Az emberi test elég rossz hatásfokú átalakító, ha jól rémlik, 8% körül van. (Azt nem tudom, hogy beleszámolják-e a "létezést", vagy ez csak a pluszmunkára értendő.)
hmmm varjunk csak.... nem ezert nem tudunk 80-100eve elszakadni a szenhidrogen alapu energiatarolastol? es ezek belsoegesu motorokban mozgasi energiava alakitasatol??
Ha 4,7kg akkuval is akkora teljesitmenyt igenyel vagy nagy az ossztomeg vagx nagyon alacdony a hatasfok. Menetellenallas es a helyzeti energia novekedese.
És ha ezt súlyt zsírban tárolnád a testeden, mint energiatároló? Persze nehéz 2C-vel kisütni, mert komoly áramkorlát van benne, de akkor is... Mert akkor csak tekerni kell.... A ciklusszám ugyan kérdéses, meg a töltési idő, és a mélykisütés is, de úgy 80-100 évre talán elég megfelelő utánpótlással és karbantartással.....
Még nem volt időm felrakni, a láncba belepróbálva passzos, a kopott lánckeréken 2,12 mm vastagságot mérek, ezen pedig 2,25 mm-t. A lánc 9 sebességes Shimano XT váltóhoz megfelelő BBB új lánc.
Az 1,84 mm vastagságú lánckerékkel nem ment semennyit, recsegett-ropogott a hajtás, el nem tudom képzelni, hogy miért.
A Flyer fejlesztés halad: 2 db 1,84 mm vastag visszaküldött lánckerékre refund érkezett, meg egy DHL arasznyi nagy dobozban egy Connex Wippermann 10 fogas 2,25 mm vastag újabb motor lánckerék, szép levél (figyelmeztetés, hogy saját kockázatra tuningolok), számla, elegáns névjegykártya és gumicukor kiséretében.
A legkisebb borítékba is belefért volna, lepkefing súlya van.
Ezért lesz a belépő építésem 48V 13 Ah 620 Wh akku pakk. Ezzel ki lehet bármelyiket próbálni (a BBS03-at talán nem). Lehet azután nagyobbat is összerakni.
Azért építek, mert szeretek alkotni, és a cella kiválasztás-beszerzés nagy kihívás.
A BMS és töltő, amit linkeltem, akár 48V 20 Ah akku pakkot is kiszolgálhat.
A kényelem kedvéért licittel nyertem egy 25V 18Ah Flyer (Panasonic középmotoros) eredeti Derby Cycle akku pakkot 145 EUR + posta áron, 100% kapacitással, van neki ilyen kijelzője - ezért gyűjtöm őket, ez lesz a negyedik. Hamarosan eladósorba is kerül valamelyik, egyet meg a holland boltból vásárolva átcellázhatok, 25V 21 Ah-ra.
A hajtaslancban nincs nagysagrendben 50%-os hatasfok kulonbseg, annal joval kevesebb. Jol irta 20-as tempoval felmenni az Isrenhegyin a Normafahoz az mar 500-1000w kozotti teljesitmenykategoria ekkora temponal. Regen heti 3x feltekekrtem, mert ott volt a probahelyunk :-). Na nem 20-szal :-)
normafára 20 km/h átlaggal te nem 375w-al fogsz felmenni, az hétszentség. :) nekem mindkét bringámon van teljesítménymérő. se a városi aszfaltgumissal, se a terepgéppel nem fogyaszt ilyen tempóval, ilyen emelkedőkön 500w alatt. :)
"Az Aliexpressről 10 db-onként rendelve ezek a Samsungra hajazó cellák nálam be fognak válni, 2560 mAh-t mértem egy cellán, a töltöttségek egyformák, de felirat nincs:"
a holland webshopban olcsobb a samsung ICR18650-26J, vagy en nezem rosszul? (2.10euro ha 50db rendel az ember)
en ezt talaltam es azt allitja ha UPS-sel rendeled akkor duty free (??), ugy 293USD(=249euro)
A holland web-bolt tűnik a legsímábbnak, én csak a jövőben próbálom majd cella beszerzésre.
Az Aliexpressről 10 db-onként rendelve ezek a Samsungra hajazó cellák nálam be fognak válni, 2560 mAh-t mértem egy cellán, a töltöttségek egyformák, de felirat nincs:
Szoktam időnként rendelni kintről magasabb értékkategóriában is, azaz vámköteles cuccokat. Én általában úgy számolok, hogy nyers ár + 30-40%. de ez nagyon függ a súlytól és szállítási ártól is és magától a termék ártól is. Ha valóban free shipping-gel rendeled akkor inkább a 25-305% felárat lehet besaccolni. ami rájön, az a vám (ez a kisebbik rész), ÁFA, ez a nagyobbik, és a vám ügyintézés. Ezt kérdés ki és hogy fogja csinálni, de nagyságrendileg 5-8ezer forint között szokott lenni termékenként a vámügyintézőtől függően.
Sajnos elkerülte a figyelmememet az apró betűs "Without VAT" felirat :)
Az ÁFA-val, szállítással meg annak az ÁFA-jával a 36 cella, amiből a 18Ah-s 36V-os akksi kijönne, 275 euro. kb 85 eFt. Ehhez jön a BMS meg a töltő, az még 30 eFt, plusz a doboz meg csatik, az is legalább egy tizes. Így már 125 eFt-nél járok, és ráadásul nekem is kell összeszerelni.
kiszamoltam es 125W-tal pedalozva, 250W-s rasegitessel hozom a 21-s busz szintidejet (Moszkva ter - Normafa. 5.6km, 334m szintkulonseg. 375W eleg 20km/h-ra, amivel 17perc. busz 16perc)
200W-tal tekerve 750W motorral 37km/h jön ki es 9perc menetidö :-D
Köszi, de ezt így nem tudom felismerni. Még nem döntöttem el, hogy ezzel vagy egy Bafanggal kezdjem. Az akku pakk nov. végére elkészül, addigra beérkezik minden kacat hozzávaló. Addig az is kiderül, hogy hozok-e Kínából valami motort. Ha nem, akkor tax free beszerzés itthonról.
A TSDZ2-nél egy banándugó szerű csatlakozó, meg annak a fordítottja, egy hüvely van. De a valódi banándugónál vékonyabb és rövidebb. Viszont rá lehet majd forrasztani akármilyen csatlakozót :)
Az 53V-ot akkor szokták használni, ha 48V-os rendszert túl akarnak terhelni, pl. 1000W-ra. Én nem tenném, tisztelem a konstruktőr mérnököket, a gyári állapotot szeretem.
Látom, nem olvasgatod a linkeket, amit feltettem.
Az egyszerű megoldás = Aliexpress. Ha nem tudok aludni (öregszem), akkor veszek valamit az Aliexpressen, akár éjjel 3-kor. Na jó, néha az eBay-en is.
Vannak elképesztő jó megoldások a cellák tömbösítésre, pl.:
Az enyém hamarosan érkezik. Kezdő akkuépítőnek ideális.
Ponthegeszteni mindenképpen kell, mert a cellákat lágyforrasztó pákával melegíteni nem szabad. De pl. a Bp. XIII. Váci út 60. akkuszervíz vállalja, emberi áron, 1-2 rezsióradíj (6300 Ft).
Ugyanakkor Micah Toll árul olyan kiteket (US-ban, ide drága), ahol a párhuzamos cellákat egysorban ponthegesztve tömbösíti a 0.15X7 mm nikkel szalagokkal ponthegesztve, a többi munka lágyforrasztva mehet, csak nem ott, ahol a nikkel felfekszik a cellán, hanem kicsit távolabb. Ilyen tömbösítést az Akku-elem Kft. fentebb említett szervíze biztosan nagyon gyorsan tudna ponthegeszteni, rutin munka.
Kell még választani BMS és töltő eladót az Aliexpressen, Micah Toll ajánlást követve rendeltem mindkettőt.
megneztem guglimapsz-n es a "nagy/tartos" emeldonel 2500m-n van 75m emelkedes ==> 3%
ha a kreuzotter-n beadom a sulyokat (en+bringa) es a 3% emelkedest + 160W-t akkor 16km/h jon ki. Ennyit szokott mutatni az km-ra is :-) [ettol fuggetlenul megizzadok, amire felerek. bar van zuhan, de nincs kedves reggel es este is furodnom)
(a 110-120m 8km ugy jott ki, hogy ha egy hetig(2x5) bringaval jarok, akkor magassagmeros ora egy het alatt 1100-1200m-t mer)
"Arról nem is beszélve hogy elvileg 300W-ig kerékpár, afelett segédmotoros kerékpár, amihez típusvizsga meg bukósisak kell :)"
nem 250W volt? meg kgf-biztositas is kell mint a 50ccm-s robikra. meg kerekparutat nem lehet hasznalni... (akkor meg mar szinte ott vagyok mintha autoval jarnek)
"MTB célra persze elkelhet a plusz teljesítmény, de munkába járni szerintem nem kell több."
nem krosszmotorozni akarok, ha nem megy akkor tolom, ha jobban megy akkor tolom gyorsabban, ha mar az is megy akkor tekerek lassan. (sifelvonoval sem szoktam felvinni a bringat, hogy "lezuzzak")
Ettol fuggetlenul e-MTB-nek is megvan a helye, haveromek(haverom + öccse) mindig faterral jarnak bringazni. haveromek(32+26) meg jol birjak, faterjuk meg sok evi atlagot nezve kevesbe jol (azert sok embernel jobban :-) ), ilyen esetekben jo egy e-MTB
Valahol olvastam, hogy egy átlagos bicajos 150W konstans teljesítmény leadására képes.
Ha ehhez hozzáadod mondjuk a 350W-os motor teljesítményét, akkor már 500W-nál jársz, ami több mint háromszorosa egy átlagos ember teljesítményének...
Szóval már 350W-al is szupermennek fogod magad érezni :)
MTB célra persze elkelhet a plusz teljesítmény, de munkába járni szerintem nem kell több.
Arról nem is beszélve hogy elvileg 300W-ig kerékpár, afelett segédmotoros kerékpár, amihez típusvizsga meg bukósisak kell :)
Egy rendőr persze nem fogja tudni megkülönböztetni, mert kívülről nem lehet látni rajta hogy hány wattos (bár pl. a Bafang teljesítményadatait a rendőrök is ismerhetik, ők is olvasnak internetet :), viszont egy esetleges balesetnél, ha bevizsgálják, nagyot lehet vele bukni.
"53V, 1000 Wh legalább! Csak nem cicózol 250W 25 km/h géppel?"
munkabajarni kell! odafele is van benne kb 120m emelkedo meg visszafele is.(2x8km) arra pont eleg h leizzadjak. full bio uzemkent 35-40perc. kocsival 25perc (mas utvonal, epitkezes) es dieselt sem inditom be szivesen ekkora tavra.
(azt mar le sem irom, h nem tul eros V-fek van rajta. elol 20, hatul 24 küllö) ettol fuggetlenul a 750W-s motorban gondolkodom)
Már öt éve csak napenergiával töltöm a 2000Wattos Malaguti110' et,
Van egy olcsó 1000Wattos szünetmentesem, az a fajta ami nem tilt le magas akkufeszre, akár 32Voltnál is elindul hálózat és akku nélkül, Egyébként 2db 12voltos ólom aksi járna bele (24Volt)
Na erre van rákötve 2db 29Volt 8Amper napelem tábla, párhuzamosan kötve ,az XT60 csatival..
Hétvégén ment is a szigetüzem ezerrel, gondoltam ha már ilyen jól süt a nap, kiporszívózom az Aixamot is,
ingyen árammal , nagyjából ki is porszívóztam mikor leállt a raketta... Meg hallom bentről a szünetmentes sípolását.
Megyek be a szünetmenteshez, már az ajtóban érezni lehetett a büdös égett szagot, na mondom leégett a szünetmentes, nem bírta a ruszki porszívót :)
Szétszedtem a szünetmentest de sehol nem láttam égett panelt, trafót, alkatrészt ..Akkor vettem észre az
XT60 as csati úgy össze égett, azóta se tudtam szétválasztani , majd jól szétfűrészelem..
Kiiktattam az XT60 csatit, megy simán a 6Eft-os szinuszos szünetmentestáp napelemmel , akksi nélkül, viszi az egész házat 230Volt.. (Led világítás mindenhol, Led TV,) Upc modem, Vinyó nélküli laptop egész nap megy.:)
Meg is vettem ezt a jó 48V töltőt. Rábeszéltek az XT60 töltő csatira. Készségesek, Micah Toll jókat ajánl.
A cellák is itt vannak, szintén ő ajánlotta az eladót, még 10 -10 darabonként rendelgettem hozzá, mert bizalomgerjesztő a cella, tudja a névleges Ah-t (2600) egy darabon tesztelve, és egyformák a cella feszültségek szállított állaopotban. Most résen voltam, hogy ne kilós dobozokban küldje.
"nem, ezek úgy néznek ki, hogy a régi középcsapágy + hajtókar + lánckerék+ első váltó kuka, helyette jön a motor, saját csapággyal, hajtókarral és lánckerékkel"
- koszonom
- talaltam egy atszerelos videot YT-n, azon lattam
- ettol fuggetlenul a konkret kerdes: nekem 70mm szeles Hollotech II van ==> ehhez akkor jo? (en ugy olvasom h igen, de egy megerositest szivesen vennek)
"A másikat középre lehet felszerelni, nagyobb, több gomb van rajta, meg plusz USB csati (?), könnyebb elővarázsolni a gyári beállítások menüt is rajta."
1, koszonom a gyors valaszt
2, en alapbol a kisebb kijelzosben gondolkodtam (mert nem olyan nagy es talan kevesbe serulekeny), de akkor ezekszerint te a nagy kijelzoset javasolnad?
A TSDZ2-nél az akkutól érkező táp kábel végén milyen csatlakozó van?
És ugyanez milyen csatlakozó a Bafang BBS02-nél?
Építek egy 48V akku pakkot, még nem döntöttem el, melyik középmotort veszem előbb. A Bafang esetén a fékkarokat is adják, cserélni kell és csak bowdenes féket tud kezelni. Fel lehet javítani a V-féket pl. Kool Stop Salmon fékbetéttel. De két alkalmas Rock Machine MTB bringám van, az másik hidraulikus tárcsafékes, arra mehet a TSDZ2.
Az akku pakk töltő csatija XT60 lesz, erről megegyeztünk az eladóval.
nem, ezek úgy néznek ki, hogy a régi középcsapágy + hajtókar + lánckerék+ első váltó kuka, helyette jön a motor, saját csapággyal, hajtókarral és lánckerékkel és nem lehet rá tenni első váltót. a lánckerekeket lehet cserélgetni, több méretű csapágyszélességhez vannak méretezve, meg vannak távtartók, amikkel be lehet lőni a pontos szélességet.
Az értő olvasás hiánya inkább rád jellemző, haver.
"Nekem a te világlátásoddal van problémám, ami szerint, ha valaki drágább, mint a legolcsóbb senkiházi a piacon akkor az egy genya."
Ilyet én nem mondtam, ne beszélj ilyen szélsőségekben. Egyrészt az nkon talán nem is a legolcsóbb, de nem is senkiházi, másrészt utoljára írom le szerintem egyértelműen, hogy a 2-3-szoros áron nulla hozzáadott értékkel áruló magyar kereskedők viszont bármilyen kemény kritikát megérdemelnek. Aki így le akarja húzni a vevőket a tájékozatlanságukkal visszaélve, az az én szememben egy tolvaj, és eszem ágában se lenne tőle vásárolni, mert minek, nem vagyok a pénztárcám ellensége.
"Az ár ugyanis csak a többedik szempont egy vásárlásnál.
