A képen látható adatokkal kapcsolatos kérdésem lenne.
Be merettem a 4 db porlasztót , azonban az egyes az felújítást igényelt .Viszont a 2-3 szinte azonos.erteken fut, a kérdés hogy a 4 porlasztó értékei mennyire aggasztóak?
Én értem. Csak mint alább írtam is nem lett meghatározva hogy, mire tökéletes? Mert pl. csemperagasztót szállítani nem annyira. Arra egy kis platós vagy egy igénytelen kombi való. Arra sem igazán tökéletes hogy horgászni járjon ki valaki a vízpartra. Arra is mást javasolnék.
Lehet még kapni valahol olyan kinyomócsapágyat, aminek a kinyomóvillába rögzítő füle fém? Ez a hulladék már a bepattintáskor eltörik, de ha törés nélkül bepattan akkor sem bírja sokáig.Már összejártam minden autósboltot, átdúrtam a netet de minden műanyag.
Műszaki szempontból jobban tetszik, mert a Toyota régimódi és egyszerű technika. Az is hasznos dolog lehet a felhasználó szempontjából, de engedtessék meg nekem , hogy az érdekesebb technikát tartsam többe. Talán érted, mint Alfás. Lásd az Alfa Romeo a 70-80-as évekig.
Nem egészen értem. Most azt akarod mondani, hogy a probléma nem valós, mert bár valóban nem nyit/zár már annyira mint kéne, de csak túl szigorúak a határértékek? És akkor nem lehet ezt szoftveresen megengedőbbre beállítani? VCDS-sel vagy nekem van OBD eleven.
Lehet hogy badarság, de irtózatosan idegesít, hogy 60-nál már 6-ba teszi, még akkor is ha felüljárón megyek felfele és ott nagyon útálatos a karakterisztika. Ha átrakom kézibe és 1500-nál váltok sokkal kellemesebb, dehát nem azért van automatám, hogy kézzel váltsak.
Illetve ha csak most először villant ki miatta a check engine, mennyit lehet még ezzel elmenni?
Melóhelyem 40km-re van, illetve szerdára van időpontom Oroszlányba (130km) a Lachip-hez a váltási pontok átírása miatt (1500 alatt ne nyektesse már a motort, kinyírja a kettőstömegűt, motortartó bakokat, stb.) vagy el se induljak vele?
Köszi a választ, én is azt találtam hogy ezt ajánlgatják. És szerelőt tudsz esetleg?
Amúgy találtam egy német nyelvű Youtube videót ahol a Hitachi mutatja be, hogy az ő EGR-ük hogy van megerősítve ott ahol a gyári gyenge. Az sem tűnt rossznak.
Szeretnék ajánlást kérni normális, ügyes, VW-hez értő és megfizethető szerelőre BP vagy Pest megye és környékén.
Pár napja előjött a P0403 EGR szelep hibakód egy check engine kíséretében.
Eleve jó lenne tudni, hogy ez 100% biztos, hogy EGR csere-e, vagy máshogy is megoldható.
Kértem egy árajánlatot márkaszervíztől, inkább nem mondom a számokat. Főleg, hogy összkerekes Passat B7-em van, így a kardánt is le kell kötni. Nem a 7 óra munkát sokallom, hanem a gyári alkatrész árát és az óradíjat.
Bizony ez így van, a Japánok 99%-ban mindig is másolták a bevált technológiákat, több-kevesebb csúszással. Úgy mint az Oroszok, csak ők nem ellopták, hanem megvették és "kicsivel" jobb minőségben.
csak kb az elmult tiz evben vettek at az europai autogyartas szellemet, mikor felismertek hogy a minoseg az nem jo biznisz az eladasok teren..(sokba kerul, sokaig jo.. )
bezzeg az europai szellem mar husz eve fos autokat gyart az also szegmensben ..
...porognek is az eladasok foleg kia, hyundai vonalon. :)))
Köszönöm! Megnéztem a szivattyút hogy néz ki, mert a helyén nem sokat látni. Ez egy hidró-elektromos megoldású. Elektromos hibája van szerintem. Majd keresgélek.
Üdvözlök minden fórumozót! Az autóm Opel Zafira A 1.6 16V benzin 2002 A télen leállítottam és akkor minden rendben volt nála. Beindítottam pöccre indult. Kitolattam vele, de a kormányzás nem működött rendesen. A szervó teljesen hatástalan rajta. Az olajat megnéztem és tele van a tartály. Előzmény nélkül mi lehet vele, főleg hogy állt vagy 3 hónapot. Hol kell kezdeni a hibát keresni?
Fogy az olaj,de tökéletesen jár,pöccre indul,semmi füstje nincs,legalábbis egy helyben állva,de menet közben sem látszik,persze benne van a részecskeszűrő.Gondoltam,hogy esetleg felszíppanthatja az olajat terhelésen.
És az Audi mérnöknek 2020 ba vagy tököm tudja mikori a mostani model bevezetése miért nem jut eszébe hogy ha az utas ülésen ülnek akkor a navit esetleg az utas nyomkodja….. billentyűzetet nem ad a bevitelhez, de szabadkézzel írhatsz…..
1.5 tfosi dsg pályán gurulva kiveszi üresbe sőt a motort is leállitja gratulálok ezek 100-150eKm- nél eldobható autók lesznek
Valójában kicsit megértem, mert nem olyan könnyű. Ha nincs elektronikai gyakorlata akkor fogalma sincs mit jelent az O.C. vagy az S.C. tehát nem tudja szakadásra meg rövidzárra fordítani hanem "áramkör nyitott" vagy "áramkör zárt" lesz belőle. Ha nincs autós affinitása akkor simán lefordítja a blind spot-ot vakfoltnak a holttér helyett. Vagy a solenoid relay-t hol relének hol mágneskapcsolónak fordítja, hol marad annyi hogy szolenoid. Szóval tényleg nem könnyű, ha nincs vagy két-három szaknyelvben jártasságod, és autóipari érdeklődésed.
De én nem ezektől akadok ki hanem a kényszeres rövidítésektől.
Attól, hogy azt látom, hogy "J.ajt.abl.kapcs", vagy "B.tük.pment" egy olyan mezőben amibe kb 200 karaktert lehet írni, attól kibaszottul elszáll az agyam. Miért csinálja?
Egy kis megjegyzés. A másik az a programokban a lokális kódlap használata. Ha megnézitek a lentebbi képet akkor hamar észrevehető, hogy a betűtorlódások abból adódnak, hogy nem képes megjeleníteni az extended ékezetes betűket és egyszerűen hiányoznak az öő, üű, nagy É, stb. betűk. Még csak nem is torzak vagy kérdőjel van helyettük, hanem semmi. Na ez meg a programozó hibája nem a fordítóé.
Multiecuscant is valami hasonló zseni "fordította" le régen.Nem tudom miért csinálja valaki ezt. Addig káromkodtam rajta amíg egyszer fogtam magam és meg nem csináltam rendesen. Kigyomláltam az értelmetlen és értelmezhetetlen rövidítéseket egységesítettem a szóhasználatot - most már legalább érthető. Persze ez csak a felület meg a szövegmezők. Az adatbázishoz egy nálam angolul jobban tudó bácsi kellene. :(
Ford C-Max 2.0 benzines (2008) jobbra alászedett kormánynál határozottabb elinduláskor kellemetlen csapágyra jellemző morgó hangot hallat. Nem az a tipikus féltengely külső csukló hang, bár már semmin sem csodálkoznék.
A jobbos tengely felfüggesztő csapágy adhat daráló hangot alászedett kormánynál induláskor. Balra alászedett induláskor semmi hang. Köszönöm a tippet/tippeket. Egyenes haladáskor sincs semmi rendellenes.
A kollégám OPEL Insignia járműve néha rendetlenkedik.
Az elmondása alapján nemigazán köthető hőmérsékleti és üzemmeleg/hideg motorhoz de esetleg ha nagyobb teljesítményt akar ( pl előzés és kiforgatja 3000 fölé de ez sem biztos ). Szóval időnként elerőtlenedik ( ilyenkor füstöl mint a dög, bár szerintem normál esetben is :) ), nem akar menni csak mint a tetü.
MIL kigyullad. Leállítás indítás után minden rendben hibát nem tapasztal. MIl pedig idővel elalszik ( néhány indítás ? vagy megtett út ? sajnos erre már nem emlékszem ). Zaklat, hogy csináljuk már meg azt a szart.....pedig nem akarok benne túrni, de kénytelen leszek.
Mivel ehhez nincs diagom így elküldtem hibatároló olvasásra és ezt kaptam.
Mondtam, ha már ott van akkor kérdezzen rá erre a dologra. Konkrétumot nem kapott, de izzítógyertya cserét mondtak neki ( bár indul rendesen a vas ) és azt is mondta, hogy k. drága az alkatrész.
Nos megnéztem és tényleg ilyen 60 rongyos szar van benne. Piezzos nyomásérzékelős ?
