Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
ilyet nem irtam 100 százalék.Fehér átlátszó cső irás nem látszik rajta.Elég keménynek ridegnektünik.Kiépitett volt amikor megvettem 1 évvel ezelőtt a házat.Állitólag 5 éve csinálták mivel 5 éves a háznak az a része. A kertben találtam megmaradt ilyen csövet.Hajlitásra szétrobban
Már nincs kedvem visszakeresgélni, de mintha azt írtad volna, hogy piros csővel lett kiépítve a padlófűtés rendszer.
A piros cső kimondottan padlófűtés céljára lett kifejlesztve, nem engedi át az oxigént. Sok fűtésszerelő az ötrétegű csőre esküszik, de sokan vannak, akik a klasszikus padlófűtés csövet alkalmazzák.
Szóval mint irtam két oka volt a hőcserélőnek a padlófütés körben 1. A kazán szivattyúja szerelő szerint nem birta volna az egész rendszert. 2 Padlófűtés csöve átengedi az oxigént?? vagy valami ilyesmi a szerelő szerint,ami nem tesz jót a kazánnak.
Tehát elég csak a hőcserélőt kidobnia a keverőszelepes kör készen van.
Nem szívesen mondom, hogy egy ezzel foglalkozó mesterembernek nincs igaza, de most kénytelen vagyok.
Nem elég kidobni a hőcserélőt. A hőcserélő a radiátor körbe van beépítve (azt ráadásul nem is tudjuk, hogy az előremenő, vagy a visszatérő ágba) és a radiátor kört a kazán saját szivattyúja hajtja. A hőcserélő utáni padlófűtés kört pedig saját szivattyú hajtja.
Ha simán csak kiszedné a hőcserélőt, akkor a két szivattyú összevissza nyomásviszonyokat hozna létre, nem igazán lehetne beszabályozni a rendszert.
Hú mekkora vitát generált egy egyszerű kérdés!(amire még mindig nem kaptam választ)Szóval a kazán elé be lett épitve egy TF1 es mágneses filter,a radiárorról jövő szennyeződések kiküszöbölésére.És most eszembe jutott az is hogy nem csak azért javasolta a szerelő a hőcserélőt mert igy külön körön van a padlófűtés külön szivattyúval hanem mert a padlófűtés csövek(most lehet hülyeséget mondok mert pontosan nem emlészem)átengedik az oxigént ami nem tesz jót a kazánnak.A vegyes tüzelésűnél különben 3 grundfos volt beépitve. De mint irtam a rendszer számomra tökéletes.Szakaszolható,.jól felmelegiti az egész házat is az eddigi tapasztalatom szerint.Múlt havi gázszámlám annyi volt a 270 nm es házon 22 fokon tartva ,mint anyám számlája aki egyedül és nappal a konyhában használja a konvektort este meg a szobában.Szóval 15-20 nm -t fűt állandóan egy vert falú házban ,igaz nem 22 hanem inkább 24 fok van mivel idős ember fázósabb
Nem, a hőmérséklet különbség két dologból tevődik össze.
A hőmérséklet különbség egyik oka a veszteség, a másik része viszont abból adódik, hogy a két közeg között csak akkor lehet hőátadás, ha az egyik melegebb, mint a másik.
Nézegesd a hőcserélők működési diagramjait, láthatod, hogy nagy hőteljesítmény átadásához nagy hőmérséklet különbség kell. Nulla hőmérséklet különbségnél az átadott teljesítmény is nulla lenne, feleslegesen menne a rendszer.
Teljesen kívülállóként, azt kell mondjam hogy neked van most igazad.
Mivel a topictárs érthetően leírta, hogy a vegyes kazán lett lecserélve egy kondis kazánra, így szerencsétlen megoldás az a félig védett kondenzációs. Vagy a te megoldásod (hőcserélő ki) lenne a jó, vagy a másik (hőcserélő marad), csak akkor a teljes szekunder részt (radiátor+padló) a hőcserélőn keresztül kéne működtetni.
Jelenleg a padlórész koszolása nem jelenik meg a kazánban, viszont a radiátor kör minden szennye a kazánon megy keresztül.
Tehát vagy hőcserélő ki és egy tf1 szűrő be, vagy a hőcserélő marad de akkor a primer ágon csak kazán, a szekunder oldalán pedig minden radiátor+padló.
Ember ne égesd már magad, ekkora hülyeségeket amiket írsz még nem hallottam! Neked a fűtés szereléshez annyi közöd van, hogy magadnak otthon összetákoltál egy rendszert. Ez még nem is lenne baj, de legalább maradjál csendbe ha valamihez nem értesz!
Na látod megint baromságokat írsz, egy hőcserélőnek nem az a szerepe hogy a hőmérsékletet csökkentsék, hanem hogy különböző típusú, nyomású közegeket elválasszák egymástól a megfelelő hőátadás mellett! Ha valamit nem tudsz, akkor olvassál utána, de legfőképp tudatlanul ne irkálj másnak hülyeségeket!
Semmi, mindkettőt azért tették be, hogy a kazán által előállított radiátor számára megfelelő hőfokot levigyék a padlófűtés számára alkalmas alacsonyabb hőfokra.
Ezért felesleges az egyik.
Mivel a hőcserélő csak veszteséggel működik, a keverőszelep meg veszteség nélkül, így biztos hogy a hőcserélőt dobnám ki, nem a keverőszelepet.
A kettő együtt meg borzasztó felesleges.
Amúgy érdemes lenne megmérni, hogy a felhasználó által említett kaán előremenő 40 fok, az valójában hány fok is a hőcserélő szekunder kilépő oldalon? 30-32? A keverőszelep meg 30 fokra van állítva.
Már ne haragudj, de mi köze van a keverőszelepnek a hőcserélőhöz? Mindegyik egy külön elem, egész más funkciókat látnak el a rendszerben! Te tényleg tudsz akkora baromságokat írni hogy még a kopasz ember haja is égnek áll!
"A vegyeskazán-puffer kombó térhódításával egyre több helyen alkalmaznak nyitott rendszert. ".....hát ott biztosan, ahová te adsz tanácsot. Meg is érdemli az összes, aki így csinálja.
Nem zavarok tovább, hajrá, terjeszd csak a butaságokat.
Az a jó, hogy itt következmények nélkül teheted.
Megszívatsz pár embert az ilyen
"Tehát elég csak a hőcserélőt kidobnia a keverőszelepes kör készen van. ".....tanácsokkal és mindenki boldog lesz:)
"Maradjunk annyiban, hogy hőcserélőt csak az épít be aki vagy nem hallott még keverőszelepről, vagy nem tudja hogy kell betenni. "
Háromszor írtam át ezt a pár sort, hogy elkerüljem a sértést.
A javaslatom, hogy töröltesd a hozzászólásod (az enyémmel együtt), amennyiben a nickneved ér valamit a számodra.
Ez a kijelentésed a későbbiekre nézve nevetségessé tesz.
Sajnos az oxigén diffúzióval kapcsolatos válasz se jobb, abból is egyértelmű, hogy fogalmad sincs róla, mi is az, mitől van.....
Ma már csak nagyon szélsőséges esetben alkalmaznak nyitott rendszert, de ha mégis, és jól van megépítve, a tágulási tartály pont az, ami egy deka oxigén felfételt sem okoz.
Részemről lezártam, mint ahogy nixonnak írtam, erre sem időm, sem kedvem, alapvető szakmai ismeretek nélkül mindenféle további eszmecsere csak felesleges bosszúságot okoz.
"De a gyári adat van beállitva ami 15K. Na fogalmam sincs hogy ez mit jelent.Ha 15 Kelvint jelentene akkor miért 5 fok csak a különbség "
Van egy olyan képlet ami megoldást ad eme rejtélyre: Q=C * m * delta T
Namármost a kazánod min teljesítménye 4.5 kw .ilyen teljesítményen ha delta t 15 fokot szeretnél akkor ahhoz a képlet alaoján kb 258 liter /h azaz 0.258 m3 /óra szivattyú által szállított vízmennyiség kell. Nagy valószínűséggel a kazánban lévő szivattyúd ,nem tud ilyen értékre lemenni.
Hiába állítod be a menüben a delta t értéket a kazán nem tudja tartani (hidd el törekszik rá mert nem hülye ,de ahhoz több feltételnek is teljesülnie kéne) pl: nem korlátozod le 40 fokra az előremenőt..stb...
Ha figyelmesen olvastad volna, amit írt, akkor elolvastad volna, hogy van egy hőcserélő, és a hőcserélő után van egy keverőszelep és egy külön szivattyú.
"Padlófűtés hőcserélője után be lett épitve egy 3 járatú keverőszelep ami 30 fokra van jelenleg beállitva.A padlófűtés ugye külön szivattyúval külön vzkör."
Tehát elég csak a hőcserélőt kidobnia a keverőszelepes kör készen van.
Az illetőnek van több radiátor köre is, tehát a kazánnak mindenképpen magasabb hőmérsékletű vizet kell előállítania. Az előzmények ismeretében (egy vegyestüzelésű kazán lett lecserélve a gázkazánra) nem biztos, hogy a rendszer nagyobb (és ezáltal költségesebb) átalakítása nélkül meg lehetett volna oldani a padlófűtési körben a hőcserélő kiváltását.
Hosszabb távon jobb lenne a hőcserélőt kidobni és egy hidrováltót berakni a kazán után, majd egy-egy külön szivattyúval meghajtani a radiátor és padlófűtés köröket (ahol a padlófűtés körbe még be kell rakni egy keverőszelepet is).
Igazán nem is a külvilág felé leadott hő az érdekes hanem a hővezetés miatt egy kicsit magasabb előremenő kell . Ha nincs hőcserélő kimehet a rendszerre 30 fokos víz is.
Vagy kellően nagy hőcserélő szükséges, hogy szinte azonos legyen a kazán előremenő és a fűtésköri előre.
Nem a hőfok különbség az ami miatt megnő a kondenzáció hanem az alacsony visszatérő hőfoka miatt.
De amit próbálsz az jó lehet, lassítod az áramlást ezzel csökkenhet a visszatérő hőfoka. De csökken a radiátor átlagos hőmérséklete ami kisebb teljesítményben jelenik meg.
Egy nagyon jól szigetelt hőcserélőben valóban nagyon kicsi a veszteség. Nagyon jól szigeteltnek akkor tekinthetjük a hőcserélőt, ha a szigetelés külső felülete max. 1-2 fokkal melegebb, mint a környezeti levegő hőmérséklete.
A hőcserélőnek mindig van vesztesége, mert a belép és kilépő közegek egy fémlemezen adják át a hőt egymásnak, amely fémlemez nemcsak a szekunder kör irányába vezeti a hőt, hanem külvilág felé is.
Ha a hőcserélőből alacsonyabb hőmérsékletű víz lép ki (azonos térfogatáram mellett) a szekunder oldalon, mint a primer oldalon belépő víz hőfoka, akkor van veszteség.
Ebben igazad van, hogy 1.5 liter /m³ a "szóbeszéd", de nem mindenhol jön ki a matek. Nálam pl. bőven megvan, de a rendszerem is kellően összetett hozzá.
Van viszont olyan rendszerünk, ami az egy litert is erős felfelé kerekítéssel éri el, de ha az elégetett mj-t vesszük alapul a ház méreteihez, és a kívánt hőigényhez viszonyítva, akkor viszont kiváló hatásfokkal működik.
A beépített hőcserélős megoldást nevezzük iparosnak, a nélkülit pedig kontárnak, vagy parasztosnak, kinek mi tetszik.
Ez fokozottan igaz volt 15-20 éve, mikor még az oxigén diffúzió mint mumus ült a fűtésszerelők nyakán. Legalábbis azokén, aki tudta egyáltalán, hogy ilyen létezik.
Ma már az ötrétegű csővek idején, és a kevert, szedett-vedett radiátorok helyett lemezradiátorok használatával ez kisebb probléma....
A fórumtársnál is utaltam rá mi a baj, de mivel nem érdekli, hát engem sem. Küzdjön vele.
Nem mondom,hogy úgy nem lett volna jobb.Mindenesetre a szerelő igy csinálta és teljesen meg vagyok elégedve az egésszel.A bajom csak az alapkérdés amit feltettem legelőször,hogy kevésnek tartom az 5 fok delta t -t.A kazánmenüben belépve ez 15K ra van állitva.(gyári beállitás gépkönyv szerint)Mint irtam ,nem világos hogy ez mit jelent!Márcsak azért sem mert átállitottam 20K ra és a visszatérő lejjebb ment 35 ről 33 fokra.?????Előremenő változatlanul 40 fok
Nem szentírás, de aki kicsit is utánajárt, az tudja , hogy 1 m3 gáz elégetésekor keletkezik 1.3 liter kondenzvíz. Tehát minél több csurog le , annál jobb hatásfokon megy a kazán.
Szerintem teljesen rendben van a hőcserélős padló rendszered, a leírt helyzetben ez volt a legjobb és legszebb megoldás.
Ami a kondenzvíz mennyiségét illeti, nem szentírás a másfél liter, de a 7 deci kevés picit.
Mivel főleg a radiátoros részt használjátok, és a padló amúgy is külön kőr, én magasabbra venném a kazán kilépőt, kb.45-47 fokra.
Egyik helyen, ahol egy rendezvényterem fűtése volt szintén padló, és csak hétvégente használták (esetleg ritkábban) ott a hőcserélő elé a primer kőrbe tettünk egy mágnesszelepet.
A terem termosztát indította a kazánt, nyitotta a szelepet, és indult a keringető a padló kőrben.
Ha csak az emeletet fűtötték a radiátorokkal, akkor a padlókőrben zárva a mszelep, kvázi nem fordul olyan könnyen vissza a víz a kazánhoz.
A szerelő szerint a kazán szivattyúja nem birta volna el az egész rendszert. /270nm/Illetve a padlófűtéses házrész ritkán van használva amúgy is.A rézcsöves rendszer meglévő volt mivel előtte vegyeskazán ment.A legegyszerűbb ésszerű átalakitással lett beépitve a kondenzációs kazán,és a vegyes kidobva.Padlófűtés hőcserélője után be lett épitve egy 3 járatú keverőszelep ami 30 fokra van jelenleg beállitva.A padlófűtés ugye külön szivattyúval külön vzkör.Teljesen jól üzemel a rendszer.
Előremenö 40 fok visszatérő 35 volt idáig .Durván 170 nm radiátoros fűtés közvetlenül a kazánszivattyúval+egy hőcserélő a padlófűtésnek(100 nm) külön szivattúval termoztatikus keverőszeleppel,jelenleg 32-33 fok előremenővel.Este végül is sikerült állitanom a kazánon.Most a visszatérő 33 fok..A lakásban kellemes 22 fok van.A kazán nem irja ki,hogy milyen teljesitményen megy,De a legkissebb lángjelet mutatja.(gázóránál meg tudom nézni a fogyasztást)Viszont egyértelműen több a kodenzviz.
Én nem okoskodásnak szántam az irásomat.Egyszerűen feltettem egy kérdést.Próbálam a neten sokfele infókat gyűjteni.Mindenütt azt találtam,hogy minél alacsonyabb a visszatérő viz hőfok ,annál jobban létrejön a kondenzáció.Leirva azt találtam hogy egy köbm gáz elégetése során a legjobb kondenzáció esetén 1,3 liter kondenzviz keletkezik.Kimentem a gázórához és mérve a kondenzvizet megváram ,hogy pont 1 köbm menjen el. Kétszer is megcsináltam ,úgy hogy a kazán direktben ment,tehát a termosztát nem tudta lekapcsolni.Mindkét alkalommal 7dl nél picit kevesebb volt a kondenzátum.Ez akkor szerintem nem tökéletes kondenzáció.Ezért próbálom az előremenő és a visszatérő közötti különbséget 5 fokról fljebb emelni.Ha sikerül ismét mérni fogok és szivesen közzé teszem.https://www.e-gepesz.hu/cikkek/15789-e-heti-kerdesunk-kondenzal-a-kondenzacios-kazan
Úgy tudom ,ill neten már több helyen olvastam ,hogy 10 fokkon már nagyon jó a kondenzációs hatásfok.5 fokon is van természetesen. Igen állitható az A3 ban elvileg De a gyári adat van beállitva ami 15K. Na fogalmam sincs hogy ez mit jelent.Ha 15 Kelvint jelentene akkor miért 5 fok csak a különbség.?Mindenesetre most áttettem 20K ra és majd meglátom mi lesz.
Üdvözlet a fórumozóknak.Hozzáértőktől várnék tanácsot.A kazán Immergas vitrix tera 28. Idén lett felszerelve,a központi fűtés +padlófűtés adott volt csak a vegyeskazán lett kicserélve gázra. 1-2 hónappal ezelőtt már feltettem a kérdést.!A kazánom úgy működik,hogy az előremenő és a visszatérő között 5 fok különbséget tart.Namost ezzel az a bajom,hogy tudtommal 10 fok különbség kellene a megfelelő mértékű kondenzációhoz!Közben beraktam még 3 db 1,4x0,6 m es radiátort a házba,hogy növeljem a hőleadó felületet igy csökkenthető legyen a vizhőmérséklet.Közben az idő is hidegebbre fordult.Viszont semmi nem változott.A kazán,függetlenül attól,hogy mennyire állitom az előremenőt ,tartja az 5 fok különbséget.Amúgy jelenleg 40fok előremenő és visszatérő 35 fok.Termosztát sima on-off.Kazán Baybass szelep teljesen elzárva ,a padlófűtés úgyis külön hőcserélő körről működik amelynek a primer ága lényegében baypassként funkcionál.Nos hogyan tudnék az 5 ből 10 fokot csinálni?
Feltételezhetően nem zár jól az előremenő csapja, de ha mégis tökéletesen zár mindkét csap és nincs közöttük se biztonsági szelep se biztonsági előremenő se tágulási, csak a kazán, akkor nem célszerű belezárni a vizet.
Csináljál pár fotót arról a kazánról, megnézném azt a 3” bekötést! Egyébként valószínű, hogy nem zár rendesen az a golyós csap, azért forog meg a víz a vegyes kazánon!
Teszünk egy próbát, és ha a folyamatos hmv víz cirkulációja után fél évvel (legyen egy év) még mindig nem lyukas a radiátor akkor ugye visszaadod a 30 éves bizonyítványt és elmész végre kapálni?
Majd biztos akad olyan, aki megmutatja melyik a kultúrnövény és melyik a gaz......
Hogy megnyugtassalak, elég sok, még a 80-as években épült fűtésrendszerrel volt dolgom. Szinte mindenhol nyitott, vastagcsöves, vegyesen alu ill. lemez radiátorral egy rendszeren belül, vegyestüzelésűvel, elzárócsappal(!) biztonsági nélkül szerelve.....soroljam?
Ha valahol lehetőség volt a korrózióra, hát ott volt!
Mégsem cseréltünk hetente radiátorokat, pedig a tudomány szerint kellett volna!
Elképzelhetőnek tartod, hogy más is bír tapasztalattal rajtad kívúl?
Egy kérdés a szakikhoz: földszinten van egy vegyestüzelésű kazán és egy gázkazán. A vegyestüzelésű kazán elmenője egy nagy golyóscsappal el van zárva, a visszatérő közös a gázkazánéval. Létezik, hogy a visszatérőben úgy megforduljon a víz, hogy meleg lesz a vegyestüzelésű kazán is? A vegyestüzelésű kazán csövei vastagok, szerintem olyan 3" körül lehetnek.
Jó cikk. Annyi kérdésem lenne, hogy a fűtővíz a melegítés hatására elveszíti gáztartalmának jelentős részét. Vele az oxigént is. Ha egy rendszer zárt és tömör, akkor oxidáció sincs?
Mi a helyzet az alumínium radiátorokkal? Azok hogy bírják az oxigént?
Debrecenben kb 30 éve pár lakótelepen csinálták eredetileg RADAL fűtőtestekkel, ezek járatai idővel a vízkőtől eldugultak(10-15 év) és mosatás után kilyukadtak.
Utána kezdték el cserélgetni, a legjobban bevált a helyére az öntöttvas radiátor.
Próbálkoztak különböző anyagú csőregiszterekkel is, azok is hamar megadták magukat.
Akkor marad fűtésköri radiátor, mert mindenféle képpen akarok még egy radiátort a fürdőbe. Csak a magasabb hőfok miatt gondolkoztam a hmv-s segítségre.
Akkor érdemesebb valami 33k-s megoldás keresni, hogy legyen hőleadás 40-50C előremenővel?
Egyébként a törölköző szárítók majd mindig alulméretezettek. Pontosabban nem megfelelő teljesítményű szárítót raknak a fürdőbe és így annak a fűtése az alulméretezett.
De nézzük csak !
Ha van ott szárító, akkor annak van egy bemenő és egy kimenő ága.
Kiválasztjuk a kívánt radiátort, a bemenőjét a t. szárító bemenőjével kötjük össze, a kimenőjét / szák szóval a visszatérőt / pedig a rad. vissztérőjével.
Nos,kértem egy inframérőt,majd a konyhàban,ami legközelebb van a kazànhoz,ott 2/3 ig,a nappaliban félig,a szobàban teljesen,a fürdőben félig kinyitottam a visszatérőket.ezutàn elindul a gàzkazan,40 fokkal,lőn csoda,10 perc utàn 25 fok a szoba és fürdő visszatérője .a konyha és nappaliba ez kb 16 perc utàn jött elő.ja a szivattyú delta T je,05 ön van,hadd siessen...
Az a gond, hogy a kijelzőn csak alapból a vonalak vannak. Ami ugye nem olyan pontos, csak egy iránymutatás.
Ahhoz, hogy lássam pontosan is, be kell menni a menübe. Ott meg hiába nyomok OK gombot, nem tudom állandóra kitenni a kijetőre. Legalábis nekem még nem sikerült.
Eddig stabilan megy, már másfél nap alatt egész kellemes idő lett a lakásban csak a padlófűtést használva, 27 C°-os előremenővel, visszatérő ~22 C°.
Legnagyobb terhelésnél a beüzemelés után (födém+padló) 9 kW-ig sikerült feltornászni. A hidrováltó miatt a kazánköri szivattyút kezdésnek fix magas fordulatra tettük.
Egyszer volt egy 101-es túlfűtés hiba, talán csütörtök este.
