Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Azt a beüzemelő szervizest el kell küldeni krumplit árulni a piacra,mert halvány foggalma sincs arról amit csinál...csinálja de nem érti,hogy mit.
Totálisan félrevezetett,téged . (és még vajon hány 100 embert)?
A lényeg:teljesen mindegy mennyi az előremenő vízhőfok...a visszatérő vízhőmérséklet a mérvadó. azt kell minél alacsonyabban tartani amennyire csak lehetséges...ekkor működik JÓL a kondenzációs technológia.
A füstgáz harmatponti hőmérséklete a tüzelőanyag összetételétől és a levegőfeleslegtől függően 53-57 °C között mozog. Igy tehát kb 50 °C alatti visszatérő víz hőmérsékletnél már megindul a kondenzáció. Értelemszerűen minél alacsonyabb ez a vízhőmérséklet,annál nagyobb mértékű a kondenzáció, és ezáltal a kazánod hatásfoka is.
"A beüzemelő szervizes azt mondta hogy 55 foknál ne vegyem lentebb a vízhőfokot, ugyanis az égési harmatpont 55 fok"
Mondhatta, hogy nem vedd lejjebb 55 alá, mert ha kicsi a ház vagy lakás, akkor nem tudja leadni a min. hőfokot és gyakran kapcsolgat ki-be.
Kondenzációs kazán lényege, hogy a füstgázból kicsapódjon a pára és ezért van egy cső bekötve a lefolyóba, azon távozik el a víz. A lényeg, hogy halmazállapot változáskor (gőz-víz) történik egy hőleadás és ezt a hőt a kondenzációs kazán fűtésre használja. Ezért lesz 108% a hatásfok, tehát több hő keletkezik, mit az adott tömegű földgáz elégetésekor keletkezne. Tehát minél kisebb a beállított hőfok illetve a delta T annál jobb. Delta T az előremenő és visszatérő víz hőfokának a különbsége.
bosch 2300 kondis gépem van , A beüzemelő szervizes azt mondta hogy 55 foknál ne vegyem lentebb a vízhőfokot, ugyanis az égési harmatpont 55 fok, ami igaz de mennyire releváns ez esetben, tudtommal a gyes tüzelésűbe építik a kazánvédő keverő szelepet a harmatpont miatt, Mi a helyzet a kondenzációs gázkazánoknál, ? itt is ez az elv ?
ráböksz a posztoló nevére, kikeresed melyik fórumban szólt hozzá a legutóbb - ha mákod van, akkor még él és posztol -, és ott OFF-ban jeleztem neki egy hozzászólására válaszul, hogy várod itt szeretettel...
Szia. CT200-am van 4 éve, az elsőt nekem is cserélték, mert a 2 méterre lévő wifihez nem tudott csatlakozni. Ami utánna lett viszont jó. azt hogy a fény nem villan okozhatja beállítás, kapcsolható: 3 csík a bal felső sarokban, beállítás/eszközök/easy control értesítési fények. azt hogy a fűtésed nem áll le pedig az okozhatja hogy időjárás követő módban van, és nem tanulta még meg a lakás paramétereit (nekem is felszaladt 24 fok igény esetén 27 fokra, ott már ablaknyitás lett, szerelőm azt tanácsolta hogy állítsak a görbén vagy tűrjem a meleget...) beállítások/fűtés/időjáráskövető beállítások/időjáráskövető szabályozás ki be, ha be van, változtass a görbén lefelé ha túlfűt. el lehet találni mi az ideális beállítás nekem kb 1 hétbe telt. jó cucc amúgy, és kb 1 évvel ezelőtti szoftverfrissítéssel megoldotta a bosch azt az anomáliát, hogy ha kikapcsolom az időjáráskövetést, de CT200 van a kazánon, bármennyi volt a kazánon beállított előremenő azt figyelmen kívül hagyta. ha az időjárás követő mód utolsó víz kérése mondjuk 32 fok volt, és kikapcsoltam (már a kazánon is az időjáráskövetést) akkor sem ment a menuálisan belőtt 45 fokig fel a sima felfűtés... kapcsolgatott 32 fokon.
Huh talán az egyetlen reményem az ha valami Isteni szerencse folyamán olvasod ezt a kérdést.
Ugyan ezzel a problémával kűzdök egy 6 éves immergas 24kw-kazánnal, és érdeklődnék, hogy végül mi lett a megoldás a kazán hibájával kapcsolatban.
Tél közepe van és szerelők 2 hetre vállalják, hogy kijönnek. Majdnem biztosra veszik, hogy vezérlés csere lesz a megoldás mert az a panel vezérli a füstgáz elvezető illetve levegő gáz keveréket szabályzó ventillátort.