Bármi segítséget szívesen veszek. Amennyiben valami kérdés merül fel holnap meg tudom válaszolni.
lenne egy kérdésem: mekkora bajt okoz ha vki nyitott termosztáttal jár(t)? adott 1,6 benzin a4 23éves verda és haver elmondása alapján december óta rossz termosztáttal jár(t). olajat vizet még nem eszi, de okozhatott-e bármekkora kárt? fogyasztás viszonylag magas volt 10l korul bár nagyrészt rövid távokra volt az autó használva
A gépműhely lesíkolja.. az üres blokkot kéri, a dugókiállás nálam derül majd ki, ha visszarakom.
1-2 tizedet biztos elbír, ez még nem lemeztömítéses, abból meg volt javítóméret. Nem lesz annyival jobb amennyi a járulékos költség. Kb 1 mm amit le kellene venni, annyit berohadt a váltó felőli vízfuratnál a tömítés alá.
Egy bontott blokk is lehet ennyire beteg már, működőképesen is.
Mennyi lehet a max vastagság amit a gyári méretből le lehet síkolni úgy,hogy a dugó tetejét ne kelljen bántani. Ha kevés a megengedett, inkább másik blokkot keresek,bár az sem egyszerű húszévesen találni...
" a legváratlanabb helyzetben nem indul, nem is indítózik. Ha már megy akkor nincs útközben probléma. Próbának direkbe járattam a szivattyút , az autó pöcre indult."
Ezek alapján egy nyomógombbal direktbe járatod a szivattyút indítózás előtt és közben, amikor jelentkezik a hiba, oszt jónapot. kb. 200ft.
Most néztem a videót, a dobozán 20-200-ig van, de valójában 0-tól mér. Olajteknő csavarjaim ezzel húztam le 12-Nm-el. A videón is az elején nullán áll és a mérésnél sem ugrik 20-ra.
Nekem van, szeretem. Szerelésekhez azért jobban szeretem a kattogósokat, de nagyon jó kis kütyü. Kis csavarokhoz is jó, papíron 0-200 Nm-ig mér, de mértem vele nagyobbat is. Anyukám kerekét, nehéz volt a csavarlazítás, gumis meghúzta 275 Nm-el. (Balra is mér.) Szerintem jó cucc, merem ajánlani.
Kurva régen járhattál itthon.... itt sem már minimum 10-15 éve. De már előtte sem volt jellemző a kilencvenes évek eleje-közepe óta, még ha néha elő is fordult.
Úgy érted, hogy nem állít meg, de tudja hogy nem a megfelelő ember vezeti az autót? És ezt önmagából a rendszámból kitalálja? :P
Amúgy bár meg fogsz lepődni, de itthon is a rend őre a rendszám alapján megnézheti, hogy van-e kgfb az autón avagy sem, és ha nincs akkor ki is szedi a forgalomból. Ha kamerás az autó akkor automatikusan szól is neki. De ehhez errfelé megállítják a delikvenst, és azt nem tudom elképzelni, hogy angliában nem.
Üdvözlök mindenkit. Vw 1.6 crtdi részecskeszűrő takarittatás, turbó tisztítás és egr pucolás után indításkor az izzitólámpa villog. Nem hagyja abba. Simán gyújtáson is villog. Lambdaszondát probáltuk masik auton annál nem jelez hibát. A hibakód olvasó szerint a lambdaszonda szakadt. Esetlegvalaki találkozott már hasonló jelenséggel. A felujitgatások előtt nem produkálta ezt a hibát. Esetleg valami tipp, ötlet? Köszi
A KGFB szerződés kötésekor van egy olyan pont, hogy ki vezetheti az autót. Itt ki lehet választani, hog ycsak a szerződő fél, illetve hogy mások is. Ha mások is akkor megkérdezi a legfiatalabb sofőr életkorát. a válaszoktól függően olcsóbb vagy drágább lehet a biztosításod.
Namármost senki sem ellenőrzi, hogy ki vezeti az autót (én úgy gondolom nálatok sem), de ha azt írtad be hogy csak a szerződő fél akkor ha más vezeti és balesetet okoz akkor a biztosító behajthatja rajtad a teljes kifizetett kárt. Értelemszerűen egyrészt mert nem a szerződés szerint jártál el, másrészt mert ezzel biztosítási csalást követtél el.
Ha viszont azt írod be szerződéskötéskor, hogy bárki vezetheti akkor valóban bárki vezetheti, nem kell lejelenteni.
"Provided that the person driving holds a licence to drive the vehicle or has held and is not disqualified from holding or obtaining such a licence. Mr Andor B. may also drive with the owners permission a motor car that is not owned by or registered to, or hired, rented or leased to, them, their business partner or their employer, or is being kept or used in connection with their or their employer's business."
"Any motor vehicle supplied to the policyholder under an agreement between the insurer and a repairer or hire company while the vehicle identified above by its registration mark is unavailable as a direct result of an event covered by this policy."
Ahogy Cam mondta akkor már csak az a kérdés hogy ez valóban jó-e, és azt csak úgy tudod kideríteni, ha van egy harmadik..... a harmadik jóságát meg ha van egy negyedik. :P
Befogod a négyszöget egy satuba, beállítod a nyomatékot, az üres vizeskannát felakasztod a szárra valamilyen távolságra (0,5 méter).... aztán öntöd a vizet.
Tudnátok mondani olyan fagydugó márkát ami nem rohad ki néhány év alatt? A febi sajnos nem sokáig bírja, pedig -35 fokra kevert fagyálló van mindig az autóban 3-4 évente cserélve.
Nem egyszerűbb egy tízliteres desztvizes kanna egy 50 centis merevszáron? :) Amíg fel tudja emelni kattanás nélkül at 50-re állított kulcs addig sok, amikor meg lekattan mielőtt felemelné addig kevés :)
Feltéve ha pontos. Ha nem pontos akkor akkor kattan amikor eléri azt amennyire szar. Ha 105 akkor 105-nél, ha 135 akkor 135-nél. És neked fogalmad sem lesz arról, hogy az mennyi. Mondom. A "referencia kulcs" ha lekattant akkor vége a mesének. A továbbiakban nem tudod mennyi az annyi. Előtte meg azért nem mert még nem kattant le. A két kulcs kattanása közti idő meg nem számít csak a nyomatékváltozás
Így van. Csak amikor az első lekattant 40-nél akkor már olyan mintha egy behegesztett csavart tekergetnél. És te pont ugyanúgy nem fogod tudni, hogy 110-nél vagy 130-nál kattant a 120-ra állított. Nem azt mondom, hogy a nyomatékkulcsok nem működnek hanem azt, hogy ez a módszer, hogy a kettőt egyformára állítjuk, kalibrálás ellenőrzésére nem alkalmas.
Teljesen mindegy. Nem az időn múlik. Amikor az első lekattan, te akár öt percig is várakozhatsz ha nem nyomod tovább, de abban a pillanatban amikor megmozdítod a második karja le fog kattanni. És semmiből nem tudod megállapítani, azt hogy az valójában mennyinél történt, hiszen az első a kattanástól számítva már 500+ Nm-el áll ellent.
Próbáld ki amit javasoltam. Mondjuk 40-80, 40-120, és 40-160 párosokkal. :)
Egy második kattanóssal nem tudod az első kalibrációját ellenőrizni. Ha már mindenképpen így akarod akkor egy pálcikással próbáld. Vannak más megoldások is pl egy pontos mérleg, némi homok és egy félméteres rúd is elegendő lehet. :) Vagy egy másik metódussal egy rúd (ismert hosszal ez is) meg egy pontos mérleg, homok nem is kell. Megoldás van dögivel. De az amit te kitaláltál magadnak az sajnos nem megoldás.
"A két egymásnak feszülő nyomatékkulcs egyszerre kattant.
....
Ez így miért "szar se" ,hol a hiba!?!???"
A mérési metódusban.
Gondolom merev közdarabot használtál (kalibrált rugalmas jó eséllyel nincs a polcon. :P ) Namármost amikor az egyik lekattan abban a pillanatban fix szárrá változik. A fix szárnak meg olyan alacsony a rugalmassága amit csak olyan nyomatékkal lehet megmozdítani ami már eltöri a szárat. Próbáld ki nyugodtan, hogy kettőt összefordítasz az egyiket 40 Nm-re állítod a másikat 120-ra és egyszerre fognak kattanni. :D
Rómában egyirányú utcában megy a sor, elől egy rendőrautó. Jön szemben egy autó. Megáll a rendőr, megáll mellette a szembejövő, átadja a pénzt, rendőr valami papírt, és megy mindenki tovább ahogy addig is. :))
Az ilyen "vizsgálatok" szart se érnek. Fogj egy modern digitális nyomatéktesztert, húzd meg rajta a kulcsot 3-4 alkalommal min/max/közép értékeken, aztán meglátod, mekkora pontatlanság és szórás van az ilyen szatócsboltban vett kulcsoknál. (Ha szerencséd van, pont abban a tartományban lesz pontos, ami neked kell.)
...tavaly 1x beértünk egy katonai teherautót, megállított minket, leugrált tizenpár géppityus katona, kb egy negyedóráig náluk volt a személyink
Szerbiai terepjárótúraversenyen, koszovói határ mellett, lecsekkolták hogy valóban van ez a verseny és elengedtek.
