövidségének de javaslom keress rá a neten a T-100 nevű szerre. Nem olcsó. 120 kapszula két hónap és tíz fölött vanaz ára. Az esetleg fellépő mellékhatásnak a feleség/barátnő fog örülni.
Ártani nem fog, az biztos, legfeljebb nem indul el. Nem tudom, milyen akkuvédelem van ebben, az enyémben beállítható a lekapcsolási feszültség.
Ha mégis működne, akkor úgy kösd össze, hogy az egyik ágon legyen a 2 új, a másik ágon pedig 2 régi akku, mert használat közben így lesznek nagy eséllyel ugyanazon a feszültségszinten a cellák.
Ha vegyesen kötnéd, akkor a régebbi pakkok cellái hamarabb lemerülnének. Ezért is lenne egészségesebb 2x2-es elrendezésben kötni, mert ha csak sorba kötnéd a 4 darabot, akkor is hamarabb merülnének le a régebbi pakkok.
Ha elég, akkor én 2x2-es összeállításban használnám a 4 akkut, így a motornak, elektronikának biztos, hogy nem ártana. Egyébként a hatótávod legalább 33%-kal lesz több akár 48V 15Ah, akár 24V 30Ah összeállításban használod (nyilván az eddigi sebességgel használva).
Nekem bőven elég a jelenlegi 20-25 Km/h sebesség. Tehát 48V-al sem akarok ennél többet.
Új 15A/H gondozásmentes akkumulátorok vannak benne, amivel 20 - 25 km-et tud elmenni jelenleg. Van még 2 db plusban és az akku dobozban 4 aksihely van. Ezért gondoltam a 48V-ra átalakításra, amennyiben a motor bírja.
A feszültségről írtál, de a kapacitásról nem. Számold ki, hogy milyen arányban fog változni az akkuban tárolt energia (Wh)! Kb. ilyen arányban fog változni a hatótávod, ha a sebességen nem változtatsz.
Általában tőlem mindenki azt kérdi, hogy mekkora a hatótávom x akkuval. Erre a kérdésre a sebesség tudta nélkül a négyzetesen növekvő légellenállás miatt nem lehet válaszolni.
Sík úton csináltam szélcsendben teszteket és abszolút igazolta a négyzetes összefüggést, meg azt, hogy a legdominánsabb tényező a légellenállás. Kétszeres sebesség mellett fele akkora lett a hatótávom, azaz négyszer akkora teljesítmény kell a kétszeres sebességhez.
A tömegnek meg főleg a gyorsulásoknál és az emelkedőknél van szerepe.
Igen, kissé pontatlanul fogalmaztam a kérdést. Az még nekem is világos, hogy a 36V-os vezérlőt cserélni kell, azt nem tudtam, hogy a motor meghajtható 48V-al anélkül, hogy az károsodna.
Valójában nem a sebesség, hanem a megtehető távolság lenne a fontos. Ha jól értelmeztem az eddig olvasottakat, akkor ez a megtehető távolságot némileg (nyilván korlátok közt) megnövelné.
Ha a motorvezérlő csere után nyugodtan terhelhetem 48V-al a motort és annak ettől nem lehet baja, akkor az minimális ráfordítás és talán még a vezérlő cserét is magam meg tudom oldani a neten (és itt a fórumban is) megtalálható leírások alapján.
Sajnos betegség miatt 50-100 m a max járástávom és nem mindegy, hogy mennyit tudok nyugodtan megtenni a járgánnyal Budapesten.
Teszteltem a Yamaha PAS kerékpárt. Nagyon jól működött a 45 km-es táv alatt. Időnként lekapcsolva, végig bírta a távot.
Egy hibát találtam csak a beépített 3 LED-es visszajelző nem jól mutatja az ólom akkupakk feszültség szintjét.
Azt olvastam valamelyik külföldi fórumon, hogy mivel más az ólom akku karakterisztikája, így nem mér jó a beépített elektronika.
Valaki csinált hozzá egy Refresh gombot a kormányra, amit párhuzamosan kötött be a bekapcsoló gomb két érintkezőjére. Időnként megnyomva visszatereli a beépített elektronikát a helyesen kijelző pozícióba. Azt írták hogy a beépített elektronika nem a kapocs feszültséget méri, hanem a feszültség változást a kiinduló pozícióhoz képest.
Ha jól értettem a német nyelvű fórumon írtakat, akkor a kormányra kell egy nyomógombot felszerelni, ami a bekapcsolt állásnál és menet közben inőnként megnyomva egy pillanatra újra indítja az elektronikát ami, így már jól fog mutatni.
Próbálkozott már valaki ilyen megoldással? Tanács, vélemény...?
Az Egely kerék EMC vizsgálatra volt beadva hozzánk közel 20 évvel ezelőtt. Megfelelt. A működés módja és a vizsgálat részletei nem ismertek előttem, én nem EMC-s vagyok, és amúgy is bizalmas. A feltaláló nagyon jól képzett hőtechnikus-mérnök (onnan az akkori ismeretségem vele, a kollégiumból). Valami térerő létezik a kerék mellé helyezett begörbített kéz mellett (mágneses, hősugárzással, hőátvitellel kapcsolatos, stb.), és ez kezdi forgatni a kereket. Tényleg forog és a diódák jeleznek.
