A vezérműtengely kopása miatt is lehet, meg magának a himbának a kopása miatt is, de pl. nálam egyik sem volt kopott, de a hidrotőkéket lazán össze tudtam nyomni, az egyik szinte lötyögött.
Szerintem elsődlegesen a rossz hidrotőke az oka. Ha felpuhul a hidrotőke, akkor lesz játéka a himbának. Ebből következik az, hogy nem elég a himbát cserélni, kell a hidrotőkét is. Azt azért ellenőrizd, hogy nem verte-e ki a hidrotőke ülékét. Ha van egy kis szerencséd, és valamelyik hátsó hengerről esett le a himba, akkor viszonylag egyszerű a cseréje. Legalábbis mi megoldottuk a vezérlés megbontása nélkül, csak a nagynyomásű csövek, meg a szelepdekni leszedésével. Elég volt fellazítani a vezérműtengely(eke)t, és kifért a hidrotőke, meg vissza a cucc.
Nem használom :) Mert délután levettem a szelepfedelet és 4 leesett himbát találtam de csak egy koptatót. Csak hát az érdekelne miért esikle .A hidrotőke miatt vagy hogy elkopik. A vezérműtengelyen semmi kopás nem látszik.
Ehhez én is csatlakoznék. A 2.0-sokhoz nem értek, és igaz, hogy nekem A4-em van, de az 1.9-est én is csak ajánlani tudom. 235.000km, sok autópályás használat, és nekem se volt lendkerék, ill. kuplung csere. Persze előbb-utóbb majdcsak kell, de mivel egy autó nem csak ebből a 2alkatrészből áll össze, ne csak ezekre koncentrálj. Ott van pl. a turbo, amit tavaly kellett javíttatnom, 150e-ből megúsztam, de igazából ezzel a motorral soha nem volt más gondom. Szóval nem kevés pénzről van szó (gondolom), és én ragaszkodnék hozzá, hogy egy hozzáértő átnézze. Ha a tulajnak ez nem O.K., akkor szerintem használja tovább egészséggel...
1.6 8V benzines A3-omat szeretném hamarosan cserélni 2.0 TDI-re (2005 körülire) úgy, hogy ugyanannál a szériánál maradok (8P). Nem igazán ismerem ezt a motort, de feltünően sok belőle az eladó, míg az 1.9 PD TDI-ből (amit valamiért amúgy jobban preferálnék) elég kevés eladó darab van.
Nem véletlenül adják el az ezzel a motorral szerelt autókat az emberek. A 2.0 PDTDI egy nagyon problémás motor. Az 1.9 PDTDI nem problémás, ezért nem is akarnak megszabadulni tőle. Az én autómban bőven 200000km felett van a futásteljesítmény, de még sosem volt kuplung vagy kettőstömegű lendkerék cserélve benne.
1.6 8V benzines A3-omat szeretném hamarosan cserélni 2.0 TDI-re (2005 körülire) úgy, hogy ugyanannál a szériánál maradok (8P). Nem igazán ismerem ezt a motort, de feltünően sok belőle az eladó, míg az 1.9 PD TDI-ből (amit valamiért amúgy jobban preferálnék) elég kevés eladó darab van. Nem arra lennék kíváncsi, hogy milyen ez a motor, csupán arra, hogy szerintetek, egy olyan A3, ami futott 190.000 km-t úgy, hogy a szervízkönyve szerint sem kuplung, sem lendkerék, se semmi nem volt cserélve és még az árkategória alsó sávjában is helyezkedik el, szóval egy ilyen gyanús lehet-e, vagy mi vár rám ? Leállítás után koppanó hang nincs, tehát szerintem nem lendkerekes, szépen is jár, kézi váltós... de a telep tulaja nem hajlandó arra, hogy a kocsit elvigyük egy átvizsgálásra az Óbudai Autójavító Centrumba, mert azt mondja, hogy az autó tulajdonosa ezt nem engedte meg, csak akkor ha ő is jelen van, a csávó viszont Hollandiában él és dolgozik, csak itt adja el....
Nem kifejezetten a fogyasztás miatt váltanék motort, hanem mert nagyon megtetszettek a dízelek karakterisztikái és nem mellesleg erősebb is 40 pacival ez a 2.0 TDI. Szóval, ha azt látom, hogy egy 2.0 TDI futott 180-200.000-t, akkor lehet hogy csak úgy érdemes megvenni, ha a kuplungszett már cserélve volt benne ? Mit gondoltok ? 180.000-t összehozni 6 év alatt az arra vallhat, hogy leginkább autópályáztak vele.
Passz, nekem a régebbi széria van. Esetleg vedd fel privátban a kapcsolatot az általam belinkelt fórumozóval, ő biztosan el tudja magyarázni mit, és hogyan csinálj.
Segítséget szeretnék kérni! Van egy 98-as 1,6 benzines A3-om. Olyan gondja van, hogy hidegen dadog és lefullad. Ha bemelegszik a motor, semmi gondja. Amíg el nem éri az üzemi hőmérsékletet, úgy jár, mintha egy henger nem menne. A szerelők szerint nem ez a gond! Cserélve lett benne: gyertyák, termosztát, hőgomba jeladó (kétszer is), lambdaszonda, benzinszűrő. A hibakódolvasásnál a régi szondánál és az új szondánál is ugyanaz a hiba: lambda felső érték szakadás. Fojtószelep is ki lett tisztítva. Plusz, elkezdte enni az olajat! Valakinek valami okosság ehhez, mert már teljesen tanácstalan vagyok!
Köszönöm a segítséged, időközben megoldottuk vargaistván82 javaslata alapján a légtelenítést. Készítettem egy nyomógombos vezetéket és az akkuról megtápláltam a 28-as bizti aljzatán keresztül a tartályszivattyút. Egy kis légtelenítés - 20 s szivattyúpörgetés ismételve néhányszor. Az olajszűrő szívóágában légtelenítettem, - oda be van építve utólag egy visszacsapószelep- és az adagolón lévő csövet feltöltöttem gázolajjal. Visszatettem a biztit és egy kis indítózás után beindult a motor, a maradék levegőt meg kidolgozta magától. Azt már tudtam mérni, hogy járó motornál szakaszosan dolgozik, tartja az üzemanyagszintet a köcsögben.
Ki tud segíteni? Audi a6 2.5 tdi AFB motorral. Kiszedtem az üzemanyag tankban lévő olajszivattyút is tartalmazó edényt, mert levegősödött a szívóvezeték. A gázolajszivattyú alján lévő szűrő olajsárral teljesen el volt dugulva. Tisztítás után összeszereltem és próbára visszatettem az elektromos csatlakozókat. A gyújtás rákapcsolása után a szivattyú elindul, kb 20 mp után leáll. Ha a szintérzékelőt felnyomom, akkor bekapcsoláskor sem indul el a szivattyú, tehát a szintszabályozó is működik. Az a kérdésem, hogy mikor kell elindulnia a szivattyúnak? Lehet, hogy csak járó motorral kapcsolódik be ismét? Légtelenítést hogy lehet megoldani? A gázolajszűrő előtt próbálom szivni a vezetéket, de valószínűleg ennyi üzemanyag nincs a köcsögben mert ugyancsak levegősödik. Segítséget "minden érdekel" jeligére várom itt a fórumon. Előre is köszönöm.
mik utalnak a kokszos motorra? füst, meg hogy nem úgy megy ? ezek nincsenek, nem is fogyaszt többet mint az ilyenek (5,1-5,5) ezen kívűl még mi a jele?
Egyéb elmebajaim mellett igen jelentős szerepet kap a multikomány-fetisizmus, legszívesebben mindent kormányról vezérelnék :-), és a 2000-es évtized Audijainak legnagyobb hiábájának tartom, hogy (aki nem telefonál), annak gyakorlatilag a kormány 2 oldalsó küllőjén lévő tekerő-nyomó gomb áll rendelkezésére és slussz.
A másik bajom, hogy a gyári rendszerek elég sokáig nem voltak képesek MP3 lejászására, az AMI meg úgye drága játék, és akkor is még ugye ott az első probléma (legalább is nekem).
Ennélfogva - bár nem vagyok az ilyen autóknál a barkács híve - mégis erre fanyalodtam:
A kormánytávszabályzó pont befér a 4 ágú Audi alapkormányára a 8 és 9 óra közé, a műszerfal alá épített szivargyújtó csatlakozásba pedig bekerült a hattyúnyakas cucc, ami pont egy picit látszik ki a kormányoszlop bal oldalán, így látom a kijelzőjét, de mást nem.
Ennek az autónak az irány ára 1600 EUR. Én nagyságrendileg 600000Ft-os árról tudok, (kiszerelés-beszerelés nélkül!) de nem voltam biztos benne, azért kérdeztem meg. A 600000Ft viszont már drágább mint az autó irány ára.
ELVILEG ha megfelelő minőségű olajat használtak, és cserélték időben, akkor nem lehet tele a motor lerakódással. A 11000km vagy egy év oljcserénél szerintem rendben van, ettől sűrűbben nem kell.
Lenne egy váltóhibás (Tiptronic) Audi A4 1.9 TDI (2000-es évjárat) mennyibe kerül nagyságrendileg egy teljes váltófelújítás? Gyanítom hogy jóval többe mint amennyi az autó jelenlegi értéke.
Lenne pár kérdésem ... mint mindig :D szóval ugye van ez a 98-as 110 lovas tdi (adagolós, váltakozó geo T) a4-em 410ezer km-rel. Hány ezer km-enként érdemes motorolajat cserélni ennél a km állásnál? én álltalában 11 ezer kmenként szoktam, jobb lenne hamarabb?
Illetve vannak olyan motorolajok amik csak arra vannak hogy átmossák a motort, pár km-t (2-20 km) kell vele menni hogy átmossa, lerakodásokat leszedi majd leereszteni és a rendes motorolajjal feltölteni (vagyis azt hiszem így működik, így olvastam anno ha jól emlékszem, természetesen szűrőt is cserélni). Ezekről mi a véleményetek? van értelme, vagy ami oda lerakodott a sok százezer km során már nem szedi fel semmi?
A visco tud furcsa, morgó hangokat produkálni hideg motornál?
Másik kérdésem:
Egyenletes az alapjáratom, de ahogy rálépek a gázra, 1500-nál be dadog a motor. A gyertyák kb 2e km-esek. Mi lehet a gond? 4,2 benzines. Köszi előre is!
Régebben volt arról szó, hogy a b5-nél a féknyeregnél valami kikopik és, hogy utána csattog, nah most nekem is elkezdett csattogni, amikor beletalálok egy mélyebb kátyúba... mi képes ott hangot adni, vagy hogyan orvosolható?
A márkaszervizek a garanciális javításokra vannak kitalálva, ha nem ezért mész, oda ne vigyél semmit! Drága pénzért fogsz széttárt karokat látni.
Így igaz.
Egyszer elvittem egy OFF (német) autót márkaszervizes átvizsgálásra 25e pénzért.
Nem lehettem jelen az átvizsgáláson, utólag ismertették az eredményeket.
Kb. az volt az egyetlen információ, amit magam nem tudtam volna elsőre megmondani, hogy a hűtőfolyadék szinte 0 fokos fagyáspontú, azaz folyatja / eszi a vizet az autó. (Ami lehet ugye 1000 Ft-os tömítéstől a hengerfejig minden)
Még nagyságrendileg sem vállalták a km megsaccolását, így azt már magam derítettem ki némi apróért - mert ők ugye nem mondhatják meg - , hogy az autóban 2 éves korában több volt, mint amennyivel a második tulaja 5 évesen megvette.
Nem hinném hogy el lenne rakva a vezérlés, olyankor rosszabbul megy. Adagoló esetleg kicsit odébb került, de azt illett volna géppel megnézni szíjcsere után.
Ismerősöm vett egy 2006-os A6-ost és szeretné kivizsgáltatni (hagyjuk hogy miért a vásárlás után, hosszú).
Szóval kellene egy ügyes kezű szerelő/műhely ahol fényt tudnának deríteni a cserélendő dolgokra. Nem tudom hogy ilyen bonyolultságú autónál érdemes-e rögtön szakszervízbe vinni? Milyen ára van ott egy ilyen átvizsgálásnak?
Üdv.
Vezérműszíj csere után 4 km-ert megtéve a hengerfej. a 4.henger környékén elszineződött.
Az alu helyett bronzos színe van.mi lehet a probléma?motor szépen jár bár mintha kicsit kopogósabb lenne.szépen húz erö is van benne.elképzelhető az h egy foggal el lett rakva a szij? Diesel 1.9 tdi.
Köszi a segítséget, sikerült. Igen, az volt útban, de néhány csavar kiszerelése után már volt is helyem a művelethez. Az izzó törött volt (??????), nem tudom ez hogy történhetett (Osram D1S)... A törött darabokat még nem tudom hogy szedjem ki, nem érek be. Lehet betolok egy kompresszor-pisztolyt és kifújatom, nincs kedvem ezért kiszedni az egész fényszórót.
a szervóolaj tartály útba van? lámpa hátulját lepattintod, majd a csatit elfordítod és lehúzod az izzóról, a fém feszítót kipattintod és ki is jön az xenon égő majd berakod az újjat, majd vissza fele a leírtak.( lehet, hogy csak izzó ment tönkre )
Szia! igen kér kódot a rádió, az ablakemelőt leengeded utána felhúzod, majd nem engeded el a gombot hanem nyomod tovább kb 10mp-ig majd újra le és utána már megy automatán fel!
Sziasztok! Nem tudja esetleg valaki, hogy a régebbi Audi 100/C4 alapú A6-os Quattro üa. tank megegyezik-e a diesel, benzines, régi 100 és A6 esetében?
Egy ismerősömnek porrá van rohadva az A6 2.5TDI Quattrojában a tank és abba próbálnék segíteni neki keresni bontottat. Nem rohangál túl sok ilyen autó az utakon, ezért próbálnám bővíteni a szóba jöhető verziók körét..
