A fali kazán lenmezes hőcserélőt használ, ami sérülékenyebb, ha nagy lángon üzemelteted a kazánt hamarabb tönkremegy, szűk keresztmetszeten áramlik a víz, ezért a szennyeződésekre érzékenyebb. ( pl ha a beüzemelés előtt az új radiátorokat a szerelő nem öblíti át, már lehet is megrendelni a hőcserélő tisztítását.) Az ÖV gyakorlatilag örök életű. ha a forró kazántestre nem öntesz egy vödörnyi hideg vizet, amitől elrepedne, az unokákat is kiszolgálhatja. bazi (legalábbis a lemezes hőcserélőhöz képest) lyukakon megyen a víz, úgyhogy nem izgalmas (annyira) a koszos víz. hátránya, hogy nem tudod felakasztani a falra és böhöm nagy.
MÁS aspektusból. Ott, ahol a házunk épült együtt épült kb 50-60 ház. Nagyon sok házba a kazán (ablak,ajtó) szállítást követő éjjel, amikor még az nem volt beszerelve, betörtek, és elvitték a cuccost. Hozzánk is jöttek ilyen "látogatók" és átvették megőrzésre a mosdókat és a WC-ket. a kazánt csak odébbrángatták, aztán inkább otthagyták lévén több, mint 100 kg.
MÁs típust? milyent? Nekem volt egy olasz (asszem Radiant, de ez nem biztos) kazánom. ha levettem az elejét, volt benne egy ÖV kazántest, ami nem egy kunszt, 2 grundfoss szivattyú, Honeywell vezérlés, villanydrótok, légtelenítő szelep.
Most van egy Sanier Duwall. ha leveszem az elejét, van benne egy ÖV kazántest, ami nem egy kunszt, 2 grundfoss szivattyú, Honeywell vezérlés, villanydrótok, légtelenítő szelep...
Műxik (XP alatt), szeretnék télen elszórakozni egy kicsit vele, mert jövőre a konvektoros fűtést lecserélem központira.
Mindjárt kérdés is akadna, méghozzá a kazánnal kapcsolatban. Pincébe lesz lerakva, és eddig mindenki öntöttvas kazánt javasolt (mondjuk ezt nem egészen értem miért). Mondjatok pár márkát típust, amit érdemes fontolóra venni !
Egy kétszintes ház (össz 130 m2, 2.8m belmagasság)
Nem lesz padló- és falfűtés. Vagy szintenként vagy égtájanként (DNy- ill ÉK-i) lesz bontva, plusz radiátorokon termosztát, heti programozhatósággal valami vezérlés.
Szempont lenne a megbízhatóság, szervíz, ár.
Quadriga nekem szimpi, mert a hőtárolós vízmelegítőjük nekem bejött, de nekik nincs öntöttvas.
Egyébként miért öntöttvas vagy falikazán, mi a szempont a választásnál ? Nekem hely szempontjából mindegy. Műszakilag vagy az ár szempontjából érdekes a dolog ?
Radiátor márkák között valami lényeges eltérés van, vagy milyen szempontokat kell figyelembe venni a választásnál ?
1. A menet ne legyen SZÉP (akár fűrészlapozd kicsit tüskésre!)
2. Faggyú a menetre.
3. Kóc előbb nem menetes résztől meneteken keresztbe, majd visszafelé mostmár szinte belekényszerítve a kócot a menetek közé.(Úgyse tud beférkőzni az alsó réteg miatt!)
4. Tetejére is faggyú (ez a kócot is megtartja). Ennél a műveletnél erőteljesen rá kell szorítani az újjadat a faggyúra és körbejárni, hogy lapuljon a kóc (na ilyenkor vágja el az újjadat a spain, de majd megkeményedik a bőröd!)
Ha behajtáskor a kóc kisodródik, nyugodtan vedd ki, csináld újra, mert elcseszted.
Ha van mód (sajnos nem mindig!), én hajtom be csontig a menetet, hanem ráengedem a vizet és megnézem, nem csöpög-e. Ha nem csöpög, akkor fordítok még rajta (ha olyan helyen van, hogy fordítható).
Ha csak lassan, kicsit csöpög, akkor jusson eszedbe a szaki: "majdbeáll!"
Velem is előfordult, hogy másnapra beállt, de én ilyenkor inkább szétszedem!
Úgy lehet lopni, hogy az órán átmenő nullát megszakítod (nem volt fi relé egyébként), majd pedig a a vizvezetéekkel összekötött cirkón keresztül a védőföldön át "pótolod". Az ugyanis nem megy át az órán, de össze van kötve a nullával. Az óra meg nem forog.
Természetesen tisztában vagyok ennek az élteveszélyes dolgával, ezért is hívtam tögtön az elműt.
Akkor döbbentem rá, amikor szereltem valamit, és a létra tetejéről kértem meg asszonypajtást, hogy áramtalanítson. No, ő nem éri fel a kismegszakítókat (én mindig azokat nyomtam addig le), hanem a központit kapcsolta le. Ettől vígan volt áram a lakásban, csak nem forgott az óra...
Központi fűtéses társasházba szeretnénk a fűtőpatronos törülközőszáírítót, hogy a fűtési szezon előtt/után lehessen egy kis meleget csiholni a fürdőben.
Szerintetek erre is jobb az ajtó fölé helyezett hősugárzó? Például ugyanúgy kötve, mint a borotválkozó dugaljt, hogy csak a lámpával együtt mehessen?
üdv,
ezt már egyszer beírtam, de eddig nem volt senki aki tudott volna segíteni.
talán majd most.
A Quadriga Microsystem 28 RFFI kazánhoz lenne szükségem a használati utasításra és a szerelési leírásra.
Konkrétan a szoba termosztát bekötési pontjait keresem . Tippem van de, jobb lenne a leírás v. rajz. ( Hőközpont :Quadriga Microsystem 28 RFFI kazán + 125 l-es tároló) a meglévő rajzon nem szerepel ja és a "cylinder termostat" a 125l-es tároló termosztátja lenne?
előre is kösz a segítséget
Én a gázosokkal jártam úgy, hogy nem volt plomba az órán + 3 éve le volt járva a hitelesítés. (előtte másé volt a lakás) A fülük botját sem mozdították, aztán amikor írtam egy tértivevényes levelet nekik, hogy innentől minden felelőség az övüké, pikk-pakk kint voltak.
A vilanyosokkal is ugyanez volt, az elmű úgy szerelte fel az órát, hogy a nullát bontotta a megszakító. Először azt akarták mondani, hogy én csináltam lopóvezetéket, aztán mikor közöltem velük, hogy foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetésért feljelentem őket, hirtelen szó nélkül javítotak mindent.
Az egy olyan izé, ami megmenti a kutya életét, amikor elrágja a kerti tó szivattyújának villanydrótját!
(Megteremtve a lehetőségét annak,hogy ez'tán "hálából" legrágja a kültéri villanyóráról a plombát a hülye dögje.)
:-) v. :-O
R.
Én megbántam! qrva lassan melegszik, a villanyt persze zabálja, és fűtéshiány esetén NEM tudja bemelegíteni a fürdőszobát.
Volt nekem anno egy 1000/600 wattos aranyos kis hősugárzóm a fürdőszoba ajtó fölött (belül). Az igen. Annál meg lehetett fürödni, 5 PERCCEL A BEKAPCSOLÁS UTÁN!
Ott csak az volt a baj, hogy bekapcsolva felejtettem! mai eszemmel mellékötnék egy kijelző lámpát!
A fürdőszobai csőradiátor patronjához én 80 centi magasra tettem a konnektor aljzatot. Mert ha lejjebb teszem, akkor a 220-as kábel, ami az alulra szerelt patronból kiáll, leért volna a földre, ami szvsz nem praktikus. Persze kérdés, hogy milyen magas ez a csőrad? Mert ugye csőradiátor?
Még egy dolgot: ha még nincs felszerelve a csőrad, javaslom, hogy a tartó konzolokat ne egy blokk felső csövére, hanem valamely blokk ALSÓ csövéhez szereld. Ha nem így teszel, nem fér be a törölköző a konzolok közé!
PS:
A lándzsaszelepnek is van falból táplálható, könyökös változata! Ne ugorj be a padlóból kiálló "jóvanazúgyfőnök" megoldásnak! (Én beugrottam:-(((((((((
Nem tudom mennyibe kerülhet egy csőtermosztát, de pár ezer forintnál egészen biztosan nem több.
Egyszerűen rátekertem a rézcsőre, amely így érzékeli milyen meleg víz jön ki a kazánból és ennek megfelelően kapcsol be, illetve ki. Ebbe kötöttem be a szivattyúk áramellátását, így gyakorlatilag a csőtermosztát kapcsolgatja a szivattyút.
Semmi ördöngősség nincs benne, a kazánhoz köze sincs.
sziasztok
nekem viz ügyileg volna egy két kérdésem
furt kutam lett és arra milyen modszerek vannak hogy valamivel tisztitsam a vizet valamilyen berendezés?
a másik meg hol lehetne bevizsgáltatni a vizet és kb mennyi?
elöre is köszönöm
üdv
Kazánod pontos tipusát nem ártana ismerni, de általában 60fok alá nem javallott állitani, ha viszont sokkal feljebb állítod akkor nagyon száritja a levegőt!
Kérdéseim:
Hány fokra állítsam a kazánon a vízhőmérsékletet?
Viszonylag sok apró helységből álló lakásunk van, három szinttel, szobánként egy-egy, a szoba méretével arányos radiátorral. Éjjel-nappal ugyanakkora hőmérsékletet kell tartani (most épp 22-n áll a termosztát, ami egy CM67), a csajom a gyerekekkel otthon van.
Mennyi az optimális vízhőmérséklet?
Mennyi az ideális ciklusszám a termosztáton? Most 3-ra van állítva, minimálisan 5 perc fűtéssel.
Köszönöm a hozzászólásod! Tudnál nekem erről a csőtermosztátról bővebben írni? Hogyan szereled be, mennyibe kerül, én milyen feltételek mellett alkalmazhatom ebben, a Hőterm-23-as kazánban stb...
Az általam "kiagyalt" relés-időkapcsolós megoldással úgy változna a kazán és szivattyú működése, hogy amikor a szobatermosztát bekapcsol, bekapcsolódik a kazán és a keringető szivattyú is. Ha közben a kazán eléri a beállított hőfokot leáll a kazán fűtése, de a keringető szivattyú addig megy, amíg a szobatermosztát szerint fűteni kell. Így hamarabb lehűlhet a kazán, hisz a visszajövő víz ami hűvösebb lehűti azt, és hamarabb visszakapcsolhat a kazán, hogy fűtse a rendszert. Így talán még hamarabb elérheti a szoba hőmérséklete a szobatermosztáton beállított értéket is. Ha a szobatermosztát kikapcsol, még néhány percig (időkapcslón beállított ideig) keringeti a szivattyú a rendszerbe a vizet, majd leállítja azt is, és a szobatermosztát körébe kötött relé visszaállít minden alap állapotba. Ez a fajta megoldás durván olyan 10e Ft-ba kerülne. Szerintem...
Örülnék ha a tied olcsóbb és még megvalósítható is lenne!
A (fürdőszobai) radiátorba szeretnénk elektromos fűtéspatront szereltetni. Ehhez mit kell kérnünk az építtetőtől, ha ő nem tesz be ilyet.
A roppantós szelepet mennyire nehéz kicserélni, ha pl. más méretű radiátort szeretnénk?
Közpnti fűtésnél kell-e légtelenítő a radiátorokhoz?
Úgy rémlik, valamelyik újságban olvastam valami fém lapról/lemezről, amit padlófűtésnél a csövek fölé fektetnek, hogy a hő egyenletesen melegítse a járólapot.
Azóta viszont sehol sem találom, meg nem is tud róla senki.
Van itt valaki, aki tudja, miről beszélek?
Van egy cimborám aki 1000m2-es üzemet fűt 2db 40kw Termomax-al (kb 100000 FT/hó) Ezért nem értem, hogy nálam a 200m2-es lakás miért 50-60eFt. A két épület paraméterei sem térnek egy sokban egymástól, persze a mérettől eltekintve.
Azt szeretnem kerdezni, hogy szerintetek hany forintert epit be valaki egy kadat (az itong fal mar kesz, le is van csempezve) es szerel fel egy mosdot, mosogatot es csaptelepeket (egy konyha, egy kad es egy mosdo)?
35 m3 nem kevés ebben az időben, -10-15c°-nál bizony ez még jócskán megemelkedhet. Az én házammal összehasonlítva (fele m2, B30, szigeteletlen, 30éves ) azt kell mondanom, hogy erre a négyzetméterre én is sokallom, bár éjszakára nekem a 18-19 fok a jó alvóhőmérséklet. Azt esetleg megnézhetnéd, hogy milyen teljesítményre is állították a szakik a kazánt. Ha emlékezetem nem csal akkor 1 m3/h gázfogyasztás durván 9 kw teljesítményt jelent a berendezéstől, egy stopperrel és számológéppel ezt nagyjából kiszámíthatod. Egyébiránt annak idején a gázosításkor felénk tömegesen fordult elő ilyen nagy házaknál, hogy a tulajok az első tél után fejvesztve tértek vissza a vegyestüzelésre, de ezt nem az elkeserítésed miatt írtam.