Az atomerőmű vitába nem szállok be. Akartam oda menni dolgozni, én tanultam atomtechnikai tárgyakat ötöd évben. A technológia igen fejlett, magas színvonalú, de nem tűr oroszos slendriánságot meg japán cunamit. Fegyelmezett országoknak való, pl. Németország (ne tudom megérteni, miért döntöttek ellene). Pl. a franciák jól el vannak 3/4 rész atomenergiával. Ahogyan itt indították a P.II-t, az érthetetlen. Nem pályáztatták meg nyugati gyártók felé. A múlt héten kérdezték, hogy a Szu-ban végeztem-e, mert keresik az olyan mérnököket oda. Szót kell érteni a szállító szakértő gárdájával. Nem végeztem ott, csak aspirantúrán voltam arrafelé. És nem is megyek nyugdíjas korban egy aktív beruházásra már. Az oroszt annyit gyakorolom, amennyi jól esik - itthon.
Sajnos eltávolodtam a Budapesti Műszaki Egytemtől régen. Jelenleg 20 éve egy mérnöki-szolgáltató világcégnél dolgozom (60 ország, 20000 dolgozó), aki tücsköt-bogarat szakért, az Egeli keréktől az atomerőmű építésig, stb., beleértve a teljes villamos, elektromágneses, orvosi eszköz gyártást is. Magam gépész vagyok.
egyszer már kipróbáltam, hogy meddig pörget a vezérlő és 70 felett még tolt a lejtőn :) és nem ilyen virslivel voltam, hanem szép kövér terepgumikkal :)
Csak hogy értsd: régen voltak olyan tanárok is, akik nem csak az aktuális verziót tanították meg, hanem a korábbit is, hogy a gyerek ne lepődjön meg, ha könyvekben mást lát, vagy ne hülyézze le a szüleit, akik máshogy tanulták.
Persze nem akarunk eltávolítani a Műegyetemtől, dehogyis...
Mint írtam az orosz nevét (kiváló minőségű a video jó orosz szöveggel), ez egy turbo reaktív hajtómű. Ezt ő nem tudhatta elkészíteni, valahonnan szerezte. Igen komoly mini gázturbina. Abban az országban minden létezik valahol, akár haditechnikai részegység is lehet.
Egyetértek, de én sisakban bringázok max. 40-nel (hegyről lefelé).
A szó képzése a ventil-ből -ator képzővel történt, latin alapon, így magyarázták az áramlástechnikusok. Külön tárgy volt a Ventilátorok, 5-ös vizsgámra és 5-ös szerkesztési feladatomra a tanszékvezető kis cédulán gratulált az indexemben, nem volt jellemző az 5-ös osztályzat ezen a tanszéken.
Nagy az Isten állatkertje. Még egy sisakot sem használt. Ilyenek, ismerem őket, 14 évig ott dolgoztam. Mindamellett rendkívül találékonyak, mindig is barkácsoltak elképesztő dolgokat, pl. az ultrakönnyű repülés területén.
Honnan szerezte ezt a Turbo reaktyívnij dvígatyelt? Az üzemanyag kezelés hajmeresztő.
Láthatóan nem félnek semmitől. Én is jártam ott 120-al Moszkvában és 180-nal az országúton, időnként fizettem, nem én haltam meg, csak kollégáim. 2 totálkárom volt.
Ventilátor, egy l betűvel. Ez alapvető filozófiai kérdés a Műegyetemen, hasonlóan a robbanó motor / belső égésű motorhoz. Ha robban, akkor azt már megette a fene.
fogalmazzunk úgy, hogy mindkettőnek van előnye és hátránya. meg kell fontolni, kinek mire van szüksége és ahhoz kell választani motort. nekem fontos volt a kézi gáz a csendes működés és a lánctól független hajtás, ezért lett agymotor. és nem is csalódtam, nekem pont megfelel. a melegedésre figyelek, majd lesz hőfokmérés is, ha végre le tudok ülni programozni nyugodtan. :D
a ventillátort majd figyeld, mert ezen szoktak spórolni és a leggagyibb típust rakják bele, elég gyorsan csapágyasak lesznek.
bms passz, de elég nagy elektronika szokott lenni, nehéz eltéveszteni.
a csatlakozóknál majdnem 90%-ban csak a +- kábel van bekötve, tehát piros+, fekete -. de ha az akkun lévő csatlakozást megnézed, ott látszik, melyik érintkező hova van bekötve. ezek a töltők alapból néznek polaritást, szerencsére nehéz őket tönkretenni.
Az emelkedon a nyomatek hajtja fel a gepet. Az aramerosseggel kozel aranyos. A nagyobb aramerosseg nagyobb melegedest jelent a motor szamara. Ha nem elegendo a motor nyomateka akkor attetellel kell megnovelni.
100-nal 10kW nevleges motor 10-nel azonos aramerosseggel 1kwot tud. A hutesere figyelni kell es erdemes hovedelmet hasznalni.Kar tonkretenni a semmiert.