A födémszigetelés még nincs meg, talán január közepe-végére lesz belőle valami, így azt nyilván még nem fűtöm, egyelőre felesleges. A padló az megy állandóan, a kazán teljesítménye 3 nap után ~3 kW-on stabilizálódott.
A padló szivattyú nagyjából 3/4 teljesítményen üzemel, így két nap elteltével a kazánban is átállítottam modulációsra. 40%-on megy most a kazán szivattyú, a hidrováltónál mért hőmérsékletek alapján teljesen szinkronban a
padlófűtéssel. Eddig 47 köbmétert evett meg kedd délután óta.
Odabent most kellemes 18-19 C° van, most 26C°-os előremenővel megy. Tegnap nap közben, mikor szépen besütött a nap, csak alapjáraton ment, egész nap csak 2 kW-ot mutatott a kijelző, mikor ránéztem.
Nyilván a fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, ha felkerül a szigetelés, az majd "kicsit" megváltoztatja a képet.
Nos àtkötöm holnap.ennél az egy radiàtornàl van még az,hogy 2 M helyett,5,5M henco 16 cső van mindkét àgon.ez gyengítheti az àramlàst?!? A többinél 2M a hideg,1,5M a meleg cső..ez szàmithat??
Értsd már meg az normális ha hűl a radiátor ,mert leadta a melegét ! Vegyesnél ha folyamatos 60-80 c fok az előre ,akkor meleg a radiátor alja ,de akkor azzal együtt túl is fűtöd a lakást ,ha azt szeretnéd tekerd fel a gázkazán termosztátját és ugyan olyan meleg lehet a radiátor folyamatosgázkazán üzemelés során !:-((((
Nem tudom.közvetlen a gàz kazàn alatt van 1-1 könyök,amit kicserélhetek,egyenesre..az iszapszűrőnel is beraktam 3 könyököt egy helyett..ezeket érdemes kiküszöbölnöm,vagy nem sokat érne!?ja a legtàvolabbi radiàtort kössem àtlóba!?!?amúgy azt nem értem,hogy az 100/600 22 K,ha kap 40 fokos. Vizet,miért jó 28 fok az alja?? A 1600/600 33k meg a fele tàvon is hideg!?!?
Szerintem nem,a rendszer ezzel elég meleg vizet kaphat ,csak az a beszabályozás nem megy ,mert mindig felvetődik mint lehetséges probléma,gondolom a langyos v szinte hideg radiátor visszatérőből gondolod !:-)
Elvileg van még felfelé egy pici huzat..màsik::: még mindig lassan àramlik àt a kb 12 méterre lévő 1600/600 33 K radiàtoron a víz..még nem kötöttem àtlóba.segitene?? Az előtte lévők félig és 2/3 ig le vannak zàrva,a szivattyú nagyon teker...a víz 40/25 fok mérve 15 perc utàn....
Sziasztok a termosztàt a gàzkazàné,a belső lépcsőhàzunk ( van a földszint és emelet) alsó szintjénél van,kb 140 cm re a földszinti padlótól.bezavarhatja őt,ha picit àramlik felfelé a levegő?? Vagy ne foglalkozzak vele!?!?
Történet: ariston genus one system 24 kazánom kijelzője megadta magát. (még jó hogy sensys van)
Garanciás szerelő jött, megtekint és bejelenti hogy megrendelik és ha megjön hozzák, cserélik.
A vicc az egészben hogy a szerelő mondja, hogy egy szoftver frissítéssel életre lehet kelteni az ilyen kijelzőket, de az ariston nem adja ki nekik a firmwaret.
Azért itt nem csak a javításról van szó, hanem elvi kérdésről is.
Nekem is volt fútom több is de most a fűrészekről úgy általában.
Volt 3 db körfűrészem az elmúlt 30 évben. Az első a legkomolyabb ( porgyűjtő , vezető stb. Ez úgy 20 eft lenne most. sajnos a motort leégettem ment a kukába. A másodiknál a tárcsa fogai mentek tönkre... megjavították, majd a kapcsoló - erre i rávágták hogy javíthatatlan.
Vettem újat mind a kettő úgy 15 eft.
Aztán pár éve rákérdeztem egy fűrész élezőnél ,hogy van e kapcsoló ? Volt megvettem 2 eft ért, felszereltem és azóta is működik Így van kettő körfűrészem.
Az elv : egy fűrész áll motorból, tárcsából müa. házból és kapcsolóból + némi vezeték. Azért az nonszenz hogy bármelyik része romlik el ne lehessen pótalkatrészt kapni.
A környezet védők csak papolnak , de az ilyen pocséklás ellen nem emelik fel a szavúkat. Pedig egyszerű aki forgalmaz azt kötelezni kellene arra ,hogy a gyakran elromló alkatrészeket is biztosítsa. nincs pótalkatrész nincs forgalmazás.
A két lánc fűrészemnél is pont a kapcsoló romlott el és bizony nem kaptam hozzá csere alkatrészt.
Nyilván nem mindegyikhez, de pl. minden 100 .-hoz illene biztosítani pótalkatrészt.
Na meg eleve úgy kellene gyártani, hogy lehetsen javítani.
Régen kitalálták már a bírságot.
Amúgy a környezetvédők a legnagyobb álszentek... vizet prédikálnak és bort isznak.
Érvényes ez a kazánokra is.
Ha valami elromlik legyen pótalkatrész vagy ha nincs akkor nincs forgalmazás se. !
Ja egészéletemben eddig 7 -8 tv volt viszont csak kétszer javíttattam. 1960 -tól, a jelenlegi már 10 éves , ha a tv-ket meg lehet tisztességessen csinálni akkor a kazánokat is.
Köszi, sajna sejtettem . De elektronika nélkül is lehet használni, hiszen akkor is van 2 fokozat? Állványos fúróként. Kidobni sajnálom hiszen 97-ben kb 70e ft volt.
PLC / operátor panel programozás, hajtástechnika, biztonsági központok, ipari képfeldolgozás (kamerás rendszerek), illetve minden ami erősáram 400V-ig.
Ezekkel foglalkozom, ebben szívesen segítek, de sajnos a kézi gépek javítása nem az én területem.
Mikor a tiédhez hasonló problémával találkozunk gondolkodás nélkül eldobás a következő lépés, bármennyire is bevált, jó gépről van szó, mert javítani szinte lehetetlen őket, de hogy nem éri meg, az egészen biztos.
A típust jól ismerem, korábban volt egy nagy építőipari cég, akiknek minden éveben érintésvédelmet mértem, náluk sok volt ebből, szerették, mert nagyon jól összerakott, nyúzható gép volt.......
Ha már leírtad , hogy ipari elektronikával foglalkozol, volna egy problémám hátha megoldható . Adott egy fúrógép metabo Sb E 1015/2 S- R+L Signal Plus. Megadta magát az elektronika ami mindenért felelős. Elektronika nem kapható. Az eldobása megy önállóan is -))) de inkább ha lehetne újra használnám.
Hujjujj, azért ezzel a "...Nincs ideje a víznek átadni a meleget..." vicces kijelentéssel picit vitatkoznék:
Az előremenő hőfok és minden egyéb paraméter változatlansága mellett a szivattyúfordulat növelésével csökkented a dT-t, azaz a visszatérő magasabb hőmérsékletű lesz. Ha a padlófűtés emiatt mondjuk nem 35/30-on üzemel, hanem 35/32-őn, akkor ott bizony nőni fog a hőleadók középhőmérséklete, azaz a fajlagos teljesítményük is, következésképpen nő a hőleadás az egész rendszeren. (Nyilván a kazán is magasabb teljesítményre lesz kényszerítve)
Röviden:
Fix előremenő hőfok mellett a szivattyú teljesítmény növelés -> hőleadás növelése.
Szvsz ha magasabb a szivattyúfordulat, akkor éppen hogy nőnie kéne a hőátadásnak egységnyi idő alatt. Nincs ideje _lehűlni_ a közegnek, ezáltal magasabb az átlagos hőmérséklet különbség a fűtési rendszer és a fűtött akármicsoda között (levegő vagy padló). Egy bizonyos határon túl így persze nem lehet átvitt teljesítményt növelni, ellenben pusztán a tömegáram csökkentéssel sehogyan sem lehet. Ezért ha nem tudja kifűteni akkor semmiképp se szivattyúfordulatot csökkentenék.
Igen. De azt vedd figyelembe, hogy neked más a renszered.
Mivel az a problémád, hogy nem fűti ki a lakást nagyobb hidegben, úgy gondolom azért (is), mert magas fordulaton van a szivattyú. Nincs ideje a víznek átadni a meleget, a fűtési görbe alacsony.
~28-30 centi vastag monolit vasbeton födém, jelenleg 7-8 C°-os lehet. Nem melegszik át az olyan hamar...
Az estrich vastagsága is durván 10 cm, az sem egy hajszárító reakcióidejével azonos :-)
Egyelőre szépen duruzsol a kazán, a finom beszabályozásról még kár beszélni.
Na végre már...:-) Kíváncsian várom a fejleményeket,kazán ügyben. Jó kis karácsonyi móka lesz már látom :-)) állítgatni ,próbálgatni így ,próbálgatni úgy
Azért a betonnak kell vagy 2 hét mire felveszi a ritmust :-)
A 27 amper ott ment félre, hogy a 10.8 kW-ot én 400V-tal számoltam, de csak egy fázist vettem alapul, így ez természetesen baromság, ebben teljesen igazad van.
Hogy témánál is maradjunk:
Épp ma este üzemeltük be végre az ariston genus one-t, így már komolyabban tudok fűteni a házban. 27 C°-os előremenőt állítottunk egyelőre, a visszatérő valahol 9-10 C° körül lehet most.
A kondenzvíz az locsog szépen. Nyilván ilyen visszatérő hőmérsékletnél ez nem meglepő. Remélem, hét végére már nem lesz kripta szindrómás a ház...
A forrasztás jelentőségét én is elismerem, nyilván jobb mint egy kontakt kötés... Ellenben nyáron elég sok klímát rakok fel Budapesten, és megint csak azt tudom elmondani, hogy itt nem volt divat se 20-se 30, de még 40éve se a kötődobozokban a forrasztás. Soha egyetlen egy helyen nem látok ilyet. Szövetes rézvezeték, kátrányos csőben nem ritka de a kötés mindenhol simán összecsavart és szövetes szigetelő szalaggal, vagy már ujjban műanyagossal körbetekert. Alumínium vezeték szintúgy... sorkapcsos megoldással már találkoztam, meg a Wago elődjével is, ami szintén összesodort vezetékhalmazra rátekert rúgószerű cucc, műanyagházban. De még sehol nem találkoztam forrasztással. 50-100-150éves társasházakról beszélek.
Érdekes... Pedig én is ésszerűbbnek tartom a forrasztást és az már akár 100éve is létezett.
Egy átlag indukciós főzőlap csúcsban 7.2 kW, egy sütő mondjuk 3.6 kW. Ez durván 26-27 amperes áramfelvétel is lehet.
Valahogy nem igazán értem a gondolkodásodat,az az érzésem annak ellenére ,hogy 3 fázisod van ,egy fázisban gondolkodsz a tűzhely/sütőt illetően ...???
Egy 7.2 kw főzőlap (4 zóna) + a sütő 3.6 kw....maradjunk ennél a példánál....az összesen 10.8kw ,ez nálam 47 Amper és nem 26-27 Amper mint nálad. Ezt 1 fázisra kötni nem életszerű .
Ha 3 fázisra kötöd akkor meg a következő a helyzet: 3L+N+PE.....
Tehát látható ,hogy a max terhelés 15.6 Amper vezetékenként(fázisonként) teljes terhelésen ,és az N vezetőn visszafolyó áram is max 15.6A (ha pl L1 fázis megy maxon) ,értelemszerűen a 3 fázisú rendszerből adódóan az N vezetőn visszafolyó áram az L2 és L3 fázison létrejövő áramfelvétel esetén egyre és egyre csökken .
Tehát nem 35,meg 25 Amperban kell gondolkodni a sütő/tűzhely esetén 3 fázisú rendszerben,hanem 16 Amperban vezetékenként (35 méter hosszban a feszültségesés elkerülése érdekében a 4mm2 is túlméretezett)
Nálam a 2.3.9 15 fokon van , a szivattyú minimumát 43%-ra vettem, így tart jó dT-t, tud modulálni fel le, de nálam csak radiátor van, padlónál biztos más a beállítás. Amikor 40-ig lement a szivattyú, többször kapcsolt az égő, most szépen megy.
Nyilván lehetne jobb, ha minden radit kicserélnék jóval nagyobbra.
-vagy nagyon kevés helyen jártál, vagy figyelmetlen voltál, vagy csak olyat láttál, ahol olyanok gányolták, akik pont úgy tudják helyesnek, mint te.
bármelyik is, elég nagy probléma.
Valószínű, hogy több helyen jártam mint te, de még a 90-es évek elején az Eion elődje a Titász sem követelte meg a forrasztást, már az nagy előny volt ha valaki nem alumínium vezetéket használt.
- te még soha nem szedtél szét 30 éve összesodort, forrasztatlan vezeték kötést
Többet is mint gondolnád. Speciel a saját házam is így van, soha semmi probléma nincs.
.itt meg teljesen jól írod amit kell, elismered a forrasztás jelentőségét például
Persze, hisz abból élek. Persze lehet vitázni, de egy biztos sodrott rézvezeték, ha jól van összecsavarva, akkor forrasztás nélkül is tud annyit, mint forrasztással. Ergo nem sok értelme van a forrasztásnak.
Igazából nem pontosan értem ennek a vitának a jelentőségét a kondenzációs kazán topikban.
A kazánok, termosztátok, egyéb vezérlők esetében forrasztandó bekötés gyakorlatilag nincs, mint ahogy wago szerű, rugós szorítók is csak kevés számban vannak. A bekötések 95 %-ban a hagyományos csavaros-szorítós megoldásúak, de a kazánokkal kapcsolatos problémák viszonylag kis hányada adódik ezeknek az érintkezési hibájából.
"ahol nem alumínium van ott még sehol sem találtam olyat, hogy a tömör rézvezeték le lenne forrasztva.
Mondjuk értelme se sok lenne. "
-vagy nagyon kevés helyen jártál, vagy figyelmetlen voltál, vagy csak olyat láttál, ahol olyanok gányolták, akik pont úgy tudják helyesnek, mint te.
bármelyik is, elég nagy probléma.
"Mekk mester az, aki nem tud egy ilyen kötést forrasztás nélkül stabilra megcsinálni.
- azt hiszem, teljes a kép a villanyszerelő tudásodról és gyakorlatodról
"30 éves kötést ha szétszedek az érintkezésnél még oxidáció sincs a rézvezetéken. "
- te még soha nem szedtél szét 30 éve összesodort, forrasztatlan vezeték kötést
"Sajnos az a gond, hogy mechanikailag sem bír annyit a wago, mint egy jó kötés, akár forrasztás nélkül is.
Arról nem is beszélve, hogy aki már látott szétszedve is wagót annak egyértelmű, hogy még az elektromos kontaktus megfelelősége is kétséges.
Azért az is megmosolyogtató, hogy azt írják, sajnos nem tudom bemásolni, hogy mechanikai igénybevételnek a forrasztás nem ellenálló. Aztán olyan helyeken ahol sokkal nagyobb a mechanikai igénybevétel mégis a forrasztás az elfogadott, és még bírja is.
Persze ehhez kell tudni normálisan forrasztani. "
- csapongsz össze-vissza.....itt meg teljesen jól írod amit kell, elismered a forrasztás jelentőségét például.....nem értelek!
attila0325:
-olyan szinten vagy tájékozatlan mind a wago-val, mind a terhelhetőség, forrasztás, áramkörök kialakításával kapcsolatban, hogy nem éri meg idézgetni az összehordott butaságaidat.
Egyetlen magyarázat van minderre, mégpedig a következő:
"Ipari elektronikai technikus vagyok több, mint 17 éve. Többek között többrétegű áramkörök tervezése és gyártása, mikrovezérlők alkalmazása, programozása, SMD technológia,
de erősáramú gépek és berendezések felülvizsgálata, üzemeltetése, javítása, feszültség alatti munkavégzés, épületinstalláció, és hasonló egyebek tartoznak bele, amit hidd el, én nem csak könyvben láttam."
-tudod, a kevesebb néha több. 25 éve foglalkozom villannyal, egy részével annak amit te leírtál, és jó néhány hasonlóan mindentudó kollégával hozott össze a sors. ha kívánhatnék magamnak valamit a jövőre nézve, az egyik az lenne, hogy az ilyentől mentsen meg a JóIsten!
Senkit sem szerettem volna megbántani, ha mégis sikerült, kérlek ne haragudj!
Kiszálltam, ez nekem picit sok így év végére. BUÉK!
Köszönöm a választ! Igen, be van kapcsolva a külső érzékelő. Értem, hogy nem probléma, ha a kazán folyamatosan alacsony hőmérsékleten dolgozik, inkább a szivattyú állandó magasan járása aggaszt kicsit. Kipróbálom a javasoltakat és visszaállítom a szivattyút modulációra.
Amikor azt a szabályt írták nem voltak ilyen kis fogyasztású fényforrások. Véleményem szerint 1-es vezeték 6A B-s kismegszakító bőven elég. Egy 26W-os led fogyaszt ~100mA-t.
Nem írtam sehol sem szerintem, hogy bármely újítás, pláne a Wago rossz. Azt írtam, hogy leváltotta a forrasztott kötést a szakmai gyakorlatban. Tényállításként, nem értékítéletként.
A 100 darab aljzatot kicsit túlzásnak érzem egy lakásba, legalábbis nálunk közel sem lesz ennyi, konkrétan a fele, talán 48 darab van a lakótérben.
Nem fogalmaztam elég pontosan, igazad van:
Az egymás mellett sorolt aljzatokhoz egy kismegszakító tartozik. Ha van egy hármas sorolt aljzat, oda nyilván nem teszek három kismegszakítót 3x annyi vezeték felhasználásával. Ésszerűség is van.
Nekem 36 db kismegszakító lesz betéve az aljzatokhoz. A kismegszakítók helyszükséglete nem gond, egy 1200x800-as rittal lemezszekrény van a gépészeti helyiségben.
A főzőlap/sütő esetén a vezeték keresztmetszet nem csak a távolság miatt indokolt. Mivel a pincében van az elektromos szekrény, és innét viszonylag messze,
a ház másik felében a konyha. Kb. 32-35 méter madzag kell. A sütő és a főzőlap egyelőre nincs meg, nem tudom, milyen lesz a betáp igénye.
Egy átlag indukciós főzőlap csúcsban 7.2 kW, egy sütő mondjuk 3.6 kW. Ez durván 26-27 amperes áramfelvétel is lehet.
"A" csoport besorolás a mérvadó, azaz vakolat alatt, védőcsőben vezetve. 6 mm2-es réz vezető maximum terhelhetősége 35 amper, legnagyobb alkalmazható biztosító 25 amper.
Az elméleti maximum teljesítmény 230 V-on 5750 W. Már nem is vagyok messze a főzőlap és sütő kombóval.
"C" csoportban, azaz szabadon szerelve a 6-os réz vezeték pl. máris 57 amperrel terhelhető.
Az egész betáp egyébként már úgy van kialakítva, hogyha egyszer kidobom a kondis kazánt, és mondjuk hőszivattyú lesz, az se okozzon gondot, illetve a napelemnek is előre kiépítem a csatlakozást.
Azért is csináltam így, mert jó áron sikerült szerelvényekhez és vezetékhez is hozzájutnom (nagyon nagyon jó és még annál is jobb áron), így nem is kellett gondolkodnom rajta, hogy esetleg spóroljak a keresztmetszeten.
A kismegszakítókat fésűs sínnel szépen össze lehet sorolni, így a fázisok közötti terhelés elosztás is jól tervezhető.
A világítás körök megint külön kismegszakító sorra kerültek saját érintésvédelmi relével, és az egész világítás kör szünetmentesre van tervezve, illetve a szekrény bemenetén egy Socomec sirco kapcsoló van.
Felénk az áramszünetek valami oknál fogva elég gyakoriak, akár kristálytiszta napsütéses időben is. Ha valami extra történés van, akkor alternatív betápról még mindig tud tovább üzemelni pl. a hűtő, fagyasztó
vagy a kazán és a világítás. Ne legyen rá szükség, de most sokkal egyszerűbb volt elsőre így tervezni, mint utólag okosnak lenni, hogy mégis csak kellett volna.
A világításra amúgy 1.5 mm2 vezetékezés lesz. Manapság a ledes világításnak nyilván nem kell sok, viszont az MSZ-2364 már egész régen táblázatos formában meghatározta, hogy pl. réz vezetővel
erősáramú és világítás körök minimum keresztmetszete 1.5 mm2. Vezeték keresztmetszettel nagyon nem kell spórolni.
Ha valaki az általános "villanyszerelő ökölszabállyal" indul, azaz 1.5 mm2 / 10A kismegszakító a világítás köröknek, és 2.5 mm2 / 16A kismegszakító a konnektoroknak, azzal nagyot nem lehet hibázni.
-Hova fér el ennyi kismegszakító? egy kb 100 nm-es házban /lakásban van kb 80- 100 db aljzat (én most vagyok túl egy 40 m2 es lakás villanyosításán és ott most összeszámoltam van 40 db aljzat)
-Miért kell mindenhova 2.5-es vezeték?
_3 fázis esetén(gondolom az van neked) miért kell a tűzhely /sütőnek 5x6 os vezeték? 6-os keresztmetszetű vezetéket,hogyan kötsz be egy különálló kerámialapba vagy akár a sütőbe? a gyárilag kialakított 1.5-es max 2.5 vezetékcsatlakozásokra? többek között pont ez az egyik lényege a 3 fázisnak ,hogy nem kellenek ilyen keresztmetszetek 5x6...persze ha az elosztótól 50méterre van a tűzhelyed akkor értem,de hol van egy házon belül ekkora távolság?
-pont azt nem értem,hogy ilyen végzettséggel,ami Neked van ,miért kell ennyire túldimenzionálni a vezeték keresztmetszeteket?
Az eltűnő szakmákkal kapcsolatban egyet kell értenem veled, de nézzünk ellenpéldát is.