Sok más szempont is játszik."
Ezt fejtettem ki bővebben, amikor az extra szolgáltatásokról és a hozzáadott értékről beszéltem, de kinek mi a fontos. Csak hogy világos legyen, a lehúzás és az átbaszás nem tartozik az értékek közé, azok negatív szempontok.
"neked a szar is szar"
Még jó, hogy az!!! Mert neked a szar a habostorta? :)
Pontosan ezt csináltam én is! Szépen óvatosan elvágtam a lapokat, vigyázva,h ne zárjam rövidre. Kicsi forrasztózsír felvitele fülpucolóval, és úgy fut végig rajta,h öröm nézni! Én még alá tettem a nikkellapnak régi bankkártyából levágott csíkot,h minél kevesebb hőt vigyen át!
Csak notebook akkupakkot szedtem szét cellákra eddig, ezért lenne néhány kérdésem a gyakorlottakhoz:
Ti miként szoktátok szétszedni a ponthegesztett pakkokat? Ezeket olyan faxán odahegesztették, hogy minden egyes darabját kínszenvedés leszedni. Ráadásul akkora erő kell lehúzni a szalagot, hogy felpúposodik a cella érintkezője. Mi legyen az ottmaradó hegesztési sorjával? Egy dremmellel/mikromotorral próbáljam leszedni? Vagy inkább csak vágjam el valahogy a szalagot és a régi forrfülre is lehet forrfülezni? 300 cella vár rám, kicsit most félretettem a projektet, nehogy hülyeséget csináljak.
Keresek Bp-en olyan embert, aki majd vállal újra forrfülezést a kivett cellákon...
"Élj hát a jogaiddal, mert van rá lehetőséged, ha gondjaid akadnak!
Egy fórumon a monitornak puffogni viszont totálisan nem hatékony eljárás..."
Nekem nincsenek gondjaim, régóta leszarom ezeket a dolgokat, csak azért írtam, hogy nem kell mindent benyalni, ami papírra van írva. Én is amellett vagyok, hogy nem kötelező valamit megvenni és mindenki annyiért árul bármit, amennyiért akar, legfeljebb nem veszik meg. Ha meg akkora biznisz valami, akkor ott automatikusan meg fognak jelenni az új piaci szereplők. Ettől függetlenül amperhalásznak is joga van leírni a véleményét és ilyen módon befolyásolni a piacot.
"A szociálizmus már lassan úgy 30 éve véget ért nálunk is, észrevetted?"
Biztos vagy ebben?
Vegyük csak a dinnyét, amikor megszabják a minimum árat. Ez abszolút nem a kereslet-kínálat szabályai szerinti elv. Ha valahol túlkínálat van, azt a piacnak kellene lerendeznie. Ha túlkínálat van, akkor nem támogatni kéne a kínálati oldalt, mert a következő évben ugyanez fog megismétlődni. Ha nem éri meg termelni, akkor foglalkozzanak mással, a piac annyi szereplőt fog megtartani ezen a területen, amennyinek még megéri. Tehát a "ha nem tetszik a hazai ár" elved már meg is bukott, mert az említett esetben kiszorították a külföldi szereplőket.
Vagy mi van a vissza nem térítendő támogatásokkal, amiket óriási cégek kapnak, vagy mi van a pályázatokkal, ahol az nyer, aki többet visszaoszt. Ha tisztességes vagy, akkor ugyanazt tudod kínálni töredék áron, mégsem te fogsz nyerni. Vagy vegyük pl. a munkahelyteremtést. Nekem erről inkább jut eszembe a tervgazdálkodás, mint a kereslet-kínálat elve, de a végtelenségig lehetne sorolni...
A fórum egyik célja az, hogy kibeszéljük a forgalmazókat is. Miért ne? Egyáltalán nem biztos, hogy mindenki megtalálja mondjuk az nkon-t, és nem kell eltitkolni a tapasztalatainkat, erre való a fórum. Valaki kérdezett, hogy ismerünk-e megbízható akkuszállítót, én pedig javasoltam egyet, amely megbízható és olcsó is. Vicc, hogy te ezt problémának gondolod, és a te kedvedért nem fogok hallgatni róla.
Számomra egy EU-s forgalmazó még a kényelmes és biztonságos kategória, és ezért hajlandó is vagyok többet fizetni, mint a hosszú szállítási idejű és kétes eredetű kínaiért. Egy magyar webáruháznak az EU-shoz képest számomra nincs előnye két-háromszoros áron, de ezt persze mindenki eldöntheti...
Az a nagyon súlyos probléma ebben az országban, hogy a kapitalizmusnak nincs kultúrája, és a rendszerváltás óta felnőtt egy generáció, amely számára a vállalkozás az ügyeskedést, sunyiskodást, félrevezetést, hazudozást, manipulációt meg a be nem fizetett áfa visszaigénylését jelenti. De a normális vállalkozás nem ez, és érthető, hogy a magyar "létező kapitalizmus"-t látva a fiataloknak hányingere van a témától.
Jól működő kapitalizmusban alacsonyabb árral vagy jobb szolgáltatással lehet versenyezni, akkunál maradva például vállalhatsz x hónap cseregaranciát, gyors kiszállítást, ingyen akkucsomag összeszerelést, vagy bemérheted cellákat eladás előtt, amivel garantálod a kapacitást és hogy nincs köztük hibás darab. Ezek extra szolgáltatások, és a vevő minden információ birtokában eldöntheti, hogy kifizeti ezekért az magasabb árat, vagy nem.
De ha egy gátlástalan pszichopata kereskedő, aki semmilyen hozzáadott értéket nem szállít, csak 100-200% árrést, arra apellálva, hogy a vevő úgyis tudatlan és hülye, azt én teljes joggal minősítem csaló tolvajnak. Akinek nem inge, ne vegye magára.
A tomegember birkasaga nekem is idokiesest es anyagi kart okoz.
Mivel beveszi a maszlag szoveget en is kenytelen vagyok egy 100-200e Ft os jarmu vasarlasakor is fizetni 80000et kb. semmire. Penzt adok autoert. Hol itt a vagyonszerzes? 400000Ft os telefonra nincs...200000Ftos autora van:(
Eredetvizsgalat....ami annyira komolytalan hogy a harmadik tulajnal derul ki az alvazszam kulonbozosege...stb.
Ha valoban van hozzaadott ertek a nem tularazott termekben akkor realis az ara.
Ha veszek valamit 1000 fapetakert es 5000 ert adom nem fog e kisse duhos lenni ram az elado es vasarlo?
Tovabbgondolva az elozo mondatot lesz penztelen csoport, csalodott vasarlo csoport es fenyuzo csoport..aztan megunjak a fenyuzest es a tortenelem ismetli onmagat keleten es nyugaton. Jobb a normal haszon elegedett vasarlokkal akik visszajarnak holnap is.
A személyeskedést hanyagoljuk, a szabad piacot meg ne téveszd össze a szabad rablással, rendben?
Másrészt meg teljesen félreértesz engem és a szabad piacot is. Aki tanult közgazdaságtant, az tudja, hogy az a tökéletes verseny, amikor mindenkinek a rendelkezésére áll minden információ az árakról, ennek hiányában viszont nincs verseny. Pont ezért hívtam fel a figyelmet a holland webáruházra.
Ha vevő vagy, akkor ez neked is hasznos információ, de ha téged ez zavar, akkor vásárolj tolvaj kereskedőtől 2-szer annyiért.
Ha eladó vagy, és ezért prüszkölsz, arról nem én tehetek, versenyezz az nkon.nláraival, ha ők meg tudják csinálni, akkor te is.
akkor nem csodálkozok, hogy így kinyíródnak a cellák. ezek szerint nincs benne cellánkénti figyelés... és az egy dolog, hogy kinyírja, de elég veszélyes is így tölteni, 4.4-nél az a csoda, hogy nem durrant szét a cella.
Az egy dolog, hogy a benzin ára is abszurd, de az nem azt jelenti, hogy az akkut is indokolatlanul drágán kell vennünk.
Össze lehet hasonlítani mondjuk a li-ion.hu , intercell.hu -t, és az nkon.nl -t, főleg nagy tételben. Az áfára nem lehet fogni az árkülönbséget, abban csak 6% a differencia.
Igen. Gondolom a két zárlatos cella miatt többet engedett rá valamiért. A próba során minden bootoláskor sajnos 5 másodpercig tölt a szoftvere, amikor töltőn van ha kell ha nem...
Amikor láttam, hogy túltöltötte, akkor lemerítettem 2A-el 4,2V-ra, ne maradjon úgy.
Az endless-sphere fórumon, amit szoktak itt páran emlegetni, úgy láttam, hogy az nkon.nl a fő beszerzési forrás az európaiak számára, és különösebb panaszt nem láttam.
A másik az akkuteile.de, de az drágább.
A 100-200% árréssel dolgozó sefteseink talán szintén onnan vásárolnak. Erre amúgy nagyon dühös tudok lenni, mert a vevők információhiányával való ilyen mértékű visszaélés nem kereskedelem és nem piacgazdaság, hanem csalás. Pár darab esetén párezer Ft fogjuk rá, hogy nem számít, de 100-as tételben már nagyon nem mindegy, hogy 100 vagy 200ezer Ft-ba kerül az akksi.
Ali, ebay-t kizárom, mert biztos, hogy a piac tele van hamisítvánnyal. A hazai 'kereskedők' meg elképesztő 2-3-szoros áron árulnak az nkon-hoz képest, vagy ami olcsó, az meg ki tudja honnan származó bontott akksi.
Aba községben is árul fórumtárs 18650 cellákat a Jófogáson, kérdésed végének megfelelően. Próbáltam nála Flyer töltőmet megjavíttatni - tényleg szét volt égve, nem tudta. De azóta kiderült, hogy a XI. kerületben van kolléga, aki baráti áron tud készíteni Flyer (Panasonic 24V középmotoros rendszer) töltőt. Ha én ezt hamarabb tudtam volna...
Felnyitottam ma 5 db 3 éves aksicsomagot, melyek darabjában 2 készlet van. Mindkettő külön bms-el 15s2p LG DAME1 2100mAh (narancssárga) aksikkal.
Egyedül az A/B-s csomag volt töltve, a többi 4 fél éve biztos nem.
Kb. annyi esélyét látom annak, hogy tök külön eszközökben nagyjából ugyanúgy menjenek tönkre az aksik, mint a lottó ötösnek. Gyári számosak a cellák, közeli sorszámúak de össze vissza sorba tették be őket, ahogy jött.
Szerintem a bms-ek teszik tönkre őket, lehet az is, hogy a bms-ek már gyárilag hibásak.
Pár éve nekem is volt egy rollerem, én is csak álltam rajta! Olyan tempót tudott,h a lakásunktól 500m-re levő műhelyemig reggelente csak könnyes szemmel tudtam elérni, ha lett volna hajam még az is lobogott volna! :-)
Viszont van egy apró (?) gondom is. Segítsetek nekem!
Történetesen a BMS-sel állok hadilábon. Ugyanis nincs megjelölve rajta, hogy a töltő negatív szálát hova kössem ... A szokásos "C-" jelzés nincs a nyákon :( A tippem a "P-" csatlakozóval közösített pont lenne, csak kérdéses, hogy így a BMS felügyelné-e a töltést. Olyan nagyon mondjuk talán nem kell aggódom, mert a töltő egy notebook 20V 6A töltője és az utána kötött feszültség és áramkorlátos DC-DC konverter egybeépítve. Ez maga a BMS:
Eredetileg 2 zselés akku volt benne a 12V12AH kategóriájú. Sajnos ezek az akkuk méretben elég nagyok, és emiatt az eredeti taposólemez "púpos"...
... talán, ha az ember ül, akkor annyira nem is zavaró, de nekem ez a megoldás nem tetszett. Arról nem is beszélve, hogy nekem az ülve rollerezés sose jött be (Nagyon sokat mentem anno benzines rollerrel, egyszerűen nem tudtam megszokni az ülést...). Emiatt lemondok a régi burkolatról és a helyére egy 10mm rétegelt lemezből faragottat fogok felcsavarozgatni a keret tetejére. Az eredetiből levágom szépen a sárvédőt és a motort védő részt egyben (nagyjából az ülés mögötti részt) és ez visszakerül majd. Gondolkozom egy olyan megoldáson is hogy az akkufedelet leoperálom, és akkor a falemez fogja a teljes taposót lefedni, de akkor még festegetnem is kell az eredeti burkolatot. No az majd még eldől :)
Azt hittem a vezérlőt már nem fogod tudni felhasználni, de ezek szerint az is teljesen működőkepés. Nagyon tuti lett, és azért ez egy masszív darab masszív vázzal, szóval ha jól összekalapálod, sokáig használható lesz.
Nagyon élvezem az ilyen projekteket, szeretek rendbe tenni dolgokat!
Mint kiderült, hazahozok még egy jó MTB bicajt a fiamtól Angliából, így akár kipróbálhatom a Tongsheng és a Bafang középmotort is két Rock Machine MTB bringán,egyetlen akku pakk kell kezdetben.
Ami a rollert illeti, itt egy jó kis - bár szubjektív - cikk:
Lesz akinek ismerős lesz a történet ! Kb. másfél éve kaptam egy rollert. Pár túrórudiért hozzám került (Special Thanks Attila !). Aztán kb. egy éve kaptam pár (20db!) Li-Ion cellát(Special Thanks Laci!). Mostanában meg végre jutott rá idő, így - ha lassan is - de nagyjából összeállt a kis jármű :)
Egy kulcsos kapcsoló csere, BMS vétel, kormány hegesztés, markolat csere, fékkarcsere, fékérzékelő átalakítása (ez nagyon fontos volt, mint kiderüt!), hátsógumi csere, akkupack összerakás, összeállítás, próbaút. Most itt tartok :)
Ami még hátravan:Áram mérések, taposólemez kialakítása, első sárhányó átfaragása, akkuállapotjelző beépítése, km/h óra beépítése. Kb ennyi :)
Tömeg kb 10kg,
Sebessége 18 km/h
Akku 28V/10Ah Li-Ion cella (7S2P)
A vezérlése nagyon érdekes, mert optikai úton történik. Egy bovden mechanikailag elhúz egy egyre szélesedő rést egy optikai kapu előtt. Így az ezen a résen átvilágító LED jeléből dolgozik a vezérlő. A másik érdekessége a dolognak, hogy bekapcsolás után ( ilyenkor sűrűn csipogni kezd a kis édes ...) nem működik azonnal a roller (Szívatott is rendesen, mert csak csipogott, és az istennek se akart elindulni még a tesztelések alatt). Óriási szerencsémre megtaláltam a korabeli kezelési útmutatóját, és kiderült, hogy először a fékkart meg kell húzni majd elengedni, ekkor világítanak az üzemi LEDek, és innentől már szabad a gurulás.
Hát ennyi!
Még egyszer Lacinak és Attilának hatalmas köszönet, nélkülük ez a project nem valósulhatott volna meg!
Persze, tobb halozatnak is van eu-s raktara, ha onnan jon akkor nemjon ra semmi. De en is kb pont ezt irtam :-). A vond ha kintrol jon, mert ekkora akkupack mar nem csuszik at.
ezeket ilyen holland raktárral szokták megoldani. most rendeltem egy színuszos vezérlőt egy kínai bolttól, ezt is így küldik. ha végre lesz európában alibaba raktár, akkor ezek a problémák is megoldódnak.
Azért egy ekkora akkupack ritkán ér úgy ide, hogy ne álljon meg menet közben valahol és jöjjön még rá ez az. Illetve a bizonytalan eredetű olcsóbb akkupackkal vannak azért problémák, itt is előfordult már ilyen.