Végre egy hely ahol a témában értelmes hozzászólásokat is találtam. Egyéb helyeken némi részrehajlással kb a "dobd/cseréldi ki az egészet" választ kapva gondoltam nem próbálkozom tovább.
A problémám a kazán fogyasztása, de előbb röviden ismertetném mi is a helyzet nálam:
Egy kétszintes családi házam van, körülbelül 40-es tégla falakkal. A fűtött terület kb 200m2, normál belmagassággal. Az ajtókat és ablakokat alig egy éve cseréltem hőszigeteltre, a falak egyébként nincsenek szigetelve. Régebben vegyestüzelésű kazánnal fűtöttem, különösebb "extra" költség nélkül. Nemrégiben a teljes fűtési rendszeremet kicserélték - elnézést ha nem vagyok szakszerű - vékonycsöves, két fűtőkörös rendszerre amelyhez egy TermoMax 5V ECO 36KW-os, külsőhőmérséklet érzékelős, kétfokozatú, öntöttvastagos kazánt vásároltam. (A jövőben tovább kivánom bőviteni a házat ezért nagyobb teljesitményű kazán.) A fûtés keringtetése két Grundfos szivattyúval történik, ezek közvetlenül a kazán mögé vannak kötve. A két digitális szobatermosztát a kazánba a beüzemeléskor beépitett "vezérléshez" vannak kötve. A radiátorok méretezését szakember végezte, ezért úgy gondolom nincs vele probléma. A hőmérsékletet nappal 22C éjszaka 20.5C-ra állitja termosztát. A kazán teljesitményét visszaszabályozták - mondja a beüzemelő - valahová 20-25KW környékére.
Minden a legnagyobb rendben működik - meleg van, termoszát ki/be kapcsol amikor kell - legalábbis látszólag. A probléma az hogy a szentem 35 m3 (nem olvastam le rosszul) gázt fal fel naponta. Normális ez?? Remélem nem mert azért cseréltem ki a teljes fűtési rendszert, hogy spóroljak rajta nem pedig hogy ráfizessek.
A fogyasztás esett egy picit mert a kazán max. vizhőmérsékletét feltekertem magasabbra, de lényegében nem oldotta meg a problémámat.
Szerintem legjobb lenne, ha a kazán vezérelné a szivattyút, de lehet, hogy erre a te kazánod nem képes.
Én ezt egy csőtermosztáttal hidaltam át. Ha bekapcsol a szobatermosztát, a kazán elkezdi fűteni a vizet. Ha a kazánból kimenő víz eléri a 40 fokot, bekapcsol a szivattyú amely működik egészen addig, míg elég meleg lesz a lakásban. Ekkor kikapcsol a szobatermosztát, lekapcsolja a kazánt, a szivattyú pedig addig működik, amíg a felmenő csőben a víz hőmérséklete több mint 40 fok. Ha leadja a hőt, a csőtermosztát kikapcsolja a szivattyút.
Sziasztok!
A néhány éve történt lakásátépítés, újítás után most nemrég vettem észre, hogy a kazánom, szerintem furcsán viselkedik!
A jelenség a következő:
Fűtésre egy ’95-ös gyártású Hőterm-23-as kazán lett visszaépítve. A cirkuláltató szivattyúja majdnem állandóan megy. Azaz, mihelyt bekapcsolom-, feszültség alá helyezem ősszel a kazánt, beindul a szivattyú is, járatja a vizet a rendszerbe. Ha közben bekapcsolom a kazánt is, hogy fűtsön, akkor is megy addig, amíg a kazánon beállított hőfokot el nem éri. Amikor viszont eléri, akkor a kazán lekapcsolja magát, és vele szintén lekapcsolódik a keringető szivattyú is mindaddig, amíg a kazán környezetében lévő víz hőmérséklete le nem hűl. Miután lehűl visszakapcsolódik a kazán ami vagy tovább fűt, vagy ha a szoba termosztát kikapcsol, akkor nem, de a rendszerben ismét keringetni kezdi a vizet a szivattyú.
Tehát a szivattyú állandóan megy, kivéve ha a rendszer hőmérséklete elérte a kazánon beállított hőfokot, amivel kikapcsolódik a kazán, és a szivattyú keringetése is.
Szerintetek ez normális működés?
Ha jól bele gondolok, a szivattyúnak csak akkor kellene keringetnie a vizet, amikor a kazán fűt, és talán utána néhány percig, de sajna ez a fajta még ezt nem tudja. Most ebben az esetben feleslegesen fogyasztja az áramot akkor is amikor nem fűtök, hisz akkor is keringeti a vizet.
Kitaláltam egy relés és időkapcsolós megoldást, amivel csak akkor működtethető a szivattyú ha fűt a kazán, valamint a kazán lekapcsolása után néhány percig.
Ennek a költsége durván 10eFt körül van. Van esetleg már erre valami kiforrott, olcsóbb megoldás?
Várom a hozzászólásotokat, hogy hívjak szerelőt akivel átköttetem, vagy csináljam meg az említett relés+időkapcsolós megoldással!?
Köszönöm a segítségeket!
Üdv.: Szili
üdv
A Quadriga Microsystem 28 RFFI kazánhoz lenne szükségem a használati utasításra és a szerelési leírásra. Konkrétan a szoba termosztát bekötési pontjait keresem . Tippem van de, jobb lenne a leírás v. rajz. ( Hőközpont :Quadriga Microsystem 28 RFFI kazán + 125 l-es tároló)
a meglévő rajzon nem szerepel
ja és a "cylinder termostat" a 125l-es tároló termosztátja lenne?
előre is kösz a segítséget
Ehhez a rendszerhez mindenképpen be kell építeni még egy biztonsági hőcserélőt a nagy vízhőfok miatt, vagy egy hidraulikus váltót a víztér megnövelése miatt, ezáltal nem forr fel olyan könnyen a rendszerben a víz. Vagy esetleg még egy fűtési termikus keverőszelepet kellene beépíteni mellé, amely egy előre beállított hőfok alapján állítja elő a megfelelő vízhőfokot, amelyet a visszatérő ágból lehűlt vízzel kever ki.Természetesen tágulási tartály és biztonsági szelep kell. Mindenképpen ajánlom a konzultációt tervezővel, mert már ezzel sokat spórolhatsz.
Az ilyen kályhákkal nagyon kell vigyázni, mert pik-pak megszalad a vízhőfok, aztán, ha fellfort, a szivattyú is el tud halálozni.
Egyébként jól mondod. szivattyú kell, ami megforagtja a vizet, meg tágulási tartály. A 200- ba beleférhetsz (legalábbis anyagköltségileg).
Ezen kivül valszeg fagyot álló folyadék is kell jónéhány lityi. ne feledd.
próblj rákeresni valami "légfűtés" féle dologra. van aki kandallóval egész házat fűt, és csak a lavegő áramlik.
most láttam 100 körül az obi-ban kályhát 18kw-osat azon volt hideg - viz csatlakozás arra rálehetne kötni a radiátorokat csak aszem valami kellenek még hozzá ami megforgatja a vizet +valami ami valami tartály ami a tágulást engedi meg biztonsági szelep meg miegymás talán ez jolenne csak nemértek hozzá?
üdv
Lehet, hogy rossz helyne járok akkor bocs. Szóval nálunk kazán fűtés van, de csak egy sima hőmérséklet szabályzó van a termosztáton. Van olyan szabályzó amin időpontokat lehet állítani, hogy mikor mennyire fűtse a lakást? Mennyi lehet ezeknek az áruk?
Ha gazosat csinálsz akkor ugye kell minden, nem vered szét a házat akkor rézzel mert mar vasból senki nem dolgozik. Na de akkor nem tudsz
vegyestüzelésű kazánt feltenni rá. Ha pedig vegyestüzelésű kazánt teszel akkor ugye rögtön 6/4-es csővel indítassz vagy 2” cső ami mondjuk meg nem esztétikus annyira de legalább olcsó lehet ha alacsony áron tudsz szenet fát szerezni bele. Igényel egy kazánházat a kosz miatt egy nagyobb kazánkéményt Tehát marhára nem kompatíbilis a két rendszer egymással. Ha mar megvan a szenes akkor simán re lehet rokkantani egy gázkazánt is de ha nulláról indítassz akkor elgondolkodtató hogy kifizess egy komplett fatüzeléses rendszert azért hogy lehessen fűteni így is meg úgy is.
Itt csak arra fogsz választ kapni hogy hogyan basszunk el rengeted pénzt ertelmetlenul a futésunkre amit eletunk vegeig szabályozgathatunk … ;-)) ( … ez nem neked szólt …)
sziasztok
volna egy nagy problémám a hétvégi telekre szeretnék valami olcsöbbfajta fütési megoldást,most egy vegyestüzelésü kályhám van és ezt szeretném valami ujjabbra kicserélni de olyanra amiröl feltudom vinni a tetötérbe a meleget pl:lapradiátor vizzel,van valami olcsobb kazán ami ilyet tud hogy szénnel vagy fával tüzelnék és két három radiátort felfütene
elöre is köszönöm
üdv
Persze egy PC mellett nincs az a konektormennyiseg ami eleg lenne. De nem erdemes egy szobaban mindenfalra tenni egy UTP egy 220 egy telefon egy kábeltv ajzatot.mert gyen akkor mar egy Sbuszt is korbe kellene vezetni meg akkor a termosztátot is meg a mozgaserzékelőt meg akkor a 8.1 hangot is mondenszoba minden falára meg a PC egy DVD outot is hogy mindenhol lehessen.Nade akkor itt a bökkenő hogy itt ez a szar ADSL is a maga ruterével amit szet kellene vezetni minden szobába mert mar van mindenkinek minden szobába egy pc ..... ;-))))))))
De akkor mar egy szoget sem mersz majd beverni a falba ... ;-))
Számítógép mellett nekem már a harmadik 5-ös elosztó kezd betelni, mivel itt végződik az ISDN, ADSL, DECT készülék, a géphez tartozó cuccok kisebb-nagyobb tápegységei. Azt hiszem nem praktikus minden egyes eszközt a fali aljzatokba dugdosni.
számítógépet egyébként nem érdemes közvetlenül konnektorba dugni: szünetmentes tápot, de minimum egy zavar/túlfeszvédő elosztót célszerű elé tenni
nem kizárólag a védelem miatt, de azért is, h így könnyen lehet az egészet áramtalanítani ha nem kell: manapság szinte minden eszköz megeszi a maga készenléti 5-10-30(!)W-ját - teljesen fölöslegesen (és mindezt jó 10 éve volt képük úgymond "zöld PC" néven bevezetni...)
ha mindent összeadogat az ember, egyetlen lakásban akár havonta több ezer Ft mehet így veszendőbe
Nem a kiskutyák száma miatt lett 101 konektor, hanem mert nem akartam mindehova hosszabbítót rakni. "Inkább több legyen mint hogy kevés" alapon gondolkoztam.
Ha ügyesebben gondolkodok, akkor lehet hogy egy 10-et megspórolhattam volna, de annak meg fajlagosan alacsony volt a költsége, úgyhogy tökmindegy. :-)
fűtés egy tervező megtervezte hogy mekkora radiátorok kellenek oda. Hat én mar párévi tapasztalat alapján úgy 1,2 szoroznám az emeleten lévőket. A többivel nagy gondom nincs. Namost. Eljött egy cseppetsem szívbajos kollégám aki vett egy kicsivel nagyobb házat és úgy ránézésre úgy gondolta hogy neki is jók lesznek ezek a méretek. Igaz nem úgy áll a ház, nem olyan a fal, nem olyan az ablak szóval csak a m2 hasonló bar az övé nagyobb. Láss csodát ő is rendesen befűti a házát. Na akkor kezdtem elgondolni hogy ezek a nagy fűtésszámitó programok meg emberek egy kicsit kampóznak a fontosságuk érdekében. Mert ugye egy nagynak gondolt radiátorból úgy is lehet kisebbet csinálni egy imbuszkulcsal és egy torlóval.
köszi a Purmot, Lacivill! Sajnos, meghaladja azt a szintet, amit elsore at tudok latni. Egyelore nem tudtam hasznalni. Egy 60 nm tarsahazi lakas futeskalkulaciojara akarom hasznalni. Meg probalkozom, mert jonak tunik, csakhat nem vagyok futeszerelo!
Es meg egy koszonet, mert az altalad ajanlott Zuglói Gázcentrum, Bp. XIV., Egressy tér 8/b, T.: 252-6436 (H-P:7-16h) ugyan nem tudott alkatreszt adni regi gázkonvektorunkhoz, de megjavitotta! Elotte egy szerelo begyujtotta, de felhalottnak nyilvanitotta, azt mondta, ha megegyszer elalszik csak o tudja begyujtani vagy o sem, ki kell cserelni reszben vagy egeszben. Mikor a Gázcentrum uzleteben mutogattam, milyen keszulekhez keresek alkatreszt, az egyik szerelo mondta, hogy alkatresz nincsen, de ot szakmailag nagyon erdekli es kijonne megcsinalni. Meg is egyeztunk es ma volt kint.