2004 A4 1.9 pd tdi (avf) autóman nem világít a bal első xenonom. Biztit megnéztem, az jó. Van ebben vkinek tapasztalata? Ahogy néztem, nem egyszerű hozzáférni, de nekieshetek én is, vagy inkább bízzam szakira?
huszas771-62-06 Sándor nevű Automataváltó szerelő MESTER! Olcsóbban(mint te otthol!) és szakszerűen megcsinálja! Ja és menetdiagnosztikát is csinál amiből minden kiderül! Majd ha jártál nála írj!
Meg hozzátanítani, meg ha nem ugyanaz az évjárat, akkor lehet, hogy kell csatlakozókat is variálni, meg ha még immo generációváltás is volt, akkor még az is. Nem feltétlenül, de figyelembe kell venni ezt is.
Nekem 99-es A6-ba került 2001-es műszerfal. A fentieket kellett eljátszani.
különösebben nem érdekel, de mond mennyibe kerül (ha publikus)
és ez hogy működik csak ki kell cserélnem azt ami nekem van egy lcd-sre , összedugom a csatlakozókat és már én is látom a fogyasztást? vagy kell hozzá venni valami fedcomp cuccot is, vagy mi kell hozzá?
Ha a fékbetétkopásjelzővel lenne a baj akkor a felső középsőnégyzet világítana!
Annyival rosszab, hogy nem LCD-s a középsőkijelződ, hogy nem látod az átlag- és pillanatnyifogyasztást, ablakmosófolyadék hiányt. De ha érdekel nekem van egy eladó ami LCD-s, látom dízel a tied és nekem is dízelbe való óracsoportom van!(persze ha érdekel)
98-as de nincs rajta fedcomp, ilyen a műszerfalam (kulcs elfordítása után 2mp-ig) és ami be van karikázva ikon az jelent meg akkor ott a kanyarban 3 mp-ig
megnéztem a folyadékszintet, nincs vele gond kicsivel van a max alatt... sehol sem folyik semmi
Amikor sípol és kijelzi a hibát az LCD-n, nyomd meg a baloldali pöcködet és ki fogja írni, hogy mi fáj neki.
Ha "brake fluid" v. "Bremsflüssigkeit" jellegű hiba, akkor valahol elfolyik a fékfolyadékod. Ezt a tartályba épített szintkapcsoló jelzi. Ha fel van szintre töltve, nincs az kanyar, amiben bejelez. Ha minimum vastagságon van minden tárcsa és betét, akkor sem.
Nézd, meg, hogy mennyi a lötty a fékfolyadéktartályban. Ha kevés (minimum alatt), keress szivárgásnyomot a tartály és a főfékhenger környékén, kicsit mozgasd a tartályt és nézd a tömítőgyűrűket, hogy nem akar-e kigyöngyözni. Kezdd el figyelni, hogy utántöltés után elfogy-e a szint és ha igen, mennyi idő alatt. Ha pár nap alatt megfigyelhető mennyiségű anyag fogy el, annak a fék alkatrészek környékén lesz nyoma. Ahol szivárog, ott lesz a javítani(cserélnivaló)való.
Ha a tartálynál szivárog (de nem túl gyorsan), addig az utántöltögetéssel elkerülheted a lelevegősödést és eljárkálhatsz vele addig, amíg szerzel egy új tartályt meg tömítéseket (utóbbiból az utángyártottat nem ajánlom, mert úgy ereszt, mint egy repedt tartály :S).
Ha alul folyik, akkor azonnal állj le a verdával és javíttasd meg.
Ma délelött (nem az első indítás) egy 20 méter megtétele után felvillant a műszerfalon egy piros körben felkiáltó jel lámpácska... kb 3 mp-ig világított és csipogott is egyet-kettőt azóta semmi. Mi lehet a gond? Annyit tudok, hogy fékrendszert jelzi szóval kicsit nálam is bevillant a fosás jelző. Fékezgettem kicsit, nagyot... úgy működik mint eddig, minden rendben. Néztem a fékolaj szintet az is rendben.
Miért villant fel ? abs jeladó bezavart valamit? vagy kopottak a betétek? kb 3 mp-ig volt így meg 1-2 csipogás
A fölsőnek meg 1000 oka lehet, de a motorvezérléssel vannak bajságok ( lambdaszonda, esetleg a katalizátorbajt is itt jelzi, injektorprobléma, stb, stb). Dugass rája egy műszert, tutti benne van a hibatárolóban.
A kívétel erősíti a szabályt... Nekem hatodik éve ilyan gép van és motorikusan semmi panaszom nem lehet. 260 ezer felett van benne és olajcserétől-olajcseréig egy deci olajat nem kell utána tölteni. Tudom, hogy hihetetlen, jó magam sem akartam elhinni de ez van. Persze szigorúan csak minőségit öntök bele és 10 ezrenként van csere! 170 ezernél vettem és azóta 210 ezernél ceréltem vezérlést kompletten. Az 250-ből jött ki, de gyári, vagy ahhoz közeli alkatrészekből csináltattam meg. Nem hajtom a gépet, néha odanyomom, de nem jellemző rám. Mióta csippelve van meg még kevesebbet eszik. Viszont egyre az első gazdája és én is odafigyeltem. Arra, hogy mindig minőségi dízelt tankolok. Lehet hogy ritka, mint a fehér holló, de nem bánkódom emiatt. :)
én első kézből tapasztaltam ezt most. Keresgéltem a magyar piacon, a cél egy jó állapotú Q7 volt. A keret 4-7 milláig volt, légrugós, fekete kellett, nagynavis.
A magyar autók 90%-a törött gyánolt szar volt, füstőlő motorral, vagy tele hibakóddal. A maradék 10% km-ben volt 250.000 felett, vagy az ár volt túl a kereten. Végül Németországból hozattam be egyet 23.000 EUR-ért, 117.000 km-el, első gazdás, szervízkönyves, törésmentes, hibamentes autó. Mondjuk ehhez kellett egy dealer ismerős is, akiben bíztam, hogy azt az autót hozza be, amit akarok.
Audi A4 B6 os gyáriak az első lámpáim a kocsi eleje nem volt törve,eddig nemvolt vele gondom de a tegnapi esőben párás időben észrevettem ;hogy bepárásodtak az első lámpáim mit lehetne vele tenni? A lámpa alsó részén kezdett párásodni és így ment felfele.
Az vételárból azért lehet következtetni, hogy svájci sebészházaspár teremgarázsban karikázásra használt autója, vagy valami használattal arányos karbantartást kapott vas.
Vagy lehet álmodozni, hogy mi majd egy marék szarból fogjuk az aranyrögöt kihalászni... XD
A nagyobb dízelekből meg a választék túlnyomó része ótómata, szóval ilyeneket csak stabil autószerelő háttérrel és büdzsével érdemes választani. Ezek prémium autók prémium konfigurációval, az ezekre jellemző üzemeltetési költségekkel.
Nekem volt 9 évig Passatban V6 TDi, kollégámnak A6-ben sor5 TDi.
A V6 macerásabb, sokkal magasabbak a fenntartási költségei, a sor5 egyszerűbb, megbízhatóbb.
Megfelelő karbantartással mindkettő többszázezer km-re van kalibrálva.
A 450k km-rel kintről behozott, 221k-ra visszatekert fostalicskákkal viszont komoly bajok vannak, hiszen túl vannak életük javán. De ez nem azt jelenti, hogy a V6 Tdi ( 525 TDS, 220 CDI, stb, stb) szar lenne, csak azt, hogy mire HOZZÁNK BEKERÜL, addigra már kevésbé acélos.
A Merci fórumba linkeltek nemrég egy 2011 februári 220 CDI kombit, a mobile.de -ről 579.000,- Kmrel ( uccsó szerviz 572-nél). Nem elírás. 15.000,- EUR.
Ez egy itteni műszaki vizsgán már csak 132.000 km-t mutatna, de a magyar vevő még így is hüledezne a két éves autó futásteljesítményén.
Szerkeztőség: A tanácsok pontosságáért és hasznosságáért szerkesztőségünk mindent megtesz, de tartalmukért és a betartásuk következményeiért felelősséget nem vállal.
Az olyan emberek adnak választ akik könyvből meg hallomásból tanulják meg az autósszakmát... És az a baj, hogy a ilyenek kapnak nagyérdemű minősítést, nem az olyan autó szerelők akik lelkiismeretesen végzik munkájukat, akik igazán értenek a szakmájukhoz!
Most jolvan, hogy lehordja itt a V6 2.5 tdi-t, de csak azért mert ezeket hallotta"tudja", de ne feledjük akik haragszanak a kocsijukra mert már 3-szor annyiba van, mint amennyit ér azok az embereknek mindig hangosabb lesz a szavuk, mint akik megvannak vele elégedve.
Ebben a cikkben Allroad Audi-ról beszélnek amibe már a újjabb fajta hengfej van, de kb lehordja mindennek :)
Számomra ez vicces...
Jah és nekem 150LE AKN 10 000 km-ként olajcsere pöcre indul óra szerint 350 ezer, de szerintem félmillió van benne :)
Igaz, hogy nekem ugyanezt nem a mostani négykarikás autóm, hanem az előző Opel Astra G-m játszotta, de: a lehetséges ok lehet szelepszorulás is. Én is cserélgettem azokat, mint te, de hengerfej levétele után látszott az igazi probléma. Ugyanilyen hibát okozhat az is, ha (mondjuk nem tudom a tidében milyen kialakítású) a trafó egyik csatlakozó tűje sérült/deformálódott.
Én 10 évig jártam vele ausztriába melózni, sose hagyott cserbe.1998-as volt kéziváltós és AFB volt a motorkódja.6 szor cseréltem rajta vezérlést, adagolóval sose volt gondom.
hát most na :DD csak úgy kíváncsiságból kérdeztem mert szerintem kicsit elhordta minden rossznak ezt a v6-ot ... persze csak szerintem én eddig v6-ról hallottam jót a sor5ről meg mindenféle rémtörténetet
Első lépésben meg lehet nézni a csatlakozókat, hogy mindegyik érintkezik-e, rendesen be van-e dugvak, zsinór, inzert nem jött-e szét.
Ha az rendben van, diaggal pl. VAG-COM-mal lehet csinálni egy óracsoport tesztet és akkor kiderül, hogy a műszerek kivezérelhetők csak nem kapnak jelet, vagy a hiba az óracsoporton belül van-e.
Ha az óracsoportban nincs hiba, akkor a bejövő jelek forrását követve, a jel utolsó helyes pontjáról az órcsoport felé haladva lehet debug-olni.
Kell hozzá:
1. Kapcsolási rajz, esetleg szerelési útmutató a bontáshoz (vagy pl. ELSA)
2. VAG-COM (VCDS) egy adapterrel. Sajnos nem emlékszem, hogy licensz nélkül lehet-e óracsoport lámpa tesztet végezni.
Illetve még egy kis segítségre lenne szükségem, úgy tudom hogy ilyen olaj kell a váltóba: VW G 052 162 A2 (VW TL 52162)
Jól tudom hogy ez kellene bele? Ebből milyen márka a gyári? Illetve ti milyen márkát javasolnátok, melyik a legjobb? Mintha lett volna itt valaki akinél lehet kapni.
Ez nem hangzik túl jól... :S Ha újra kell flash-elni, akkor felmerül a kérdés, hogy mitől felejtette el magát, csak úgy ok nélkül nem sérül a memóriatartalom...
Lenne egy 2001-es A6 2.5 TDI quattro 180Le Tiptronic autóm. A váltó mióta megvettem eleve érdekesen viselkedik, gyakran mintha folyamatosan "kuplungolna", sokáig, majd mintha egy rántással bevenné a sebességet. Tegnap már felidegesített, odaléptem kicsit, és elment az autó ereje. Illetve előtte korábban is gyengélkedett, néha észrevettem hogy valami nem az igazi, kicsit gyenge. Na de Tegnap hirtelen az történt, hogy nem tudok 30-40km/h nál gyorsabban menni, kivéve ha kézzel feljebb pakolászom a váltót, akkor se megy rendesen, és üresben is padlógázra 2500-at forog. Műszerem sajnos nincs, lehet a váltónak köze hozzá, vagy más gond lesz? Illetve nem ismertek egy korrekt szerelőt Egerben?
nem az időtartamért fizetsz, hanem a szoftver/hardver jogdíjáért a bekerülési költségéért és a kezelője tudásáért....
Vagy csak azért mert egyszerűen megteheti hogy ennyit kérjen,a kuncsaft meg úgy sem tud mit tenni. Fizet, vagy nem tudja használni az autóját. Nem tudom mennyibe kerül a kérdéses szoftver, ebben nem foglalnék állást, de fura hogy Ausztrában és Németországban a munkadíjak olcsóbbak számlásan mint Magyarországon számla nélkül.
A példa kedvéért egy vezérléscsere munkadíjájára Magyarországon 80000Ft-os ajánlatot kaptam, ugyan ez Ausztriában számlásan 200 €.
Nem kell hozzá méregdrága szoftver, meg méregdrága célszerszámok sem. Mégis 80000Ft.
Természetesen vannak nagyon komoly/drága dolgok aminek bizony meg kell fizetni a rezsi órabérét, de valószinű érted Te hogy miről beszélek.
Tisztában vagyok vele, de Németországban, és Angliában 300 Eur körül van egy ilyen mutatvány (aminek eredményeléppen lesz rajt program, lesz emelt revlimit, tehát nem "csak" a gyári szoft kerül rá, hanem van mögötte jóval több meló is. Nyilván ami jár az jár, de ne legyen 2x-3x annyi, mint amit egyébként kérnek érte.
Galletto gyárt DSG flashert (ami tud még ECU-t is flashelni többekközött tehár "bármilyen chippeléshez jó, 3000 eur ért.) Nehogy már valaki 5 autón akarja megkeresni a box árát :) Erre próbáltam utalni.