Ezt mindet megtaláltam, mert a Slinn könyv .pdf változatában az összes linket kipróbáltam, a legtöbb működik, elképesztően sok.
A Bafang csendesebb, de pl. sebváltásnál kézi gombos vagy automata motor kikapcsolót javasolnak, a fékkarhoz Y elágazó adapterrel bedugva, mert terhelés alatt a váltó recseg.
Vannak az Aliexpressen tax free akku pakkok is, 36V-ost találtam, 10 - 20 Ah, 60000 - 10000 Ft. Akár jó is lehet.
Akku témában a küldött dolgokat el kell olvasni feltétlenül.
Én is szeretek spórolni a melóval, ezért vettem féláron egy 25.2 V 18 Ah Panasonic középmotorhoz való akku pakkot az eBay-en, eredeti Derby Cycle (létezik kínai replacement is) 175 EUR lesz mire ideér, 5/5 a kapacitás kijelzője (tehát szinte teljes). Van egy 25.2 V 12 Ah, szintén 5/5 kapacitással. Van még egy ugyanilyen, de 2/5 kapacitással, abba kerül a 42 cella, ami már Budapesten dekkol. És még egy 25.2 V 10 Ah, 3/5 állapotban - na ebben nem 18650 cellák vannak, hanem laposak, ezt nem tudom felújítani.
Amikor erősen tekerek meredeken felfelé a Pansonic/Flyerrel, a nyomatékszenzor miatt a pedál körülfordulás során érezhetően ingadozik a motor leadott nyomatéka, lüktet. Egy Bafang ezt nem csinálná.
A Flyerek (kettő van) 25 km/h-nál nem problémáznak, az egyik különösen vad, most igyekszem 11-ről 10 fogasra cserélni a motor kihajtó lánckereket. Ma visszaküldtem 2 lánckereket, 1.84 mm vastagok voltak, a meglévők 2.12 mm, és ez elég ahhoz, hogy a 9 sebességhez való lánccal használhatatlanok. Van egy forrás, ahol 2.15 - 2.25 vastag kapható, azóta megtaláltam.
Nézegettem a Bafangot is, azok erősebbek, de csak ez a TSDZ2 volt olyan, ami nyomatékszenzoros és a monoblokk helyére egyszerűen betehető.
A nyomatékszenzor nagyon jó, a Bosch középmotorok ilyenek, de azokat csak bicajjal együtt lehet kapni, 500 eFt felett :)
A rendelésnél írták, hogy ha EU-ba rendelem, akkor ne az ingyenes shippinget válasszam, hanem volt egy kicsit drágább, és akkor nincs TAX, azt ők fizetik :)
Gondolom ez valamilyen EU-s raktárat jelent...
És tényleg így is volt, kifizettem 92 eFt-t, és egy hét múlva hozták a cuccot, semmi vám meg ÁFA :)
Itthon egyébként 157 eFt, úgy hogy előre átutalod a pénzt :)
Semmiképpen nem kell magas amperrel töltögetni, elég hosszú az éjszaka.
Nekem úton vannak 18650 celláim, az előbbi szerző által ajánlott Aliexpress eladótól.
Ha komplett kész akku pakkot rendelsz, áfa (tréfa) esélyes. Ha 10-esével rendeled a cellákat, külön a BMS-t, nikkel szalagokat, stb., és itt rakod össze, akkor mind 22 EUR alatti értéken átjön simán.
Sebességhez gondoltam én is, köszi, akkor leszigetelem és kész!
Csak a hátsó kerékből való első kerék átalakítás is elég macera volt, a féknyereg, tárcsafelfogatás, új tengely...
Közben remélhetőleg mindent megvettem az ali-n hozzá, már úton vannak! Érdekes egy próbálkozás lesz, azért remélem sikerül, mert eddig bármihez nyúltam mindig volt vmi olyan, amire előtte nem gondoltam!
Ha szerencsém lesz holnap vihetem a tandem vázat hegeszteni! :-)
A cellapakkokból hármat kötnék párhuzamba (igazából az már 6 cella, mert 2 párhuzamba kötött cella adja ki a 6 Ah-ás cellapakkot), így lenne 18 Ah, És ebből 12 db kell, hogy meg legyen a 36V.
Ez így töltővel kijönne kb 85 eFt-ből, plusz még csatlakozók, meg valami doboz.
A cellapakk adatlapja ezt írja (persze a párhuzamos kötés miatt ezt még hárommal kell szorozni):
Max discharge current (A) 18 (*3=54A)
Optimal discharge current (A) 3 (*3=9A)
Max charging current (A) 3 (*3=9A)
Optimal charging current (A) 1.2 (*3=3,6 A)
Ez alapján úgy gondolom a kiszemelt 15A / max 30A 36V BMS jó lesz a cellákhoz.
Maximális töltési áramnak 9A-t ír, optimálisnak 3,6 A-t.
Szerintetek a 36V 8A töltő folyamatos használatával rövidebb élettartamú lenne az akksi? Mivel az az optimálisnak több mint a kétszerese...
Vagy inkább vegyem a 2,5 A-es töltőt (ráadásul az majdnem feleannyiba kerül)
A másik kérdés, hogy a 350W 36V-os motor kb 10A-t vesz fel, ez egy kicsit több mint az optimális 9A, de gondolom ez nem olyan nagy különbség, pláne hogy a max. az 54A.
De ha tudtok jó beszerzési forrást LiFePO4 akkupakkra, az is érdekel, mert legjobb lenne készen venni, persze ha úgy nem kerül kétszer annyiba... :)
szerintem ez egy fordulatszám jeladó, szoktak olyat, hogy a kijelzőbe az egyik fázist kötik be, amiből lehet fordulatszámot -> sebességet mérni. nem kell bekötni sehova, csak szigeteld le.
Készül a hátsó kerékből az első kerék motor, és most nézem a tekercseknél van egy plusz fehér vezeték is, ami a motortekercsekkel össze van kötve. Pont 2,1 Ohm a tekercsekkel, mint a tekercsek közötti ellenállás is. Mi ez, és kell nekem? Az első kerék egy sima vezérlővel lesz meghajtva!
Az vezetékes endoszkóp nyilván nem jó, de a wifi-s simán, csak férjen el a villák között! Ezeknek kicsi a közelpontjuk, és saját fényük is van, eszméletlen jó lenne megnézni! Az egyetlen rizikó,h a kivezetés egyenes, lehet kellene egy kis barkácsolás a 90 fokos átalakításhoz!
ma töltöttem bele 10w-s spéci motorolajat, nem sokat, csak 1ml és sikerült még javítani a hőátadáson. most már nagyon gyorsan visszaesik a terhelés kikapcsolása után.
megírtam hozzá a programrészt is, szépen fokra pontosan kikapcsolta a gázkart, ahogy terveztem. :) de majd átírom úgy, hogy ne teljesen kapcsoljon ki, csak levegyen a teljesítményből, mert ez így elég hirtelen. azt hittem valami tönkrement, mikor megállt a motor. :D
sík úton, 5-600w teljesítménynél tartósan járatva (ez úgy 35km/h) megáll a belső tekercshőmérséklet 80 fokon. ugyanez a nem tuningolt aggyal és másik városi gumis bringával 100. :)
Nem nagy az árkülönbség az 1000W-os és a kisebbek között. Az nem világos, hogy milyen módon kapható ott a helyszínen. Az Aliexpress export hirdetéseket mutat. Lehet, hogy ott a helyszínen olcsóbb, de az is előfordulhat, hogy csak kínai leírás és menü rendszer van hozzá. Persze van kínai ismerős Budapesten is.
Ezt-azt legügyesebben úgy vettem ezelőtt, hogy egy ottani helyi web-shopból rendelte kínai kollégám, másnap hozta a futár, pénzt a szemközti bankban váltottunk.
Van egy Rock Machine masszív MTB bringám, akár arra is rakhatnám, mit kell lemérnem, átmérőt és cső hosszat? Szétszedni azért nem akarom a Truvatív csapágyazást és hajtókarokat most előzetesen.
Ez lehetne a (hegy) csúcsra járó bringám. Nem a duna parti bicikli útra.
Akkor remélem a betöltő nyílást pont a mágnesek fölé fúrtad, és akkor mehet majd az endoszkóp kamera! Nagyon kíváncsi lennék magasabb fordulaton a teljesítmény és persze ezáltal a mágneses tér állandó változására mi is történik a motorban! :-)
430 EUR a légiutas vámmentes keret. Belefér. Már csak az a kérdés, hogy hány W (van 500, 750, 1000) legyen és a hajtás csapágyház mérete, menete, mert abba illeszkedik. Van itthon egy MTB tartalékban, vagy annak a méretére, vagy direkt kellene majd venni egy alkalmas bringát - milyent?
de, pont az a lényege, hogy a folyadék összeköti a vasmagot és a mágnest/palástot, ezen keresztül vezeti át a hőt.
így hogy csak a mágnes vonzza nem tölti ki a réseket, de ha a tekercsek áramot kapnak, akkor már igen.
most olvastam egy tippet, hogy érdemes mixelni híg (pl. 10w) szintetikus motorolajjal, mert annak kisebb a viszkózitása és magasabb hőt bír ki (kevésbé öregszik a folyadék), mint ami olaj a ferrofluid-ban van. max. 1-2ml ajánlanak, tehát nem higítja túl a vasport.
még szerencse, hogy csináltam rá csavaros betöltőnyílást. :)
Ez nem lóg ki a mágnesek síkjából? Mert akkor beleér a forgórész és az ott mozogni fog. Nekem picit már az is fura,h ekkora hely van a mágnesek között, nekem sokkal kisebb, azt gondoltam azt kitölti és akkor ott meg is szűnik a légrés!
szétszedtem, beletettem a varázsfolyadékot, csináltam azért egy utántöltő nyílást is, hogy ha még rakok bele, akkor ne kelljen szétszedni. fotók és videó hamarosan.
előzetes teszt: kb. 20 fokkal hidegebb a tekercs és ha fel is megy igen gyorsan lehűl. a külső rész jobban melegszik mint a folyadék nélkül, ami jó jel. egyszer értem el a 120 fokot, de ott a János hegyi kilátóhoz mentem fel és épp egy országútist gyorsultam le. :)
ami érdekes:
-visszatöltés közben már szinte alig melegíti a tekercseket
-nagy sebességnél nem hűl jobban, valószínűleg ott túl rövid ideig érintkezik a mag-folyadék-mágnes.
-betöltést a netes videók alapján csináltam, ahol nem nyomják a fecskendőt, hanem csak közelítik és a folyadékot kirántja a mágnes, és tényleg. :) viccesen nézett ki, ezt sajnos nem videóztam, mert nem akartam elszúrni.
Egy másik szénkevéből ami kiadja a méreteket. Csiszolni jobb mint reszelni. Azért ne valami Kínai gagyit szerezz be. Az érintkező megoldás is lehetőleg azonos konstrukció legyen.
A szénkefében rengeteg féle anyagminőség van sok szempontból (vezetőképesség, nyíróerők, kopásállóság, stb), azaz nagyon nem mindegy az összetétel. Már csak a kommutátor miatt se.
Be kell vizsgáltatni a szénkefét (ha már nem látod rajta az anyagminőség jelölést, akkor főleg), és utána le lehet gyártatni adott méretre.
Ha sikerül gyárit találnod hozzá, az a legjobb és legolcsóbb megoldás, mert ha külön le kell gyártatni, akkor az drága buli lesz, főleg egy darabnál egy ilyen kis motornál.
Sziasztok! Egyik ismerősöm hozott egy elektromos bringát ,hogy nem megy nèzzem már meg. Nèzem szènkefès motor. Bizonyos pozícióból elindul de a járása is furcsa. Egyik kefe "gatya" gondoltam . Szèt is húztam ès valóban az egyik kefe darabokban hullott ki. Meg mértem a maradék "kopott " kefèt ès
Kb.6x10x20 kefe van benne.A 6 mm alja gyárilag trapèz alakú 5mm . Kèrdèsem van -e valakinek tapasztalata? Mi ez szènkefe vagy bronzkefe? Miből lehet ilyet csinálni?
Csak azt felejted el, hogy ezeket sokkal kisebb teljesítményre gyártják eredetileg, mint ami pl neked kellene :-). Az hogy te telhetetlen vagy, és motorláncot kellene feltenni meg egy komplett váltót blokkal, az a te dolgod ;-)
(Komolyra fordítva, a A 250W-os teljesítménytartományban a fentiek még nem jelentenek olyan nagy gondot, hisz alapvetően erre is vannak méretezve az elemek)
Az a baj, hogy jelenleg úgy tűnik nálad igen rövid idő alatt szalad fel a teljesítményből fakadó hőmérséklet, ami igazából itt most egy hőteljesítmény formájában jelenik meg. A hőátadás javításával ez persze csökkenthető pontosabban elszállítható, de ebben az esetben nem tudunk a hőátadáson csak korlátosan növelni.
Kérdés ez elég lesz-e neked, vagy egyszerűen veszel egy nagyobb teljesítményű motort ;-).
Van jobb otleted? Ha mar eleve villaval esszuk a levest?
A tengelyen bejut a suritett levego es kitagulva hul. Atvesz valamennyi hot majd tavozik a motorbol. A folyekony gaz parolgasa a kovetkezo fokozat.
Neten volt mas megoldas is. Hubmotor oldalara a tengelyhez kozeli gyurut szerelt tomitessel. Ebbe csatlakozott 10mm atmeroju levegocso. A motor masik oldalan kivul levo lyukakon aramlott ki a felmelegedett levego.
Szuretlenul nem erdemes beengedni a levegot mert bejut a por, kosz is.
persze, majd ilyet is fogok mérni, ez fontos adat.
nem, a drag-et arra értik, hogy nagyobb erő kell a kerék forgatásához, mintha nem lenne folyadék. ugye eleve egy motoros kerék a mágnesek miatt nagyobb drag-et jelent, mint ha egy sima bringakerék lenne.
itt írják, hogy az automata váltó folyadék is jó, csak sokkal több kell belőle és sokkal nagyobb kosszal jár.
tehát igazából nem a mágnesezhetőség miatt jobb, hanem a hővezetése és koncentrálhatósága (oda tapad, ahol kell) miatt jobb.
ma volt mérés rendesen :) , mert felmentünk a HHH-ra terepen. a legtöbb helyen általában 70 fok körül járt a tekercs, ebből viszont a külső részén kb. semmit sem lehetett érezni, szinte még kézmeleg sem volt.
viszont mikor az utolsó terepes emelkedőn felmentem, ott azonnal 110-re ugrott a tekercs hőmérséklet, ugyanakkor kívül továbbra is alig lett melegebb. tehát valóban probléma, hogy belül a tekercsben és a vasmagban ott marad a hő és nem tud kifele távozni.
most próbaképp megnéztem, hogy mennyire pontos a hőmérő, amit csináltam. a forrásban lévő 100 fokos vízre 98.5-öt írt, tehát alig valamit téved.
meg tudnád mérni az üresjárati végsebességet is a löttyel ill. anélkül? (terhelés nélkül a kereket szabadon hajtva)
vagy inkább a leadott nyomatékot a két esetben ugyanakkora áramerősségnél?
bár az ebike.ca linken "drag"-ről írnak, az a sejtésem, hogy a folyadék részben azzal fejti ki a hatását, hogy javítja a mágneses kör hatásfokát, ami növeli a nyomatékot, és emiatt is csökken a hőmérséklet. Ezt a hatást nagyobbnak gondolom, mint a hővezetést, de persze lehet, hogy tévedek. De az áram arányos a nyomatékkal, a keletkező hő viszont az áram négyzetével arányos, ezért valamivel kisebb áram már jelentősen csökkentheti a melegedést. Ekkor viszont a végsebesség is csökken valamelyest, mert motor nyomaték/áram állandója a folyadékkal nagyobb, mint nélküle (legalábbis szerintem), ami nagyjából ugyanannyi, mint a feszültség/szögsebesség.