...pár éve Ománban a jemeni határ közelében a géppityus katona viszont kedvesebb volt, míg ellenőrizték az utleveleinket több marék nagyon finom datolyát adott
Mindenkinek köszi , minden úgy megy ahogy mondtátok. Megoldódott, nincs kész csak az asztalon működik, jövő héten kell vennem apa csúszó csatlakozókat. Valójában csak 2 alkatrész kellett egy 470 mikrofarádos 25V.-os kondi ipari kisrelé. A vezérlő egy pillanatra 0,08 secre meghúz, a relé elmenő oldalárólkondin keresztül meghúzatom a kisrelét és még 2,3 sec.-ig húzva tart, majd a motoron keresztül kisül. Az autós relék egyenáramra masszívabbak, de induláskor a saját reléje veszi fel a terhelést, kikapcsoláskor pedig az ipari relé. Ha szikrázik , akkor teszek rá szikraoldót. Ha megy a motor , akkor 2 másodperc után az én relém elenged és többet sem húz meg. A motortéri kapcsolótáblán semmit nem változtatok és nem vágok át drótokat , apa mandzsetta csatlakozón fog csatlakozni. Airbag ! A felsőholtpont szenzornak még a helyét sem tudom , de a motorvezérlőn megtudnám keresni , egy szkóppal végig kellene pötyögni annak elég jellegzetes a jelalakja. Arra gondolok , ha baj lenne vele akkor az menet közben okozna problémát, nekem pedig csak az indulással van a gond. Annak a jelét nem akarom felhasználni, abból ne legyen vita a szervizben. gss ! A szerelővel nem találkozhattam személyesen, de mindig le szoktam röviden írni , a gyújtásnál történt változtatásom , azt ők is meghagyták. Hogy mi volt a hiba csak a számlán volt valami homályosan , abból én soha semmit nem tudtam meg. Nyáron 2-3 hét volt a várakozási idő és úgy emlékszem a tavalyi ár 15.000.- + ÁFA , nem egész 20,000.
Nem tudom a szervizdíjakban van e háborús infláció Legtöbb gondom a tréleresekkel volt 15-50.000.- között szór az ár ugyanarra a távolságra.
A helyedben facebookon vagy fórumon keresnék olyan szerelőt aki saját műhelyben erre a márkára van ráálva, jó eséllyel kis idő alatt, kis pénzből meg tudja találni a hibát.
Márkaszervízben nagyon valószínű hogy már nem ismerik ezt az öreg autót és csak vakon fődarabokat cserélgetnek.
Komoly villamossági műhelyben megtalálnák de szintén otthagynád a gatyádat is (sok idő, magas óra díj)
Ezt nem néztem , hogy a gyújtásnak közös-e a reléje a benzinpumpával , de amiket olvastam általában a pumpának különálló reléje szokott lenni .
De ha nem akkor sem változtatna a dolgon, mert a két trafó van sorba kötve és csak impulzusokat ad.
Ha áll a motor , akkor nem kap testet és nem folyik áram.
Ezt még néztem is oszcilloszkóppal . Ha kicsi volt a fordulat, akkor még impulzus sorozatot adott , hogy ne nőjön túl nagyra a trafó árama áram vagy valami PWM szabályzó volt. A gyújtásban még úgy ahogy otthon vagyok.
Amit az autóban utálok, már minden burkolva van , zsúfolva és nincsenek mérőpontok. Csak diagnosztikai műszerrel lehet belelátni.
Én is csodálkoztam , hogy 1 órát számoltak mindig és egy esetben még + 17 ezer alkatrész biztosíték és relé.
Bár ipari vezérlőknél is sokszor percek alatt megvolt a hiba egy laptoppal .
Csinálta autóvillamossági-szerelő is két hét alatt nem jött rá a hibára és onnan még vihettem a szakszervizbe.
Én teljesen megértettem a pasast, nem volt leírása , sem műszerei.
Ez a minden típusú autót javítok , már nem életképes.
Az ecu még értem , de a bsi vonalat nem .
Én magam elektromos karbantartó voltam , de ipari berendezéseket működtettem. De mi is ahhoz értettünk amihez volt rajz. Olyan is volt ,hogy átterveztük a gépeket, mert nem találtuk a hibát.
Azt tudom ,hogy a felhőholtponthoz szinkronizálnak mindent az autóknál.
Sok szabályozót csináltam, amíg a 40 éve elég volt a száz méter hosszú géphez egy relé vészkörnek , majd 2 relét sorba ha az egyik beragad ott a másik. Ma már a plc .-t sem fogadják el csak a háromszoros árú minősítettet. A forgást sokféleképpen lehet érzékelni , 1-2 sec időzítés sem probléma.
Azt nem mondták meg mi a hiba , csak mindig ment az autó, egy darabig.
Az pumpa reléje a Renaultnál többnyire úgy működik, hogy kap egy kapcsolt 12V-ot biztosítékról, amit kapcsol a pumpára. Előfordul. hogy ezt a relé által kapcsolt tápot kapják a befecskendezők is. A behúzótekercse állandó 12V-ot kap, közösen az ECU főreléjével. A testet kapcsolja rá az ECU.
Ha sérül a rendszer, (baleset) megszűnik a nyomás a befecskendezőknél és leáll a motor, ami következtében az üzapumpa is. A Te megoldásodnál csak akkor, ha leveszed a gyújtást..... 5-8-15 másodpercen sok múlhat. Ha a légzsák is nyílik, akkor azonnal leáll a pumpa. Kérdés ilyenkor mi lesz a gyújtásról működtetett pumpa esetén???
Szóval, itt felelősen senki sem fogja Neked azt mondani, hogy jó lesz az úgy.
Annyit változtattam, hogy a relé behúzótekercse a gyújtás ráadása után kap feszültséget .
Ahogy én gondolom, üzem közben is ugyanígy fennáll a tűzveszély ha sérült a üzemanyagrendszer. , tehát ezen nem változtattam .
És ha jól gondolom , van egy nyomásszabályozó ami a felesleget visszakeringeti a felesleget , állóhelyben természetesen mindet. A rendszernyomás szerintem álló és járó motornál azonos.
Valóban a motorvezérlőt nem látom át ,de ez állandó visszatérő probléma .
Én ipari vezérlésekkel is foglalkoztam , de ott is sokszor kellet rögtönöznünk , mérlegelni , mert a gépnek is menni kellett.
Nem szeretnék én sem egy autótüzet , csak úgy látom annyi a változás , álló motornál folyamatos nyomás alatt lenne a rendszer.
Ez most kényszerhelyzet ,persze feleslegesen nem hagyná gyújtáson.
A kérdésem szerintem nem típusfüggő, de a rend kedvéért itt közlöm az anyakönyvét : Renault Clio II 1390 CM3 2002 évjárat 72 KW teljesítményű automata 4 sebességes K4JB711D008721 motorkód
Én MZ Pannónia és 1962.-es Skoda Octávián , Trabanton , stb kupálódtam . Ha hülyeséget mondok javítsatok ki. Ezt a Clio.-t 18 évesen vettük a nem dohányzó doktornő második autója volt, csak két hibája volt , de az visszatérő. Hiba 1 : a két középső henger nem kapott szikrát, vagy nem indult, vagy félerővel ment. Ezt még kitököltem , a motorvezérlőnek a sündisznó csatlakozója nem adta ki a +12V tápfeszt. Ez mindig kontaktushibás volt , hát összezártam az 1 - 4 és a 2 -3 tápfeszét, max az van , hogy ott dupla áram van ha a másik kettő figyelmeztető sztrájkot tart. Ez megoldódott, több éve rend van .
Hiba 2 : ez kínosabb , a legváratlanabb helyzetben nem indul, nem is indítózik.
Ha már megy akkor nincs útközben probléma.
Ez már a 5. alkalom. A hiba mindig a motortéri kapcsolótálán volt. Ha áll a motor : alig lehet kormányozni , és a fék is harmat gyenge. Tehát csak szállítani lehet. A hibát mindig csak a szakszervizben találták meg - mondjak jót is - meglepődtem csak 1 óra munkadíjat számolnak. Most berágtam és kicsit szaglásztam , méregettem ez rajz és szakismeret nélkül halottkémlelés volt. Annyi ragadt már rám : - ha ráadom a gyújtást, akkor kb 2 sec hosszan kell mennie a benzin szivattyúnak majd leáll - ha motor indul , akkor az utolsó főtengelyimpulzus + 2 sec kell működnie Odáig jutottam , ha ráadom a gyújtást : talán 0,1 sec jár a szivattyú , ezt lámpával ellenőriztem. Próbának direkbe járattam a szivattyút , az autó pöcre indult. Most úgy csináltam ,hogy amíg gyújtás van járjon a szivattyú, ami 4,5 A áramot vesz fel . Nem szoktam rajt hagyni a gyújtást , legfeljebb fél perceket menne üresen . Hogy a vezérlő miért szarakodik , ezt őszintén mondom nem látom át , de nekem ez már a szállítások miatt legalább 200.000.- Ft kiadás és nem merek vele elindulni. Evvel kihúznám a méregfogát , ha rábólintotok . A főkérdés maradhat ez így ?