Adott egy A3 8P 2005 2.0 TDI DSG/Stronic váltóval felszerelt 94 e km-t futott autó:
Mot kód : BKD
Váltó kód: HFQ
Eladási jód : 8P1BLX
Mely az alábbi hibát produkálja:
18156 Steuergerat für Automatikgetriebe
P1748-014 Programierungfehler
Az autóval este beálltam a parkolóba, reggel beindítottam, egyik sebességben sem hajlandó megmozdulni. Manuál módban elváltja a kért sebességet, de nem mozdul.
Mintha a kupplung nem zárna össze.
VCDS el néztük (origi), a hibakód törlése után azonnal visszajön. Akkusaru le fel, sem segít. Kábeleket néztem, nincs megégve, biztosítékok rendben.
VCDS el lehetne programozni, de nem hoz fel súgót, blikkre meg nem tudunk akármit beleírogatni.
Beszéltem több külföldi céggel aki a mechatronik/váltó ECU egységet fel tudja újítani, mindegyiknek az volt a véleménye, hogy csak egy szimpla szoftver frissítés/ reflash kell az autónak, mert nincs más baja.
Az autó Sopronban van. Helyi Audi nem tudja flashelni, és a magyarországi adatbázisban sem lát ehhez a vezérlőegységhez tartalmat. Vegyek 450e+áfá ért egy újat, amit 60 ezres váltó olaj mellett még 50 ért beraknak kb.
Bontott váltót 200 körül lehet venni, de azt is még 80e felrakni kb.
VCDS ből az összes diag info megvan (váltószoftver verziója, flash szám minden megvan), ha ez segítség.
Szükségem lenne egy olyan chipes cégre/emberre, vagy akár márkaszervizre aki képes és tud is DSG váltó ECU-t flashelni, és nem 200 ezret akar kérni egy 20 perces munkáért.
Jó Ausztriában is / legvégső esetben Németországban is. Trailer van, ha azon múlik 500 kmre is elviszem, csak legyen megcsinálva.
Mindig kell a zsebben egy kis pénz egy ilyen autóhoz, jó írtad ez a lényeg,más olcsóbban javítható kocsi is van csomó,na meg drágábban is,mindenkinek saját maga kell eldönteni bír e vele.
Hiába néz jól ki egy 10 éves gép,netán még vigyáztak is rá szerintem akkor is bebaszhat a gebasz....És az is mese hogy minden teljesen rendben van ,mindig van mit barkácsolni :-)
Én több manuál váltós kocsim utám életem első automatáját hajtom.
Van aki megszereti, és van aki megszokja. Én az utóbbi vagyok, de ez egyéni.
Ebben is van (legalább) 235e km, de nem mutatja jelét a halálnak -ami persze nem jelenti azt, hogy ha most mindjárt fél órán belül beleülök, nem hal meg. De félni azért nem kell ettől sem.
Ha nem nyomták ki a szemét (ezt egy szerelő azért észreveszi, de laikusként is könnyű kiszúrni a koppanásokat, rántásokat, stb.) 250e Ft körül egy jobbfajta felújítás azért meg tud állni, ami előbb utóbb megtörténhet, de ennyi sajnos mindig kell a zsebbe egy ilyen autóhoz, nem fogjuk 10 évesen ugyanazt kapni, mint az új tulaj - csak éppen az új ár 10-20%-áért.
A V6 benzines motorral meg valóban nem várható sok gond - egészen addig, amíg nem közvetlen befecskendezéses (FSI).
A kérdéses 220 LE-s 3 literes még nem az, ellenben szíjas és nem láncos, tehát vétel után azonnal vezérlés csere.
Az ajtót úgy le tudod venni, de a a lógáson csak akkor tudsz állítani, ha a konzol többi csavarját lazítod. Azok meg már mélyen a lemezek mögött vannak. De ha van valami kisdobos módszer, amivel az első sárvédők levétele nélkül lehet rajtuk állítani, ne tartsd bent, mert engem is érdekel!
bal oldali első ajtóm szerintem lóg(?) amikor kinyitom már nincs meg benne az akarat hogy kilökje magát... kilicsnél kicsit ki kell húzni nyitásnál csukásnál nem kattog, nem nyikorog, de elő fordul hogy többször vagy kicsit jobban kell becsukni hogy becsukódjon ha be van csukva akkor felül (kívűl) a gumi, nem a kéder, felső széle már nem simul rá az karosszéria ajtó keretére (nem tudom érthetőbben leírni) van kb egy 1-2 mm-es hézag
Urak, VW konszern több típusában is megtalálható klímaventi előtétellenállást keresek 8D0 959 493 A cikkszámmal. Esetleg ha van valakinek működőképes bontott (esetleg új is jó, nem aranyáron), vevő lennék rá.
Az nem nagyon működik hogy a szerelő elmegy veled megnézni a kiszemelt autót inkább neked kell elvinni hozzá az autót. Megbeszéled az eladóval, fizeted az út és a z átvizsgálás költségeit és átnézetitek az autót. Ha az eladó ebbe nem megy bele akkor jobb is ha hagyod a francba azt az autót. Nem tudom merre van a kiszemelt autó én Pesten tudok olyan szerelőt aki át tudja nézni rendesen, és ért az Audikhoz. Az automata váltóban 60000km-enként ajánlatos egy olaj+szűrőcserét megejteni, asszem kb 60-80000Ft-os művelet. Tény, ha a váltó tönkremegy 600000Ft-al megnöveli a vásárlás költségét. Ha nem lehet tudni hogy az előző gazdája cseréltette-e az olajat, (valszeg nem, mert egyrészt drága, másrészt a gyártó szerint "élattartamra elegendő" a gyári feltöltés) lehet jobb ha azzal kezdesz.
Nekem is automata van 260e van a kocsinak a váltónak semmi baja már egyszer kapott olajcserét lassan megint kellene de hibátlanul működik. Ha a TDI-vel elbir nem hiszem hogy a benzinessel gondja lenne, de persze az adott autot ismerni kell, ez csak az én véleményem.
Igazából nem is a motortól félek, hanem mint írtam is a váltó ami miatt kétségeim vannak. Semmi tapasztalatom nincs ezen a téren, eddig csak manuálisat vezettem és nem merültem el kicsit sem a témában, csak azt tudom, ha baj van az nem olcsó.
Egy hozzáértő segítsége mindenképp jól jönne aki eljönne velem vagy nélkülem megnézni, kipróbálni az autót és esetleg a későbbi szervizelésnél is bátran fordulhatok hozzá. Típushibákat és esetleges anyagi vonzatukat pedig érdemes ismerni. Mert például ha egy 180e km-es autóban 200e-nél várhatóan meghal autómata váltó az jelentősen növeli az autó "vételárát".
Ezeknek az A6-onak azért vannak típushibái, tudnék róla beszélni... Ha érdekel esetleg nekem pont ilyen autóm van, és szeretném eladni, még a hirdetést nem tettem fel sehová.. Magyar, 2 tulajtól, több mint 4 éve én használom, a közös 120ekm alatt sok tapasztalatom összegyűlt róla. HA érdekel mailben keress meg.
Mint minden Audinál arra kell figyelni hogy ne egy lelakott gondozatlan hulladékot vegyél meg, mert autózás helyett itt fogsz bőgni üres zsebbel a fórumon. Vásárlás előtt nézesd meg egy hozzáértő szerelővel, itt a fórumon talalsz is néhényat belőlük.
Ezek a "tipushibák" nekem olyan érdekes dolognak tűnnek. Az én autómnál "tiipushiba" a soklengőkaros futómű, a kettőstömegű lendkerék, stb... Hat éve használom az autót de azt se tudom hogy ezek benne vannak-e :-)
Üdv! Autóvásárlás előtt állok és kinéztem egy 2004es AUDI A4 3.0 V6 quattrot 5seb. Tiptronic váltóval. Érdekel mik a tapasztalatok a motorral, váltóval, futóművel, elektronikával... úgy álltalában a típussal. Vannak-e típushibák, mire kell odafigyelni vásárláskor. Mennyire kényes a váltó, mennyi idő után kell komolyabban rákölteni?Várom a válaszokat és ami a kérdéseken túl az eszetekbe jut.
Sziasztok! 2,5tdi v6 , ajánlották ,hogy a hűtővizet légtelenítsük. Viszont nem találjuk azt a csövet amin a l.csavar található. Tudna valaki segíteni? lényeg egyébként, a hűtővíz folyamatosan felforr, ezenkívül a klíma is csak hideget fúj abszolut nem melegít. Köszi, üdv.: M.
"Mi a teendő ha az olajleeresztő csavar nagyon szorosra van húzva és szeretném kicsavarni?" Szevasz! Akkor egy kalapácsal megütöd a csavarfejet, hogy az alatta lévő tömítés megzömüljön:))) és kihajtod a leeresztőcsavart. A tömítőalátétet javaslom cseréld minden olajcserénél új aluminiumra! Ha esetleg így sem lazul végső(sürgős) esetben szervízben leszívják a motorolajat a nívón keresztül.... .de eztetet nem javaslom:))) Na berheljed.
Két hátsó ülés előre hajt, olalsó kárpit az üléseknél le, és egy kis kocka nyílást kell keresni ami ki wan tömve szivaccsal. Szivacs ki, és ott a gátló felső csavarja.
Ha ezzel akarsz foglalkozni, jobban teszed, ha keresel mellé vmi hobbiprojektet. Autós szakmai témák még egy ideig nem fognak az órarendben fenyegetni sztem.
most én is ott vagyok ez az első évem (Óbudai Egyetem Kandó Villamosmk) nagyon bízok benne hogy itt is lesz valami "autós kísérletes" gányolás, az egy kicsit nagyon dobna az iskolai életkedvemen :D
Semmi más nem történt annyi volt, hogy 5.-ben kb 120-130körül mentem addig szépen húzott és ott egyszer csak mintha elment volna a turbó és nem akart gyorsulni csak nagyon lassan, mintha kb egy szívó dízelben ültem volna. De kisebb sebességi fokozatban sem gyorsul, nagyon lomha. Nem láttam még világítani azt hiszem soha.
A segítségeteket szeretném kérni! Ma reggel munkába menet egyszer csak olyat csinált az autóm ( Audi A4 '98 1.9TDi AFN) mintha elfogyott volna a turbó belőle. Addig húzott szépen ahogy szokott, és egyszer csak kb 2500as fordulat környékén megtorpant. És azóta sem akar úgy menni mint előtte. Egyszer csinált már ilyet kb egy hónapja Eger környékén a dombosabb részeken, de utána visszaállt! Járt már valaki így közületek? Mi lehet a baj?
ne keverd a dolgokat. ez pusztán terelés. egyébként ha tudnád hogy hányszor szív "lukat" az olajpumpád, síkítva szaladnál beszereltetni egy nyomásakkumlátort az olajrendszeredbe....
attól hogy lefogy/belevegősödik egy üzemanyagrendszer még nem károsodik. maximum megáll
Én úgy képzelem, hogy a nagynyomású szivattyú ki tudja húzni a vákuum ellenében a maradékot, aztán ahogy elfogy az üzemanyag a rendszerből, a levegővel fokozatosan helyet cserél. De lehet, hogy túl élénk a fantáziám :D.
valamelyikre emlékszem régebbről, úgy működött a maradék üzemanyagszabályzás, hogy a a tankban van egy úszós kis csapóajtó, ami alacsony szintnél egyszerűen becsukja az üzemanyagvezetéket.
Még a tanulmányaim alatt egy AUDI TDI motoron (VP44-es adagolóval, felállványozva) kísérleteztünk és olyan gonoszságokat csináltunk, mint pl. menet közben minimum szint alá engedtük a fuel-t.
Amikor ezt megtettük (nem volt levegős a rendszer, csak jajdejaj jelzési szint alatt, de már nem emlékszem, hogy 5l-nél kevesebb volt-e benne), az adagoló elektronikus vezérlése eljátszotta a nagyhalált. Elgyengült, rángatott, majd lefulladt. Ha egyszer ilyen low-fuel állapotban leáll, egészen addig nem lehetett újra bendítani, amíg egy indítás előtt az ECU újra a nagyhalál-szint feletti üzemanyagmennyiséget nem lát. Nem emlékszem, hogy beütött-e hibakódot ilyen esetekben, de az biztos, hogy már azokkal a vasakkal sem lehetett szárazra futtatni az üzemanyag rendszert.
Ha az ECU helyesen méri az üzemanyag szintet, szvsz későbbi modellek sem teszik meg, hogy hagyják magukat lelevegősödni a tank felől.
Jó Napot Mindenkinek! egyszerüen már nem tudom hová forduljak,két szerelönél is voltam ,mindekettö mindent rendben talált az automon,illetve nem találta a hibát(a6 2.5tdi quattro 2000) lassu gurulásnál,iszonyatosan kopog valami a soför felöli futomüvemnél,leszedettem a lengökarokat,a hosszu keresztstabilizátor rudbol a gumikat,a lengéscsillapito tetejéböl a toronyszilentet,mindent rendben találtak.mitévö legyek?
ez a szárazra kijárni mit jelent? van hogy úgy megyek vele hogy kb ilyen 7-8 liter van a tankban, ez még nem számat annyira "száraznak" hogy károsítsa az adagolót ?
felnit szeretnék venni, találtam is egyet, de én még nem igazodok ki ezeken az osztótávolságokon. A6 C5 2003 avant, aminek ugyebár 5x112es de van audira 5x100as is.. és amit találtam, az pont 5x100as..hmm.. az nem fog felmenni pogácsa nélkül az enyémre, ugye? :) köszi a válaszokat!