Persze kérdés, hogy ha csökken a végsebesség, akkor az emiatt van-e, vagy a súrlódás miatt. Ezt nem tudom, hogy lehetne megkülönböztetni, ezért lenne jobb a nyomatékot megmérni valahogy... Esetleg érzésre, hogy jobban gyorsul-e.
na ez az, hogy a mágnes nem melegszik, a dob külső hőmérséklete még a kézmeleget sem érte el. a tekercs meg közben izzik. nem véletlen, hogy a hall jeladókon megfolyt az ón.
A dobban forgo levego hovezeto kepessege kicsi.Szures utan be lehetne vezetni a kornyezeti levegot. Vagy folyekony levegovel keverve megfelelo hofokon bejuttatni.
én mondjuk azt gondoltam volna korábban, hogy a forgás miatt a levegő eleve kering a motor belsejében, ami eléggé szétteríthetné a hőt a forgórészre is, mint egy belső ventilátor. de lehet, hogy a fordulatszám túl kicsi ehhez.
Sajnos mi olyan csórók vagyunk, hogy nem tudunk szupravezetőből tekercselt motort venni légrés nélkül végtelenségig elnyúló B-H görbével.. Így marad a melegedés.
Ok akkor biztos így van. Nagy légrések nincs ott a teljes mérethez képest, meg azért nem hinném hogy a forgó és állórész között nagyon jobban kitöltené. Mondjuk jó lenne látni, hogy forgás közben pontosan mit fog csinálni ez a folyadék. Egyáltalán "elmozdul/vándorol-e" a helyéről, vagy stabilan ott marad befordulva molekula szinten a tér irányába.
Sziasztok!Régi 24v li-mn Bionx rendszereknél a használat során mikor tilt le az elektronika?Mert ki akartam próbálni meddig bírja,de a mikor lemerülőben van már csak rángat,hol segít hol nem.A kijelzőn is hatalmas kilengéseket produkál.Ekkor még használható míg le nem tilt,vagy az enyémmel valami gond van és nem is fog letiltani?
érdekes ez a lötty, a mágnesessége miatt hajtás közben nyilván beálll a tér irányába az állórész és forgórész között, és ott hullámzik. Érdekes lenne egy lassított felvételes videó erről szétszerelt motorral, de ilyen biztos nincs.
amúgy mekkora a kereked? kisebb átmérő is sokat számít minden valószínűség szerint.
Készül a hátsó kerékből az első kerék motor, és most nézem a tekercseknél van egy plusz fehér vezeték is, ami a motortekercsekkel össze van kötve. Pont 2,1 Ohm a tekercsekkel, mint a tekercsek közötti ellenállás is. Mi ez, és kell nekem? Az első kerék egy sima vezérlővel lesz meghajtva!
jól látszik mennyivel kevésbé melegszik a motor belső (tekercs) hőmérséklete a folyadék betöltése után
Max. Motor Temp. when driving (°C): 108 -> 74
Max. Motor Temp. in regen (°C): 92 -> 64
a folyadék kitölti a légrést, ami a tekercsek vasmagja és a mágnes között van. ezáltal a tekercsek hője jóval könnyebben adódik át a külső burkolatnak.
és a fotók alapján nem folyik el, hanem szépen helyén tartják a mágnesek.
de elég marha :) "A csalással nem keresett sokat, nagyjából ötszáz eurót, de nem is a pénz érdekelte, hanem a dicsőség és az érzés, hogy jól megy." jól megy? igen, a motor, de nem ő. :)
Az én őszi áron ladásra hirdetett KTM e-Race 2011. évjáratú kiváló pedelec bringámban ugyanilyen BionX motor van, gyári, nem piszkált, 36V-os rendszerrel üzemel.
Érdeklődni szeretnék.Van egy 250W Bionx motorom. Nem tudom,hogy ez 36V vagy 48V -on üzemelt ? Mekkora sebességre számíthatok az eredeti 28" kerékkel ? (Átalakítva egy külső vezérlővel) 48V 22A vagy inkább 30A vezérlő legyen? Köszönöm.
Sziasztok!A napokban hozzám került egy Tornádo TRD039 tipusú elektromos tricikli javításra. Ennek még az első kerekét hajtja a motor. Igazából az a gondom vele, hogy le kellene vennem a hátsó lámpáit, mert az égő foglalatok el vannak rohadva. De sajnos a lámpákat tartó csavarok sincsenek jobb állapotban, így sajnos a meglazításuk szinte reménytelen. Ha ki tudnám szerelni a hátsó kerekeket akkor hozzá tudnák férni valamilyen komolyabb szerszámmal is a csavarokhoz, de sajnos a kerekek levételével teljesen tanácstalan vagyok. Nem tudja valaki, hogy hogyan kell erről a típusról a kerekeket leszerelni? Sajnos a tengely kialakítása olyan, hogy csak a kerekek eltávolítása után lehetne kihúzni, így a tengely végéről kellene valami módon leszerelni a kerekeket. Egy képet mellékeltem, ez egy netes kép, de a nálam lévőnek is ilyen a hátsó kerék kinézete.
Rendeltem egy 9*5*3cm-eset, az bele is fér a vázba, de az összecsukhatóság komoly problémákat vet fel, nem akarok sok kábelt a vázba vezetni! Nos igen, a Bionix nekem ide felejtős! Még Bafang középmotoros ilyesmiket találtam, de nem is fér bele, és nem is túl olcsó...
nekem van 4 bontott bionx motorvezérlőm, de nem hiszem, hogy tudnád használni. :D de minek motorba szerelős? vannak ilyen nagyon pici külsősök, akár még a villán is elférnek.
Sziasztok! Alakul a tandem, az első kerék végül egy vezérlőhibás hátsókerék motorból lesz átalakítva. Az lenne a kérdésem nem tudja-e vki honnan lehetne venni motorba építhető vezérlőt!
Bármilyen egyszerűbb jöhetne, csak egy gázkar lesz rákötve!
És akkor hogyan kapcsolódnak a balance vezetékek, amelyek a BMS-be futnak? Nem előbb a párhuzamos csoportokat kell létrehozni, azután sorba kötni őket, a közbülső balance vezetékeket beforrasztva közéjük?
Köszönöm a választ neked is és Jazz_kedvelonek is! Gyári megoldásban nem nagyon találtam erősebbet ilyen méretben. :( Amúgy azt írják, hogy "18650 20×2900mAh lithium-ion battery cells" nem értem, az hogyan lesz csak "5800mAh / 208.8Wh".
Szia! Pofás bringa, de azért a hegyekbe lehet kevés lesz. Oda már középmotor kellene! Ez a 7 Nm meg a 16-os kerekek, a 200Wh-ás akkupakk inkább a sík sima helyekre lehetnek jók. Itt a lényeg az okosságok, az összecsukhatóság, design. :-)
Ha van valakinek pluszba Bionx 36V-os akkumulátorhoz elektronikája (csak a kis lapka az aksi dobozon belül), akkor kérem írjon nekem. Sajnos tönkre ment az enyém és nem lehet javítani. Köszönöm!
Igen, ilyen, de a Sunkko 709A tetszik nekem, van neki kábeles hegesztő elektróda párja, mert anélkül nem lehet az összes pozíciót hegeszteni. Találnék olyan helyet, ahol erős a bizti.
Megyek Kínába novemberben, bőröndben talán elhozhatnám, ez nem akku - mert azt kidobják a csomag vizsgálat során a reptéren. 7,5 kg.
Egyszerűbb, ha 1 kiszuperált mikrohullámú sütő trafóból csainálsz magadnak ponthegesztőt. A youtubon tömegével találni ilyenről videókat, ezek alapján csináltam én is, és azzal állítottam össze a saját biciklimhez 1 20 Ah-ás akkupakkot (8*13=104 db cella). A nikkelszalagot a liion kft-től rendeltem.
Az időzített bekapcsolásról viszont ne feledkezz meg. Nekem kb 0,3 mp-re kellett beállítanom a bekapcsolási időt, hogy ne égesse túl a cellát + a szalagot. Akartam feltenni képeket, de túl nagyok, így inkább elhalasztom.
Nálam nem ilyen távol keleti cucc volt javításra, hanem egy márkásabb darab, az más elven működött, hálózatról csúcsban 9A-t vett fel a legnagyobb áramerősség mellett. Viszont ebben korrektebb dc/dc volt szabályzással, nem a primer oldalt szaggatták (ez egy elég szerencsétlen megoldás áramfelvétel meg hálózati zavar termelésének szempontjából).
Az trafós hegesztőm amivel 4-es pálcával tudok hegeszteni, az is simán elmegy egy 16A-es aljzaton gond nélkül tartósan. Elvileg 5-ös pálcát is viszi (200A-es a hegesztő) de még nem próbáltam.
Akkor rossz hírem van, az enyém is egy sima 1,9kW-os modell... Mégis a leggyengébb bizti amiről elmegy az a C20A. Ez van! A lágyindítás szóba sem jöhet, hiszen pont a primer oldalt kapcsolgatja az enyém pl 20msec-ra. De még ha ennyire rövid időre is de ekkorát lök a hálózaton. Ahonnan vettem ott sem tudtuk kipróbálni, talán 60%-on ment, felette már lecsapta a biztit. Pont ma beszélgettem erről egy sráccal aki ígérte utána néz esetleg vmi brutál kondi nem enyhítené-e a teljesítmény csúcsot! Közben a barátom munkahelyén az említett 20A-es biztiről viszont 100 feletti ponthegesztést simán vitt.
Lehet, jól jönne egy lágyindító hozzá. Bekapcsoláskor 1-1,5 másodpercig csökkentett feszt kap ami ahhoz elég, hogy éledjen a rendszer de nincs bekapcsolási tranziens. Kondi feltöltődik, relé kapcsolja a teljes feszt és mehet a munka.
Az milyen ponthegesztő? 25A hálózati áramerősséggel már simán 5-ös pálcával lehet hegeszteni.
Nem hinném, hogy 5-6kW kell egy ilyennek. Nálam ami volt legutoljára az 2kW környéke volt maxban, de akkor már égetett mindent, nem épp akucellához való áramerősség folyt.
Nagyon hasonlóm van, nem hinném,h ilyet bárki is bérbe adna... Ellenben lehet megcsinálhatod nála, ha a közelemben laksz akár nálam is! Amivel számolnod kell,h alap hangon 25A, de teljes teljesítményen inkább több kell neki! Akkorát lök a hálózaton, nálam az óra rezonál tőle...
Bérelni szeretnék pár órára egy ponthegesztő gépet, 42 db 18650 Li-ion cella és a 0.15 mm vastag nikkel szalagok összeállítására. Kb. 1 hónap múlva esedékes (addigra ideérnek a cellák és a szalagok).
Ki mondja meg hogy mit és milyet gyártson? Nincsenek szabványok. A gyártó meg eldönti mit gyárt, mire van vevő, kb ennyi. alapvetően nyilván mindenki elsősorban a saját cuccaihoz gyártja a termékeit, ha neked lenne egy elektromos bringa gyárad, te is így tennél.
A csatlakozókra sehol a világon nincsenek szabványok - mármint hogy milyen csatlakozókat kellene kötelezően használni. Vannak műszaki specifikációk - amit ezek a távolkeleti csatlakozó el sem érnek színvonalban - és annak megfelelően kiválasztja a vevő ami kell neki.
Ami van, az az adott csatlakozókra minősítések. de ha ilyeneket használnál ebringába, a csatlakozók többe kerülnének mint amit rácsatlakoztatsz....
Valójában még motorom sincsen... De azért még egyszer leírom, ez egy olyan tandem első kerekét hajtaná, aminek meg van az eredeti TranzX hátsókerék motorja, és az lenne a fő hajtás a kijelzővel-motorba épített vezérlővel. Sajnos első kerék motorom még nincs, de ha vkinek van akár hibás vezérlővel eladó megvásárolnám! Egyenlőre Victoria bringán találtam ilyet, önállóan csak újként, kb megfizethetetlen...
Új vagyok a fórumon és segítséget szeretnék kérni Tőletek!
KALKHOFF Impulse 2.0 pedelecről lenne szó, eltűnt a kijelzőről az akku töltöttség szint jelző ikon. Talán azért, mert mozgás közben nyomtam meg a bekapcsoló gombot? Compact kijelzővel van szerelve, ez a kisebb fajta.
Hogyan ill. milyen billentyűkombinációval lehetne visszaállítani? Próbálgatni nem merek, mert nem ismerem, hogy miket lehet állítgatni és csak rontok a helyzeten! A neten én nem találtam róla semmit...
Egyébként érdekelne az összes lehetőség, mert így a "+","-","SET" gombbal csak néhány elérhető.
Előre is köszönöm a válaszokat! (Ha bonyolult lenne leírni, kérnék telefonszámot).
Köszi, kezdem elölről! Szóval szeretnék az első kerékbe is motort, létezik is, annak a bekötő kábele maradna, az a két vastag (betáp +-) és a 8 vékony vezeték. Nem a gyári vezérlőt akarom, az a motorba van építve, azt kiiktatnám, és külső vezérlővel menne gázkarral csak az első motor induláskor, séta közben, meg amikor szükség van rá. Megmaradna az eredeti kábel, szóval a két vastag, és 3 vékony közösítve lenne a motor 3 vezetéke, és a maradék 5 vékony pedig a jeladóké! Ez így jó lehet? A motor természetesen szét lenne szedve, hiszen ki kell kerülni a vezérlőt.
Az eredeti rendszer csak a kijelzővel együtt megy, használni jó, de két ilyen rendszer egyszerre azért agyrém lenne.
Az a motor nem vesz fel 500 Wattot csak pár pillanatig. Nekem a gyári kütyü 48V 300W. A vezérlő meg 22A-t tud. Ilyen volt a raptorom is. A vezérlőd 15A elérésekor lefog szabályozni. Ezt a benne lévő sönt manipulálásával meglehet növelni. Persze az akku rovására.
Sziasztok! Ismét kérdés! Első kerék motort is szeretnék a tandembe, szóval "összkerekes" lenne. Ez csak pótmotor, erősebb emelkedőkre, induláshoz amíg nem segít rá a hátsó, séta üzemmódhoz. Ezek áttétel nélküli 48 pólusú belső vezérlős motorok. A csatlakozójából csak a +- a vastagabb, a többi vékony. Külső vezérlővel szeretném megoldani, ha közösítem a többi vékony kábelt a harmadik érhez elég lehet? Illetve ki kell hoznom a hall kábeleit vagy anélkül is működhet? Sajna kicsi a helyem, de a 250W-osnak írt motor valójában 500W-ot vesz fel, ehhez akkor egy sima 250-350W-os vezérlő kevés? Sajna nagyobb teljesítményben nem találtam akkorát ami belefér a vázba. Persze van helyem, csak szépet is akarok.
Még első kerekem sincsen, szóval he esetleg vki tud ilyen kereket vevő lennék rá!
Tisztelt egybegyűltek. Idő és szándék hiányában tovább adnám elkezdett bringámat. 1kW-os Magic Pie 2 motor külső vezérlősre alakítva a maximális teljesítmény érdekében. Adok hozzá 72V-os vezérlőt ha igényled. Boxxer első teló korrekt kormánnyal. A vázat F27 TF készítette. A takaró alulemezek egy része megvan a váztesthez (teteje hiányzik csak).