Ma mindent kitisztított rajta, beállította, kicserélte a gázbevezető csövet (melyet az előző mester életveszélyesen megtört), és a helyes rendszerben összerakta (az előző mester egy-két alkatrészt fordítva tett vissza). Megnézte, van-e gázszivárgás, jó-e a kémény és a készülék termosztátja. Ez már nem volt jó, ezt is kicserélte. Mindent részletesen elmagyarázott, hogyan működik, mire kell vigyázni és milyen eltérés van még a normális működésen belül. A 35 éves készülékünknek még lehet 4-5 éve.
5600 Ft alapdíj + alkatrészár, fél év garancia.
Kató Menyhért (Zuglói Gázcentrum) mestert csak ajánlani tudom!
Hadd kérdezzem már meg, hogy tipped szerint mennyi volt az én villanyszerelésem:
2x75 m2 + 1x40 m2, átlagosnál sokkal több konektor (101 db a 3 szinten :-)) ),
garázsban kazánházban 380-as csatik,mindhárom szinten falba süllyesztett szintelosztó doboz fi-relével, korrektül szétszedve külön automatára minden helység, és minden nagyobb -extrább- fogyasztó (tűzhely, kazán, garázskapu...)
11 mozgásérzékelőhöz csövezés és kábelezés 2 szinten, minden szobába telefon, tv, és utp kábel csövezve és behúzva,
kaputelefon cső és behúzás, nappaliban házimozihoz külön csövek és kábelek a hangszórókhoz.
Én villanyszerelő volnék csak tehát lehet, hogy túltippeltem!
De nem tudni, hogy pl. hány méter kéményt kell kibélelni, kétszer kell kéményseprő szakvélemény.
Kell gázterv, tesco gazgaságos cirkó már van 90e Ft-ért, de egy Vailant turbós 400eFt körül van. Gázmeós egyéb dolgok szóval majd a szakemberek mondanak pontosabb árat.
Nekem par evvel ezelőtt kijott 600.000bol 11 radiatoral. Annyira azert nem mentek fel az árak. Nagyon meg kell nezni hogy ki mit mond ra es mennyiert. szeretnek az mesteremberek nagyot mondani.
#kérdés, hátha valaki tud közelítő becslést adni, legalább nagyságrendben, ennyi inf alapján:
néztünk egy használt lakást, ahol komplett felújítás kéne. 74 m2, 3 kb. egyforma nagy szoba, wc-fürdő egyben, konyha. Minden helyiségben 1 ablak van.
1. szoba sima cserépkályha + ablak alatt konvektor, 2. szoba cserépkályha héra égővel, 3. szoba ablak alatt konvektor, konyhában fali parapet, fürdőben szintén + átfolyós gázbojler csak vízmelegítésre, utóbbi két szerkezet egy közös csőbe és azzal a kéménybe kötve. A kéményről még nem tudok semmit. A fürdőnek van ablaka.
Nagyságrendben kb. mennyi lehet a komplett csere mindenhol csak radiátoros fűtéssel, kombicirkóval, tervezés-engedélyezés meg ami még kell? Hogy kell az ilyennek nekifogni?
Láttam van itt villanyász szagember is, a komplett újravezetékelés költsége is érdekelne becslés szintjén. Gondolom ezt a szerelvények nélkül lehet megadni, mert abból mindenki olyat vesz, amilyet akar?
Nálam sincs csőtermosztát. Ami van: külső hőmérséklet érzékelős szabályzás egy a rendszerhez korrektül passzoló szobatermosztáttal, és minden radiátoron termofej, illetve mindhárom szinten szintelosztó. Az egész alatt egy frekiváltós -változó tömegáramot biztosító- szivattyú van.
Nem akartam megbonyolítani az életet millió mágnesszeleppel, és millióvezérléssel.
A falak valami 70-es évek-beli blokkból készültek (legalább is a lakott részen....) (legfelük kisméretű 25-ös fal, de egyrészt azt nem is fűtöm/lakom, másrészt ahogy összejön a keret ledobatom az egész szintet és új tetőt csináltatok rendes térfalakkal...)
A ház kívülről első rétegben kőporos vakolattal van ellátva, majd erre a régi tulaj olyan 1.5-2 cm perlittvakolatot rakatott fel.
A háló mérete az 3.2x3.4 2.6bm. északon teli a 3.4-es fal, keletről utca van egy 2.4x1.5-es ablakkal, délen nappali 1.4x2.1-es ajtóval, nyugaton teli fal mögötte fürdő. A radiátor -legjobb emlékeim szerint- ilyen1.8-2.0-2.2 körül lehet 50cm magassággal.
Szerinted kicsi ez a -Voogel-Noot- radiátor?
Kipróbálom ahogy mondod, lekapom a fejeket. Kézi szabályzó -kupak amivel tudom a szabályozni- van. Rápakolom.
Egyébként fel lett rakva a Wolf rendszer Digitális Távszabályzója (gyakorlatilag egy okosabb termosztát), és ezzel is van egy hangyányi gondom: 1.5 fokkal melegebbet ír ki mint a többi hőmérő. (mellé tettem 3-at a teszt kedvéért)
A beépítés árát nem tudom, de figyelj arra hogy a garancia feltételei között nem szerepel e minősített szerelő. Többet lehet bukni a garancia elvesztésén, mint egy kicsit drágább minősített szerelőn. A másik pedig az hogy előre irasd vele alá, ha beépítés közben sérül a kád akkor kifizeti az árát (nem a javítást).
nalunk is allandoan radiator allitgats van, mondjuk nalunk nincs "termosztatos" vezerlese a kazannak(azaz csotermosztat) es igy allandoan 60°C fokon megy a rendszer es a termosztatos szelepekkel allitgatjuk - mondjuk fateromnak is(o csinalta a futest) fetunt hogy nem lesz egyszeru a vezerles ezert a kazanhaztol minden szintre kulon csovet mennek es a kazan utan a csoben megvannak a helyek magnesszelepek beiktatasara - igy minden szint kulon termosztattal lenne vezerelheto
en meg a megepites elott felvetettem az 5letet a szobankent szabolyazasnak(ha tul sok a kulon legter+mindenhol mas a hőmerséklet igeny - en igy szeretem, fater ugy stb es meg az is hozzajon hogy mindenhol mas idoben vagy - pl. dolgozoszobaban napkozben melegnek kell lennie, de alvo helysegben csak lfeksevkor+felebredeskor - Wc-ben szinte mindig mert ha dolgod vegezve befagy akkor ciki)
es ott van Parasit uzemben mukodo(eleg neki egy fold es egy adat, a tapot is az adatlaprol kapja, pl. DS18s20-PAR) is es mindegyik cimezheto(->buszra kotheto, tehat vegighuzol a hazon 1 2 eres kabelt es nem kell mindegyiknek kulon kabel)
igy szabadon szabalyozhatod az osszes szobat - persze ahhoz hogy a bealliott erteknek egy szobaban ertelme is legyen figyelembe kene venni a legmozgast+falak hovezeteset+hokapacitasokat(de erre csak a userfriendliness kedveert van szukseg - kulonben ki kell tapasztalni, hgymikor kell be-/kikapcsolni a cuccot hogy valoban akkor legyen mar hidegebb amikor akarod)
Ablakok? üvegek? Régi tipusuak? Mert akkor az ökölszabály müködhet ha a tégla sem túl jó hőszigetelő.
Lehet, hogy abba a hálóba kicsi a radiátor?
Szerintem alapból vedd le a termós helységből az összes termószt fejet, és ha nem tudsz kézi szabályzót tenni rá akkor alul szabályozd le érzésből 30-30%-al.
Az, hogy hideg a legtávolabbi sarok az a jó, így szabályoz a szelep.
"Nem akarom szidni a szerelődet, de ha termosztátos helységbe termosztatikus szelepet tett fel akkor valami hibázik a szaktudásával.
Egy rendszer meg akkor mükődik ha be van szabályozva, addig csak réz vas meg műanyag.....
Szedd le a fejet, és alul a torlót nyisd ki, szabályozni a fenti szeleppel illik!
Ökölszabály meg 21. században BŰN!!"
Egyetértek veled hogy be kéne szabályozni a rendszert, csak hogyan?
Minden szerelő mást és mást mond.
1., Van amelyik azt mondja pl, hogy a radiátor alsó szelepivel -visszaáramló víznél- fojtsam a szintelosztóhoz közelebbi radiátorokat, míg a távolabbiakat ne zárjam el. Minél messzebb annál kisebb mértékben legyen elzárva.
2., Van aki azt mondja, hogy full nyitva minden szelep és a termofejekkel játszak a radiátorokon.
A., Van aki azt mondja, hogy minden termofejet hagyjak fent. Ha a szobatermosztáttal egy helységben több radiátor van, akkor a legtávolabbiról vegyem csak le a termofejet, máshol maradjon.
B., Van aki azt mondja, hogy abban a helységben NE legyen termofej ahol termosztát is van.
Az alap problémám, hogy az északi falon levő háló 2 fokkal hidegebb mint a mellette levő nappali, és ezen szeretnék javítani.
Illetőleg van hogy némely -termofejjel, vagy akár alsó szeleppel fojtott- radiátor legtávolabbi alsó sarka hideg. (nem levegős az biztos.)
Elsőként is, hogy kell korrektül beszabályozni egy ilyen rendszert?
Elég a 26Kw?
23m3gáz / nap nem sok egy kicsit?
(Adatok: Wolf FNG-FB 26Kw/155l tároló , Grunfos Alpha+ 25-60 frekiváltós szivattyú...., cirkulációs Grundfos szvattyú, reggel és este 15 perces ki-be kapcs ciklussal.... 3 szintes családi ház 75+75+40, amiből a közéspő szint van fűtve, és alul 2 helység. Legfelül csak 5-10 fok van, és alul a maradék helységekben 15 körül... Valami 38-as blokktégla főfalak a 70-es évekből, bent 23 fok (éjjel 21,5)
Van elég bajod látom, de azért megemlitem, hogy ez a tipusu cirkónál 10 ből 9 nél 3 év után Csáó, és utána ki lehet dobni, mert nem érdemes megjavítani...
reszemrol meg nem is lehet, mert nincs miert, mert miert adok olyan temaban tanacsot ami:
1, nem a szakmam
2 veszelyes
3 es nem is lattam
/modjuk egy kocsi fek is veszelyes de ott legalabb mondjuk tudja az ember, ha ismeri a tipust hogy hogyan nezz ki - itt meg: ahany haz annyi fürdoszoba/
ui.:"nem a szakmam"/mondjuk ez olyan dolog hogy... nem feltetlenul kell papir, bar allitolag igaz, hogy ha vkinek van papirja akkor a legelemibb dolgokat belesulykoltak ott ahol a papirt kapta. Pl. nezzuk a villanyszerelonket aki osszetekerte az aluvezeteket a rezzel :-) - de ugye kivetel erositit a szabalyt/
Igen, ez így van. Pont a nagy magassagban áll meg a pára.
A kémény egyébként korrektül bélelt, a kéményseprők idén építették át a ház szinte összes kéményét (régi pesti bérház), az enyém ellen nem volt kifogásuk. A cirkó egy Beretta Ciao.
Arra gondoltam, hogy az ajtón van alul egy szellőző, csinálok egyet a falon fent az előszoba felé, így természetes áramlással tud cirkulálni bent a levegő, a lakásban meg elenyészik annyi pára, úgyis száraz a levegő.
Így nem kell ventillátor, mert CO mérgezéssel én sem akarok játszani.
Ha megoldod, hogy levegő jusson a fürdőszobába, akkor kéményen eleve kb 40 m3/óra levegő távozik el. Ventilátor nélkül.
Ezenkívül lehet hogy így megmented saját és családod életét is.
bar igazad van inkabb nem adok tanacsot - foleg ilyen temaban, modjuk a forumhoz mindig hozzatartozik hogy az ember nem vesz mindent kezpenznek es csak otleteket gyujt es utanna utannajar/utannakerdez boltban es egy velemeny utan nem ugrik rogton neki
1, szerintem nem kell tul nagy(azaz kicsit) ventillatort rakni es akkor nem lesz problema, mert hafent van az abalak akkor nalad ugyis igazabol csak arra kell a ventillator hogy befele ne jojjn levego(tehat nem igazan erosen szivnad)
2, nyomd be levegot az tenyleg nem okoz gondot - csak valoszinuleg ha benyomod a levegot akkor tuti hogy nem ott fog kimenni ahol te akarod(pl. ajtonal vhol alul megnyomod es rax egy zslaut az ablakra) akkor tuti hogy reseken kersztul mindenfele elmegy
3, rax egy kicsi(kozepes) ventillatort es ra kotod a cirko termosztatjara(esetleg relevel - meg kell nezni mennyit bir) ezzel elered hogy csak akkor menjen amikor ég a lang es akkor az eges miatt a fustgaz kifele fog menni(szeritnem) es nem szivod vissza a kemenybol
le kell festeni (lehetoleg moshato diszperzittel - van olyan amin csak nagyitoval oldalfenyben a normais diszperzites falszakasz mellett lathato hogy moshato)
Van egy fürdőszoba, amelyben van egy kombi cirkó. A fürdőszobának elég rossz a szellőzése, a pára megáll benne. Az összes szellőző egy rács az ajtón, ami a cirkóhoz ugye előírás volt, meg van egy ablak, de télen nem túl jó fürdőben nyitva hagyni.
