elvileg igen, de a vezérlő gyárilag 48V-tól indul (konfiguráció alsó értéke) a bms meg 58-nál tilt, tehát ilyen nem fordulhat elő. a másik gondom a felső feszültséghatárral volt, mert ott meg kikapcsolta a visszatöltést, pedig az akksi még bőven tudta fogadni. egyébként itt is a bms lesz a végső korlátozó, mert lekapcsolja a töltést, ha esetleg túlfeszültség lenne.
Ha hátsó csomagtartós a Bionx rendszer, és még egy kis csomag is van hátul, akkor 4. fokozatban egy erős pedálra lépés által kiugrik alólad a kerékpár (tapasztalat). De ez előfordulhat terepen egy erősebb emelkedőn is. Ettől (lehet) biztonságosabb érzés a középmotor.
"..ezt leszámítva sokkal komfortosabb, kellemesebb biztonságosabb érzés a központi motoros - minden szempontból."
Na ki kéne már próbáljak egy ilyen minőségi középmotoros Boscht, hogy megtapasztaljam mit is jelent ez a gyakorlatban... !
Én egy BionX hátsó agymotoros KTM e-race-t tekerek, és nekem abszolút komfortos, finoman adja a rásegítést, semmi rángatás, semmi zaj...stb. Ha meg nem adok rásegítést simán "igazi" bicikli.
Azt, hogy ennél mi a biztonságosabb érzés nem igazán tudom értelmezni, érteni, arra gondolsz, hogy nyomatékosabb? ebben a középmotorosak konstrukciójuk alapján jobbak.
Ne érts félre nem akadékoskodni, belekötni szándékozom, csak értelmezni, érteni szeretném, amit írtál.
Köszönöm szépen a "gyorstalpalót", megint tanultam egy csomó dolgot!:-)
A középmotorhoz leginkább azért ragaszkodnék, hogy könnyű legyen szétszedni a kerékpárt ha autóban - csomagtartóban - kerül szállításra.
Amúgy igazából "öregurasan" lenne használva, bár néha dinamikusabban, de nem "gyilkolva".
Terepen sosem, max néhány közeli aszfaltos szerpentinen, Aggtelek, Szilvásvárad környékén.
Ha minden igaz, jövő héten a szomszéd város egyik kerékpár kereskedésébe hozatnak nekem egy pedelec rendszerű tesztkerékpárt, hogy egyáltalán legyen valami gyakorlati fogalmam arról, hogy mit is tud egy ilyen bringa.
Nagyon kíváncsi vagyok.
Jelenleg egy Focus Cypress Pro kerékpárral 1-2 kisebb szerpentinnel az 50-60 km 3-4 óra alatt megvan.
Igazából a távolságot szeretném kitolni, hogy ugyan ennyi "fáradtsággal", egy kis elektromos rásegítéssel 4-5 óra alatt el merjek menni egy mondjuk 100 km-es távra.
Ha jó vezérlésed van ez korrigálható. Ha valós nyomatékérzékelő szenzorral van ellátva a bringa, akkor a vezérlő simán mondhatja azt, hogy a te általad kifejtett erőhatás a villanymotor által kifejetett erőhatás összege csak egy olyan maximális érték legyen, hogy ne terhelje túl a láncot és ne amortizálódjon a kelleténél jobban. Azaz nem enged x-nél nagyobb nyomatékot megjelenni akármit is csinálsz. Erre elvileg lenne lehetőség (lehet egy Boshban már van is iylen, simán el tudom képzelni), viszont ennek van egy ellenoldala is, nem tudsz akkora nyomatékot és erőt kiszedni a bringából, amennyit esetleg szeretnél, mert lekorlátozhat egy szint felett. azaz pl dombnak felfelé is amikor leginkább kellene, akkor is tilt egy szint felett.
De ez most csak elméleti okoskodás, mire lenne lehetőség a valóságban. Az is lehet benne van simán ez a korlát ilyen oldalon is.
Csak azt bele kell számolni, hogy míg egy agymotornál a kerékpárlánc nincs benne az erőátvitelben, addig itt igenis benne van. és egy adott erőhatásokra tervezett lánc - ami alapvetően az emberi teljesítőképességre lett tervezve - itt ebben az esetben jóval nagyobb nyomatékot és erőt fog a képébe kapni. Azaz jobban használódik a lánckeréksorral együtt.
Kivétel mindig van: kell komolyabb láncot akár ipari kategóriásat venni, annak viszont komoly ára lesz egy sima lánchoz képest, és lánckerékben nem fogsz mást kapni, mint ami az adott váltóhoz, racsnihoz lett tervezve. Hacsak nem gyártatsz, de az megint macerás és drága.
És itt bejön a használati tényező: hogy szépen "öregurasan" használod, vagy azért dombnak fel le, és dinamikus üzemben. Első esetben nem nagyon lesz probléma, a másodikban, megnő az amortizáció, és sűrűn/ sűrűbben kell cserélni láncot lánckereket mint normál esetben
De ezt leszámítva sokkal komfortosabb, kellemesebb biztonságosabb érzés a központi motoros - minden szempontból.
Ennek pusztán az tud a veszélye lenni, hogy bizonyos fesz alatt esetleg a vezérlő egyéb áramkörei is elégtelen működést mutathatnak. Azzal ha pl van egy segédtáp, bármilyen segédáramkör, akármi, ami adott feszre van tervezve, és te alá mész, akkor ezek bemutathatják a nagyfityiszt mert tévesen érzékel. Akár a szabályzásba is bekavarhat komolyabb cuccnál.
naná, továbbra is még csak üresen. na de majd holnap végre rendesen is mérhetek...most még szárad a ragasztó a km óra tokján, mert véletlenül lerúgtam szegényt a vázról és széthullott. :D
én a feszosztós vezérlőmben úgy csináltam, hogy megmértem mekkora a nominál feszültség, ami az ic lábra kerül és ezt szintén feszosztóval előállítottam a fix 5V-ból.
így mindig ugyanazt a feszültséget érzékeli, bármekkora az akku töltöttsége.
de ennél könnyű volt, mert oda voltak írva a beállítható értékek, az újnál még meg kellene találnom a mintavételi lábat. :)
Illetve van hogy az elv ugyanez de egy referencia szinttel hasonlítja össze a lenti módon. Ezt azért szokás alkalmazni, mert a tápfesz ingadozik, így az ebből képzett jel is ingadozhat ha nem korrekt. Ez műszaki megvalósítás kérdése. Olcsöbb vezérlőnél a sima feszosztást fogják alkalmazni valószínűsíthetően.
Általában a tápon van egy feszosztó aminek fesze vagy komparátorra megy és ott kapcsol a komparátor feszértékei szerint, vagy direktbe a uC-be és ott figyeli a feszt a, akár a szoftver mint megszakítás is figyelheti. Ha az alsó feszág a kritikusnál alacsonyabb (pl a komparálási szint alá kerül) akkor vált a logika, és ezt a jelet feldolgozva tilt.
A feszosztó módosításával lehet a szintet változtatni a legegyszerűbb esetben.
Én félig laikusként annyit jegyeznék annyit jegyeznék még meg, hogy ez bizony nem egy rosszul felszerelt bringa önmagában sem. XT váltók, Magura MT fékek, stb, szóval nem egy alap darab. Ennyiért ez a technikai felszereltségű jármű elég korrekt egy Bosh hajtással, ami szintén nem egy átlagos kínai darab. Ár értékarányban ez a gép elég korrekt 450-ért, bár az akku állapotáról jó lenne valami info. Igaz ezen a gépen az akku szinte a legolcsóbb láncszem.
Én egy kicsiit ugyan viszolygok a központi motoros gépektől a nagy lánc és lánckerékstrapa miatt, de emellett el kell ismerni, rengeteg előnye van, és baromi jók is egyben. Ebben a Bosh motorban ha ól tudom valódi nyomatékérzékelés van, ami nagyon kellemessé teszi a használatát.
A méret adott. Én a helyedben 18650 cellából keresnék valami megfelelőt ( mármint a pénztárcának megfelelőt ...) és abból raknám/rakatnám össze. Itt keresgélj, jók az áraik :
hát a strava alapján nézem, ott a gps mérést számolja át százalékba.
na rátettem egy kerékpáros km órát a hátsó kerékre és beállítottam a gumi/kerék méretéhez. haladás közben a gps-el összemérve kb. ugyanazt az értéket mutatja.
így próbáltam mindhárom fázis/hall variációval üresen megpörgetni a motort, miközben néztem a felvett teljesítményt.
nos érdekes eredmény lett. a felvett teljesítmény elvileg egyforma volt. bár ezt pontosan nem tudtam megállapítani, mert a mérő átváltott kW értékre, így egy kerekített értéket mutatott csak: mindháromnál 1.5kW-ról indult a felpörgetés, majd a beállt sebességnél 1.2-re esett vissza.
viszont a kerék sebessége már jócskán mást mutatott.
64, 70, 94 km/h lett a három különböző beállításnál.
nem véletlenül érződött ennyire durvának a kerék üresjárati sebessége, mert tényleg durva. :D
vagyis van különbség, ami elég jól mérhető is, most azon az álláson hagytam, amivel 94-et pörgött és majd ha elment az esős idő, akkor kipróbálom valami hosszú egyenes helyen a végsebesség tesztet.
Az a 34% emelkedő az hol? Az már nagyon durva. Ilyet talán még a Pilisben sem ismerek így elsőre. Az már gyalog is négykézlábas mászás szinte. Mondjuk a Börzsönyben van egy két hely, ahol van ilyen.
ebben a vezérlőben nem tudom mennyi volt gyárilag, mert megónoztam a söntöt, így már nem ugyanannyi. :) 3000W-ig láttam felmenni, de lehet volt több is a pillanatnyi. hogy ekkor mennyi lehetett az áram, az passz, elvileg 63V körül járhatott az akksi, tehát úgy 40A körül.
a vezérlő jéghideg volt, ez is ugyanúgy bírja teljesítményre, mint az előző, annak sem lehetett elérni a végét.
az még lemaradt, lesz majd olyan is, de mivel ezen a gépen dh terepkülsők vannak impozáns az eddig mért 58, ugyanez slick gumival nyilván több lesz.
egy szakaszon nem akart 500W alá menni, akármennyire is lassan tekertem, de itthon megnézve a gps logot kiderült, hogy 34%-os emelkedő volt, szóval az 500W teljesen jó. :D
persze, azt tudtam, hogy ez egy kifinomultabb vezérlés, de élőben akkor is nagy élmény :) a hétvégén az erdőben elment mellettem egy bionx (a kis motoros, áttételes változat), és neki is pont úgy kerregett, mint nekem a régi vezérlő. :)
hát így alapból nem írták, de a nyákon ott van a programozócsatlakozó helye és pontosan ugyanezt a processzort használja Justin is (aki rátalált a mágneses folyadékra )
"The Grinfineon SineWave controller is based around the popular Xie Chang device with the XCKJ3232C control chip"
igen, gyakorlatilag ugyanaz, de a réginél állítható volt a feszültség, ennél meg csak azt tudja, amire kéred. de igazából nekem úgy tűnt, hogy nem érdekli a feszültség, legalább is simán ment még 60 volton is, pedig ki kellett volna kapcsolnia (72V-nál az általánosan használt kikapcsolási alsó limit 63V).
belül egyébként minden 100V-ra van tervezve, a kondik és a fet-ek is. a tápja is.
a teljesítmény is ugyanaz - 1500W (ennél persze többet tud) - mert bár csak 15 fet-es, a régi meg 18, de mivel ebben erősebbek vannak, így simán viszi.
a próbák alatt elvittem 3000W fölé, nem volt vele gond.
ami viszont hiba, hogy a gázkarra furán reagál. a standard gázkar maximum feszültség 4.2V, ez minden vezérlőnél elfogadott "szabvány". nos ez a vezérlő, ha a szintén "standard" 3.8V működési feszültség fölé megy a gázkar, akkor egyszerűen lekapcsol. ilyet még nem tapasztaltam más vezérlőnél.
a többi vezérlőnél amit próbáltam hiába tolod feljebb a kart, nem történik semmi, megy ugyanúgy a maximumon. ez viszont teljesen elveszi a motorról a feszültséget és megáll a bringa.
nálam ez nem okoz gondot, mert a gázkart külön microprocesszorral felülbírálom (bármilyen maximumra be tudom konfigurálni), így nekem most már nem megy fölé, de nagyon fura dolog.
most végre eljutottam terepre is vele, fantasztikus. úgy megy az avaron, hogy max. a lánccsörgést hallani, semmi mást. és sokkal jobban mászik emelkedőkön, mint az előzővel.
Most hogy hidegebb van (ismét) aggódni kezdtem az akkuk hőmérséklete okán, a hatótáv csökkenésén, meg ami ezzel jár. Aztán gondoltam egyet, és behőmérőztem az akkut. Látni akartam, hogy mi is van odabent, amíg én esetleg didergek a motoron. Az apropót a korábbi csatlakozó szétégése utáni csere adta. Kiépítettem egy csavaros csatlakozást, és a dobozba pont belefért egy kis hőmérő szerkezet. Aztán a Goelix akkutartó dobozát kívülről szépen becsomagoltam egy polifoam, és néhány "gumipók" segítségével. A reggeli induláskor (külső hőmérséklet 6°C körüli volt) 10.6°C volt a pack belső hőmérséklete (a garázst most direkt nem fűtöttem...) 31km vezetés után felkúszott szépen 22.6°C-ig. 1 óra állás alatt lecsökkent 21.4°C ig. 2 óra töltés (kb 8-9 Amper értéken) után a fotózott állapotban van a pack. A külső hőmérséklet jelenleg 14°C. Azt hiszem kijelenthetem hogy belül tavasz van :)
Ha a tendencia megmarad, szerintem bátran használhatom majd hidegebb időkben is, ha az út nem túl csúszós :)
Egy valamire vezérlő az valamilyen algoritmust használ, nem csak simán kapcsolgatja a fázisokat az alapján épp hogy áll a forgórész. Az egyik lehetőség a vektoros / mezőorientált megoldás. Az iparban is jellemzően ilyen módszereket használnak, a valamirevaló frekiváltók is ezt tudják, kismillió paraméter állítható be ezzel kapcsolatosan bennük. Így elérhető az amit szeretnénk, jóval nagyobb nyomaték, ideálisabb forgó mágneses tér az épp indukált áramok, fluxusváltozás, stb függvényében. Egy elég komoly matematika zajlik és fut a háttérben, amit azért nem olyan egyszerű megvalósítani. Bár a hardver "szinte" kb. ugyanaz mint a sima kapcsolgatós vezérlőknél (komolyabb uC kell hogy real time tudjon analizálni), a szoftver az már nagyon nem. Nem az a kategória feltétlen, amit otthon úgy összedob egy délután az ember, mivel a hátterét hogy mi zajlik azt is készségszinten kell ismerni. Azt meg megismerni elég sok idő és belerakott energia, és akkor még le is kell implementálni egy uC-be, ami szintén nem egyszerű feladat, nem egy délutáni projekt kategória :-). Matematikában igen magas szinten kell lennie az illetőnek, jól kell ismernie a motorokban zajló folyamatokat, és emellett még igen jól kell tudnia hardverközeli szoftvert is írnia, plusz még egy rakás dolgot.