Nemrég bontotta m szét egy 1999.02. havi A6-ot,AKE moterkódos volt.megvan belőle pár alkatrész és a csupasz kaszni.Teljesen rozsdamentes állapotban van,ragasztott üvegek benne vannak,ajtókat sem szedtem le,kárpit és a zárak hiányoznak róla.Ezen kívül kormánymű,féktárcsák,féknyergek,műszerfal,kormány és műszerfal légzsák vezérlővel,szervó szivattyú,komplett fűtéskonzol és még pár apróság maradt belőle.Ha érdekel valami akkor hívj ezen a számon: 06/70-596-3663
Csak rápillantottam a hírdetésre, milyen progival tudod ezt használni? Ha a seller-től lehet kérdezni, kiderül.
De ahogy elnézem, ez több, mint ami kell (km-óra állítás, kulcs tanítás, ECU memória írás/olvasás stb.). Csak a kódolvasáshoz szinte bármelyik olcsó, OBDII-es CAN-es adapternek jónak kéne lennie. Hogy milyen protokollokat támogat, az meg programfüggő. Ezért lenne érdekes, hogy mit adnak hozzá a kis lemezkén.
Mármint a kilómétereket számolja visszafele? Nagyon okos kis műszer, hogy nem úgy reagál mint a régi kapcsolósok ami ha az úszó odaér akkor is világít amúgy meg van benne normál tempóban 100 km :D
Nem lehet ezeket a dízeleket üresre járatni előbb lekapcsolja a motort a rendszer, nem hagyja fellevegősödni, egy kis fulyás feltöltés után és megy. Nem lesz tele bubival!
Vagyis ez nem egy kapcsoló, hanem a comp számítja ki, hogy éppen egy akkori átlaghoz képest mennyi az a tartalék mejben elmehetünk a kútig ami kb 50km mondjuk az autópályán? Vagyis mást jelent városban 7 literes fogyinál és mást mondjuk autópályán 5 liternél?
2 dines Audi Symphony I helyére akarok 1 dines normál fejegységet betenni. Ma a hifis azt mondta, hogy ez való belehttp://fejegyseg.eu/index.php?route=product/product&path=35_37&product_id=65 , nála 14000ft, ehhez még kell valami kábel a gyári láda és a hangszórók miatt ami 9 rongy. Vagy erős lehúzást érzek, vagy a symphony 1 tényleg ilyen szerencsétlen típus. Valaki játszott már hasonlóval? B5 A4 2000 évj.
üdv több helyről hallottam már hogy 502 csúcsok így meg úgy .... nah szóval nálam nagyon nincs tisztában ez a 502 csúcs fogalma miért jó az nekem? miért rosszabb (hátrány)? mit vennék észre a kocsin ha azt tennék bele? (kétlem hogy valaha is teszek bele (98-as 110 lovas tdi a4 négyszáz10ezer km-rel, de érdele:D)
az enyém is ezt csinálta, kettő csík megjelent a rádió kijelzőjén, gondolom azért mert kétszer elb...tam.
Én nem mentem vele semmit semmi gyújtás, csak mielőtt leállítottam nap végén a kocsit rádió bekapcs, kulcs ki, kocsi lezár, én mentem aludni. Reggel beülök nmegpróbálom és betudtam írni a kódot :-) Próbáld ki te is, hogy nem nyomod ki a rádiót egy éjszakára, reggel hátha sikerül.
Köszönöm a válaszokat. Addig maradjon gyújtáson a rádió pedig bekapcsolva, amíg végre birok kódot írni, vagy egy óra után rádió kikapcs és újra bekapcs? Ez így mókás lesz mert sose megyek egy órás útra :S Lehet egyszerűen ráadom a gyújtást az akksitöltőt pedig felteszem addig.
A tdi-ben egy visco és egy elektromos venti van. Az elektromos általában a klímával együtt indul el, kivéve ha nagyon meleg a víz, mert akkor önnállóan is elindul. Ebből logikusan következik hogy az elektromos ventillátor a kérdés.
Elég hozzá egy free verziós VCDS és egy párezer forintos kínai VAG-COM kábel... Előbbit a Ross-tech oldalról, utóbbit akár a vateráról be tudod szerezni.
Kérdés inkább, hogy mi az oka, hogy DTC-id vannak. Ha az okok fennálnak, hiába törlöd a kódokat, vissza fognak jönni...
Van egy 2001-es facelift előtti Audi A6 2.5 V6 TDI 180Le Quattro Tiptronic autóm. Festőnél volt, és úgy adták vissza ezek a kókler majmok (festést is elkúrták, lámpám is összekarcolgatták), hogy zárolva van benne a rádió (Audi Navigation Plus RNS-D). Ez azt jelenti, hogy én hiába tudom a jó kódot, nem engedi beírni mikor bekapcsolom, semmi nem mozdul, semmi nem reagál. Valami hülye azon szórakoztatta magát gondolom hogy kódot írt be hibásan. Tudnátok segíteni hogy tudom megoldani ezt a problémát? Olvastam vaamit a neten, de nem jött be (lehúztam az akksisarut több mint egy órára, ugyanaz a jelenség, továbbra sem reagál és nem enged kódot írni).
Előre is köszönöm, és hálás lennék a segítségért, mert már a fejem verem a falba.
Reggel nem indult az autóm. Hétvégén pírmán üzemelt, ma reggel semmi. Gyújtásnál csak az AIRBAG lámpa villant fel haloványan. Apósomnak ugyan ezek a tünetek voltak miután egy kóbor nyest szétrágta a gyujtáskábelét. Azért megpróbáljuk bebikázni hátha... feszültségmérő hiján.
Amúgy ha nem az akksi a rossz attól még a kp-zárnak működnie kéne... nem???
Kérdés, autómatát h lehet ilyenkor vontatni??? Elfordítom a kulcsot és simán N-be vontatom???
Úgy, hogy a szívótorok két csöve között egy fűrészlapot letoltam, és elkezdtem a műanyagcsonk egyik felét hosszirányba fűrészelni. Majd mikor már úgy láttam hogy nem sok tartja össze akkor megfeszítettem újra alulról egy csavarhúzóval, és ami eddig nem engedet, most az elgyengítésnél kettétört és leeste a fémcsonkról. A nívópálca-hüvely belső fele érdekes módon benne maradt a fémcsőbe, de azt egy csavarhúzóval ki tudtam piszkálni. Nem is értem hogy vált ketté a külső és belső műanyag, de az a lényeg hogy kijöttek. Szerintem a gumis-tömítőanyag miatt nem tudtam leszedni a csonkot, mivel szerintem az valamilyen szinten összefogta a fémet és a műanyagot.
Sikerült eltávolítanom a hüvelycsonkot :) A következő kérdésem az lenne, hogy itt kell valamilyen tömítő-ragsztó anyagot is használnom az új nívópálca hüvelyhez ? Csak azért kérdezzem, mert ahogy sikerült eltávolítanom a csonkot, alatta a fémcsövön egy fehér színű gumis anyagot találtam. Illetve szerintettek ha forró vízbe teszem egy-két percre az új nívópálca-hüvely végét, az elég lesz arra hogy rá tudjam rendesen tolni a csőcsonk végére ?
Az a bajom, hogy felülről nem tudom hogy tudnám megütni ? A szívótorok csövei között elégé mélyen van. Felülről gondoltad a hüvely megütését ? Mert alulról csak akkor tudnám ha aknára vagy emelőre állnék a verdával. Most lenyúltam a torok mellett és ott a karomat befordítva csavarhúzóval próbáltam felfele feszíteni, de annyira kicsi a helyem hogy igazán nagyot nem tudok ráfeszíteni. Arra gondoltam hogy alulról beteszem a csavarhúzót, úgy mint eddig, de ráköttök egy madzagot a szárára, és megkérem a páromat hogy ő meg húzza felfele, míg én meg feszítem a csavarhúzóval. Így talán nagyobb erőt tudnánk kifejteni ahhoz hogy megmozduljon az a fránya hüvelyvég :)
nem igazán értem minek ehhez kihajtó? azt a darab műanyagot már úgysem akarod megmenteni tehát vagy szétrepeszted akármivel vagy melegíts rá hőlégfúvóval és akkor azt csinálsz vele amit akarsz.
Napi számláló pöcköt nyomd be és tartsd nyomva. Add rá a gyújtást, engedd fel a pöcköt, és nyomd meg az óraállító pöcköt.
Ha ezt megcsináltad vissza kell állítódnia a számlálónak. Ha az óraállító gombot járó motornál röviden benyomod akkor a "SERVICE IN 15000 Km" feliratnak kell megjelennie.
Segítségre lenne szükségem abba hogy tudnám a tövébe eltört nívópálca hüvely végét eltávolítani úgy, hogy közbe ne kelljen lebontani a komplett szívótorkot a motorról. Felülről be tudok nyúlni a szívótorok alá, de olyan kicsi a helyem hogy csavarhúzóval ép hogy csak alá tudok feszíteni a műanyag csonknak, de egyszerűen nem akar megmozdulni. Tehát ha valakinek van valami trükkje arra hogy lehetne ezt a műanyag csonkot eltávolítani bontás nélkül, az kérem ossza már meg velem.
Sziasztok!Segítséget szeretnék kérni.Most vásárolt audi a4 1.9 pdti 2001 11. havi autom computere,még 400 km-t ír a szervizig. Kérdésem, ha tullépem a km-et,letílt-e a computer.(-a szervizelés már elvégezve.)
Kicsit speciális gondom van. Van egy concert I radióm ami nem akar vezérlést adni az antennának. Nemrég lelopták az antennám és mivel nem találtam bele másikat így vettem egy másikat kompletten.
Mert csak más kisebb menetes volt és hiába esztergáltam bele közbetétet nem akart jó lenni. Gondoltam veszek egy másikat és azzal majd jó lesz. Hát azzal sem. Rámértem az antennára és nem mindig küld 12v-ot az antenna vezetéken.
Mitől függ az,hogy mikor küldi. Mert van mikor minden adó nagyon jól jön ,de van mikor semelyik sem igazán jó.
Köszönöm, bíztam a típusismeretedben. A héten egyszer meghajtottam a kocsit de most nem jött elő. Ha újra hallom kicsérlem azon az oldalon a trapézt...
99-eshez még nem az igazi a canbus-os, eobd, vagy obd2-nek nevezett kábel. Hex-can kábelt keress. 16eFt körül van az ára, persze ez koránt sem eredeti.
Helló mindenkinek. Van valakinek tapasztalata a párezer forintos (kék színű) vag-com kábelről? Lehet vele 99-es a6-ról hibakódot olvasni? Milyen windoson működik?
én egy nagyon-nagyon vékonyan vittem fel a szilikont, és persze kicsit meglátszott az üvegen, de aki nagyon nézte csak az vette észre. Lehet megnézem azt a Wolf cuccot én is amit Thebear mond! :)
van a Wolf-nak olyan anyaga, sárga dobozos valami, ami gumi ápoló és felújító, én az Auchanben vettem anno, nem szilikon, nem ragad bele a por, és olyan a gumi-és műanyag felület, mintha új lenne.
igen valahogy úgy, és én is arra gondoltam amit madapapa említett hogy egy kis szilikonnal meglehetne oldani a problémát (nyílván száraz a gumi és igen vannak ott minden útnak a pora, homoka) csak ha én azokra a vízszintes gumikra amik közé becsúszik az ablak, annak a belső peremére pamacsolok egy leheletnyi szilikont szerintem már az meg megfog látszani az ablakon jó darabig (úgy tudom nehéz eltávolítani meg kicsit bemattul tőle az üveg)
Urak, Ti Urak ...! Üdv
AFN 1.9 TDi szelepfedéltömítésnek, pontosabban a cserének maholnap fogok nekiállni, de akkor már gondoltam ott mindent megnézek: HOGYAN kell takarítani azokat a műanyag henger cuccokat a kartergázcsövön? Gondolom olajcsapda. Van egy zöld és egy fekete lapos, sose voltak leszedve ...
Volt másik bontott töretlen osztrák kocsiból, kompletten lett a segédalváz cserélve alatta. Egyébként 2 centit volt hátrébb a bal első kerék mielőtt nekiálltunk. Szokásos árokba csúszos mutatvány volt. Úgy nézett ki hogy az eredeti stabrúd bal oldali első bakja volt megütve, a rúdon nem látszott semmi sem. A nyúlvány ABS kocka előtt hajolt, vagyis az energiaelnyelő harmonika része.
Motort kivettük nyúlványt a motortartó baktól előre felé lecseréltük meg ugye a segédalvázat is. A segédalvázat úgy állítottuk be hogy a hátsó csavarjai amik az alvázban levő szilentekben vannak meg a hátsó híd pontjai közötti átlók egyenlőek legyenek. Motor még nincs visszatéve de a balos nyúlványban levő segédalváz csavar a fúratában teljesen elől áll a jobbos meg hátul és így van 3-4mm a két oldal tengelytávja között a job oldal javára. Vagyis szerintem ezt a futóműves csak a hátsó szilentekben a segédalváz jobb-balra mozgatásával meg a kerékösszetartás/egyvonalban futás ellenőrzésével tudja korrigálni. Egyébként sincs előre hátra állítási lehetőség a segédalváz hátsó szilentjénél. Gondolom nincs 5let hogyan tudjuk beállítani vigyük a futóműveshez.
Egyébként a futóművessel az a bajom hogy egyáltalán nem ismeri a típust. A sajátom nem húz a gumi jól kopik annak ellenére hogy - mint kiderült - 5-6mm van a két oldal tengelytávja között viszont 140 felett elkezd a jobb eleje kopogni. Ősszel mikor feltettem a téli gumit és azzal is maradt a jelenség elmentem a futóműveshez. Azt mondta ha jól megy a kocsi nem fog állítástól megszűnni a jelenség mert ott valami elmozdulhat olyankor azért kopog. Van ötlet minek essek neki a pajszerral vagy mit cseréljek ki? Szerintem a kerék elmozdulását az én esetemben is az első stabrúd szar szilentjei okozhatják nem?