Triviális lenne egy venetillátort berakni, amely akár a világitóudvarra, akár a lakás többi részébe szellőztetne, de úgy tudom, hogy nem túl jó, ha csak úgy ész nélkül forszírozott szellőztetést teszünk olyan helyiségbe, ahol gázkészülék van.
Mi erre az előírás? Milyen helyzetben használhatok ventillátort?
Azt sejtem, hogy ha megszívom a teret, akkor visszaáramolhat a füstgáz. Mi a helyzet a befújással. Igazából elég lenne, ha valahogy meg tudnám mozgatni a levegőt, mert nagy a belmagassága a fürdőszobának.
Nem igazán topikbavágó a kérdés, de azért felteszem:
Mit lehet tenni az ellen, ha a távfűtéses lakásban a fehér diszeprzittel festett fal az elé helyezett radiátor melegétől elkoszosodik ? ( Felfelé vékonyodó szürke csíkok jelennek meg, ahogy száll felfelé a meleg levegő )
Az építkezésünk kellős közepén azt tapasztalom, hogy nem jól választottam kazánt. (Nem időben találtam ki a melegvíztárolót!) Így most két kazánunk van! Valakinek nem szükséges egy dobozban lévő, garanciajeggyel ellátott, be nem üzemelt átfolyós, kombi, turbócsöves kazán? (Típus: Saunier Duval Renova F24E)
Gondolom FÉG készüléked van, mert én azt csináltam!
Le kell bontani a fűstcsövet, majd leveszed ( 1/2" csavar)a hőcserélőt, új tőmítést előre beszerezni!!
Most, hogy lebontottad már ki lehet tisztítani a hőcserélő tetjén lévő hő ill. égéstermék elvezteésére szolgáló lamellák közti hézagokat is.
Ezután beleszoktam állítani a kádba, majd feltöltöm háztartási sósavval, ekkor szépen pezseg a másik csővég, nem hagyom bent állni a savat egyszer átmegy rajt és kész, leveszem a kézi zuhany fejet és rászorítva az egyik csővégre szépen átöblítem!
Ha már ennyire szétszeded a készüléket megéri kiporszívózni az égőfejet is, összerak és ennyi!
Engem a savazás pontos menete érdekelne. Gondolom a kiszerelt csőkígyót fel kell tölteni sósavval.Meddig kell benne hagyni a sósavat?Utána vizes átöblítés és OK?
Köszönöm a tanácsot, bár a "csőkígyónál" már kezdtem elbizonytalanodni... A készólék leírását és ábráit, talán érthető módon nem amatőr háziasszonyoknak készítették, így még a megfelelő "csőkígyót" sem egyszerű m,egtalálni. Mindenesetre megpróbálom. Köszönöm.
Van, aki vállal kémény bélelést? Mennyiért? (Vagy tudja-e ez mennyibe kerül normál áron.)
Csak szabályos, engedélyes meló érdekel. Sátortetős bérházban; legfelső, 3. emeleti lakásból, külön kéménycsövön át (azért ellenőrizni is kellene, nem fusizta-e magát valaki), engedélyekkel együtt. Kb. 10 m, a lakásban m,ár van konvektor, szabályos szereléssel.
Egy kombi cirkó leadott vízmennyisége fordítottan arányos a leadott hőfokával. Vagyis a mosdónál kisebb vízmennyiség tud 50 fokon jönni, kádnál nagyobb vízmennyiség csak 38 fokkal.
Próbáld meg a kádnál a melegvízet kisebb sugárral engedni.
Szervízes lehet, hogy egy kicsit tud segíteni a dolgon.
Továbbra is az alábbi problémával állok szemben, ha valaki tud, segítsen!
A kombicirkóm Saunier Duval Renova 24KW, ami a fürdőben van elhelyezve. A melegvíz működésével vannak gondjaim. Ugyanis a kádtöltő csap megnyitásakor (teljesen kinyitva, a legmelegebb állásba - keverős csap) 38 fokot mutat a kazán, ami a víz hőmérsékletének meg is felel. Aztán ahogy forgatom a csapot a hidegebb felé (teljesen kinyitva), a kazán kijelzőjén fokozatosan felmegy a hőmérséklet (egészen 70 fokig), de a víz persze még hidegebb lesz. Esetleg ha kevésbé engedem meg a vizet, akkor tudok melegebb vizet előállítani. Amúgy 50 fokra van állítva a kazánon a HMV. Az érdekesség az, hogy a mosdónál (ami közelebb esik a kazánhoz) ilyet nem tapasztalok, ott rendesen jön a forró víz. Ez mitől lehet? A kazánnal van baj, vagy a rendszer lett szarul kialakítva?
egy relét kapcsol ki/be
(az elemes működés miatt olyat, ami csak az átkapcsoláshoz igényel energiát, a benntartáshoz nem - így aztán hosszú évekig kitart a ceruzaelem)
ezzel aztán tetszés szerinti áramkört lehet megszakítani, a kazánnak ennyi elég is
a Honeywell CM67-ről (ma már nem is drága, asszem tizenpárezer Ft, és valszeg az elérhető legjobb ilyen készülék) nagyon sokat írtunk itt is, de a gyártó hazai oldaláról PDF leírások is letölthetőek, és egy egészen hasznos szakmai tanácsadó fórumuk is van
Adva van egy lakas egy Junkers keszülekkel, ami a fütest es a melegvizet is intezi.
Junkers Novatherm ZW 20 KD, a lang vagy eg vagy nem eg, semmi bonyolult langszabalyozas.
A fütest egy szobatermosztat vezerli, ami a lehetö legegyszerübb keszülek, csak hömersekletet lehet rajta allitani. Nos en ezt a termosztatot szeretnem valami komolyabbra kicserelni, vagyishogy a különbözö napszakokhoz mas-mas hömersekletet tudjak beallitani, esetleg a het különbözö napjaira is. Söt hallottam telefonon keresztül vezerelhetö termosztatrol is.
Szoval ami erdekelne, hogy honnan tudhatom meg, hogy milyen termosztat jöhet szoba az adott keszülekhez. En ugy gondolom, hogy egy ilyen termosztat egyszerüen valami nehany voltos aramkört nyit/zar. Vagy ennel bonyulultabb a dolog? A jelenlegi termosztatot meg sajnos nem sikerült jobban megvizsgalni, mert nem tudom hogyan bontsam le a falrol, gondolom az egesz müanyag boritast kellene valahogy lepattintani rola, de meg nem mertem probalkoznmi, mert nagyon törekenynek tünik az egesz.
Nem lesz vészes a tisztítási költség, de vegyél háztartási sósavat is, mert ha már úgy is meg kell bontani a készüléket célszerű kisavazni a hőcserélő "csőkígyóját" is.
Ha van egy kis affinitásod ezt magad is meg tudod csinálni, mert a gázos részéhez a készüléknek nem kell hozzá nyúlni, ha magad végzed a szükséges azbeszt tömítésekből szerezzél be újakat, mert nem illik visszatenni a régit!
Kell hozzá egy porszívó, fogkefe, szike, kád vagy zuhany!
Gyors segitségre lenne szükségem mégpedig kéne nekem ONYX F16k típusú gázkonvektorhoz gyújtószerkezet. Újonnan nem lehet ilyet kapni mert ez nagyon régi (1969) készülék. Ha nem találok akkor újat kell vennem+kéménybélelés+járulékos költségek... nem kis összeg igy Karácsony előtt.
Ahol a termosztát van, ott a radiátorokról vegyem le a termofejet és az alsó szelepeket zárjam és állítsam be vele a fűtést. A felső szelep -amit eddig a termofej nyitogatott és zárt- az legyen full kinyitva alaphelyzetben?
Egyébként még ha minden radiátor le is zár, akkor sem megy -elvileg- gallyra a kazán: kazánban nincs szivattyú, mert mint írtam álló öntöttvas kazán, az előremenő ágban pedig egy frekiváltós Grundfos Alpha+ szivattyú van....
Igazából az a bajom, hogy a fűtésszerelőim jó anyagokból jó munkát végeztek, csak nem lett beszabályozva a rendszer. Az északi hálószoba hideg -ami egy 4 hónapos babának még nem az igazi- mikor a nappaliban van 23 fok, a háló csak 20-21 fokos pedig nyitva van az ajtó.
Másrészt pedig nem lett korrektül számolva hőszükséglet, hanem csak szvsz. ökölszabály alapján határozták meg a szükséges radiátorméreteket....
Ügyesen be kellene állítani a rendszert, hogy kellemes meleg legyen mindenhol ahol akarom, illetve a nem igazán fűtendő helységekben meg 1x fok legyen csak.
Továbbá azért írtam hogy szar Siemens termosztát, mert a Wolf szabályzója nem veszi figyelembe mit állítok rajta be hőmérsékletként, illetve hiába tekerem fel pl baba-fürdetés előtt a termosztátot a kazán "szarik rá" ő a külső hőmérséklet alapján dolgozik. Ezért kell a saját Wolf termosztát hogy a belső hőmérsékletet illetve a kívánt hőmérsékletet is belevegye a szabályzásba....
Nem volt ott cirko sem semmi, konvektoros ill. gázos cserépkályha fűtött. A kéményem ki van bélelve. A gázvezetéket meg ki kell cserélni, mert menetes és már nem felel meg az előírásoknak - mondták a gázszerelők.
Nagyon koszi a valaszt! (az igazsag az, hogy egy mellettunk levo epitkezes miatt megrepedg az osszes falunk, szinte lehullott a plafon, stb. ezert van most a felujitas, azaz nem terveztuk penzugyileg a dolgot. Igy most ha lehet, elkerulnem ezt a + 100 ezer forintos koltseget, amit a lakasfelujito brigad nyilvan a felujitas megkezdese utan kozol. Raadasul az epitkezes miatt havonta ellenorzik az osszes kemenyt, mar mondtam a k.sepronek, hogy adok kulcsot a lakashoz, mert ennyi szabadnapom nincs. )
Valszeg koszos a hőcserélő - ez okozhatja az apró szemcsés akármit. Ez a jobbik változat. A rosszabbik szerint a kémény a hunyó, akkor viszont gyorsan kell orvolosni, mert gond lehet. A temetés általában drágább, mint a szerelő.
Tükörrel nézzél bele, van-e fény. Ha egy újságpaírt meggyújtasz, ha jó a huzat akár az egészet kiviheti, de a lángot mindenképpen jól láthatóan elhúzza.
A pattogó hangot az is okozhatja, ha túl nagy a láng és szegény hőcserélő hőtágul ezerrel.
Majdnem biztos, hogy koszosz a hőcserélőd és attól vannak ezek az ismeretlen eredetű "égéstermékek". A kazán nem fég és nem a fűrdőben van felszerelve!?
nyomásmérő mit mutat? ha kevés a víz, akkor az 1 alatti értéket mutat. de nem hinném, hogy azért pattog. ha nem lenne benne víz, már nagyobb baj történt volna.
Sziasztok! Olyan sok okos férfi van közöttetek, gondoltam egy-két infóval tudnátok segíteni. Kombi gázkazán - előlapot levettem - rengetek apró szemcsés (talán) égéstermék volt mindenütt, s működés közben időnként erős pattogó hang hallatszik, mintha a kéménybe vezető alumínium csőben pattogna valami. Nem igazán szeretnék szerelőt hívni, mert pénznek igencsak híján vagyok. Lehet, hogy nincs víz a rendszerben? Azt hogyan tudnám megoldani? Köszi a segítséget.
Szerinted egyébként mi lenne a reális ár? Szerintem ezt látatlanban is meg tudja mondani, aki ért hozzá. nem? Nagy átvágásnak érzem az egészet. Persze plussz egy lapáttal kapok mert a nőket alapból hülyének nézik.
Sziasztok! Én gázszerelőt keresek, segítsetek. Elképesztő árajánlatot kaptam. 200.000 Ft -ért összekötötték volna a meglévő gázórámat egy tőle kb 4m-re lévő kombi falikazánnal. Reális ez? Tudtok esetleg ajánlani valakit?
Abban a szobában, ahol a szobatermosztát dolgozik erősen ellenjavallt a radiátorra termoszelepet felrakni, pláne használni. Inkább a torló szelepet szűkítsed, ha a másik szobába több meleg kell.
Mi van akkor, ha a szobai radiátor 20 foknál lezár, de a termosztát 22 fokig fűt? előbb-utóbb minden radiátor termoszelepe zárni fog, a kazán meg furcsa hangokat fog hallatni.
Ha rámhallgatsz akkor nem. Valojában a konvektort szerintem kellene de ha valakit talalsz aki odaviszi a gazcsovet es felteszi akkor mehet minden papair nelkul. Én talaltam.
Azt szeretnem kerdezni, hogy ha lecsereljuk a gazos (marmint, nem rossz, hanem gazzal mukodo) vizmelegitonket egy ujabb tipusra, akkor azt kell-e engedelyeztetni, meg kemenysepertetni, illetve, hogy ha az eddig futetlen konyhankba beteszunk egy konvektort, akkor azt ugyancsak kell-e engedelyeztetni?
Köszönöm a segítséget mindenkinek. Természetesen van biztonsági szelepem, folyik is rendesen, csak ahogy RodrigeZZ is mondta, ezt szeretném csökkenteni egy tartállyal. Elsőnek megpróbálom igy, ahogy van betenni a tartályt, és ha nem elég a nyomás, akkor pumpálook bele levegőt. (Elvégre az is túlnyomó részt nitrogén)
Van egy 3 szintes családi házam amiből az alsó 2 van fűtve.