Mindenesetre váljék egészségedre!
A vezérlőd az paraméterezhető is valamilyen szinten?
Van egy 10 éves TRD-33 elektromos kerékpárom, nagyon jó még mindig csak már párszor összetörtük és nagyon csúnya, nem tudom felújítani mert nincs hozzá semmi alkatrész meg ha lenne is aranyárba lenne. Viszont van hozzá LiPo4 akkumulátorom gondoltam akkor ahhoz vennék egy elektromos kerékpárt csakhogy ahhoz kell jogsi, kisebbet meg nem kell mert ez a TRD-33 400W ot lead és 37km/h a sebessége, munkatársam mondta hogy ha veszek újat tegyek rá pedált akkor nem kötnek bele.
vettem egy színuszos vezérlőt, már meg is jött és fel is tettem a gépre. hát az hogy hangtalan, az nem fejezi ki eléggé, hogy mennyire csendes. :)
bár láttam róla videót, de menet közben döbbenet hogy semmi hangja nincs. egy nyikkanás, egy surrogás, egyszerűen semmi. eddig azért hallottam, hogy mikor segít rá a motor és mikor nem, most nem tudom eldönteni.
a másik ami durva, az az indulási nyomaték, simán elforgatja a félig behúzott tárcsaféket, ezt a négyszöges egy hangos kattanással adta fel.
és végül ami meglepett, az a végsebesség. ezt még csak üresen állványon próbáltam, de azt hittem lerepül a bringa, úgy felpörgette. a négyszöges vezérlő ehhez képes szinte állt.
persze a leírásában volt hogy ez nem sima színuszos, hanem FOC-s, de nem hittem, hogy ez ennyit számít a fordulatszámban. egyelőre nem volt hely végsebességet próbálni, majd kimérem gps-el.
u.i. mivel a színuszosoknál nincs öntanítás, megizzadtam rendesen, mire végigjátszottam mind a 36 bekötési verziót, de csak meglett a jó. illetve a három jó, amiből valójában csak egy igazán jó, de ezt már csak a fogyasztás alapján lehet eldönteni.
Igazából azért gondolkodok, hogy egyáltalán vegyek e egyet, mert maximum havonta 1-2x kellene, elmenni a családdal egy kicsit bringázni, meg esetleg elmenni vele a boltba bevásárolni.
Szerencse kell ahhoz, ha egy használt géphez nem kell még rákölteni, és emellett olcsó is. Ezt mérlegelni kell a vásárláskor. Illetve az igények is befolyásolják ezt. Lehet, hogy csak 10km-es munkába járáshoz kell egy kerékpár, ott még egy használt akkuval is jó vétel lehet egy 5-6 éves is. Viszont ha van egy keretösszeg, akkor lehet jobb megoldás használt, de minőségi pedelec, belekalkulálva az esetleges felújítási költségeket, mint ugyan ennyiért egy "gagyinak" tartott, de új kerékpár megvétele. És a kérdés erről szólt, hogy melyik éri meg jobban.
Bionx rendszerhez használt, még Sony akkukból összerakott pakk (még BMS nélküli!). Gyárilag 9.6Ah-ás volt.
Nem tudom mekkora árammal sütöm ki, de egy közel 30-as tempót használva Dunakeszi alsótól Vác felsőig oda-vissza működik. Ha azt veszem, hogy ez a szakasz tele van lassítással, gyorsítással, akkor még többet tudna folyamatos haladással. Másik ilyen akkupakkal, ami új korában is csak 5.6Ah-ás volt, ugyan ezen a szakaszon már csak a felét bírja. Mindkét akkupakk a téli időszakot kivéve szinte napi szinten van (volt) használva.
Más: Az Aliexpress-en sok eladó hirdet 11:11 árengedményt, a Tongsheng és a Bafang tax free kitekre is van valamennyi engedmény, meg a tartozékokra (szerelő kulcs, gear shift automata + programkábel + fékkarra mágneses kapcsoló kábelcsomagra is).
Kb. 6 év körüli pedelec-ekkel próbálkoztam. Mindegyiken kb. +50 - 60 eFt bukás vagy ráköltés jelentkezett, egyiknek akkuja jó de a töltőt kellett pótolni, a másiknál fordítva és még a teljes hajtáslánc csere (lánc, lánckerekek, féktárcsák, Panasonic középmotoros rendszer). Ezzel együtt szép és jó bringák, ha a vételár kellően alacsony volt, akkor megérte. Akkut lehet német eBay-ről elcsípni, 50 - 90 eFt között használt jót vagy kínai újat.
Véleményem szerint 250 eFt alatt nem jön össze használható gép.
Az egy év után minden nap ajándék erős túlzás. 2011-es akkupakkot használok nagy tempóval, és 40km még megy vele. Dhpage mondta jól, minden a használattól függ.
Kérdés a beszerzési ár is. Ha a kerékpár teljesen rendben, és az akku már több éves, nem zárja ki, hogy a Te használati igényedet kielégíti. Ha meg tényleg kevés az akku, akkor meg opcióként ott az akku felújítás. Elég sokan foglalkoznak már vele, és összességében lehet jobban jössz ki anyagilag, mintha komplett új kerékpárt vennél. Pedelecben a "gagyibb' de új sem olcsó.
Bafang front gear hub motor javításához kérnék segítséget!
Tönkrement a motorban a szabadonfutó (freewheel ill. clutch névvel is jelölik a robbantott rajzokon), emiatt a motor nem hajtja a kereket.
A motor 24V 250W BLDC régebbi tipus, a pajzslemezre BF611B14160 szám van gravírozva. Az összes csapágyat kicseréltem, de sajnos itt megálltam (új motor vásárlás anyagilag nem megy)...
Érdekelne bontott, elektromosan hibás motor vagy beszerzési forrás. Fotót próbálok feltölteni!
Ez egy rejtvény? Találjuk meg melyik bringára vetettél szemet és mondjunk vélemény róla?
Látatlanban az akkuról annyit, hogy kapacitása "Ah" biztosan 50% alatt van, hiszen ezért adják el. Egy 6,6Ah kapacitásu akku már csak 3-4Ah amivel nem mész messzire. Akkucsere biztosan kell ami 100.-fölött van. Azt vedd meg amelyik bicó kipróbálva a legmegfelelőbb neked. A BionX hajtásban egy jó akkuval nem fogsz csalódni. Hol laksz? Ha segitség kell irjál.
Illetve van egy doboznyi főleg roller alkatrész. Kerék, gumi, első teleszkóp, mindenféle apró bizbasz. Ebbe még valószínű fog kerülni. Ez ingyen elvihető november közepéig ha kell valakinek, ha nem megy a lomtalanításba.
2012 ecross 225e vagy 2014 ecross 260e? Semmit nem tudok róluk. Egyik itt van Magyarországon másik Ausztria. Van különbség a kettő között? Melyik a jobb választás?
2012-es széria az egész bicó , szerintem az akku is eredeti gyári , osztrák kerékpárboltból használtan lett hozva "nem szoktak ott babrálni , ha cserélnek akkor gyári dolgokat , kompletten".
Szép bicikli. Látjuk a a motor gyártási számát, az akku újkori kapacitását.
Nagyon hiányzik az akku életkorára utaló gyártási szám, valamint lényeges infó , hogy bontatlan vagy felújitott az akku. Ezek az árat, későbbi használhatóságot befolyásoló tényezők. Elektromos kerékpárt vásárolunk, nem csak egy jól felszerelt KTM biciklit.
Hőmérsékletszenzor szerintem nincs, cellánkénti figyelés természetesen van. Nem akartam teljesen megbontani a packot, de nagyjából látom hogy elkerülhetetlen. Jelenleg beraktam egy vezetéket az akkupack tényleges "-" pontjára, és kivezettem kívülre, elvileg ha összeérintem a BMS kimeneti "-" pontjára, megoldja a problémát, bár azóta nem jelentkezett a hiba.
ebben van cellánkénti feszültségfigyelés és/vagy hőmérséklet szenzor? mert akkor ezeknek a kábeleit én átnézném. minden bms azonnal tilt ilyen kábelhibákra és ha olyan, hogy már csak a lélek tartja a vezetéket, akkor nem is kell hozzá túl nagy rázkódás.
Tudod én is erre gyanakodnék, de ezekután mindenféle hókuszpók nélkül merítem a 32 km motorozásommal az akkut a 80V ról egészen 68V-ig mindenféle probléma nélkül, bőséges gyorsításokkal, átlagosan 20-30 amperes utazó, és 40-60 amperes indítóárammal! A műszeregység kondija sem lehet, ugyanis az akkut lekötöttem a járműről és teljesen nyitott a rendszer kimenete ilyenkor, ekkor mérem a BMS kimenetén a 62V-os feszültséget ... Számomra egyértelmű, hogy a BMS a rendetlenkedő egység, csak kérdés, hogy lehet-e, kell-e tenni ellene valamit.
Van egy érdekes problémám! Már korábban is előfordult, de az utóbbi időben kétszer is, hogy látszólag minden ok nélkül letiltja a járművemet (Goelix E-box) a BMS.
A jelenség a következő: Teljesen váratlanul, mindentől függetlenül (tehát nem rázkódásra, nem cellamerülésre, nem nagy "gázadásra") egyszercsak azonnal megszűnik a hajtás, a feszültségmérő lepörög, és a kijelzők elsötétülnek. Aztán se kép se hang. Ami még érdekes, hogy ilyenkor a BMS utáni részen mérve az akkufeszt 60V körüli értéket mérek. Kis idő elteltével a töltőt a rendszerre csatlakoztatva azonnal megugrik a feszültség, és használható tovább a motorom. A normális rendszerfeszültség 20 cellás akkupack miatt 80V körül van (lenne) teljesen feltöltött állapotában.
Ma reggel konkrétan az elinduláskor kb 100m megtett út után a meghajtás egy pillanatra kihagyott (kb 1 tized másodpercre!), majd újabb 100m megtett út után, amikor a forgalom miatti megállást követően elindulni akartam, leállt a rendszerem. Visszatoltam a garázsig a motort, majd a szokásos mérés (62V feszültséget mértem) után csatlakoztattam a töltőt. Most az eddig bevált módszer nem segített, a töltés el sem kezdődött, továbbra sem volt élet a motorban. Akku szétszed , stb. Majd amikor megmértem az akku ténylegesen negatív pólusa és a pozitív között, 80V a mért érték. A problémát úgy oldottam meg ahogy sejtettem; a BMS-t áthidalva, pillanatra rövidre zártam az akku tényleges negatív pólusát a BMS kimeneti negatív pólusával. Előtte megmértem, 17V különbség volt itt mérhető nagyjából, kicsit tartottam is tőle hogy lesz csitt csatt, meg piff puff, de semmi ilyesmi nem volt, onnantól egyszerűen életre kelt a motor. Majd mindenféle probléma nélkül lemotoroztam a reggeli 32km távolságomat.
A mozgássérülteknek a kerékpár nem megoldás akkor sem ha elektromos.
Tegyük hozzá lábat nem csak hős katonaként vagy baleset ártatlan áldozataként lehet elveszteni, hanem túlsúly és mozgáshiány miatt kialakult cukorbetegség miatt is.
Akkor meg mindjárt nem ok, hanem okozat.
Az emberek lusták mozogni, és szemetet esznek, mert az kényelmes és egyszerű.
Kényelmesebb a tv előtt ülve várni a fogyást, ezért milliárdos üzlet fogyibogyót árulni.
Nekem a magam részéről a pedelec jó kompromisszumos megoldás, mozgok is, de nem folyik rólam a víz mire beérek az irodába.
Vehettem volna robogót is ennyi pénzből, az lett volna a kényelmes megoldás.
Vagy csinálunk egy áramvonalas bringát, amit izomerő is hajt, így egyszerre égeti a zsírt, erősíti az izmokat, a szív- és érrendszert, a légzést, és tesz boldoggá az edzés hatására termelődö endorfin miközben 2 óra alatt megteszünk 80km-t csomagokkal együtt elázás nélkül. :)
Vagy csinálunk egy bringát, amit izomerő hajt, így egyszerre égeti a zsírt, erősíti az izmokat, a szív- és érrendszert, a légzést, és tesz boldoggá az edzés hatására termelődö endorfin. Ja várj, ilyen már van. :-)
Csinálunk egy emberi testbe építhető üzemanyagcellát, ami a vér cukortartalmát oxidálja, és közben áramot állít elő. Erre van rákötve az elektromos bicaj :)
Csak suhanás és fogyás egyszerre :D
(na jó, ha az oxigént is a vérből veszi ki, akkor azért a tüdőt is meghajtaná a cucc)
1.9tdi 188g-t :-) [zsir egeshoje kb annyi mint a diesele] /egy eu6 215-t/
ha jol szamolom 1000Wh-hoz kell 96db 18650 (samsung INR18650-29E 2900mAh)
1000Wh/3.6V=277.8Ah
277.8Ah/2900mAh=95.8db
ha jol lattam ezek 46g/db
==>4.4kg (cellatarto es BMS nelkul)
tehat meg mindig 23.4x olyan nehez :-( es azt felteteleztuk, h a tarolt arambol veszteseg nelkul mechanikus energia lesz... ami megint nem 100%-ban igaz. a 188g/kWh fotengelyen merve
Normal vizvezetekcso special 28as vazzal kontras 4db 20Ah Diameccel 17-18km/h nal 2A t kert. 100W. A vonoerot nem mertem. Igy csak a felvett teljesitmenyt tudom. Hatasfok 70-80% korul.
Tartos 30-35 mountaim bike tekeres utan mindig brutal mod elkezd egni es fajni a labam masnap. Nem izomlaz hanem valami brutalis fajdalomerzes.
Gyors futas? Jarni alig tudok. Majusban meg sulyzoztam Kormenden. Juniusban keleskor eszleltem hogy huzodik es faj a bal Achillesem. Atment az oszes izuletemre. Recseg es faj mind. Neha erzem az osszes ujjpercemet kulon a fajdalom miatt. Azota betegszabadsag. Meg mindig nem tudjak mi az oka.:(
A biciklizéstől a GYORS futás jobban égeti a zsírt...
Tévedés, pont fordítva van.