Ipari elektronikai technikus vagyok több, mint 17 éve. Többek között többrétegű áramkörök tervezése és gyártása, mikrovezérlők alkalmazása, programozása, SMD technológia,
de erősáramú gépek és berendezések felülvizsgálata, üzemeltetése, javítása, feszültség alatti munkavégzés, épületinstalláció, és hasonló egyebek tartoznak bele, amit hidd el, én nem csak könyvben láttam.
Nem egy év alatt verték belénk "fasza kettes"-re. Az 5 éves képzés alatt első osztálytól kezdve végig gyakorlati képzésünk is volt, emelt óraszámban. 3. évtől egy hét műhely, egy hét suli.
A vizsgamunkám egy 3/3 fázisú 8.5 kW teljesítményű frekvenciaváltó megtervezése, dokumentálása, és megépítése volt. A technikusi vizsga feltétele volt az elkészült vizsgamunka.
Ha valakit érdekel a szakmája, és szereti is csinálni, az meg tudja tanulni becsülettel, és nem fogja elfelejteni, hanem alkalmazza, ha arra szüksége van.
Mióta elvégeztem a technikumot, azóta a szakmámban dolgozom.
Pár éve voltam bent a suliban, beszélgettem egykori tanáraimmal, és igen, tényleg nagyon kevés az olyan ember, aki még hajlandó szakmát tanulni, tényleg érdekli, és nem csak melegedni jár az iskolába.
Mondjuk húszból maximum három.
Mi harminchatan kezdtük a sulit, és ebből harminchárman végeztünk technikusként. Ebből huszonkilencen dolgozunk a tanult szakmánkban. A huszonkilencből 9 továbbtanult villamosmérnöknek.
A fentiek tükrében ha minden jól megy, márciusban kezdem meg a két éves épületgépész technikus képzésemet. Tanulni sosem késő.
Megfelel a wago? Nem az számít hanem az, hogy azt fogadják el.
Gyorsabb mint a forrrasztás? Igen valóban.
Igazából ez csak egy elméleti vita, mert ugye nem vállalok villanyszerelést.
Egyébb munkáim mellett ez már nem fér bele.
Csak arra szerettem volna rávilágítani, hogy ugye így halnak ki a szakmák. Fűtésszerelő már nem tud hegeszteni, mert minek? Villanyszerelő nem tud forrasztani, mert minek? Bádogos nem tud falcolni, forrasztani mert minek? Popszegeccsel odahúzza szilóval meg kinyomja.
Akkor forrassz sokat. Mint írtam, én is csináltam, szinte csak azt. Megfelel a wago arra, amire kell? Meg. Gyorsabb mint a forrasztás? Igen.
Azért a bonthatóság / bővíthetőség ne legyen már nevetséges indok. Mindenki úgy csinálja, ahogy akarja. Nekem a wago megfelel, ha épp kell.
Amúgy jól mondod: az új épületekben szinte nincs kötés. Most csinálom a saját, új építésű házam villanyosítását. Nincs egyetlenegy kötődobozom sem. Egy aljzat egy cső az elosztószekrényhez.
Tudom, most meg sok drótot pazarlok. Leszarom. Csillagpontos az egész rendszer. Egy aljzat = egy kismegszakító. Csak 2,5 mm2 vezeték minden aljzatnak, sütőnek / főzőlapnak meg 5x6.
Mindegy is, részemről a téma lezárva, elvégre ez nem a villanyszerelés topic.
Több, mint 100 éve vannak forrasztott kötések, és még mindíg bírják. Akkor olyan nagyon szar nem lehet.
Eszembe nem jutna újrakötni a lakásban a villamos hálózatot, mert bejött egy még nem bizonyított új technológia. Ennyi erővel 5 évente újracsinálhatnám.
Persze egy mostani új hálózatnál már a wago is elavult, mert ugye nincsenek kötések. :)
Tűzvédelmi szempontot jó, hogy írod, igen leolvad a forrasztóón. De mi is az első egy lakástűznél? Áramtalanítás. De nem gond mert a wago műanyag háza az nem olvad meg a tűzben.
Sziasztok!
Újra itt a tél, megint lehet "szórakozni" a kondenzációs kazánunkkal. Tavaly már találkoztam ezzel a problémával, de akkor még nem laktunk a házban és örültem, hogy sikerült nagyjából beállítanom. Most, hogy beköltöztünk már jobban izgat a dolog.
Az van most ugyanis, hogy valahogy sehogy nem akaródzik neki elérni a termosztáton beállított hőmérsékletet. Pl. emelek fél fokot a termosztáton, elkezd melegebb előremenővel fűteni, aztán folymatosan veszi vissza a hőmérsékletet és soha nem éri el a "kikapcsolási hőmérsékletet". Pl. beállítom 21.5-re és max ennyire fel is fűti nagyon lassan aztán ahogy hűl odakint a levegő, lemegy 21.2-re is akár, de 21.7-21.8-ra soha nem megy fel. Próbáltam már többféle beállítást, meredekséget, kompenzációt, stb. de sehogy nem tudtam rávenni, hogy elérje a beállított hőmérséklet + 0.3 fokot és kikapcsoljon.
Padlófűtés, Ariston Genus One+Cube+külső hőmérő. Most amikor 7 fok van kint, a termosztát 21.5-öt mutat, előremenő 34, visszatérő 32, szivattyú gyors fokozaton, auto üzemmód. Meredekség 0.7, pillanatnyi gázmenyiség 3, párhuzamos eltolódás 5, helyiség érzékenység 18. Amikor a szivattyút modulációra állítom egyből lelassul, megnő a dT 8-9 fokra és még 21 fokra se fűt fel. Hogyan tudnám elérni, hogy modulált szivattyúval is legalább így működjön, mint most, vagy így gyors üzemmódban legalább néha leálljon? Nem okoz "idő előtti meghibásodást, hogy állandóan magas üzemmódban megy a szivattyú? Szigeteletlen kockaház, falak B30, a födém 60/19 beton béléstest + monolit beton. Köszi!
Mechanikus terhelésre az eredeti wago, és nem a kínai vacak azért elég sokat kibír, bár egy vezeték összekötő az ugye nem vontatókötél. Youtube-on elég sok videó fellelhető róla, mikor kap egy "kis" ampert is.
Én a magam részéről már jó ideje biztosan csak wago-t használok. Otthon a forrasztott kötéseimet is szépen lecseréltem minden dobozban wago-ra, pedig én is kizárólag a sodort vezeték + forrasztás
+ zsugorcső szigetelésre esküdtem egész sokáig. Több tekintetben egy forrasztott kötés nem tudja vele felvenni a versenyt.
Üzembiztos szigetelés pipa, helyszükséglete kisebb, mint a forrasztott kötésé, és ha bontani / bővíteni kell, akár feszültség alatt is megszerelem.
Ja, és van rajta mérési hely kialakítva a multiméternek, így a szigetelés bármiféle rongálása nélkül tudok mérni. A terhelhetőségével semmi gond nem lesz.
Szépen meg lehet határozni táblázatból, hogy egy adott vezeték, adott közegben mekkora áramerősséggel terhelhető, illetve ahhoz mekkora biztosíték szükséges.
A 221-es wago legnagyobb csatlakoztatható keresztmetszete 4 mm2, gyártó által megengedett áramerősség 32 amper.
Amennyiben "C" csoportba tartozik a vezeték, tehát szabadon van szerelve, akkor a megengedett legnagyobb áramerősség a vezetéken talán 45 amper körül van, a használható biztosító pedig
Ezen nincs mit szépíteni, néha el kell fogadni, hogy nem minden technikai újítás rossz. Nyilván drágább, mint a forrasztás, de ha az idő is számít egy-egy kötésnél, akkor a forrasztás nem alternatíva.
Egyébként engem soha nem érdekelt, mennyi ideig tart egy adott kötés elkészítése. Amennyiben szakszerű kötés elkészítése a cél, a minőség az első, nem a ráfordított idő. Ha jól van megcsinálva, utána azzal nem
kell foglalkozni. Ha összecsapom, és szar, annak meg elég komoly következményei lehetnek.
Tűzbiztonsági szempontból - legjobb tudomásom szerint - a forrasztott kötés besorolása megegyezik a sodort kötéssel. Egy lakástűz esetén az a forrasztóón úgy folyik le a szakszerű kötésről is, mint a víz...
Sajnos az a gond, hogy mechanikailag sem bír annyit a wago, mint egy jó kötés, akár forrasztás nélkül is.
Arról nem is beszélve, hogy aki már látott szétszedve is wagót annak egyértelmű, hogy még az elektromos kontaktus megfelelősége is kétséges.
Azért az is megmosolyogtató, hogy azt írják, sajnos nem tudom bemásolni, hogy mechanikai igénybevételnek a forrasztás nem ellenálló. Aztán olyan helyeken ahol sokkal nagyobb a mechanikai igénybevétel mégis a forrasztás az elfogadott, és még bírja is.
Mekk Mesterek mindenütt vannak, ezek szerint felétek többen. Értelme elég sok van, mivel az stabilizálja a kötést, illetve jóval nagyobb felületen érintkeznek a vezetékek. Anélkül az esetlegesen kisebb felületű kötés miatt sokkal könyebben alakul ki olyan ellenállás, ami miatt a kötés gyakorlatilag cekászként kezd működni, majd jön a lakástűz. Ez az értelme. De ez itt már űber off.
Nekem is egy kicsit kusza. Most akkor forrasztja a villanyász a tömör réz vezetéket vagy nem?
Te villanyász vagy amúgy? Mert én gépész, és klímával is foglalkozom, ezáltal konyítanom kell a villanyhoz is, de nem hallatom olyat, hogy valaki forrasztgatja a kötéseket. Wago-zni szokták a "nagyok" is. Sodrott vezetékre bonthatót, tömörre simát... de lehet én vagyok elmaradva... Érvéghüvely csavaros rögzítésnél szokott lenni, pl sorkapocs, vagy készülékbekötésnél a sodrott vezetéken.
Kiemeltem vastagon. Tudsz villanyt szerelni, de nem forrasztjuk a tömör réz kötést.
Ne haragudj, de ez olyan non plus ultra, hogy itt több magyarázatra nincs szükség.
Pár órával ezelőtt még ezt írtad: "Tudok hegeszteni ÉS villanyt szerelni IS !!! :)"
Aztán pedig ezt:
"mert a sodrott rézvezetéket forrasztották le, a tömör rézből készült kötéseket soha nem forrasztották".............na ezért fantasztikus egy fórum, mert ha valahol, hát itt aztán mindenki, név nélkül kiadhatja magából az összes baromságot ami beleszorult anélkül, hogy az ismerősei évekig röhögnének rajta.
Valamint őszintén remélem, hogy nagyon-nagyon kevés embernél szereltél villanyt, mert ha az előbbi kijelentést komolyan gondoltad, akkor .....de nem folytatom, jobb lesz így.
De, a tömör vezetékből készült kötéseket normális villanyszerelő forrasztotta, mert az biztosította a hosszú ideig megmaradó stabil, oxidáció, egyéb mentes kötést. Mégpedig cines tégelyben olvasztott cinbe merítéssel, a minél tökéletesebb körbefuttatás miatt. A forrasztási munkáinak 99 százalékát ez tette ki. Az érvéghüvely és a forrasztás nem vetélytársai egymásnak, mivel az érvéghüvely stabilitását a forrasztás nem képes megadni a sodrott vezetéknek.
Értem én, hogy ugyanaz a forrasztás, mégsem állnék neki. Más szakma és az ördög nem alszik...
Igen. Eddig csak radiátor volt a házban, egy körön megy az emelet+földszint. A bonyolítás az a dologban, hogy alapból pufferes zárt rendszerről fűt, a gáz csak kisegítő fűtés. Most építettem a ház hátuljához egy 30m2-es télikertet, annak lett lecsövezve a padlófűtés. A dolgok elhelyezkedése miatt (a télikert falszomszédja a gázkazánt is "tartalmazó" mosókonyhának) ez tisztán gázról megy. A szükséges szerelvényeket a mosókonyha hátsó falán, kb 1,5 m2 felületen lehet elhelyezni.
Egy darab radiátornak mi a fenének akarsz keverőszelepet szivattyút meg külön kört?
Simán mennyen egy az egyben a padlófűtéssel egy körön és jóéccakát! :)
Én mostanában pl csak egykörös vegyes rendszereket (padló, radiátor) csinálok, mert erre van igény. Pl egy két szintes házban az alsó szint padlófűtés a felső szint csak radiátor. Simán egy körön 40-45fokos előremenővel kb 1000m padlófűtés cső, + 6-8db DK 600x1200 radiátor, thermo szelepek, sima ügy egy mostani új kondis kazán szivattyúnak. Minek bonyolítani? Nemrég csináltam pont egy ilyet...
Sajnos azt kell mondanom, hogy nem külön világ. A forrasztás az forrasztás.
Érvéghüvelynek azért van relevanciája, mert a sodrott rézvezetéket forrasztották le, a tömör rézből készült kötéseket soha nem forrasztották, és azt váltotta a wago. Tehát a wago nem a forrasztást váltotta hanem a kötéseket.
De ha engem kérdezel egy jó kötés többet ér mint 100 wago.
Forrasztani tudok, igazából az én csöveim is réz, forrasztott csövek (csak a drámai hatás miatt írtam hegesztést :) ), de hidd el, a kettő külön világ. Villany kötést forrasztok, több báros nyomást bírni hivatott rézcsőkötésnek nem állnék neki. És az általam ismert mesterek nagy része sem. Az érvéghüvelynek itt nem sok relevanciája van, a kötéseknél a Wago váltotta a forrasztást. De ez itt már off.
Az általam leírt bekötést akkor kellett volna megcsinálni, mikor felkerült a gázkazán. Mert akkor ezek szerint azt szakember csinálta.
Egyébként az én rendszeremben nem kell hegeszteni egy kis átalakítás miatt, elég csak forrasztani, mivel rézcsőből készült. Amit ugye tud egy villanyszereló is. Vagy tudnia kellene. /persze mióta érvéghüvelyek vannak ott is hígul a szakma/.
Tehát ha tudsz villanyt szerelni, az átalakítás is menni fog. :)
Te tudsz hegeszteni, én villanyt szerelni :) Egy ilyen átalakításért én itt a Balatonon embert nem találok. Igazából mivel az építőiparban van érdekeltségem, azért van egyáltalán esélyem arra, hogy valaki egy komolyabb munkáért, nagy sokára idejöjjön. Nagy sokára, esélyem... Ennyi. Ahhoz képest, hogy a kiemelten gazdag faluban, a Csok házak tömkelege között nekem egyáltalán van esélyem szívességi alapon (a villany szivességet a családi cég nyújtja) embert találni, aki szó nélkül nem megy másnap 200 km-re innen (megtörtént eset), örülök, ha egy ilyen napos munkára embert találok. Egy-egy szelep berakása, egy cső átkötése esélytelen. De egyébként tényleg működik is a dolog, a puffer/kazán relé vezérlést pl. neked köszönhetem!
Köszi, valóban szemléletes. Az elméletét is érteni vélem, bár nem vagyok csőszerelő szakember, de annyit olvastam már a témában, hogy az alapfogalmakat ismerem.
A videó, meg egyéb leírások alapján valóban okozhat problémát a dolog. Azonban a házban van összesen egy radiátor, meg három, közösen működtetett, egy helyiség padlóját fűtő padló kör.
Ez utóbbi az új dolog, a gépészete el kell férjen a mosókonyha falán, a gázkazán alatt. Így is szűkös lesz a hely, az elmélet alapján igazából hidrováltóból is kettő kellene (a radiátor körre is egy). Az a hely miatt kizárt, vagy olyan átalakítással járna (az egész levitele a pincébe, ahol van hely), ami bőven meghaladja az esetlegesen korábban meghibásodó készülékek alkatrészcseréjét.
Mert az gondolod/érzed hogy működik, de semmiképp nem jól. Nem megfelelő a tömegáram, nő a nyomás, a szivattyúk állandó felesleges megnövekedett teljesítményen futnak, kavitálhatnak is akár, stb... kifingatod magyarul
Mert teljesen más a gyakorlat mint a katalógus oldalon feltüntett számhalmaz....
Ha már szívtál vele, úgyis tudod, ha meg nem akkor majd kitapasztalod.
De előljáróban annyit: nem a körök száma a lényeg.
Ha rosszul választod ki a szelepet, akkor nem fogod tudni beállítani a kívánt hőfokot, bizonyos deltaT esetén. És ez bizony rendesen szopóroller tud lenni.
Ha egyszer belefutsz egy vegyes tűzelésű + puffer + kondenzációs kazán + vegyesen (padló+rad) de külön körökre bontott fűtésbe, na ott majd belátod miről beszélek.
Hát ez nem bonyolítás kérdése. Keverőszelepes padlókör kialakításához kell a szekunder szivattyú, és akkor viszont kell a hidrováltó is, máskülönben a szivattyúk egymás ellen dolgoznak. Csak abban az esetben nem kell hidrováltó, ha befecskendezős osztó/gyüjtő modult rakatsz be. pl iylet: http://www.csollak.hu/images/szereltoszto/szerelt_05_n.jpg
Ez a legegyszerűbb...
(bár egyébként keverőszeleppel is ki lehet alakítani befecskendező kapcsolást, de ebbe most nem megyek bele, mert más feltételeknek is teljesülnie kell, a "csövesed" meg nem biztos hogy tudja, hogy kell egy ilyet kialakítani)
"hogy a keverőszelep nem fog jól működni a kazán keringtetőjével, mert ugye a keverőszelepet úgy kell beépíteni, hogy a keverőszelep és a padlókörök között legyen a keringtető.".......és még így is csak 50-50% az esélye, hogy jó lesz.....
Azért itt már nem ártana számolni kv/kvs értéket is, nem csak összeforrasztani a rézcsöveket......
Az a gond, hogy a keverőszelep nem fog jól működni a kazán keringtetőjével, mert ugye a keverőszelepet úgy kell beépíteni, hogy a keverőszelep és a padlókörök között legyen a keringtető.
A kazánnak addig megy a keringtetője, míg a szobatermosztát kéri. Ha nem tud a kívánt értéke lemodulálni, akkor kikapcsolja a lángot és megy az utókeringtetés, mindaddig míg a víz annyit nem hűl, hogy bekapcsolhjon a kazán.
Sziasztok! Egy Ariston Evo 24-re szeretnék köttetni a meglévő radiátorkör mellé egy padlókört, Esbe keverőszeleppel. A szerelőm szerint amikor a visszatérő már "túl meleg lesz", a kazán lekapcsolja magát, de a vizet addig mér keringettetni kellene, amíg a termosztát kéri, ezért egy plusz keringetőt tenne a padlókörbe, amit a termosztát kapcsol.
Kérdéseim: valóban így lesz, túl magas visszatérőnél a kazán lekapcsol? De a keringetője még működik, amíg a termosztát kéri, nem?
Én úgy tudom, csak bizonyos teljesítmény felett kötelező. A háztatrási általában 24Kw nem tartozik ide.
Ha jól működik a kazánod, akkor általában számolj köbméterenként 1.2 liter vízzel.
Az azért erős túlzás, hogy károsítja a környezetet. Általában a szenyvízhálózatba van bekötve. A szenyvíz meg általában lúgos, így semlegesítik egymást.
Amit kell 58 : - ) ! Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket! Teljes újraindítás kellett neki. A külső érzékelőt inkább kiszedtem. Most működik az auto funkció is. Akkor a sensys auto funkcióval menjen és úgy állítsam a görbéket?
Sziasztok nekem beretta ciao 25csi kombi kazánom van .fütés leálltával leáll a szivattyu is hogy lehetne hogy tovább menjen .Külső érzékelön kivüli.megoldás,érdekelne.Elöre is köszönöm.
Padlófűtés bőven megvan nélküle, de ha a pincében vagy eldugott helyen van a kazán, kijelzőként is használható, meg ha állítani kell valamit, a szoba melegéből lehet.... :-)
Igazából a Sensys-t feleslegesnek tartom, termosztát kapcsolja a kazánt, az előremenőt pedig a külső érzékelővel állítja magának a kazán. Sensysnél valóban 4es lehet a 421. Nem lehet hogy elnyomkodtad nagyon? a hibakód 2es kör termosztátját hiányolja..
Már mindenhol próbálkozom az állítással. Fűteni kell neki de mint írtam bekapcsoláskor csak a beállított fűtőkör hőmérsékletével fűt, se több se kevesebb ha 20 ,23 31,34.... .Amennyi a fűtőkör hőmérsékletének van beírva. Az auto módra error412 ír ki de azt előtte se használtam és anélkül is szépen állított az előremenő hőmérsékletét. A képek:
Nem ártana elolvasnád a TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓT -főként a paramétereket- akkor rájönnél hogy a 402Rögzített hőmérsékleten hőszabályzóval aktívtehát ha 421 0 ! ami neked most 2! CSAK SENSYS! tehát neked(ha kell a külső is:) 4214
Ha ez megvan nincs más dolgod, HA AZ AUTO MÓD AKTÍV semmit nem kell állítgatnod automatikusan teszi a dolgát a beállított paraméterek alapján.
Félreértettél. Engem az zavar,hogy most ha leáll nem az 58 fokot mutatja mint előtte.Szerintem a 4.2.1 az nem jó 3-nak mert most csak sensys van. A baj most, hogy bekapcsoláskor csak a beállított fűtőkör hőmérsékletével fűt. Se több se kevesebb.
Ne zavarjon meg hogy 58 fokot ír előremenőnek, alacsony fokozaton mikor elindul a beáll. értékek között állítja be magát a meredekség szerint. Nekem közvetlenül a padlóba dolgozik 40-45 fok között és 0,3as meredekséggel. Nincs puffer, sok váltószelep, +szivattyú, stb. szobákba hőmérés, kívánt hőfok szerinti beállítás, 220as szelepmozgató, 2 zóna hőfok kéréskor indul a kazán, 1,5 óra után 1 óra pihi, saját vezérlés Linux+fejl.panel. Max gázszámlám melegvizzel idáig 18e-ft, 100m2-re 22 fokra állítva .Nyáron 1,5e.
Sikerült újra indítanom, de semmi változás. Közben rájöttem amit beállítok a fűtőkör hőmérsékletének annyival fűt. Nem szabályoz semmit hiába változtatom a hőmérsékletet. Mintha állandó előre menőre lenne állítva.
A kép amit linkeltél nagyon csalóka nem az aminek látszik...ha lejeb görgeted az oldalt amit linkeltél jobb oldalon a leírás részben is ott van: A füstcső anyaga pps.