Mint a 100/A6 típus nagy ismerője mit mondasz? Csináltuk haver kocsiját és kiderült hogy nem tudjuk rendesen méretre húzatni a két oldali tengelytáv között maradt 3-4mm a segédalváz beállítása után is. Erre megmértük az enyémen (hiba volt) azon 5-6mm-rel is rövidebb a bal oldali tengelytáv. Szériabetegségük ez vagy csak túlságosan tördelt példányokat fogtunk ki? Érdemes vele foglalkozni vagy majd a futóműves elintézi? A keresztátlók a segédalváz hátsó szilentjei és a hátsó híd pontjai között mm-re pontosan egyenlőek...
egy barátom eladta az 1.9 TDI Audiját így eladó sorba került a tuning box-sza. 8 tűskés csatival szerelt HDK fejű Bosch VE adagolóhoz való. Nem a kívülről pótméterrel állítható típus. Ebben csak egy ellenállás lehet? Érdemes megvenni, változatlan körülmények között csökkenthet minimálisan a fogyasztáson vagy csak a gázpedál állásának a jelét növelheti?
Mivel nem érkezett válasz a kormányoszlop kotyogásomra, ezért ma szétbontottam, és kiderült, h a kormányrúd végén lévő kardáncsukló közepén lévő golyós rész volt kikopva és ezért lógott az egész. Hogy, hogyan tudott így szétmenni, azt egyik bontós sem értette, mindenesetre, kapott egy bontottat és olyan patent lett, mint ahogy 95-ben legurult a szalagról.
értem akkor mindkettő ki lesz cserélve...és esetleg még abban tudnál tanácsot adni hogy minél drágábbat vegyem vagy jo lehet az olcsóbb is?köszi a segitséget!
A segítségeteket szeretném kérni. A6-ot szeretnék venni(2000 környékit), elsősorban külföldi papírosat itthonról vagy külföldről, de nem igazán értek a típushoz . Találtam itthon 2 autót ami megtetszett. Nem tudom ilyen áron ki lehet-e egyáltalán fogni használható példányokat? Megköszönném, ha elmondanátok néhány típushibát amire mindenképp oda kellene figyelnem vásárláskor. Elsősorban benzinest szeretnék, így az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat várom.
Szép Napot 2000es évj. A6 ban lassu haladásnál kopogó hangot ad ki a futómü,felemelve az autot,megmozgatva lengökarokat,minden jónak tünik(tudom sokszor csak a leszerelés után derül ki melyik a ludas) a kérdésem az lenne h ha az alsó lengökarok szilentjei megviseltek,az is adhat ki kopogo hangot?vagy csak a gömbcsuklók "zöröghetnek" ?
Azoknál már voltam 2 éve az A2-emmel, ők csak saját anyaggal dolgoztak már akkor is, hozottal nem sajnos. Másrészről én így munkadíjra és anyagárra max. 10.000 ft-t szánok, elvégre egy heggesztés és max egy kevés lökhárító vágásról volna szó.
Tudtok ajánlani - Bp. és vonzáskörezétben - olyan kipufogóst, aki szakszerűen szerel és jó árban? Ebayen rendeltem dupla gyári kipufogóvéget és ezt szeretném feltetetni. Nincs kedvem 100 helyet bejárni és béna honlapokon tájékozódni, nekem többet érne 1-2 javaslat innen.
Igen üzemanyagszűrő csere alkalmával fel kell tölteni a szűrőt üzemanyaggal hogy könnyebben beinduljon az autó. Viszont üzemanyagszűrő cserénél nem levegősödik le az egész rendszer mint üzemanyag kifogyáskor.
Hazajött az autó a futóművestől, ahol szétszedtek rajta mindent, és hibátlannak találtak. Pedig a gondom a következő:Álló helyzetben ha a kormányt mozgatom ide-oda lehet rajta érezni és hallani, h kotyog. Elvittem szerelőhöz, átnézték az axiálcsuklókat, összekötőket, lengőkarokat, mindent, és semmi hiba nem volt. Amire rájöttek:ha lenyúlok a vezető ülésnél alulra a kormányhoz, és megfogom azt a kerek valamit ami a kormányrúdon van és közben mozgatom a kormányt, akkor a kettő találkozásánál felül koppan. Tehát bent az utastérben van valami a kormányoszlopnál. Ha a kormány magasság állítót kipattintom és úgy mozgatom ide-oda akkor jóval erősebben kottyan, olyan mintha valami ott nem feszülne össze rendesen. Szétszedtem, de igazából sok mindenre nem jutottam. Mi kophat ott ki? Előre is köszönöm a segítséget!
Egy tipronicom van 242e km-errel és most elkezdte azt néha csinálni, hogy "megcsúszik" 4-es vagy 5-ös fokozatban. Valaki azt mondja komplett csere, valaki azt, hogy csak konverter/turbina. Kicsit bizonytalan lettem, hogy meg akarom-e csináltatni de azért meghallgatnám a véleményed.
Annyira kezdetleges a jelenség, hogy volt szervíz, ahol elvittél és nem is tudta a srác a hibajelenséget generálni, olyan 3-4 hetente érzem, valamikor abszolúte nem, csak én tudom, hogy valami nem stimmel ott már
Igaz, nekem 2004-es A4 1.9 pdtdi-m van, de úgy tudom, hogy üzemanyag szűrő cseréjekor a szerelő az alkatrészen lévő levegőztetőn át légtelenítette a rendszert. Szerintem neked is ezt kéne megpróbálni, mert ha minden igaz, gyújtás ráadásakor indul az üzemanyag szivattyú is...
van valakinek bármilyen Audija a 3.2 FSI motorral szerelve? (255 LE)
Nem vagyok a fogyasztás deciliteret számolgató, de azért szeretem tudni, mennyi az annyi, és engem meglepett, hogy az autó sokkal érdemben fogyaszt 30-40 kmh-val gurulva, mint úgy 100 kmh körül.
Tulajdonképpen 100 körül van az optimum, akkor hajlandó hatossal kezdődő értékeket kiírni a pillanatnyi fogyasztás mérő, attól lefelé is egyre több (és persze felfelé is, a 150-et már nem úszom meg 12 alatt)
Én eddig azt hittem, azért eszik sokat a kocsi, mert nagy, nehéz, 4x4; de ezek szerint az alapjárati fogyasztása sok a motornak.
Más OFF autóimmal azért nem így volt.
(Háttérinfók: a km óra kb pontos, hosszabb, sík szakaszokon, üres utakon tempomattal haladva láttam a fenti értékeket.)
10 lityi gázolaj kannában a csomitartóba hogy ez soha többé ne fordulhasson elő.
Elvileg fel kellene vennie az üzemanyagot de lehet hogy csak hosszas indítózás után fog sikerülni. Jártam így céges autóval (üzemanyagszintjelző hiba miatt) vagy egy fél órát kínoztam mire sierült beindítani.
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Egy 2007-es 2.0 PDTdi A3-asból kifogyott az üzemanyag! Betoltuk egy kútra, tankolás megtörtént és az autó nem indul. Gondolom levegős lett a rendszer! Mi ilyenkor a teendő?? Tud esetleg valaki olyan szerelőt Pesten aki a helyszínen meg tudja oldani a problémát vagy mindenképpen trailer??!!
Ezek az ATE fejlesztőmérnökeinek a "mesteri" tanácsai, nem én fejlesztettem ki ezt a kenőanyagot és nem én találtam ki hogy a csúszó felületet kenni kell.
hisz még csak negyvenegy éve foglalkozom autókkal
Csodálom hogy 41 év alatt erről nem hallottál. Én elismerem a szakmai tapasztalatodat, de nekem fura dolog a gyártó utasításának a kétségbevonása.
2, azt sem odakenik hanem a betét hátára, bár hülyeség mert normális (márkás) betétek hátoldalán vagy acél vagy hőálló anyagból készült rezonancia gátlás van.
miattam a féktárcsát is zsírozhatjátok (volt már rá példa) csak ne arra járjatok amerre én
Elvileg jó a rézpaszta is de idővel lemosódik. Vegyél egy ATE PLASTILUBE-t (Unixnál pár száz Ft) és azzal kend be. Ez egy átlagosnál tapadósabb zsír, a ráfolyó sós lé sem mossa le. Pucold ki jól drótkefével a csúszó felületeket és kend meg rendesen. Vigyázz hogy a fékbetétre vagy a féktárcsára véletlenül se kerüljön zsír. A nyikorgás a vibráció hangja. A fékbetét gyengén érintkezik a forgó féktárcsával és ez vibrációt okoz. Amint rálépsz a fékre a vibráció megszűnik és a nyiorgás is abbamarad. A kenőzsír megszűnteti a vibrációt így a nyikorgást is.
ezt hülyeséget honnan vetted hogy oda zsír kell??? minek? hogy a fékpor legyen mibe beletapadjon?
Sajnos későn szóltál, én meg hallgattam azokra a buta ATE fejlesztőkre akik ezt ajánlják:
Nekik szóltál már hogy oda nem is kell zsir?
(nagyteljesítményű kenőanyag tárcsafékekhez.)
Legfeljebb te nem zsírozol...
Ügyesen kikaparod a rozsdát, és az első esős időben tele megy dzsuvával a csúszófelület. Egy év múlva meg rohad össze a sós létől minden. Nem tudom miről beszélsz mert nekem nem nyikorog és nincs tele fékporral. Egyébként mi történik ha belemegy a zsírba a fékpor?
A féknyereg be lett zsírozva? (ott ahol a fékbetétek csúsznak a féknyergen) Nálam egyszer ezért nyikorgott. Hol csinálta hol nem. Bár azért nekem nem volt olyan érzésen mintha szét akart volna esni. Ha azonnal abbamarad amikor rálépsz a fékre akkor sanszos hogy ez a gond.
Kérdésem a következő, hátha találkozott már hasonló jelenségel, szóval tegnap leszabályozták az autóm féktárcsáit, de a bal első keréktől igen fura hang jön egy idő után, nyikorog mint egy üresen tolt zsírszegény talicska.. de ez a jelenség nem mindig marad fen, valamikor abba marad valamikor meg úgy nyikorog mintha szét akarna esni.. az előbb leszedtem a kereket, de semmi nincs beragadva oda a védőlemez meg a tárcsa közé.
A fékbetéteim a régiek azokat csak megcsiszoltam mielőtt vissza raktam a tárcsát.
A műhelyig tuti kibírja, de ilyen állapotú futóművel ne menj fel egy autópályára! Inkább kérj kölcsön egy másik autót, halaszd el az utat, vagy ha nem lehet menj inkább tömegközlekedéssel.
Bármi szar az autóban nem gond, de a fék és a futómű nem játék!
Mit variálsz vele? Cseréltesd/cseréld ki nagyon gyorsan. Valami párezer forinttól indul az ára (attól függ, milyen minőséget/gyártót választasz), a csere munkadíja sem egy nagy összeg. Futóművet (kerékösszetartást kell rajta ellenőrizni, de inkább az maradjon el, ha muszáj, mint ennek a cseréje. Így simán elnyalhatja a gumit 800km alatt. A balesetveszélyességéről meg nem is beszélve.
nem húz semerre se (még) szépen tartja az egyenest alacsony(5-25) meg nagyobb (110-130) sebességnél is csak kopog meg olyan fura nyikorgó hangot add alacsony sebességnél (parkolás) mikor kormányzom
Nekem amikor megvettem a verdát, a felső pálcák lötyögtek 1mm-t. Gyakorlatilag már álló helyzetben ránzéésre is elhúzott, 50 fölött pedig kifejezetten kínos mértékű rákormányzást követelt meg az egyenes haladás... Akármi elfossa ott magát, nem hagy kétséget a sofőrnek, hogy itt az ideje megnézetni. Meg ugye másik oldalon is cserés. De még így se lesz gtk, szóval meg kell csináltatni és kész.
Quattro, nem tudsz véletlenül egy megbízható jó szerelőt? ;D
2005 ös audi a6 4f 6hangszórós multimédiás "rendszerrel" szerelt kocsiba (MMI 2g természetesen) lehetséges a gyárin kívül erősítőt illetve mélynyomót beszerelni?
Bose rendszert nem vennék mert nem olyan jó mint amennyibe kerül :) ha valaki csinált már ilyet akkor képet szivesen megnéznék a végeredményről!
2-3 mm lógás, autópályán 800 km még könnyedén kibirhat kibirhat szerintem,de rövidesen csere mert ha szétugrik a gömbfej akkor sárvédő javítás is lesz belőle:-))
Üdv Kb 2 hónapja figyeltem fel hogy lassú menetnél (pl stoptábla és onnan kanyarodva vagy parkolás) fura hangot ad kormány(mű) meg néha koppan. Ma kanyarodtam ki az udvarból és kicsit jobban megfigyeltem ezt a hangot, olyan mintha közben erölködne a szervó (morog) meg amikor kormányozok kopogna nyikorokna valami a futómű felöl. Meg emeltem a kocsit bal elöl de csak annyira hogy egy picit rugaszkódjon el a kerék a talajtól de még érjen le a földre , megkértem a kedvesem hogy csavargassa a kormányt ( a motor állt) és ez a kopogó, nyikorgó, nyöszörgő stb hangot sikerült valamilyen szinten lokalizálnom. Csináltam képeket a hely forrásáról, mit tanácsoltok mi lehet a megoldás? Mennyibe fog kerülni az új/használt alkatrész? Mitől morog a szervó? Kicsit összenyomtam a kezemmel akkor elhallgatott ez a nyikorgó hang amíg nyomtam, kb 2-3 mm-t mozog is.
Egy normális service manualra én is igényt tartanék mert nekem is az a problémám, hogy az ElsaWin-be az én autómról töredéknyi információ áll rendelkezásemre. Pl kapcsolási rajzokhoz sehogy se tudok hozzáférni de még a normális karbantartási leírásokhoz sem :(
Nem az ábra a gond, hanem h kell-e hozzá spéci szerszám, vagy +2 két kéz.