Ezt nem vitatom, nem is állítottam soha, hogy jobb az agymotor a középmotornál. Én mindössze azt említettem meg, hogy a motor teljesítménye mellett a nyomatéka is számít.
A teljesítmény mellett lényeges a nyomaték is. Egy névtelen 250W-os agymotorhoz képest egy Bionx motor akár 5x nagyobb nyomatékra képes, az új Bosch középmotorok meg még többre.
Vannak ennek 1/3 áráért is, de Micah Toll könyvében azt írja, hogy fémházast inkább, ha már nincs ventilátor benne.
Kérdések:
1. Nyilván van BMS áramkör a Flyer akku pakkban? Ha ki is nyitom a műanyag házat, miről ismerném fel?
2. Az elpukkant eredeti töltő masszív kontak csoportjára nyilván kell egy adapter kábelt készíteni az új töltő csatlakozója szerint. Piros, fehér és fekete vezetékek vannak, melyik mi lehet?
Én kipróbáltam egy Bafang 350W-os agymotoros kerékpárt, és elég gyengének éreztem.
Az én Brose középmotoros bicajom lényegesen erősebb.
Mondjuk az agymotor hátránya az hogy nagy emelkedőn alacsony tempónál már elég gyengén tud csak rásegíteni, míg a középmotor ahogy egyre könnyebb fokozatba váltok sokkal erősebb lesz.
Én könnyedén megyek fel egy akkora emelkedőn ahol az első kerék már kezdi elemelkedni.
Akku csere után sok esetben kell egy "tanítási" ciklust végrehajtani a Bionx-nél.
1. Feltöltöd az akkupakkot teljesen.
2. Kb egy óra pihenő után ismét rádugod a töltőt, és ismét fullra töltöd.
3. Elindulsz, és közepes terheléssel addig használod lehetőleg folyamatosan a bringát, amíg az elektronika le nem tilt (a kijelzőn az akku jelző valószínűleg már jóval korábban üreset fog mutatni).
4. Rövid pihentetés után ismét teljesen feltöltve az akkut, a következő használatkor már jól kell jelezni a maradék kapacitást a kijelzőnek.
Régi a kérdés, de csak most jutottam a fórum olvasásához.
Ahogy dhpage is írta, ha maga a "kiütés" sikeres, akkor további rizikó nincs. Viszont nem vagyok benne biztos, hogy a 24V-os rendszer képes a 30km/h-ra. A 36V-os rendszer is "csak" kb 33km/h-ig gyorsít sík terepen 250W-os motorral. 48V-os rendszernél is erősen ajánlott már a 350W-os motor a magasabb tempóhoz.
A könnyebbik AG akku. Kerekesszékbe való. Anno a 12V 12Ah-s akkuim voltak 8 kg/db körül. Jelenlegi LifePo 4-em a 20 Ah-s majd 10 Kg, a 15 Ah-s viszont csak 4,5 Kg. Elvileg mindkettő AAA tasakos cellákból épül fel.
Sziasztok . Valaki tud segíteni van egy bringám amiben 48v 50Ah akku van (4db12V50Ah) ha ki szeretném cserélni valami nagyobb tudású nem ólmosra annak mi lehet a vonzata? Akku ,Bms töltö stb.Meg van e valakinek eladó?
Sziasztok azt kérdezném hogy van egy 3kw- os e-robogó eone san remo annak az elektronikájából ( többek között) ki van vezetve egy egyforma színű vezetékpár. Erre a kábelpárra rá van dugva egy kis kék( mint egy fél kockacukor nagyságú) potméter. Mi lehet ez? Ha lehúzom csatlakozóval együtt vagy akárhová tekerem a motor fordulat nem változik?
Volt valakinek dolga FLYER svájci pedelec-kel, Panasonic rendszerrel? Úgy látom a német eBay-en, hogy ott pl. az akkukat nagy mennyiségben árulják hozzá, tehát elterjedt. 26" MTB kivitellel szemezek. Tudom, nehezebb, mint a KTM eRace bringám.
Sziasztok azt kérdezném hogy van egy 3kw- os e-robogó eone san remo annak az elektronikájából ( többek között) ki van vezetve egy egyforma színű vezetékpár. Erre a kábelpárra rá van dugva egy kis kék( mint egy fél kockacukor nagyságú) potméter. Mi lehet ez? Ha lehúzom csatlakozóval együtt vagy akárhová tekerem a motor fordulat nem változik.
Én is siklóernyőzöm és elektromos bringázom is. Egy barátom elkezdett elektromos surfdeszkát építeni de aztán egyéb projektjei miatt nem fejezte be, de már megvette a motort, a hajtóművet az aksikat és a vezérlőt is tudtommal és kifaragott egy deszkát is. Legutóbb itt tartott, de nem hiszem, hogy befejezi és őt meg tudom kérdezni vagy megadni neked az elérhetőségét, mert lehet eladná az alkatrészeket. Írj PM-et vagy hívj fel.