Ezt az alattomos elektronikus hibát leszámítva egy egészen jó kis autó.
köszi az nfot. a tomitest a termosztáthoz adták, lemértem akkora a termosztát is meg a tömítés mint az előző régi termosztát így ugy gondolom csak odavaló
a csavart lehet tulhuztam, de akkor beruházok egy uj szett csavarba. ahogy néztem ennek 6.5 az átmérője nekem meg most itthon csak 5.5 classic m10-es csavarok vannak. ide vmi speci csavar kell, vagy bármi ami méretben egyezik és kapható csavarboltban jó lesz?
okozhattam-e kárt a menetben? csavar fejen látok kopást, de a csavarmenetben nem-szerencsémre-.
audi a4 1.6 arm benzin termosztát cserével pöcsölnék még mindig. köszi a tippeket sikerült levenni a generátort, már ki is cseréltem az uj termosztátot beletettem +az uj tomitést. össze is raktam viszont a problémám, hogy a termosztátnál, ereszti a vizet, egy video alapján 6nm-re kell meghuzni a termosztát ház csavarját, nekem csak nagyob nyomaték kulcsom van, ami 20nm-től mér, evvel huztam meg de ereszt...
a termosztáthoz adott uj tomitést használtam. a kérdésem hogy be szabad-e kenni ezt univerzális tomito pasztával? van itthon victor reinz féle univerzális elvileg jo 320 c fok-ig bár a dobozon olajdekni tömités instrukcio van...
a csavarokat sztem erősen huzom meg mert már lassan a fejuk is kezd elnyalódni,(ill. probáltam szimetrikus lenni 1 kör tekerés lent, 1 kör fent hogy szépen síkba húzza be a tömítést) és végső próbálkozás során még a szivócsonk állványt is levettem, hogy jobban odaférjek. lehet uj csavart se ártana vennem...
itt a célegyenesbe bár nem adnám fel. ide amúgy bármilyen o gyűrű megfelel mint tömítés? arra is gondoltam rakok bele 2 o gyurot .1 et a termosztátház alá egyet meg felé. ez mekkora faszság?
Magyart kiszedik. Nem is feltétlen "ok nélkül", rutinból, megszokásból tolja a magyar szittya' azt az stílust kvázi önkéntelen, ami idehaza megy az utakon, és az egy kultúrországban ám kurvára szemet szúr.
Aztán persze ott is van benne egy olyan, a rendőr egy idő után ösztönösen "utazni kezd" a balkáni parasztra, már rendszámot látja ki leszel véve, van millió autó az úton, akkor is a balkáni rendszámot fogja kiszedni és ellenőrizni, nem másik tízezer kinti rendszámot amit lát még aznap.
Egyikünk sem fogja tudni ezt eldönteni. Akit itthon állítottak meg többször az úgy gondolja itthon többet ellenőriznek. Akit külföldön az meg azt.
50éve vezetek. Az utóbbi tízen évben itthon nem állítottak meg, előtte volt egy hét, hogy háromszor, előtte meg szintén tízen évig egyszer sem. Olaszországban egyszer (még a géppisztolyt is rám tartották), Görögországban szintén egyszer, Macedóniában is egyszer. A külföldön töltött idő arányában ebből az jön le, hogy külföldön sokkal többször ellenőriznek. Ergo, lehet erre magyarázatokat kreálni pro és kontra is. :)
Hajdú fék-kuplung 1174 Budapest, Zsuzsanna utca 18.
Azt még meg tudjátok mondani, hogy egy ilyentől miért szállt el teljesen a fék? Nem azért van több félkör, hogy a többi kerék legalább fogjon ilyenkor?
A tegnap lebontottam a karbit, kimostam karburátor mosóval. Vettem egy benzin adalékot is, abból 10ml kell tölteni a 1.5 liter benzinhez a tankba.
Vettem motorbiciklire való benzinszűrőt is, az test 3cm hosszú, ezt be tudom szerelni a csőre.
Az karbi egyetlen külső állítási lehetőség a pillangószelep végállása, ez egy rugóval ellátott metrikus csavarral van megoldva, amit ki kellett csavarjak teljesen, mert van dűzni az alatta levő furatba. A végállást be kell állítsam, de hogyan? A végállásnál a pillangószelep zár.
Nem emlékszem, hogy a tavaly, amikor szétszedtem a karbit, ezt hogy állítottam vissza.
Háááát...... kezdve azzal, hogy nem szabványos, rossz minőségű kínai fémszövetes fékcső - eleve nem engedik át a vizsgán ezzel az autót.... Eloxált alumínium hollander... nem is csodálkozom hogy miért nem.
Összeált a "lötyögő" dugattyús átmeneti motor. Ki is derült volna, hogy milyen ha első inditás után nem fossa el magát az egyik fagydugó. Valami csoda folytán tudtam szerezni a nőgyógyászati továbbképzésemhez is alkatrészt.
Szintén honda de kicsi (tán 5,5Le) kertigép motorral jártam úgy hogy kezdett behalni a benne hagyott benzintől, melegen sem állt be a fordulat hanem folyamatosan hullámzott.
Löttyintettem a friss 95ös benzinbe egy kis denszeszt (alkohol), dolgoztam vele egy negyedórát és kisimult. (kioldotta lerakódást)
Ha még nem szedted szét szerintem próbáld meg, ha nem jön össze még szétszedheted.
Üdv mindenkinek köszönöm a diagnózist az LT 35 indítási nehézségeivel kapcsolatban (hogy megragadhat a magasnyomású tápszivattyú lapátja) Vettem egy használt adagolót 30 ezerért aztán utolsó esélyként a csere előtt vettem még egy flakon injektortisztítót(2000 forint) üzemanyag adalékot amit betöltöttem utasítás szerint és járattam a motortm 2 órát. A motor megjavult . Így az adagoló később lesz felhasználva. Szerencsére, többet ha lehet kerülöm a MOL kutakat mert iszonyu szar a dieseljük tele van bio összetevővel.
Szia! Robogókhoz kapható kapható 4-5cm hosszú szűrő is, olyat keress! Robogós oldalról biztos tudsz rendelni!
Tankot, karbit muszály lesz kitakarítanod! Viszont figyelj, ne használj olyan kannát amibe benzinnel nem oldódó anyag, vagy víz volt, mert egy csepp is a fúvókákhoz kerülhet! Annyi már elég és nem rántja át rajta!
A karbiján van állítási lehetőség, de a takarítás az első!
A fordulatszabályzóval kapcsolódó rudak,rugók is helyesen legyenek csatlakoztatva, a megfelelő helyre kerüljenek vissza!
Jó kis gép,szerintem nem szervizigényesebb, mint a többi.
Kb. 100mm hosszú a legkisebb szűrő, amit kaptam, a két csonkkal együtt.
A cső hossza kb. 250mm, amiből az esés kb. 70-80mm. Valamihez hozzá kéne rögzítsem a szűrőt, rezeg az gép... függőlegesen helyzetbe kéne beszereljem.
A benzint a kannából áttöltöm egy 10 literes ADblue flakonba, a tölcsért kibéleltem gézzel.
Láttam a netten, hogy adalékokat tesznek a benzinbe- vagy néha kimossák a karbit valamilyen szerrel, talán nem szereti a bioetanolt ez a motor. Néztem a kútnál 8% van a benzinbe.
Biztos meg lehet oldani ezt a problémát, nagyon jó gép. Csak egy kicsit szerviz igényesebb, mind egy egyszerűbb fűnyíró.
köszi, valószínű, lehetett volna annyi sütnivalóm, hogy leengedjem az karburátorból is a benzint az ősszel:), láttam egy megfestett csavart az úszóházon, amikor levettem a levegőszűrő házát.
A Briggs & Stratton motorból mindig elfogyasztottam a benzint az utolsó nyírásnál, így a karburátorba mindig maradt valamennyi, de talán az nem volt ennyire érzékeny a benzinre.
Egy egyszerű Mcculloch gyártányú 140 köbcentis (1.8Kw-os) négyütemű B&S motorral szerelt fűnyíró után, ami 9 évet kiszolgált és egyszer kellett csavarokra szétszedjem - (de sajnos a végén kitőrt egy kereke), vettem egy 5x drágább Hondát. Nagy a kert, 12 ár füvet kell nyírni, van egy csomó gyümölcsfa is (az asszony szereti a kertet- nem érti, hogyha folyamatosan ültetünk valamit, az akadálya a gyepnyírásnak), traktorral nem lehet hozzáférni.
Ez egy Honda HRD536 C3- modell, nagyon masszív gép, 50 kiló, önjáró állítható sebességű hidrosztatikus hajtással- tengelykapcsolóval ellátva, öntött alu késháza, 53 cm vág és 160 köbcentis (2.8Kw-os) négyütemű Honda motorja van. Nekem azt mondták (azok akiktől sok gépet és szerszámot veszek a cégre), hogy ez a fűnyírók Mercédesze, el se tudtam képzelni, hogy létezik ilyen fűnyíró. Minden fasza, sokkal gyorsabban le lehet nyírni a füvet, mind a régivel, csak a motorja betegágy.
Egy szezont használtuk, 2x kellett szétszedjem a karburátort, mert dadogott alapjáraton- nincs benzinszűrő és olyan rövid a cső, hogy nem is lehet szerelni rá- azóta gézen szűrt 100-as benzint töltök bele. Garanciás, de összecsomagolni és elküldeni a szakszervízbe (talán egy van egész Romániában) le kell szerelni egy csomó alkatrészt.