Érdeklődni itt, vagy telefonon: +36/20 ötnegyven-harmincnyolc-nyolcvankilenc
A Bionx a sebesség korlátot két helyen is rögzíti. Egyrészt a konzolban, másrészt a motor elektronikában. Ha a rendszer amerikai volt, és csak a konzolban van átírva a korlát értéke, akkor nem megy többet 32-nél. Ha viszont rendben írták át a korlátot, akkor meg ott a rendszer feszülség, és a motor teljesítmény. 36V-os 250W-os rendszernél nem nagyon várható el a 32-34km/h feletti tempó, e fölötti tempót a 48V-os rendszereknél ajánlott alkalmazni. A 300W-os motor meg még jobb hozzá. Kiolvasásban, állításban tudok segíteni és nem horror áron. Emailben kereshetsz, publikus.
Marad a legyártás. Egy gyűrű amibe a fogak belevannak marva (Műanyag, ALU) két lap ami a gyűrű oldalára van csavarozva. Igénybevétele szerint akár keményfából is elkészíthető a gyűrű. Lenolaj és méhviasz keverékével még vízhatlanná is tehető, vagy parafinba kifőzve. Youtuben találni filmet aluból csinálja de olyat is ahol fából készül.
Köszi! Bevallom végigjártam a várost! A Powerbelt is meg volt... A probléma az,h ipari tárcsáknál ez az átmérő már elképesztő teljesítményt feltételez, nekem pedig akár egy 10mm széles peremes műanyag tárcsa is elég lenne! Találtam ez Ebay-en ilyet, hajtókarral együtt, de ott meg 160mm az átmérő...
A legtöbb amit tehet az építő hogy elmegy egy ipari hajtástechnikai céghez és nézelődik mik a szabványos szíjtárcsák. Szerintem fogsz találni megfelelőt pl a Powerbeltnél. A honlapon fent van pár katalógus, lehet hogy ki is tudod választani egyértelműen.
Sziasztok! Elkezdtem egy elektromos összecsukható tandem építését. Beáldoztam a múltkor mutatott összecsukható Hercules, és egy szokásos Winora 20" vázat. Amiben a segítségetek kérném, a bal oldalra bordásszíj hajtást szeretnék,h ne kelljen leburkolni, de mégse kenjek a lánccal össze mindent. Azt találtam ki,h a négy rögzítési pontos hajtókarra szeretnék tárcsát kb 130mm-s átmérővel, ennyi fér be az összecsukott állapotban a váz miatt. Sehol nem találok tárcsát, nincs esetleg ötlet?
Az jutott eszembe, hogy az nem elég, ha átállítom a kerék méretet kisebbre és akkor azt hiszi lassabban megyek és tovább rásegít? Persze ekkor nem a valós km-t fogja kiírni, de legalább gyors lenne :)
Azt tudom, hogy a feloldás az drága, de elvileg az enyémnél már be van állítva a 45km/h. Ha bemegyek a menübe látom a maximum értéknél a 45-öt. A 20 mérföld gyanús, de nem értem hogy akkor miért ír ki 45-öt. Arra gyanakszom, hogy a menüben egy kóddal lehet állítani még valamit és azt kéne csak átírni. Erre írtam a sört.
Ez lehet az amerikai 20 mérföld/óra beállítva. Amúgy nem egy sör ára a művelet, az amerikai fórumon olyan 100 dollárt emlegetnek. Itt is tárgyaltuk nemrégen, lehet saját kivitelezésben német beszerzéssel összerakni az interface-t, kell hozzá szoftver is, én le is töltögettem, az is 50 euró feletti összeg + munka. Van egy fórumtárs, akinek van ilyen, meg tudná csinálni.
Én inkább tegnap meghirdettem a szép állapotú KTM eRace pedelec-et, és maradok 2 db Flyernél, egyforma aksikkal és töltőkkel. Az egyik Flyer 32 km/h-ig húz, a másik nincs egyáltalán lekorlátozva. A nyomaték szenzor sem egyforma beállítású. Nem olyan szuper a Panasonic középmotor, mint a BionX, pl. visszatöltés nincs, lánc és fék jobban igénybe van véve. Ez utóbbiak mérsékelt áron cserélhetők. Mivel 3 akku pakkom van már, elkezdem az egyiket cellacserével felújítani. Rendeltem 42 db Samsung 2600 mAh cellát, nikkel szalagokat. A ponthegesztést majd a Váci út 60. alatt vagy egy fórumtársnál megoldom, a hobby ponthegesztő 300 dollár + áfa, nem akarok venni.
Az aksi cellái ki lettek cserélve zsír újra. Az akkumulátor kapacitásával nincs is probléma, egész sokat bír. Az fura, hogy 33-ig szépen húz, aztán megáll.
Nekem csak a súlya nem jön be, mert nálam a rollernek kicsi összehajthatós funkciójának kell lennie. Ez meg 40 kg, akkor már inkább bringa közlekedés szempontjából - de ez az én véleményem. Volt hasonló kaliberű saját építésű rollerem fele súllyal, csak az nem volt lekorlátozva sebességre, illetve párszor mentem ilyen gyáriakkal. Jól használhatóak, csak azért azt tudnod kell, ezzel úttesten nem haladhatsz a KRESZ szerint.
Nem reklámozni akarom, de ma voltam itt nálunk Piliscsabán az Aldiban, és volt egy elektromos roller leárazva. Nem lengéscsillapítós, csak sima, 250w-os, Li.-ion akkupackkal, és 9 kg volt a súlya. Egész korrekt darabnak tűnt, elsőkerék meghajtásos, de nem ilyen ballonos gumikkal. AZ ára 89.990-re volt leárazva. Ez nyilván nem olyan komfortos, meg egyszerűbb darab, kisebb gumikkal, azaz kb azok a méretek ami a sima rollernél vannak.
Sziasztok! Bionx-es rendszert használók tudnátok segíteni? Vettem egy Ktm ebikot bionx-es rendszerrel (kb 2013-ast). Elvileg ki van szedve a rásegítés limit, így a 25 km/h helyett 45 km/h van beállitva. Azonban ha tekerek kb 33 km/h-nál kikapcsol a rásegítés. Megnéztem a 3773-as kóddal és ott is 45 van írva a max speedhez. Át kell még állítani valamit a beállításoknál, vagy mi a teendő? Amúgy 45 fölé lehet állítani? Ha valaki tud segíteni, akkor vendégem egy sörre Budapesten :)
Tudnátok segíteni, hogy mikre kell odafigyelni a vásárlásnál, tesztnél, mert elég sok modell van e-rollerben is és elég nagy a szórás - főként savas akksikkal adják 150e-ért, de li-ionos már 300.000Ft. Erdőben - nem nagy emelkedőkön is szeretnék vele menni, nemcsak városban. Ez elfér az autó csomagtartójában, tehát mindenképpen e-roller kellene. Mennyire bírják ezek a terhelést? (lánc, szíj, kerekek, motor, akksik,stb.) Megéri ezt a nagy összegű kölönbözetet a jobb li-ion akksi? köszönöm válaszaitokat.
Polymobil 24 v kerékpáromon a vezérlést kicseréltem. Az a probléma, hogy az akku töltöttség jelzői állandóan világítanak. A régi vezérlőn két szál vezeték jött a visszajelzőhöz, az újon pedig csak egy. Az akkupackban lévő gyújtáskapcsoló a vezérlést kapcsolja. Ha ezzel a kapcsolóval megszakítanám az akku pozitívot is az járható út ? Mert akkor megoldódna ez a probléma is.Kérem szépen hozzáértők segítségét.
Ezert tesznek gumisapkat az akkukra.Igy kifele engedik a fejlodo gazt. Elviekben toltestol nem puposodik. Gyakorlatban a soros toltesnel juthat ra 18V ami felheviti es a kulso muanyag tok is fellagyul. Akkunkenti toltes es jo gazda a hosszu akkuelet titka.
Akkor te kivétel vagy. Sok sikert a régi és az új vegyítéséhez.
Nem véletlen, hogy az akkus oldalak felhívják a figyelmet arra, hogy egyszerre cseréljük a pakkokban lévő cellákat. Biztos, hogy vegyesen is elmennek egy darabig, de közel sem addig mint az új cellás pakk. Ez józan "paraszti" ésszel is belátható.
Mind a 4-et cseréld.De kimondottan meghajtó munka akut vegyél.Vannak olcsóbb szünetmentes táp akkuk,azok ne tévesszenek meg!A google a barátod,lehet olcsóbbat is találni más forgalmazónál is,csak a méreteket is figyeld.
Valaki mondja meg végre legyen szíves . Akarok venni egy e-bike ,KTM vagy Cube és nézegetem a neten is "használtan". Nagyon sokan árulnak 1 millás bringát 550-600 ért ,tegyük fel nem lopott akkor mi a ......miért? Érdemes megvenni Bosch rendszerrel persze 0km ....nyilván senki nem adja el másnap,hogy megvette 1 milláért.
A liion sem biztonságos, de biztonságosabb, mint a lipo, ez nem kérdés. Lipo-t csak az használjon, aki ért hozzá!
A legfontosabb dolgok a lipoval kapcsolatban, amik hirtelen eszembe jutottak:
-Tölteni csak balanceren keresztül, állandó jelenlét mellett szabad.
-Tárolni 3.8 V körül (nem csak azért, mert feltöltve károsodik, hanem azért is, mert sokkal biztonságosabb. Tárolás alatt is érdemes időnként ránézni a cellafeszültségekre.
-A melegtől óvni kell, tűző napon hagyott autóban véletlenül se tárold!
-Túlmerítést kerülni!
-Ne ütögesd, ne szurkáld, ne zárd rövidre!
Egyébként ugyanezek a szabályok nagyjából érvényesek a liion-ra is.
Én kijelölt akkugyűjtőkbe sem dobom be a rossz lítium alapú akkukat, hanem inkább elégetem. Ezzel kapcsolatban viszont az a tapasztalatom, hogy készakarva sem olyan egyszerű felgyújtani. Rövidre zárással nagyon nehéz, mert azonnal elég a csatlakozó. Ütögetéssel, szurkálással sem mindig jön össze. Általában alágyújtok, és akkor beindul a folyamat.
A folyamat pedig az szokott lenni, hogy púposodik, sziszeg és ahol kiszakad a fólia, ott fújja ki a lángot. Liion viszont púposodás után durran egy kurva nagyot és utána ég. A durranás valószínű a keményebb tokozás miatt van.
Ahol nem számít a viszonylagos terhelhetőség, pl autókban, ott a "biztonság" mellett az energiasűrűségük miatt is liion akkukat használnak.
Az én laptopomhoz lehet kapni li-ion és li-polimer akkut is, tokozatlan lapos cellák, nem a hagyományos 18650-es akkukból.
Viszont ha igaz ami a videóban volt(hogy 40 fok feletti hőmérsékletnél károsodik a li-ion/li-polimer akku belső szerkezete) akkor most már értem hogy némelyik laptopomnál miért mehetett tönkre az akku egy év után.
De némelyik telefon , tablet is eléggé fel tud melegedni, így viszont könnyen tönkremehet az akku benne.
De ezek szerint, egy a tűző napon hagyott Ebike-ban is kitikusan felmelegedhet az akku, pláne ha a meleg akkut utána még terheljük is.
Hát 1 töltőáramkör áll 1 feszülség-forrásból meg 1 akkumulátorból, ami több cellából is állhat.
A Te esetedben nehézséget okozhat a 24V vagy magasabb feszültséget előállítani képes tápegység beszerzése. Ez esetben lehetséges több tápegység sorba kapcsolása is.
A töltési idő a töltőáram függvénye.
Tehát adott Ah-ban a kapacitás, amit adott A-ral töltesz.
Az Ah/A képlettel kiszámítható a töltési idő órában.
Az A értékét sorba kötött megfelelő mérőműszerrel lehet megállapítani.
Illetve azt hiszem a kapacitás 1,4x-esét kell beletölteni a NiMh akksiba, csak mert nem 100% a töltés hatásfoka.
Hát röviden ennyi.
Illetve a folyamat még automatizálható pl.időkapcsolóval.
Itt is vegyes a kép. Van ilyen is meg olyan is de inkább az alsóbb szegmensben van LiPo, és egyre ritkább. Most hirtelen körülnéztem, van itt két Nokia egy Samsung meg egy Huawei. Mindegyikben gyári aksi van, és mindegyikben Li-ion van.
Szóval ha körbenézel az "akksirobbanások és katasztrófák" ;-) világában, akkor azt találod jellemzően, hogy az aksi elégtelenségekből származó tűzesetek 99%-a az LiiPo-ból származik. Ez azért nem véletlen, gondolom én. A maradék 1% meg jellemzően valamilyen emberi vagy szerelési hibából következik be.
Én mindenkinek sok szerencsét kívánok a használatához, és őszintén kívánom, senkinél ne legyen semmi probléma. De jártak már páran pórul miatta. Részemről nem kívánok együtt élni ezzel a szörnnyel ha nem muszáj, de ha más befogadja lakótársnak, az legyen az Ő dolga és kockázata :-).
Ezekről az esetekről főleg azok tudnának különben relevánsan beszélni, akik nagyüzemben nagyfogyasztók és falják őket. Őket érdemes kikérdezni, hogy mi mindenre képesek :-).
nekem semmi melegedés, semmi puffadás nincs, 20mV-ra szépen ki vannak balanszolva a cellák, túltöltés kizárva, túláram kizárva. eddig elég sok töltést kaptak és kopp-kopp, semmi gond.
most már van visszatöltés is, így ezt is tudtam tesztelni, simán bírja.
ja egyébként megoldottam végre a vezérlő visszatöltés beállítását. a gond az volt, hogy a gyári konfigurációk (48/60/64/72/80) pont nem voltak jók a 16 cellához, így vagy túl korán bekapcsolt az alacsony feszültség védelem, vagy nem engedte tölteni az akksit, mert úgy érezte, hogy tele van.
úgy hogy fogtam és a gyári feszültségosztót (amin keresztül a microcontroller érzékeli az akksi feszültségét) átvariáltam és átkötöttem a fix 5V-hoz. megnéztem, 3-3.2V-ot vár a feszültségérzékelő bemenetén, így csináltam egy fix osztást, ami ide mindig pontosan 3.2V-ot ad.
így se lefele, se felfele nem kapcsol ki a vezérlő és mindig van visszatöltés is.
most tuti lett, mert már hiányzott, amikor épp nem volt, kímélte a féket. :)
Kétféle fékvezeték visszajelzés létezik. Az egyik aktiváláskor (amikor a fékkart húzod ...) az alapértelmezett 5V helyett 0V feszültséget ad. A másik meg az alapértelmezett 0V helyett 5V értéket. Így a megnevezésük "Low Brake" és "High Brake". Csak az egyiket kell használni, mégpedig azt, amelyik a Te motorodra jellemző. Lényege, hogy aktív jelre (akár low, akár high), letiltja a vezérlőről a meghajtást.
Ha csak tekerni akar az ember, akkor lehet hátrány az erősebb agymotor. Nekem a goldenmotor smart pie nagyon bejött, szinte semmit nem fog le tekerés közben. Az erősebb magic pie-ról már írják, hogy érezni az ellenállását. A smart pie minden szempontból az, ami nekem kellett. A bringa és a 6 cellás lipo packok adottak voltak, tehát 36V-s rendszerek nem jöhettek szóba. Sík úton tekerés nélkül szélcsendben 12 cella lipo-val 37km/h, 14 cellával 46km/h sebességet mértem (gps-szel). Tudok állítani max. teljesítményt, max. áramot, max. sebességet, tudom állítani a visszatöltés mértékét. Rengeteget használom a tempomatot, amit először tök feleslegesnek hittem.