Aerob edzés
Olyan mozgásforma, amely egyszerre mozgatja meg a nagy izmokat a láb mindenképpen a mozgás alapja de alacsony intenzitással, ezáltal nem okoz az izmokban a súlyzós edzéshez hasonló terhelést, glikogénürülést stb. A folyamat lényege az egyenletes, monoton edzés, pl. tempós gyaloglás, egyenletes terheléssel. Ilyenkor nagyon hamar átáll a test arra, hogy a zsírokat használja energiaforrásnak, mert van idő arra, hogy az amúgy időigényes aerob folyamatokat a zsírok zsírsavakká bontását stb. elvégezze, mivel nincs hirtelen, gyors, intenzív izommunka. A terhelést úgy kell beállítani, hogy ne legyen a pulzus magas, max. 130, mert a magasabb pulzus már átesik kardió tartományba. Ez a zsírégető edzés. Aerob edzés a gyaloglás gépen vagy gyalog, a futás (az edzetteknek, akinek nem emelkedik meg a pulzusa), ellipszistréner, bicikli, stb.
Kardió edzés
Formáját tekintve ugyanaz, mint az aerob edzés, de itt a magas pulzusszám miatt már fokozott az izommunka, így a test nem tudja zsírból (lassan) fedezni az energiát. Ez valójában állóképességi edzés. Annak ajánlott, aki nem végez súlyzós edzést, súlyzós edzést végzőknek azonban könnyen izomveszteséget okoz. Semmiképpen se olyan hatékony, mint a súlyzós edzés aerobbal kombinálva.
Ha már fogyás, ez nem ilyen egyszerű. merthogy tiszta zsír mint olyan nincs. A szervezetben a zsír igen komoly mennyiségű vizet sót és sok egyebet is köt meg.
Azaz ha tisztán 1 kg zsírt leadunk, akkor ahhoz még jön pár liter víz meg egyéb anyag is.
Amennyire egyszerűnek tűnik, annyira összetett az egész. Akit esetleg kicsit érdekel a szervezet működése energetikai és anyagcsere szempontból , közérthető módon, annak ajánlom a köbvetkező könyvet:
Anita Bean - Modern sporttáplálkozás
Elektronikusan is letölthető itt ott. nem tökéletes mű, de közérthetően leírja az alapokat.
Az utolsó mondatodra: ez így általánosan nem igaz, ugyanis igen erősen függ az intenzitástól, ciklikusságtól, tartományban (aerob-anaerob) mennyi ideig tevékenykedik valaki és ráadásul milyen módon. Vannak kifejezetten olyan edzés és mozgásmódszerek, amivel a mozgás befejezés után is még akár egy napig is folyik a zsír(le)bontás.
Attila irta 1kg zsir tizenx kWh. Legalabb folyamatos 100Wot kell teljesiteni es merni a testsulycsokkenest. Mondjuk 56V 2A. Az meg a lancot se nyujtja a normal hatso lanckerekmerettel. Tartosabb a segedmotorkerekpar lanckerekek es lanc kenve. A legelonyosebb a fogaskerekattetel. Igeny szerint 1:3-1:10.
Hogyan halad a TSDZ2 motor felszerelése a bringára? Nem lehetne pár percig megtekinteni, vacillálok a vételen? Bp.-en vagy környékén? Privátban értesíthetnél.
A 48V akku pakk építési előkészületeim határozottan haladnak, bár reálisan dec. elején fogom elkezdeni, addigra ér ide minden segéd anyag, kacat.
Sik uton nehez akkuval is hasznalhato. Lejtos uton tobbet tolt vissza. Csak emelkedo ne legyen...bar ahol lehet felfele lassan haladni az se problema.Kis temponal aramszedot is lehet alkalmazni. A villanyvonat aramszedese nagy temponal is megoldott.
Az emberi test elég rossz hatásfokú átalakító, ha jól rémlik, 8% körül van. (Azt nem tudom, hogy beleszámolják-e a "létezést", vagy ez csak a pluszmunkára értendő.)
hmmm varjunk csak.... nem ezert nem tudunk 80-100eve elszakadni a szenhidrogen alapu energiatarolastol? es ezek belsoegesu motorokban mozgasi energiava alakitasatol??
Ha 4,7kg akkuval is akkora teljesitmenyt igenyel vagy nagy az ossztomeg vagx nagyon alacdony a hatasfok. Menetellenallas es a helyzeti energia novekedese.
És ha ezt súlyt zsírban tárolnád a testeden, mint energiatároló? Persze nehéz 2C-vel kisütni, mert komoly áramkorlát van benne, de akkor is... Mert akkor csak tekerni kell.... A ciklusszám ugyan kérdéses, meg a töltési idő, és a mélykisütés is, de úgy 80-100 évre talán elég megfelelő utánpótlással és karbantartással.....
Még nem volt időm felrakni, a láncba belepróbálva passzos, a kopott lánckeréken 2,12 mm vastagságot mérek, ezen pedig 2,25 mm-t. A lánc 9 sebességes Shimano XT váltóhoz megfelelő BBB új lánc.
Az 1,84 mm vastagságú lánckerékkel nem ment semennyit, recsegett-ropogott a hajtás, el nem tudom képzelni, hogy miért.
A Flyer fejlesztés halad: 2 db 1,84 mm vastag visszaküldött lánckerékre refund érkezett, meg egy DHL arasznyi nagy dobozban egy Connex Wippermann 10 fogas 2,25 mm vastag újabb motor lánckerék, szép levél (figyelmeztetés, hogy saját kockázatra tuningolok), számla, elegáns névjegykártya és gumicukor kiséretében.
A legkisebb borítékba is belefért volna, lepkefing súlya van.
Ezért lesz a belépő építésem 48V 13 Ah 620 Wh akku pakk. Ezzel ki lehet bármelyiket próbálni (a BBS03-at talán nem). Lehet azután nagyobbat is összerakni.
Azért építek, mert szeretek alkotni, és a cella kiválasztás-beszerzés nagy kihívás.
A BMS és töltő, amit linkeltem, akár 48V 20 Ah akku pakkot is kiszolgálhat.
A kényelem kedvéért licittel nyertem egy 25V 18Ah Flyer (Panasonic középmotoros) eredeti Derby Cycle akku pakkot 145 EUR + posta áron, 100% kapacitással, van neki ilyen kijelzője - ezért gyűjtöm őket, ez lesz a negyedik. Hamarosan eladósorba is kerül valamelyik, egyet meg a holland boltból vásárolva átcellázhatok, 25V 21 Ah-ra.
A hajtaslancban nincs nagysagrendben 50%-os hatasfok kulonbseg, annal joval kevesebb. Jol irta 20-as tempoval felmenni az Isrenhegyin a Normafahoz az mar 500-1000w kozotti teljesitmenykategoria ekkora temponal. Regen heti 3x feltekekrtem, mert ott volt a probahelyunk :-). Na nem 20-szal :-)
normafára 20 km/h átlaggal te nem 375w-al fogsz felmenni, az hétszentség. :) nekem mindkét bringámon van teljesítménymérő. se a városi aszfaltgumissal, se a terepgéppel nem fogyaszt ilyen tempóval, ilyen emelkedőkön 500w alatt. :)
"Az Aliexpressről 10 db-onként rendelve ezek a Samsungra hajazó cellák nálam be fognak válni, 2560 mAh-t mértem egy cellán, a töltöttségek egyformák, de felirat nincs:"
a holland webshopban olcsobb a samsung ICR18650-26J, vagy en nezem rosszul? (2.10euro ha 50db rendel az ember)
en ezt talaltam es azt allitja ha UPS-sel rendeled akkor duty free (??), ugy 293USD(=249euro)
A holland web-bolt tűnik a legsímábbnak, én csak a jövőben próbálom majd cella beszerzésre.
Az Aliexpressről 10 db-onként rendelve ezek a Samsungra hajazó cellák nálam be fognak válni, 2560 mAh-t mértem egy cellán, a töltöttségek egyformák, de felirat nincs:
Szoktam időnként rendelni kintről magasabb értékkategóriában is, azaz vámköteles cuccokat. Én általában úgy számolok, hogy nyers ár + 30-40%. de ez nagyon függ a súlytól és szállítási ártól is és magától a termék ártól is. Ha valóban free shipping-gel rendeled akkor inkább a 25-305% felárat lehet besaccolni. ami rájön, az a vám (ez a kisebbik rész), ÁFA, ez a nagyobbik, és a vám ügyintézés. Ezt kérdés ki és hogy fogja csinálni, de nagyságrendileg 5-8ezer forint között szokott lenni termékenként a vámügyintézőtől függően.
Sajnos elkerülte a figyelmememet az apró betűs "Without VAT" felirat :)
Az ÁFA-val, szállítással meg annak az ÁFA-jával a 36 cella, amiből a 18Ah-s 36V-os akksi kijönne, 275 euro. kb 85 eFt. Ehhez jön a BMS meg a töltő, az még 30 eFt, plusz a doboz meg csatik, az is legalább egy tizes. Így már 125 eFt-nél járok, és ráadásul nekem is kell összeszerelni.
kiszamoltam es 125W-tal pedalozva, 250W-s rasegitessel hozom a 21-s busz szintidejet (Moszkva ter - Normafa. 5.6km, 334m szintkulonseg. 375W eleg 20km/h-ra, amivel 17perc. busz 16perc)
200W-tal tekerve 750W motorral 37km/h jön ki es 9perc menetidö :-D
Köszi, de ezt így nem tudom felismerni. Még nem döntöttem el, hogy ezzel vagy egy Bafanggal kezdjem. Az akku pakk nov. végére elkészül, addigra beérkezik minden kacat hozzávaló. Addig az is kiderül, hogy hozok-e Kínából valami motort. Ha nem, akkor tax free beszerzés itthonról.
A TSDZ2-nél egy banándugó szerű csatlakozó, meg annak a fordítottja, egy hüvely van. De a valódi banándugónál vékonyabb és rövidebb. Viszont rá lehet majd forrasztani akármilyen csatlakozót :)
Az 53V-ot akkor szokták használni, ha 48V-os rendszert túl akarnak terhelni, pl. 1000W-ra. Én nem tenném, tisztelem a konstruktőr mérnököket, a gyári állapotot szeretem.
Látom, nem olvasgatod a linkeket, amit feltettem.
Az egyszerű megoldás = Aliexpress. Ha nem tudok aludni (öregszem), akkor veszek valamit az Aliexpressen, akár éjjel 3-kor. Na jó, néha az eBay-en is.
Vannak elképesztő jó megoldások a cellák tömbösítésre, pl.:
Az enyém hamarosan érkezik. Kezdő akkuépítőnek ideális.
Ponthegeszteni mindenképpen kell, mert a cellákat lágyforrasztó pákával melegíteni nem szabad. De pl. a Bp. XIII. Váci út 60. akkuszervíz vállalja, emberi áron, 1-2 rezsióradíj (6300 Ft).
Ugyanakkor Micah Toll árul olyan kiteket (US-ban, ide drága), ahol a párhuzamos cellákat egysorban ponthegesztve tömbösíti a 0.15X7 mm nikkel szalagokkal ponthegesztve, a többi munka lágyforrasztva mehet, csak nem ott, ahol a nikkel felfekszik a cellán, hanem kicsit távolabb. Ilyen tömbösítést az Akku-elem Kft. fentebb említett szervíze biztosan nagyon gyorsan tudna ponthegeszteni, rutin munka.
Kell még választani BMS és töltő eladót az Aliexpressen, Micah Toll ajánlást követve rendeltem mindkettőt.
megneztem guglimapsz-n es a "nagy/tartos" emeldonel 2500m-n van 75m emelkedes ==> 3%
ha a kreuzotter-n beadom a sulyokat (en+bringa) es a 3% emelkedest + 160W-t akkor 16km/h jon ki. Ennyit szokott mutatni az km-ra is :-) [ettol fuggetlenul megizzadok, amire felerek. bar van zuhan, de nincs kedves reggel es este is furodnom)
(a 110-120m 8km ugy jott ki, hogy ha egy hetig(2x5) bringaval jarok, akkor magassagmeros ora egy het alatt 1100-1200m-t mer)
"Arról nem is beszélve hogy elvileg 300W-ig kerékpár, afelett segédmotoros kerékpár, amihez típusvizsga meg bukósisak kell :)"
nem 250W volt? meg kgf-biztositas is kell mint a 50ccm-s robikra. meg kerekparutat nem lehet hasznalni... (akkor meg mar szinte ott vagyok mintha autoval jarnek)
"MTB célra persze elkelhet a plusz teljesítmény, de munkába járni szerintem nem kell több."
nem krosszmotorozni akarok, ha nem megy akkor tolom, ha jobban megy akkor tolom gyorsabban, ha mar az is megy akkor tekerek lassan. (sifelvonoval sem szoktam felvinni a bringat, hogy "lezuzzak")
Ettol fuggetlenul e-MTB-nek is megvan a helye, haveromek(haverom + öccse) mindig faterral jarnak bringazni. haveromek(32+26) meg jol birjak, faterjuk meg sok evi atlagot nezve kevesbe jol (azert sok embernel jobban :-) ), ilyen esetekben jo egy e-MTB
Valahol olvastam, hogy egy átlagos bicajos 150W konstans teljesítmény leadására képes.
Ha ehhez hozzáadod mondjuk a 350W-os motor teljesítményét, akkor már 500W-nál jársz, ami több mint háromszorosa egy átlagos ember teljesítményének...
Szóval már 350W-al is szupermennek fogod magad érezni :)
MTB célra persze elkelhet a plusz teljesítmény, de munkába járni szerintem nem kell több.
Arról nem is beszélve hogy elvileg 300W-ig kerékpár, afelett segédmotoros kerékpár, amihez típusvizsga meg bukósisak kell :)
Egy rendőr persze nem fogja tudni megkülönböztetni, mert kívülről nem lehet látni rajta hogy hány wattos (bár pl. a Bafang teljesítményadatait a rendőrök is ismerhetik, ők is olvasnak internetet :), viszont egy esetleges balesetnél, ha bevizsgálják, nagyot lehet vele bukni.
"53V, 1000 Wh legalább! Csak nem cicózol 250W 25 km/h géppel?"
munkabajarni kell! odafele is van benne kb 120m emelkedo meg visszafele is.(2x8km) arra pont eleg h leizzadjak. full bio uzemkent 35-40perc. kocsival 25perc (mas utvonal, epitkezes) es dieselt sem inditom be szivesen ekkora tavra.
(azt mar le sem irom, h nem tul eros V-fek van rajta. elol 20, hatul 24 küllö) ettol fuggetlenul a 750W-s motorban gondolkodom)
Már öt éve csak napenergiával töltöm a 2000Wattos Malaguti110' et,
Van egy olcsó 1000Wattos szünetmentesem, az a fajta ami nem tilt le magas akkufeszre, akár 32Voltnál is elindul hálózat és akku nélkül, Egyébként 2db 12voltos ólom aksi járna bele (24Volt)
Na erre van rákötve 2db 29Volt 8Amper napelem tábla, párhuzamosan kötve ,az XT60 csatival..