Szóval a kérdés már csak az, hogy neked lett e valami megoldást a problémára. Szerelő vagy saját megoldás???
Lehet kijelző hibás rossz széria. Próbáltad a termosztát elő a telefonon aplikácioban kapcsold be nem vagy otthon fel villan a zöld fény vagy kapcsold be az emelt módot azt is jeleznie kell másik színnel.
Sziasztok! Kazán választásban kérném a segítségeteket. 16kW a számított hőigényem, Bosch condens 2500-at és a Saunier duval thelia condenset néztem. Ti melyiket ajánlanátok? Én a Duval felé hajlok, modulációja kicsit rosszabb, viszont jobban kombinálható a meglévő szolár rendszeremmel és a cirkulációt is tudja vezérelni. Mindkettőnek van a közelben jó szervizese.
Korábban már betettem ide, de természetesen itt van:
Tatabányát készült, Dinox-H a gyártó, USW2 a tartály alap típusa, az enyém 150 literes. Kapható 1, vagy 2 hőcserélős standard kivitelben, nyilván több féle méretben.
Az enyém kicsit módosított, egy hőcserélővel, de az az egy nagyobb, mint az USW2-ben a kettő együtt. Ha esetleg valamikor egyszer napkollektorban gondolkodsz, vedd meg a dupla hőcserélőst,
és amíg nincs kollektor, kösd sorba a kettő kígyót.
De igen, nekem is olyan van. Mindene is 1.4571 / 1.4404. Ebből nem jön semmi. Most kíváncsiságból a hidrováltónál engedtem ki a rendszerből egy pohárka vizet, de olyan tiszta,
mintha ásványvizet töltöttem volna bele...
Hozzá tartozik, hogy nem olcsók ezek a tartályok, de utána nincs is rá gond, nem kell vele foglalkozni.
A nemesacéloknál hosszú távon a klorid ionok okozta lyukkorrózió (plitting) lehet a problémás.
Anyagszerkezeti korrózió csak a nem megfelelő anyagválsztástól van, ausztenites cuccoknál (lásd a fenti 2 típus is) 450-500 C° felett. Nyilván egy HMV tartályban nem játszik a 450 C°, tehát ez kizárható.
Teljesen rozsdamentes, inox indirekt tárolók régóta vannak. Szép az áruk is. Azt nem tudom, hogy olyan létezik-e, aminek csak a csőspirálja rozsdamentes. (Gyártástechnológia problémák lehetnek vele esetleg?)
Bonyolult lehetőség, de ugyanezt tudja egy csőkigyó nélküli HMV tartály és egy külső lemezes hőcserélő házasítása HMV gyártásra. De ide kell plusz szivattyú, valamilyen extra logika, méretezés, stb. Nincs plug-n-play megoldás.
Azóta egyébként ott tartok 4,5 óra folyamatos üzem után, hogy 34 °C beállított előremenő mellett a tényleges előremenő már 36-37 °C között ugrál, a visszatérő pedig 33 °C-os.
A 244-es paraméter hiába van 5 percre állítva, nem hatja meg a kazánt. Az AUTO mód be van kapcsolva, de arról már leszögeztük, hogy ki-be kapcsolós vezérlés esetén (421-es paraméter = 1) gyakorlatilag nincsen hatása.
Na mindegy, azért az nem rossz, hogy 3 °C-ot még tolerál. Jól fog jönni az átmeneti időben, hogy alacsonyabb előremenővel indulhatok, ami aztán felkúszhat még.
Ezt az oktatási kézikönyvet levadásztam a netről, majd átbújom. Hátha találok benne még érdekességeket.
A delta T nálam nagyon messze van a beállított 20 °C-os küszöbtől. 43 °C-os előremenőnél is csal 5 °C. Annál melegebb meg még nem kellett, amióta ennyire a körmére nézek. De tök jó, hogy erről is van leírás, mert a sima kézikönyv alapján nem egészen értettem, hogy az a paraméter pontosan hogyan befolyásolja a viselkedést.
Az R és RU a kazánon belül van közösítve, viszont az M és MU között vált a 19. jelű váltószelep.
Ledugózod az RU-t, és közösíted a két visszatérőt a TF1 előtt, ami az R csonkra jön. Ezzel pontosan ugyanoda megy a visszatérő, csak a HMV hőcserélő is a szűrő elé kerül.
Így nem kell 2 darab TF1, és semmiféle külső háromállású szelep, ezt a kazán megoldja.