A felső szinten minden termofej a fagyvédelem és az 1-es állás közt van belőve. A szintelosztón minden szelep (előremenők, visszatérők) teljesen nyitva és a radiátorok visszatérő szelepei teljesen nyitva.
A középső szinten megint csak nyitva a szintelosztón minden szelep, viszont a radiátorok visszatérő (alsó) szelepeit aszerint nyitottam egyre jobban és jobban hogy melyik radiátor van a legtávolabb az elosztótol.
A legalsó szint ugyanígy van állítgatva.
Némelyik helységben ezen kívül -konyha, wc, gardrób, garázs, kazánház- a termofejet lejjebb állítottam. (garázs éppenhogy el nincs zárva, kazán szinte teljesen, gardrób középállás, stb...)
Tudom baromság, de egyenlőre fent van a termofej is a középső szint nappalijában levő 3 radiátoron is -ahol a termosztát is van- és azokat is lejjebb vettem hogy inkább "több meleg jusson" az északi falon levő hálószobába ami meglehetősen hűvös
Kérdezem a nálam tapasztaltabbakat, hogy elég ez így, jó ez az egész így?
Olyat már vettem észre, hogy némelyik radiátor a becsatlakozási pontokkal átellenben levő végén főleg az alsó sarok felé tök hideg. Miért? Normális így?
Kazán-tároló: Wolf FNG-FB 26 26Kw/155l (álló kazán alatta a tároló), Wolf Digicompact R12-es külső hőmérsékletérzékelős szabályzóval, és -egyenlőre- egy szar Siemens szobatermosztáttal. (Tudom ez nem is kellene, de mivel a kazán nem tudja hogy bent hány fok van, ezért ezzel most levágom pl 23 foknál hogy ne menjen tovább ha véletlenül meglódulna.... A rendszerhez való Wolf termosztát már meg van rendelve.....)
Továbbra is ismerkedem a kombicirkóm működésével (SD Renova 24KW), miután a rendszer légtelenítésének problémája megoldódott, "egy szinttel feljebb lépve" :) a következő kérdések fogalmazodtak meg bennem:
1. Programozható termosztátom van, így napközben, amikor nem vagyunk otthon, alacsonyabb hőmérsékletet állítok be (7:30 és 16h között). A ti tapasztalataitok alapján mennyire (hány fokkal) érdemes levenni a fűtést napközbenre, hogy ne fogyasszunk sok gázt, de este ne veszítsünk azon, hogy fel kell fűteni a lakást?
2. A melegvíz működése kissé rejtélyes számomra. Ugyanis a kádtöltő csap megnyitásakor (teljesen kinyitva, a legmelegebb állásba - keverős csap) 38 fokot mutat a kazán, ami a víz hőmérsékletének meg is felel. Aztán ahogy forgatom a csapot a hidegebb felé (teljesen kinyitva), a kazán kijelzőjén fokozatosan felmegy a hőmérséklet (egészen 70 fokig), de a víz persze még hidegebb lesz. Esetleg ha kevésbé engedem meg a vizet, akkor tudok melegebb vizet előállítani. Amúgy 50 fokra van állítva a kazánon a HMV. Az érdekesség az, hogy a mosdónál ilyet nem tapasztalok, ott rendsesen jön a forró víz. Na ez mitől lehet?
Gyur!
Mint már mondották mások is, a boylerhez _mindenképpen_ kell 1 un. kombinált visszacsapó és biztonsági szelep. Minden vizes boltban árulják. Általában akinek van erősen utálja, mert folyamatosan csöpög (az a dolga!) és a csöpögő vizet valahová el kell vezetni (vödör, mosdó, fürdőkád, csatorna, kinek milyen a lehetősége)
Ha ezt a csöpögést a lehető legkisebb mértékűre akarjuk csökkenteni, akkor lehet a MV tartály és a biztonsági szelep közé berakni a tágulási tartályt. Szerintem nem lesz gondod a 2,5 barossal. a membrán valahol "félúton" fog állni, marad még hely a további tágulásra.
A tágulás mértéke, meg fizikailag számítható. A x liter 10°C-os víz térfogata mennyivel nől, ha felmelegítjük a 80°C-ra? szvsz középiskolás fizika, de nekem nagyon rég volt.
kb. a kapott érték min 2xese legyen a tágulási tartály térfogata.
Nálam is van ilyen tartály, és tökéletesen dolgozik, nincs csöpögés. (igaz nem tudom a nyugalmi nyomását, csak azt, hogy kék;-))
A biztonsági szelep 5 baros határértéke nekem kevésnek tűnik. Laktam olyan helyen, ahol 6 baron jött a víz a csapból.
Lacivill leírta a lényeget. A belépő vezetékbe biztonsági szelepet kell beépíteni, ami egyben egy visszacsapószelep is. Mindkét funkció fontos!
A tágulási tartály nyomásást, nyomásmérővel ellátott autópumpával oda állítod, ahova akarod. (természetesen figyelembe véve a legnagyobb nyomást, amit bír a tartály.) Gyárilag valóban nitrogénel töltik a tágulásikat, de idővel veszíthetnek a nyomásukból.
Átolvastam az archivumot, de nem találtam megfejtést a problémámra, kérlek, irjátok meg véleményetek!
Van egy 60 l bojlerem, ami 3.5 (+-0.4) bar hidegvizhálózatra van kötve. Mikor a vizet melegiti, a nyomás felmegy egész 8 bar-ig is a hőtágulás miatt. Lemértem, hogy max 3 liter viz kiengedéssel már nincs gond, tehát szerintem egy 5 literes tágulási tartállyal megoldódik a gondom. Egyébként a biztonsági szelep 5 bar-nál nyit, ekkor folyik az alján ki a feles viz. Bementem a boltba, és kértem 4 bar-os tartályt, gondolván, hogy az max 4 barig engedné emelkedni a nyomást. Erre adtak egy 2.5 barosat. Visszavittem, erre közölték, hogy rá van irva, hogy max 10 barig jó, és hogy ezt szojkták vinni. Hiába mondtam, hogy szerintem ez igy nem jó.
Kérdésem: 1: Ér egyáltalán ez igy valamit? 2: Hogy emelhetek benne nyomást, ha nem akarják visszavenni? Mivel tudtommal nem levegő, hanem Nitrogén van a membrán másik oldalán. Találtam ugyan feltőltő szelepet rajta. 3: És ha mégis felfújom simán autópumpával, mi a módszer a 4 bar feltőltéshez?
Nekem is ket keszulekem van es tokre meg vagyon nyugodva hogy jo.
Igaz most nikecelezés előtt allok es modosulnak majd a hoadatok de csak javulni tudnak. Pár radiatort magam at akarok rakni mas helyre mert kicsit utban vannak de azt a jelenlegi rézcsomodositassal mag tudom csinalni.
Én egy Junkers cirkót vettem, és egy idropi tárolót abból a meggondolásból, hogy minek menjed egy drága készülék 12 hónapon át. A melegvíz készitéshez nek kell processzoros vezérlés, elég a gázláng.
Nálam egy kéménybe van terv szerint bekötve a két készülék.
4 év után kihivtam egy ismerős szervizest, és azt mondta, hogy ha nem lenne ilyen poros(pincében van) akkor letagadhatnék róla 3 évet....
Radiátoros egykörös fűtés, külön kazánhelység gázkéménnyel. Gázcsövet csak oda kell vinni. Szóval melyik megoldás praktikusabb hosszútávon? Ha a hőközpont elromlik se fűtés se melegvíz. Egy önálló kazán évente kb 6 hónapot üzemel. Tervezőhöz majd akkor megyek ha eldöntöttem mi legyen:)
Tanácsot, tapasztalatot kérnék tőletek. Fűtés és melegvíz. Nem tudom eldönteni melyik megoldás jobb. Hőközpont beépített 100l-es tárolóval, vagy sima gázkazán + külön gázbojler. Termomax beépített100l tárolóval kb 310ezer, ugyanez a kazán tároló nélkül 160ezer, plusz kb 50-60 egy külön bojler. Nem a pénzbeli különbség a döntő. Tetszenek a kompakt hőközpontok, de félek hogy a folyamatos használat mennyire teszi őket szervízigényessé a hagyományos rendszerhez képest. Nem beszélve az élettartamukról. Ilyesmiken rágódom hetek óta:-)
Barkács alatt én csak ilyen csavaromatekerőttekeremacsavarót értettem, szőke létemre nem fogok nekiállni radiátort cserélni. Atyaég, még csak az kéne!
A szakit fizeti a közös? Ez mondjuk már jobban hangzik, mint a közös bácsink.
Nem fázunk, hőfok OK, csak CSOBOG!!! Idegtépően, hangosan, vesenyuvasztóan. Nem véletelenül nincs szobai szökőkutunk, a hangját simán elnyomná a radiátor. :-((((
Néztük, hogy nem szelel-e, kinyitottuk a szelepet, de spriccelt rendesen, nem köpködött. A közös bácsit addig nem szeretném beengedni, míg nem biztos, hogy házilag nem tudjuk megbarkácsolni, ui nem egy kellemes ember.... sajna ez van.
Én ugyan ilyen nagy rencerekben még csak gondolkodni sem tudok, de egy biztos: nem tölti ki a víz teljesen a radiátort ami lehet azért mert belezáródott a levegő de van megfelelő nyomás, de az is lehet, hogy egyszerűen kevés a víz, a nyomás, stb
Azt gondolom a házkezelő vagy a fűtést végző cég tudna segíteni
Üdv mindenki!
Égigérő a problémám, várnám a javaslatokat. 15 emeletes panelház legfelső emeletén lakunk. A fűtési szezon beindultával elkezdett „csobogni” a radiátorunk. Olyan, mintha egy vízesés lenne. Így egy hónap elmúltával már idegtépő, szép lassan kezdek megőrülni tőle. Arról nem is beszélve, hogy állandóan pisilnem kell tőle. Tavaly még csak zúgott, azt még ki lehetett bírni. Néztük, hogy nem levegős-e, de nem. Ha elzárjuk, akkor nincs hangja, de akkor meg szétfagyunk. Nincs valakinek valami ötlete? Köszi: verat
Szerintem elég ekkora teljesítmény, de figyelembe kell venni kb. 20% rátartást. Arra is gondolni kell, hogy ez a 8kW a szinten tartást jelenti, és nem szeretnéd , hogy pl.16fokról felfűteni 22-re fél napig tartson. A hőmérséklet gyors emeléséhez azért nagyobb teljesítmény kell.
7 cm-es nikecell, 1,3 ablak. 15 közetgyapot: erre nemigazán vannak a fütésszerelők felkészülve. Én 4 éve egy másik progival(Purmo) számoltam ki azt is kevesellte mind a fütésszerelő, mint az üzlet, de bejött.
Ők abból indulnak ki, hogy őket fogod rugdosni ha minusz 10 ben fáznának.70/50re számold ki a vizet.
Eddig offtopicként csak olvastam a hozzászólásokat, de most szeretném a segítségeteket kérni. Közel egy éve már, hogy egy régi tipusú ház felújításába kezdtem. Kicseréltem az ablakokat, vakolatot javítottam, szigeteltem, kartonoztam.
Most jutottam el a fűtésig. Winwatt segítségével kiszámoltam a szükséges hőigényt.
Figyelembe véve a szükséges légcserét, benapozást. A fűtésszerelő viszont a számolt értékekhez képest lényegesen nagyobb radiátorméreteket javasolt (csak az ablakméreteket nézte, illetve a tapasztalatra hívatkozott.)
Kérdésem, hogy a fentebb említett prg. mennyire ad korrekt adatokat , illetve szerintetek egy 90nm-es ház hőszükségletére elfogadható e a 8kW. (130 nm külső falfelület 50 cm vastag kőfal 7cm polisztirol szigeteléssel, ebből 12 nm 1.3-as ablak, a födémben 15 cm vastag kőzetgyapot)
A szellozocsatornat termeszetesen nem adom le a gaztervvel, azt csak aztan epitem ra, miutan elkeszult a rendszer. Ez mar nem engedelyezesi kerdes, hanem biztonsagi. Tehat, leburkolhatom-e a gazcsovet, ha azt konnyen bonthatora csinalom, ez altal biztositva a konnyu hozzaferest.
Van a csövön egy kütyü, ami a vízhőfok függvényében szabályozza a cserépkályha keringtetőjét, de úgyvélem nem műxik, mert a szivattyú folyamatosan megy. Természetesen tavasszal-nyáron kihúzom a szivattyút:)
Köszi a hozzászólásokat, megpróbálok beszélni valakivel, aki megcsinálja ezt nekem.
En azert annyival kiegesziteném az aramkort hogy valamiéle termoerzékelővel ellátni a szeneskazant es ha kihul a kazan akkor az is bontja az aramkört. Igy nem kerreg a szivattyú akkor is amikor minden nyugalomban van.
Persze, hogy nem bonyolult, de könnyű - laikusnak - elkötni valamit. Az egyik érintkezőpár csinál egy sima rövidzárat "behúzott" relénél, nyugalmi állapotban egy [b]másik[/b] nyugalmi állapotban kapcsol 230V-ot a szivattyúnak (elegánsabb megoldásnál másik 2 pár).
egy ilyen relének asszem 12+2 bekötési pontja van. aki ilyet még nem látott, marha könnyen "melléköt".