A keletkező kondenzvíz olyan maró savas kémhatású,hogy a műanyag(pps) és rozsdamentes acélon kívül szinte mindent "felfal"
Az meg ne tévesszen meg ,hogy amit nézegetsz kazánt(Unical) annak is ugye alu a hőcserélője---azt miért nem?---mert egy Al-Si-Mg ötvözet ami elég ellenálló a kondenzvíznek....A M.O-i képviselet most 25 év várható élettartamot garantál...persze a karbantartásra és a fűtővíz PH-ra nagyon nagyon oda kell figyelni. Én magamnak 2 havonta mérem (ellenőrzöm)
Ha ilyen mellett döntesz érdemes tudnod :A kon"m" típus egy rendkivül bevált "stabil " alap kazán.
A kon"E" széria pedig egy full-full elektronikus változat ,5ször annyi állítható paraméterrel mint a kon "m" illetőleg saját magát szabályozza a tökéletes égés/működés elérésére.Viszont emiatt rendkívül stabil hálózatot igényel mind gáz és mind áram oldalról.A legkisebb gáz nyomás és feszültség ingadozás hatására "leáll" .És gázszűrőt is igényel mert a full elektronikus gázszelep nagyon-nagyon érzékeny a koszokra.És ha a gáznyomásod is ingadozik akkor kell neki egy gáz nyomáscsökkentő is,ha pedig az áram oldalról nézzük ott pedig lehet hogy kell neki egy szinuszos stabil áramot adó szünetmentes táp. (tehát ha összegeznénk,jelenleg nem biztos ,hogy a magyar közmű hálózatra való)
Nem segített a rövid áramtalanítás sem. Reggel ebből szerintem reset lesz. Arra megkérnélek még, hogy leírnád miket kell kiírnom. A kazán meg a fűtés paraméterei természetes. Néztem a "gas" ,pcb,set... mindent ki kell?(bár szerintem nem nagyon állíthatták el a gyári beállítást a "beüzemelők" A reset, hogy működik? Nézem a leírást de nem találom. Resetelek és kéri majd az adatokat?
A külső érzékelő már rajta volt csak most akartam beállítani. Reset-et még nem csináltam akkor mindent újra kell állítani mint az első beüzemelésnél vagy csak kazán és a fűtőkör paraméterei állnak alapra?
A télen végig 25-30 fok közötti előremenővel fűtöttem. 0,4 meredekséggel és kifűtötte a házat. Eltolásra sem volt szükség. Holnap ha lesz időm beírom ide a beállításaimat.
Levettem a hőfokot alacsonyabbra mint a benti hőmérséklet, leállt a szivattyú akkor is a fűtőkör beállított hőmérsékletét mutatta. Fűteni meg még mindig csak 30C fűt se több se kevesebb most is, hogy visszaállítottam a 4.2.1=2-re. A meredekség be volt állítva de most arra se reagál. Szerintem valami más lehet elállítva.
Mert eddig nem használta.Ha külső aktiválva van (421/4) akkor veszi figyelembe.
Nézd meg a meredekségeket! 5 foknál a 04-es 25 fokot ad(kb) ha nincs beállítva eltolás.
Szerintem padlónál nem igazán kell külső mert eleve nagy a tehetetlensége, a sensys simán elég.
Persze nekifoghatsz kisérletezni....
Tudnod kéne, mondjuk -10 0 és +10 külsőnél mekkora előremenővel tudja kifűteni a lakást, így könnyen tudnál választani megfelelő "görbét". Ha eddig 30 fok elég volt, próbálj egy 06-ost +2-vel eltolva, + - 7 fokkal el tudod tolni.
A kijelző csak akkor mutat(nálam 58) fokot ha nincs fűtéskérelem. Ha megy a keringető akkor a beállított értéket, illetve azt mutatja amit szeretne beállítani. ( egy idő után megegyezik az előremenő és a kijelzett.)
Vedd a hőfokot alacsonyabbra mint a benti hőmérséklet, várd meg amíg leáll a szivattyú is.
Nagy dilemmában vagyok a külső hőmérséklet érzékelővel kapcsolatban...
Hogy éri meg használni, hogyan gazdaságosabb a használata? Ha sokáig (~2-3-4 órán keresztül megy egyfolytában a fűtés, kis teljesítménnyel), vagy rövidebb ideig ~1 órát (de magasabb hőmérsékleten, nagyobb teljesítménnyel)? Melyik kíméli jobban a kazánt, nem nyírja ki hamarabb/jobban, ha hosszabb ideig megy a fűtés?
Ugye a külső hőmérséklet érzékelővel adott külső hőmérséklethez tartozó jelleggörbét (fűtővíz hőmérsékletet) lehet állítani oly módon, hogy pl. a 2-es fokozat meredekebben emelkedik, mint az 1-es fokozat -> adott külső hőmérséklethez magasabb fűtővíz hőmérséklet tartozik 2-es fokozaton...
Ariston szakértőktől kérdezném, hogy mit állíthattam el mert nem jövök rá! Bekapcsoltam a sensys-hez a külső érzékelőt 4.2.1 4. A gondom az (ami lehet nem is függ össze), hogy a kazán kijelzőjén ha nem megy a fűtés a fűtőkör beállítását mutatja 37. Előtte ha lekapcsolt akkor ha jól emlékszem 57-et mutatott.Fűtés is(padlófűtés) állandó 30C-megy (max 40-re) van állítva ha melegebbre állítom a termosztátot akkor is csak 30C . Segítséget előre is köszönöm.
Magam is hasonló gondokkal küzdök. Találtam az Unical Kombi kazánhoz egy beépítési tervet, ahol a belső lemezes hőcserélőt használja az illető az indirekt tartály felfűtésére. Egy érzékelő termosztát kapcsol egy keringető szivattyút, mire a kazán úgy értelmezi, hogy vízvétel történik s bekapcsol. Ez mindaddig zajlik, amig el nem éri a beállított hőfokot a tárolóban lévő víz. Remélem segítettem.
A vaillant erelax alapvetően vezeték nélküli szabályzó. Van ugyi a fix része, ami dróttal van a kazánra kötve, ez kaphatja busz-on keresztül a tápot, de a szobai egység 100%, hogy elemes.
2012ben beüzemelt Ariston Genus Premium 24 system kazán váltószelepe megadta magát, így cserélni kellett. 48ezer forint volt, kiszállással, munkadíjjal és alkatrésszel együtt.
A termosztátnak kompatibilitási hibájától biztosan nem tartanék. Ezt a kazánt ugyanúgy meg lehet venni egységcsomagban az erelax termoszáttal, mint az ariston genust a cube termosztáttal.
Ez a saját, gyári buszos vezérlője. Illetve miért csak másfél év elteltével derülne ki a kompatibilitási hiba?
@ban.laszlo:
Sokkal inkább kezdenék egy elemcserével a készülékben. Szerintem másfél év után simán előfordulhat, hogy a merülőfélben levő elemekkel már bizonytalan a kommunikáció,
és hülyeséget küld a vevőnek, de az elemcsere szükségességét még nem jelzi. Pontos típust ugyan nem ismerünk, ezt találtam:
Valószínűleg a termosztát nem kompatibilis és nem kommunikál rendesen. Nekem is ilyen kazánom van és a Vaillant calor matic 350 termosztát tökéletesen működteti és kommunikál a kazánnal már őt éve. Pufferrel állít elő melegvizet minden gond nélkül. Persze van még sok más termosztát is ami jó lehet de azok drágábbak.
Vaillant ecotec plus kazánom van erelax internetes thermosztattal. Kb. 1,5 éve lett kiépítve a rendszer. Az új rendszer szépen működött egészen múlt vasárnapig. Múlt vasárnap észrevettük, hogy az erelax thermosztát 21Celz. előremenő hőfokot parancsol a kazánnak ebus-on keresztül! Természetesen emiatt a kazán nem kezd el fűteni.
Villamos sorkapcsok átnézve. Semmi hiba nincs a hibák között, de a kazán hőigény hiánya miatt nem fűt! Kéményseprő üzemben a kazán szépen müködik. Melegvizet is készít. Jelenleg az erelax kikötve, s egy hagyományos siemens termosztát van bekötve.
Vmi hasonló tapasztalat vkinél erelax-al?
A vicc az, hogy az erelax-al nincs is lehetőség a mobil app-ban az előremenő vízfőfokot (D.005 paraméter) állítani.
Sziasztok nekem beretta ciao 25csi kombi kazánom van .fütés leálltával leáll a szivattyu is hogy lehetne hogy tovább menjen .Külső érzékelön kivüli.megoldás,érdekelne.Előre is Köszönöm.
Hm. Mi '85-ben építkeztünk és a B30-ast már akkor sem fogadtak el hőszigetelő vakolat nélkül. Sőt, mi 30-as Porotonból építettük és már ahhoz is hőszigetelő vakolat kellett. Persze akkoriban sokan trükköztek, Poroton helyett téglát használtak és kispórolták a hőszigetelő vakolatot. A műszaki ellenőrzésre már be volt vakolva a ház, nem fúrták meg, hogy miből van a fal meg a vakolat. (nálunk OK volt, de a szomszédnál nagyon nem...)
No, a helyiség méreteink nagyon hasonló méretűek, a tieid mögé írtam, én hogy terveztem.
(40 éves B30 ból épült lakás) eltoltszintes 2,5 emelet, 10 túlméretes radiátor csak radiátor fűtés, 4 éves műanyag ablakok, és 4 éves 8 centi szigetelés oldalt, 20 centi kőzetgyapot (most tettem fel), két szomszéd fűt, év elején vásároltam a lakást, és akkor kezdtem el a fűtést újraépíteni, saját elgondolásból, saját számításokkal, saját tervezéssel, saját kezűleg, eddig úgy néz ki hogy működik.
A miénk is hasonló, kb 1.5 U értékű falhőátbocsátási tényező, csak radiátoros fűtés. Az ablakok dupla rétegű, de a régi, kb U=3 értékűek. Kőzetgyapotot én is most fogok felrakni, viszont ár/érték arány miatt csak 10 cm, így a födém lemegy 1,5-ről kb 0,3 U értékűre. Mivel, nálad két szomszéd fűt, ha jól sejtem, sorház, a miénk családi, minden helyiségnek 2 oldala szabadon van. Mi is idén vettük, és a fűtés egy nagy tragédia, ezért kellett elkezdeni. És a leghidegebb jelenleg a tervezett gyerekszoba, valószínűleg, mert két nagy ablak van ott, de egy ablakkal kevés lenne a fény a tájolás miatt. Ennek a két ablaknak a cseréjén mondjuk gondolkodunk, bár lehet két nagy radiátor többet ér, és jóval olcsóbb, kb 100-150 ezer közt lesz anyag+munkadíj, míg két 150x150 ablak új redőnnyel, kb 250-300e.
Gondolom, ha szigetelés nélkül , régi ablakokkal nagyjából ugyanazokat tervezem, akkor ha a tiéd túlméretezett, a miénk nem lenne az, de ha mégis kisebb radiátort rakatnék be, akkor gondolom, felvenném 40-ről 50 fokra a kazánt, oszt jónapot. De akkor már ugye az általad is említett túlfűtés lenne, mert felmenne a beállított felé bőven 1-1,5 fokkal.
Köszönöm ez is jo otlet. Utananezek, csak allitolag azt mondtak a szerelők, hogy erre a regi radiatorra mar uj szelepet sem lehet kapni, nem hogy termo szelepeket.
Semmilyen eb nincs kötve sehova...Én a saját megtörtént példánkat hoztam fel .Nálunk igy ment BUDAPESTEN. Az egy dolog ,hogy te hogy csinálod ,mi a kialakult szokásod ,DE látod lehet másképp is.
Teljesen mindegy mikor rendeled meg, mert ez lehet valóban 1-2 nap de lehet 3 hét is, attól függ mennyi a szabad kapacitásuk! Nem te döntöd el mikor menjenek ki, hanem majd előtte egy nappal telefonál az üzem. Ha 1-2 nappal előtte kéred a gázóra leszerelést nyilván NEM de ha időben előtte a tervezettnél mondjuk 3 héttel akkor rugalmas a hozzáállásuk és be tudják ütemezni. Illetőleg ha felhívnak nem kell elfogadd az adott időpontot ,lehet egyezkedni velük...De,Du, holonap,2 nap múlva...stb
Aki kiépíti az új csöveket,...stb...és egyből tud nyomáspróbázni,mert nincs ott a gázóra...nem kell újra kijönnie ez miatt!
Na ez a legkevesebb! De tervező nélkül nem is ér semmit, hacsak nem a tervező elfogadja neki bemondásra. A mai világban amikor egy valamire való szakember ahogy te mondanád szarásig van munkával....na ez pont NEM a legkevesebb...nincs rá idő visszaszaladgálni . A tervezővel meg általában ismerik egymást "bizalom" kérdése.
Ezt megteheted, sőt egyből fizetned sem kell, mert nem mondják meg előre mennyibe kerül! Ugyanis Budapesten, más és más árakon dolgoznak. Na hát ez végképp nem így van!!!!!! Be KELL fizetned 20554 ft előleget ,ha kérsz egy gázóra leszerelést és ugyanennyit ha kérsz egy felszerelést....amig ezt nem teszed meg ....várhatod ,hogy jöjjenek:-))
És elmondom mitől más és más az ára egy gázóra le/fel szerelésnek .Konkrétan én 14e ft-ot fizettem a leszerelésért és 19500 at a felszerelésért ugyanazon Budapesti címen.És mindkét esetben előre kellett előlegezni a 20554 Ft-ot.!Majd jóváírták a különbözetet.
És mitöl jön ki a más és más összeg: 1/4 órás ciklusokban számláznak munkadíjat /fő 14500Ft/óra/fő,tehát 2 ember 1/4 órás munkája az 7250 ft (ennyi volt a leszerelés +papírmunka) + ehhez hozzájött a km-enkénti díj amig az előttem lévő helyszínről eljutottak hozzám,10 km-t számláztak(tudod ellenörizni????nem)+ hozzájött a 2 fő "úton eltöltött idő"címmel számlázott díj,tehát azt is NEKED kell fizetni amíg a dugóban ülnek az autóban(igaz azt nem 14500 ftos óradíjért )
Az óra felrakása már 17 percre sikeredett papírmunkával így ott már 1/2 óra munkadíjat kellett fizetnem /fő azaz 14500ft volt a munkadíj+az előbb említett költségeg,így 19500 lett a vége.
A tervezőről meg annyit ,hogy mikor megbíztam ,már akkor kérte a kéményseprő papírokat ,mert kell a tervhez is,addig nem is tervez amig nincs meg a kéményseprő papír. Mondjuk ez logikus is számomra mert mi van ha a kéményseprő fázisban bedől az amit szeretnél(pl egy általad választott kazán nem tudja teljesíteni pl a kéményhossz miatt a hő és áramlástechnikai paramétereket) És más keresztmetszetű gázcső kell egy 14 kw-os kazánnak és más egy 24-esnek v28 -as nak ...tehát addig mit tervezzen???
Az EPH-ról ismét : lefotóztam egy most nyáron készült eph jegyzőkönyvet.:olvasgasd :-)
És ezeket NE kötegedésnek vedd .Nem annak szánom. Ez a saját BUDAPESTI ,tényeken alapuló példám.
Lehet hogy baromságot mondok, de mi lenne ha a termosztátot átszerelnéd a leghidegebb szobába, a többi helyiségben pedig tennél fel termo fejeket. ha van hőigény az úgy is a leghidegebb szobában fog legkorábban jelentkezni akkor kapcsol a kazán, a melegebb helyiségekben meg leszabályoz a termo. ha úgy érzed hogy alul vannak méretezve a radiátorok, és nem akarsz sokat költeni a dologra ez még mindig a legolcsóbb megoldás.(szerintem)
utána lehet már játszani a kazán előremenőjével akár lefelé is.
én túlméreteztem az enyéimet, valahol lefelé részleteztem elég hosszan, használtam minden féle kalkulátort, és biztosra próbáltam menni (úgy akartam csinálni hogy a leghidegebben is kondenzáljon a kazán ha már tud), most hogy voltak a "nagy" mínuszok az elmúlt időben részben megnyugodtam, durván túllőttem a célon a radiátorokkal.
38 fokos előremenővel -7 -4 fokban kint, bent 23 fokkal ki be kapcsolgatott a kazán (minimumra véve ami 3,6kw)... jövőre kitalálok rá valamit
amivel nem számoltam az hogy kész lesz a tél előtt a padlástér szigetelésem. fűtés szezonban kezdtem el csinálni, 20 centi kőzetgyapot, előtte a felső szobákban kb 1 fokkal volt hidegebb, ahogy kész lettem rá kb pár nappal észrevehetően javult a közérzet az emeleten, és már a hőmérő is azt a hőfokot mutatja fent mint lent.
A hiszterézist a szobatermosztáton a lehető legkisebbre kell venni. 0,1. Ne legyen a radiátor vagy más hőt generáló egység közelébe (pl:, TV, hűtőszekrény, stb...) Ablak közelében se legyen!
Gyurma, azért, mert sajnos a mostani rendszer nem jó, és az egyik szobában nagyon hideg van, mert rossz a radiátor, tehát mindenképpen kell cserélni. Na most ha már ráment több százezer a kazán rendbe rakására, és két radiátor cserére, és még legalább két radiátort kell lecserélni ebben a nagyon hideg szobában, akkor már csak két szoba marad meg a folyosó.
Az étkezőben termoszelep van, el is zár szépen, de jelenleg, vagy hagyom kilengeni 21 fokra, és onnan lehűlni, mire ismét bekapcsol a kazán, mert a nappaliban ugye sok a meleg víz a radiátorban.
A másik indok, hogy egyébként még mindig nem komfortos szerintem, hogy régi radiátorba fűtök 60 fokos vízzel, hiába van 0.2-es érzékenységű termosztát és kazánvezérlő, a 60 fokot míg eltárolja, ha 20-ra beállítom, 21.5 lesz, ami azt jelenti, hogy órákig nem fog visszahülni és bekapcsolni, így a fürdőben és az étkezőben meg fogunk fagyni a következő bekapcsolásig.
Nyilván ha lecseréled a radiátorokat nagyobbra ott is melegebb lesz, ez nem kérdés. A szigetelés hiányában a házad hamar veszít a hőmegtartásából. Eleve ha már radiátor cserékre adtad a fejed, azt 33k-ra cseréltem volna mindet. 55/45/20 fokos táblázat szerint 50w/lég m3-rel számolva helységenként jó lehet. A termosztátot, ha nem vagy otthon, max 1-1,5 fokkal vedd lejjebb, többel semmikép, ahogy tetted eddig is! Thermosztatikus szelepek használata ajánlott a komfort beállítására. Szobatermosztát a leghidegebb szobába legyen, és itt ne legyen thermosztatikus szelep, vagy tökig legyen nyitva.
Nap mint nap ezt csinálom de ne törődjél vele... továbbra is kösd az ebet a karóhoz. Hát akkor lássuk:
"Azaz a gázóra levételt úgy rendeled meg ,hogy kb 1-2 nappal a szaki jövetele előtt történjen meg."
Ez nem így működik! Teljesen mindegy mikor rendeled meg, mert ez lehet valóban 1-2 nap de lehet 3 hét is, attól függ mennyi a szabad kapacitásuk! Nem te döntöd el mikor menjenek ki, hanem majd előtte egy nappal telefonál az üzem.
Aki kiépíti az új csöveket,...stb...és egyből tud nyomáspróbázni,mert nincs ott a gázóra...nem kell újra kijönnie ez miatt!
Na ez a legkevesebb! De tervező nélkül nem is ér semmit, hacsak nem a tervező elfogadja neki bemondásra.
"Amikor megrendeled a gázóra levételt a gázműveknél akkor egyidejüleg rendeld meg a felrakását is azaz fizesd ki a 2 x 20554 ft előleget. Így ha 1 nap alatt végzett a szakid. és mondjuk a tervező is oda tud menni aznap v.másnap akkor onnantól kb 2-3 nap és van újra gázórád, BUDAPESTEN"
Ezt megteheted, sőt egyből fizetned sem kell, mert nem mondják meg előre mennyibe kerül! Ugyanis Budapesten, más és más árakon dolgoznak. Ki van adva alvállalkozóknak az óra leszerelés is, és majd ha az leadta a munkalapot, utána számláz a gázművek. Nekem volt a 3.ker 9800ft leszerelésem és 7.ker-ben 25.600.-ft-os leszerelésem is!
A tervező akkor megy oda maikor ráér, az is emberből van, szarásáig van munkája. Ha nincs meg a kéményseprői nyilatkozat, akkor felesleges is hogy kimenjen, mert semmivel sincs előrébb és máris nem 2-3nap alatt van órád, mert nyilatkozat nélkül a tervezőtől el sem veszi a szolgáltató a papírokat, addig meg nincs óra vissza szerelés sem :)
Az EPH ról: Az EPH jegyzőkönyv 2/B pontja alapján,meglévő gázmérő esetén,akkor szükséges EPH jegyzőkönyv ha a gázkészülék flexibilis bekötőcsővel lett bekötve (csere ,bővítés alkalmával) .
-Azaz ha fix bekötést készít a szakid akkor nem kell EPH
Ez nem igaz. Nem az EPH jegyzőkönyvön szereplő szöveg dönti el hogy kell e vagy nem, hanem a jelen esetben az NKM Technológiai utasítása.
Egy jó vitaindítót dobnék fel bizonyos szerelők véleménye ellen a kondenzációs kazán és csak radiátoros fűtéssel kapcsolatban.