Érdekes. Jó nehezek ezek a motorok. A belga bolt nem olcsó, a Satiator töltőt 400 EUR-ért árulják, meg erre még a szállítás...
A hollandus fél kilós csomagra (töltő) 30 EUR száll.ktg.-el vágott meg, 1 hétig jött, előtte a német 3 kg-ra csak 18 EUR / 3 nap alatt itt volt az akku.
Azt én is sejtem, de - azon kívül, hogy belenéztem az akku házba - nem akartam semmit sem változtatni, mert hibátlannak és teljes kapacitásúnak (12 Ah) tűnik, ezért maradni akartam az eredeti rendszernél.
Van viszont egy másik 3/5 lámpás (kb. fél kapacitású) névlegesen 10 Ah használt ugyanilyen rendszerű akkum, azzal lehet majd próbálkozni, ha szükségessé válik, azért nem kár. Vagy fel lehet cellázni nagyobb Ah-ra.
Ez 7s 26V rendszer.
A BMS csere után ez a szép 5 LED-es jelző rendszere is megszűnne, meg ki tudja, hogyan kommunikálna a Panasonic motorral.
azért az akkutöltés nem agysebészet, ha szét van szedve, akkor simán kitalálható, mit hova lehet kötni és kínából fillérekért van töltő, amit az akkufeszhez speciálisan belőnek. de egy bms cserével is orvosolható a dolog, 36/48 volthoz rengeteg jó bms van, csak be kell kötögetni a cellákat. onnantól meg bármivel tölthető.
ez kb. azt tudja, mint a kibelezett bionx. 3 hall, 2000W-ig terhelhető és van benne hőjeladó is.
egyébként már nagyon várom, hogy a használtpiacon megjelenjenek az újfajta nagyméretű bionx agyak. azoknak sokkal nagyobb a nyomatékuk és kevésbé melegednek. csak sajnos még kevesen vettek és még nem romlottak el, hogy kikukázzák a tulajok. :)
Ez az akku rendszer rendkívül elterjedt pl. Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Nagy-Britanniában, lehet venni sok helyről sokféle áron, eBay, stb. A töltőt Hollandiából vettem.
Ez új áron 3000 EUR-os bringa. Viszonylag védett eső ellen, mert az egész cucc (hajtómű és akku pakk) egy egység. Rendkívül könnyű az akkut levenni, visszatenni, tölteni. Sajátos módon 32 km/h-nál szabályoz le, ez több, mint a szokásos 25. Vételnél az akku ellenőrzés: egy gombnyomás az akku oldalán - aktuális töltöttség jelzés 5 piros LED útján, még egy hosszú gombnyomás - a felgyulladó LED-ek száma az aktuális kapacitást jelzi. Nagyon fontos az akkut a töltőre tenni, el kell induljon a töltés, piros LED-ek mutatják, kis idő múlva a töltő háza határozottan meleg.
Hátrányai: állítólag a lánc nyúlhat, mert az viszi át a terhelést, a töltő pótlása igen drága (nekem 59000 Ft-ba fájt), és nem találtam módszert más módon tölteni.
A Bafang még a jobbak közül való. Elektronika nélküli, fogaskerék nélküli motort gyártanak még egyáltalán? Az 5kg körüli súlyuk miatt kimennek a divatból. A nagy gyártók BionX, Powerbike Bifs,
Stromer a motorban lévő helyet kihasználva telerakják elektronikával. Jók is csak szinte javithatatlanok.
igen, kb. egyforma, viszont a greenway-ben a leírás szerint erősebb agymotor van. ami szerintem sosem hátrány.
greenway 350w / apache 250w
már persze ha hinni lehet a leírásnak.
viszont a bafang hátsó motorról tudni kell, hogy belső áttételes, ami sajnos műanyag fogaskerekeket jelent. a szervízes ismerősnél láttam pár ilyet, elég hamar megadják magukat. :(
azért azt is meg kell fontolni, hogy mi van ha elromlik, ha itthon veszed, akkor egyszerűbb a garanciát intézni.
Sziasztok! Új vagyok a témában, de biztos vagyok benne, hogy szeretnék beruházni egy elektromos kerékpárra. Budapesti mindennapos közlekedéshez kéne. Nézelődtem több oldalon és az Apache Wakita-val, illetve egy Angliában kapható Greenway kerékpárral szimpatizálok.
Árban az angol sokkal kedvezőbb lenne, én nem találtam sok különbséget a kettő között. Aki ért hozzá és van egy kis ideje, ránézne nekem? Köszönöm a segítséget.
Kiderült végre, hogyan lehet használni a Derby Cycle töltőit (NKJ044B2, NKJ050B) a középmotoros Panasonic (Flyer, Kalkhoff, stb.) akku pakkokkal (NKY224B2, NKY314B2).
Ha próbáltam kínai Li-ion töltővel 29.4V-tal a (-) és (C) érintkezőkre tölteni az akku pakkot, semmi nem történt. Sőt az akku bezárkózott. Ma beraktam 1 percre a bringába az akkut, terheltem, ezután magához tért, a LED-ed töltöttség jelző működni kezdett, a töltést elfogadja az NKJ050B töltőn.
A másik tapasztalat: ha az akkut fullra töltöttem, a töltő magától kikapcsolt, és ezután nem kezdett semmiféle töltést, ha ismét beraktam a töltőbe. Persze, mert 29.2V körül volt benne 1-2 nap után. Ma megjárattam (6 km) a Flyerrel, ezután vidáman veszi a töltést.
A KTM BionX nem ilyen. Az full töltés után 1 órával töltőre kapcsolva is rátölt kicsit.
Ja oks a kettő sorba kötve is. Azért írtam csak hogy ha valaki nagyobb teljesítményű töltőben gondolkodik, akkor táp vásárlás előtt érdemes tájékozódni hogy elég-e a 12V.
Valószínű, hogy nem tudja, de 200W körül biztos tud, de amíg a tápegység az erősebb, addig nincs gond. Én is főleg Hyperion-nal töltök. Nekem 0730-as van, ami 300W-ot tud 12V-ról, és 550W-ot 24V-ról, ezért is kötöm sorba a tápegységeket.
Hi! Ezt a töltőt nem ismerem de érdemes elolvasni a leírását hogy 12V-ról is tudja-e a full teljesítményt. Nálam pl a hiperion 610i duo 12v-os tápról nem tudja a 360w-ot.
Közben persze nem bírtam ki, nekiálltam a Hercules E-Versa Compact összecsukható bringának is! Az összecsukhatósága nagyon jó, egyszerű, minden ki van találva, már ránézésre is igényes szerkezet. Az aksi cellánként feltöltve-kiegyenlítve, simán tudja a 6,5Ah-át, ha jó lesz a bringa persze ebbe is megy a Sanyo cella. A kormányon levő kapcsoló-led kijelző beázott, mikrókapcsoló szétrohadt, cserélve, panel végigforrasztva, és lám simán el is indult a bringa!
A középagyban van a PAS-nyomaték szenzor egybeépítve, semmi kalibrációt nem találtam róla. A gép bár 250W-os valójában harmat gyenge. Az lenne a kérdésem, ez állítható-e, vagy induláskor magát kalibrálja, és annyi a teljesítménye amennyit lead és kész. Ismeri vki esetleg ezt a típust?
Én 2 db 40A-st kötök sorba. Így 1100W-om van. Igaz, azok nem annyiba kerültek, mint amit linkeltem, de szerintem a linkelt is megteszi. Ahogy látom valaki rendelt is, mert amikor linkeltem, akkor még volt a kínai raktárban. :)
Végre fel tudtam tölteni a FLYER akku pakkot, 6 hete vettem a bringát. Működik, High fokozatban nyomattam 24 km-t, 106 kg vagyok, volt szembe szél is. A végére 3/5 piros LED a töltés jelző, elégedett vagyok vele. 27 km/h átlag. Erősen csak a nyomatékra segít, főleg a gyors váltó fokozatokban, 32 km/h-nál szabályoz le. Viszont emelkedőn nem szeret segíteni, a KTM BionX jobb emelkedőre (de 25 km/h-nál leszabályoz). A Flyer nem igényli a gyors pedál fordulatszámot, lassú erőltetett tekerésnél segít leginkább. Furcsa.
bekapcsoltam a visszatöltést. :) ez egy sima 48V-os 18 fet-es kínai vezérlő, kivezetve nem volt rajta ilyen kapcsolószál, meg nem is írta, hogy tudná, csak egy EABS felirat mutatta, hogy talán mégis tudhatja.
a panelen volt két üres forrlyuk, ebből az egyik a visszatöltés bekapcsolója, a másik meg a fékkar jelének kimenete. ezeket összekötve a fékkar meghúzása kapcsolja a visszatöltést. ezt persze még régebben próbáltam, de nem csinált semmit.
külföldi fórumokat olvasgatva kiderült, hogy azért, mert figyeli a max. feszültséget, amit ha túllép az akksi, akkor letiltódik ez a funkció. és én ugye a 48V helyett 67.2V-on (max. cellafeszültsénél) járatom.
most átállítottam a feszültség paramétert a nyákon (egyelőre 64V-os állásban van, de majd még picit módosítok a gyári ellenállásokon, hogy pontosabban passzoljon a megengedett maximum feszültség az akksihoz) és egyből meg is jött a funkció. :)
jól fékez, a fékkar kapcsolót úgy állítottam be, hogy még a tárcsafék megfogása előtt kapcsoljon, így a lejtőn gyakorlatilag alig kell használni a rendes féket.
ahogy a teljesítménymérőt figyeltem már 10km/h környékén is 40-50W jön vissza, de egy tempós 30-40km/h fékezésnél 300W, vagyis kb. 4A töltődik vissza. száz méteres szintkülönbségen az időnkénti fékezéssel 6Wh visszatöltést tudtam elérni, ami nem rossz.
ez ugye a bónusz, amellett, hogy szinte nem használódik a rendes fék, illetve a hátsó kerék csúszásmentesen fékezhető laza talajon.
az akksi is simán bírja a BMS 1C korlátra van beállítva, tehát bőven elfér, de ha esetleg túllépné, akkor úgy is lekapcsol.
Azért ahhoz kell táp is, nekem az 5A-es labortápom is kellemesen meleg már a 42V-on, egyébként 60V-ot tud, szóval nincs túlterhelve. Szóval ha "csak" 1C-vel töltötted már az is 12A, az nem minden barkácsoló polcán hever...
Ezek lipo és nem liion akkuk. Mivel nem szabad koppra meríteni, 1c-s töltés kevesebb, mint 1 óra alatt végez. Az újabb lipo akkuk 5c-vel tölthetők, 1 c-s töltés nevetségesen lassú töltésnek számít. Én sokszor 2c-vel töltök, és van olyan packom, ami 8 év után sem mutatja jelét puffadásnak. Nálam inkább helikopterben vannak igénybe véve, ahol 3 perc alatt merítem le, és az nem konstans merítés. :)
A töltés és a bringázás ezeknek relaxálás. Nyilván balancer-es töltő kell hozzá.
Megjött Hollandiából az eredeti töltő, Derby Cycle, japán gyártmány, 29.3V 1.8A, NKJ050B modell. Hasít vele az akku töltés, jeleznek a LED-ek, jó meleg a töltő háza. Tudom mi van benne, mert megvan az eredeti szétégett NKJ044B is.
A töltésnél balance funkció nincs gondolom (modellezők útja), mint egy szokásos pedelec akku pakkban (az enyémek ilyenek), a BMS-ben van balance vezetékezés.
Off:sok elektromos meghajtást láttam már,de a hétvégén élőben gurult velem szembe egy zongora.A művész széke alatt volt az akkupakk,és az elektromos hajtókerék.
A kép elég rossz lett,de remélem kivehető a lényeg.
Egy német fórumban írták,h az alkatrészek egy része DAHON gyártmány...
Egyébként sajna semmilyen életjelet nem ad, de mivel nagyon tip-top állapotú és minden alkatrésze meg van én így is nagyon örülök neki! A motor kimérve jónak tűnik. A többit majd ősszel!
Sziasztok! Ma sikerült nekem is egy összecsukható kis csodát vásárolnom a sárvári zsibin. Kemény 35ezer Ft, teljesen egyben van, persze csontig lemerült akkuval árulták. Egyenlőre töltöm, de legalább meg van az akku, cellákat cserélni nem nagy probléma! 2013-as modell, automata Sram agyváltó, Protonium elektronika, 16kg. Ha a motorja jó nagy gond nem lehet, minden más javítható! Szerencsére most nincs időm vele foglalkozni, csak nem bírtam otthagyni... :-)
Ez a hátsó kerék fogaskerekében lévő szabadonfutó hibája. Valószínűleg mindkét kilincs rugója eltört. Nem túl nagy összeg 1 teljes szabadonfutó, többe kerül a cseréje mint maga az alkatrész. Ki kell venni a kereket, hogy levehesd a rossz lánckereket, és feltedd az újat, de ehhez is célszerszám kell.
Sziasztok ! Egy kis segítség ,ötlet tanács kellene nekem . Van egy Polymobil elektromos kerékpárom ,ki lett cserélve az első fék bowden huzala ,egy óvatlan mozdulattal egy másik kábel is kiszakadt ami a fék és a váltó kábele mellett volt . Kiderült hogy az egy árammegszakító ,mikor fékezek de közbe húzom a motor kart az nem kap áramot . Mikor kiszakadt következő alkalommal mentem vele éreztem hogy könnyebben tekerhető a pedál állítgattam a váltót de semmi, leszálltam és észrevettem hogy a pedál szabadon fut . Én arra gondoltam hogy a kiszakadt kábel miatt van de az meg lett csinálva és ugyanúgy előre hátra tekerhető a pedál a kereket nem viszi . Aki javítja a bicajom azt mondja hogy kiakadhatott bent valami karmok , már nem is tudom hogy mondta . Csak az az érdekes hogy pont azután történt hogy kiszakadt az a vezeték . Szerintetek nincs köze egymáshoz , mi lehet a baj ,megoldás ?
A 80-as években építettünk úszótalpakat motoros sárkányrepülőnk alá, aug. 20-án repült a Duna felett. Én adaptáltam a tervrajzot (Műegyetemi és mezőgazdasági rep. klub, MHSZ).
Egyébként van ilyen kis 16" kerekű összecsukható Dahon bringa BionX hátsó agymotorral, az akku pakk lapos, a csomagtartón.
A Dahon-ok talán a legjobbak összecsukhatós téren 20colos kerékméretig. Én végigpróbáltam vagy 6-8 félét, mindenféle extrémet is, de ez vált be még a legjobban. Az ára tényleg elég borsós. nekem Vitesse D8 van.
Mondjuk egy "rendes" bringától ez is messze van, de jól használható.
Majd egész életemben használt járművet hoztam jó állapotra, kezdve egy 1000 Ft-os D-Csepeltől (16 éves koromban) a Dahon Curve D3 bringáig, ami most lett készen, jóformán egy vázból kiindulva, Kína, Tajvan, Anglia, stb. helyekről összeszedve, nagy része most új, 75000 Ft-nál állt meg. Új ára 600 dollár. Az új nyeregszár és kormányszár betétcsövezve-dugózva, a hátsó (kínai) felni dupla, a Shimano Nexus 3 elfekvő agyváltó Tajvanból érkezett nem drágán, Choma Dávid küllőzte a Szondi utcában, stb. Tok is van hozzá, egy nagy fekete táska kinézetű, kínai. Élvezem, amikor rendbejön egy ilyen dolog. Viszem a Prius csomagtartójában, megszólítanak, ha tekerem: hajóbicikli? Nem tudom, hajóm nincs, nem futja rá.
na igen, csak ezt kapni itthon. :) én is a használt híve vagyok, de nem mindenki tapasztalt vásárló, illetve van aki jobban szereti, ha garanciális a bringa, van hova visszavinni.