A szivattyú áramfelvételével nem kell foglakozni, - szvsz a kutya sem figyeli, - a relé néhány milliampert tesz csak hozzá. A garanciát meg azért nem veszélyezteti, mert hiba esetén 2 perc alatt vissza lehet állítani az eredeti állapotot.
Tök mind1 hogy mennyi a fesz a termosztatkörben. Annyi a lényeg hogy a termo kontaktusa birja illetve a relé meghuzzon rendesen. Semmi mas ez csak erőátvitel.
"a kazánok a termosztáttól "rövidszárat" kérnek 24v 230 V-os kivezetésre, a szivattyúnak pedig a hálózati áram kell/nem kell"
Pont ezen agonizálok én is:)
"Ebből kifolyólag én a kazán szivattyújáról venném a relé vezérlő jelét"
Ezen gondolkoztam én is, csak azt nem tudom, hogy megtehetem e. Két okból:
1. nincs e valami olyan vezérlés vagy elektronika, ami nézi a szivattyú áramfelvételét és esetleg nem tetszik neki a relézés. Habár egy relé kapcsolásához nem kell nagy áram, de amíg ebben nem vagyok totál biztos, addig nem kezdenék neki.
2. Meg tudom e oldani úgy, hogy a gari megmarad:)
"Más kérdés, hogy nem értem, hogy 2 szivattyú miért nem tudja megforgatni a vizet, csak 1? Egymás ellen dolgoznak? "
Én erre gondoltam, aztán megkérdeztem a fűtést építő szakit és ő is ezt mondta. Persze kapásból, telefonon keresztül;) Igazából pontos okot nem tudok, de az tény, hogyha megy a cserépkályha szivattyúja, akkor a gázkazán nem melegíti a radiátorokat.
Ez így ebben a formábn nem lesz jó, mert a kazánok a termosztáttól "rövidszárat" kérnek 24v 230 V-os kivezetésre, a szivattyúnak pedig a hálózati áram kell/nem kell.
tehát ha a termosztát van a relére kötve, akkor egy min 4 érintkezőpáros relé kell, és marha könnyü (laikusnak legalábbis) valamit elkötni, minek következtében néminemű füstölés lehetséges;-)
Ebből kifolyólag én a kazán szivattyújáról venném a relé vezérlő jelét, -> ha a szivattyú áramot kap meghúz a relé. A másik szivattyút pedig úgy kell bekötni, hogy a relé "nyitott" állapotában kapjon áramot. Ez azért is jó, mert ha valami miatt a relé nem müxik, a cserépkályhás szivattyú állandóan megy.
Más kérdés, hogy nem értem, hogy 2 szivattyú miért nem tudja megforgatni a vizet, csak 1? Egymás ellen dolgoznak?
Egyszerseg kedveert akar a relé tekercse lehet 220Vos is.
Igen a 220V termosztát es a tekercs sorba van kötve. majd a nyugalmi erintkező - ami alapban zarva van uzemelteti a szenes szivattyut. Amikor indit a termosztát akkor megáll a szivattyu es indul a garzkazan. De mi van akkor amikor sem az egyik sem a masik nem kellene hogy menjen? Akkor is fel kell tenni egy kapcsolot hogy azert nyaron ne uzemeljen a szenes szivattyu !! ;-))
A termosztát vezerli a relét az meg a valtó erintkezőjén keresztul hogy az egyik hogy a masik gépet kapcsolja."
Tehát a termosztát után nem a kazán lesz sorba kötve, hanem a relé. Ami alapesetben járatja a keringtetőt és amikor a termosztát kapcsol, átbillen és leállítja a keringtetőt. Nade milyen relé kell ehhez? A termosztát 230V-ot kapcsol?
Jobb, ha valami elektromos ember csinálja ezt:)
De van csak ramegy a gatyad a gazpalackra meg a sziesztara. Legegyszerubb ha egy parhuzamos gazkazant teszel a szenes mellé. Nem 100% megoldas de anyamék 15-20 eve igy futenek es megy nekik. Akkor megmaradhat a szenes is ha valamit el akarsz egetni benne.
Furt kutra meg egy hidrofort veszel 20-30-40K forintert es fagymentes helyen uzemelteted a kutadrol. Azt is fagymentesen becsatlakoztatod a halozatba hova akarod hogy elmenjen.
sziasztok
nekem két kérdésem lenne,most vettem telket és nincs benn viz csak furt kut van,a másik vegyestüzelésü a fütés,hogy lehetne olcson a vizet bevinni a házba és a fütéssel valamit kezdenimert nemszeretnék vegyestüzelésüt,valami olyasmi nemlétezik hogy gázpalackrol fütök de nem siestat
elöre is köszönöm
üdv
Egy elég speckó problémával zaklatom a t.hozzáértőket.
A házamban jelenleg vegyes fűtés van: egy fatüzelésű cserépkályha, amiben víztartály van és ő hajtja a radiátorokat a távolabb lévő helységekben.
Emellett van egy gázkazán is ugyanerre a rendszerre kötve. Alapban a cserépkályhát használjuk, de néha szükséges a kazán indítása is (pl.ha elmegyünk otthonról egy-két napra). Az a gondom, hogy a cserépkályhás rendszernek saját keringtető szivattyúja van, ami állandóan működik és amikor a kazán beindul, az ő beépített keringtetője nem tudja megforgatni a vizet vagy mi. Szóval nem lesznek melegek a radiátorok. Ha kikapcsolom a másik keringtetőt, akkor jó.
Meg lehet azt oldani valahogy, hogy amikor a termosztát bekapcsolja a gázkazánt, a másik keringtető álljon le automatikusan? Ne kelljen már kapcsolgatni kézzel a 21.szd-ban:) Nem annyira a kényelmetlenség miatt, hanem mert félek, hogy egyszer nem kapcsoljuk vissza és akkor forralunk;)
Nem szokasom a riogatas, de viz/gazszerelo tesom, felfedezett ketto "apro" kulombseget az echte HENCO es a noname utangyarott szerelvenyek kozott. Az egyik, hogy az ecte az 2 o-gyuruvel tomit es a cso es a szerelveny kozott van egy teflon tomitogyuru, a noname 1 o-gyuruvel es teflon tomites nelkul kerul feleannyiba. Egy komplett hazat szerelvenyeztek ujjra...
Tudja valaki hogyan lehet felültöltős mosógépet (AEG 42040) úgy bekötni, hogy teljesen a falig betolhassam?
A gond az, hogy a csap/elfolyó meg a csövek 5-7 cm-t is elfoglalnak. Mivel még tervezés alatt van a rendszer, bármit(=a falban is) lehet. Vagy megvághatom a palástját és oldalt elvezetve, mellette kötöm be?
osbourne:
nem publikus az e-mailed, pedig szívesen zaklatnálak ezzel a beállítási problémával.Ha megtennéd hogy írsz nekem, akkor megírnám részletesen hogy mi a gondom: rikkie@freemail.hu
Nem is ertem hogy egy jonakmondott szaki hogy gondol ilyet hogy megtoldja.
Igaz en elismerem hopgy egy "T" idomot en is beletettem a falba mert nem akartam az emeletre kulon a csapnak es kulon a wcnek hidegvizet hozni. De azt en csinaltam magamnak es tudom hol van ... ;-))))
Az a baj, hogy eleve fenntartásaim vannak a rendszer tervezésével kapcsoltban. Ha igaz a csövet 100 méteres gurigában árulják. amennyire laikusként hallottam, 50-60 méternél hosszabban nem illik, 70m-nél hosszabban pedig nem szabad lefektetni a csövet, mert kitavaszodik, mire átforgatja a szivattyú a fűtővizet. Ha egy kicsit odafigyelnek a tervezésre, akkor ez betartható, és elosztható úgy a 100 méter, hogy ne kelljen toldani sehol.
Attól félek, hogy jelen esetben itt elkezdték tekerni, aztán amikor tele lett a szoba elvágták, a maradékkal elkezdték a másikat, majd megtoldották mikor véget ért és hogy hová hány méter jutott nem figyelte senki.
Jó, igazadvan tekerjék, abban az esetben biztos nem fog a toldásnál folyni. Azonban úgy gondolom ezen csőtipushoz adott cuccokkal nem nehéz jó munkát végezni, mondjuk préseltet még nem csináltam csak csavarosat. A ragasztott műanyagról már más a véleményem, egy ismerősömnél komplett felújítás lett a vége mivel ezek a kötések kb 8 év után valamiért megadták magukat.
Az előbbiről lemaradt, hogy az előző lakásunkban a födémben vezették a fűtéscsöveket, ami kb 2 év után elkezdett folyni. A megjelenő folttól 5(!) méterre találtuk meg a repedést, mert a szigetelőfólia odáig elvezette. Egy rosszul ragasztott müa idom nál szivárgott.
A gond csak az, hogy ha a vízhálózat folik, akkor azt látom, hogy hol teszi és rossz esetben is +-2 méteres pontossággal megtalálom a hibát. Majd némi gipsz és falfeték/tapéta segítségével eltüntethető a bontás.
Padlófűtésnél erre esély sincs!!!!!!!!!!!
Szerintem elemi dolog hogy ott nem csinalunk kotést ahol nincs lathato helyen es nem lehet nagybazmeg nelkul javitani. Ez pont olyan mintha Lacivill a pvc csovon belul kozne drotod bar azt egy cserével lehet javitani de egy vizcsovet ?
Nalam is vannak ilyen csovek ha nem is futes es sehol nincs kotés de meg a hazba bevezető vizcsovet is ugy csinaltam meg hogy inkább visszavittem egy masikat a keticsapnak csak hogy minden szal mindenhol egyben legyen.
Valószinűleg a hideg-melegvizes rendszered is hasonló technológiával készül, gondolj bele mennyit kellene aggódnod ha nem lenne egy ilyen kötés tökéletes a falikorongoknál, osztóknál, ahol még a nyomás is többszörös
Hali! Lécci segítsetek! Új építésű házunkban most szerelik a padlófűtést ötrétegű csövekkel. Én ugyan nem rendelkezem műszaki ismeretekkel, de igyekszem mindennek utánaolvasni. Most egy kicsit ideges lettem, mert a padlófűtés csőben felfedeztem két toldást (kötést) is. Igaz, állítólag igen megbízható, préskötéssel készült, mégis idegesít. Mi a véleményetek, hagyjam így, mert ez tényleg megbízható, vagy kössem az ebet a karóhoz, hogy tekerje újra az érintett köröket? Ha van valakinek hasonlóval tapasztalata, kérem írja le, nagyon fontos.
De még is lehetnek olyan szerlési lehetősegek amokon incs mas lehetőség melehvizetcsinalni. Nincs kémény nincs olyan fal ahol valamit ki lehetne dugni fustcső gyanánt. Akkor nincs mas villanyboilert kell tenni.
Villanyszerelési oldaláról nézve csak az a "gond", hogy ezért nemigazán éri meg éjszakai áramot létesíteni. Legalább 60e pénz, és legalább kétszer drágábban készíti a melegvízet mint a gáz. Ezenkivül valami komplikált vezérlés kellene amit szeretnél, ( ha kifogy a bolerből a víz) ez további 50 pénz is lehet.
Meg kel kell kerdezni hogy mennyi sex lesz esténként hany emberrel ? ;-)))
Szerintem a legyegyszerubb a ket csap,szelep amivel lehet valtani. De ha nemi automatikávan mondjuk csőtermosztát lehetne vezérelni két szelepet hogy ha leesik a kimenő viz homerseklete akkor cseréljen. Fel lehetne szerelni egy kapcsolot amiivel manualisan tudják valtami hogy honna jojjon a viz.
Vedd vissza a radiatorokat ott hogy ne dobják meg ott a levegőt a hol padlofutes van, illetve a vezérlés.
Tudtommal az szokodt a hiba ott lenni hogy emeletre nem tesznek padlofutest igy alul a vezerlés ritkán kapcsol a padló tehetetlensége miatt igy a tetőtér kicsit hidegebb lesz.
Sziasztok,
azt nem lehet valahogy padlófűtésnél megoldani, hogy állandóan langyos legyen a padló(ahogy a barátom házában)?Merthogy nálam a következő van: szobahő lecsökken, termosztát bekapcsolja a kazánt, az fűtöget(fűt/keringet...keringet...), aztán szobahő megemelkedik, kazán kikapcsol, padló kihűl...
Ha van valaki aki Vaillant kazánokban otthon van, és ebben tudna segíteni, szívesen venném a jelentkezését mail-ben...
Kösz
Minden olyan kazánra vonatkozik, amelyik a szoba levegőjét használja, és a légtérfogat kisebb egy bizonyos értéknél. Csak azt nem tudom, hogy ez mennyi.
Az utókeringetésnek a 20-30 perc biztos, hogy sok. Előtte már fűtött a kazán xx percig, ha nem ég, mi a bánatnak kéne keringetni a vizet ilyen sokáig? Nálam az öntöttvas kazán sem megy 2 percnél tovább, pedig lényegesen nagyobb hőmennyiséget tárolhat, mint egy lemezes hőcserélő.