Idén költöztünk a házba. A lényeg, hogy kondenzációs kazánunk van, 21kw, csak fűtés megy róla,bőven kiszolgálja a fűtést, talán még sok is. Szerencsére a mostani időjárásban is komfortos a ház 40-50 fok közti vízhőmérséklettel. A ház nem szigetelt sehol, tehát szökik a meleg, de sok pénzt nem szeretnénk rákölteni pl. homlokzati szigetelés, mivel pár éven belül el szeretnénk költözni, mert nem váltotta be a reményeket. A házban 7 helyiség van, régebbi típusú acéllemez radiátorokkal. Kettőt cserélni kellett, mert hibás volt, egyet az étkezőben, egyet a fürdőben. Az étkező kb 3x4nm, 2 m belmagassággal, tehát durván 25m3, kb 1400wattot számoltam netes kalkulátorral, mint helyiség hőigénye. Ide egy 1400x600-ast akartak berakni a fűtésszerelők, de én ragaszkodtam a nagyobbhoz a nagy hőleadó felület miatt, így 1800x600-as 22k radiátort raktak be a fűtésszerelők . Ez a radiátor teljesítménye 3800watt, Aztán utólag jöttem rá kb egy hónapja, hogy ez csak 90/70 fokon igaz, de a mi fele hőfokon üzemeltetjük a kazánt,és utólag találtam egy gépész oldalt, ahol kiszámoltam, hogy ennek a radiátornak 50/35 fokos vízhővel máris csak 1000 watt a teljesítménye, tehát még lehet hogy így is alul lett méretezve ehhez a kazán hőfokhoz.
Azt már tudom azóta, hogy nehéz akkora lapradiátort berakni, mint falfűtés vagy padlófűtés :)
A fürdőben egy 1000x600 22k-s 2000w-os radiátort, az kb 3x2x2,5 tehát durván 15 m3, a hőigény 800 watt, a radiátor 600 w 50/35 fokon, utólag nézve ez sem a legjobb, de nem mondanám rossznak a hőérzetet bent, és nehéz egy 2 méteres falra feltenni egy 1,8 méteres radiátort, meg elég hülyén is mutatna.Az étkezőben és a fürdőben az új radiátorokkal egyébként, ha éppen be van kapcsolva a fűtés, egész jó a hőfok, a fürdőben és az étkezőben ezzel a kevés űrtartalmú radiátorral is biztosítja ugyanazt a 20C hőfokot, mint amennyi a nappaliban van. És itt a probléma. Ha kikapcsol a kazán, a többi helyen a nagyobb űrtartalmú radiátorok még fél óráig tartják a meleget és melegítenek, 20,5-re a fürdő-étkező viszont megáll 20-on, és elkezd visszahűlni, mivel 5 perc alatt kihűl a lapradiátor.
És néhány vitatható/ véleményeket váró kérdésem lenne a fentiekkel kapcsolatban: 1. Érdemes-e lecserélni a maradék helyiségekben a radiátorokat, számíthatok-e arra pl, hogy a fürdő, és étkező, ahol már le lett cserélve, ott melegebb lesz, a kazán gyakoribb bekapcsolása miatt, vagy ott, ha alul lett méretezve, (az én gondolatmenetem alapján 30-40 %-kal), akkor esélytelen, hiába cseréljük le a többit? 2. Helyes-e a feltételezésem, ha nagyjából a helyiség teljesítmény igényét kiszámolva az egyéni igényeknek megfelelően, a kapott értéket megszorzom hárommal, és úgy választok radiátort, mivel a kazánom 90 fok helyett átlag 45 fokkal üzemel? Pl. a háló 40 légköbméter, így a helyiség hőigénye 2000 watt, akkor pl. 2 db 600x1800-as radiátort kellene beszerelni, mert 50/35 hőfokon a két radiátor teljesítménye együtt 2100 watt? Vagy elég a kettővel szorozni (és 2db 600x1200-as radiátort berakni=4800 watt 90/70 fokon, 1400 watt 50/35 fokon,), mint a fürdőben és étkezőben, mert ha mindenütt 22k-s radiátor lesz, akkor optimálisabb lesz az egész fűtés?
A fűtésszerelők azt mondják, elég lesz bőven 1db 1800-as radiátor, de 50 fokos vízzel az csak 1050 watt, a fele a háló hőigényének.Szerintetek, hallgassak a szerelőkre, és a kalkulátor csak egy elméleti szám, vagy helyes a megérzésem? Érdemes berakni a két nagyobb radiátort helyiségenként plusz anyagköltségért, vagy inkább vegyük feljebb a kazán hőfokát 65 fokra, mert úgy sem térülne meg? És itt fontos a komfort is, hogy szerintem 1 db 65 fokos radiátor nem olyan komfortos, mint 2db 50 fokos, meg a kondenzációs kazán is többet fogyaszt magas hőfokon. 3. 24 órát vagyok otthon, aztán 24 órát távol. Mikor otthon vagyok, 20 fokon van a fűtés fixen. Általában 18.5-re veszem le, mikor elmegyek, mert félek, hogy nagyon kihűl, ha lejjebb venném. Fal U érték kb 1,5, ablakok kb U=3. Födém 0,3, oda már tettem le kőzetgyapotot, az volt a legolcsóbb, és leghamarabb megtérülő. Szerintetek hogy tudnék spórolni többet, ha tartanám folyton egy ilyen rossz szigetelésű házban mondjuk a 19 fokot távollétemben, vagy inkább ha leveszem 17-re? A 17-ről 20 fokra való felmelegítés alatti gázhasználat miatt. Van erre is tapasztalata? Ha más nem marad, 1 hétig kipróbálom magasabbon, 1 hétig pedig alacsonyabban, csak sajnos sosincs 2 hétig állandó időjárás, így sosem lenne teljesen mérvadó.
Igen tényleg jól összeszedted,de azért kiegészíteném ,mert nem teljesen fedi a valóságot:
A szerelés előtt az órát a szolgáltató ember szedi le, és a művelet végén ő is rakja vissza ez jó esetben Budapesten jelen pillanatban átlagosan 3hét, -megfelelő szervezéssel ezt leredukálhatod kb 1 hétre. Azaz a gázóra levételt úgy rendeled meg ,hogy kb 1-2 nappal a szaki jövetele előtt történjen meg.Aki kiépíti az új csöveket,...stb...és egyből tud nyomáspróbázni,mert nincs ott a gázóra...nem kell újra kijönnie ez miatt! Amikor megrendeled a gázóra levételt a gázműveknél akkor egyidejüleg rendeld meg a felrakását is azaz fizesd ki a 2 x 20554 ft előleget. Így ha 1 nap alatt végzett a szakid. és mondjuk a tervező is oda tud menni aznap v.másnap akkor onnantól kb 2-3 nap és van újra gázórád, BUDAPESTEN
-A kéményseprő ,na az valóban annyi idő....ha el nem ba...k a papírmunkát.És képesek rá még 2 hónap alatt is ,és újra és újra is. Nekem elírtak v.mit ...és már akkor nem jó...kijavították 3 hét alatt ....de ekkor elírtak mást egy másik oldalon ,ami addig jó volt....kijavították újabb 2 hét...majd újra és újra....+ 3 hét ,gyakorlatilag egy kijavítással ,hibáztak egy újabbat ami addig jól volt írva.Az első beadást leszámítva 3-szor ment vissza a papír hozzájuk.Gyakorlatilag + 8 hétbe került a javítgatás.
Az EPH ról: Az EPH jegyzőkönyv 2/B pontja alapján,meglévő gázmérő esetén,akkor szükséges EPH jegyzőkönyv ha a gázkészülék flexibilis bekötőcsővel lett bekötve (csere ,bővítés alkalmával) .
-Azaz ha fix bekötést készít a szakid akkor nem kell EPH
Vissza olvastam, és erre még reagálok, mert látom ez is ködös egy kicsit.
Szóval, Budapest területén kizárólag a Főgáz azaz most már az NKM az elosztói engedélyes. Ez azt jelenti hogy övék a MEO, a terv jóváhagyás az"Üzem". Technikai és technológiai utasítás szempontjából az ő belső szabályzatuknak kell megfelelni, minden eljárásmenetben. Ez ideáig világos remélem. Az hogy kitől kapod a számlád, hogy azon milyen szolgáltató szerepel, az megint más tészta, mert az szinte bármi lehet, akár EON is. Ilyenkor ez többnyire vidéken szokott értetlenkedést kiváltani,
mert ami pl régen Tigáz terület volt, azok ha jól tudom most szintén NKM számlát kapnak, ugyan így Dgáz, Égáz, és hasonlók is. De ez nem jelenti azt, hogy az eljárás menete stb... is NKM lett! "Volt" Tigázos területen, most is a Tigáz technológiai utasításait kell betartani, ami teljesen más mint az NKM!
Természetesen általános napirendi ponton van, egy egységes eljárásmenet, és egységes technológiai utasítás, ami egész Magyarország területére érvényes. Sajnos még nem sikerült megegyeznie a szolgáltatóknak, és a NGM-nek.
Ezt be kellene keretezni és a topik elején egy összefoglalóban elérhetővé tenni! Én nagyon örülök, hogy így összeszedted, de szerintem nem vagyok egyedül...
És igen, vidéken ennél tényleg sokkal flottabbul mennek a dolgok, Szegeden legalábbis mindenképpen.
"gázműveknél regisztrált kivitelező VÁLLAL MINDEN FELELŐSSÉGET a gázcső kiépítésével kapcsolatban...azaz ha bármi van Őt fogják elővenni.Ezzel a gázművek elhárított magáról minden felelősséget,mert amíg az Ő embere (meos) vette át a dolgot addig ővék volt minden felelősség."
Megint kicsit pontosítanom kell. Mert azt veszem észre a lakosság többségénél a megszerzett információk félre mennek, és a keveredik a szezon a fazonnal is. Először is nem kell, hogy a gázműveknél regisztrált legyen a szerelő. Elég ha gázszerelői igazolvánnyal rendelkezik. A felelősségvállalásban nem változott semmi. Eddig is a gázszerelőn volt a felelősség a kivitelezésért, és a tervezőn a tervezésért. Az hogy a MEO-s kijön csak egy plusz ellenőrzési pont (volt). (mellesleg egyszerűbb is, mert plomba levételi/felrakási jogosultsága van) Tehát azért mert a MEO leellenőrzött mindent és jónak találta, még semmilyen felelősséggel nem tartozott! Ebben a tekintetben, semmilyen változás nem történt.
A másik amiket kevertek:
1. jelenleg is van MEO-s átvétel, és terv jóváhagyás is! Ez az eljárás mód, új bekötésre, vagy olyan gázcső változtatásnál érvényes, ahol a csatlakozó vezeték (óra előtti méretlen) is módosul. Illetve akkor, ha a készülékcsere, az óra kapacitás változását is eredményezi. Ebbe a kategóriába esett atilla0325 is. Nyomáspróbát a gázszerelő végzi, a szolgáltatói MEO jelenlétében.
2. Tervköteles készülékcsere, amikor a csatlakozóvezeték nem változik, az óra kapacitása nem változik, de a fogyasztói vezeték (óra utáni mért oldal) nyomvonala, anyaga, fogyasztói bekötések változnak, és a kazán is lecserélődik, vagy pl konvektorok helyett kazán lesz stb... Ebben az esetben, nincs szolgáltatói MEO, nincs terv jóváhagyás sem! Kizárólag a tervező jogosult a MEO-t elvégezni, a saját általa megtervezett rendszeren, a kivitelező jelenlétében. Ezen dokumentumok szolgáltatói átadását követően, a rendszer és a fűtőberendezés át van adva. A szerelés előtt az órát a szolgáltató ember szedi le, és a művelet végén ő is rakja vissza ez jó esetben Budapesten jelen pillanatban átlagosan 3hét, lenne, ha nem kéne a kéményseprői nyilatkozatra 1-2hónapot várni! :) Ezért írtam azt le, hogy kénytelenek vagyunk egy kicsit az eljárásmenetet megvariálni, mert ha nem így tennénk, családok maradnának gáz nélkül hónapokra, egy szaros kazáncsere miatt! (mert itt egy kazáncserével általában a gázvezeték is módosul az esetek többségében, mivel a kb 100éves eredetileg városi gázra használt gázcsövek, cserére szorulnak)
3. Egyszerűsített készülékcsere: amikor semmilyen gázvezeték, sem a nyomvonal nem változik! A készülék cserélődik, aminek a feltételeit, a MBSZ: 11/2013.(III.21.) NGM rendelet 6/A§ szabályoz. Ebben az esetben az az igazolvánnyal rendelkező gázszerelő tudja ezt megtenni, aki rendelkezik műszaki biztonsági felülvizsgálói képesítéssel is! Tehát egy sima fényképessel nem lehet ezt a műveletet elvégezni! Ehhez nem kell se MEO, Se terv, se óra leszerelés. A munka végeztével szivárgásvizsgálat van. Papirokat a gázszerelő adja le a szolgáltatónál.
Mindhárom eljárásmódnál, kéménybe kötött fogyasztó esetében, kell a végleges kéményseprői nyilatkozat (kéményseprői szakvélemény) és kell az EPH jegyzőkönyv is!
Ez amit most leírtam az egész országra érvényes! Ami nem egységes, az a technológiai utasítás! Ez minden elosztói engedélyesnél (szolgáltatónál) más. A lényegi nagy különbség, hogy Budapesten nem mennek olyan flottul a dolgok mint a vidéki városokban ebben a tekintetben. Ezért nem szeretem, ha valaki büszkén leír neki mondjuk 5nap alatt megoldódott a dolog. Nincs ezzel baj, mert hihető! Csak Úgy kezdje a mondókáját hogy hol, melyik városban, és melyik szolgáltatóval?!!!
Mert ha nem így kezdi, akkor az emberek általánosítanak!
Nem az alu kémény az nem jó kondis kazánhoz. vagy műanyag,vagy saválló rendszer kell szétválasztot esetén is.
Nekem van Unical kazán ...Igen ez a kazán nem érzékeny a koszokra ,mármint a hőcserélője nem ,maradjunk annyiban az nem fog tönkremenni a kosztól ...de a modulácios szivattyú az esélyes :-)
Vann itt kérem valakinek Unical gázkazánja? Állítólag nem érzékeny eldugulásra. Egy helyen láttam forgalmazni, nem egy, a kirakatokban gyakran előforduló típus.
Úgy olvastam, hogy a C6 minősítésű kazánok többféle füstgázelvezetéssel szerelhetőek. Nálam pl. osztott elvezetéssel a régi 80-as alucsővel bélelt kémény is használható lesz. A szívó oldalt kell a külvilágba vezetni.
Kapott friss vizet is? Mert abban az esetben a fűtés hatására távozik a benne oldott O2, így a nyomás is kisebb lehet. Mivel eddig nem volt baj a tömítetlenségge, úgy gondolom nem távozik víz a rendszerből.
Az egy dolog, hogy a gázszerelő az indulási víznyomást 1 barra állította, de mennyi a tágulási tartály előfeszítési nyomása? Azt ellenőrízte, vagy úgy volt vele ahhoz nem szoktak nyúlni, mert nem értenek hozzá.
Köszi a gyors választ, 1barra állította a gáz szerelő, melegen 1.1-1.2 között volt, most melegen 0.9-1 között, megnèztem a kazánhasználatija szerint 1-0.5 között megfelelő, westen 240i kazán, padlòfűtèshez.
Nem tudom milyen vízzel töltöttétek fel, de a víz gázos. A csapvíz is de a fúrott kútvíz az nagyon. Hidegen is jön ki sok gáz de ha melegíted további gázok válnak ki, ami az automata légtelenítőn távozik. Így a nyomás csökken.
A lényeg, hogy a tágulási tartály rendszeresen ellenőrízve legyen, megvan e a megfelelő előfeszítési nyomás.
Rendszeresen: minimum évente, de fűtési szezon kezdetén mindenképp.
Buderus Logamax u012-24k kazánnal kapcsolatban kérek segítséget. Előre bocsátom, hogy nem értek a kazánokhoz csak használom.
Új építésű lakásba 15 éve építették be az említett kazánt, ami 15 éve teszi a dolgát. Rendszeresen ellenőrzik, karbantartják. Ma reggelre megadta magát nem indul el. Kijött a szerelő, a vezérlő panelen vélhetően beégett egy relé. Kopogtatásra kapcsol, elindítja a ventilátort, majd leáll. Vezérlő panel csere szükséges. Megrendeltem, egy hét mire megérkezik. Közben találtam egy szakit aki megjavítja a panelt. A probléma rövidtávon megoldódni látszik.
Az igazi kérdés, hogy hogyan tovább ha szeretnék egy új kazánt? A szerelő szerint az EU-ba már nem lehet turbó kazánt behozni, csak kondenzációs kazánt.
A kéményem gyűjtő kémény, két lakás van rákapcsolva, Schiedel rendszerű, turbó kazánhoz.
A szerelő szerint turbó kazán már nincs az EU-ban, kondenzációs kazán kell, de ahhoz ez a kémény nem jó. Kémény csere/átalakítás kell.
Kérdésem, hogy lehet-e Magyarországon 24 kW-os turbó kazánt vásárolni valahol? Ha igen hol? Melyiket vegyem, ha találok? Van-e olyan márka ami min. 15 évet kibír mint a Buderus? Mi a különbség a turbó és a kondenzációs kazán között? Mit lehet bekötni a jelenlegi kéménybe? Merre induljak? Köszönöm!
Ahány ház, annyi szo()ás? :-) (A hiányzó betű szabadon választott :-))
Nem nagy országban élünk, de számomra egyre több a furcsaság az itt olvasottak alapján. Hogy tudnak ennyire eltérőek lenni egy elvileg azonos dolog ügyintézésének lépései?...
Egy kiegészítés: a gáztervem NKM által jóváhagyott dátuma 2018.08.09, így ez még az általad említett tervezői gázmeó előtti időből származik. Nem tudom, van-e bármi jelentősége, vagy bármi köze hozzá itten minálunk.
Volt ugyebár egy NKM általi felülvizsgálat ("Kiviteli terv műszaki biztonsági felülvizsgálat"), amire kapott a tervező egy "Kivitelezésre alkalmasnak minősítjük" plecsnit.
Sőt, ez van még a papír alján:
"Tájékoztatjuk, hogy a dokumentáció szerinti kivitelezés műszaki-biztonsági ellenőrzésének időpontját a
Megjegyzés: "C" típusú gázkészülék égési levegő-bevezető és égéstermék-elvezető berendezésének megfelelőségéről az érintett Kéményseprő-ipari közszolgáltató szakvéleményét be kell szerezni."
Tehát: a terv jóváhagyásakor egyértelműen kiderült, hogy a felülvizsgálatot a gázművek fogja végezni, amint az arra jogosult kivitelező ezt készre jelenti, és ezen időpontra meg kell lennie a kéményseprői szakvéleménynek is.
Nos, én a fentiek alapján jártam el.
Extra:
Nálam amúgy még át kellett helyezni a gázcsonkot is, mert épp a garázsfeljárón volt szegény. Jelzem, ez is szerepel a gázterven, a földi elzárócsappal egyetemben, mint tervezett módosítás.
Megkerestem egy gázműnél dolgozó szerelőt (épp az utcában dolgoztak, és odamentem hozzá), hogy ez hogy is lesz pontosan.
Azt mondta, ássuk ki a csonk környékét, az árkot a tervezett helyig, és rakjuk oda az óraszekrényt, ahova akarjuk. (Értsd: ahol a terven szerepel)
Adott telefonszámot, szóltam neki, mikor ezzel megvoltam. 2 nap múlva hozta a földi elzáró csapot, meg a rá való kis aknafedelet, elektrofittingeket, acél védőcsövet, KPE-acél átmeneti idomot.
Szépen megcsinált mindent. Földi elzáró felhegeszt, gázcső az óraszekrénybe be, a végére a golyós csap feltéve, műanyag kupakkal ledugózva, majd a kilépő csonk szépen megy a pince oldalfali átvezetéshez
(Schuck HSP), itt is egy elektrofittinges hegesztés.
Megírta a gázbekötő vezetéken végzett módosításokról a papírokat, telek bekötési rajz módosítást, a szükséges hegesztési jegyzőkönyvet, (ami a mostani átvételhez kellett).
Az áthelyezéshez szükséges igénylőlapot kitöltve hozta magával, a helyszínen kifizettem neki a beépített cuccok árát (földi elzáró, elektrofittingek, stb.), és távoztak.
Teljesen hivatalosan történt a gázcsonk áthelyezése, és ennyire egyszerűen ment ez is.
Hát ez olyan mintha nem is ugyanabban az országban élnénk.:-)
Itt Budapesten 2019 év elejétől van ez a változás ,mármint ,hogy a gázterv készítője egyben a MEO-s is.
A gázműveknek az a lényeg ,legyen egy hivatalos pecsétes papír amin a gázműveknél regisztrált kivitelező VÁLLAL MINDEN FELELŐSSÉGET a gázcső kiépítésével kapcsolatban...azaz ha bármi van Őt fogják elővenni.Ezzel a gázművek elhárított magáról minden felelősséget,mert amíg az Ő embere (meos) vette át a dolgot addig ővék volt minden felelősség.
A jattról: Nekem sem jutna eszembe jattot adni a meosnak ,főleg ha minden szabályszerűen van megcsinálva. Annak idején amikor bekértem árajánlatokat a gázcső kiépítésére 3 szakitól, mindháromtól úgy jött az árajánlat azon része ,hogy MEOzás díja 40 ezer ft. Na ezen felháborodtam,mert tudtam,hogy a gázművek részéről nincs díja,azaz ingyenes.Rákérdeztem mindháromnál: és kerek perec megmondták ,hogy 20 e ft részükről a meozás és 20 e ft a jatt a gázművek emberének(meos) ,mert különben beleköt vmibe és nem lesz átvéve.És ez egy bevett szokás ez van.,ha tetszik,ha nem. Az már csak a gusztustalanság a köbön,hogy a szakik által a meosnak adott jattot áthárították a megrendelőre.
Mennyire lehet (lehetett) a nyomás a problémám okozója?
A kazán a pincében van, van egy földszint és egy emelet. A kaján 1-2 bar közötti értéket ajánl a leírásban, de kb. csak ennyit ír. A kazán mérőjén viszont még a 2,5 bar is zöld tartományban van.
Megvolt kb. 2-3 hónapja a rendszer kiépítése. Akkor feltöltötték 2,5 barig. Kb. 1-2 hét eltelt a feltöltés és első bekapcsolás között. Magától szépen leesett a nyomás kb. 1,7 bar-ra. Itt is mondtátok, meg a szerelő is, hogy ez teljesen normális egy új rendszernél, hiába nincs szivárgás. Minden kicsit tágul, a vízből is kiválhat gáz a nyomás miatt, és így természetesen csökken.