Elektromos bringa alkatrészeim viszont nekem is van elég sok, mert az M55 cég felszámolásából minden egy vidéki kerékpárboltoshoz került és én megvettem tőle 1db M55 prototípust és 1 M55 Terminus black-et (mindkettőt félkészen) meg pár láda elektromos alkatrészt is adott, amit nem nagyon fogok használni, mert nem vagyok villamos mérnök és nem én építem sajnos a bringáimat. Van jó pár tápegység, 12S-es BMS-ek, 2-3 Cycle Analyst V2, vagy 8db 48v-os EV-Sport vezérlő és egy csomó más, amit nem is tudok, hogy mi.
Nem is való ez még másra. Egyrészt túl drága, másrészt nem megfelelő az energia sűrűség.
Nekem is ez a célom vele: ha nem megfelelő a széljárás a közeli starthelyhez, ne kelljen messzire menni/"mászni", hogy az ember elinduljon. +20kg pedig nem komoly. Ennek a felét kell most ledobjam sporttal, ami felkúszottt. ;)
Sajnos ami van közelben csörlési lehetőség, az még igen gyenge. Normális meg 100km hozzám.
ON: Viszont így, hogy több mindenre használom ugyanazokat az aksikat, már megérte bele tennem a pénzem. És úgy kéne megcsinálni, hogy évekig kiszolgáljon.
- Bringák: 1*36V-os pakk.
- Ernyő: 2p*2s*36V-os pakk?
- Deszka: 1-2s*36V-os pakk
Már csak ezeket kell kitalálni:
- mi az ideális pakkméret és milyen kialakítást kéne megépíteni? (forma, hűthetőség, vízállóság, stb. kábelezések, BMS, diagnosztika, vészdolgok)
- egy univerzális BMS-t, ami rajta van pakkonként és valóban jó! (legfontosabb!)
- egy univerzális vezérlő (2 vezérlő? 36V/72V?) ami minden feladatra jó lehet és kellően okos, hogy sokáig és sokféleképpen használható legyen
Aha! Szóval 20 percig 5 kW. A motorban semmi kétségem, az akku pakk a problémák kulcsa. Azzal lehet egy termik elérést produkálni és a becsukódó légcsavarral siklórepülést folytatni.
Én leragadtam a 26 LE motoros sárkány építésnél és repülésnél, de igen régen.
Azért vannak itt olyanok, akiknek nagyobb motor van, persze ezt finoman hirdetik, mert egy ellenőrzéskor bukta lehet, ha mindenki ismeri már külsőre, hogy is néznek ezek ki.
Azért írtam be, mert hátha beleszaladt valaki olyan oldalba, ahol nem csak agymotorok voltak.
Ez pl. 10kW-os, "gyári" szett:
Adatai:
Engine Set Weight: 9,5Kg (engine, carbon frame, regulator, throttle control with cable, carbon composite casing)
A 250 - 500 - 1000 W-ból hogyan lesz 10 kW? Ez olyan, mint a kínai nagy ugrás. Más nagyságrend. Elnézést egy öreg gépészmérnök földhözragadt gondolkodásmódjáért.
Szétszedtem, és a bolygókereketek eltávolitva maga a meghajtó motorból jön a surlódó hang.
A fogaskereket kézzel forgatva is minden fordulaton belül is előjön a surlódás olyannyira hogy puszta kézzel nem is birom átforditani.
Szét akartam szedni a motort de nem birom erőszakoskodás nélkül levenni a pajzsot és ezzel együtt a forgórészt kihúzni a vasmagból.
Valmi "rugóerő" tartja fogva, gondolom a forgórész erős mágneses tere húza vissza a vasmagba.
Kérdésem hogy tényleg csak ez tatja vissza?
A másik meg hogy kivehetem e a forgórészt a vasmagból?
Léptetőmotoroknál olvastam olyan jelenségről, hogy amint kivették a forgórészt a vasmagból egyből lecsökkent a mágnesének erőssége, és tovább nem lehetett használni, előfordulhat ennéla mocinál is ilyen?
Több projectet szeretnék elindítani az ősszel/télen.
Vettem itt a kollégától 18650-es aksikat, amiből univerzális akku pakkokat szeretnék építeni
- 36V-ban gondolkodom (jelenlegi bringák a családban is ekkora pakkal vannak szerelve, ehhez vannak töltőim)
Ezeket sorolnám, ha nagyobb teljesítmény kell, eleve úgy kéne megépítenem őket, hogy alkalmassak legyenek erre.
Az alábbi dolgokra használám:
- Repüléshez kellene egy komolyabb motor (sikóernyő / később esetleg sárkány) 10-14kW közötti, minél kisebb tömeg mellett. Nem lenne baj, ha időlegesen tudna akár ~20kW-ot is. 2*36V a minimum gondolom.
- Egy szörfdeszkát is szeretnék motorral ellátni, kis tömeg mellett relatív komoly teljesítménnyel: 5-8kW. Erre valami kompakt modellező motor lenne az ideális gondolom. Brutális teljesítmény van némelyikben.
- Idővel építenék egy komolyabb bringát is. (Letettem a Vectrixről, kell a sport és nagyon sokba lenne a végén, csak ellustítana).