Tudja e valaki hogy kb mennyiért terveznek gáz bevezetését???Nekem mindig gyanúsak ezek a tervezők amikor érhetelen dolgokat mondanak!!!???Cirkóról van szó meg 3 radiátor meg egy gáztűzhelynek leállás!!???
Családi házunkba szeretnénk majd egy öntöttvas tagos gázkazánt beépíteni.
Ismerősünknek akinek kombi cirkós gázkazánja van azt mondta, hogy neki csak olyan helységbe engedélyezték felrakni ahol van ablakos szellőzési lehetőség.
Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a szabály vonatkozik -e az öntöttvas tagos gázkazánra is? Esetleg valami más szabály?
A kérdésem az, hogy ha nem találom a légtelenítő szelepet a házban (nekem úgy tűnik nincs) akkor a radiátoroknál kezdjek el egyesével bénázni?
Vagy egyátalán ilyenkor mi a teendő?
(szerintem ott követtem el a hibát, hogy az első radiátor visszaszerelésekor nem állítottam vissza a nyomást a rendszerben, de ezt az okosabb szakik biztos megmodják.)
Leengedem 0,5 bar-ra. Gáz elzár, termosztát indít. (így csak a keringető megy 2 percig) Aszittem lecsavarja az a k..va légtelenítőt úgy fújt kifelé. Visszatölt 0,5-re, és két-háromszor megismétel. Végén vissza 1,2 barra, és NEM CSÖRÖG.
Csökkentsd le a nyomást egy ideig, úgy a bennlévő levegőnek nagyobb esélye van , hogy a vízáram kimossa a rejtett zugokból és a légtelenítőhöz eljusson. (kisebb nyomáson nagyobbak lesznek vagy könnyebben kiválnak a légbuborékok, pl. szódavíz)
Nalam mikor a tarolot kezdi el futeni akkor csinalja ugyanezt es mikor mar feljebb megy a homerseklet zorog is rendesen a szivattyu. Nalam a kazan van a legmagasabb ponton es a tetejen van egy legtelenito. Ugyanaz a szimptoma mint nalad: ha benyomom egy kicsi levego mindig kijon..mert egyszer szetverem :(
Vektor, ha megoldodott majd ertesits legyszi ! Erdekelne !
Sziasztok! A következő kérdésem lenne: Előfordulhat, hofy 3 hete megy a fűtésem, de még mindig találok benne levegőt. Hideg vízzel a nyomás kb. 1,7 bar, melegen 2 bar. A legfelső ponton van egy (fél)autómata légtelenítőm, ha annak a pöckét nyomkodom, majdnem mindig jön egy kis levegő.
Induláskor mindik kicsit csörög, pillanatok alatt azonban abbahagyja.
Hat ha is pontosan a biztonsági okbol de igen akar meg tobet is mert igy a tavolabbi radiátorokhoz is nagyobb valoszinűséggel el tud jutni a melegviz illetve a hőcserélőben sem baj ha nem rottyan meg a viz.
Nem lehet, hogy egész sokáig megy? Kb. 20-30 perc? Nekem otthon valami nagyon gyanús. A kikapcsolás után kb félírával valamilyen gép által keltett hangokat lehet hallani (periódikusan ismétlődik, ugyanolyan hosszú)
Nem ismerem, de minden kazánnál a szobatermosztát kikapcsolása lekapcsolja a lángot és ez után biztonsági okból a keringető szivattyúnak kel(lene) mennie 1-2 percig
Meg tudja nekem mondani valaki, hogy a Junkers EuroLine ZS 23 KE típusú készülék a szobatermosztát kiakpcsolása után csinál még valamit? Pl. a keringtető szivattyú megy még olyankor. Vagy valai más.
Menj be a gazmuvekhez es az ugyintezodet kerdezd meg nem ismer-e egy megbizhato szakembert.(attol valszeg gyorsabban befogadja a tervet). Meg talan lehet hogy kozelebb van mint amit mondjuk mi ajanlunk, bekescsabarol, nagykanizsarol, szekesfehervarrol vagy sepsiszentgyorgyrol :)))
Passzoljatok nekem légyszi egy ügyes tervezőt aki megcsinálja nekem a tervet a cirkóra és kijárja az engedélyt a gázműveknél!!! Köszönöm!! Kicsit sietős a dolog !!!
ezt értem, de nem tudok olyan szabványról, h ami kikötné, h az aljzat melyik lika kell a fázis legyen - így hát az elosztó sem azt mondja, h "nem jó a bekötés", hanem pusztán az ő megfelelő müködéséhez meg kell fordítani
"egy elosztó hogyan ad infót a "helyes fázis bekötés"-ről, ha egyszer fordítva is be lehet dugni? "
Mint írtam led kijelzés található az elosztón.
A leírásában található, hogy ha két led egyszerre világít, akkor fordítsuk meg a villásdugót. Na én megfordítottam, és akkor OK volt a led jelzése szerint. Csak, hogy ne fordítva legyen benne a dugó, a konnektorban cseréltem fel a 0-át és a fázist. Így eredeti állapotba visszafordíthattam a villásdugót. (hogy a villásdugóba csatlakozó vezeték lefele mutasson.)
Most értem!!! Bocs! -Hosszabítós elosztó- :-))
És mivel nem szerelhető az elosztó villásdugója, és a kazáné sem, gondolom valamilyen szabvány előírja a gyártóknak, hogy melyik helyre szerelje a fekete vezetéket.
Ha más nincs, akkor szét kell bontani a villásdugót, és ahova a fekete vezeték van bekötve, annak kell a konnektor fázisceruza által megjelölt pólusába csatlakoznia. Ez igy tutira jó, kivéve, ha a készülékben rosszul van bekötve a hálózati kábel, de gondolom ennek kicsi az esélye.
egy elosztó hogyan ad infót a "helyes fázis bekötés"-ről, ha egyszer fordítva is be lehet dugni?
a kazán már más téma, ott a korszerű típusok tényleg gyakran működésképtelenek fordított bekötés mellett
A helyzet az, hogy a fázis és a nullavezető (nem a védőföld) felcserélhető, és tulajdonképpen a villásdugót is kétféleképpen lehet bedugni a konnektorba. Amivel találkoztam, hogy az érintéses villanykapcsoló elvárta, hogy a fázis legyen rákötve, és egyfajta szünetmentes áramforrásnál számított, de az ki is jelezte a gondját.
A helyzet az, hogy fürdés után jóval még OK a kazán. Volt olyan, hogy hajnal 3-4-kor felkeltem, akkor még üzemelt, majd reggel már mikor ránéztem nem.
Viszont a villásdugó megfordítása megoldás lehet. Valószínüleg nem fázishelyesen van bekötve a konnektor. -akarom mondani dugaszoló aljzat :-))
[Csak mert a számítógéphez vettem egy tulfeszültségvédős elosztót, amelyen vannak ledek, amik infot szolgáltatnak. (van-e földelés, megfelelő-e a földelés, fázishelyesen van-e bekötve a konnektor) És pl. a gépemnél fordítva volt bekötve a fázis. Ebből az következik, hogy a kazánnál is fordítva van, mivel én kötöttem azt is ;-) ]
Érdekes módon ez nem jutott volna eszembe megoldásnak, lehet nem is ez a gond, de mindenképpen kipróbálom. Köszi a tippet.
Sajnos leellenőrizni azt nem fogom tudni, de majd az idő eldönti, hogy OK-e ez a tipp.
Köszi mégegyszer, azért továbbra is áll, hogy ha valakinek eszébe jut ezzel kapcsolatban valami nyugodtan írjátok meg, mert mint látható sokszor nem csak az küszködik problémákkal, aki kérdez. (sokan csak olvasgatnak)
Nekem is van ilyen percenként ki/be kapcsolási gondom. A készülék kézikönyve ír valami olyan beállításról, amivel késleltetni lehet a visszakapcsolást, igy nem fog percenként bekapcsolgatni miután elérte a kivánt hőfokot. Ha megtalálom a kézikönyvet akkor ki is fogom próbálni, mert engem is piszkosul zavar a dolog.
Amit a 2. pontban írtál, az valami kötési hiba lehet.
Létezik egy szerekezet, itt a fórumon ismertem meg én is, amit csőtermosztátnak hívnak. Ez a cső falára erősíthető elektromos kapcsoló, ami egy általad beállított hőmérsékleten kapcsol. Kötéstől függően zárja, vagy megszakítja az áramkört, ha beállított hőfokon vagy.
Csak 1 ötlet, ha rossz helyen van a légtelenítő: Szüleim régi házában az idén volt kazáncsere, teljes rendeszert le kellett üríteni. A gázosok végeztek, a vízfeltöltés rám maradt. Természetsen a légtelenítőn nem lehet teljesen légteleníteni, nagyon hallatszott a víz csobogása a radiátorokban. (ráadásul csak a negyede volt meleg.) A gázos pasi azt tanácsolta, hogy óvatosan lazítsam meg a radiátor szelepnél a hollandert. Ez bejött, hosszú percekig sziszegtettem, de sikerült. Csak 1 két colos svédfogó kellett hozzá.
A kovetkezoben kernem a segitsegeteket: nemreg vasaroltunk egy meglehetosen regi es lerobbant csaladi hazat. Egy ossze-vissza takolt szilard tuzelesu kazan volt, igy megfinansziroztuk a gaz bekoteset. A futesi rendszer nem tudom mikor keszulhetett, de a rendszerben fekete vascsovek es regi lemez (lap)radiatorok vannak - mar szelepeket sem lehet hozzajuk kapni. A csovek plafonkozelben es falon kivul. Aki tervezte a rendszert (a tovabbiakban: kokler :) egy termo ov color tipusu kazant rakott be+grunfos szivattyu, "parhuzamosan" a regi kazannal. Ami meg fontos - nyitott tagulasi tartaly, es csak 1 ponton lehet legteleniteni, ami a meglehetosen hosszu rendszer kb kozepen van.
1. Szinte mar mindent megprobaltam ami csak neten/forumokban megtalalhato, de egyszeruen nem sikerult a rendszert lelegteleniteni. 3 radiator nem fut (szobakban 15 fok), es rendesen kortyog a levego. Mar tobbszor felfutotem 80 fokra a vizet, majd legtelenit, tartaly utantolt stb. Esetleg van valakinek tapasztalata hasonlo rendszerrel, vagy barmi hasznalhato otlete?
2. A kazan az eloremeno vizhomersekletet (szobatermosztattol fuggetlenul) nagyon finomra akarja hangolni - ha pl 60 fokot allitok be a szabalyzon, akkor 60 fokon ugye kikapcsol, viszont 59 fokon mar kezdi ujra futeni a a vizet. Igy viszont percenkent ki-be kapcsol a kazan, attol felek elobb-utobb kifekszik az automata szikraztato vagy rosszabb esetben a kazan.
Felhivtam a gyartot es a beuzemelot is, hogy nem lehet-e valami hiszterezis szerut allitani, pl. 60nal kikapcsol es csak 55nel kapcsoljon vissza. A beuzemelo allandoan jon a radiatormeretezessel - szerintem a tervezo meg sem nezte hany radiator van a hazban -, a gyarto meg a beuzemelore mutogat. Lehet ilyesmit allitani, vagy tenyleg a meretezessel lehet a gond?
3. A regi kazanhoz tartozo szivattyu - valami noname - sokkal halkabban keringeti a vizet, szinte meg sem hallani. Ellenben ez az uj olyan, mintha legalabbis a haloban akarnam teletolteni a kadat. Ugy tudom - lehet rosszul? - ez a grunfos eleg jo marka.
4. Vegso elkeseredesemben gondolkodom egy teljes futesirendszer cseren. Viszont ez, legalabb 2 reszbol kell hogy alljon, mivel a hazat mar lakjuk. Ossze lehet a korszeru elemeket (ertem itt a szerelvenyeket, csoveket, radiatorokat) egy ilyen regi tipusu rendszerrel kotni, esetleg valamely szakaszt/reszet cserelni?
Ha sok hulyeseget kerdeztem, akkor bocs :) total laikus vagyok a temaban.
Azért próbálkozom, mert nekem a régi házban volt egy ferroli kazánom, ami ugyan ezt produkálta, szerelő 3x kijött, ráolvasott, pénzt kértérte, aztán 1xcsak rájöttem magamtól a hiba okára....
Nincs _szoros_ összefüggés a beállított melegvíz hőfoka és az annak előállításához szükséges, a hőcserélő primer oldalán keringetett vízhőfok között. Nagy melegvízigénynél ez a hőfok simán elérheti a 85 fokot is. Ha ilyenkor leáll a vízáramlás, akkor a víz hőmérséklete kezd szép lassan emelkedni. 90-92fok körül be kell indulnia a keringető szivattyúnak, ami pl a fűtőtesteken keresztülnyomja a forró vizet mindaddig, amig a kritikus hőfok le nem csökken, Ha ez a termokacsoló hibájából nem valósul meg, akkor kb95 fok környéké egy biztonsági kapcsoló letilt mindent, és csak manuálisan tudod újra beüzemelni. Ilyenkor persze már "pöccre indul" és ott állsz tanácstalanul.
Az éjszakai leállásban azértlehet ráció. Gondolom lefekvés előtt fürödtök;-) melegvízgyártás dolgozik ezerrel. Ilyenkor a vizet keringteti a hőcserélőn és "fűt" mint állat akár 85 fokos vízzel is, hogy a kimenő vízhőfok elérje a beállítottt értéket. Aztán mikor kész, se fűteni nem kell se semmi. Nem tűnik fel, hogy letiltott., csak reggel, mikor hideg van.