Viszont az emeleti körben (külön körön van a földszint és az emelet) volt 1-2 radiátor, ami kutyorgott, illetve, amikor bekapcsolt a szivattyú, akkor kicsit fura (halk süvítő szél hang volt egy ideig). Próbáltam kiszedni úgy a levegőt az érintett szakaszból, hogy minden más radiátort az adott körben elzártam, de nem lett teljes siker. A kazán nyomásmérő szerint kb. 1,5 bar volt a rendszerben. De olvasva a hozzászólásodat, gondoltam egyet és felnyomtam 2 bar-ig. Most meg kb. teljesen elhalkult és a kutyorgás is megszűnt.
Kevés lehetett itt már az emeleten a nyomás, ezért kutyorgott pár radiátor, ezért nem tudott kimenni a levegő a rendszerből, mert a kis nyomás miatt nem mozdult meg?
Nekem is hasonló problémám volt a 12 kw-x el, be lett " fújva" a poti kontakt spré- vel, egyenlöre jó. Felmerült a csere lehetőssége is a potinak de inkább nem. Most üzemel.
Az a táblázat arra jó, hogy a kormány kommunikálja a rezsicsökkentést, de az ország területén nem egységes a gáz ára, attól függ, kinek a területén laksz. Ugyanaz a gázszolgáltató más más díjon számít főgáz, tigáz, dégáz stb területen.
Majd biztos jön egy jobban hozzáértő aki elmagyarázza azért van így, mert az elosztók a hálózat fenntartásáért pénzt kapnak, gondolom nem egységesen, ki mennyit tudott kiharcolni az államtól.
De az is megérne egy misét, hogy az elosztók milyen jogon szednek be pénzt egy olyan hálózat után, amit nem is ők csináltak, hanem a lakosság.
Ez a magyar módszer. Gázt akarsz? Csináld meg saját pénzen a hálózatot, add át nekem ingyen, aztán én meg jól megszedem magam, amiért az általad épített hálózaton drága pénzért gázt adok neked.
Ne haragudj, itt én is olyat állítottam, amit valójában nem is tudok. Ha lehetne már vissza is szívnám. Mea culpa!
Teljesen igazad van, valószínűleg sehol nem vehetsz gázt a Tigáz-tól, mert ez a táblázat is azt írja "Elosztó, amelytől a díjak függenek" vagyis nem gázszolgáltató, hanem elosztó. Ezek alapján gyanítom, hogy a Tigáztól nem tud senki gázt venni.
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni. Van egy victrix 26 2I immergas kazánom és nem tudom állítani a hőfokot a fűtés hőmérséklet állító gombbal "ugrál le és fel" a hőfok kijelzőn a hőfokvisszajelző, ha hozzáérek a fűtés hőmérséklet állító gombhoz . Azt szeretném kérdezni, hogy potenciométert kell cserélni, vagy esetleg vezérlőpanelt? Válaszokat előre is köszönöm szépen.
Nem zavar, mert nyáron nem diktálok fogyasztás, tavasztól őszig az a 6-7m3 gáz ára nem vág földhöz ha októberben csapják hozzá a számlához :)
Mondjuk rohadtul nem értem, hogy minek levelet írni, mikor mindent tudok on-line intézni. Ezt miért nem lehet?
Főzés. Hát lehet szerinted az havi 2-3 m3, de míg gáztűzhelyünk volt az nekünk havi 12-13 m3 gázt fogyasztott.
Sztornózás a fűtési szezon kezdetekor is történhet, gyakorlatilag, ha a havi számlád kevesebb, mint az általuk megbecsült, és volt már II kategóriában az előző hónapokban fizetésed, azt simán a következő hónapban jóváírják. Vagyin nem jóváírják, hanem iírnak fogyasztást II kategóriában pluszban és mínuszban.
Agyon van bonyolítva.
Miért fikázná mindenki? Aki általányt fizet, annak szét van osztva. Aki meg diktál az tudomásul veszi, ha átlép egy határt, akkor drágább a gáz .
De akár a kétféle kategóriát is elfelejthetnék. Az persze már túl egyszerű lenne, Juli néne is értené meg bárki más is. Azért ezt meg kell gondolni, talán mégis jobb így ahogy most van. :)
A. Eset: Január 1-én nullázzuk a számlálót és az adott éven I. árkategóriával számlázunk, amíg el nem éri a göngyölített fogyasztás a 41.040 MJ-t, majd utána dec. 31-ig a II. árkategóriával számlázunk. Gondoljunk bele: sok fogyasztó az őszi, téli fűtési szezonban éri el ezt a határt, amikor egyébként is magasabb számlát fizet a megemelkedett fogyasztása miatt, ekkor még dobjunk rá neki 15 %-ot év végéig? Ez így lenne a korrekt megoldás?
B. Eset: a korábbi évek alapján tudjuk a fogyasztó fogyasztási profilját, ami azt jelenti, hogy van egy adatunk arra vonatkozóan, hogy adott hónapban mennyi szokott lenni az energiafelhasználása. Ebből és az aktuális havi fogyasztásából meg lehet becsülni egy az adott számlára vonatkozó I. és II. árkategória arányt, amivel értelmesen szétosztható a becsült éves II. árkategóriás fogyasztása az év egészére, így már januárban is fizetünk a vélhető "túlfogyasztásunk" után II. kategóriás árat is, pedig még abban az évben a közelében sem vagyunk a határértéknek. Persze, ha év közben történik valami, ami miatt az évben el sem érjük a 41.040 MJ-os határértéket, akkor az elszámolószámla rendet tesz és túlfizetés lesz kimutatva.
Na most egyszerű lenne a dolog, mert "A" eset lenne azoknak akik havi diktálósak, én is az vagyok. "B" eset meg lenne az általányt választóknak.
Összeszedtem egy szép kerek válaszban mindent, majd a böngészőm elhalálozott a küldés előtt. A lényeg újra kicsit rövidítve:
A kivitelezés a gázterv alapján készült, tervezői gázmeó említés szintjén sem merült fel. Sem a kivitelező részéről, sem a tervező részéről, sem a részemről, sem a gázművek részéről.
A műszaki átvételt márpedig az NKM Észak-Del Földgázhálózat Zrt. munkatársa csinálta, kezében a gázhálózat kivitelezői nyilatkozattal, kéményseprői szakvéleménnyel, EPH jegyzőkönyvvel,
és minden beépített alkatrész műbizonylatával egyetemben (kazán, kémény, schuck HSP, egyebek).
Természetesen vízoszlopos nyomáspróba készülékkel történt a vizsgálat, ahogy kell. Gondoltam ezen a fórumon ezt nem kell külön részletezni.
A nyomáspróbát természetesen a kivitelező csinálta és dokumentálta, és a gázműves kolléga a saját szemével is megtekinthette a "buborékot".
(Az, hogy a kivitelező papíron keresztapám, és épp nem ért rá reggel megcsinálni a nyomáspróbát, emiatt ezt magam végeztem el, technikai apróság. Az átvételre és papírozásra már odaért).
Egy fillért sem kellett jattolnom senkinek, hogy átvegyék, nem is jutott eszembe ilyen.
"Lejelentette a gázműveknek,hogy ok minden és 2 nap múlva ott volt a gázóra."
Esetemben ez azt jelentette, hogy a gázművektől érkezett kollégától én kaptam egy "Igazolás gázszolgáltatás műszaki feltételeinek meglétéről" nevű dokumentumot.
Ezzel kellett bemennem az NKM irodába szerződést kötni, és a megkötött szerződés alapján kapom az órát.
Ha ez téged zavar, akkor azt a levelet egyszer meg kéne írni.
De köszi a példát, nekem már érthetőbb a sztori így:
Ezek szerint nincsenek egyéni felhasználási profilok sok éves átlagból számolva, hanem csak egy pár előre definiált: csak fűtés, fűtés + hmv, csak hmv például, meg bekavarhat a gázos tűzhely még a képletbe. Ezekből összeállít egy profilt a szolgáltató.
Mivel csak fűtésre vagy beállítva (ezek szerint nem gázt használtok főzésre sem, mert az önmagában lehetne 2-3 m3 nyáron), azért a te profilodban fűtési szezonon kívül nincs felvezetve tervezett fogyasztás, így az összes vélelmezett II. kategóriás fogyasztásodat szétosztották csak fűtési szezonra. Ha ebben a felállásban nyáron lesz fogyasztásod, akkor az természetes módon kerül a II. árkategóriába. A sztornózás meg nem hiszem, hogy a fűtési szezon megkezdésével történik meg, hanem a naptári éves leszámoláskor kellene inkább.
"Hogy nekik ez miért jó? Még nem jöttem rá. "
Leírtam, hogy ez "Sajnos a gázszolgáltató képtelen olyan egyszerűen számlázni, hogy addig I-es kategóriát fizetsz, míg át nem léped az 1200 m3 fogyasztást. / 41040MJ/." miért nem túl jó "politikailag". Nem tudom, hogy ki szabályozza ezeket az elszámolásokat, de simán el tudom képzelni, hogy ez a fajta rendeletileg meg van tiltva, mert hogyan magyarázod meg Juli néninek, hogy minden évben valamikor emelkedik 15 %-ot gáz ára, majd január 1-től újra csökken? Gondolj bele, ezt ugyanúgy fikázná mindenki.
Erre a problémára nincs mindenkinek megfelelő megoldás.
Tudom, hogy szőrszálhasogatásnak tűnik, de tisztázzuk: nincs olyan, hogy Főgáz. NKM-Energia Zrt. van. TIGÁZ Zrt. viszont valóban van. Ez 2 különböző egyetemes szolgáltató.
Egyébként itt összesített díjtáblázat az összes szolgáltatóval. Éves alapdíj mindenhol ugyanannyi. Valóban a Tigáz a legdrágább, de "mindössze" 4 - 4,5 %-kal drágább, mint az I. és II. árkategória legolcsóbbika. Persze ez egy szezonban egy szép nagy összeg is lehet...
A gázszámla nem egy ördögtől való, soha meg nem érthető misztikus papírka. JPÉ (Józan Paraszti Ész) és általános iskolai (esetleg középiskolai) fizika- és matektudást felhasználva viszonylag jól értelmezhető, de vannak a szolgáltatás jellegéből és a kedvezmények jellegéből adódó furcsaságai.
1. alapvetés: nem a gáz köbméteréért fizetsz, hanem az átvett gáz energiatartalmáért. Ennek számolásához 3 érték ismerte elengedhetetlen:
az elhasznált gáz térfogata az átvétel helyén: ezt adja meg a gázórád
a számlázási időszakra vonatkozó korrekciós adat: erre azért van szükség, mert, mint fizikaórán megtanultuk adott térfogatú és adott nyomású hidegebb gázban több részecske tud összezsúfolódni, mint ugyanakkora térfogatú és ugyanakkora nyomású melegebb gázban: PV = n*R*T (P = nyomás = áll., V = térfogat = áll., n = molekulát száma, R = egyetemes gázállandó, T = gáz hőmérséklete) Ha tehát P is és V is állandó, akkor P*V = állandó, azaz n*R*t is állandó, tehát ha csökken a T, növekszik az n, azaz hidegebb időben több földgázmolekula lesz 1 m3 gázban, mint melegben, tehát több molekulát tudunk elégetni (Ez a korrekciós érték tartalmaz még nyomásingadozásra is korrekciót, de az hasonló logikával magyarázható.) Nálunk az ebből a jelenségből adódó korrekciós szám 1,00 és 1,02 között változik nyári és téli időszakot tekintve, azaz a legnagyobb hidegekben nagyjából 2 %-kal több gázmolekula érkezik be 1 m3 gázban, mint nyáron.
a földgáz fűtőértéke: mivel a földgáz fűtőértéke jellegéből fakadóan ingadozik (minimálisan változik a gázkeverék összetétele) és nem lenne kifizetődő az a technológia (a fogyasztó nem szívesen fizetné ki a gáz felárában), amivel konstans értéken tudnák tartani, ezért ingadozó fűtőérték mellett szolgáltatják a szolgáltatók. A fűtőérték mérése nagyon jól szabályozott keretek között és nagyon pontosan és nagyon gyakran történik a hálózati elosztás meghatározott pontjain gázkromatográfokkal. A fűtőértéket az adott számlázási időszakra átlagolják, mert nincs online leolvasás és senki nem mondja meg ma, hogy a hétfői jobb minőségű gázból mennyit fogyasztott vagy a keddi rosszabb minőségűből mennyit fogyasztott. Jó esetben havonta diktálunk. A fűtőérték rendeletben szabályzott módon ingadozhat.
A fenti 3 értékből adódik az egy időszakban átvett energia mennyisége: m3 * korrekciós érték * fűtőérték = XXXXX MJ. A fenti összesített ártáblázat már tartalmazza a konkrét energiaárat Ft/MJ mértékegységben, de az egyszerűség kedvéért ad egy BECSLÉST a m3 vetített gázárra is. Ha az apró betűket is hozzáolvassuk, akkor látható, hogy azok a Ft/m3 értékek csak tájékoztató jellegűek, mert az aktuális Ft/m3 függ a fent bemutatott fűtőértéktől és korrekció aktuális számlázási időszakra számított átlagától.
A fenti problémát egy huszárvágással meg lehetne oldani, ha minden gázórát lecserélnénk hőmérséklet- és nyomáskompenzált gázórára és egybeépítenénk vele egy helyi gázkromatográfot. Ez az eszköz a kijelzőjére már egyből ez elhasznált MJ értékekek tudná írni és mindenki értené a helyzetet, mint a villanyóránál. De ennek a berendezésnek a költsége lehet, hogy vetekedne az adott ingatlan értékével! Bár nem tudom, hogy egy adott pontosságú gázkromatográf mennyibe kerülhet, de úgy sejtem nem olcsó mulatság!
Hosszabb távon az is működő megoldás lehetne, hogy maradna a helyi "buta" térfogatmérés, de ki lenne egészítve távleolvasással, táveléréssel úgy, hogy a készülékbe távolról mindig felfrissítenék a legfrissebb fűtőérték és korrekciós tényezőket és a készülék maga számolná a MJ-okat, akár naponta, óránként is figyelembe véve az elhasznált gáz jellemzőinek a változását. De ehhez kell áram drót + távelérés (drót?), szóval még odébb lesz...
Az elszámolás módja köbméter alapon történne, akkor a gázszolgáltatónak még több mozgástere lenne játszani a fűtőértékkel, hiszen neki az lenne az érdeke, hogy a lehető legkevesebb energiát tegyen bele egy m3 gázba, hogy jó sok legyen az elhasznált m3.
Ez energia alapú elszámolás analóg módon történik áramszolgáltatónál is, de ott a "termék" jellegéből adódóan a mérés már eleve energiában történik (1 kWh = 3,5 MJ energia) és azt a helyi külső tényező nem (nagyon) befolyásolják... bár azért Peff azért ott is változhat...
2. Alapvetés: Valamikor kitalálták azt a rendszert, hogy egy bizonyos mértékű éves fogyasztásig nagyjából 15 %-kal olcsóbban adják a gázt, míg felette marad a normál ár. Ez sávos, tehát, ha túllépjük a határt, akkor csak a határt túllépett mennyiségre kell a többet fizetni. A tévhittel ellentétben itt sem m3-ben van meghatározva a választóvonal, hanem energiában, nevesen 41.040 MJ éves energiamennyiségben, ami az átlagos fűtőértékkel és korrekciókkal számolva valahol 1.200 m3 körül van.
Itt jön a képbe a számlázás. Hogyan számlázzuk ki a fogyasztónak ezt a 2 tarifát? Ez az egész rendszer nem szolgálja az érthetőséget, de ez van, a szolgáltatóknak ezzel kell számolni:
A. Eset: Január 1-én nullázzuk a számlálót és az adott éven I. árkategóriával számlázunk, amíg el nem éri a göngyölített fogyasztás a 41.040 MJ-t, majd utána dec. 31-ig a II. árkategóriával számlázunk. Gondoljunk bele: sok fogyasztó az őszi, téli fűtési szezonban éri el ezt a határt, amikor egyébként is magasabb számlát fizet a megemelkedett fogyasztása miatt, ekkor még dobjunk rá neki 15 %-ot év végéig? Ez így lenne a korrekt megoldás?
B. Eset: a korábbi évek alapján tudjuk a fogyasztó fogyasztási profilját, ami azt jelenti, hogy van egy adatunk arra vonatkozóan, hogy adott hónapban mennyi szokott lenni az energiafelhasználása. Ebből és az aktuális havi fogyasztásából meg lehet becsülni egy az adott számlára vonatkozó I. és II. árkategória arányt, amivel értelmesen szétosztható a becsült éves II. árkategóriás fogyasztása az év egészére, így már januárban is fizetünk a vélhető "túlfogyasztásunk" után II. kategóriás árat is, pedig még abban az évben a közelében sem vagyunk a határértéknek. Persze, ha év közben történik valami, ami miatt az évben el sem érjük a 41.040 MJ-os határértéket, akkor az elszámolószámla rendet tesz és túlfizetés lesz kimutatva.
Mindenki döntse el magának, hogy melyik a jobb. Nem tudom, hogy ennek az elszámolási módja változtathat-e, de rá lehet kérdezni.
Számolgathatunk adott gázszámlából, hogy a végösszeget elosztjuk az adott számlázási időszakban elhasznált gáz m3 értékével, de fals értékeket fogunk kapni a valós energiaárra vonatkozóan:
1. konkrét példa: Szegedi régió, nyári időszak, csak főzés és HMV előállítás, 4.139 Ft gázszámla, 31 m3, 133,51 Ft/m3 a teljes számlára vonatkozóan. Ebből energiadíj: 3.166 Ft, a maradék 973 Ft Háztartási alapdíj címen fut. Ha csak az energiára számolom, akkor mindjárt csak 102,13 Ft/m3 lesz a gáz ára, a maradék a minden hónapban, minden szolgáltatónál ugyanannyi alapdíj.
2. konkrét példa: Szegedi régió, téli időszak, főzés, fűtés + HMV előállítás, 23.997 Ft gázszámla, 225 m3, 106,65 Ft/m3 a teljes számlára vonatkozóan. Ebből energiadíj: 23.032 Ft, a maradék 973 Ft ismét Háztartási alapdíj címen fut. Ha csak az energiára számolom, akkor ismét csak 102,36 Ft/m3 lesz a gáz ára.
A példa annyiból rossz, hogy ez csak I. árkategóriát tartalmaz, mert csak tavasztól lakjuk a házat és vélhetően egész évben nem fogjuk elérni a 41.040 MJ-t. De azt jól mutatja, hogy laikusnak úgy tűnhet, hogy mennyire változik a gáz ára, pedig...
Szintén középiskolás matematika, hogy ha a nagyjából 15 %-kal drágább II. árkategóriából még ugyanennyi fogyasztásunk lenne hozzászámolva ezekben a számlákban (tehát éves szinten 2 x 41.040 MJ, azaz 2 x 1.200 m3 = 2.400 m3/év-vel számolva), akkor a m3-re vetített átlagár kb. 7,5 %-kal több lenne, azaz 109.85 Ft/m3 körül.
Ezt az egészet azért írtam le, mert szerettem volna egy kicsit megvilágítani, hogy halál tök laikusként kicsit utánaolvasva megfejthetőek a gázszámla körüli misztikumok, csak akarat meg középfokú matematika és fizika kérdése.
Én mindezt azért bogarásztam ki magamnak, mert a gázkazánom fűtési és HMV (indirekt tároló fűtési kör) oldalán is van egy-egy hőmennyiségmérőm, melyekkel és az átvett gáz energiatartalmával számolható a kazánom hatásfoka HMV és fűtési üzemmódban akár külön is.
Hát ennyi. Elnézést a részletezését. Aki a tweet méretű kommenteket szerti, majd ugorja ezt a learást :)
Talán nem mellékes szempont hogy úgy vannak vele, inkább náluk pihenjen több százezer ügyfél túlfizetése, mint az ügyfeleknél. Az apróért is le kell hajolni egy ilyen komoly "szolgáltatónak", igaz semmit se csinálnak, csak számláznak, de azt legalább rafináltan. És nem mellesleg, ez pont biztosan nem aprópénz, szóval pláne "úgy vannak vele". Ez csak az én véleményem, biztos van logikusabb magyarázat is. Illetve nem biztos hogy van.
Sajnos a gázszolgáltató képtelen olyan egyszerűen számlázni, hogy addig I-es kategóriát fizetsz, míg át nem léped az 1200 m3 fogyasztást. / 41040MJ/.
Először is nyilatkoztat, mire használod a gázt. Csak fűtés, vagy HMV-re is. Aztán egy bonyolult számítás szerint , meghatározza , hogy melyik hónapban hány százalékát használod el az éves fogyasztásodnak. És így arányosan lebontja a havi fogyasztásod I-es és II-es árkategóriára.
Én jelenleg évi 2-300 m3 gázt használok, de valamikor egy barom beírta, hogy csak fűtésre, amit ugye nem lehet megváltoztatni, csak írásban tértivevényes levélben, külön kérvényben. Így a nyári időszakban azt az 2-3 m3-es fogyasztást II-es árkategódiában fizetem.
Persze mikor megkezdődik a fűtési szezon, nem győzik sztornózni.
Ne haragudj, de én nem vagyok profi ebben a kérdésben, ezt nem állítottam korábban sem. A hozzászólásom mindössze arra próbált meg rámutatni, hogy egy viszonylag fontos információ hiányában akasztottad össze a bajuszt egy olyannal, aki viszont - a hozzászólások alapján - elég tapasztaltnak tűnik a témában, értsd: érté hozzá. Ez a hozzáértő nem én vagyok, de ez szerintem egyértelműen kitűnik a korábbi hsz-omből.
Én mint laikus annyit tudok tanácsolni, hogy nézz utána az egyetemes gázszolgáltatásra vonatkozó szabályzásra, esetleg vedd elő a szerződésed (ne a hálózatost, mert az nem választható) és olvass, kérdezz utána magad. Akár egyesével felhívhatod a szolgáltatókat, mert nincs olyan sok, hogy mi újság a témában.
Nyilván rákészülve vártam a kollégát, nyomásmérő rajt a gázóra helyén.---ezt a részt bocsánat de nem értem.elmagyaráznád?
-A MEO-s már nem a gázművektől jön,hanem maga a Gáztervező aki megtervezte ,Ő MEO-zza le.
-A nyomáspróbát a gázvezeték kivitelezőjének kell elvégeznie,tehát nem neked kell nyomásmérőt rárakosgatni a gázóra helyére...