Ez a Decathlon bringa korrekt, de hasonló színvonalú, mint a Lidl.de lentebb hivatkozott gépei. Én inkább használt, de lényegesen magasabb kategóriájú gépek híve vagyok. Ezért van KTM e-Race (2011. év) és Flyer MTB (szintén 2011. év), 2400 és 3000 EUR új áron. Meg Toyota Prius 3 (2011. év), de nem 33000 EUR eredeti árán!
egy ilyen sem lenne hülyeség, bár gyengének néz ki (és valóban, pl. az én 3500W szettemhez képest az is), de alap bringázásra, nem durva aszfaltos emelkedőkre bőven jó, próbáltam.
Hát igen, itthon ezt nem kínálják. Nem is lenne rá sok vevő.
Ezek nem a felső közép kategóriát képviselik, én az újonnan 2500 - 3000 EUR árú használt pedelec-eket pártolom, használtan 1000 EUR alatt, de jó állapotban.
A lényeg: BionX hátsó agymotorral mindenképpen, Panasonic, Yamaha középmotor is mehet, első kerék motorral semmiképpen ne. Ezek a bringák újonnan 3000 EUR-ig mennek (pl. Flyer). Vételkor alaposan át kell nézni, próbálni, a töltőt is, mert drága! Ezek után a rizikó, ami marad: akku pakk cellák cseréje, akár 50-60000 Ft körül megoldható saját szervezésben, persze létezik jóval drágábban is.
Igen, miért baj? Így megmarad a kerékpározás élménye is. Egyébként meg azért vannak a fokozatok, hogy ne kelljen "eléggé" tekerni ahhoz, hogy haladjon. Egy jobb fajta (Bosch, Brose, Bionx) kiugrik az ember alól, ha nem vigyáz.
Az a sárga vastag szál ha jól látom a vezérlő elektronikától hátra a motorhoz menő egyik fázis szál a háromból.Arról is lehet sebesség jelet venni az órához.A kötegben,lenni kell mellette egy kéknek,és egy zöldnek.Valami előzménye lehet a zárlatnak.P.l.vizet kapott,szigetelése sérült vagy töltés közben,ráadott gyújtással netán gázt húztak neki,ebből egyiket sem díjazza a vezérlő,és ha az kínyúvad,kinyírja a motorban lévő hall elemeket is.Multiméterrel kimérhető mind a 3 fázisszál,és a kötegben mellette lévő 5 vékony hall elemhez menő vezetékek.
Sziasztok,tanácsot kérnék tőletek,egyik pillanatróla másikra romlott el az elektromos robogóm.szerintem valami zárlat lehet mert mikor a kulcsot elforditom a sebbességmérő óra kiakad,próbáltam megkeresni a hibát a képen lévő sárga vezeték széthuzása után a sebbesség mérő mutatója viszaállt az eredeti helyére,erre a dobozra gyanakszom ami a képen van,várom a válaszaitokat,esetleg ha ez a rossz nehéz kicserélni?
Ha nem feltétlen agymotorban gondolkodunk, akkor elég lehet ez a teljesítmény is. Csak az jellemzően más árkategória. Nyilván nem szélvész tempó lesz, de használhatóbb.
Ez nem igaz, 250 W-os KTM pedelec-kel mentem fel Pilismarótról a Kétbükkfa nyereghez, 106 kg vagyok, nyugdíjas. Na jó, a 6 kg-os karbon bringások kicsit lenéztek, ők izommal csinálták ugyanezt.
A gond inkább az eső, nem viseli el a pedelec a viz behatolását.
Ha jó minden, csak cellákat kell cserélni, az nem kerül annyiba. Lehet venni fórumtárstól is (Teslából bontott 3500 mAh), német eBay-ről, Kínából nem ajánlom, bár én minden sz@rt veszek onnan. A tömbösítést fórumtárs vállalja, vagy a XIII. Váci út 60 akku bolt szervíze.
A Flyer pedelec bringámhoz angol eBay-ről 85000 Ft-ért ide postázva lehet venni közepes nagyságú új 2 év garis akku pakkot.
De vettem pl. 15000-ért ide postázva legyengült akku pakkot jó BMS-el a német eBay-ről, azon lehet gyakorolni a felújítást.
Ha új "kerékpárban" gondolkodsz, akkor a 200 000 Ft. eléggé behatárolja a választékot. Ebbe az árba főleg a kiskerekű vastag vázas fér bele, mint amit Te is kinéztél. Ezek viszont már eleve nagy önsúllyal rendelkeznek, ehhez jön még a Te kellemes nehezéked, és még emelkedő is. Felejtős.
Jobb megoldás, ahogy Bartalus is írta, a pedelec rendszerű kerékpár, ahol Te is rá tudsz segíteni a hajtásra. Ezek a kerékpárok viszont újonnan magasabb árkategóriába tartoznak. Érdemes bogarászni a használtak között, ki lehet fogni jó vételt is. Nekem Bionx van, Pomázon lakom, szerintem megoldható egy próba. Hasonlót árulnak a jófogáson:
Remélem lesz valaki aki el tudna látni pár jó tanáccsal. A helyzet az, hogy most költöztem Leányfalu környékére, ráadásul fel a hegyekbe (najó annyira azért nem) és jogsi nélkül elég nehézkes a közlekedés. Ha leereszkedek a hegyről (kb 500 méter, végig aszfaltozott, rövid szakaszon földút, közepesen meredek), onnan 6 km-re van a munkahelyem. A kérdésem az lenne, hogy ti mit ajánlanátok, megérné egy 300W elektromos bicót vennem, amíg leteszem a jogsit? Sajnos sima biciklivel nagyon gyilok, mire hazaérek gyakorlatilag vaporizálódok a fáradtságtól, hetente többször is megjelenik Jézus félúton, szóval nagyon macerás a 100 kilómhoz... Ti mit tennétek a helyemben, dongó vagy elektromos bicó? Kb. 200000 körül tudnék erre költeni. Valami ilyesmire gondoltam: https://www.emag.hu/ztech-zt-09-classic-elektromos-kerekpar-robogo-300w-feher-55/pd/DH9C27BBM/?ref=similar-exp_center-1_4&recid=j70jiiix-fe8739in893-C.c17_a185.S.SIMILAR-1hvxxha (de persze ez nem mérvadó, abszolút ismeretlen terep számomra...) Segítsetek polgártársak :) Előre is köszönöm!!!
Lehet, hogy a "sefotos" bringája 24V-os akkuval volt eredetileg, az akku bedöglött és egyszerüen egy 36V-os dobozos akkut raktak rá és úgy került itthon eladásra. Ez talán megmagyarázza, hogy mindig töltöttséget jelez.
Át kellett volna menni diag módba, és menet közben nézni a kijelzett feszt. Mondjuk elég nehéz leolvasni a magyar rázós utakon menet közben. Elméletileg 31V környékén tilt az elektronika.
A kijelző reset valószínű azért nem működött, mert igazából ez a módszer arra való, hogy ha teljesen fel van töltve az akku, a kijelző meg nem mutat full telítettséget, akkor kalibrálja. Nálad más a helyzet, mert nem akar "fogyni" a kijelző a terhelés függvényében. Talán az segít rajta, ha több teljes feltöltés - teljes kisütés ciklus éri.
Az fura, hogy teljes lemerülés után 3 óra alatt feltöltődött, holott az AM-nél azt olvasták ki az akkuból, hogy mindössze 70 töltési ciklusa volt még csak.
Ha már AM. Ők nem tudtak magyarázatot adni, hogy miért nem jelzi jól a kijelző az akkut?
Az KTM BionX akku kijelző reset - amit írtál - nálam nem működik. Ma tele akkuval Pilismarót - Kétbükkfa nyeregig bírta, kb. 13 km felfelé túlsúlyos bringással. Akkor 50-60%-ot mutatott a kijelző és semmit nem tolt a gép. Macerás volt felmenni Dobogókőre, még éppen felértem a nagy tűzesetre (Nimród hotel).
Lefelé azután töltött vissza, végig motorfékkel jöttem le.
Ismerem a terméket, bő egy éve megépítettem én is, működik rendesen.
Pár dolgot tud, a sebesség határra van kihegyezve.
Az AMbringánál ennél komolyabb interfész van (lehet, hogy ez is van nekik), de amit Nálad is használtak, az a BBI (vagy BBI2). Ezt elméletileg csak disztribútorok kapják meg.
Ha még a gyári SONY cellák vannak benne, akkor azokat 4.25-re lehet tölteni. A 10S-nél az ugye 42.5V. Szerintem a 421 teljesen elfogadható. Ha töltés után egy órával is ilyen szép értéket mutat a diag menüd, akkor egész jó állapotban vannak még az akksik.
Ha a sima akku resetet szeretnéd elvégezni, akkor azt nem a diag módban kell, és nem a power + mode gomb egyszerre nyomásával. Sima bekapcsolt állapotban kell nyomni a power (vagy mode) gombot hosszan. Nekem 5.4-es a szoftwer verziója, és a power gombot kell hosszan nyomnom. Még nem mértem meg, hogy milyen hosszan, de a lényeg, hogy a világítás négyszer kapcsol be-ki, majd gyorsan villog párat, és ezután teszi full telítettségre az akku kijelzőt. Valamelyik verzió még csipog is ilyenkor.
Ez gyári 9,6 Ah 37V-os akku pakk. A töltő is gyári KTM, 2A.
Ma a full töltött akkuval bekapcsoltam, bementem diagnosztikai módba (3772 kóddal), ott 00421-et mutatott, a Power + Mode gomb 20 mp nyomásával nem sikerült elérni semmit, többször is próbáltam.
Szerintem 410-e kellett volna mutatni, mert ez ennek a 10s LiMn 37V akku pakknak a max. feszültsége 41V.
A 3 óra töltés önmagában nem túl sok információ. Ha nagy kapacitású a pakkod, és a 8 darab jelzés arányosan mutatja a fogyasztást, akkor a 2 jelzés akár 4Ah kapacitás csökkenést is jelezhet. Ha ez mellé még egy kis áramú töltő is párosul, akkor könnyen összejön a 3 óra töltés.
Nálam mostanában akku full jelzéssel indul a frissen töltött akkuval, és szerintem nem megy eléggé lefelé a jelzés. 1-2 jel hiányzik, mégis felvesz 3 óra töltést.
Vigyázat ! Kétféle fék visszajelzés létezik a vezérlő felé "high" és a "low" brake ... Egyik fékezéskor magas jelet ad (+5v) a különben 0V helyett, a másik meg alacsony jelet ad (0V) a különben 5V helyett. A jobb vezérlők mindkét jelre képesek jól működni, de ez a leírásukból ki kell derüljön!
Az általad írt módszer arra jó, ha a teljesen feltöltött akkut nem jelzi ki a kijelző. Nekem az elején minden rendben van, fullon van a kijelzőm is. Viszont nagyon hamar 'kiürül'. Ennek ellenére próbáltam ezt a módszert alkalmazni többször is, de nem segített.
Próbáltam az első módszert, igaz nem háromszor egymás után, mert nehezen kivitelezhető. Feltöltöttem, majd elmentem a Pilisbe lemeríteni. Közel kétórás 'kínzással' lemerítettem. Hazamentem, és indult a töltés. Közel 7 órán át tartott a töltés, nem indultam el ismét meríteni.
Próbáltam a második módszert is, bár mint mondtam a feltöltéskor nekem mindig fullon volt a kijelző, így nem is láttam változást.
A harmadik módszert csak azért nem próbáltam még ki, mert leveleztem velük, és nem igazán tudtak megoldást javasolni. Mondták mennyek el, és kiolvassák a rendszert, hátha van valamilyen hibakód. De diag módban használva nem ír ki semmi hibát. Lehet, hogy a BII2 szoftverük több mindent ki tud olvasni, de kicsi esélyt látok rá. Nekem is van egy alap CAN buszos egységem, de az sem lát semmilyen hibát.
ott van a leírásban: a fék a 2-es csatlakozó, amit mindkét fékre rá kell kötni párhuzamosan. úgy működik, hogy a negatívot köti a fékérzékelő bemenetére. tehát bármelyik fékkar ráadja a negatívot, akkor tilt. az 1-es vezeték csak egy táp, ami a féklámpához megy. mikor a vezérlő fékezést érzékel, erre ráad tápot és ezzel kapcsolódik fel a féklámpa. legtöbb esetben simán a bejövő feszültséget viszi ki, tehát óvatosan!
Ehhez is van szoftver és adapter kábel, a motor előtti adatkábelt kell megbontani és oda becsatolni. Az ambringa csinálta a bringámon, amikor ellenőrizte és frissítette a firmware-t mindhárom egységben: motor, akku pakk, konzol (kijelző). Én nem strapáltam magam, beszerezni, elég drága, kapható.
Én nem tudom, csak tippelek, hogy talán sorba kell kötni a két fékkar kapcsolóit, és akkor bármelyik megszakításakor leáll a vezérlő. Igazából az a kérdés, hogy a 2 pint össze kell-e kötni ahhoz, hogy hajtson, vagy akkor áll le.
Az 1pines csatlakozóra viszont féklámpát ír az ábra, gondolom ott fékezéskor megjelenik valamekkora feszültség a táp/GND vezetékhez képest.
Az öregem elektromos kerékpárjában (Tornádó valami régebbi típus) tönkrement a vezérlő elektronika.
Rendeltem bele alkatrészeket de az első indításkor a 2db 75nf75 fet és az ic-je rögtön kidurran.
A motor ellenállásra mérve jó. Szétszedtem és nem látszik benne semmi rendellenes. A hall jeladók mérve jók illetve visszajön róluk 5v a kerék lassú forgatásakor. Valószinűleg a mikrovezérlő ment tönkre a vezérlőben és egy fázisban nem szabályoz azért megy tönkre mindig a fet és az ic benne. Most jönne a kérdés. Rendeltünk tegnap egy univerzális 36v 350w vezérlőt. https://www.elektromoskerekpar.com/36v_350W_UNI_HALL_jelados_elektromos_kerekpar_vezerlo_elektronika
A csatlakozója egyel kevesebb mint nekünk a régiben. A mérések szerint a gázkar egy külön egy 6pin csatlakozóba jön le és a gáz jel a zöld vezeték. Ezzel megint nincs baj mert a zöldet a gázjelre majd lekötöm, mérve 0-5v jön le rajta a gáz húzásától függően. A fékkarokat viszont nem értem hogy működnek ezen a vezérlőn. Van egy 2pin-es csatlakozó és egy 1 pin csatlakozó a fékeknek. Az 1 pin a fékek közöse és a 2pinre kapcsolok attól függően melyik fékkart húzom meg? Aki csinált már ilyen átalakítást legyen szíves és mondja már el hogy oldotta meg, vagy a fék vezetékek hogy működnek ott.
Sracok, a sima ebayes 1000w 48v keszletekhez kepest ha szeretnek visszatermelest akkor a vezerlo kell masik vagy a teljes szett olyan kell legyen? Egyaltalan van plane benne?
nem pedelecet epitek hanem normal tekeresmentes ebikeot.
Az a gondom, hogy ha a régi Ah értéket nézem, akkor sem kellene pár km után üreset jeleznie, hisz az 5.5 Ah-s akkupakkal is sokkal többet lehet megtenni.
Egyébként írtam a budakalászi Bionx forgalmazónak a problémámról, és nem tudtak érdemben segíteni.
az akku és a vezérlő között kell lennie a mérőellenállásnak. nem ilyen de hasonló mérőm van és amikor be volt kapcsolva a visszatöltés, azt is mérte. meg nyilván a merítést és töltést is.