Marótinál éppen nincs a Haynes manual, az ELSA-mhoz meg csak audi adatbázis van (keresgélhetnék, de annyira szerelni sem akarok :D)... Így maradt a guglizás, az meg az orosz könyvnél jobbat nem dobott ki 10 perc alatt. Ábra/kép van benne, bár bevallom az audihoz szerelési útmutatók néha kiábrándítóak (vagy húzzak elő a seggemből egy 5-6 szamjegyű célszármot, vagy a könyv lényegében egy ELSA-ból találomra lőtt abrákból áll és természetesen mindig az én motoromról írnak keveset v. semmit :D). Valamennyit nekem megér, hogy számomra olvasható nyelvek egyikén legyen könyv, de így egy nappal előtte pénzért sem tudom felhajtani az infót... :(
Eddig nem volt kedvem szétszedni, csak netről durrantott (orosz :S) szervízkönyvet nézegettem (a képeket :D). Egyes képeken véltem látni a stiftelés lehetőséget, azért kéreztem.
Véletlenül nem tudja valaki, hogy az ALM (1.6 Polo/Cordoba stb.) motornál kell-e célszerszám a vezérlés rögzítéshez (szíj+görgő+pumpa csere lenne), vagy megoldható anélkül is?
Nem hinném, hogy egy E60 vagy egy C6 közt irdatlan nagy különbség lenne.
A "minden mindennnel összefügg elektronika" meg tudja keseríteni az ember életét, csak annyit lehet, hogy megpróbáljuk csökkenteni a hibaforrásokat, azaz kerülni:
Hát ami nekem volt 7 évig nem sok olajat evett valszeg kopott a motor olajlehúzó gyürű miegymás,máskülönben nem fogyna el az olaj,feltételezve hogy nem folyik orrán szájján a tömitéseknél...
Botóban már olcsón lehet motort venni,de kérdéses azoknak is az állapota nemhiába van ott(azért van jó motor is).
padlózd le a gázpedált és nézd meg a fűstképet sokat elárul...
leggyakrabban a kormányösszekötő gömbfejek kopnak meg,főleg ha elszakad a porvédő és belemegy a latyak,por.
Otthon nem tudod cserélni mert futómű állítással együtt lehet javítani. gömbfejek darabja kb 7-30 ezer forint között mozognak,érdemesebb gumiágyast venni mert sok rezgést felvesz. a futómű állítást nem tudom felétek mennyiért csinálják,nekem múlt héten 5 ezerért csinálták...
Üdv!Szeretnék venni egy audi 80-ast egy nagyon jó ismerősömtöl nagyon szép kivülröl belülről csak azt mondta mielött eladná meg akarja nézetni mert 3500km alatt megevett 1 liter olajat.elmondása szerint eléggé terhelte ez idő a latt meg csippes a gép és nehéz neki ellenálni!Kérdés mi lehet a baja esetleg a csipp az oka vagy valami komoly gond lehet bár sokan mondják h csipegetik a 80asok az olajat csak félek ez az első autom és nem akarom rákölteni az életemet!menyi lehet amyúgy egy generál ezekre az autokra?
köszönöm a választ! 530d meg van még e60 2004 de már a hócipőm tele a sok tipushibával! van egy TT-m 1.8t azzal eddig nem volt baj kivéve elektronika...terelődök a karikás felé...remélem ott nincs ennyi hibalehetőség
Szerintem ez simán poén. Semmi anyázás, semmi károkozás. Jó ürügy a helyi Audi klubnak az összetartásra, valami jó visszavágást tervezgetni...Kár komolyan venni.
Szinte biztos vagyok benne, hogy a kormányműböl jön a hang mert a korményon is érzem a koppanást. A kérdés az, hogy mi szokott ilyenkor leggyakrabban elkopni amit cserélni kell és annak a cseréje mennyire költséges?
Lenne még egy kérdésem.... Pár héttel ezelőtt elvittem az autót szerelőhöz, hogy cseréljék ki az összes rossz szilentet mert kopogást hallottam az első futóműből. (főleg akkor amikor pl macskaköves úton mentem)
Ki is cserélték őket és az a nagyon csunya kopogás meg is szűnt viszont körülbelül egy hete megint hallok vmi kopogást mikor rossz felületű uton megyek de ezt inkább a kormányműből hallom.
Amikor a korménymű ad ki ilyen kopogó hangot akkor olyankor valamiféle persely kopik ki? Ilyenkor mit szoktak kicserélni? Ez nagyon drága mulatság?
Köszönöm a segítséget. Ezekszerint eddig mindig túlhúzhattam egy negyed vagy fél fordulattal mert azt néztem hogy kézzel megforgatva a kerék még 1-2 kört forduljon és a csapágy tengely irányba ne löttyenjen. 10-20km után újra megnéztem így de legközelebb kiprobálom lazábban ahogy írtad.
Váltózár helyére esetleg valami patentot nem tud valaki, vagy a váltózár keretét és a belevaló dugót külön... autómatából kézi 6-ra váltottam és jó lenne eltüntetni a lyukat oldalról...
Továbbá valakinek nincs valami tuti tippe, hogy ezt hogy tudnám leszedni? Teljesen rá van gyógyulva a kupos tengelyre és sehogy sem jön le pedig már fújtam mindennel!
"A végén egy kicsit ugyan megvilágosodtam (nem szeretsz dízelekkel foglalkozni)."
Azt ne mondd, hogy a hozzászólásaim alapján másnak ismertél meg... De ettől még megtanultam a dízeles leckéket is. A porlasztócsúcsok és az adgoló szállítóképessége és az előállítható nyomás az adott előtöltési szögnél, ami számít. Ráadásul a turbónyomás emelés is a befecskendezés ellen dolgozik (le kell tudni győzni a hengerben uralkodó nyomást a befecskendezéshez + még rá kell tenni), ami megint a gyári tartalék rovására lehet csak elérni. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy az GDI rendszerek is egyre hasonlóbbak, vagyis ezek a problémák már jelen vannak a közvetlen benzineseknél is.
Mivel a dízel eleve szegény keverékkel ég, így eleve mission impossible 'tisztává' tenni. A tiszta égés pedig nem azt jelenti, hogy láthatóan nem kormol, mert ettől még masszív az NOx és a nem klátható korom is. DFP-fel a koromkibocsátást kb. az adott motor 15..25%-ára lehet visszaszorítani (vagyis egy inaktív DPF azonnal négyszeres koromkibocsátást eredényez). A sztöchiometriát pont azért említettem, mert a dízel nagyon messze van tőle -> pont olyan messze a van a 'tisztaságtól' is.
Mi itt pedig hétköznapi autóról beszéltünk, amin semmit nem cseréltek a plusz teljesítmény érdekében.
És mit írtam, a műszaki nem marad örökké a 20 évvel ezelőtti módszer. Nem azt mondtam, hogy a csiptuninggal nem lehet emelni a teljesítményen, hanem azt, hogy
1. Egy bizonyos (nem túl távoli) határ után kimaxolod az üzemanyaszállítási lehetőségedet és akkor már nincs mihez emelni a nyomást
2. Street-illegal lesz a motorod, cserébe nem sok pluszért. Nem véletlenül nem tekerték rá azt a nyomást és üzemanyagot, amit a tuningoló rá tud tekerni. Ha valakinek beéri a tudattal, hogy a béna zöldkártya mérési eljárást be tudja vele csapni, mondanám, hogy lelke rajta, de a tüdőrákot nem tudja becsapni. Egyes autók, amiket én csinálok, csak azért rendszámosak, hogy egy-egy esemény helyszínére a saját lábukon tudjanak menni, de egyiket sem használják közlekedési célokra.
3. Csiptuninggal ÉS a motor+kipuff rendszer igazításával ennél sokkal meggyőzőbb, legális többlet érhető el. Ennél is egyszerűbb megoldás az adott autót az eggyel nagyobb motorral venni.
"Szóval az a chip, ami a gyári alkatrészekkel az A6-ban jó, nem biztos, hogy nem melegíti túl a motort egy A4-ben. Szóval azért van keresnivalója a chipelőknek."
Nem arról van itt inkább szó, hogy az A6-osba eleve nagyobb motorokat terveztek, amikhez nagyobb hűtő kell? Nem fognak a kismotorhoz kis hűtőt berakni. És a hűtő csak a turbónyomás emelése szempontjából játszik (hogy emelt nyomásról is lehessen hatékonyan hűteni). Ami tartalékot találsz a hűtőben, azt el is viszi a nehezebb autó okozta többlet terhelés. Ha valahol, hát éppen egy nagyautó-kismotor kombónál nem próbálnék plusz nyomatékot keresni, mert a kisebb autót könnyebben elhúzza a +50Nm, a nagyautóban a kismotor fajlagos terhelése nagyobb, így +50Nm-t nem a vezető, hanem a kismotor fogja megérezni.
Én magam részéről mindent leírtam már a témáról, ami a véleményem és csak ismételni tudom. Mindenki úgy gondolja, ahogy akarja.
én feladtam, parttalan a vita, és gyanús, hogy Blazs egy olyan ember, aki csak a vita miatt vitatkozik. Az indító az volt, hogy vizsgán átmegy-e. Átmegy. Én meg úgy baszom el a kocsim, ahogy akarom, bár nem értek egyet azzal, hogy ez bármilyen kárt okozna.
Megint csak sok mindennel egyetértek (pl. gyári ic véges, meg ilyenek), de azért van kavarás a mondandódban. A végén egy kicsit ugyan megvilágosodtam (nem szeretsz dízelekkel foglalkozni).
A benzines sztöchiometrikus keverék elsősorban a károsanyag kibocsátása miatt van kitalálva (lambda szonda). Ezt ne hívjuk tökéletes égésnek. Más lehet a cél egy hétköznapi autónál, ahol szegénykeverékes égés is jó lehet, illetve más egy versenyautónál, ahol többletbenzinnel plusz hűtést lehet elérni. De inkább a másik: dízelnél igenis légfelesleggel dolgozunk. Ha növeled a nyomást plusz kaja nélkül, akkor 'tisztul' az égés. Itt a tökéletlen égés első, szemmel látható jele (dpf nélkül) a kormolás. Ez már sztöchiometrikus arányhoz (már ha dízelnél lehet/érdemes ilyenről beszélni) közeledve is combos. Szóval önmagában a nyomásemelésnek is van előnye, de egyben hátránya is (nagyobb veszteség/fojtás, és így akár többletfogyasztás is).
Aztán definiálni kellene a gyári maximum értékét is. Mit értesz ez alatt? A porlasztócsúcs áteresztő képességét? Az adagoló által elméletileg max befecskendezhető mennyiséget?
A gyári érték ezeknél jóval kevesebb. Nem beszélve arról, hogy függ az autótól is a dolog. Pl. A6-ban a 2.5v6tdi-nek 'hatalmas' intercoolere van, míg ugyanez a motor A4-ben már jóval szerényebb méretűt kapott. Szóval az a chip, ami a gyári alkatrészekkel az A6-ban jó, nem biztos, hogy nem melegíti túl a motort egy A4-ben. Szóval azért van keresnivalója a chipelőknek. Az más téma, hogy egy határon túl tényleg hardveres beavatkozás is kell. Illetve megint más téma, hogy ész is kell hozzá, nem elég valami netről letöltött, ismeretlen tartalmat feltöltögetni, mert az lehet, hogy drágább lesz, mint egy minőségi chipelés.
új vagyok még itt! a közeljövőben tervezem egy audi a4 b8 vásárlását! tudnátok valamit mondani róla? hibák? melyik a legjobb dízel illetve benzin motor választás? autómatát szeretnék de a kézi váltó sem kizáró ok! vagy esetleg egy oldal ahol tudok olvasni róluk? tipushibák? mire kell figyelni vásárláskor? audi a4 b8 2009
ezeket nem nyomatékra kell húzni! pont attól megy tönkre. inkább egy hajszálnyi holtjátékot hagyni neki.
húzd annyira az anyát hogy érezhetően fogja a csapágy forgását, és onnan lazíts vissza egy fél fordulatot. ha megkönnyebbült és pörög az a jó beállítás
elnézést hogy a vitát egyszerű mechanikai problémával félbeszakítom. Már a Golfomnál is a hátsó kerék kúpos csapágyazása bizonyult számomra az egyik leggyengébb pontnak. Most sincs ez másképp az Audinál. 96-os A6-ról van szó. Hátul tárcsás híddal és egymással szembe fordított kúpos csapágyakkal. A bal oldalon már cserélnem kellett őket. Mapco csapágyat tettem be természetesen a gyűrűket is cseréltem mégis 40 ezer kilóméter megtétele után arra lettem figyelmes hogy intenzív jobbra kanyarosdás közben ha a rádiót kikapcsolom pici csapágy bugó hangot már hallani. Most 60 ezernél járok a helyzet változatlan.
A kérdésem az lenne hogyan kellene, hogyan szoktátok az ilyen csapágyakat cserélni? Pl van-e rá nyomaték megadva?
Igen értelek, nyilván van fizikai határolás az alkatrészekben de egy tdi VAG nincs "csúcsra járatva". Egy előtöltés vagy hdk állítómű is tartalékokkal van építve. Egy renyó 1.5dci inkább csúcsra van járatva.
Úgy értettem, hogy a gyári maximumnál több üzemanyagot nem tudsz adni, csak olyan üzemállapotban, ahol eleve nem kell a maximumot adni. Padlógázon viszont nem ez a helyzet.