-A nyomáspróbát meg nem nyomásmérővel végzik,hanem vízoszlopos (bubis) nyomáspróba készülékkel.(persze ez előtt kell lennie egy 1 báros nyomás tesztnek azt nyomásmérővel végzik)
- És már a MEO-zó gáztervezőnek sem kell ott lennie a nyomáspróbán (régebben igen amikor a gázművektől jött a Meos akkor a kivitelező ott várta a vízoszlopos nyomáspróba készülékkel rákötve és 20 e ft jattal.)
-A kivitelező gázos lefotózta a nyomáspróbát ,konkrétan a helyszínt ,hogy beazonosítható legyen és a bubit a készüléken,majd elküldte a tervezőnek aki másnap tudott jönni.Kitöltött egy két papírt,elkért a tervért 50-e ft-ot +a meozásért 20e Ft-ot (a meo annyiból állt ,hogy szemmel ránézett a vezetékre ,hogy az van e ami a terven--illetőleg mondta ha vmi esetleg eltér de amúgy megfelel akkor egész egyszerűen átírja a tervet és kész.) Illetőleg ránézett az EPH papírra ,hogy megvan e....és lejelentette a gázműveknek,hogy ok minden és 2 nap múlva ott volt a gázóra.
Az az érdekes ebben a szabad választásban,hogy mégsem az. A konkrét saját példám : Van egy ingatlanom ahol a főgáz a szolgáltató ,és van egy másik ahol pedig a Tigáz (mindkét helyen tizenévek óta) Múltkor elkezdtem számolgatni a gázszámlán lévő adatokat és az jött ki,hogy a főgázos számlán 107 Ft körül míg a Tigázoson 114 Ft körül volt a gáz m3-e, ugyanazon hónap tekintetében. Na ekkor felhívtam a Főgázt ,hogy szeretnék átmenni hozzá egy szerződéssel (ami a Tigáznál van jelenleg) .Egyértelműen mondták azt nem lehet. Fel van osztva ,hogy melyik földrajzi területen ki szolgáltat. És megkérdezték miért akarnék a Főgázhoz menni? Elmondtam a számla alapján drágább a Tigáz,azért. Mondták az nem lehet,hogy drágább,mert egy árban adják a gázt.Azért lehet különbözet ,mert más (I-II-vagy III-as) árkategóriával van számolva a fogyasztás alapján.Azaz ha túlléped az éves azt hiszem 1200 m3-t akkor a II-es árkategóriába kerülsz utána ami drágább m3-enként. Na most az a helyzet ,hogy mindkét ingatlanomon túllépem,és ennek ellenére a leírt különbözet jön ki...és minden hónapban más,a fűtőérték,meg korrekciós tényezők ...meg kutyafüle miatt.
Ja és a legjobb: Hiába tartasz fogyasztásügyileg éves szinten pl 600m3 gáznál,(havi diktálás alapján)mondjuk augusztusban,ők megjósolják,hogy tulléped majd úgyis éves szinten az I.-es árkategóriát,és ez alapján ,már nyáron úgy jön a számlád ,hogy a kb 10m3 es havi fogyasztás egy része már II-es árkategóriával van számolva.(és 600m3-nél tartasz éves szinten)
Gyakorlatilag az egész ellenörizhetetlen,követhetetlen.....de hát a rezsicsökkentést be kell hozni valahol.
És a legrosszabb még a Tigázban,hogy negyedévente jönnek leolvasni az órát ,a főgáznál csak évente 1-szer. Azaz negyedévente legyél otthon munkaidőben mert nyomulnak.
OK, elfogadom, hogy tévedtem, de elég erős ellentmondást érzek abban, hogy a linkelt 2016-os cikk szerint mindenkinek a gázszolgáltatója a Főgáz, nekem mégis a TIGÁZ a szolgáltatóm.
Úgy látom a hsz-ed alapján, hogy te profi vagy ebben a kérdésben, tehát nagyon megköszönném, ha megtennéd, hogy nekem laikusnak egy részletes leírásban összefoglalnád az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.
Leirtam hogy bennt van a gyári áthidalás az on/off helyén...majd ha veszek egyet akkor kiveszem és bekötöm. De mint irtam nekem bus-os van és az máshova van bekötve a panelen, konkrétan oda avoha kell hogy legyen bekötve.
Ez azért fura, mert tőlem a múlt héten kedden konkrétan megkérdezték, hogy a TIGÁZ-al akarok-e szerződni, mivel a környéken mindenki TIGÁZ-os, ezért igent mondtam, meg se kérdeztem, hogy ki mással lehetne szerződni.
Annál is furább a dolog, mert a szabad gázszolgáltató megválasztására vonatkozó 19/2009 (I.30.) Korm rendelet hatályos, a GVH honlapján is az olvasható, hogy él a szabad választás
Bízom benne, hogy neked, mint szakmabelinek csak pillanatnyi figyelmetlenség miatt nem ugrik be az a tény, hogy 2009 óta minden magyar állampolgár (igen, a budapestiek is!!!) szabadon választhatnak gázszolgáltatót, tehát Budapesten is bárki lehet a TIGÁZ ügyfele.
azután az összes papirt beadta a gázművekhez, és kb 2 hét múlva vissza rakták az órát
Hmmm....
Nálunk egy úgy volt, hogy meglett a kéményes szakvélemény nov. 21-én csütörtökön (a szakvélemény az volt, mivel az nem kémény, hanem kivezetés, ezért nem kell szakvélemény :-))
Hétfőn reggel jöttek a meósok a TIGÁZ-tól, nyomáspróba rendben, átadták a papírt a meghatalmazottamnak (meghatalmazással intéztük, mert az építkezés 30 km-re van Pesttől).
Hétfőn regisztráltam az NKM elektronikus rendszerébe, elektronikusan időpontot foglaltam kedd reggelre a Béke téri ügyfélszolgálatra, hétfőn este kocsiba vágtam magamat és kimentem a papírokért.
Kedden reggel 8:00-kor ott voltam a Béke téren, 9-kor eljöttem az aláírt papírokkal.
És tadddááámmmmm:
ugyanaznap kedden 14:00 órakor megállt a TIGÁZ fehér furgonja a ház előtt, hogy meghoztuk a gázórát :-)))))
Szóval ha a papírok rendben vannak, akkor mostanában 4-5 napnál nem kell több az ügyek elintézéshez!
Elolvastam. Nem úgy kezded, hogy új ház új bekötés! Ez az írásból derül ki. Nem úgy kezded hol történt, ami a legfontosabb!!! Sopron mellett gyerekek! Minden megyében sajnos más az eljárás menet! Ami nagyon rossz, már dolgoznak egy egységes technológiai utasításon, gyakorlati eljárásokon, de jelenleg nem ez a helyzet. A célozgatás: Én írtam korábban, hogy előbb megcsináljuk a vezetéket, és utána terveztetünk. Ennek több oka van, az egyiket leírtam az előzőben. A másik dolog, meg felháborodva vagyok, csak lényeges dolgok kihagyásával félre megy az információ. Ne általánosítsunk! Azt kell elfogadni, hogy ez nem mindenhol így működik. Nekem pl vannak Pest környéki címeim is, pl Érd, Gödöllő, stb... sokkal egyszerűbb mindent intézni mint Budapesten. Van olyan, hogy a kéményseprő már az átadásnál a kezembe nyomja a szakvéleményt, vagy max 3 napra rá. Hát úgy már fel lehet pörgetni az eseményeket! De van olyan címem is Pest környéken pl Szada, ahol meg a szolgáltató, elosztói engedélyes, a MaGáz, akinek Nagykanizsán van a kirendeltsége. Hogy került ide 300km-re, onnan azt nem tudom. 1 éve képtelenek érdemben átvenni a munkát, tologatják a papírokat...
Célozgatok? Mire? Olvasd már el mit írtam. Azt írtam le, hogy egy új építésű ingatlan esetében, amelyben nem lakok bent, hogy történt. Ez olyan hihetetlen?
Azon vagy felháborodva, hogy leírtam, nálam ez hogy ment. Nem értem a felháborodásod okát. Az, hogy az emberek meg semmit nem akarnak saját maguk intézni, csak sírnak-rínak, nem az én bajom.
Van egy családi ház amibe most a hátsó szomszédon keresztül van vezetve a gázcső. Ennek a megszüntetése lenne a cél, átkötni a bekötést a ház előtti utcában futó gázvezetékre ( nem lenne 2 telken is végig " poroló ), de 600e mond rá a gázművek mivel nem új bekötés.
1. Nagyon fontos dolgot kifelejtettél, hogy ez hol volt helyileg?!
2. Új bekötés sokkal rugalmasabb, mint egy tervköteles kazáncsere procedúra. Ugyanis neked még soha nem volt gázórád! Soha nem volt szolgáltatás a lakásodban, és soha nem is volt fűtve. Ezáltal nem is laktál ott eddig gondolom. Persze hogy nem is volt sűrgős... Jó vicc.
3. Az emberek 99%-a nem kiván az egésszel fogllakozni! Nem akar sehova se bemenni semmit intézni! Csak annyit akar, hogy a régi kazán le legyen szerelve az új kazán meg fent legyen és max egy napot képes elviselni fűtés nélkül, és melegviz nélkül, mert ugye a lakásban lakik, és általában nem egyedül! Persze hogy meghatalmaz inkább, mint hogy futkározzon! Budapesten egy kazáncserénél ez az eljárás mód NEM MŰKÖDIK! Ezért van az, hogy mindent megoldunk 1 nap alatt akár gázcső cserével kéménnyel eggyütt! A papirok ezutan a háttérben intéződnek. Budapesten egy kéményseprői végleges nyilatkozat kiállitása jelenleg 1-2 hónap!!! Addig te nem adsz be semmit a szolgáltatónak, mert elhajtanak melegebb ékhajlatra! Úgyhogy ne keverjük össze a szezont a fazonnal!
Én is leirom a legfrissebb eljárást BUDAPESTEN, mert pl most rakták fel a gázórát az egyik lakásban. (Nem volt lakott)
Tervköteles készülékcsere gázcső átalakitással. 1 hét alatt megcsinaltam a lakás teljes fűtés rendszerét, gázzal , kémennyel mindennel kb augusztusban. Tehát azonnal használhstó volt a fűtés (rézcső, press szerelésnél, nem kell az órát leszedni) szivárgás vizsgálat a gázcső rendszeren, majd mehet a melegviz meg a fűtés. Eph is kész volt aznap, beüzemelő másnap jött. Kémenyt ávették volna rá 2 hétre rá, de senki nem tudott ott lenni igy 1 hónap lett a köv ávétel.
De a szakvéleményre ezután még 2 hónapot kellett várni. Ekkor megrendeltük az óra leszerelést, mert a nyomáspróbat el kell végezni. Mivel úgy volt tavaszig nem lesz ávétel hogy ne kelljen kimaradni a szolgáltatásbol, de a tulaj időközben úgy döntött nem költözik be egybő tehát csinaltassuk meg az átvételt is. Gázóra leszerelést megkértük 1 hét mulva leszedték, tervező kijött, lerajzolta amit én megcsinaltam, kézhez kapta az eph és kéményseprői szakvéleményt majd elvégezte a nyomáspróbat, kitöltötte a papirokat hogy a meo megvolt, és hazament ülni a terven 1 heet kb, azután az összes papirt beadta a gázművekhez, és kb 2 hét múlva vissza rakták az órát, át adta a dokumentumokat a tulajnak és ennyi. 3 hétig nem volt gázóra. Na ez az amit nem vesz be senki gyomra Budapesten!!!! Ha ezt nem most csinaljuk akkor fűtési szezonon kivül, de valamikor meg kell csinalni az óraleszerelést. De etől fűggetlenül télen egy kényszer alatt álló család csak igy tudja tolerálni a kazáncserét ahogy leirtam.
Nálam múlt évben július közepén felraktuk a kazánt és kilett építve a Kémény, és Augusztus 10.-én már ment a kazán.
Mindent én intéztem szinte...A Gáztervezőt nem, de amit csinált az egy vicc volt...ami a gázterven volt semmi nem stimmelt...
Bosch condens kazán van a terven Viessman vitodens kazán van, a kémény födémen átvezetéses full egyenes, a terven oldal falon kivezetett van, az órától a földben vezetett csövek a rajz szerint már rég a szomszédba mennének, szuterénbe rajzolta a barom, mikor lakótérben van a mosókonyhában...stb,stb...20e ft-ért ez van..:)
Katasztrófások kijöttek átvenni a kéményt ketten, azt egyik atom részeg volt délelőtt 10-kor(az öreg szaki), mig odahúzta magához a szelektív kukámat hogy azon írjon 3-szor burult el vele...kollégáját sajnáltam...Ekkor elég nyomatékosan megkérdeztem hogy itt minden rendben lessz ugye? mondták hogy itt biztos semmi probléma nem lessz...:) Mikor mentek el a kapu előtt álltak meg a Katasztrófa védelem feliratú céges autójukkal, és a faszikám annyira kész volt nem találta az autójukat elkezdte keresni a szomszédoknál...na akkor már a kollégája is rászolt hogy itt az autó előtted te hülye barom...és elmentek.
No kérem, némi friss tapasztalat gázbekötés ügyben, és hogy mi volt nálam a menetrend az elejétől a végéig:
Engedélyes gáztervvel és füstgáz elvezetés méretezéssel a kézben ugye felkerült a kazán a pincében a falra, szépen megcsináltuk a tricox kéményt, gázcső bekötést a kazánig, EPH kiépítést egyebeket.
A katasztrófavédelem felénk az illetékes kéményseprő, a honlapon kettő perc leforgása alatt valamikor este fél tizenegy körül igényeltem kémény műszaki átvételt, ahol lehetett 3 időpontot megjelölni.
A korábban itt írtakkal ellentétben nem a kivitelező hívja a kéményseprőt, hanem a tulajdonos, sokkal egyszerűbb, nem kell mindenféle meghatalmazás.
Az igényléshez képest a legkorábbi megjelölhető időpont az - ha jól emlékszem, 1 hét volt. Másnap reggel nyolckor csörög a telefon, hogy akkor kettő nap múlva jönne a kolléga átvételre, nem kell egy hetet várnunk.
Ok, szuper. Jött is a megbeszélt időre. Szépen megnézett minden fontosat, (ami a füstgáz elvezetés méretezésében szerepel), kazánt és környékét, tisztítónyílást, biztos, ami biztos alapon megmérte az egyes
szintmagasságokat az épületben (ugyi a pincében van a kazán), megnézte a tetőkivezető idomot. Kb. negyed óra elteltével rajt volt a zöld matrica a kazán oldalán, meg a kezemben a megfelelőségi nyilatkozat.
Másnap, azaz november 21-én készre jelentettük a rendszert a gázmű fele, hogy akkor tessék jól átvenni. Mondták, hogy egy hétig szabadságon lesz a kolléga, aki csinálja, így ezt kénytelenek leszünk megvárni.
No para, szerencsére nem eszeveszett sürgős a dolog.
Kedden (dec. 3) hívtak is, hogy akkor ma megnéznék. Nyilván rákészülve vártam a kollégát, nyomásmérő rajt a gázóra helyén, papír paksaméta kikészítve.
Megvolt a gázmű részéről a műszaki átvétel nagyjából 6 és fél perc leforgása alatt, szerződéskötéshez szükséges papír pedig máris a kézben.
Szerdán, azaz december negyedikén délután 5 órakor bementem az NKM irodába a kis papírcsomagommal, hogy akkor szeretnék egy gázórát. Megírtam minden szükséges papírt (2 darab),
itt a körmöléssel együtt nagyjából 20 percet töltöttem, pedig volt forgalmuk. Azt mondták, elvileg 7 napon belül lesz gázóra.
Ma, azaz december ötödikén délben hív a gázos, hogy akkor negyed óra múlva jönne feltenni a gázórát. Vannak még csodák.
Már csak a kazán hivatalos beüzemelése van hátra, és szépen fűthetem is a házat. Szerintem a beüzemelést hétvégén meg is ejtjük, bár ez még képlékeny.
Szóval a korábban itt is olvasott, számomra teljesen agyament "előbb építünk valamit, majd terveztetünk lerajzoltatjuk és engedélyeztetünk" logika helyett egész jól működik a hivatalos út is.
Egy szóval sem mondtam, hogy ez a bus....csak annyit, ha ez nincs a helyén, nem megy.
Gondolom a kazán és a termosztát reset is megvolt....
Próbáld (okos)termosztát nélkül, mintha egy sima kétpont szabályzó lenne rajta. Így legalább a kazán állapota kiderül.
Csak egy tipp, valószínűleg nem ez ledz a gond, de lecsekkolni egy fillérbe sem kerül....
Szóval, a 230V-os kapocslécen van egy áthidalás, ami ha hiányzik, a büdös életben el nem indul a fűtés üzem. Tudom, mert én így indítom a sajátom. (hogy miért, az hosszú és most nem is lényeg)
Az áthidalás két pontja: LR és Ls, ezek legyenek átkötve.
De miaz hogy csak a legfontosabbak vannak benne? kinek a legfontosabb?
Pontosan 6 db menüpont nincs benne a leírásban, azért ez elég gáz..szerintem.
Bosch területi képviselővel beszéltem, passzolja,nyilván nemis vártam hogy telefonon megoldja a dolgot...viszont arról biztosított hogy ha a termosztát rossz garib cserélik, vagy ha esetleg valami a panelon szállt el azt is kicserélik...ez a hozzáállás mondjuk tetszett.
Viszont szerelő(K) és énse tudom mi a gond...jelenleg itt tartunk.
amúgy írtam, hogy nem volt dolgom semmilyen kazánnal, ez az első.
régebben azt is írtam, hogy rengeteget segített ez a fórum a beállítások megértésében igaz nem ehhez a típushoz hanem csak úgy általában...
a leíráshoz annyi még, hogy ha a buderus pl el tudja magyarázni pár sorban hogy milyen beállítás mire jó (vagy csak annyit hogy PL:! aktív időjárás követésnél nem kell állítani, mert a termosztát felülbírálja az aktuális paramétert, már könnyebb lenne megérteni pár dolgot, szar példa ugyan de na...)
vagy ha a szervíz arra a kérdésemre hogy egy kazán reset után miért tünik el a fogyasztási adatom, nem azt a választ adná hogy valószinűleg a nem stabil wifi miatt és hogy ilyen hibát ők még nem tapasztaltak pl CT200 esetében, meg amúgy is azt a termosztát tárolja és csak tájékoztató jellegű, mert eltérhet a valóstól (nyilván az eltérést megértem, mellesleg pontos volt amíg működött)... nekem 2 is volt nagyon gyorsan, mert az első 3 nap alatt 2 méterre lévő wifi routert sem látta, a mostaniba meg az előző firmware verzióval néha befagyott a külső hőmérséklet adat (éjjel is a nappali 16 fokot mutatta, és nyilván ahhoz állította az előremenőt...)
informatikus vagyok ráadásul hálózatokkal foglalkozom, nincs bajom a wifivel az garantált. De pl a termosztátról is a fellelhető doksi max azt mondja meg hogy hogyan kell felszerelni, és csatlakoztatni a hálózatra, hibakeresésről semmi... én ilyen apróságokra gondolok a hiányos doksikkal kapcsolatban. de mondtam: ezt leszámítva szeretem
ha pl programot írok és kiadom, és valaki bugot tapasztal azt jelzi, akkor kapcsolatfelvétel, reprodukálom a hibát vagy átnyálazom a hibanaplót, és megkeresem mi nem működik majd javítom, nem csípőből rámutatok valamire és elengedem a dolgot.
Nem ismert ennél részletesebb, de nem is értem mi hiányzik még belőle...
Ha csak a leírás hiánya miatt nem vennél még egyszer bosch kazánt, akkor neked még nem volt dolgod igazán szar kazánnal, sőt, majdnem semmilyennel se.....szóval szerintem ne hőbörögj....tanulj.
és zárás képp a 2500w menüje, több pont van benne leírva, a kódok ugyan annak tűnnek gyors átolvasás után, a tiédnél le is írják hogy csak a legfontosabbak vannak benne a leírásba :/
Van. Condense 2500W + CT200, 2 hónapja próbálom beállítani az időjáráskövetést, mert nekem túlfűt, kb 4 napja talán sikerült. Az összes leírás silány, és kevés.
(konvektorról léptem a kondikazánok világába augusztusra lettem kész kb a fűtés szerelésemmel, saját rendszer, nekem totál új a dolog)
amit én csináltam: kazán teljesítményt levettem a szerviz menüben szinte minimumra (24 a könyv valahol 35 körül ír egy táblázatot az alatt semmit)
a telefonról pedig a görbe piszkálgatást más megközelítésből kezdtem el csinálni radiátoros fűtés -> padlófűtés (így tudtam csökkenteni a görbén a végpont értéket) most atom stabilan van 23 fok 130nm 2.5 emeleten, és egy 40 éves de szigetelt lakásban. (igaz csak 22.5 fokot kérek tőle, de ez előtt 22 volt beállítva, és 23,5-24 között mászkált attól függően hogy kint mi volt)
melyik termosztátod van hozzá?
fűtöttél már vele, vagy csak most kezdett el megmarhulni?
kézi üzemmódban kikapcsolt időjáráskövetés mellett sem csinál meleget (olyankor a kazánon beállított maxot veszi alapul talán, és szinte ON/OFF módban üzemel + modulál)?
piszkáltad a 2 begyújtás között eltelt idő beállítást a kazánon?
vagy a parancsolt és tényleges közötti hőmérsékletkülönbséget?
nem ismerem a 3000w-t de ami miatt nem vennék még egyszer bosch-t az a silány leírások (ezt leszámítva nekem tetszik)... mint ha ipari titok lenne hogy mitől működik, akár a kazán akár a termosztát, akár az app
Valakinek van esetleg Bosch condens kazán és gyári bosch bus-os termosztát hozzá?
Hét eleje óta gyakorlatilag akármit csinálok 19C-on áll...21C van beállítva, de nem kezd el fűteni...reseteltem többször,bármit állítok rajta nem megy feljebb..semmilyen üzemmódban( helység vezérelt,Külső időjárás érzékelő álltal optimalizáltan se, bármilyen jelleggörbét állítok neki akkor se). Már a kazán teljesítményét is feljebb állítottam,semmi...előtte 23C-ot kajak pontosan tartotta ha akartam, értetlenül állok.
Arra gondolok hogy besz@rt...de mitől? már ott tartok hogy holnap elmegyek veszek egy on/off computhermet és berakom azt.