Hétvégén ment is a szigetüzem ezerrel, gondoltam ha már ilyen jól süt a nap, kiporszívózom az Aixamot is,
ingyen árammal , nagyjából ki is porszívóztam mikor leállt a raketta... Meg hallom bentről a szünetmentes sípolását.
Megyek be a szünetmenteshez, már az ajtóban érezni lehetett a büdös égett szagot, na mondom leégett a szünetmentes, nem bírta a ruszki porszívót :)
Szétszedtem a szünetmentest de sehol nem láttam égett panelt, trafót, alkatrészt ..Akkor vettem észre az
XT60 as csati úgy össze égett, azóta se tudtam szétválasztani , majd jól szétfűrészelem..
Kiiktattam az XT60 csatit, megy simán a 6Eft-os szinuszos szünetmentestáp napelemmel , akksi nélkül, viszi az egész házat 230Volt.. (Led világítás mindenhol, Led TV,) Upc modem, Vinyó nélküli laptop egész nap megy.:)
Meg is vettem ezt a jó 48V töltőt. Rábeszéltek az XT60 töltő csatira. Készségesek, Micah Toll jókat ajánl.
A cellák is itt vannak, szintén ő ajánlotta az eladót, még 10 -10 darabonként rendelgettem hozzá, mert bizalomgerjesztő a cella, tudja a névleges Ah-t (2600) egy darabon tesztelve, és egyformák a cella feszültségek szállított állaopotban. Most résen voltam, hogy ne kilós dobozokban küldje.
"nem, ezek úgy néznek ki, hogy a régi középcsapágy + hajtókar + lánckerék+ első váltó kuka, helyette jön a motor, saját csapággyal, hajtókarral és lánckerékkel"
- koszonom
- talaltam egy atszerelos videot YT-n, azon lattam
- ettol fuggetlenul a konkret kerdes: nekem 70mm szeles Hollotech II van ==> ehhez akkor jo? (en ugy olvasom h igen, de egy megerositest szivesen vennek)
"A másikat középre lehet felszerelni, nagyobb, több gomb van rajta, meg plusz USB csati (?), könnyebb elővarázsolni a gyári beállítások menüt is rajta."
1, koszonom a gyors valaszt
2, en alapbol a kisebb kijelzosben gondolkodtam (mert nem olyan nagy es talan kevesbe serulekeny), de akkor ezekszerint te a nagy kijelzoset javasolnad?
A TSDZ2-nél az akkutól érkező táp kábel végén milyen csatlakozó van?
És ugyanez milyen csatlakozó a Bafang BBS02-nél?
Építek egy 48V akku pakkot, még nem döntöttem el, melyik középmotort veszem előbb. A Bafang esetén a fékkarokat is adják, cserélni kell és csak bowdenes féket tud kezelni. Fel lehet javítani a V-féket pl. Kool Stop Salmon fékbetéttel. De két alkalmas Rock Machine MTB bringám van, az másik hidraulikus tárcsafékes, arra mehet a TSDZ2.
Az akku pakk töltő csatija XT60 lesz, erről megegyeztünk az eladóval.
nem, ezek úgy néznek ki, hogy a régi középcsapágy + hajtókar + lánckerék+ első váltó kuka, helyette jön a motor, saját csapággyal, hajtókarral és lánckerékkel és nem lehet rá tenni első váltót. a lánckerekeket lehet cserélgetni, több méretű csapágyszélességhez vannak méretezve, meg vannak távtartók, amikkel be lehet lőni a pontos szélességet.
Az értő olvasás hiánya inkább rád jellemző, haver.
"Nekem a te világlátásoddal van problémám, ami szerint, ha valaki drágább, mint a legolcsóbb senkiházi a piacon akkor az egy genya."
Ilyet én nem mondtam, ne beszélj ilyen szélsőségekben. Egyrészt az nkon talán nem is a legolcsóbb, de nem is senkiházi, másrészt utoljára írom le szerintem egyértelműen, hogy a 2-3-szoros áron nulla hozzáadott értékkel áruló magyar kereskedők viszont bármilyen kemény kritikát megérdemelnek. Aki így le akarja húzni a vevőket a tájékozatlanságukkal visszaélve, az az én szememben egy tolvaj, és eszem ágában se lenne tőle vásárolni, mert minek, nem vagyok a pénztárcám ellensége.
"Az ár ugyanis csak a többedik szempont egy vásárlásnál.
Sok más szempont is játszik."
Ezt fejtettem ki bővebben, amikor az extra szolgáltatásokról és a hozzáadott értékről beszéltem, de kinek mi a fontos. Csak hogy világos legyen, a lehúzás és az átbaszás nem tartozik az értékek közé, azok negatív szempontok.
"neked a szar is szar"
Még jó, hogy az!!! Mert neked a szar a habostorta? :)
Pontosan ezt csináltam én is! Szépen óvatosan elvágtam a lapokat, vigyázva,h ne zárjam rövidre. Kicsi forrasztózsír felvitele fülpucolóval, és úgy fut végig rajta,h öröm nézni! Én még alá tettem a nikkellapnak régi bankkártyából levágott csíkot,h minél kevesebb hőt vigyen át!
Csak notebook akkupakkot szedtem szét cellákra eddig, ezért lenne néhány kérdésem a gyakorlottakhoz:
Ti miként szoktátok szétszedni a ponthegesztett pakkokat? Ezeket olyan faxán odahegesztették, hogy minden egyes darabját kínszenvedés leszedni. Ráadásul akkora erő kell lehúzni a szalagot, hogy felpúposodik a cella érintkezője. Mi legyen az ottmaradó hegesztési sorjával? Egy dremmellel/mikromotorral próbáljam leszedni? Vagy inkább csak vágjam el valahogy a szalagot és a régi forrfülre is lehet forrfülezni? 300 cella vár rám, kicsit most félretettem a projektet, nehogy hülyeséget csináljak.
Keresek Bp-en olyan embert, aki majd vállal újra forrfülezést a kivett cellákon...
"Élj hát a jogaiddal, mert van rá lehetőséged, ha gondjaid akadnak!
Egy fórumon a monitornak puffogni viszont totálisan nem hatékony eljárás..."
Nekem nincsenek gondjaim, régóta leszarom ezeket a dolgokat, csak azért írtam, hogy nem kell mindent benyalni, ami papírra van írva. Én is amellett vagyok, hogy nem kötelező valamit megvenni és mindenki annyiért árul bármit, amennyiért akar, legfeljebb nem veszik meg. Ha meg akkora biznisz valami, akkor ott automatikusan meg fognak jelenni az új piaci szereplők. Ettől függetlenül amperhalásznak is joga van leírni a véleményét és ilyen módon befolyásolni a piacot.
"A szociálizmus már lassan úgy 30 éve véget ért nálunk is, észrevetted?"
Biztos vagy ebben?
Vegyük csak a dinnyét, amikor megszabják a minimum árat. Ez abszolút nem a kereslet-kínálat szabályai szerinti elv. Ha valahol túlkínálat van, azt a piacnak kellene lerendeznie. Ha túlkínálat van, akkor nem támogatni kéne a kínálati oldalt, mert a következő évben ugyanez fog megismétlődni. Ha nem éri meg termelni, akkor foglalkozzanak mással, a piac annyi szereplőt fog megtartani ezen a területen, amennyinek még megéri. Tehát a "ha nem tetszik a hazai ár" elved már meg is bukott, mert az említett esetben kiszorították a külföldi szereplőket.
Vagy mi van a vissza nem térítendő támogatásokkal, amiket óriási cégek kapnak, vagy mi van a pályázatokkal, ahol az nyer, aki többet visszaoszt. Ha tisztességes vagy, akkor ugyanazt tudod kínálni töredék áron, mégsem te fogsz nyerni. Vagy vegyük pl. a munkahelyteremtést. Nekem erről inkább jut eszembe a tervgazdálkodás, mint a kereslet-kínálat elve, de a végtelenségig lehetne sorolni...
A fórum egyik célja az, hogy kibeszéljük a forgalmazókat is. Miért ne? Egyáltalán nem biztos, hogy mindenki megtalálja mondjuk az nkon-t, és nem kell eltitkolni a tapasztalatainkat, erre való a fórum. Valaki kérdezett, hogy ismerünk-e megbízható akkuszállítót, én pedig javasoltam egyet, amely megbízható és olcsó is. Vicc, hogy te ezt problémának gondolod, és a te kedvedért nem fogok hallgatni róla.
Számomra egy EU-s forgalmazó még a kényelmes és biztonságos kategória, és ezért hajlandó is vagyok többet fizetni, mint a hosszú szállítási idejű és kétes eredetű kínaiért. Egy magyar webáruháznak az EU-shoz képest számomra nincs előnye két-háromszoros áron, de ezt persze mindenki eldöntheti...
Az a nagyon súlyos probléma ebben az országban, hogy a kapitalizmusnak nincs kultúrája, és a rendszerváltás óta felnőtt egy generáció, amely számára a vállalkozás az ügyeskedést, sunyiskodást, félrevezetést, hazudozást, manipulációt meg a be nem fizetett áfa visszaigénylését jelenti. De a normális vállalkozás nem ez, és érthető, hogy a magyar "létező kapitalizmus"-t látva a fiataloknak hányingere van a témától.
Jól működő kapitalizmusban alacsonyabb árral vagy jobb szolgáltatással lehet versenyezni, akkunál maradva például vállalhatsz x hónap cseregaranciát, gyors kiszállítást, ingyen akkucsomag összeszerelést, vagy bemérheted cellákat eladás előtt, amivel garantálod a kapacitást és hogy nincs köztük hibás darab. Ezek extra szolgáltatások, és a vevő minden információ birtokában eldöntheti, hogy kifizeti ezekért az magasabb árat, vagy nem.
De ha egy gátlástalan pszichopata kereskedő, aki semmilyen hozzáadott értéket nem szállít, csak 100-200% árrést, arra apellálva, hogy a vevő úgyis tudatlan és hülye, azt én teljes joggal minősítem csaló tolvajnak. Akinek nem inge, ne vegye magára.
A tomegember birkasaga nekem is idokiesest es anyagi kart okoz.
Mivel beveszi a maszlag szoveget en is kenytelen vagyok egy 100-200e Ft os jarmu vasarlasakor is fizetni 80000et kb. semmire. Penzt adok autoert. Hol itt a vagyonszerzes? 400000Ft os telefonra nincs...200000Ftos autora van:(
Eredetvizsgalat....ami annyira komolytalan hogy a harmadik tulajnal derul ki az alvazszam kulonbozosege...stb.
Ha valoban van hozzaadott ertek a nem tularazott termekben akkor realis az ara.
Ha veszek valamit 1000 fapetakert es 5000 ert adom nem fog e kisse duhos lenni ram az elado es vasarlo?
Tovabbgondolva az elozo mondatot lesz penztelen csoport, csalodott vasarlo csoport es fenyuzo csoport..aztan megunjak a fenyuzest es a tortenelem ismetli onmagat keleten es nyugaton. Jobb a normal haszon elegedett vasarlokkal akik visszajarnak holnap is.
A személyeskedést hanyagoljuk, a szabad piacot meg ne téveszd össze a szabad rablással, rendben?
Másrészt meg teljesen félreértesz engem és a szabad piacot is. Aki tanult közgazdaságtant, az tudja, hogy az a tökéletes verseny, amikor mindenkinek a rendelkezésére áll minden információ az árakról, ennek hiányában viszont nincs verseny. Pont ezért hívtam fel a figyelmet a holland webáruházra.
Ha vevő vagy, akkor ez neked is hasznos információ, de ha téged ez zavar, akkor vásárolj tolvaj kereskedőtől 2-szer annyiért.
Ha eladó vagy, és ezért prüszkölsz, arról nem én tehetek, versenyezz az nkon.nláraival, ha ők meg tudják csinálni, akkor te is.
akkor nem csodálkozok, hogy így kinyíródnak a cellák. ezek szerint nincs benne cellánkénti figyelés... és az egy dolog, hogy kinyírja, de elég veszélyes is így tölteni, 4.4-nél az a csoda, hogy nem durrant szét a cella.
Az egy dolog, hogy a benzin ára is abszurd, de az nem azt jelenti, hogy az akkut is indokolatlanul drágán kell vennünk.
Össze lehet hasonlítani mondjuk a li-ion.hu , intercell.hu -t, és az nkon.nl -t, főleg nagy tételben. Az áfára nem lehet fogni az árkülönbséget, abban csak 6% a differencia.
Igen. Gondolom a két zárlatos cella miatt többet engedett rá valamiért. A próba során minden bootoláskor sajnos 5 másodpercig tölt a szoftvere, amikor töltőn van ha kell ha nem...
Amikor láttam, hogy túltöltötte, akkor lemerítettem 2A-el 4,2V-ra, ne maradjon úgy.
Az endless-sphere fórumon, amit szoktak itt páran emlegetni, úgy láttam, hogy az nkon.nl a fő beszerzési forrás az európaiak számára, és különösebb panaszt nem láttam.
A másik az akkuteile.de, de az drágább.
A 100-200% árréssel dolgozó sefteseink talán szintén onnan vásárolnak. Erre amúgy nagyon dühös tudok lenni, mert a vevők információhiányával való ilyen mértékű visszaélés nem kereskedelem és nem piacgazdaság, hanem csalás. Pár darab esetén párezer Ft fogjuk rá, hogy nem számít, de 100-as tételben már nagyon nem mindegy, hogy 100 vagy 200ezer Ft-ba kerül az akksi.
Ali, ebay-t kizárom, mert biztos, hogy a piac tele van hamisítvánnyal. A hazai 'kereskedők' meg elképesztő 2-3-szoros áron árulnak az nkon-hoz képest, vagy ami olcsó, az meg ki tudja honnan származó bontott akksi.
Aba községben is árul fórumtárs 18650 cellákat a Jófogáson, kérdésed végének megfelelően. Próbáltam nála Flyer töltőmet megjavíttatni - tényleg szét volt égve, nem tudta. De azóta kiderült, hogy a XI. kerületben van kolléga, aki baráti áron tud készíteni Flyer (Panasonic 24V középmotoros rendszer) töltőt. Ha én ezt hamarabb tudtam volna...
Felnyitottam ma 5 db 3 éves aksicsomagot, melyek darabjában 2 készlet van. Mindkettő külön bms-el 15s2p LG DAME1 2100mAh (narancssárga) aksikkal.
Egyedül az A/B-s csomag volt töltve, a többi 4 fél éve biztos nem.
Kb. annyi esélyét látom annak, hogy tök külön eszközökben nagyjából ugyanúgy menjenek tönkre az aksik, mint a lottó ötösnek. Gyári számosak a cellák, közeli sorszámúak de össze vissza sorba tették be őket, ahogy jött.
Szerintem a bms-ek teszik tönkre őket, lehet az is, hogy a bms-ek már gyárilag hibásak.