Érdekes. Én 36 V 9.6 Ah Bionx rendszert használok a KTM bringámon, az akku töltöttség kijelző nem valós állapotot mutat, mostanában nem jelzi a fogyást, a rásegítés ugyanakkor működik, a tényleges fogyás arányos, pl. Királyrét - Nagyhideghegy oda-vissza alig jelzett, mégis 3 óra töltést felvett utána. Minden eredeti, nem volt megbontva sem a motor, sem az akku pakk.
Most először vagyok tanácstalan Bionx ügyben. Kicseréltem az akku pakkot egy 36V-os rendszerben. Csak az akkut cseréltem, az elektronika maradt. A régi 5.5 Ah-ás volt, az új 12Ah. A gondom az, hogy pár kilométer után már üres akkut jelez a kijelző. Elmentem a Pilisbe, hogy valójában mit bír az akku, és legnagyobb rásegítéssel (akkut nem kímélve) 20km/h feletti sebességgel közel 50 km után tiltott le az elektronika (az akku ekkor még 31.6V -os volt terhelt állapotban). Mit kéne tennem a "régi" akku elektronikával, hogy a valós kapacitását mutassa az akkunak?
Hmmmm ... Az érdekes. Nekem sem töltéskor, sem fékezéskor nem növekszik az Ah érték. Ha elveszem a "gyújtást" akkor is megmarad. A "nullázás" igazából "maximálás" lenne, azaz vissza kéne álljon a max. értékre. De ez nem csinálja sajnos. No mindegy akkor csak meg kell keressem hol van a mérőrendszer modulja és átnézni a bekötését... :(
Hi! Nekem is ilyen mérőm van, azt nem tudom milyen kombinácoíval lehet nullázni, de nekem lenullázza magát(illetve beáll full kapacitásra) minden játék után amikor nem kap áramot.
Van ez a "gyönyörűséges" (MHF-120200P) fedélzeti műszeregyüttes. Ebben szépen be lehet - többek közt - az akkukapacitást is állítani, majd az út során a kijelzéstől függően, vagy a csík az akku ábrában, vagy a kijelzett százalék szépen csökken. Aztán töltés után illene tudni lenullázni ezt a megmaradt értéket, hogy legközelebb megint a valós értéket mutassa! Lehet is mert véletlenül valamilyen gombnyomás variációval sikerült ez már valaha, de fogalmam sincs hogyan kell. A leírásban erre nem is adnak megoldást. Tudja valaki hogyan kell?
Azért továbbra is nyugtalanít, hogy ma 3. vezeték funkciója az eredeti töltőn, a + és - töltő vezetékeken kívül. Nem lehet, hogy ez valamit érint, ami nélkül nincs tölthetőség?
Csak egy tipp : Ha olyan a szenny ami alkohollal oldható, akkor előfordulhat, hogy a féktisztító abba a szennybe bele sem szagol és érintetlenül hagyja.
Fékolajtartájjal jártam úgy, hogy mocskos volt, adtam neki a féktisztítót - levegőt bőkéssel és semmi. Utána kapott kicsit etanolt és azonnal megtisztult.
Most nem akarom a jó fólia burkolatot felvágni, bármikor megtehetem.
A 2 biztosíték ép.
A vékonyabb piros (töltés +) egy kisebb nyákra csatlakozik. De azt sem akarom most lebontani.
A BMS egy szép nagy nyák, a csomagoláson belül. Van rajta piros LED sor kapcsoló gombbal, most csak az "üres" legalsó világít rövid ideig a gombnyomásra.
Úton van Németországból egy 3 diódás (kb. 40% kapacitás) 10 Ah akku pakk, 14500 Ft-ért - olcsón. Azzal fogok még kísérletezni, a töltőre vonatkozóan is. A második töltőt ma feladták Kínából repülővel.
A vége az lehet, hogy a 2 akku pakkból csinálok egyet, a második BMS-ét átteszem az első akku pakkba. Ez full diódás volt, amikor vettem és volt benne kis töltöttség, tehát a cellák akár jók is lehetnek.
Sok járulékos info előjött a net és a pedelecforum kutatása során, pl. egy kiváló német eladó, ahonnan rizikó és áfa mentesen lehet venni cellákat:
még kell szép tokozás, meg szép gombok, de az első változat működik :)
funkciók:
bármilyen kimenő jelű gázkar ráköthető(0-5V), a minimum és maximum gázkar állás programozható/tanítható
a macskafejek :) száma gáz karakterisztikát változtat (logaritmikus vagy lineáris választható), illetve még be lesz kötve a vezérlő 3 sebesség bemenete is, amit ezzel szinkronban fog vezérelni. a gyalogos lépési sebességtől egészen az autós gyorsulásig állítható az érzékenység
gázkar bemenet és vezérlő kimenet grafikus kijelzése
tempomat ez bármilyen gázállást szimulál, fékezésre kikapcsol, gázadásra gyorsít, majd visszaáll a tárolt gázkar állásra.
a gázkar kalibráció és a sebességválasztó értékei eltárolódnak, újraindításkor megmaradnak.
mindez egy arduino leonardo, egy oled kijelző és minimális alkatrész segítségével készült. a végleges változatban rendes AD átalakító lesz, ami nem csak az arduino 255 felbontású kimenetét használja, hanem sokkal pontosabbat (0-5V-ig), illetve a vezérlőbe is kerül egy IO port, amivel bármi konfigurálható/kijelezhető lesz benne (visszatöltés, sebesség, motor hőmérséklet). ez a port (meg egyébként most a kijelző is) egy közös I2C buszon van, így a vezérlőből nem kell egy tonna kábelt kihozni, csak mindösszesen 8 vezetéket, amiben már benne van a gázkar, táp, fék is.
megnéztem a linkeket, amennyi típus, annyi fajta bekötés...csak az a megoldás, ha a konkrét akksit szétszeded.
ha már így szét van szedve, akkor érdemes lenne megnézni a cellákat. simán voltmérővel a balansz csatlakozót végig lehet mérni, akkor látod hogy mi a helyzet a cellánként. esetleg még ha töltés közben is rá tudsz mérni, az a legjobb.
Van egy épülőfélben lévő átalakított Magic Pie 2-es motorom külső vezérlősre. 26"-os kerékben 50-60km/h-hoz, gyakorlatilag szinte kész bringa vázzal, igény szerint vezérlővel stb.
ha ez van az akku csatlakozóra kötve, akkor ott biztos nincs külön töltés és merítés kábel kifele. ilyen vékony kábelre biztos nem bíznak töltést.
a piros a töltés/merítés +, a fekete a töltés/merítés - , a fehér az elektronika negatív-föld, a sárga pedig valamilyen érzékelő kábel (sense). ez lehet áram, feszültség, hő, bármi.
a kis nyákon még persze lehet védődióda/biztosíték, ami esetleg fordított feszültségű táp ellen véd, de más nem nagyon.
a bms természetesen az akku fele más kábelekkel csatlakozik (2-, 2+, és a balanszkábelek)
Van ott sok hasznosság. Az akku + kontakt az vitán felül áll, hogy melyik.
A többi:
Ebből azt látom, hogy a kisütő és töltő vezeték pár eltérő, csak a + vezeték ugyanaz mindkét esetben. Nyilvánvaló, hogy a két vastag vezeték a kisütő.
A helyzet a következő:
Az eredeti töltő szét van égve több helyen.
Az akku pakk is lehet sérült (BMS), nem bontottam meg még, meg úgysem sokat látnék. Nem veszi fel a töltést a + és vékonyabb - vezeték páron. (a vastagabb - vezetéken sem).
Jön 10 napon belül egy működő használt akku pakk, akkor okosabb lehetek majd.
Az eladó nem volt nagyon közlékeny, hogy mit követett el az akkuval és a töltővel. Az ár azért mérsékelt volt, még belefér venni ezt-azt.
ja és ha nem volt benne gyárilag ventillátor, akkor esetleg érdemes lehet beletenni egyet. sokat segít az alkatrészeknek, hogy ne melegedjenek fölöslegesen.
48V-os akkupakkhoz használd a 48V-os töltőt.A 60V-os töltőt tedd fel a jófogásra.Ha plusz 1 akksit teszel bele akkor összes izzó,és vezérlő csere,/és ha van index ütemadó,és kürt/és akkor használhatod a 60V-os töltőt.A feszültség növeléssel,csak sebességet tudsz növelni,hatótávot nem.
Nem gurult el a gyógyszer, nagyon okosak ezek, mivel ez egy halál vérprofin megszerkesztett csaló oldal, soha egy db kerékpárt sem fog kapni senki tőlük. Nincs egy telefonszám, email, egy fizikai valós cím. A feleségem a napokban talált egy Tommy Hilfiger oldalt, ott a PayPal logo is szerepel a fizetőeszközök között, de persze mikor a fizetésre kerül a sor, már fel sem ajánlja...
Sziasztok, abszolút kezdő, első elektromos robogós vagyok. Naaaagyon friss :) Tegnap vettem egy kínai gépállatkát. 48V 450W
A töltője egy 48V 20Ah töltő, de kaptam hozzá egy 60V 20Ah-s töltőt is (az is ott volt az ülés alatt a tárolóban) ne kérdezzétek milyen megfontolásból, ezt én kérdeznem Tőletek. 4db 12V 20Ah aksi van benne. Lehetséges, hogy a 60V töltővel is lehet tölteni? ... esetleg lehet 60V-osan, +1db 12V 20Ah aksi belerakásával is használni? Ezen gondolatmeneten elindulva kérdezném, hogy, ha nagyobb Ah-s aksikat teszek bele az a menettávot növeli? A több V pedig a sebességet növelheti?
Köszönöm előre is a segítő indformációkat. Ha alapvető dolgokat kérdeztem, nézzétek el nekem, gyík vagyok elektromos robogók/kerékpárok terén, ne vessetek a mókusok elé.
Nem tudom megmondani a járgány típusát, RX300 Winner és X6 feliratok vannak rajta. A seggén még van pár kisház, létrácska, fogas, sátor és ezek kombinációi, elvileg az ott írás :) Nem tudok képet feltolni ide valamiért, tehát a neten kerestem egy ilyen szerkezetet... így néz ki: http://www.asiasold.com/ad_images//196400/196440/196440-4569e553a3ed3ea038cd52403719522f.JPG csak nem ződ, bár ez irreleváns :)
Azért ezt távolról Gyurcsok módra elég nehéz megtippelni.
Ha jól látom ez egy sima táp puffer szűrő kondi így elsőre látatlanba. A tippet a mellette lévő két 400x sorozatú dióda és a stabkocka gyanús, vagy valamilyen áteresztő stabilizáló jellegű áramkör adja.
De hogy volt-e valami vonzata máshol, ezt ki tudja, első tippre azt mondanám, hogy nem.
Szóval cseréld ki a kondit és próba :-).
Ha tudsz:
- minél nagyobb kapacitású kondit tegyél a helyére, azaz ami befér oda mechanikailag Tehát ha pl befér a 330u-s vagy netán 470-es akkor tedd be azt - persze minimum ugyanilyen fesszel.
- minél nagyobb hőfok tűrésűt tegyél be, mert ott fűti mellette a hűtőborda (ez a foton nem látszik, mennyi volt eredetileg, a műanyag sapka másik felén lesz rajta jó esetben), te 105 fokos környékén próbálkozz
- mondtam volna a low ESR dolgot is, de ide ahogy nézem nem kell
- polaritásra ügyelj, nehogy fordítva tedd be, mert akkor mehetsz újra a boltba-) Ezt vagy ki kell mérni a panelen, vagy kicsit vissza kell mérni, logikázni, vagy egy másik példányon megnézni. Néha feltüntetik a panelon is a szitában a jelölésnél hogy vannak a polaritások, bár ez ritka
- ha nagyobb feszü befér, az is nagyobb élettartamot jelent különben, de a nagyobb kapacitással azonos feszen jobban járhatsz. Szóval ami csak befér.
Nagyságrendileg 100Ft egy ilyen kondi, ne kell komolyan bekészülnöd anyagilag :-) Ha nagyobbat be tudsz tuszkolni, kicsit több ;-)
Most én kérnék segítséget.8.5-év szinte napi használat után feladta a Dekang töltőm a harcot :-)
Kijelző halvány volt,és halkan kattogott benne valami.Szétszedtem,és fólia-"szövet" darabokat találtam benne,és egy kondi fémházát darabokba.
Sérülhetett még valami más alkatrész így a kép alapján,kérdezném a hozzáértéktől?Vagy kiderül,ha a kondit újra kicserélem?Vagy tölt újra,vagy költséges javítattni?
A kilőtt kondi a fekete hűtőborda,és a csíkos ellenálás között volt,már csak az alja maradt meg a panelon.
Sravok, mennyi most egy normalisabb akkupakk 1000wattos motorhoz? Mondjuk 48volt. Gondolkozom epitesen, a kereket megoldom vezerlovel, ebay, akarmi, de egy akkupakk mennyibe faj? Gondolom olcsobb mar mint 2 eve.
Begyűjtöttem néhány anyagot, és Slinn, Matthew: Build you own electric bike könyve 201. oldalán olvasom, hogy BMS esetén külön van az akku pakk kisütő és töltő vezetéke, ha a negatív van szétválasztva, akkor az azonos színű vékonyabb a töltő vezeték (nálam a Flyernél fehér), az általad becsatolt Kalkhoff akku pakkban úgy tűnik a pozitív piros van szétválasztva, minden esetre a szélső pozíció a vékonyabb, töltő, mint nálam is.
Rendeltem egy közepes (3 diódás kapacitás jelzésű), de működő akku pakkot a német eBay-ről, 30 EUR + DHL. Itt lesz aug. végéig, akkor fogok tudni próbálkozni. Az enyém 15 napja, amikor vettem, összes diódás jelzést produkált, tehát a cellák állapota akár jó is lehet. Azóta mentem a bringával 6 km-t - erre természetesen lemerült, alig volt már benne a vétel időpontjában, és próbálkoztam a kínai töltővel, ami elvileg nem károsíthatja, mindenféle védelem van benne.
amíg nincs szétszedve az akku, addig nem lehet biztosra mondani, hogy cella vagy bms hiba. bármi lehet. nekem volt több olyan 2 cellás akkum fényképezőhöz, amiben a cella és az elektronika is meghalt. sok esetbe a kihalt elektronika viszi magával a cellát is. :(
sőt, a kettőt együtt is le tudja tiltani, ha mondjuk a cella felmelegszik / túlhűl. minden állítható programból. de a pc-s vezérlőszoftverrel kapcsolgathatom is a ki és bemenő fet-eket. http://smart-bms.com/English/Product/642107113.html
nem drágább, mint a két csatlakozós megoldás, egy fet filléres tétel tömeges gyártásnál.
Fura az a BMS. Lemerüléskor elveszei a negatívot a kisütési vonaltól, Feltöltődés esetén meg a töltés vonaltól. Hogy oldották ezt meg egy vezetékkel? Nem lehetetlen, csak költségesebb megoldás.
Mivel olmosoknál nem divat BMS-t használni a Lítiumosoknál meg igen. Így a Li családra vonatkoztatható amit írtam. Nem véletlen kértem képet a pakk csatlakozó részéről mert sok esetben kispórolják a külső tültési csatlakozó, meg más fajtát tesznek fel. Nehogy már a régi töltőd használd az újj pakkhoz.
És ezt komolyan is gondolja. Szóval még van mit tanulni.
15.-e Ft. Óbudán személyesen átvehető.
alu rajta szinte minden. 