A gázkart kábeles, úgy kell állítani, ahogy a bicikli fékét- de be volt állítva gyárilag- nem nyúltam hozzá, a karbi egy viszonylag egyszerű szerkezet, a pillangószelep mechanizmusa szabadon mozog (egy rugós mechanizmus van a gázkar rendszerére kötve), a dűzniket ki lehet fújni és takarítani, úszóház rendbe volt, stb.
Megnéztem a doksiját, 3600 fordulatnál adja le a max. teljesítményét és 2600-nál a max. nyomatékát. A levegőszűrő papír és kb. akkora mind a tenyerem, tökéletesen tiszta.
A tegnap olajat cseréltem benne és feltöltöttem friss benzinnel, télire le volt engedve a benzin a tartályból.
A gázkarnak van két végállása, az egyik a szívató, a másik leállítja a motort.
Úgy kell beindítani, hogy kinyitod a csapot a tartályon, a szívatóra húzod a gázkart és meghúzod a zsinórt. Könnyen indul, elég magas fordulaton pörög.
Hagyom melegedni pár percet, aztán visszahúzom egy kicsit a gázkart. Ilyenkor a kés még nem forog, egy reteszes mechanizmussal ellátott karral be lehet kapcsolni a tengelykapcsolót. Így le lehet venni róla a zsákot, anélkül, hogy leállítanád a motort. Amikor rákapcsolom a kést, a motor fordulatszáma leesik, de utána felpörög.
Most a probléma az, hogyha középre húzom a gázkart, a motor fordulatszáma leesik és leáll, nem tartja az alapjáratot.
A tavaly elég sokat használtuk és úgy emlékszem, hogy tartotta. Nincs valakinek egy ötlete, hogy mit állítsak rajta?
A karburátorból nem csaptam le a benzint az ősszel...
Autóklímázik itt valaki? Azt szeretném megtudni, hogy a változó szállítású kompresszoroknál
magas oldalon ha nem kell a nagy teljesítmény, lehet kevesebb is mint a szokásos 10-12 bar?
A héten volt egy autó ahol Lp= 2 bar Hp= 5 bar volt bekapcsolt klímánál. Hűtött is egy kicsit. Mindezt klímatöltés után.
Csak nem tudom, hogy kompresszor hiba miatt volt ilyen alacsony a HP vagy a változtatható szállítás miatt és alacsonyra vezérelte a klímavezérlő mert nem volt annyira meleg.
Nem a solenoidot írta, hanem magát az actuatort, de végülis nem oszt, nem szoroz. Ezt innen online nem fogjuk kideríteni, az is lehet, hogy semmi baja.
szerviz nem nagyon epit be ilyesmit, az esetleges garancialis kenyelmetlensegek miatt.
tehat itt nem lesz nagy szamu tapasztalat osszegyujtve.
maganban biztos sok bele kerul az autokba, de ott megint csak 'egyedi' a tapasztalt..
szvsz konkret valasz erre szerintem nincs.
van ami birja, es van ami nem. .
-----------------
érdemes-e rizikózni vele. ""
mondjuk szerintem a lendkerek/kuplung utani hajtaslancban nincs olyan gyenge elem, amit jobban bantana egy tomor lendkerek, mint egy szar kettos tomegu.. szvsz azok valoszinu elviselnek a nem csillapitott szoggyorsulasokat.
a kerdes.. > szerintem, epp ezert inkabb a motor masik oldala..
szijaknak lehet hogy nem tetszene.. (de ebbol meg vita lesz. :)
A részmegoldás az lett, hogy az EGR-nél a vákuumdobra csatlakozó csövet ledugóztam, így stabil marad a vákuum (~ -0.8 bar) és pumpálásra sem keményedik fel annyira, hogy elmenjen a rásegítés. Rádugva visszatér a jelenség.. Egyébként az EGR vákuumdob is tartja a nyomást, szóval nem értem, mi lehet. Egy takarítás esetleg rá férne majd.
Az is jó valami kiindulási alapnak, ha azt mondja valaki, hogy az elmúlt 20 évben beépítettem 30 darabot mindenféle dízelekbe, egyik sem hullott szét 1-2 év, 50-100 ezer km alatt, vagy mondjuk a fele reklamált és visszaépíttette eredetire. Csak a nagyságrendeket lássa a júzer, érdemes-e rizikózni vele.
Nálunk A Meriva Z17DTH az alany, de általánosságban érdekelt volna, hogy jó-e az az irány, hogy amihez gyárt nagyobb gyártó átalakítót, ahhoz szerelhető-e magától értetődően.
"és a féket pumpálva jön a keményedés és szinte légköri nyomásig felmegy a mutató."
Az összes vákuumpumpás rendszer így működik. Nem kell pumpálni a féket. (eddig mintha azt írtad volna, hogy simán nyomva tartva is felkeményedik. Akkor most hogyan???? )
Az eredetire válaszolok, de köszönöm mindenkinek az eddigi tippeket is!
Folytatnám:
a probléma továbbra is, hogy elvész a vákuum a fékről.
Viszont kiderült merre.
A vákuumszivattyúról megy a vastag cső a devanderre, ami szépen tartja is a vákuumot, működik a visszacsapó szelep előtte.
Viszont!
A visszacsapó szelep előtt, a vákuumszivattyú felé van egy vákuumcső leágaztatva ami az elektro pneumatikus EGR szelep 3 utas vezérlő szelepéhez csatlakozik.
(Maga a szelep : 3 kivezetés
1.szivósorra
2.vákuumszivattyú felé
3.Egr vákuumdobra
2 vezetékes stekkerrel, amelyen valószínűsítem, hogy négyszögjelben jön a 12 V.
Ma már most depresszió mérőt csatlakoztatva a vákuum szivattyú felől, szépen felépül a -0,6-0,8 bar, viszont szinte azonnal elkezd vibrálni a mutató és a féket pumpálva jön a keményedés és szinte légköri nyomásig felmegy a mutató.
Ha elzárom az EGR solenoid felé a vákuum csövet, gyönyörűen beáll a depresszió 0,8 barra.
Amit még néztem:
Egyik csatlakozásnál sem falsol és a csövek teljes hosszában épek. EGR vákuumdob is tartja a nyomást.
Alaphelyzetben a vákuumpumpa felé menő ág zárt a másik kettő összedolgozik, feszültség alá helyezve az EGR vákuumdobja és a vákuumpumpa dolgozik össze.
Nyilván ezt pwm-mel vezérli, azért lehet a remegés a mérő óra mutatóján, de miért vész el szinte az összes vákuum?
A szenzor betáp nem a pillangószelep motorjának vezérlése? Elképzelhető,hogy nem stabil jelet kap,ezért rezegteti a pillangószelepet? Gondolom a motort a pedál helyzetérzékelő vezérelné az ecu-n keresztül. Annak viszont stabil a kimeneti jele.
nyilván, de itt most arról van szó hogy egy olyan alkatrészt kel leszedni ami megbontása nélkül szerintem meg lehetne ejteni egy ilyen szíjcserét, gondolom én
De a mérnöki teljesítmény
2015 XC60 első lámpa, szerszám nélkül 2perc alatt rakod ki a pankra :) nekem néha kel 5-10-is mert az elektromos csatit béna vagyok széthúzni :O
hátsó lámpa, féklámpa izzót tudsz cserélni simán szerviz nyíláson keresztül, na de index égőt csak ha kiveszed a lámpát és ehhez a tető és oldalkárpitokat is le kel bontani. Szerinted egy mérnök munkája a 2 tervezés?
Köszi még egyszer mindenkinek! Kb 10 perc alatt felraktam az autót.Sikerült kiakasztani a kormányzárat is,meg a váltót is kirakni üresbe. Tegnap előtt délután elindultam,tegnap délben már le is raktam őket itthon. Mindez azért ,mert állítólag a kormányzárban elég gyakran eltörik valami műanyag mütty és az. nem engedi elfordítani a gyújtáskapcsolóban a kulcsot. Kint a helyi erő nem vállalta,mondta,hogy vigyék be a márkaszervizbe, a márkaszervizben 3 nap múlva lett volna alkatrész hozzá. Annyit meg nem tudtak várni.
Abban a motorban kevés hibát találsz. Az egr hűtő környéke zűrösebb. A szíjcsere meg 1 órával több így (kb 300 000 mk-enként), de tudnál-e jobb megoldást?