Pár éve nekem is volt egy rollerem, én is csak álltam rajta! Olyan tempót tudott,h a lakásunktól 500m-re levő műhelyemig reggelente csak könnyes szemmel tudtam elérni, ha lett volna hajam még az is lobogott volna! :-)
Viszont van egy apró (?) gondom is. Segítsetek nekem!
Történetesen a BMS-sel állok hadilábon. Ugyanis nincs megjelölve rajta, hogy a töltő negatív szálát hova kössem ... A szokásos "C-" jelzés nincs a nyákon :( A tippem a "P-" csatlakozóval közösített pont lenne, csak kérdéses, hogy így a BMS felügyelné-e a töltést. Olyan nagyon mondjuk talán nem kell aggódom, mert a töltő egy notebook 20V 6A töltője és az utána kötött feszültség és áramkorlátos DC-DC konverter egybeépítve. Ez maga a BMS:
Eredetileg 2 zselés akku volt benne a 12V12AH kategóriájú. Sajnos ezek az akkuk méretben elég nagyok, és emiatt az eredeti taposólemez "púpos"...
... talán, ha az ember ül, akkor annyira nem is zavaró, de nekem ez a megoldás nem tetszett. Arról nem is beszélve, hogy nekem az ülve rollerezés sose jött be (Nagyon sokat mentem anno benzines rollerrel, egyszerűen nem tudtam megszokni az ülést...). Emiatt lemondok a régi burkolatról és a helyére egy 10mm rétegelt lemezből faragottat fogok felcsavarozgatni a keret tetejére. Az eredetiből levágom szépen a sárvédőt és a motort védő részt egyben (nagyjából az ülés mögötti részt) és ez visszakerül majd. Gondolkozom egy olyan megoldáson is hogy az akkufedelet leoperálom, és akkor a falemez fogja a teljes taposót lefedni, de akkor még festegetnem is kell az eredeti burkolatot. No az majd még eldől :)
Azt hittem a vezérlőt már nem fogod tudni felhasználni, de ezek szerint az is teljesen működőkepés. Nagyon tuti lett, és azért ez egy masszív darab masszív vázzal, szóval ha jól összekalapálod, sokáig használható lesz.
Nagyon élvezem az ilyen projekteket, szeretek rendbe tenni dolgokat!
Mint kiderült, hazahozok még egy jó MTB bicajt a fiamtól Angliából, így akár kipróbálhatom a Tongsheng és a Bafang középmotort is két Rock Machine MTB bringán,egyetlen akku pakk kell kezdetben.
Ami a rollert illeti, itt egy jó kis - bár szubjektív - cikk:
Lesz akinek ismerős lesz a történet ! Kb. másfél éve kaptam egy rollert. Pár túrórudiért hozzám került (Special Thanks Attila !). Aztán kb. egy éve kaptam pár (20db!) Li-Ion cellát(Special Thanks Laci!). Mostanában meg végre jutott rá idő, így - ha lassan is - de nagyjából összeállt a kis jármű :)
Egy kulcsos kapcsoló csere, BMS vétel, kormány hegesztés, markolat csere, fékkarcsere, fékérzékelő átalakítása (ez nagyon fontos volt, mint kiderüt!), hátsógumi csere, akkupack összerakás, összeállítás, próbaút. Most itt tartok :)
Ami még hátravan:Áram mérések, taposólemez kialakítása, első sárhányó átfaragása, akkuállapotjelző beépítése, km/h óra beépítése. Kb ennyi :)
Tömeg kb 10kg,
Sebessége 18 km/h
Akku 28V/10Ah Li-Ion cella (7S2P)
A vezérlése nagyon érdekes, mert optikai úton történik. Egy bovden mechanikailag elhúz egy egyre szélesedő rést egy optikai kapu előtt. Így az ezen a résen átvilágító LED jeléből dolgozik a vezérlő. A másik érdekessége a dolognak, hogy bekapcsolás után ( ilyenkor sűrűn csipogni kezd a kis édes ...) nem működik azonnal a roller (Szívatott is rendesen, mert csak csipogott, és az istennek se akart elindulni még a tesztelések alatt). Óriási szerencsémre megtaláltam a korabeli kezelési útmutatóját, és kiderült, hogy először a fékkart meg kell húzni majd elengedni, ekkor világítanak az üzemi LEDek, és innentől már szabad a gurulás.
Hát ennyi!
Még egyszer Lacinak és Attilának hatalmas köszönet, nélkülük ez a project nem valósulhatott volna meg!
Persze, tobb halozatnak is van eu-s raktara, ha onnan jon akkor nemjon ra semmi. De en is kb pont ezt irtam :-). A vond ha kintrol jon, mert ekkora akkupack mar nem csuszik at.
ezeket ilyen holland raktárral szokták megoldani. most rendeltem egy színuszos vezérlőt egy kínai bolttól, ezt is így küldik. ha végre lesz európában alibaba raktár, akkor ezek a problémák is megoldódnak.
Azért egy ekkora akkupack ritkán ér úgy ide, hogy ne álljon meg menet közben valahol és jöjjön még rá ez az. Illetve a bizonytalan eredetű olcsóbb akkupackkal vannak azért problémák, itt is előfordult már ilyen.
Ezt mindet megtaláltam, mert a Slinn könyv .pdf változatában az összes linket kipróbáltam, a legtöbb működik, elképesztően sok.
A Bafang csendesebb, de pl. sebváltásnál kézi gombos vagy automata motor kikapcsolót javasolnak, a fékkarhoz Y elágazó adapterrel bedugva, mert terhelés alatt a váltó recseg.
Vannak az Aliexpressen tax free akku pakkok is, 36V-ost találtam, 10 - 20 Ah, 60000 - 10000 Ft. Akár jó is lehet.
Akku témában a küldött dolgokat el kell olvasni feltétlenül.
Én is szeretek spórolni a melóval, ezért vettem féláron egy 25.2 V 18 Ah Panasonic középmotorhoz való akku pakkot az eBay-en, eredeti Derby Cycle (létezik kínai replacement is) 175 EUR lesz mire ideér, 5/5 a kapacitás kijelzője (tehát szinte teljes). Van egy 25.2 V 12 Ah, szintén 5/5 kapacitással. Van még egy ugyanilyen, de 2/5 kapacitással, abba kerül a 42 cella, ami már Budapesten dekkol. És még egy 25.2 V 10 Ah, 3/5 állapotban - na ebben nem 18650 cellák vannak, hanem laposak, ezt nem tudom felújítani.
Amikor erősen tekerek meredeken felfelé a Pansonic/Flyerrel, a nyomatékszenzor miatt a pedál körülfordulás során érezhetően ingadozik a motor leadott nyomatéka, lüktet. Egy Bafang ezt nem csinálná.
A Flyerek (kettő van) 25 km/h-nál nem problémáznak, az egyik különösen vad, most igyekszem 11-ről 10 fogasra cserélni a motor kihajtó lánckereket. Ma visszaküldtem 2 lánckereket, 1.84 mm vastagok voltak, a meglévők 2.12 mm, és ez elég ahhoz, hogy a 9 sebességhez való lánccal használhatatlanok. Van egy forrás, ahol 2.15 - 2.25 vastag kapható, azóta megtaláltam.
Nézegettem a Bafangot is, azok erősebbek, de csak ez a TSDZ2 volt olyan, ami nyomatékszenzoros és a monoblokk helyére egyszerűen betehető.
A nyomatékszenzor nagyon jó, a Bosch középmotorok ilyenek, de azokat csak bicajjal együtt lehet kapni, 500 eFt felett :)
A rendelésnél írták, hogy ha EU-ba rendelem, akkor ne az ingyenes shippinget válasszam, hanem volt egy kicsit drágább, és akkor nincs TAX, azt ők fizetik :)
Gondolom ez valamilyen EU-s raktárat jelent...
És tényleg így is volt, kifizettem 92 eFt-t, és egy hét múlva hozták a cuccot, semmi vám meg ÁFA :)
Itthon egyébként 157 eFt, úgy hogy előre átutalod a pénzt :)
Semmiképpen nem kell magas amperrel töltögetni, elég hosszú az éjszaka.
Nekem úton vannak 18650 celláim, az előbbi szerző által ajánlott Aliexpress eladótól.
Ha komplett kész akku pakkot rendelsz, áfa (tréfa) esélyes. Ha 10-esével rendeled a cellákat, külön a BMS-t, nikkel szalagokat, stb., és itt rakod össze, akkor mind 22 EUR alatti értéken átjön simán.
Sebességhez gondoltam én is, köszi, akkor leszigetelem és kész!
Csak a hátsó kerékből való első kerék átalakítás is elég macera volt, a féknyereg, tárcsafelfogatás, új tengely...
Közben remélhetőleg mindent megvettem az ali-n hozzá, már úton vannak! Érdekes egy próbálkozás lesz, azért remélem sikerül, mert eddig bármihez nyúltam mindig volt vmi olyan, amire előtte nem gondoltam!
Ha szerencsém lesz holnap vihetem a tandem vázat hegeszteni! :-)
A cellapakkokból hármat kötnék párhuzamba (igazából az már 6 cella, mert 2 párhuzamba kötött cella adja ki a 6 Ah-ás cellapakkot), így lenne 18 Ah, És ebből 12 db kell, hogy meg legyen a 36V.
Ez így töltővel kijönne kb 85 eFt-ből, plusz még csatlakozók, meg valami doboz.
A cellapakk adatlapja ezt írja (persze a párhuzamos kötés miatt ezt még hárommal kell szorozni):
Max discharge current (A) 18 (*3=54A)
Optimal discharge current (A) 3 (*3=9A)
Max charging current (A) 3 (*3=9A)
Optimal charging current (A) 1.2 (*3=3,6 A)
Ez alapján úgy gondolom a kiszemelt 15A / max 30A 36V BMS jó lesz a cellákhoz.
Maximális töltési áramnak 9A-t ír, optimálisnak 3,6 A-t.
Szerintetek a 36V 8A töltő folyamatos használatával rövidebb élettartamú lenne az akksi? Mivel az az optimálisnak több mint a kétszerese...
Vagy inkább vegyem a 2,5 A-es töltőt (ráadásul az majdnem feleannyiba kerül)
A másik kérdés, hogy a 350W 36V-os motor kb 10A-t vesz fel, ez egy kicsit több mint az optimális 9A, de gondolom ez nem olyan nagy különbség, pláne hogy a max. az 54A.
De ha tudtok jó beszerzési forrást LiFePO4 akkupakkra, az is érdekel, mert legjobb lenne készen venni, persze ha úgy nem kerül kétszer annyiba... :)
szerintem ez egy fordulatszám jeladó, szoktak olyat, hogy a kijelzőbe az egyik fázist kötik be, amiből lehet fordulatszámot -> sebességet mérni. nem kell bekötni sehova, csak szigeteld le.
Készül a hátsó kerékből az első kerék motor, és most nézem a tekercseknél van egy plusz fehér vezeték is, ami a motortekercsekkel össze van kötve. Pont 2,1 Ohm a tekercsekkel, mint a tekercsek közötti ellenállás is. Mi ez, és kell nekem? Az első kerék egy sima vezérlővel lesz meghajtva!
Az vezetékes endoszkóp nyilván nem jó, de a wifi-s simán, csak férjen el a villák között! Ezeknek kicsi a közelpontjuk, és saját fényük is van, eszméletlen jó lenne megnézni! Az egyetlen rizikó,h a kivezetés egyenes, lehet kellene egy kis barkácsolás a 90 fokos átalakításhoz!
ma töltöttem bele 10w-s spéci motorolajat, nem sokat, csak 1ml és sikerült még javítani a hőátadáson. most már nagyon gyorsan visszaesik a terhelés kikapcsolása után.
megírtam hozzá a programrészt is, szépen fokra pontosan kikapcsolta a gázkart, ahogy terveztem. :) de majd átírom úgy, hogy ne teljesen kapcsoljon ki, csak levegyen a teljesítményből, mert ez így elég hirtelen. azt hittem valami tönkrement, mikor megállt a motor. :D
sík úton, 5-600w teljesítménynél tartósan járatva (ez úgy 35km/h) megáll a belső tekercshőmérséklet 80 fokon. ugyanez a nem tuningolt aggyal és másik városi gumis bringával 100. :)
Nem nagy az árkülönbség az 1000W-os és a kisebbek között. Az nem világos, hogy milyen módon kapható ott a helyszínen. Az Aliexpress export hirdetéseket mutat. Lehet, hogy ott a helyszínen olcsóbb, de az is előfordulhat, hogy csak kínai leírás és menü rendszer van hozzá. Persze van kínai ismerős Budapesten is.
Ezt-azt legügyesebben úgy vettem ezelőtt, hogy egy ottani helyi web-shopból rendelte kínai kollégám, másnap hozta a futár, pénzt a szemközti bankban váltottunk.
Van egy Rock Machine masszív MTB bringám, akár arra is rakhatnám, mit kell lemérnem, átmérőt és cső hosszat? Szétszedni azért nem akarom a Truvatív csapágyazást és hajtókarokat most előzetesen.
Ez lehetne a (hegy) csúcsra járó bringám. Nem a duna parti bicikli útra.
Akkor remélem a betöltő nyílást pont a mágnesek fölé fúrtad, és akkor mehet majd az endoszkóp kamera! Nagyon kíváncsi lennék magasabb fordulaton a teljesítmény és persze ezáltal a mágneses tér állandó változására mi is történik a motorban! :-)
430 EUR a légiutas vámmentes keret. Belefér. Már csak az a kérdés, hogy hány W (van 500, 750, 1000) legyen és a hajtás csapágyház mérete, menete, mert abba illeszkedik. Van itthon egy MTB tartalékban, vagy annak a méretére, vagy direkt kellene majd venni egy alkalmas bringát - milyent?
de, pont az a lényege, hogy a folyadék összeköti a vasmagot és a mágnest/palástot, ezen keresztül vezeti át a hőt.
így hogy csak a mágnes vonzza nem tölti ki a réseket, de ha a tekercsek áramot kapnak, akkor már igen.
most olvastam egy tippet, hogy érdemes mixelni híg (pl. 10w) szintetikus motorolajjal, mert annak kisebb a viszkózitása és magasabb hőt bír ki (kevésbé öregszik a folyadék), mint ami olaj a ferrofluid-ban van. max. 1-2ml ajánlanak, tehát nem higítja túl a vasport.
még szerencse, hogy csináltam rá csavaros betöltőnyílást. :)
Ez nem lóg ki a mágnesek síkjából? Mert akkor beleér a forgórész és az ott mozogni fog. Nekem picit már az is fura,h ekkora hely van a mágnesek között, nekem sokkal kisebb, azt gondoltam azt kitölti és akkor ott meg is szűnik a légrés!
szétszedtem, beletettem a varázsfolyadékot, csináltam azért egy utántöltő nyílást is, hogy ha még rakok bele, akkor ne kelljen szétszedni. fotók és videó hamarosan.
előzetes teszt: kb. 20 fokkal hidegebb a tekercs és ha fel is megy igen gyorsan lehűl. a külső rész jobban melegszik mint a folyadék nélkül, ami jó jel. egyszer értem el a 120 fokot, de ott a János hegyi kilátóhoz mentem fel és épp egy országútist gyorsultam le. :)
ami érdekes:
-visszatöltés közben már szinte alig melegíti a tekercseket
-nagy sebességnél nem hűl jobban, valószínűleg ott túl rövid ideig érintkezik a mag-folyadék-mágnes.