2*36V, sok kW-os motor, legjobb ár/teljesítmény/súly kompromisszum, összteló, mint itt pár embernek.
Persze ez a legutolsó a sorban, jelenleg még a gyári bringával is bőven jól elvagyok, de irigykedve nézem itt a videókat, hogyan csapattok. :D
Szóval ezekre ha van ötlet, mit tanácsoltok felépítés szempontból (aksi kialakítás/motor/vezérlő), honnét induljak ki, milyen motorokat érdemes nézegetni, akkor megköszönöm, ha közre adjátok a linket, forrást, elképzelést.
Előre is köszönöm! Ide küldheted : vicispan@gmail.com
Megvolt az első próbakör. El vagyok ájulva, olyan jól megy és adagolja a nyomatékot. A motor oldalán megtaláltam a gyártási dátumot : 1997! A japán mérnökök kitettek magukért annak idején.
A 20-25A kicsit ijesztő. Tömör, 1,5 mm-es hálózati réz vezetékekkel kötöttem össze az akkukat. Elvileg ezzel nem lehet gond.
A másik amit észrevettem az, hogy a 3 piros világító LED-ből egy negyedóra tekerés múlva már csak kettő illetve rövid idő múlva csak egy világított.
Azt olvastam valamelyik külföldi fórumon, hogy mivel más az ólom akku karakterisztikája, így nem mér jó a beépített elektronika.
Valaki csinált hozzá egy Refresh gombot a kormányra, amit párhuzamosan kötött be a bekapcsoló gomb két érintkezőjére. Időnként megnyomva visszatereli a beépített elektronikát a helyesen kijelző pozícióba. Azt írta hogy a beépített elektronika nem a kapocs feszültséget méri, hanem a feszültség változást a kiinduló pozícióhoz képest.
Ebben a szezonban nem nyúlok hozzá, működik. Később meglátom. De árulnak egy hasonló KTM e-Race bringát, ott fel van vágva az akku doboz, nyilván piszkálták. Nem csak ezért nem tetszik.
Szerezz be egy 10S vagy 11S pakkot BMS-el. Ha nem fér el a dobozban akkor helyezd el valahol a bringán. A párhuzamosan kapcsolt cellák az Ah számot, terhelhetőséget növelik.
A szoftveren nem kell semmit változtatni.
Gondolom az eredeti cella Sony volt. Ahhoz még BMS-t sem raktak. Általában 10S4P felépitésü volt. 10S 5P még elfér a vázon lévő csepp alakú dobozban.
és ha a garanciális oldalát nézzük, még jogos is lehet egy ilyen figyelés. mert mondjuk mi van, ha az akkupakkban elszabadul egy kábel? ami mondjuk néha szakadást jelez. ha ezt az elektronika nem nézi, hanem hagyja szervizes ellenőrzés nélkül tovább működni, akkor egy következő alkalommal simán rövidzárlatot is okozhat, ami mondjuk nem vicces egy litium akksinál.
36 V-os. A fizikai cella cseréken kívül nem kell semmit csinálni a szoftverrel? Belátom, hogy csak az összes cella egyidejű cseréjéről lehet szó. Mi van, ha több cellát, vagy nagyobb mAh értékű cellákat teszek be?
36V-nál cserélheted a teljes cella pakkot, egyes cellákat ( nem sok sikerrel).
A 48V-nál igaza van az ambringának. Abban a dobozban a BionX elektronika cella csoportonként figyeli az akkukat és lehet, hogy többé nem indul el a bringa. Volt néhány ilyen esetem.
A Micah Toll DIY akku építési könyve, amit megvettem, szintén nagyon alaposan leírja, hogyan kell építeni.
A kérdésem arra irányult, hogy a KTM BionX rendszer a művelet után milyen állapotba kerül, a töltési ciklusszám, stb. a memóriában magmarad és ehhez adódik hozzá a felújított akku pakk új története? A működésben ez nem okoz semmi problémát?
Más: a 25km/h korlátozást is megigazítanám előbb-utóbb.
elvileg lehetséges, hiszen ha cellát cserélsz, akkor az elektronikát le kell kötnöd a cellákról. vagyis ezt nyilván "érzékeli". azért idézőjel, mert ez nem érzékelés, hanem konkrétan elmegy a tápellátása. ekkor még nyilván semmi sem történik, nem is történhet, hiszen nincs benne áram.
viszont amint újra rákötöd, akkor a mikroprocesszor újraindul és ekkor bizony letilthat. próbálj rákeresni neten, hogy akik szétszedtek ilyet, azoknál mi történt.
egyébként ilyet akár egy alap pár cellás védőelektronika is csinálhat. mondjuk addig letilt a cellák első rákötése után, amíg nem teszed töltőre. de egy komolyabb processzoros elektronikában sokkal bonyolultabb védelmek is lehetnek.
Most készítem az új ólom akkupakkot a Kynast / Yamaha xpc26 hajtóműves 24V-os elektromos kerékpárhoz. Indokolt-e a 30A biztosíték beépítése a pozitív ágba? Miért 30A-es a gyári akku biztosíték, amikor a hajtómű csak 250W/24V?