Ha ez nehézség, akkor nem nagyon turkáltál modern VAG motorokban :-)
Szerencsére ez a múlt ködébe vész, mert már nívópálca sincs :-)
cserébe a pályán 130-al robogva a pofádba tolja, hogy alacsony az olajszint töltsél rá 0,5L-t. Akinek volt már csapágyas motorja annak ilyenkor azért rendesen összeszorul a farpofája és rohan az első kútra, ja csak ép pl. A5/B5 olajat 5kútból 0helyen találsz :(
Volvó létezik hozzá pálca meg cső meg minden gyári cikkszámmal ha az ember akar magának.
ugy alapbol semmi extra, de ebbe beleraktak valami kiegeszito futest.
drot, meg cso.
hova mashova ?.. a valto ele./fole. ..
barhova rakhatta volna.. mindenhol tobb hely van, de meg ut is rovidebb lett volna akku mellol..
bebaszta a LEGszarabb helyre..
a legszuro kemeny plasztik csovel megy a lokharito ala, hogy kitepni nem tudom, pedig alatta a valto bak..
lokos le.
jo.
innen mar csak kis lepes az, hogy a hutot is kivegyem, (AC!) mert kabelezes az valto folott fut , +/- felcenti turesel.. szvsz nem tudod ide/oda taszigalni.. ellenben utban van..
a feltengely anya egyik oldalt lejon milwaukeeval,, a masik oldalon ket meteres csovet hajtogatok, es nem lazul.. (bontatlan a kocsi )
az alvazkeret csavarjai konnyen kijonnek, kiveve azt mi vedett funkcionban van.. (miert ?) ott elforog a hegesztett anya a kasztniban..
es stb szopas, szopas, szopas. ..
16 oramba kerult egy kuplung csere a kangoon..
tobbnyire azert, mert osszebasztak gondolkodas nelkul..
A Vw mérnökök is ugyanilyen iskolába jártak. Sok csodás ötletük volt az utóbbi 15 évben.
Ha már olajszint, akkor kérdezném (költői) hogy miért lett sötétszürke a nívópálca? A narancssárga szar volt? Elfogyott a festék? Túl könnyen meg lehetett látni rajta az olajat? Szerencsére ez a múlt ködébe vész, mert már nívópálca sincs :-)
ma... ket 1.5 csigas olajcsere kozt elmerengtem azon, (mig lecsorgott az olaj a beonton volt idom. )
hogy vajon mi vezerelte a tervezo mernokot mikor a nivo palcat, meg a feltolto nyilast ugyanaz lukba tervezte..
nem,.. semmi negativ, tok praktikus, helyet sporol, fasza mernoki munka..
meg igy legalabb egyeb lofaszra sem jo.
..de szep sarga kupak van rajta..
ugye szintet merni betoltes utan igy nem tudsz.. olaj meg fel ev mig lecsorog.. de kozbe legalabb megy szerte szejjel a vilagba, foleg az alatta levo oninditoba..
Sziasztok! Volna egy peugeot 206 cc 1.6 NFU motorral(más peugetba és citroenbe is rakták). Hidegen néha p0121 és p0122 hibakódot dob. Ez a fojtószelep nem megfelelő működésére utal. A diag élő adatolvasáskor alapjáraton a fojtószelep kimeneti jeladóján mért feszültség néha 0.1-0.67 volt között hidegen össze-vissza ugrál. Majd kb 1 perc múlva beáll 0.67-re. Fojtószelep elektronikáját szétszedtem, szép tiszta a belseje,kontaktok rendben voltak. Mivel más ötletem nem volt,mégis kicseréltem. A jelenség ugyanaz. Az ECU csazlakozók rendben vannak. A gázpedál helyzetérzékelő csatlakozóján sem tapasztaltam problémát. Mi lehet a gond?
audi a4 1.6 arm, termosztát sikeresen cserélve lett.köszi a tippeket. a termosztát csere során felfedeztünk egy szétmállót "kartergázcsövet" amit szintén kicseréltünk. ilyen pontosan a cső https://www.topalkatreszek.hu/gyartok/maxgear/13592776 viszont ha már ott voltunk levettük a szivósort és szomorúan láttuk hogy a 3. és 4. henger koszosabb mint az első kettő. nemtudom ez normális? össszehasonlítva a modern bmw dizel szivosorához ez tiszta volt, olyan mértékű korom/kox lerakodást itt nem láttunk, de ez ugye se nem dizel se nem bmw. viszont ha már lent volt a szivosor uj tomitessel raknánk ossze és itt kéne help. most az autóban 4 darab gumiszeru tomites van. ilyen: https://www.autodoc.hu/jp-group/8173190 a kerdesem hogy rakjak-e be ilyen tomitest? https://www.autodoc.hu/corteco/2100913 vagy elég a 4 hasonlo gumi mint ami most van? melyik a jobb?
?? Nem mondtam ilyet! Miért repedne el? Ha el is reped valami, az nem múlik el.
Az adagolóban van egy szárnylapátos pumpa, ami szívja a gázolajat a tankból és adja a házban a szükséges tápnyomást (~ 9-14bar). Ezzel előfordulhat, hogy jó, hol meg kevésbé. Ezt a nyomást kellene mérni. Ha ez nincs/kevés, nem vagy kevés gázolaj jut a magasnyomású pumpába.
nem lenne baj egy kasztni, / 6c1?aw1 / illetve egy motorkod.
bar vegulis mindegy.
valoszinu (de nem biztos ) katalizator felfutes -egyeb emisszios feltetelek- miatt emelt fordulaton, max nyomason megy a hp pumpa a gyorsabb bemelegedes miatt.
ha ez miatt ciripel, az oke.
ha mas miatt, az meg nem oke. :)
kell keress egy hozza ertot.
az majd megprobalja ossze kotni a ciripelest az uzanyomasal. > diag vonalon.
2018-as vw polo 1.0tsi 95le három hengeres 70.000km azt produkàlja, hogy màr fèl òra àllàs utàn minden egyes beindítás után kereken 1 percig ciripel/csörög a motor magasabb(1500) fordulaton, majd 1 perc után hirtelen megszűnik a zörgés, és ezzel az alajpárat is visszaesik 1000-re. Gondoltam a 0w20 olaj miatt, de sajnos az 5w30-al is ugyanez.
Ez természetes ennek a 3hengeres motornak, vagy valami nem stimmel?
Kedves Autószerelő Műhely társak , belefutottam egy érthetetlen dologba. 1991.10.22.(alv szám:Wv2ZZZ21ZNH003612) WW LT 35, 2,4 -es audi 6 henger atmoszférikus,- hidegindítás elindul, aztán nem veszi a fordulatot lefulladozik , miközben füstöl. 2-3 óra üzemelés (alapjáratnál magasabban h le ne álljon) után egyszer csak éledezni kezd(benne ülök és tartom a gázt) és mintha mi sem történt volna megy .üza szürő decemberben cserélve, légszürő még használható,a tankba levő szívó rész akadálymentesnek látszik, Mi lehet a gond???
Munkalapra alapban ki van nyomtatva ennél a típusnál 🤣volt tavaly olyan lábon jött be A4, piros olajlámpával, lengyel olajpumpa javítószett és új turbóval megúszta a tulaj. DE VAN ilyen is.
Nem vagyok mentős,csak egy ismerős ismerőse megkérdezte,hogy haza tudom-e hozni őket. Ott állnak a Garda tó mellett ketten két kutyával. Én meg nem akarok úgy odamenni,hogy segítek állni a kocsi mellett. Az eredeti hiba az,hogy szétesett a gyújtáskapcsoló és nem tudják elfordítani a kulcsot.A helyi erő,aki megnéztre,az csak pingvinezik és megadta a legközelebbi márkaszervíz címét.
Passat CR-ekben cseréltem mostanában hatszögtengelyt (CBAB, CBBB javarészt) 300 ezer km környékén. Egyik az enyém.
Mindegyikben a gyári tengely éppen hogy ki volt fényesedve az erőleadó oldalán. Ezek régóta a tulajoknál vannak, Mobil 5w30-cal mennek 10-15 ezer km között szervizelve.
Nálam most is van 1 ilyen disel A6 2.0.2hónapja cseréltem v.ez.szíjat, olajat, stb, tréler hozta, megállt az úton mint a cövek. Önindìtó csak katt, kattolt. Megnézem vezszíj leugrott, szíjfeszítő görgő elgörbűlt, Magamban már meghívtan a tulajt motorcserére, de, azért szétszedtem,: a kipufogó veztengely úgy megragadtt hogy nem is tudtam elforgatni, az olajpumpa pedig semmi sem forgatta, elkopott a 6szögtengely.Ezt megúsztam, sajnos a tulaj fizeti a révészt, kérte a motorcserét. Arra a nem kaptam választ miért nem állt meg ha világ ított az olajlámpa? A hölgytől. 🙄
Kerülöm ezeket. Tudom nálatok sok Vauxhall származék fut. De szerintem nagy otromba madár, rossz helykihasználással, drága alkatrészekkel. Nyilván van oka, hogy olcsón lehet kapni egy ilyet.
Valaki meg tudná mondani,hogy 2011-es Audi A1-et hogy lehet kivenni P-ből,ha nem lehet elfordítani a kulcsot a gyújtáskapcsolóban? Út szélén,alapszerzámokkal.Előre is köszi!
nem tudom hogy pontezeknél a motoroknál e, de hallottam olyan megoldásról a 2literes tdi-nél hogy kiegyenlítő tengelyt kidobni és az olaj furatát le blindelni
Audi hosszanti dízelmotor 2.0 CJC, CGL úgy 2010-től.
Olajnyomás alacsony, semmilyen könnyen észlelhető hiba nincs az olajkörben. Szerintem egyszerűen keveset tud a pumpa a kopott motorhoz (200 000 km fölötti futás). Értekeznek erről a problémáról mindenféle Audi fórumokon. Cserélgetnek sorban mindenfélét, aztán motort cserélnek, mert nem oldódik meg máshogyan. Egy lengyel fórumon van említve megoldó ember észak lengyelo-ban. De a megoldás nem deríthető ki. Tud valaki erre gyógyszert? Nem cserélnék motort.