-betöltést a netes videók alapján csináltam, ahol nem nyomják a fecskendőt, hanem csak közelítik és a folyadékot kirántja a mágnes, és tényleg. :) viccesen nézett ki, ezt sajnos nem videóztam, mert nem akartam elszúrni.
Egy másik szénkevéből ami kiadja a méreteket. Csiszolni jobb mint reszelni. Azért ne valami Kínai gagyit szerezz be. Az érintkező megoldás is lehetőleg azonos konstrukció legyen.
A szénkefében rengeteg féle anyagminőség van sok szempontból (vezetőképesség, nyíróerők, kopásállóság, stb), azaz nagyon nem mindegy az összetétel. Már csak a kommutátor miatt se.
Be kell vizsgáltatni a szénkefét (ha már nem látod rajta az anyagminőség jelölést, akkor főleg), és utána le lehet gyártatni adott méretre.
Ha sikerül gyárit találnod hozzá, az a legjobb és legolcsóbb megoldás, mert ha külön le kell gyártatni, akkor az drága buli lesz, főleg egy darabnál egy ilyen kis motornál.
Sziasztok! Egyik ismerősöm hozott egy elektromos bringát ,hogy nem megy nèzzem már meg. Nèzem szènkefès motor. Bizonyos pozícióból elindul de a járása is furcsa. Egyik kefe "gatya" gondoltam . Szèt is húztam ès valóban az egyik kefe darabokban hullott ki. Meg mértem a maradék "kopott " kefèt ès
Kb.6x10x20 kefe van benne.A 6 mm alja gyárilag trapèz alakú 5mm . Kèrdèsem van -e valakinek tapasztalata? Mi ez szènkefe vagy bronzkefe? Miből lehet ilyet csinálni?
Csak azt felejted el, hogy ezeket sokkal kisebb teljesítményre gyártják eredetileg, mint ami pl neked kellene :-). Az hogy te telhetetlen vagy, és motorláncot kellene feltenni meg egy komplett váltót blokkal, az a te dolgod ;-)
(Komolyra fordítva, a A 250W-os teljesítménytartományban a fentiek még nem jelentenek olyan nagy gondot, hisz alapvetően erre is vannak méretezve az elemek)
Az a baj, hogy jelenleg úgy tűnik nálad igen rövid idő alatt szalad fel a teljesítményből fakadó hőmérséklet, ami igazából itt most egy hőteljesítmény formájában jelenik meg. A hőátadás javításával ez persze csökkenthető pontosabban elszállítható, de ebben az esetben nem tudunk a hőátadáson csak korlátosan növelni.
Kérdés ez elég lesz-e neked, vagy egyszerűen veszel egy nagyobb teljesítményű motort ;-).
Van jobb otleted? Ha mar eleve villaval esszuk a levest?
A tengelyen bejut a suritett levego es kitagulva hul. Atvesz valamennyi hot majd tavozik a motorbol. A folyekony gaz parolgasa a kovetkezo fokozat.
Neten volt mas megoldas is. Hubmotor oldalara a tengelyhez kozeli gyurut szerelt tomitessel. Ebbe csatlakozott 10mm atmeroju levegocso. A motor masik oldalan kivul levo lyukakon aramlott ki a felmelegedett levego.
Szuretlenul nem erdemes beengedni a levegot mert bejut a por, kosz is.
persze, majd ilyet is fogok mérni, ez fontos adat.
nem, a drag-et arra értik, hogy nagyobb erő kell a kerék forgatásához, mintha nem lenne folyadék. ugye eleve egy motoros kerék a mágnesek miatt nagyobb drag-et jelent, mint ha egy sima bringakerék lenne.
itt írják, hogy az automata váltó folyadék is jó, csak sokkal több kell belőle és sokkal nagyobb kosszal jár.
tehát igazából nem a mágnesezhetőség miatt jobb, hanem a hővezetése és koncentrálhatósága (oda tapad, ahol kell) miatt jobb.
ma volt mérés rendesen :) , mert felmentünk a HHH-ra terepen. a legtöbb helyen általában 70 fok körül járt a tekercs, ebből viszont a külső részén kb. semmit sem lehetett érezni, szinte még kézmeleg sem volt.
viszont mikor az utolsó terepes emelkedőn felmentem, ott azonnal 110-re ugrott a tekercs hőmérséklet, ugyanakkor kívül továbbra is alig lett melegebb. tehát valóban probléma, hogy belül a tekercsben és a vasmagban ott marad a hő és nem tud kifele távozni.
most próbaképp megnéztem, hogy mennyire pontos a hőmérő, amit csináltam. a forrásban lévő 100 fokos vízre 98.5-öt írt, tehát alig valamit téved.
meg tudnád mérni az üresjárati végsebességet is a löttyel ill. anélkül? (terhelés nélkül a kereket szabadon hajtva)
vagy inkább a leadott nyomatékot a két esetben ugyanakkora áramerősségnél?
bár az ebike.ca linken "drag"-ről írnak, az a sejtésem, hogy a folyadék részben azzal fejti ki a hatását, hogy javítja a mágneses kör hatásfokát, ami növeli a nyomatékot, és emiatt is csökken a hőmérséklet. Ezt a hatást nagyobbnak gondolom, mint a hővezetést, de persze lehet, hogy tévedek. De az áram arányos a nyomatékkal, a keletkező hő viszont az áram négyzetével arányos, ezért valamivel kisebb áram már jelentősen csökkentheti a melegedést. Ekkor viszont a végsebesség is csökken valamelyest, mert motor nyomaték/áram állandója a folyadékkal nagyobb, mint nélküle (legalábbis szerintem), ami nagyjából ugyanannyi, mint a feszültség/szögsebesség.
Persze kérdés, hogy ha csökken a végsebesség, akkor az emiatt van-e, vagy a súrlódás miatt. Ezt nem tudom, hogy lehetne megkülönböztetni, ezért lenne jobb a nyomatékot megmérni valahogy... Esetleg érzésre, hogy jobban gyorsul-e.
na ez az, hogy a mágnes nem melegszik, a dob külső hőmérséklete még a kézmeleget sem érte el. a tekercs meg közben izzik. nem véletlen, hogy a hall jeladókon megfolyt az ón.
A dobban forgo levego hovezeto kepessege kicsi.Szures utan be lehetne vezetni a kornyezeti levegot. Vagy folyekony levegovel keverve megfelelo hofokon bejuttatni.
én mondjuk azt gondoltam volna korábban, hogy a forgás miatt a levegő eleve kering a motor belsejében, ami eléggé szétteríthetné a hőt a forgórészre is, mint egy belső ventilátor. de lehet, hogy a fordulatszám túl kicsi ehhez.
Sajnos mi olyan csórók vagyunk, hogy nem tudunk szupravezetőből tekercselt motort venni légrés nélkül végtelenségig elnyúló B-H görbével.. Így marad a melegedés.
Ok akkor biztos így van. Nagy légrések nincs ott a teljes mérethez képest, meg azért nem hinném hogy a forgó és állórész között nagyon jobban kitöltené. Mondjuk jó lenne látni, hogy forgás közben pontosan mit fog csinálni ez a folyadék. Egyáltalán "elmozdul/vándorol-e" a helyéről, vagy stabilan ott marad befordulva molekula szinten a tér irányába.
Sziasztok!Régi 24v li-mn Bionx rendszereknél a használat során mikor tilt le az elektronika?Mert ki akartam próbálni meddig bírja,de a mikor lemerülőben van már csak rángat,hol segít hol nem.A kijelzőn is hatalmas kilengéseket produkál.Ekkor még használható míg le nem tilt,vagy az enyémmel valami gond van és nem is fog letiltani?
érdekes ez a lötty, a mágnesessége miatt hajtás közben nyilván beálll a tér irányába az állórész és forgórész között, és ott hullámzik. Érdekes lenne egy lassított felvételes videó erről szétszerelt motorral, de ilyen biztos nincs.
amúgy mekkora a kereked? kisebb átmérő is sokat számít minden valószínűség szerint.
Készül a hátsó kerékből az első kerék motor, és most nézem a tekercseknél van egy plusz fehér vezeték is, ami a motortekercsekkel össze van kötve. Pont 2,1 Ohm a tekercsekkel, mint a tekercsek közötti ellenállás is. Mi ez, és kell nekem? Az első kerék egy sima vezérlővel lesz meghajtva!
jól látszik mennyivel kevésbé melegszik a motor belső (tekercs) hőmérséklete a folyadék betöltése után
Max. Motor Temp. when driving (°C): 108 -> 74
Max. Motor Temp. in regen (°C): 92 -> 64
a folyadék kitölti a légrést, ami a tekercsek vasmagja és a mágnes között van. ezáltal a tekercsek hője jóval könnyebben adódik át a külső burkolatnak.
és a fotók alapján nem folyik el, hanem szépen helyén tartják a mágnesek.
de elég marha :) "A csalással nem keresett sokat, nagyjából ötszáz eurót, de nem is a pénz érdekelte, hanem a dicsőség és az érzés, hogy jól megy." jól megy? igen, a motor, de nem ő. :)
Az én őszi áron ladásra hirdetett KTM e-Race 2011. évjáratú kiváló pedelec bringámban ugyanilyen BionX motor van, gyári, nem piszkált, 36V-os rendszerrel üzemel.
Érdeklődni szeretnék.Van egy 250W Bionx motorom. Nem tudom,hogy ez 36V vagy 48V -on üzemelt ? Mekkora sebességre számíthatok az eredeti 28" kerékkel ? (Átalakítva egy külső vezérlővel) 48V 22A vagy inkább 30A vezérlő legyen? Köszönöm.
Sziasztok!A napokban hozzám került egy Tornádo TRD039 tipusú elektromos tricikli javításra. Ennek még az első kerekét hajtja a motor. Igazából az a gondom vele, hogy le kellene vennem a hátsó lámpáit, mert az égő foglalatok el vannak rohadva. De sajnos a lámpákat tartó csavarok sincsenek jobb állapotban, így sajnos a meglazításuk szinte reménytelen. Ha ki tudnám szerelni a hátsó kerekeket akkor hozzá tudnák férni valamilyen komolyabb szerszámmal is a csavarokhoz, de sajnos a kerekek levételével teljesen tanácstalan vagyok. Nem tudja valaki, hogy hogyan kell erről a típusról a kerekeket leszerelni? Sajnos a tengely kialakítása olyan, hogy csak a kerekek eltávolítása után lehetne kihúzni, így a tengely végéről kellene valami módon leszerelni a kerekeket. Egy képet mellékeltem, ez egy netes kép, de a nálam lévőnek is ilyen a hátsó kerék kinézete.
Rendeltem egy 9*5*3cm-eset, az bele is fér a vázba, de az összecsukhatóság komoly problémákat vet fel, nem akarok sok kábelt a vázba vezetni! Nos igen, a Bionix nekem ide felejtős! Még Bafang középmotoros ilyesmiket találtam, de nem is fér bele, és nem is túl olcsó...
nekem van 4 bontott bionx motorvezérlőm, de nem hiszem, hogy tudnád használni. :D de minek motorba szerelős? vannak ilyen nagyon pici külsősök, akár még a villán is elférnek.
Sziasztok! Alakul a tandem, az első kerék végül egy vezérlőhibás hátsókerék motorból lesz átalakítva. Az lenne a kérdésem nem tudja-e vki honnan lehetne venni motorba építhető vezérlőt!
Bármilyen egyszerűbb jöhetne, csak egy gázkar lesz rákötve!
És akkor hogyan kapcsolódnak a balance vezetékek, amelyek a BMS-be futnak? Nem előbb a párhuzamos csoportokat kell létrehozni, azután sorba kötni őket, a közbülső balance vezetékeket beforrasztva közéjük?
Köszönöm a választ neked is és Jazz_kedvelonek is! Gyári megoldásban nem nagyon találtam erősebbet ilyen méretben. :( Amúgy azt írják, hogy "18650 20×2900mAh lithium-ion battery cells" nem értem, az hogyan lesz csak "5800mAh / 208.8Wh".
Szia! Pofás bringa, de azért a hegyekbe lehet kevés lesz. Oda már középmotor kellene! Ez a 7 Nm meg a 16-os kerekek, a 200Wh-ás akkupakk inkább a sík sima helyekre lehetnek jók. Itt a lényeg az okosságok, az összecsukhatóság, design. :-)
Ha van valakinek pluszba Bionx 36V-os akkumulátorhoz elektronikája (csak a kis lapka az aksi dobozon belül), akkor kérem írjon nekem. Sajnos tönkre ment az enyém és nem lehet javítani. Köszönöm!
Igen, ilyen, de a Sunkko 709A tetszik nekem, van neki kábeles hegesztő elektróda párja, mert anélkül nem lehet az összes pozíciót hegeszteni. Találnék olyan helyet, ahol erős a bizti.
Megyek Kínába novemberben, bőröndben talán elhozhatnám, ez nem akku - mert azt kidobják a csomag vizsgálat során a reptéren. 7,5 kg.
Egyszerűbb, ha 1 kiszuperált mikrohullámú sütő trafóból csainálsz magadnak ponthegesztőt. A youtubon tömegével találni ilyenről videókat, ezek alapján csináltam én is, és azzal állítottam össze a saját biciklimhez 1 20 Ah-ás akkupakkot (8*13=104 db cella). A nikkelszalagot a liion kft-től rendeltem.
Az időzített bekapcsolásról viszont ne feledkezz meg. Nekem kb 0,3 mp-re kellett beállítanom a bekapcsolási időt, hogy ne égesse túl a cellát + a szalagot. Akartam feltenni képeket, de túl nagyok, így inkább elhalasztom.
Nálam nem ilyen távol keleti cucc volt javításra, hanem egy márkásabb darab, az más elven működött, hálózatról csúcsban 9A-t vett fel a legnagyobb áramerősség mellett. Viszont ebben korrektebb dc/dc volt szabályzással, nem a primer oldalt szaggatták (ez egy elég szerencsétlen megoldás áramfelvétel meg hálózati zavar termelésének szempontjából).
Az trafós hegesztőm amivel 4-es pálcával tudok hegeszteni, az is simán elmegy egy 16A-es aljzaton gond nélkül tartósan. Elvileg 5-ös pálcát is viszi (200A-es a hegesztő) de még nem próbáltam.