Az adagoló egy mechanikus alkatrész, amit határok között tudsz állítani. A befecskendezett mennyiséget is csak határok közt tudod állítani. Hacsak nem cserélsz vagy farigcsálsz adagolót, de az meg már nem csiptuning. Vagyis ha több nyomatékot akarsz, egy ideig tudsz többet adni (gyanítom, hogy az előtöltés előbbre hozatalakor a maximális nyomás is csökken, így a maximum fecskendezhető mennyiséget gyári adgolóval nem tudod megkerülni, hiába vezérled ki az adagolót korábban), aztán egyszercsak elfogysz. Onnantól már csak plusz forró levegőt tud hozzáadni (emelt turbónyomáson a gyári intercooler nem tudja megfelelően hűteni a levegőt) és kormolni kezd. Common Rail-nél sincs sokkal több lehetőséged, mert a gyári nyomócső rendszerben nem lehet jelentős nyomásemelkedést elérni, ha pedig gyorsan változik a nyomás, igen agrikulturális lesz a motor hangja. És ott is a nagynyomású pumpa a szűk keresztmetszet, ha adott előtöltéshez még nem tudja megcsinálni az elvárt nyomást a mechanikus pumpa.
Nyomástól tisztább üzemű nem lesz semmi. Az égés csak sztöchiometrián ideális, se több üzemannyaggal, se több levegővel nem lesz jobb, extra bevitt hővel is csak akkor, ha hideg a motor.
Amúgy csiptuninggal pont ezért nem foglalkozom, mert a motorhoz való hozzányúlás nélkül csak szarból épít várat az ember. Dízelt meg lelkisimereti okokból nem csinálok és soha nem is fogok. Bár korábban kérték, hogy csináljak egy programozható turbónyomás-előtöltés vezérlőt, szerencsére nem lett belőle semmi.
Ezt írtad: "Plusz nyomatékod plusz turbónyomásból lesz. Chiptuninggal több üzemanyagot nem tudsz adni, így gázadásra kormolni fog."
Ezt asszem nem értem. Miért nem lehet programozással a több töltőnyomás mellé üzemanyagot adni (az alapkérdést egy adagolós Audi A4-ről tették fel, ugye)
Nagyjából így van, annyi, hogy a dpf szűrő (mint ahogy a neve is mutatja), csak a szűrt cuccot időnként kiégeti (regenerálás).
Arra akartam egyébként célozni a hozzászólással, hogy egy túlírt chip miatt sokkal több lesz a korom, amit a dpf ugyan nem enged ki, de jelentősen rövidebb idő alatt telítődik, és regenerál, már ha az üzemi körülmények engedik.
A valóság az, hogy nem is kell chip ahhoz, hogy kormoljon egy dpf-es dízel. Mármint nem láthatóan, hanem a motornak legyen koromkibocsátása. Hányan küzdenek azzal, hogy állandóan regenerál. Elég hozzá egy lyukas szívócső, aztán máris csúcson dolgozik a dpf. A tervezőasztalon elsősorban jól működő rendszerrel számolnak, minden meghibásodást, rendellenes működést nem is lehet figyelembe venni.
A kibocsátott részecskék méretéről meg már értekeztünk párszor. Az autógyárak a megkövetelt normákat akarják teljesíteni, nem a környezetet védeni. Ha a norma megengedi a mikroszkópikus részecskék kibocsátását, akkor a gyárak nem nagyon fognak ezek csökkentésén fáradozni kellő mértékben. A 'nem mérhető' dolog meg hülyeség. Mérhető, csak esetleg nem azokkal az eszközökkel, amivel a kötelező ellenőrzést/minősítést megteszik. :)
A DPF nem szűr, hanem éget. Az égés során a láthatónál kisebb méretű koromszemcsék keletkeznek, ami ellen az emberi test nem tud védekezni (nem tudjuk kiszűrni) és felszívódik. Ehhez képest a 7-es busz csak bazinagy korom szemekkel dobál fejbe minket, amitől ugyan köhögünk, de csak a töredéke jut be. Nem veszélyesebb, mint amiről tudomást sem akarunk venni.
A DPF nem passzív elem, mint a katalizátor, ezért keményen használódik.
Erről is írtam már, hogy vajon olyan dolgok is léteznek-e, amiket NEM LÁTSZ. PM10 és annál kisebb szemcsékről-e hallottál már? Tudod hogyan működik a DPF? Tudod mi az az AdBlue és miért kell már PKW-dízelbe is?
A DPF ha nem mész ki vele regenerálni (pl. pályára), egyszerűen megáll alattad az út szélén (vagy 2500-as alapjáratot csinál) és akkor majd arról fogsz kérdezni, hogy hogyan lehet kiütni a DPF-et...
"Euro4"
Csak egy gondolatkísérlet: ha az elmút 10 év dízel EURO normáival készült autók folyamatosan váltják fel a régieket és ezek a normák valóban szigorúbbak, hogyan emelkedhet évről évre az NOx és korom szennyezettség úgy, hogy egyre kevesebb fekete-piros plakettes dízel van és egyre több kék-zöld? Miért vannak újabb, szigorúbb normák és miért olyan szigorú a dízel EURO-6, hogy AdBlue nélkül lehetetlen teljesíteni?
Amikor még az AVL-nél dolgoztam, valami kimosott agyú barom manager azzal demózott, hogy a DPF-ek révén méréshatár alá (nem azt jeletni, hogy nincs, hanem hogy nem lehet mérni) került a koromkibocsátás, amiből azt a következtetést vonta le, hogy ezek a motorok tisztítják a levegőt, mert a beszívott levegőben mérhető a korom, a kibocsátott kipuffgzában meg nem...
Mellesleg EURO4-es a Te autód a max. gyártás után pár évig volt, még a chiptuning előtt.
Mellesleg egy EURO 4-es motor már OBD-II kompatiblis, vagyis szabvány szerinti emissziótesztek sorát tudja vele egy OBD-II-es TÜV-készülek végezni. Azok nemcsak alapjárat, meg emelt fordulatszám teszteket végeznek, hanem szenzor és beavatkozó teszteket is... A 20 éves zöldkártya protokol nem marad örökké érvényben.
Tudomásul kell venni, hogy nem véletlenül a turbós autókat szeretik chipelni, mivel az első, hogy emelnek a maximáisan megengedett turbónyomáson. Ha ezt nem ész nélkül csinálják, akkor nem lesz jelentősen rövidebb az élettartama a motornak. Ha az emelt nyomáshoz igazítják a kaját, és nem aránytalanul emelik meg, akkor sok koromképződés sem lesz, de azért ha ezt a potenciált valaki rendszeresen kihasználja, akkor se kedvezőbb fogyasztás, se motorkímélés nem lesz a dologból.
Ha okosan van írva a chip, akkor hiába van maxra írva, akár komoly korommal, a zöldkártyán még átmehet, de ez a vizsgálat sajátossága, mivel nem terhelésen mérnek, csak fordulatszámot adnak meg. Terhelés nélkül meg 'könnyű' füstmenteset írni.
Az enyémen is van egy szolíd chipelés, üresben fordulaton tartva majdnem hegyi levegő jön ki (persze ez nem igaz, csak el akarom túlozni a dolgot), de ha alapjáratról, vagy legalábbis alacsony fordulatról gyorsítok nagy gázzal, akkor azért szép pamacsot ereszt, pláne melegben.
Végülis tényleg fingom sincs róla... Megasquirt programozható motorvezérléseket építek és helyezek üzembe ;D. Persze ez benzines remdszer és csak hobbiból csinálom, amikor éppen nem hibrid hajtáson fejlesztek. És ugyan már dolgoztam common-rail nyomásszabályzó rendszer fejlesztésében is, de Te a hsz-eid alapján a dízelmotor működésében és a tuningban is olyan szinten állsz, hogy inkább meghúzom magam.
Plusz nyomatékod plusz turbónyomásból lesz. Chiptuninggal több üzemanyagot nem tudsz adni, így gázadásra kormolni fog. De azért reménykedj, hátha az opaciméter nem fogja észrevenni.
"Alapból egy chippelt kocsinak néhol még jobb is a kibocsátása, a levegőtöbblet és a tökéletesebb égés miatt."
Hát persze, végül is a KOROMKÉPZŐDÉST nem a magas hőmérsékletű szegény égés -> levegőtögglet okozza... XD
Az égés gyárilag sem volt tökéletes, csak a koromképződés és az NOx a gyártáskori határérték alatt volt.
ma minden motormenedzsment adaptívan alkalmazkodik a motor gyártási szórásához-azaz szerinted a mai motorelektronika folyamatossan mappingolja a motort, és utánnaállít? SZerintem ezt te sem gondoltad komolyan.
miért magyarázol hülyeséget, ha fingod sincs a dologról? Miért bukna? A vizsga során nem pörgetik fel olyan terhelési szintre, ahol romolhatna az értéke, ha ésszel készült a tuning nem módosul határérték felé a károsanyag-kibocsátása. Nem az ész nélküli chippelésből kell kiindulni. Alapból egy chippelt kocsinak néhol még jobb is a kibocsátása, a levegőtöbblet és a tökéletesebb égés miatt.
annyira sosem érdekelt ez a csiptuning dolog de ha már így feljött megint ez a téma akkor megkérdem, hogy
egy 98-as a4 110 lovas (afn) tdi motorból (manuálisváltó) ha rászánnám a fejem (amit erősen kétlek) akkor akkor kb mennyi lóerő / Nm pluszt kapnék ami nem menne a motor élettartamának kárára? nem arra vagyok kíváncsi hogy hány lovas lehet "max", hanem annyit szeretnék ami érződik de nem lesz tőle lyukas a dugattyúm, eltört hajtórúd, 3 hét után adagoló csere stb :D
üzemanyagfogyasztást hogy befolyásolja az ilyen tuning? és műszakivizsgán van bármilyen következménye?
Sziasztok! Régen vettem egy sráctól turbót, Vecsésről, egy Dani nevűtől. Az ő elérhetőségét keresném, mert akkor említett még valami eladó dolgot, és most kellene. Nem tudja esetleg valaki, hogy hogyan érhetem el?
"Én azt gondolom hogy vagy a tuningolók nagy része kókler, vagy az autót nem erre tervezték."
Én inkább azt gondolom, hogy az ügyfelek nagy része sóher. Minél kevesebb pénzből akar minél többet és semmi más nem számít. A motor erejét azért veszik vissza gyárilag, hogy emissziós normákat tudjanak vele teljesíteni. Régebben előfordult, hogy egy motort úgy tettek konformmá a következő EURO-normával, hogy ugyanaz a motor a követekző modellévebn kevesebbet tudott.
A teljesítmény felé egy adott motorral elmozuldni, csak a megbízhatóság és az emisszió kárára lehet. Igazi eredmény ott kezdődik, hogy a mehcanikához kell hozzányúlni (plusz az autóhoz).
A tuning-ra mint 'finomhangolás'-ra meg már elégg avítt gondolni, mert ma minden motormenedzsment adaptívan alkalmazkodik a motor gyártási szórásához, így az a bizonyos tartalék, amit a 'hangolók' keresnek, már nem létezik. Persze meg lehet találni az élettartamot biztosító túlméretet és elfogyasztani, mindenki a saját a felelősségére tegye...
Tapasztalatom valóban nincs, mert sem chippelt autom, sem Audi szervizem nincs.
Ettől függetlenül sok tulajdonostól hallottam (főként a német Audi fórukmon) hogy a kezdeti nagy örömöt borsos anyagi következmények követték. Én azt gondolom hogy vagy a tuningolók nagy része kókler, vagy az autót nem erre tervezték. Azt is gondolom hogy azok tuningoltatnak akik nagyobb teljesítményre vágynak, tehát két lábbal tapossák a gázt. Ezt mindenki döntse el magának hogy jó-e vagy nem.
Hamarosan kereslek vezérléscsere ügyben, csak nálam nem egyszerű, mert messze vagyok...
És melyik lenne az az erős középút? Olcson te jót nem kapsz, viszont ki lehet fogni jót olcsóbban/akciósan.
Azt nem tudom mennyit tartanak a olcsóbb cuccok, nekem az utóbbi 130000km-en 1db lengőkart kellett cserélnem. Vettem bele egy Lemfördert (30000Ft) azt a donibcsi belerakta, azóta köszöni szépen jól van a futómű.
gondolom a kis eszemmel hogy egy normális tuning optimalizálja az értékeket,így nő a teljesítmény,mig egy gagyi csak űzemanyagot ad neki meg levegőt:-)
van egy 240 lovas John Derre traktorunk 5 évig hibamentes volt a gyári cuccokkal,beleraktak egy rapid tuningot Kecskeméten a gyári szervizben egy évet birt,gyűrűtőrés.most megy a cirkusz hogy mi legyen:-)
Ahogy én látom ezek az új motorok már így is meg vannak feszítve rendesen...
Akkor elméletileg a Lemförder az gyári beszállító? mondjuk kezdem unni én is a futómű javítgatást itt délen mocskos szar utak vannak......nem jellemző rám a kakaskodás kényelmesen szeretek autózni hát ez van.
Nem akartam huhogni:-) jóindulatú parasztgyerek vagyok a délvidékről nem tudtam azért kérdeztem...nekem 180 lovas ezeken az utakon untig elég előzésnél is....
Nyilván működik hosszú távon is egy ésszerű tuning, de Te sem max teljesítményt használsz tartósan (ezáltal nem mérhető a tuning valós képessége hosszú távon).
Az a baj a legtöbb módosítással,hogy nagy százalékban már 500-as fordulatnál ott az összes nyomaték(persze sarkosítás) És leginkább emiatt van a problémák nagy része. Persze az emberek is ezt igénylik.
ha jól van valami megcsinálva akkor folyamatosan erős egy autó és jobban eloszlik a terhelés is. Ha erre figyelnek akkor azért tartósabb a dolog. Persze ettől még ha ki is használod akkor hamarabb szétmegy. Ez egyszerü logika.
1993 ota kb. 15 chipes autoval, tobb mint 1M km-t mentem el hibamentesen, normálisan megirt tuninggal. A mostani 3.0 tdi- automatával, majd 300 loerovel mar épp 130e-t.
Tapasztalat hiányában ne irj.
Minden szakmában vannak koklerek.
Amirol Te beszélsz, hogy hallottad az ismerosod barátjának nagybátyjátol, az a "benzinkutra kiszaladok, és feltöltök egy szoftvert" -re igaz lehet.