A vízvályúból kapták a légköri levegőt. Ha a vályú lefolyója eldugult (akku alatt), akkor beszívta a vizet. Ha télen befagyott, fék semmi. Belül megette a rozsda.
2000" koruli passatoknak volt valami allando nyugjuk a szervo dobbal.
befolyt fekfolyadek, befagyott viz, en mar nem emlekszem se az okra, se a kovetkezmenyere, csak arra hogy volt valami szinte tipusnak mondhato hibajuk.
(nem most de jo regen, talan epp te adtal erre megoldast. )
"Álló helyben gyakran visszatolja a lábam a pedál, szintén felkeményedik."
Ha ezt úgy érted, hogy folyamatosan nyomod és közben felkeményedik, akkor két eset van. Vagy elengedi a vákuumot a szervódob és a visszacsapószelep között, vagy megdöglött a szervódob.
Fújjál be WD40-et a szervódob rúdja mellett a vezérlőszelepéhez. Ha ez javít rajta, cseréld ki a szervódobot.
Egy jó vákuumpumpa abszolútban közel 0mbar-ig szív. (700-720hgmm)
Tehát meg volt az ABS nélküli kör, nincs változás.
Történt egy járó motornál való légtelenítés, levegő nem volt benne.
Jelenleg fog szépen a fék, ABS is teszi a dolgát, viszont ha egy megállást több apró fékezéssel abszolválok, felkeményedik a pedál, de annyira, mint álló motornál, fékhatás szintén csak jelentős erő kifejtésével van. Következő fékezésre megint jó.
Álló helyben gyakran visszatolja a lábam a pedál, szintén felkeményedik.
- féknyereg tartók drótkorongozva, új rezgéscsillapító lemezek a betétekhez
- kézifék működik, könnyen jár
- hátsó fék munkahengerek pozícióra tekerve a fékbetétek pöckéhez
- elöl a tárcsa + betét rendben volt, csak ki lett takarítva a nyereg + betét környéke + a betét is tisztítva, munka hengerek megjáratva
- kapott teljes fékfolyadék cserét, féktartály leszedve, elmosva, majd légtelenítés többször, ami jónak tűnik
Jelenség:
random azt csinálja, hogy lassításkor a fékre lépve szépen fog, viszont elkezd hirtelen felkeményedni, mint amikor áll a motor, mintha elmenne a rásegítés..
Ilyenkor hiába pumpálom, kemény marad. (motor jár) Gázt adva sem jön vissza a vákuum.
Tovább indulva egyszer csak magához tér.
másik verzió:
Motor jár, álló helyben nyomom a féket, a pedál elkezd lassan bemenni, egészen padlóig, fékhatás megmarad (lejtőn próbálva). Rápumpálok egyet, tartom a féket, majd elkezd feljönni a pedál és teljesen felkeményedik, mintha elmenne a szervo..
Ezeket a tüneteket folyamatosan produkálja.
Vákuum szivattyú működik, újjal befogva a bemenetét, szív erősen. Fék szervo dob és a vákuumszivattyú közti vastag műanyag cső ép, tartja a nyomást, jó a visszacsapó szelep is. Csatlakozásoknál sem ereszt.
viszont:
a fék szervo dobot megszívva egyszer rendesen felépül a vákuum, máskor nem vagy nagyon lassan.
Fék légtelenítéskor ugye padlóig lett nyomva a pedál, ami tönkre teheti a fő fékhengert, de ez nem egyértelmű most.
Sziasztok. Az alany egy 22éves Astra F 1.4 8v Classic. Hibajelenség: indexelésre ütemre elhalványulnak a féklámpáim. Balra és jobbra indexelve egyaránt. Az alapjárat enyhén, tényleg enyhén alig észrevehetően ütemre ingadozik indexeléskor. Az akkumulátornál a karosszéria testelési pontját és az akku sarukat alaposan megtakarítottam, a bal hátsó lámpa mellett található karosszéria testelési pontot és a baloldali csomagtér burkolatot levéve az antenna testelési pontját is megtisztítottam. Kiszedtem a hátsó lámpákat a csatlakozók a kábeleken és magán a lámpákon is szép tiszták. A hibajelenség sajnos továbbra is fennáll. A jobb helyzetjelzőm és a hátsó rendszámtábla világításom ki van égve arra gondoltam talán az lehet a probléma kicseréltem őket, a probléma továbbra is fennáll. További anomália, hogy két hete csinált az autó egy olyat, hogy menet közben egyenletes 110-es tempónál bedobta a check engine, az olajnyomás és a töltéslámpát is egyszerre. Az autó ment tovább mindenféle probléma vagy érzékelhető hibajelenség nélkül. A motor szépen járt jól húzott nem butult be. Az első lehetőségénél félreálltam leállítottam-beindítottam azóta is megy hiba nélkül. Sógoromnál rádugtuk gépre eltárolt hiba csak az van ami eddig is megvolt már (sebesség jeladó hiba + alapjárati szabályozó szelep hiba). Sebesség jeladó hiba: hosszabb motorfékre felvillantja check engine lámpát ami gázadásra néhány másodperc múlva kialszik. Vagy 10 éve így fut az autó problémamentesen. nem foglalkoztam vele. Alapjárati szabályzó szelepet passzolom. Az alapjárat kissé ingadozik és szerintem alacsonyabb is mint kéne. Már megrendeltem az újat húsvét után hozza a futár az alkatrészt. Tehetek még valamit itthon az ügy érdekében? Ha igen akkor mi legyen a következő lépés? Válaszokat előre is köszönöm!
Sziasztok, adott 1 Audi A3 (8b)2011 évjarat, benya 1.2 TFSI. Az óracsoport nem mér kmt, fordulatsz... szövegkijelző sötét, de hibajelek világít mint a karácsonyi fény, de 1ébként hiba nincs. Kiolvastam, a hibakódot, az óracsoport controlmodul nem kommunikál a body modullal, sem az Ecu val.(áram, test ok} Kipróbáltam ha lecsatlakozom az óracsoportot, be sem indul az autó.,ebből következik, ha veszek bele bontott óracsoportot, avval, sem fog beindulni, mert immo van benne. Az a kérdés, hogyan, vagy mi a megoldás, hogy a bobtott óracsoportot, működjön az autóban, még az is, hogy korigálni a kmert?
Igazságod van, Antal Péter nevű óragyűjtő és óraszerelő sok helyen előadja a véleményét. Ami biztos, az az, hogy számomra órásmesteri szempontból eléggé etalon.
Nevezhetjük légrugónak is, igazságod van. De a hátsó tengely úgy emelkedik, vagy ereszkedik, hogy közben a lengéscsillapítóban a hidraulika olaj (ZH-M a jelzése neki, eléggé drága cucc, most váltottam vissza szimpla AF-es olajról) szintje változik.
Persze, nem tudom neki a rendes elnevezését, de nekem úgy tűnik, hogy folyadékszint befolyásolja.
Az nekem hidraulika.
Persze, kétoldalról két nitrogéngömb besegít, emiatt nevezhetjük légrugósnak, de én már az egyetemen sem voltam egy erősen precíz ember... És azóta sokat romlottam.
Még szerencse, hogy nem vagyok autószerelő, lehet pontatlan a megfogalmazásom :)
Amúgy most megnéztem, a Citroennél hidropneumatikusnak nevezték az ehhez hasonló felfüggesztést (meg a fékrendszert, ott az is benne volt), egyezzünk meg egy döntetlenben.
Most épp csak azért van időm szövegelni, mert Csángóföldön leesett a hó (tegnap bő 30 centi Bákótól délre), itt esz a penész a házban. Pedig lenne mit csinálni a Tranyón is meg a Mercin is.
Szóval bő 2 éve nem szerelek órát, mert vannak fontosabb dolgaim. Egyrészt van 3 kölköm (ebből kettő magántanuló, harmadik még óvodás), másrészt a télen kaptam két csípőprotézist, éppeg még javulok.
Amúgy (amennyire tudom), a Panerainak nagyon sokáig tucatgyártású ETA (Swatch cég része) szerkezetei voltak, valamiért nem izgatnak (egyebekben ajánlom Antal Péter műkedvelő órás oldalát ezzel kapcsolatban http://www.mvltrade.hu- mellesleg messze jobb órásmester a mai átlag elem- és szíjcserélő órásnál, 300 éves zsebórákat restaurál, messze nem az alkatrész-cserélő szerelő szintje...).
Még valami (hogy ne legyek megint félreértelmezhető): egy rakás állatorvos kollégát (meg egy rakás más, egyéb diplomával rendelkező ismerőst) találtam és ismerek (úgy 25 év alatt), aki legalább annyira arrogáns és okoskodó (komolyabb ok nélkül) mint diplomával nem rendelkező embertársaim között.
Csak jelezni akartam, hogy az okoskodás és a hülyeség messze nem diplomafüggő, nem is úgy veszem.
Én csak meg akarom tanulni öreg járgányaim szerelését, mert a mai autószerelő társadalom jó része valamiért nem hajlandó vagy nem képes rá. Sokszor pénzért sem...