Akkor rossz hírem van, az enyém is egy sima 1,9kW-os modell... Mégis a leggyengébb bizti amiről elmegy az a C20A. Ez van! A lágyindítás szóba sem jöhet, hiszen pont a primer oldalt kapcsolgatja az enyém pl 20msec-ra. De még ha ennyire rövid időre is de ekkorát lök a hálózaton. Ahonnan vettem ott sem tudtuk kipróbálni, talán 60%-on ment, felette már lecsapta a biztit. Pont ma beszélgettem erről egy sráccal aki ígérte utána néz esetleg vmi brutál kondi nem enyhítené-e a teljesítmény csúcsot! Közben a barátom munkahelyén az említett 20A-es biztiről viszont 100 feletti ponthegesztést simán vitt.
Lehet, jól jönne egy lágyindító hozzá. Bekapcsoláskor 1-1,5 másodpercig csökkentett feszt kap ami ahhoz elég, hogy éledjen a rendszer de nincs bekapcsolási tranziens. Kondi feltöltődik, relé kapcsolja a teljes feszt és mehet a munka.
Az milyen ponthegesztő? 25A hálózati áramerősséggel már simán 5-ös pálcával lehet hegeszteni.
Nem hinném, hogy 5-6kW kell egy ilyennek. Nálam ami volt legutoljára az 2kW környéke volt maxban, de akkor már égetett mindent, nem épp akucellához való áramerősség folyt.
Nagyon hasonlóm van, nem hinném,h ilyet bárki is bérbe adna... Ellenben lehet megcsinálhatod nála, ha a közelemben laksz akár nálam is! Amivel számolnod kell,h alap hangon 25A, de teljes teljesítményen inkább több kell neki! Akkorát lök a hálózaton, nálam az óra rezonál tőle...
Bérelni szeretnék pár órára egy ponthegesztő gépet, 42 db 18650 Li-ion cella és a 0.15 mm vastag nikkel szalagok összeállítására. Kb. 1 hónap múlva esedékes (addigra ideérnek a cellák és a szalagok).
Ki mondja meg hogy mit és milyet gyártson? Nincsenek szabványok. A gyártó meg eldönti mit gyárt, mire van vevő, kb ennyi. alapvetően nyilván mindenki elsősorban a saját cuccaihoz gyártja a termékeit, ha neked lenne egy elektromos bringa gyárad, te is így tennél.
A csatlakozókra sehol a világon nincsenek szabványok - mármint hogy milyen csatlakozókat kellene kötelezően használni. Vannak műszaki specifikációk - amit ezek a távolkeleti csatlakozó el sem érnek színvonalban - és annak megfelelően kiválasztja a vevő ami kell neki.
Ami van, az az adott csatlakozókra minősítések. de ha ilyeneket használnál ebringába, a csatlakozók többe kerülnének mint amit rácsatlakoztatsz....
Valójában még motorom sincsen... De azért még egyszer leírom, ez egy olyan tandem első kerekét hajtaná, aminek meg van az eredeti TranzX hátsókerék motorja, és az lenne a fő hajtás a kijelzővel-motorba épített vezérlővel. Sajnos első kerék motorom még nincs, de ha vkinek van akár hibás vezérlővel eladó megvásárolnám! Egyenlőre Victoria bringán találtam ilyet, önállóan csak újként, kb megfizethetetlen...
Új vagyok a fórumon és segítséget szeretnék kérni Tőletek!
KALKHOFF Impulse 2.0 pedelecről lenne szó, eltűnt a kijelzőről az akku töltöttség szint jelző ikon. Talán azért, mert mozgás közben nyomtam meg a bekapcsoló gombot? Compact kijelzővel van szerelve, ez a kisebb fajta.
Hogyan ill. milyen billentyűkombinációval lehetne visszaállítani? Próbálgatni nem merek, mert nem ismerem, hogy miket lehet állítgatni és csak rontok a helyzeten! A neten én nem találtam róla semmit...
Egyébként érdekelne az összes lehetőség, mert így a "+","-","SET" gombbal csak néhány elérhető.
Előre is köszönöm a válaszokat! (Ha bonyolult lenne leírni, kérnék telefonszámot).
Köszi, kezdem elölről! Szóval szeretnék az első kerékbe is motort, létezik is, annak a bekötő kábele maradna, az a két vastag (betáp +-) és a 8 vékony vezeték. Nem a gyári vezérlőt akarom, az a motorba van építve, azt kiiktatnám, és külső vezérlővel menne gázkarral csak az első motor induláskor, séta közben, meg amikor szükség van rá. Megmaradna az eredeti kábel, szóval a két vastag, és 3 vékony közösítve lenne a motor 3 vezetéke, és a maradék 5 vékony pedig a jeladóké! Ez így jó lehet? A motor természetesen szét lenne szedve, hiszen ki kell kerülni a vezérlőt.
Az eredeti rendszer csak a kijelzővel együtt megy, használni jó, de két ilyen rendszer egyszerre azért agyrém lenne.
Az a motor nem vesz fel 500 Wattot csak pár pillanatig. Nekem a gyári kütyü 48V 300W. A vezérlő meg 22A-t tud. Ilyen volt a raptorom is. A vezérlőd 15A elérésekor lefog szabályozni. Ezt a benne lévő sönt manipulálásával meglehet növelni. Persze az akku rovására.
Sziasztok! Ismét kérdés! Első kerék motort is szeretnék a tandembe, szóval "összkerekes" lenne. Ez csak pótmotor, erősebb emelkedőkre, induláshoz amíg nem segít rá a hátsó, séta üzemmódhoz. Ezek áttétel nélküli 48 pólusú belső vezérlős motorok. A csatlakozójából csak a +- a vastagabb, a többi vékony. Külső vezérlővel szeretném megoldani, ha közösítem a többi vékony kábelt a harmadik érhez elég lehet? Illetve ki kell hoznom a hall kábeleit vagy anélkül is működhet? Sajna kicsi a helyem, de a 250W-osnak írt motor valójában 500W-ot vesz fel, ehhez akkor egy sima 250-350W-os vezérlő kevés? Sajna nagyobb teljesítményben nem találtam akkorát ami belefér a vázba. Persze van helyem, csak szépet is akarok.
Még első kerekem sincsen, szóval he esetleg vki tud ilyen kereket vevő lennék rá!
Tisztelt egybegyűltek. Idő és szándék hiányában tovább adnám elkezdett bringámat. 1kW-os Magic Pie 2 motor külső vezérlősre alakítva a maximális teljesítmény érdekében. Adok hozzá 72V-os vezérlőt ha igényled. Boxxer első teló korrekt kormánnyal. A vázat F27 TF készítette. A takaró alulemezek egy része megvan a váztesthez (teteje hiányzik csak).
Érdeklődni itt, vagy telefonon: +36/20 ötnegyven-harmincnyolc-nyolcvankilenc
A Bionx a sebesség korlátot két helyen is rögzíti. Egyrészt a konzolban, másrészt a motor elektronikában. Ha a rendszer amerikai volt, és csak a konzolban van átírva a korlát értéke, akkor nem megy többet 32-nél. Ha viszont rendben írták át a korlátot, akkor meg ott a rendszer feszülség, és a motor teljesítmény. 36V-os 250W-os rendszernél nem nagyon várható el a 32-34km/h feletti tempó, e fölötti tempót a 48V-os rendszereknél ajánlott alkalmazni. A 300W-os motor meg még jobb hozzá. Kiolvasásban, állításban tudok segíteni és nem horror áron. Emailben kereshetsz, publikus.
Marad a legyártás. Egy gyűrű amibe a fogak belevannak marva (Műanyag, ALU) két lap ami a gyűrű oldalára van csavarozva. Igénybevétele szerint akár keményfából is elkészíthető a gyűrű. Lenolaj és méhviasz keverékével még vízhatlanná is tehető, vagy parafinba kifőzve. Youtuben találni filmet aluból csinálja de olyat is ahol fából készül.
Köszi! Bevallom végigjártam a várost! A Powerbelt is meg volt... A probléma az,h ipari tárcsáknál ez az átmérő már elképesztő teljesítményt feltételez, nekem pedig akár egy 10mm széles peremes műanyag tárcsa is elég lenne! Találtam ez Ebay-en ilyet, hajtókarral együtt, de ott meg 160mm az átmérő...
A legtöbb amit tehet az építő hogy elmegy egy ipari hajtástechnikai céghez és nézelődik mik a szabványos szíjtárcsák. Szerintem fogsz találni megfelelőt pl a Powerbeltnél. A honlapon fent van pár katalógus, lehet hogy ki is tudod választani egyértelműen.
Sziasztok! Elkezdtem egy elektromos összecsukható tandem építését. Beáldoztam a múltkor mutatott összecsukható Hercules, és egy szokásos Winora 20" vázat. Amiben a segítségetek kérném, a bal oldalra bordásszíj hajtást szeretnék,h ne kelljen leburkolni, de mégse kenjek a lánccal össze mindent. Azt találtam ki,h a négy rögzítési pontos hajtókarra szeretnék tárcsát kb 130mm-s átmérővel, ennyi fér be az összecsukott állapotban a váz miatt. Sehol nem találok tárcsát, nincs esetleg ötlet?
Az jutott eszembe, hogy az nem elég, ha átállítom a kerék méretet kisebbre és akkor azt hiszi lassabban megyek és tovább rásegít? Persze ekkor nem a valós km-t fogja kiírni, de legalább gyors lenne :)
Azt tudom, hogy a feloldás az drága, de elvileg az enyémnél már be van állítva a 45km/h. Ha bemegyek a menübe látom a maximum értéknél a 45-öt. A 20 mérföld gyanús, de nem értem hogy akkor miért ír ki 45-öt. Arra gyanakszom, hogy a menüben egy kóddal lehet állítani még valamit és azt kéne csak átírni. Erre írtam a sört.
Ez lehet az amerikai 20 mérföld/óra beállítva. Amúgy nem egy sör ára a művelet, az amerikai fórumon olyan 100 dollárt emlegetnek. Itt is tárgyaltuk nemrégen, lehet saját kivitelezésben német beszerzéssel összerakni az interface-t, kell hozzá szoftver is, én le is töltögettem, az is 50 euró feletti összeg + munka. Van egy fórumtárs, akinek van ilyen, meg tudná csinálni.
Én inkább tegnap meghirdettem a szép állapotú KTM eRace pedelec-et, és maradok 2 db Flyernél, egyforma aksikkal és töltőkkel. Az egyik Flyer 32 km/h-ig húz, a másik nincs egyáltalán lekorlátozva. A nyomaték szenzor sem egyforma beállítású. Nem olyan szuper a Panasonic középmotor, mint a BionX, pl. visszatöltés nincs, lánc és fék jobban igénybe van véve. Ez utóbbiak mérsékelt áron cserélhetők. Mivel 3 akku pakkom van már, elkezdem az egyiket cellacserével felújítani. Rendeltem 42 db Samsung 2600 mAh cellát, nikkel szalagokat. A ponthegesztést majd a Váci út 60. alatt vagy egy fórumtársnál megoldom, a hobby ponthegesztő 300 dollár + áfa, nem akarok venni.
Az aksi cellái ki lettek cserélve zsír újra. Az akkumulátor kapacitásával nincs is probléma, egész sokat bír. Az fura, hogy 33-ig szépen húz, aztán megáll.
Nekem csak a súlya nem jön be, mert nálam a rollernek kicsi összehajthatós funkciójának kell lennie. Ez meg 40 kg, akkor már inkább bringa közlekedés szempontjából - de ez az én véleményem. Volt hasonló kaliberű saját építésű rollerem fele súllyal, csak az nem volt lekorlátozva sebességre, illetve párszor mentem ilyen gyáriakkal. Jól használhatóak, csak azért azt tudnod kell, ezzel úttesten nem haladhatsz a KRESZ szerint.
Nem reklámozni akarom, de ma voltam itt nálunk Piliscsabán az Aldiban, és volt egy elektromos roller leárazva. Nem lengéscsillapítós, csak sima, 250w-os, Li.-ion akkupackkal, és 9 kg volt a súlya. Egész korrekt darabnak tűnt, elsőkerék meghajtásos, de nem ilyen ballonos gumikkal. AZ ára 89.990-re volt leárazva. Ez nyilván nem olyan komfortos, meg egyszerűbb darab, kisebb gumikkal, azaz kb azok a méretek ami a sima rollernél vannak.
Sziasztok! Bionx-es rendszert használók tudnátok segíteni? Vettem egy Ktm ebikot bionx-es rendszerrel (kb 2013-ast). Elvileg ki van szedve a rásegítés limit, így a 25 km/h helyett 45 km/h van beállitva. Azonban ha tekerek kb 33 km/h-nál kikapcsol a rásegítés. Megnéztem a 3773-as kóddal és ott is 45 van írva a max speedhez. Át kell még állítani valamit a beállításoknál, vagy mi a teendő? Amúgy 45 fölé lehet állítani? Ha valaki tud segíteni, akkor vendégem egy sörre Budapesten :)
Tudnátok segíteni, hogy mikre kell odafigyelni a vásárlásnál, tesztnél, mert elég sok modell van e-rollerben is és elég nagy a szórás - főként savas akksikkal adják 150e-ért, de li-ionos már 300.000Ft. Erdőben - nem nagy emelkedőkön is szeretnék vele menni, nemcsak városban. Ez elfér az autó csomagtartójában, tehát mindenképpen e-roller kellene. Mennyire bírják ezek a terhelést? (lánc, szíj, kerekek, motor, akksik,stb.) Megéri ezt a nagy összegű kölönbözetet a jobb li-ion akksi? köszönöm válaszaitokat.
Polymobil 24 v kerékpáromon a vezérlést kicseréltem. Az a probléma, hogy az akku töltöttség jelzői állandóan világítanak. A régi vezérlőn két szál vezeték jött a visszajelzőhöz, az újon pedig csak egy. Az akkupackban lévő gyújtáskapcsoló a vezérlést kapcsolja. Ha ezzel a kapcsolóval megszakítanám az akku pozitívot is az járható út ? Mert akkor megoldódna ez a probléma is.Kérem szépen hozzáértők segítségét.
Ezert tesznek gumisapkat az akkukra.Igy kifele engedik a fejlodo gazt. Elviekben toltestol nem puposodik. Gyakorlatban a soros toltesnel juthat ra 18V ami felheviti es a kulso muanyag tok is fellagyul. Akkunkenti toltes es jo gazda a hosszu akkuelet titka.
Akkor te kivétel vagy. Sok sikert a régi és az új vegyítéséhez.
Nem véletlen, hogy az akkus oldalak felhívják a figyelmet arra, hogy egyszerre cseréljük a pakkokban lévő cellákat. Biztos, hogy vegyesen is elmennek egy darabig, de közel sem addig mint az új cellás pakk. Ez józan "paraszti" ésszel is belátható.
Mind a 4-et cseréld.De kimondottan meghajtó munka akut vegyél.Vannak olcsóbb szünetmentes táp akkuk,azok ne tévesszenek meg!A google a barátod,lehet olcsóbbat is találni más forgalmazónál is,csak a méreteket is figyeld.