Ezt azt hiszem hogy nem értem: "Nem mindegy, hogy ugyanahhoz a gyorsuláshoz taposnod kell, vagy lazán viszi a kocsi, szerinted ha széthajtasz valamit az kevésbé kopik, csak mert nincs rajta chip". Ez mit jelent? Most már nem kell egy előzésnél 400Nm mert meg lett programozva?
Igen, demagóg a duma. Nem mindegy, ki csinálja, és hogyan. Nálam nem ész nélkül lett húzva a kocsi, nem noname laptopos hülyegyerekek rakták bele,hanem egy komoly múltú cég, akik 12 hónap garanciát vállalnak a munkájukra. Ez azt jelenti, hogy bármilyen hiba is keletkezne igazoltan a chip miatt azt ők rendezik.
Hogy minek? Mert 1,5 liter/100 km évi szinten a chip árát behozza, valamint egy részét a fenntartási költségnek is. Nem mindegy, hogy ugyanahhoz a gyorsuláshoz taposnod kell, vagy lazán viszi a kocsi, szerinted ha széthajtasz valamit az kevésbé kopik, csak mert nincs rajta chip? És ha nagyon kell menni, mondjuk egy előzésnél, akkor nagyon megy:)
Sziasztok! Cserelt mar valaki A6 multitronic kulso szurot? 2003-as, de nem talalok elfogadhato aron, sajna. Vagy ilyen evtizedes joszagokra mar nem aldozik senki?
Sok dologtól függ, hogy egy adott chiptuning hazavágja a hajtásláncot, vagy sem. Pl. magától a chiptuningtól is (nem egyformák a chipelések), de a hajtáslánc elemeitől is.
Szélsőséges esetben (amihez kell a megfelelő vezetési stílus, meg még rengeteg más dolog együttállása) még akár hosszabb is lehet a komplett autó élettartama, de ebbe ne menjünk bele, mert parttalan vita lesz belőle.
Jó dolog ez a chip-tuning. Manuális autóknál a kupplungot, automatáknál a váltót cseszi szét. (Addig is lehet örülni a paciknak és a kisebb fogyasztásnak)
na igen, a cél először nem is az volt, hogy jobban menjen, hanem az, hogy az évi 50.000 körüli futás mellé kevesebbet kajáljon, az ígéret szerint 1-2 literrel is akár.
Ehhez képest elhoztam, és csak néztem:) Pedig előtte sem volt gyenge:)
Van egy benzines 1997 -es évjárató audi a4 avantom, 1.8 -as motorral. Néha előfordul, hogy meleg motorral nehezen indul el, például vezetem 1-2 órát, 10-20 percet áll az autó és utána csak a 3-4 -ik kulcsra indul be, markáns gázadásra. Teljesen össze vissza jelentkezik a probléma, van olyan nap amikor nem jön elő és van amikor igen. Nem tudja valaki, hogy merre induljak a hibakeresésbe? Mi lehet a hiba ami okozza? Tudtok ajánlani megbízható szerelőt Budapesten, aki ért az audikhoz? Nagyon köszönöm. Üdv.
Hát ja. A chipelésben ráadásul nem is csak a max értékek növekedése a lényeg. Ha látnál előtte/utána teljesítmény/nyomatékgörbét, akor látnád, hogy a max-tól eltérő helyeken még nagyobb a növekedés (%-osan).
Megtörtént ma a chippelés. +40LE és +110 Nm lett az eredmény. Olyan, mintha nem is egy 2500 kg-os kocsit hajtanék, hanem valami fele akkorát, lórúgás szerűen indul neki.....:)
Igen vagy az vagy a TRW is tuti jó. De gondoltam hátha már van olcsóbban is mint azok.
Most pont néztem ,hogy nagy kedvezménnyel 2db kormány összekötő ami a legolcsóbb alkatrész majdnem az kerül 16ezerbe. És akkor még a két alsót nem is néztem mert álltalában azok szoktak tönkre menni persze:)
- Komfort elektronika - centrálzár / központi zár modul ha lehet csak azt cserélni ha nem akkor az egészet. - 4 ajtóba + csomagtartó motor / mechanika - ami az egészet irányítja.
Azt én sem értem, nekem mindegy is... XD Megyek havonta kemény 100km-t a verdával, szóval álmatlanul forgolódok, ha a fedkompra gondolok ;).
De az kétségtelen, hogy sok a horrortörténet benzines témában (ahogy sok a város legenda dízel témában), engem pl. megnyugtat hogy nem egy 1.2TSI van a kocsiban :D. Ki tudja, mikor húz ki a bajból. Ma már a bármekkora motorral el lehet járni 12 liter alatt városban. Ennyit annak idején egy kocka Lada is megivott dugóban...
Audi A4 1.8T 2003. Hány hőmérséklet szenzor indíthatja be a hűtőventillátort? A szerelő kicserélte állítólagosan, de továbbra is gond van vele, mégpedig az, hogy random elindul pl. a parkolóba éjszaka, és lemeríti az akksit. Most kihúzkodom a biztosítékot, de ugye így felmelegedhet, meg klíma sincs. Elég idegesítő, valami ötlet?
a cél a többi volt, de ha már ott voltam megoldják azt is:)
És egyetértek az utolsó hozzászólással.
Vezettem 1.8T Skoda Octaviákat, nekem nem jöttek be, a turbó hirtelen tölt rá, hamar elfogy, és ha figyelmetlen a korábbi gazda hamar leesik róla, ha nem hűtötte vissza megfelelően. EZ a 150 LE verzióvolt.
....22 vagy 24 havonta a tankolás esetemben, ez a legalja, ha az utóbbi pár nap hsz-it olvasom. mi a bánatos lópisztolyt foglalkozik hasonlóval, aki S8-at tart, vagy l1en csak "telitalpú" bármilyen autóval....
bocs blazs, nem a megalapozott szakmai részét kétlem, hanem a kétforintoskodást nem tom értelmezni a témában.
Sziasztok! A 20 éves 100 C4-mel van egy kis bajom. Van benne központizár ami most csak kulccsal nyit és zár mert a távirányítóban lemerült az elem. Kicseréltem és azóta semmit nem csinál.Nem tudja valaki hogy lehet-e újratanítani? Vagy hogy hol találom a vezérlőt benne?
Rövid utakon (1-2 km) télen lassan melegszik be (pláne új hűtővel, ami nincs eldugulva :) ), ilyenkor 11-12 liter.
Hosszabb városi úton télen 10, pályán tempótól függően 8-9 (100-zal 8, 130-cal 9).
Mindez sík terepre érvényes, hegynek felfelé még egy litert rádobhatsz (igaz, ha még meleg motorral le is jössz, akkor lefelé végig lehet motorfékkel jönni, az gyakorlatban 2-3 liter 100-on).
Nyáron a rövid utak városban 10-0.5, a hosszabbak 9-9.5 környéke. A 9-hez olyan vezetési stílus kell, amivel nem lopnám magam Quattroman szívébe XD.
Pályán 7.5-8.5 (100-zal 7.5, 130-cal 8.5, 150-nél már 9 fölött). Ha 90-nel követsz egy kamiont, 6 alá be lehet menni, bár ez csak megélhetési bűnözőknek opció :D.
A fentiek persze a közlekedés tempóját felvéve érvényesek. A kettes padlógáz 40 liter, negyedikben a parketta 15-20 liter.
Az összkerék miatt sok múlik a kerékméreten és guminyomáson. 195-ös méretnél kb. egy tized bar eltérés a gyári értéktől egy decinek plusznak felel meg százon.
A téma a hétköznapi közlekedés volt és ahhoz nem kell több. Olvass vissza mire írtam és akkor egyértelmű, hogy nekem se azért van V6-osom, hogy fogyasztási versenyt nyerjek vele :)
Szerintem nem jött le teljesen akkor Balázs mondandója. Szerintem valami olyasmi a lényeg, hogy hiába 150 lovas egy autó, ha a karakterisztika miatt azt viszonylag magas fordulaton adja le. Ebből következik, hogy alacsony fordulaton nem lesz túl sok Nm. Az 1.8T ilyen szempontból még mindig az egyik legjobb, mert a maximális nyomatékát még mindig elég alacsonyan adja le, ami nem is olyan kevés (210?). A baj az, hogy ehhez van társítva egy 1500kg-nál nehezebb autó. Valami 1600-nál is több 1.8T-s motorral? Nekünk volt ilyen motorral Passat, ami 1300egykétkiló, és teljesen jó volt. Az A6 ettől jóval lustább, és többet is eszik, pláne, ha quattro.
Persze mindez viszonyítás kérdése, mert egy 1.2-es Fabia-hoz képest táltos lesz. Viszont egy A6-ban nekem hiányozna a mostani dinamizmusa, de ez meg az én bajom, a jóhoz könnyű hozzászokni. :)
Köszi, közben kiolvasták, jobb első-középső:) Ha már ott voltam berendeltem egy-két apróságot, MMI frissítés, új Navi szoftver, egy AMI interfész, riasztó, váltóózár, chiptuning:)
ha így nézzük minek Audi? EGy trabant is tud 50 Nm-t.....nem azért vesz az ember erős autót, mert folyamatosan kihasználja, hanem azért, mert egy-egy alkalommal amikor tényleg kell nagyon jó érzés, és befejezed azt az előzést, amit mással nem.
Egy autón minél több cucc van, annál több a hibalehetőség. És az audikon sok cuc van... Minden extra 10 év felett időzített bomba, nem kérdés, hogy egyszer majd foglalkozni kell vele, csak a 'mikor'. Szvsz ha már volt/van audi-d nem fog Téged nagy meglepetés érni egy A6-ossal sem. Vagy használható állapotot veszel, vagy szobrot, ez nem A6-ság vagy 1.8T kérdése.
Minden azon múlik, hogy milyen állapotban veszed át és mi az a szint, amit fenn akarsz tartani. Olcsóbb szinten tartani, mint feljavítani az állapotot, ne próbáld ki, hacsak nem ajcsiba lesz a verda és szeretsz cumizni.
Egy kotróhajtás, ha már le van gyilkolva, sokba tud kerülni. De ha karbantartott állapotban kerül Hozzád (és nem overálba öltözött majmok cserélik a kuplungodat), jó eséllyel sokáig nem lesz vele gond. Használatfüggő is a dolog. Városban csak abban fogod észrevenni, hogy gázadásra nem akar olyan erősen kitörni a kanyarból. Nyáron meg onnan fogod tudni, hogy már alig fogod várni a következő havat! :D A youtube-os videókból látni, hogy nem ezzel fogsz driftelni.
Az 1.8T motor nem rossz, a 150LE/215Nm pedig elég a kasztnihoz, de nem elég gumit füstölni (kotróval max. havon fog kaparni :D). A6-osba tényleg kicsit kicsi az 1.8T, csak turbónyomáson lesz benne erő, így egy V6-ossal valóban jobb lehet (igaz, orrát is jobban fogja tolni). Ez persze csak tengerszint környékén igaz, nagyobb tempónál a hegyi túrázás közben a szívómotorok elgyengülnek, de az 1.8T jobban tartani fogja a formáját. Nem lesz élményautó, de nem fogsz vele szégyenkezni.
Automata váltó meg megint olyan dolog, hogy valamit valamiért. Bármit fel lehet róni típushibának, ami bármelyik típusban elromolhat.
A típushiba nem egyenlő a karbantartás hiányábaól fakadó hibákkal.
Van aki a 2.4 V6 30v-ről fog itt lebeszélni, van aki a 2.7T-ről. Dízeleseknél meg a 2.5 V6 borzolja egyesek kedélyeit.
Sztem ha visszaolvasol, úgyis lesz a konfigurációnak egy olyan halmaza, amiről eldöntöd, hogy Neked olyan nem kell.
akkor lényegében semmi típus hiba nincs az Audi A6 1.8T quattronak?mert ez a válaszokból nem igazán jött le.annyi,hogy nagy autó és sokat eszik,ezen kivül?
"...vagy inkább a dízel és benzines működési módja közti különbség."
Nem értem, mire célzol. A nyomaték görbe nyilván más és más, de mindkettőt úgy tervezték, hogy lehessen vele közlekedni. Egyértelmű, hogy egy dízel szűkebb sávban(és lejjebb) ad le több Nm-t, mint a hasonló LE-vel bíró benzines.
Csak azt bátorkodtam megjegyezni, hogy ha a jármű tömege és nyomatéki rugalmassága között keresel összhangot, annak semmi köze nincs a lóerőkhöz. A nyomatéki rugalmasság és a sok LE egy nehéz autónál kizárják egymást (a 150 LE-s V6 12v is 2.6-ból hozza ki, ami LE-re kevésnek tűnik, cserébe 1000-es fordulattól padlógázon 170Nm-t ad), mert oda kőkemény Nm-ek kellenek.
Egy szívó benzines vagy sok nyomatékot ad lent, vagy sok lovat fent, ebből egyet lehet választani (változó szelepvezérlés nélkül). A másik alapigazság: no replacement for displacement. Lehet egy 2 literes motor is 150 lovas, de nem úgy ahogy egy 2.6-os. Előbbinek úgy lesz 150 lova, hogy jóval 4000 fölött ad le kevesebb Nm-t, míg utóbbi 2.6-os 3500-on ad le jóval több Nm-t. Mivel nehéz jármű gázreakcióját csak kisebb kompresszióval lehet biztosítani, az eleve csökkenti a lehetséges maximum LE-t, így egy nagy LE+kisszívó motorról már lehet tudni, hogy nehéz autóban egy marék fos lesz.
"Mind a két motorral el lehet közlekedni 100-150Nm-rel alacsony fordulaton"
Városi közlekedéshez elég 50-60 Nm is (fele ilyen tömegű régi kismotoros autók 100Nm alatti csúccsal ma is el tudnak jönni a lámpától). Sebességet még nagyobb tempóknál is lehet ennyivel tartani.
Hírek