Nincs-e valakinek használati utasítása az említett típushoz?
Az ambringa azzal ijesztget, hogy ha az akkupakkot felnyitom és Li-ion 18650 cellákat cserélek, akkor a KTM gyári firmware letilthatja a működést teljesen. Igaz ez? (Persze ajánlják, hogy vegyek tőlük új akku pakkot).
Vagy mit kell tenni a firmware-rel cella csere esetén? Hackelni, nullázni, stb.?
Megkösszönném az útmutatást.
Eddig csak digitális fényképezőgépekben és androidos telókban csereberéltem nem gyári firmware-t.
nekem nem jelentkezett ilyen probléma, pedig azért sokat megyek vele napos időben is. mondjuk csak úgy a napon állni sohasem hagyom, mert nem tesz jót a lipo akksiknak.
hát igen, inkább megvenném tőlük egyben, mint hogy házilag barkácsoljam. mondjuk lehet, hogy elektronikai boltban nézek hozzá passzoló dobozt, annak meg az aljába teszek egy kis alu lapot, hogy merevítsen.
Neked nem sötétedik be az LCD ha sokáig rá süt a nap?
Olyan mint a régi Nokia 5110 telefonom volt, nyáron a kocsiba ha telefonálni akartam egy kicsit le kellett hűteni a a telót mert fekete volt a képernyő:)
2003 óta elég sok idő eltelt, vagy olyan sok nokia kijelzőt gyártottak hogy még mindig tele vannak a raktárak.
Nem is értem pici kínai miért nem készít hozzá, így házilag komoly idő megy el rá, neki meg kb csak szándék lenne! Nekem ez teljesen jó, egy sem sérült meg, vagy ázott be, pedig elég rendesen használva vannak! A felső fóliát mondjuk mindegyiken újraragasztottam, és szilikon zsírral körbekentem a peremét amikor betettem a házba. Ha mégis befolyna a víz az alsó sarkai még kifúrva.
most már ki kell próbálnom egy középmotoros szabványos 250W-os pedelec-et is, hogy vajon milyen lehet az enyéimhez képest.
a városimat és a terepgépemet is sokan próbálták, eddig mindenki kb. úgy szállt le róla, hogy "'sztakrva, ez nagyon állat" :) és még én is néha nem hiszem el, hogy egy-egy durva részen felmegy. még mindig nem bízok benne eléggé, pedig 90%-ban simán tudja, csak rajta kell maradni. :D
külső: bár a continental-os külsők nagyon jók, de a városi merevvázas gépre akartam hátra valami kicsit ballonosabbat, mert nagyon rázott. bár az új felni és a vastag küllők bírják, de azért nem akartam a határokat feszegetni.
nemrég találtam egy szimpatikusat, megrendeltem és fel is tettem, aztán mentem vele több mint 20km-ert.
nagyon jól gurul, szinte nincs hangja és elég jól csillapít. ja és van benne védőréteg, illetve ez már direkt ebike-hoz tervezett külső.
Sziasztok azt szeretném kérdezni van -e valakinek olyan elektromis robogó eladó ami szeret a hegyes völgyes utakat? Lithium akkus nem jöhet számításba. Az sem baj, sőt előny ha akku cserés. Egyáltalán mi az a teljesítmény ami szóba jöhet? Gondolom 500-800w még nem. Vagy igen?
Az enyémnél még az usb kábelt(ami sönt "doboz" és a kijelző "doboz" között megy) kellett fixre forrasztanom, mert állandóan kontak hibás lett. (Tud wifi módban is működni, de akkor külön akku kell a kijelzőhöz nem akartam még egy akkut töltögetni).
inkább azt nem szerette, hogy a tartalék akksi a hátizsákban szokott lenni és ott azért összenyomja a két részből álló akkucsomag. nekem a vázon kétoldalt van feltéve, a felsőcsövön. szerencsére a bms-ben ott a bluetooth, azzal most is tudom nézni, de kényelmesebb volt ezzel. no majd kap a két oldalára egy-egy fémlapot és annyi. :)
Egy meglévő rendszerhez új cellák bepakolása olcsóbb és megoldható itthonról. Volt itt a Tesla bontott 18650 cella ajánlat, kiválónak tűnt. Ezen kívül lehet Aliexpressről rendelni, 10 db-os küldeményekben átjön áfa nélkül (22 EUR a határ). Aki belevág, PM-ben elküldhetem a Do It Yourself könyvet a tennivalókról. Még ponthegesztőt sem kell venni, fórumtársunk, valamint a Bp. XIII. Váci út 60 akku szervíz vállalja a cellák tömbösítését.
Az én 36 V 9.6 Ah BionX-om a 2011-es KTM e-Race bicajban Királyrétről Magas taxig bírta, visszavelé a Csóványosról lefelé némileg vissza is töltött. (Sajna erősen túlsúlyos és túlkoros vagyok.)
elvileg le lehet menteni a teljes memóriát (mivel ez egy standard mikroprocesszor) és ha mégsem sikerül a kiütés, akkor visszatölthető az eredeti szoftver verzió. még mindig könnyebb ezt visszaállítani, mint a leégett tekercset cserélni :)
általában ha egy akku 3 érintkezős, akkor a középső a hőmérsékletmérésre szolgál. elektronikája válogatja, de lehet hogy letilt, ha nem érzékel jelet. ki kell próbálni két érintkezővel, hogy megy-e.