Ugye, kinek nem inge, ne vegye magára.
Mondom, béke legyen köztünk!
Egyebekben teljes mértékben leinformálható vagyok, ha valakinek ezzel kapcsolatban baja lenne!
Ha te az én hozzászólásomból ezt ki tudtad következtetni, akkor sok eszed van...
Nem akartam bunkó lenni! Elnézést kérek!
Egyebekben apám vagy 30 éve csesztetett először a Magyarországon vásárolt Dacia fékjének légtelenítésével, azóta is tán picit túl komolyan is veszem a fék témáját.
Pl. most amiatt is hajlandó voltam elviselni a csesztetést, csak hogy valami értelmezhető tanácsot kapjak.
Még valami: találkoztam olyan, hivatalos szervízben dolgozó szerelővel, aki a hidraulikus hátsó felfüggesztésű kombi Mercedesem olajcsöveit szimplán elkönyvelte fékcsöveknek. Mert fingja nem volt arról, hogy mi az a hidraulikus felfüggesztés. Szerelőként.
Szerintem még nem vagyok teljesen gyagya, maximum naiv.
No, béke legyen, csak ne nyessük egymást fölöslegesen.
Általában úgy találom, hogy a Hondák audio berendezései eléggé
elmaradnak ezeknek az autóknak az általános színvonalától.
Kicsit inkább középszerűnek mondanám őket a saját korukhoz képest.
(mennyivel jobb lett volna ha megmarad a régi szokásos DIN hely, aztán mindenki könnyedén arra cserél, amire akar! Itt van a szekrényben egy régi olcsó JVC, ami sokkal használhatóbb a gyárinál, node ugye keret kéne meg minden... :-/)
Az FR-V készüléke is gyengécskén teljesít pl. a rádióvétel minősége szempontjából. Sokszor gyenge a vétel, serceg, nem tiszta a hang.
Ráadásként azt vettem észre, hogy a tompított felkapcsolása néha mintha pluszban is rontaná a vételt. Ezzel kapcsolatban érdemes lehet esetleg csinálnom valamit amivel javulna?
Egy év alatt a harmadik Skodát kuplungozom, mert leszakad a szegecselés. gyengére sikerült (márkaszervizes haver szerint is), de elhárítják a garis ügyintézést.
Ha elbírok szarvasmarhákkal, akkor már jellegűekkel is el fogok.
Amúgy nem kell engem kímélni, alapállapotban paraszt származású vagyok, de 2-3 éve még mechanikus karórákat is szereltem, alkatrészt cseréltem (azt is netről tanultam: http://www.mvltrade.hu/WatchTools.htm ).
Fogom én már, csak nem volt egyértelmű. Azon a keréken amúgy is van még valamennyi dolgom, akkor egyszerre a fékes részét is megoldom.
Amúgy nem vagyok akkora gyagya, csak vannak dolgok amiket szájbarágósan emésztek. Alighanem későn álltam neki ilyen gyakorlati dolgokkal foglalkozni (elment pár év az egyetemre meg arra, hogy rájöjjek, mégsem szeretek állatorvoskodni).
Szóval köszönöm mindenkinek a tanácsokat!
A "ne nyúlj hozzá" szövegekkel nem tudok mit csinálni, hozzá fogok nyúlni :)
Ne a fékpedált nyomd be, hanem nyomd vissza a fékmunkahengert annál a keréknél amelyiknél nem nyílik a légtelenítőcsavar. Máshogy: annál a keréknél, ahol nem nyílik a lcsavar (kerék nyilván leszerelve) egy pajszerral v. nagy csavarhúzóval csinálj minél nagyobb rést a fékbetét és féktárcsa közé; ezzel visszanyomod a munkahengert, kevesebb folyadék marad benne. De ahol három kinyílt, ott a negyediknek is illene. Ütögesd (a házat ne a csavart, rezgés a lényeg), áztasd, melegítsd (ha nincs indukciósod :) , lánggal v. hőpisztollyal is sikered lehet. Ha a hőpisztoly végére van fémkarika, jól használható. Ha meg mégis beletörik sincs para, csak menetfúrás után szét kell szedni és kipucolni a munkahenger házát. Lehet, hogy jobb lenne valaki tapasztaltabbra bízni a fékek bütykölését.
Fékmunkahengert nyomd vissza alapra azon a keréken, ahol nem lazul a légtelenítő.(visszaküldöd a java fékfolyadékot a tartályba, onnan ki lehet/kell szívni)
Ha nem egyéb, akkor az lesz. Első körben megpróbálok egy közepes krovát, mert ma egy kis krovát nyomtam közepes átmenettel, oszt annak leszakadt a kicsi része :)
Nekem is az jött le, hogy a kiskereskedelmi forgalomban kapható kütyük nem mérvadóak. Komolyabbat meg itt, Kelet-Romániában nem valószínű hogy találok. Majd Magyarisztánba menet próbálkozom.
Egyebekben mióta saját autóm van, sosem spóroltam a fékfolyadékkal. Nem mondom, motorolajjal szoktam, 30 év fölötti dízeleket használok javarészt.
Néha azért sem árt a fékfolyadékot cserélni, hogy a munkahengerekből eltűnjön a befeketedett, kopadékkal is szennyezett cucc, ne az kenje a karmantyút/dugattyút, hanem a friss.
(Próbáld meg oldalról is megütögetni a csavar hatlapját több irányból is, ha végképp nem jön meg kéne melegíteni, pontmeleggel, gyorsan).
Jártadban-keltedben megállsz 1-2 normálisnak tűnő szervíznél, és megkérdezed őket, nem e lennének olyan kedvesek, hogy megnéznék a műszerükkel a fékfolyadékod állapotát.
" ... fékfolyadék elemző készülékekkel kapcsolatba olvastam olyat, hogy a frissen vásárolt folyadékra is rámondta a szart.
Mi a tapasztalat? Megjegyzem, nem a folyadék cseréjét akarom megspórolni .... "
Meg kell mérni a fékfolyadék tartályban lévő fékfolyadék forráspontját (a piros, sárga, zöld LED-es kijelzővel tündöklő kütyü nem játszik, tényleges forráspontot kell mérned), 180 oC forráspont alatt mindenképp célszerű cserélni. Ha rászánod magad a cserére, akkor érdemes DOT4 LV (low viscosity, alacsony viszkozitású) minősítésű fékfolyadékot választanod, ez télen is kifogástalan működést eredményez.
Én egy ilyen erősen elemző agy vagyok (nem feltétlenül jó dolog, sokszor fölöslegesen túlpörget), azt eddig értem, hogy ha nagyon elhasználódott a fékfolyadék akkor nyáron nagyon le fog menni a pedál, télen meg fagypont alatt esetleg nem fog működni a fék?
A fékfolyadék elemző készülékekkel kapcsolatba olvastam olyat, hogy a frissen vásárolt folyadékra is rámondta a szart.
Mi a tapasztalat?
Megjegyzem, nem a folyadék cseréjét akarom megspórolni, inkább (ha nem muszáj) nem akarnám a jobb első kerék légtelenítőjét letörni.
Amúgy eddigi tapasztalataim alapján a folyadék most újszerű (sokat szenvedtem a w124-es Mercim hidraulikus kuplungjánál a hengerekkel - ott egyben van a hidraulikus kuplung tartálya a fékfolyadékkal, van fogalmam).
Van nekem ez a 32 éves Transitom. Bő másfél éve vettem. Elgondolkodtam, hogy tán érdemes lassan lecserélnem a fékfolyadékom. 3 légtelenítőt meg is lazítottam, de a jobb első keréken levő nehezen hozzáférhető (meg lehet csinálni, de az előző gazdák régen nem nyúltak hozzá, most épp egy kicsi crovával próbálkoztam, de még nem sikerült).
Kérdés: van valami ami alapján egyértelműen cserésnek nyílváníthatom a folyadékot, vagy maradjunk a "kétévenként kicserélem" mantrához?
"Nem ez volt a kérdésem! Amit kérdeztem, arra senki nem válaszolt, csak arra kaptam választ, amit nem kérdeztem!"
De igen. Ezt kérdezted: "Astra g hátsó ív, van valami módja, hogy a lemezeket belülről le lehessen kezelni rozsdagátlóval? Van hézag ott köztük, ha kicsivel feljebb kifúrom, és bejuttatom az anyagot, oda fog folyni?"
Én pontosan erre a fenti kérdésre válaszoltam: " Fúrd meg egy tizes fúróval locsold bele a csodaszert és gumidugózd be a furatot. "
"Nem rugózok semmin!"
De. Itt pattogsz mint tehénszar a deszkán, hogy mindenki hülye, csak te vagy helikopter. Higgadj le. Én szó szerint arra válaszoltam amit kérdeztél, a többiek is amikor azt mondták, hogy: nem, nincs módja. De te azokat nem tekinted válasznak mert nem esnek egybe az elképzeléseddel.
A Würth cucca se csodaszer, sokszor leírták már, ezeknek az alapja a foszforsav, egy csomó adalékkal, rendesen aládolgozva teszi a dolgát. Mi pl. disznó hígtrágya csövezést kezeltünk vele kívül, most kezdi letolni itt-ott a festéket, ez 20 év után még egy G Astrának is becsületére válna :-)