Esetleg valakinek valami ötlete?
Van valakinek esetleg ugyanehez a kazánhoz ( Bosch Condens 3000 zwb 28) teljes szerviz menü leírása. Mert amit adtak hozzá gyárilag annál több menüpont van a kazánon és szeretném tudni hogy mik azok.
Ugyan ilyen házam van, csak vályogból, (48cm) szigetelés nélkül.
Ami fontos, hogy a hagyományos kádár kockás házaknál 20 centi vastagon szigeteld le a padlásteret.
A fogyasztásod teljesen jó.
Használd ezen az alcsony hőfokon, csodák nincsenek.
1-3 m³ eltérés mindig adódik, függően a szellőztetéstől, ajtónyitogatástól, stb.....
Bosch condens 3000-rel fűtök, 90%-ban padlóval, egy kicsit nagyobbat a hozzáépítés miatt, és kb. ugyan ez.
Két kérdésem lenne hozzátok és talán segítség kérés is. Adott egy kádár kocka 100nm ház alfa téglából amin 10cm polisztirol szigetelés van az ablakok műanyagra kicserélve a födémen 10cm üveggyapot. Eddig vegyes tüzelésű kazánnal fűtöttünk. Radiátoros fűtésről van szó régi lemez radiátorokról. Idén hívtunk gázszerelőt és áttértünk gázfűtésre de meg maradt a vegyes tüzelésű kazán is. Tehát a régi rendszerre lett rákötve a gázkazán. A gázkazán egy Baxi duo tech kombi kondenzációs gázkazán csak most azt nem tudom 18 vagy 24kw és a használati meleg vizet is ő adja. A srác csinált a kazánnak egy rézcsöves kört egy hőcserélővel. A termosztát digitális de on/off. Az első kérdésem az hogy a novemberi gázfogyasztásom 110m3 úgy 50/43 a fűtési vízhőmérséklet. A szivattyú egy grundfost ami a legnagyobb fokozaton keringeti a vizet. 22 fokra van beállítva a termosztát néha 23-ra éjjel le van véve tehát nem kapcsol be a kazán nappal anyósom otthon van mert hát nyugdíjas de nem fázós ő 22fokra állítja be a hőmérsékletet. Tehát a 110m3 ez jónak számít vagy sok vagy kevés? A másik kérdésem az hogy inkább vegyem lejjebb a az előremenő víz hőfokát és állandóan menjen a kazán vagy így jó ahogy van és északára se kapcsoljon ki. Nincs összehasonlítási alapom így nem tudom hogy mi a jó fogyasztás. Most hogy nézegetem minden nap olyan 5-7m3 fogy naponta. Hát ez a helyzet.
Hát, én nem vagyok szakember, de az akkori prospektusokat átböngészve, meg amit a kiállításokon is láttunk, szerintem már 7 évvel ezelőtt is adott volt mindenféle "modern technológia". Ennek ellenére, nem lett agyonbonyolítva a rendszerünk, a csövek is egyszerűen csak a betonhálóra lettek rögzítve. Azon mi is filóztunk, hogy mi lenne, ha netán bekrepálna a padlófűtés. Apósomnak hála, hoztunk is akkor egy olyan rossz döntést, hogy felhúzattunk egy szilárd tüzelésű kéményt...amit valószínűleg soha nem fogunk használni. Amilyen pici a házunk hőigénye, és amilyen gyenge telek vannak nálunk (a skandinávokhoz képest), szükség esetén klímával is el lennénk.
Hja, az úgy kezdődött, hogy GF25 szenes kazán, és a tetőtéri radiátorok visszatérője keverve a padlókör visszatérőjével. És úgy is működött pár évig. Aztán a gázos állókazánnal is, de ott már hőcserélővel, mert csak. Most meg kondis kazánnal, 42 °C-os kazán előrével, hőcserélőn tá továbbra is.
Jó, akkor most lemegyek, és megmondom a 25+ éves padlófűtésemnek, hogy ő most nincs is, de ha mégis, akkor okvetlen el van romolva, de ha az nem, akkor legalábbis rosszul fűt. :-P
Pontosan mi baj tud lenni egy rendesen megépített padlófűtéssel? Melyik eleme rizikósabb egy olyan radiátoros fűtéshez képest, ahol a csövezés teljes egészében a padlóban és falban közlekedik? (Mert azért a falon kívül szerelt 2"-os vascsöves rendszereket már úgy 30-40 éve túlhaladtuk.)
A termotéka kb. 2800-3000 m3/év volt, az inka miután felraktuk 2400-2500 m3/év között evett úgy hogy csak a 3 járatú szelep lett kiszedve a rendszerből. Azóta történtek beállítás optimalizálások és némi rendszer átszerelések, (vascsövek kiszedve, helyette réz) valamint ablakcsere 3 rétegűre, így 1300- 1600 m3/év között evett az inka.
Az aristonnak csak egy teljes éve van meg, ez 1190 m3/év volt.
Az ariston előtti időben plusz gázfogyasztóként volt egy 120 literes őrlángos gázbojler is.
Igen, mert az lett volna a legolcsóbb, és legegyszerűbb.
Persze ha a sok "okosra" hallgatok, most a házon pala lenne, amit már időszerű lenne cserélni, és nem betoncserép, gerébtokos ablakok lennének, nem hőszigetelt ablakok, mert az mennyivel olcsóbb, és most cserélhetném.
7 év az semmi. 1989ősztől működik hiba nélkül (lekopogtam) a 13 körös padlófűtésem. lakószint 7 kör, padlástér 6 kör. Mindenféle csodaszelepek nélkül. A szenes karborobotnál és a termotéka 25-ös gázkazánnál volt 3 járatú keverőszelep. A karborobot 89-95 között, valamint 97-ben pár hónapig ment. 95-2006 között termotéka 25, 2006-tól 2018-ig termomax inka 24, utána ariston genus one 24 van. Az aristonnál sensys vezérel, előtte mindig on-off termosztát volt. Az inkához volt külső érzékelő.
Azért 7 évvel ezelőtt még nem voltak olyan anyagok, technológiák, amikkel bármelyik fűtésszerelő időtálló padlófűtést tudott volna csinálni. A te szerelőd akkor még nem volt jártas ebben a technológiában.
Szerencsés vagy, hogy a padlófűtésed 7 év óta probléma nélkül dolgozik, mert ugye nálad nincs pótkötél, ha most gáz lenne a padlófűtéssel, akkor igen költséges és azonnali fűtésrekonstrukciónak néznél elébe (míg ha lenne radiátoros köröd is, akkor némi komfort veszteséggel ki lehetne bekkelni a telet a padló felverése előtt).
Többen is javasolták azt, hogy a kazán megléte ellenére az emeletre gázkonvektort tegyél? Ha egy ember ilyet mond, azt még meg lehet érteni, de hogy többen is ezt a marhaságot javasolták, az számomra hihetetlen.
Nálunk az első szaki szó szerint megsértődött, és otthagyott bennünket, amiért ragaszkodtunk a kizárólagos padlófűtéshez. Ő radiátorokat is fel akart szerelni, minimum a hálószobába, mert állítása szerint a padlófűtéssel kifagyunk, és a "lebegő" por miatt megbetegedünk. :) Ami a legdurvább az egészben, hogy nem egy old school fazon volt, hanem egy 30-40 év körüli fiatalember.
7 év távlatából elmondhatom: nem jött be a riadalma. :)
Biztos jó annak aki egyszintes házban lakik,mondjuk a mienk azért 2 szintes, már ha a tetőtér szintnek számít.
Igaz, ott is padlófűtés van, mert volt eszem, és nem hallgattam a sok hozzá nem értő károgó szakembernek nevezett élőlényekre. Mert ha rájuk bízom, ott most konvektor van.
És még így se kell 100 ezer értékben aktív/passzív elem a beszabályzáshoz. Egyetlen mofémes golyóscsap van a tetőtérben a beszabályzáshoz. Bár mióta átalakítottam a kondenzációs kazánhoz az teljesen nyitva van.
Jó annak, aki egyszintes házban lakik és csak padlófűtése van, mert olcsón megúszhatja a fűtési rendszer beállítását.
Ha lenne a padlófűtés mellett radiátoros kör, és/vagy másik szint a házban, akkor mindjárt kellene 100 eFt értékben egy csomó aktív és passzív elem a szabályozáshoz.
Immergas Victrix Zeus 25 kazánhoz még mindig azon gondolkodom, hogy (okos) Tado vagy a gyári Amico V2 termosztátot vegyem.
Amicoban találtam olyan beállításokat, mint pl. az anti-legionella mód (felfűti a HVM-et időközönként).
Lehetséges, hogy ezeket a funkciókat nem a kazán, hanem a termosztát tudja? Valamint a gázmodulációt is a termosztát kezdeményezné, nem a kazán? Meglepne, de akkor érdemesebb az Amicot venni.
Próbálom összerakni fejben, el akadtam. A szekunder oldalon a soros kötést értem, de a primer oldali visszatvérőkből egyre melegebb víz megy vissza, ha a hőcserélőket egymáshoz viszonyítva nézem?! A párhuzamos kötés a nagyobb tömegáramhoz kell?
Az a vegyeskazán-puffer körben van. Így a gázkazán padlófűtés körben csak réz és műanyag van, semmi vas. Így a vegyeskazán, puffer koszos rozsdás piszkos mocskos vize nem megy a gázkazánba.
Sziasztok! Szűk 200 hozzászólással ezelőtt láttam 3 hőcserélőt párhuzamosan kötve. Miért nem egy nagyobb teljesítményű hőcserélő lett beépítve? Szokták a hőcserélőket sorosan is kötni? Ha igen mi a különbség a kettő kötési mód között?
" Nekem speciel a gázkazán és a padlófűtés közt semmi nincs csak a csövek," Akkor az a 3db hőcserélőd összekötve az Mi ? vagyis azon keresztül mit fűtesz?
Nekem speciel a gázkazán és a padlófűtés közt semmi nincs csak a csövek, osztó gyűjtő sem szabályzós meg tömegáram mérős, mégis beállítom a kazánon az előremenő vízhőfokot, , van egy on-off szobatermosztát, és tökéletes a fűtés.
Nem hinném, hogy csakis a kazán előremenő hőfokának és a termosztátnak a beállításával be lehet állítani a lakás hőmérsékletét.
Akkor nem tudnának eladni annyi állítható keverőszelepet, szabályozható átfolyású osztógyűjtőt, állítható fordulatszámú szivattyút, hidrováltót, radiátorszelepet, meg egyéb, nagyrészt mechanikus szabályozóeszközt.
Rendben,akkor a legközelebbieket lefolytom,majd a tàvolabbiakat teljesre nyitom..47 fok előremenőnél,kb 20 perc utàn éri el a 27 fokot,visszafele,mértem:)
Minden kazán mellett van egy lakás, így erre a kérdésedre szerintem ne várj választ.
Mondjuk én az optimális működést rábízom a kazánra és a vezérlőre. Kazánon beállítom a kívánt előremenő hőfokot, a vezérlőn meg a lakásban kívánt hőmérsékletet. Onnantól kezdve automatikusan teszi a dolgát.
Üdv ! Megint egy 1000x átbeszélt dolog,lassabb felfűtés kéne(alacsonyabb előremenő vízhőfok) ,a távoli radiátort meg a közelebbi radiátorok BESZABÁLYOZÁSÁVAL tudnád intenzívebb fűtésre bírni ,de azt ne várd el a legtávolabbi radiátortól hogy érezhetően meleg legyen a radiátor VISSZATÉRŐJE ,mert az leadta már a meleg nagyját addigra !:-)
Sziasztok.mi a jobb a kazànnak fogyasztàs szempontjàból? Ha twljes gőzzel,éri el a 47 fokot,10 perc alatt,vagy egyharmad gőzzel 30 perc alatt? Ja a legtàvolabb lévő radiàtor 16 os hencoval van bekötve,érdemes àtlóba kötni inkàbb,vagy nem fog rajta hamarabb àtmenni a melegviz? 600/1600 33 k
Ami nem világos ,hogy most kombi kazánt szeretnél,vagy fűtő kazánt ,mert az Aristonról felrakott táblázatodban az egy kombi kazán ,az Immergas TT 20 és TT12 pedig fűtő kazán.
Mondjuk kissé érthetetlen,hogy az Immergas gépkönyve szerint mind a TT20 és TT12 ugyanakkora max kéményt ír elő(32 métert és azzal egyenértékű pl 80/125) És nem ugyanaz a venti van bennük.A TT12 é jóval gyengébb.
Próbáld meg felhívni a képviseletet ,ott (talán) meg tudják mondani,hogy mi az igazság.Van e elírás esetleg.Vagy azért mondtam,hogy csináltass egy hő és áramlástechnikai vízsgálatot egy szakemberrel(tervezővel) és akkor kiderül ,hogy egy adott kéményrendszer és egy adott kazán mit tud.
Vannak ellentmondások is ilyen téren.Mondok egy példát: Volt egy Bosch Condens 3000 -14 kw-os kazán. A gépkönyve szerint szétválasztott 80/80 rendszer esetén a füst cső max 25m lehet (ezzel nem volt gond) viszont az égési levegő ág max 3méter !! lehet a gyári paraméter alapján....ez sehogy sem volt tartható az adott helyszínen ott majdnem a 3-4 szerese volt kialakítható,De a tervező kiszámolta,hogy a hő és áramlástechnikai paraméterek alapján ,JÓ lesz....és tényleg jó.Hibátlanul működik
Az meg elég rossz gondolkodásmód ,hogy akkor veszem a nagyobbat....7kw os max hőigényre a 12 kw-os kazán is majdnem a duplája a 20 kw-os meg a triplája . Persze ha meg kombi kell akkor a 24 kw a minimális kazán ami szóba jöhet.
Örökös vitatéma....persze csak nálunk, nyugaton mindenki tudja, hogy mindig energiát takarítassz meg, ha lejjebb veszed.
De pl az irodaházakba, plázákba is időprogram vesszi lejjebb az esti-hétvégi fűtést.
Egy másik példa: kollégisták a gyerekeid, csak hétvégén vannak otthon. Szerinted megéri 5 napon keresztül 18-20 fokon tartani a szobájukat?
Minél nagyobb a szobába a belső hőmérséklet, annál nagyobb a hôáram kifele a kültérre
Meg kell találni az aranyközéputat a komfort és az ésszel való spórolás között. Másképp kell egy könnyűszerkezetes háznál és megint másképp egy nagy hőtárolótömegű épületnél.
Jól szigetelt falnál, ha nincs otthon (ami legyen mondjuk 8-16-ig....), , ha reggel nyolcig felfűti 21 fokra, akkor le sem hül 18,5 fokig 16 óráig.....
Szóval abban az esetben állíthatja akár 16 fokra is ! :-D
a felfűtéshez mikor és miért kéne nagyobb teljesítmény (igény) ?
Esetleg akkor , ha nagyon marhára okos a termosztat , ami nézi, méri a szoba hőmérsékletét, és az alapjan "állítja" , szabályozza a max előremenő víz hőfokat, esezleg kazán teljesítményét..
DE ha nncs ilyen.....mnt mondjuk nálunk.... :-)
És mndjuk külhőfok érzékelő sincs...
És mndjuk az előremenő max. 43 fok ...mindíg.... legnagyobb hidegekben és átmeneti időben is
És mondjuk a legnagyobb hidegekben és átmeneti időben is tudja ezt minimumra lemodulálva...
Akkor miért is kéne nagyobb teljesítmény (igény) egy felfűtéshez ??
Ez egy teljesen átlagos szigetelésű, kisebb házikó, DK Mo-on: egyszintes, pince nélküli, nettó 70nm alapterületű, fafödémes ház. Amerikai konyhás nappali, két kisszoba, fürdő, wc, kamra. Az összes helyiségben kerámia burkolat, és padlófűtés van, leszámítva persze a kamrát. Az aljzatszigetelés elég gyengécske: 4cm 200-as lépésálló + bubis hőtükör. Viszont a padlószint kb. a talajszint felett 70cm-re van. A lábazati szigetelés 8cm XPS, a homlokzaton 10cm EPS, a födémen 20cm cellulóz. A nappali+konyha DNY-i tájolású. Ha nem borús az idő, napközben nagyon jól besüt a nap.
Szóval az Ariston Genus One min. teljesítménye 2.5kW, az Immergas Victrix TT20-nak pedig 3.1kW, a TT12-nek pedig 1.9kW.
A ház max hőigénye 7kW.
Ha nő a kéményhossz (a 4 méter azért eléggé tartható, iránytörés nincs benn, tetőtérben lesz a kazán), 80/125-ös kéménynél, akkor mindkettőnek nő a minimum teljsítménye, vagy itt azért az egyik jobbat tud a másiknál? Vagy nincs számottevő különbség?
Nehogy már a min teljesítmény miatt megveszem mndjuk a TT12-t , aztán kiderül, hogy a valós életben mindegyik 3kW-on menne minimum teljesítményen, mert akkor inkább veszem a másikat.
Ezt hol lehet megtudni?
Ha esetleg Ariston Genus One vagy Victrix TT tulajok megírnák, hogy náluk kb mekkora kémény van, és mennyi a min. kazánteljesítmény, az sokat segítene.
Nálam szinte minimumon megy felfűtéskor is. Ha lenne klímánk, ilyen időjárási körülmények közt talán inkább azt használnám, és el sem indítanám a kazánt. Délután 15 óra van, és ma még 1 percet sem ment a fűtés. Egy szál gatyában, meg egy pólóban vagyok itthon.
Ez lesz a 7. fűtésszezonunk az Ariston Genus kazánnal. Szeptemberben járt nálunk a gázos átvizsgálni, és még ő is meglepődött, hogy az mennyire jó állapotban van. Minimális a gázfogyasztásunk.
Ez rengeteg tényezőtől függ. Nálam padlófűtés van, és szakaszosan fűtök. Eddig elég volt mindössze 1x, esténként 19:30-23:30-ig felfűteni. Az előremenő pillanatnyilag fix 30 fokra van állítva.
A külső hőm. érzékelő reggel 1 fokot jelzett. Most 6 fokot mutat, de kint olyan szikrázó a napsütés, hogy a nappaliból úgy érzem, mint ha 20 fok lenne odakint. A nappalink délnyugati fekvésű, dupla teraszajtóval, és 3 db 120x160-as ablakkal. Ha picit hidegebbre fordul az idő, akkor kora este, és reggelente fűtök. Napközben viszont nem igazán.
"Egy ismerősömnek azt ajánlották hogy nem érdemes levenni mert a felfűtés mindig többe kerül."
Ennyire határozottan kijelenteni, hogy mindig többe kerül, szerintem elég necces.
6db radiátor van, 10cm van a falakon körbe 20cm a födémen. Az egész ház alatt pince van ami viszont szigeteletlen, modnanom sem kell sok hőt elvon... Az januárban lesz szigetelve. Sok gáz nem fogyott tavaly csak erősen gondolkodom azon amit kolléga mondott hogy a 18,5 és a 21 között elég nagy különbség van.
Érdeklődnék hogy hogyan éri meg jobban fűteni az épületet? Én jelenleg és a tavalyi évben is úgy használtam a termosztátot hogyha nem voltam otthon 18,5-re állítottam a termosztátot amikor pedig itthon vagyok 21 fokra van belőve. Egy ismerősömnek azt ajánlották hogy nem érdemes levenni mert a felfűtés mindig többe kerül. Ebben lehet valami? Érdemes lehet le se kapcsolni 21 fokról?
És nem tudod esetleg hogy 4m 80/125 kémény esetén mennyi akkor a minimális teljesítményük?Nem sajnos nem tudom,de a 4 méter kéményt se úgy vedd ,hogy megméred a hosszát függőlegesen (pl) ,hanem add hozzá az iránytörések(90 fok ,45 fok) ,a tisztítóidomok ,az indítóidom,a kémény végelem ELLENÁLLÁSÁT így a 4 méter kéményedből mindjárt összejön vagy 15 méter .- Csak a példa kedvéért néhány idom ellenállása : 90 fok -kb2 méter , 45fok: kb 1-1.5 méter, indítóidom kb: 2-3 méter,tisztító és ellenörző idomok kb 2-3 méter,kémény végelem kb 1-2 méter.
DE ha csináltatsz egy hő és áramlástechnikai méretezést akkor kiderül,hogy az adott kéményrendszer "mit tud" Adott esetben ,ha van rá lehetőség ,hely akkor a kémény keresztmetszetének növelésével (100/150es) csökkentheted az ellenállását
Az Aristonnak eszerint 1.9kW, a TT 20-nak pedig?-ezt a kérdést nem tudom értelmezni,másodjára is leírom az Aristonnak sose volt 1.9 kw és mi az hogy eszerint???
Oké, ezt meggondolom, ha nem is fog büdösödni lehet elhagyom a felfűtéseket.
35 fok úgy értve, hogy valahol a tartály aljában lévő NTC által mért érték, a 2/3 magasságban lévő hőmérő már ilyenkor 40 fokot mutat, de az is lehet valamelyik nem pontos, mindegy jó meleg a víz amíg a zuhanyozáshoz kell, utána meg elég langyos.
Nem érdemes nagyon kifűteni, mert a sok rákapcsolódó réz szerelvény miatt is érezhetően gyorsan hűl a tartály. Majd tervezem, hogy beburkolom valamivel azt a karácsonyfát, ami a tetején van.
Egy normál üzemben, napi rendszerességgel használt HMV-t nem kell hetente legionellázni, még havonta se:)
Ugyanis nincs soha pangó vized. Nálunk még egyszer sem csináltam steril felfűtést, mert a 200l melegvíz el is megy 1 nap a családban. 35fok tartott víz, az szerintem kevés fürdésre, de te tudod:)
Köszönöm a válaszod. 35 fokon nekem elég járatni a HMV-t, illetve heti egyszer a legionella mentesítést csinálom 60 fokon. Meg a víz is elég lágy erre fele (Békés m), úgyhogy nem sok keletkezhet.
vegyeskazán ment.A legegyszerűbb ésszerű átalakitással lett beépitve a kondenzációs kazán,és a vegyes kidobva.Padlófűtés hőcserélője után be lett épitve egy 3 járatú keverőszelep ami 30 fokra van jelenleg beállitva.A padlófűtés ugye külön szivattyúval külön vzkör.Teljesen jól üzemel a rendszer.