úgy értem, hogy a többihez képest jóval terhelhetőbb, csak figyelni kell rá. ezért is bírja nálam simán a 30-40 ampereket egy-egy gyorsításnál, pedig csak 10Ah egy cella. nem véletlenül ilyet használnak a modellezők, közlekedési járműben nyilván kényesebb, ezért ott nagyon ritka.
igen, nekem is van pár régi cellám, amik elvileg már kidobásra vannak eltéve, de szinte semmit nem merültek fél év alatt.
"a polimerből meg nincs az az áram, amit ne tudnál kivenni (max. kigyullad de leadja"
Ez ellen volna a BMS ami az észszerűtlen áramfelévétel esetén lekapcsol meg van benne hőérzékelő is. Amúgy ezért nem merek sima Li és Lipo akkut venni. Nehogy felgyútsam a 10 emeletest.
Őreg barátomnak tavaj februárba helyeztünk üzembe egy felújított 48 Volt 20Ah-s pakkot. Sajna már nem tudta használni. Felesége eltalálta, hogy olcsóbb lenne azzal szaladgálni mint autóval. Ugyan nézzük már át. A közel másfél évet állt pakk kb. 70%-os töltöttséggel űzemképes maradt.
"ráadásul az Ah számokkal az akku gyártók szeretnek trükközni, pl 7Ah az ólom akkud, de azt 20 órás kisütésre értik, 1 órás kisütésnél ugyanez kb 4 lenne..."
Nem trükköznek azok, ez van benne az adatlapban is (csak sokan nem nézik át ezeket), és ez van feltüntetve. A gyártói adatlapon jellemzően rajta van az összes kisütő áramnál a kapacitás - legalábbis munka és ciklikus akku esetében, indítónál ezt valóban nem szokás megadni, de nem is kell igazából, mert más a funkciója..
Trükközni sajna inkább az Li-vel szoktak elég sokféleképpen :-(.
a polimerből meg nincs az az áram, amit ne tudnál kivenni (max. kigyullad de leadja) :)
én mindig leveszem az akksit, igaz nekem nincs ilyen zárható dobozom, de a napsütést nagyon nem szereti a polimer.
ja, hosszútávú tapasztalatok bionx tuningszett (kikábelezett motor): vezérlő gyakorlatilag hideg (új vezérlőkkel eddig csúcs 2800W), akksi nem igazán ment feljebb az alap külső hőmérséklettől (30 foknál max. 32-33), 10awg modell tápkábel semmi melegedés, 1.5-ös sodrott réz fáziskábel már érezhetően meleg, de nem forró.
a legforróbb eddig a motor volt, de a kézzel fogható hőmérsékletet egyszer lépte csak túl, egy hosszú mászásnál a 32 fokos melegben a Hármashatár hegyre. most már talán odajutok, hogy kész lesz a motorhőmérő elektronika és akkor pontos adatot fogok látni.
amit biztosan el kell felejteni: 2-es küllők és alap felnik. ezeket megeszi. :)
Nekem van első felnim tengellyel,és alsó lengőkarral amire a keréktengely,a villa felfogatás,és a teló alja rögzítve van.Lofty tipus.Képeket,méreteket tudok küldeni,ha érdekel.Mailom publikus.
Így már értem. Az ólom akkunak a legnagyobb előnye az ára és az, hogy elég 2-4 db 12v-os akkut összekapcsolni ahhoz, hogy elérkük a kivánt volt értéket: 24-48V.
Tervezek bekötni a rendszerbe egy digitális voltmérőt, hogy figyelni tudjam a feszültség esést. A meglévő NiCd akkuhoz kalibrált nem biztos, hogy jókor kapcsolna le.
A szünetmentesbe való olmos és a munka akku nem ugyanazon feltételeket tudja. Más-más feladatra tervezték. Szünetmentesnél ritkánn kell nagy áramot leadni még munkaakkunál sokszor. Tévedés! A LiFePo4 jobban tűri a hideget és meleget mint az olmos. A tűző napot egyik sem bírja. Amit írtál az a töltésükre igaz. De az olmosok sem szeretik a hidegbe töltést.