Valaki mondja meg végre legyen szíves . Akarok venni egy e-bike ,KTM vagy Cube és nézegetem a neten is "használtan". Nagyon sokan árulnak 1 millás bringát 550-600 ért ,tegyük fel nem lopott akkor mi a ......miért? Érdemes megvenni Bosch rendszerrel persze 0km ....nyilván senki nem adja el másnap,hogy megvette 1 milláért.
A liion sem biztonságos, de biztonságosabb, mint a lipo, ez nem kérdés. Lipo-t csak az használjon, aki ért hozzá!
A legfontosabb dolgok a lipoval kapcsolatban, amik hirtelen eszembe jutottak:
-Tölteni csak balanceren keresztül, állandó jelenlét mellett szabad.
-Tárolni 3.8 V körül (nem csak azért, mert feltöltve károsodik, hanem azért is, mert sokkal biztonságosabb. Tárolás alatt is érdemes időnként ránézni a cellafeszültségekre.
-A melegtől óvni kell, tűző napon hagyott autóban véletlenül se tárold!
-Túlmerítést kerülni!
-Ne ütögesd, ne szurkáld, ne zárd rövidre!
Egyébként ugyanezek a szabályok nagyjából érvényesek a liion-ra is.
Én kijelölt akkugyűjtőkbe sem dobom be a rossz lítium alapú akkukat, hanem inkább elégetem. Ezzel kapcsolatban viszont az a tapasztalatom, hogy készakarva sem olyan egyszerű felgyújtani. Rövidre zárással nagyon nehéz, mert azonnal elég a csatlakozó. Ütögetéssel, szurkálással sem mindig jön össze. Általában alágyújtok, és akkor beindul a folyamat.
A folyamat pedig az szokott lenni, hogy púposodik, sziszeg és ahol kiszakad a fólia, ott fújja ki a lángot. Liion viszont púposodás után durran egy kurva nagyot és utána ég. A durranás valószínű a keményebb tokozás miatt van.
Ahol nem számít a viszonylagos terhelhetőség, pl autókban, ott a "biztonság" mellett az energiasűrűségük miatt is liion akkukat használnak.
Az én laptopomhoz lehet kapni li-ion és li-polimer akkut is, tokozatlan lapos cellák, nem a hagyományos 18650-es akkukból.
Viszont ha igaz ami a videóban volt(hogy 40 fok feletti hőmérsékletnél károsodik a li-ion/li-polimer akku belső szerkezete) akkor most már értem hogy némelyik laptopomnál miért mehetett tönkre az akku egy év után.
De némelyik telefon , tablet is eléggé fel tud melegedni, így viszont könnyen tönkremehet az akku benne.
De ezek szerint, egy a tűző napon hagyott Ebike-ban is kitikusan felmelegedhet az akku, pláne ha a meleg akkut utána még terheljük is.
Hát 1 töltőáramkör áll 1 feszülség-forrásból meg 1 akkumulátorból, ami több cellából is állhat.
A Te esetedben nehézséget okozhat a 24V vagy magasabb feszültséget előállítani képes tápegység beszerzése. Ez esetben lehetséges több tápegység sorba kapcsolása is.
A töltési idő a töltőáram függvénye.
Tehát adott Ah-ban a kapacitás, amit adott A-ral töltesz.
Az Ah/A képlettel kiszámítható a töltési idő órában.
Az A értékét sorba kötött megfelelő mérőműszerrel lehet megállapítani.
Illetve azt hiszem a kapacitás 1,4x-esét kell beletölteni a NiMh akksiba, csak mert nem 100% a töltés hatásfoka.
Hát röviden ennyi.
Illetve a folyamat még automatizálható pl.időkapcsolóval.
Itt is vegyes a kép. Van ilyen is meg olyan is de inkább az alsóbb szegmensben van LiPo, és egyre ritkább. Most hirtelen körülnéztem, van itt két Nokia egy Samsung meg egy Huawei. Mindegyikben gyári aksi van, és mindegyikben Li-ion van.
Szóval ha körbenézel az "akksirobbanások és katasztrófák" ;-) világában, akkor azt találod jellemzően, hogy az aksi elégtelenségekből származó tűzesetek 99%-a az LiiPo-ból származik. Ez azért nem véletlen, gondolom én. A maradék 1% meg jellemzően valamilyen emberi vagy szerelési hibából következik be.
Én mindenkinek sok szerencsét kívánok a használatához, és őszintén kívánom, senkinél ne legyen semmi probléma. De jártak már páran pórul miatta. Részemről nem kívánok együtt élni ezzel a szörnnyel ha nem muszáj, de ha más befogadja lakótársnak, az legyen az Ő dolga és kockázata :-).
Ezekről az esetekről főleg azok tudnának különben relevánsan beszélni, akik nagyüzemben nagyfogyasztók és falják őket. Őket érdemes kikérdezni, hogy mi mindenre képesek :-).
nekem semmi melegedés, semmi puffadás nincs, 20mV-ra szépen ki vannak balanszolva a cellák, túltöltés kizárva, túláram kizárva. eddig elég sok töltést kaptak és kopp-kopp, semmi gond.
most már van visszatöltés is, így ezt is tudtam tesztelni, simán bírja.
ja egyébként megoldottam végre a vezérlő visszatöltés beállítását. a gond az volt, hogy a gyári konfigurációk (48/60/64/72/80) pont nem voltak jók a 16 cellához, így vagy túl korán bekapcsolt az alacsony feszültség védelem, vagy nem engedte tölteni az akksit, mert úgy érezte, hogy tele van.
úgy hogy fogtam és a gyári feszültségosztót (amin keresztül a microcontroller érzékeli az akksi feszültségét) átvariáltam és átkötöttem a fix 5V-hoz. megnéztem, 3-3.2V-ot vár a feszültségérzékelő bemenetén, így csináltam egy fix osztást, ami ide mindig pontosan 3.2V-ot ad.
így se lefele, se felfele nem kapcsol ki a vezérlő és mindig van visszatöltés is.
most tuti lett, mert már hiányzott, amikor épp nem volt, kímélte a féket. :)
Kétféle fékvezeték visszajelzés létezik. Az egyik aktiváláskor (amikor a fékkart húzod ...) az alapértelmezett 5V helyett 0V feszültséget ad. A másik meg az alapértelmezett 0V helyett 5V értéket. Így a megnevezésük "Low Brake" és "High Brake". Csak az egyiket kell használni, mégpedig azt, amelyik a Te motorodra jellemző. Lényege, hogy aktív jelre (akár low, akár high), letiltja a vezérlőről a meghajtást.
Ha csak tekerni akar az ember, akkor lehet hátrány az erősebb agymotor. Nekem a goldenmotor smart pie nagyon bejött, szinte semmit nem fog le tekerés közben. Az erősebb magic pie-ról már írják, hogy érezni az ellenállását. A smart pie minden szempontból az, ami nekem kellett. A bringa és a 6 cellás lipo packok adottak voltak, tehát 36V-s rendszerek nem jöhettek szóba. Sík úton tekerés nélkül szélcsendben 12 cella lipo-val 37km/h, 14 cellával 46km/h sebességet mértem (gps-szel). Tudok állítani max. teljesítményt, max. áramot, max. sebességet, tudom állítani a visszatöltés mértékét. Rengeteget használom a tempomatot, amit először tök feleslegesnek hittem.
Érdekes. Jó nehezek ezek a motorok. A belga bolt nem olcsó, a Satiator töltőt 400 EUR-ért árulják, meg erre még a szállítás...
A hollandus fél kilós csomagra (töltő) 30 EUR száll.ktg.-el vágott meg, 1 hétig jött, előtte a német 3 kg-ra csak 18 EUR / 3 nap alatt itt volt az akku.
Azt én is sejtem, de - azon kívül, hogy belenéztem az akku házba - nem akartam semmit sem változtatni, mert hibátlannak és teljes kapacitásúnak (12 Ah) tűnik, ezért maradni akartam az eredeti rendszernél.
Van viszont egy másik 3/5 lámpás (kb. fél kapacitású) névlegesen 10 Ah használt ugyanilyen rendszerű akkum, azzal lehet majd próbálkozni, ha szükségessé válik, azért nem kár. Vagy fel lehet cellázni nagyobb Ah-ra.
Ez 7s 26V rendszer.
A BMS csere után ez a szép 5 LED-es jelző rendszere is megszűnne, meg ki tudja, hogyan kommunikálna a Panasonic motorral.
azért az akkutöltés nem agysebészet, ha szét van szedve, akkor simán kitalálható, mit hova lehet kötni és kínából fillérekért van töltő, amit az akkufeszhez speciálisan belőnek. de egy bms cserével is orvosolható a dolog, 36/48 volthoz rengeteg jó bms van, csak be kell kötögetni a cellákat. onnantól meg bármivel tölthető.
ez kb. azt tudja, mint a kibelezett bionx. 3 hall, 2000W-ig terhelhető és van benne hőjeladó is.
egyébként már nagyon várom, hogy a használtpiacon megjelenjenek az újfajta nagyméretű bionx agyak. azoknak sokkal nagyobb a nyomatékuk és kevésbé melegednek. csak sajnos még kevesen vettek és még nem romlottak el, hogy kikukázzák a tulajok. :)
Ez az akku rendszer rendkívül elterjedt pl. Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Nagy-Britanniában, lehet venni sok helyről sokféle áron, eBay, stb. A töltőt Hollandiából vettem.
Ez új áron 3000 EUR-os bringa. Viszonylag védett eső ellen, mert az egész cucc (hajtómű és akku pakk) egy egység. Rendkívül könnyű az akkut levenni, visszatenni, tölteni. Sajátos módon 32 km/h-nál szabályoz le, ez több, mint a szokásos 25. Vételnél az akku ellenőrzés: egy gombnyomás az akku oldalán - aktuális töltöttség jelzés 5 piros LED útján, még egy hosszú gombnyomás - a felgyulladó LED-ek száma az aktuális kapacitást jelzi. Nagyon fontos az akkut a töltőre tenni, el kell induljon a töltés, piros LED-ek mutatják, kis idő múlva a töltő háza határozottan meleg.
Hátrányai: állítólag a lánc nyúlhat, mert az viszi át a terhelést, a töltő pótlása igen drága (nekem 59000 Ft-ba fájt), és nem találtam módszert más módon tölteni.
A Bafang még a jobbak közül való. Elektronika nélküli, fogaskerék nélküli motort gyártanak még egyáltalán? Az 5kg körüli súlyuk miatt kimennek a divatból. A nagy gyártók BionX, Powerbike Bifs,
Stromer a motorban lévő helyet kihasználva telerakják elektronikával. Jók is csak szinte javithatatlanok.
igen, kb. egyforma, viszont a greenway-ben a leírás szerint erősebb agymotor van. ami szerintem sosem hátrány.
greenway 350w / apache 250w
már persze ha hinni lehet a leírásnak.
viszont a bafang hátsó motorról tudni kell, hogy belső áttételes, ami sajnos műanyag fogaskerekeket jelent. a szervízes ismerősnél láttam pár ilyet, elég hamar megadják magukat. :(
azért azt is meg kell fontolni, hogy mi van ha elromlik, ha itthon veszed, akkor egyszerűbb a garanciát intézni.
Sziasztok! Új vagyok a témában, de biztos vagyok benne, hogy szeretnék beruházni egy elektromos kerékpárra. Budapesti mindennapos közlekedéshez kéne. Nézelődtem több oldalon és az Apache Wakita-val, illetve egy Angliában kapható Greenway kerékpárral szimpatizálok.
Árban az angol sokkal kedvezőbb lenne, én nem találtam sok különbséget a kettő között. Aki ért hozzá és van egy kis ideje, ránézne nekem? Köszönöm a segítséget.
Kiderült végre, hogyan lehet használni a Derby Cycle töltőit (NKJ044B2, NKJ050B) a középmotoros Panasonic (Flyer, Kalkhoff, stb.) akku pakkokkal (NKY224B2, NKY314B2).
Ha próbáltam kínai Li-ion töltővel 29.4V-tal a (-) és (C) érintkezőkre tölteni az akku pakkot, semmi nem történt. Sőt az akku bezárkózott. Ma beraktam 1 percre a bringába az akkut, terheltem, ezután magához tért, a LED-ed töltöttség jelző működni kezdett, a töltést elfogadja az NKJ050B töltőn.
A másik tapasztalat: ha az akkut fullra töltöttem, a töltő magától kikapcsolt, és ezután nem kezdett semmiféle töltést, ha ismét beraktam a töltőbe. Persze, mert 29.2V körül volt benne 1-2 nap után. Ma megjárattam (6 km) a Flyerrel, ezután vidáman veszi a töltést.
A KTM BionX nem ilyen. Az full töltés után 1 órával töltőre kapcsolva is rátölt kicsit.
Ja oks a kettő sorba kötve is. Azért írtam csak hogy ha valaki nagyobb teljesítményű töltőben gondolkodik, akkor táp vásárlás előtt érdemes tájékozódni hogy elég-e a 12V.
Valószínű, hogy nem tudja, de 200W körül biztos tud, de amíg a tápegység az erősebb, addig nincs gond. Én is főleg Hyperion-nal töltök. Nekem 0730-as van, ami 300W-ot tud 12V-ról, és 550W-ot 24V-ról, ezért is kötöm sorba a tápegységeket.
Hi! Ezt a töltőt nem ismerem de érdemes elolvasni a leírását hogy 12V-ról is tudja-e a full teljesítményt. Nálam pl a hiperion 610i duo 12v-os tápról nem tudja a 360w-ot.
Közben persze nem bírtam ki, nekiálltam a Hercules E-Versa Compact összecsukható bringának is! Az összecsukhatósága nagyon jó, egyszerű, minden ki van találva, már ránézésre is igényes szerkezet. Az aksi cellánként feltöltve-kiegyenlítve, simán tudja a 6,5Ah-át, ha jó lesz a bringa persze ebbe is megy a Sanyo cella. A kormányon levő kapcsoló-led kijelző beázott, mikrókapcsoló szétrohadt, cserélve, panel végigforrasztva, és lám simán el is indult a bringa!
A középagyban van a PAS-nyomaték szenzor egybeépítve, semmi kalibrációt nem találtam róla. A gép bár 250W-os valójában harmat gyenge. Az lenne a kérdésem, ez állítható-e, vagy induláskor magát kalibrálja, és annyi a teljesítménye amennyit lead és kész. Ismeri vki esetleg ezt a típust?
Én 2 db 40A-st kötök sorba. Így 1100W-om van. Igaz, azok nem annyiba kerültek, mint amit linkeltem, de szerintem a linkelt is megteszi. Ahogy látom valaki rendelt is, mert amikor linkeltem, akkor még volt a kínai raktárban. :)
És ezt komolyan is gondolja. Szóval még van mit tanulni.
15.-e Ft. Óbudán személyesen átvehető.