Az olmosok egyenletesen csökkenő teljesítmny leadásúak a Li-k a végsőkig kitartanak, majd gyorsan lemerülnek és a BMS lekepcsolja őket. Olmosoknál időbe tellik míg induláskor kijön belőlük a megfelelő kraft. Lik azonnal ugranak. Mikor váltottam olmosról bizony szokni kellet, hogy induláskor harap a gép.
az ólom akku kifejezetten érzékeny jószág, különösen a mélykisütésre, a Li meg még érzékenyebb, annak árt a hideg, a meleg, a mélykisütés és a túltöltés is
ezt azért mondom, mert a gép elektronikáját nyilván ahhoz az akku kémiához tervezték, tehát ha más kémiát akarsz használni, akkor vagy át kell alakítani/programozni az elektronikát, vagy elétenni egy másik elektronikát ami közvetít, ez utóbbi megcsinálni vagy megcsináltatni többe fog kerülni mint a két akku közti különbség
ráadásul az Ah számokkal az akku gyártók szeretnek trükközni, pl 7Ah az ólom akkud, de azt 20 órás kisütésre értik, 1 órás kisütésnél ugyanez kb 4 lenne...
nekem régebben 18Ah-snak mondott gondozásmentes ólmos akkuim voltak (szünetmentes), és szerintem a 100 ciklust sem vitték végig, elpusztultak a túl nagy áramtól amit kaptak -> persze mert órás kisütésben valójában kb 10Ah-t tudtak volna
aztán vettem szilikonos 20Ah ólomakkut, amire a 20 órás kisütésnél már 24Ah-t adtak meg, azok viszont nagyon jól bírták, de drágább is volt kb 1,6x
És én "fajlagos teljesítményre" gondoltam, nem egy nagyobb packot állítok szembe egy kisebbel, mert így igencsak megtévesztő.
Azaz egy ugyanakkora NiCd és ólom közül az első sokkal jótékonyabb. Nyilván ha nagyobb packot hasonlítasz össze egy kisebbel, akrro az más eset. Bár hozzátenném egy NiCd 5Ah-s aksi nem hinném, hogy keevsebbet bírna mint egy 7Ah-s ólom. De ez innen már sokmindentől függ, kisűtőáramok, használat, stb.
Helló! Segítséget szeretnék kérni, van 1 Lofty maximus 60v elektromos biciklimés sehol nemtalálok hozzá alkatrészeket. pl első kerék, első lámpa, teleszkóp stb.Felborultak vele és nyolcas lett a felnibe meg meghajlott a teleszkóp felfogató. Ahol vettem 4 hónapja hitegetnek hogy lessz :S ez a 2 lenne a legfontosabb. Előreis köszönöm :)
Van értelme a Li-ion akku pakkon kívül mással foglalkozni? Saját szervezésben 50 és 100 ezer Ft között össze lehet hozni, kapacitástól függően. Beleértve a védő áramkört is. Az összekötő Ni szalagok ponthegesztését szakszervízben végeztetve.
Akit érdekel, magánban elküldhetem a DIY könyvet a témáról, 135 oldal, angol nyelven.
A "teljesítmény" kifejezés alatt pedig a P=U*I képletre gondoltam. Ha 2,5A-t eszik a bringa, akkor a NiCd 5Ah-s akku 2 órán át bírja az ólom 7Ah-s pedig majdnem hármat. Javíts ki, ha nem így lenne.
Most mértem le a 24V-os NiCa akkupakkot burkolat nélkül. 3kg a súlya. Az helyére kerülő ólom akku darabja 2,5 kg/db, tehát 2kg plusz súllyal lehet számolni, ami szerintem elhanyagolható.
Szerintem semmi kockázat sincs az ólmossá való átalakításban. Nagyobb lesz a teljesítménye mint a NiCd akkus pakknak. Az új dobozt pedig csak egyszer kell megcsinálnom. Ha gondozva és kimélve van a z ólmos pakk, akkor kibír 400-500 ciklust. A párhuzamos töltést jobbnak találom, mivel nem igényel töltéskiegyenlítőt. Nem véletlenül alkalmazzák 24V-os rendszereknél. Pl. Teherautó, lakóbusz stb.
NiCd csak ha muszáj. Sajna fajlagosan jelenleg kb két - két és félszer drágább mint a Li. Amennyiből egy NiCd-t felújítást megcsinálsz annyiból kijön egy Li is BMS-sel töltővel mindenestül - egy rakás súlyt spórolva és egy csomó ciklust nyerve.. Egyszerűen gazdasági okok miatt NiCd-vel nem érdemes foglalkozni csak ahol valamiért muszáj azt berakni.
Kb két hete újítottam fel két akkus régi szerszámgép készletet. NiCD volt benne eredetileg és spec rátolható töltővel. Akkus flex cserélhető fejekkel, amivel betonszlopot is ki lehet vágni. Baromi drága móka volt, Li-ra átalakítani olcsóbb lett volna az egész. Csak itt spec szerelvények, csatlakozók stb voltak, ezért maradt NiCd.
NiMh is fajlagosan drágább már mint az Li, cella szinten másfélszeres kétszeres ár durván cellaszinten(persze nyilván beszerzési hely függő is).
szerintem NiCd helyére ólmos nem lesz jó, inkább NiCd-ból, vagy még inkább NiMh-ból kellene újragyártatni a pakkot, ami persze nem olcsó, kb 3x annyi mint ugyanaz a kapacitás ólomból
viszont cserébe semmit nem kell bolygatni az elektronikán és a töltőn, és nincs kockázat sem hogy mégse jó
És ezt komolyan is gondolja. Szóval még van mit tanulni.
15.-e Ft. Óbudán személyesen átvehető.
alu rajta szinte minden. 
Így néz ki valahogy a pakk?