DE olyat is láttam már, hogy mikor belobbant a láng azonnali hatállyal elfújta saját magát. Ez mondjuk gyujtólángos FÉG darab volt, de a piezzosnál is előjöhet, és itt a lángfigyelő azonnal kikapcsol mindent, mondván, hogy nincs égés, ne jöjjön a gáz.
Ilyenkor meg kell próbálni a begyujtási nyomást kisebbre venni, kisebb láng nem lobban akkorát.
Még1 "hülyeség" a mostani SD kazánt kb 2 órán keresztül próbáltuk életre kelteni, de néhány másotperces/perces üzemelés után az elektronika letiltott. Ott áltunk tanácstalanul, hogy rossz az egész, csere. Aztán bedugtam fordítva a konnektorba... azóta közel két év eltelt, és folyamatosan megy:-)
Találkozott már valaki olyan psdlófűtéshez alkalmas szobatermosztáttal amely digitális, programozható és NEM CIKIKUS működésű?
Hát szerintem a ciklikus működtetés kimondottan kivételnek számít, az esetek 99%-ában a szobatermosztát a fűtéshez egyszerűen továbbküldi a 220V-ot a kazán felé.
A beállítható melegvízhőfok [40-60]°C-os tartományban lehetséges, amit bőven nem a max. fokozatban használunk. Kb.45°C-os lehet a melegvíz.
Bár akkor valószínüleg a hőcserélő másik oldalán nagyobb hőfoknak kell lennie.
Viszont nem lesz ez sem jó magyarázat, mert mint írtam reggelre áll meg, éjszaka mikor lefekszünk, még üzemel. Éjjel meg alszunk. :-) ebben az időintervallumban történik valami.
Nagyon meg tudlak benneteket érteni. Mi is éppen most vagyunk túl egy fűtésátalakításon padlófűtés- radiátor, 2 szint, 2 termosztát problémakör. A ház kb 10 éve épült és az akkori fullos technika mára már egy kicsit elavult.
Megdöbbentő tapasztalat, de ha az ember részletekig nem találja ki saját magának megfelelő fűtési megoldásokat, akkor hiába megy a szaküzletbe, valamint hiába hív szerelőt csak hülyén néznek az emberre.
Dobálják bele a máshonnan kimaradt alkatrészeket, "máshol is így van" ötleteket, ha jó, ha nem. Pedig 2 ház sem egyforma és 2 lakó sem.
Nálunk már minden működik, csak annyi gondunk van még, hogy GRASSLIN progamozható digiális termosztátok vannak felszerelve. A radiátoros részre tökéletes mert 16 perces szakaszokban fűt (amit nem lehet kiprogramozni belőle). Ez azonban nem jó a padlófűéshez!!!!!!!!!! Ott folyamatos felfűtésre van szükség. Találkozott már valaki olyan psdlófűtéshez alkalmas szobatermosztáttal amely digitális, programozható és NEM CIKIKUS működésű?
Már végig olvastam a katalógusokat, de olyan adatokat amely a felhasználásra vonatkozna arról vem írnak egy szót sem, csak azt, hogy 220V-tal megy
Ha a fűtővíz hőmérsékletét leszabályozod, attól még a melegvízkészítéskor bőven feljebb mehet a hőfok. a kettő külön szabályozáson van! Így pl nem tudnál 65 fokos vizet csinálni a mosogatáshoz.
Erre én is gondoltam, és levettem a fütést 60°C-ra. Ekkor kézzel bőven megfogható a radiátor, meleg, de nem éget. Így biztos, hogy nem ment fel 90°C fölé.
3 hetes rendszerbe bőven belefér máég a levegő. (a duplájába is). A lényeg, hogy a rendszer legmagasabb pontján legyen egy _működő_ légtelenítő szelep.
A simplexről praktikusan senki nem hallott. mihez kell ez? Termofej van rengeteg féle, néhány még csereszabatos is egymással.
Azt kéne megnézni, hogy amikor melegvizet csinál, akkor mekkora hőmérsékletre fűti a vizet. Lehet, hogy ilyenkor megszaladhat a hőmérséklet, és a beépített biztonsági rendszer lekapcsol mindent. Nem tudom, melegvíz készítésnél van-e utókeringetés, mert ha nincs, akkor bőven belefér, hogy akár 100 fokra is felmelegszik az álló víz a hőcserélőben.
A 90 fokos villogó led akár ezt is jelentheti
Nálam a kazán, az elosztó, és a gyűjtő a pincében van, és ott található két db légtelenítő is. Na ezek nem sokat értek, mert a levegőt mindig a legmagasabb radiátorban gyűjtötte össze, ahonnan kézzel kellett kilevegőtleníteni. Most erre a radiátorra raktam egy automatát, azóta semmi gondom nincs. Szerintem a legmagasabb pontra érdemes rakni a légtelenítőt, mert ott hajlamos összegyűlni a levegő.
Összehasonlításképpen: kb. 80nm-es közepesen hőszigetelt házam fűtése a legnagyobb téli hidegben igényelt max. 400m3-t havonta olyankor, amikori mindig volt otthon valaki napközben is. Hőmérséklet: nappal 22fok, a takarékos 18 fok.
Az elmúlt egy hónap: kb. 150m3 a melegvízkészítéssel együtt. A te 400m3-ed ilyen időben annyira soknak tűnik, mintha 20l benzint fogyasztana az átlag autód. Nincs itt valami félreolvasás?
Egy furcsa kérdésem lenne. Nemrég költöztünk új házba. Nyáron teljes fűtéscsere (gázbevezetés, új radiátorok, csövek az aljzatban, kazán + tároló). Három hete bekapcsoltuk, teljesen frankón megy.
Néhány napja egészen furcsa és ijesztő hangokat lehet hallani a házban. Úgy 2-3 óránként kb 20 másodperci mintha a csövek rezonálnának, búgnának. Mindíg csak akkor van a hang, amikor nem megy sem a fűtés, sem a keringetés, sem a melegvízelőállítás, sem a cirkulációs szivattyú. Elég hangos és idegesítő a hang.
A kazán a házon kívül a pincében van. Lehet, hogy a hideggel függ össze? Akkor mindíg így marad.
Írjatok ha van valamilyen tapasztalotok. Én teljesen hozzánemértő vagyok, ezidáig panelban laktam.
Légtelenítés ügyben kérdezősködnék az Úraktól. A lentebb már vázolt rendszeremben az előremenő osztóban belépési, a visszatérő gyűjtőben pedig kilépési oldalon be van szerelve egy-egy automata légtelenítő. Azt mondta a szerelő ez így praktikus. Na mán most. Már lassan 3 hete megy folyamatosan a fűtés (a kazánt egy CM67 vezérli és bekapcsolási víz-hőfok 45C) és még mindig, a szivattyú indulásakor hallom, ahogy légbuborékokat kerget, holott az említett légtelenítő kb 50 cm-re van a szivattyútól. Ez mitől lehet? Lehet, hogy nem működik a légtelenítő?
A már említett rendszerem a mostani időviszonyok között 0,55m3 (kb 400m3/hó) gázt fogyaszt óránként (120nm hasznos alapterületű ház). Ez elfogadható érték, vagy sok? Lehet, hogy még mindig emelnem kellene a kazán hőfokán és tovább csökkenne a fogyasztás?
Régebben volt egy kérdésem, amire senki sem reagált. Megkérdezem még egyszer s utoljára:)
Tudna valaki segíteni abban, hogy hol lehet kapni reális árion SIMPLEX ,,folyadékos,, termofejet? Mennyire jók ezek a ketyerék? Nem vágják tönkre túl hamar a termoszelepet?
Amikor leállt, szerintem akkor nem is kapcsolt be éjjelre. Mivel 22°C-ra fütötte nappal a házat, éjjelre meg 20°C-ra volt állítva a termosztát. Amilyen jó idő volt a múlt hónapban itt nálunk, be sem kapcsolt egész éjjel. Csak reggel szeretett volna, amikor olyan [20-20,5]°C-ról szerette volna 22°C-re felfüteni a levegőt.
Érdekes, hogy azóta megint nem produkált ilyen hibát. (kopp,kopp,kopp)
Egyébként a készülékhez vásárolt turbócső (110mm) kb. 40cm hosszú + 1könyök.
-ezen szerintem kellene lennie elég huzatnak.- No meg a ventillátor nem csak kifelé fúj, hanem befelé is szív, nem?
Bocs de talán egy kicsit keveset tudok a kazánok "lelki" világáról.
Én nekem van egy marha rosszul záródó furdőszobai kicsi ablakom ami alatt egy kicsit ki lehet latni annyira van rés de direkt nem tomom be mert ott siman bejon annyi levegő ami a gazkészulékeknek kell. Amikor megy a kazan lehet erezni hogy omlik be levegő. Ja azt nem irtam hogy a furdőben van a gazkészulék es össze van kotve raccsal a furdő a konyhával.
Ennek egy masik valtozata hogy amikor bekapcsoltam a szagelszívot akkor a gazkemenyen jott vissza a lebevő es marha nagyonak robbant indulaskor a kazan.
Az új GázMBSZ végre előírja, hogy nemcsak az égési levegőt kell biztosítani, hanem a huzathoz szükségest is. Akkora nyílás kell, hogy 4 Pa (ez szinte semmi!) huzattal számolva 1,6 m3/kWh levegő bejöjjön.. Vagyis 24 kW-os készülék kazánházába óránkánt kb 40 köbméter levegőnek kell folyamatosan beáramolnia.
Lehet, hogy nálad is ez a baj. Nincs, vagy kicsi a szellőzőnyílás, ezért éjjel, amikor többet megy a készülék, akkor huzathiány lép fel, és ezért tilt le
Szerintem ha arra gyanakszol, hogy a hálózat felől jön valami akkor próbálj ki egy zavarszűrős, túlfesz. tranziensektől védő elosztót amit kifejezetten számítógépekhez árulnak. Sajnos a hülye mikroprocesszoros bonyolult ák-ök rossz esetben produkálnak ilyen resetelhető hibákat
Sikerult a lent padlofutes/fent radiator problemat megoldani ? Nalunk is ez a problema, mar jart nalunk szerelo is, most az aron tanakodunk :( vajon ez a fogyasztasban is meg fog latszani ? van errol tapasztalatod ??
Csak nem az a bökkenő, hogy nem tudom reprodukálni a hibát.
Álltalában reggelenkét kapcsol ki, de 2 "kikapcsolás" között eltelik 1-2 hét is.
Persze volt már olyan, hogy 2 egymástkövető reggel ezt csinálta. :(
Mondjuk fura de, én arra gondoltam, hogy hálózati táp-feszültségesés miatt lövi ki magát. Mert szokott pislogni néha a lámpa, pedig zsír újak a vezetékek, meg minden.
Lehet ráakasztok a dugaszolóaljzatra egy multimetert, hogy jegyezze meg a legalacsonyabb fesz értéket...
Csak azt hittem, tud valaki, valami kézenfekvő megoldást a problémámra.
A padlófűtéskörben gyorsan, viszonylag nagy tömegű vizet kell áramoltatni, ehhez nem minden esetben elég a kazán saját szivattyúja. Ugyan ez igaz a tágulási tartályra. Nagy mennyiségű víz többet tágul. Nálunk van 13 radiátor + ~150m2 padlófűtés. Ehhez a mennyiséghez kellett.
A fizika mai állása szerint a tágulási tartály nyomásának pontosan meg kell egyeznie a fűtési rendszer nyoásával. (Feltéve, hogy a kettő jól van összeszerelve;-))
A tágulási tarályban lévő nyomás _alapállapotban_ amikor a fűtési rendszerben nincs víz, kb 0,8-1 . Azért ennyi, mert a fűtési rendszerek üzemi nyomása 1,3-2 bar körül van. Ebben a tartományban tud a tágulási tartály dolgozni. Ilyenkor a tartály nyomása is megnő 1,3-2 barra -> kiegyenlít
Ha alapesetben anyomás a tartályban ennél nagyobb, akkor nem fogja összenyomni a víz, ha nincs benne nyomás, akkor meg föltöltődik teljesen vízzel. Egyik esetben sem tudja ellátni feladatát.
Léteznek olyan tágulási tartályok, melyek 6 bar nyomásra vannak tervezve (nekem is van) ezt a HMV tágulási tartálybeövő oldalára szereltem, hogy ha melegszik a víz-> nő a térfogata, ne csöpögjön a biztonsági/visszacsapó szelep. Erre tökéletes, de a fűtökörben nem érne semmit.
Lenne egy kérdésem. Egyelőre, csak egy:). Mennyivel kell hogy meghaladja a tágulási tartály nyomása a fűtési rendszer nyomását, ami jelenleg 1,3 nálam.
A tágulási tartály menet közben is hideg. Ebből azt feltételezem, hogy nincs benne víz. Ez normális?
RodrigeZZ,
a leírás szerint a KLZ sorozat az alábbiakkal van "felszerelve":
Idôjárás követô szabályozóval rendelkezô komplex hôközpont, amely a központi fûtési rendszer kialakításához szükséges
szerelvényekkel, így fûtô és tároló „töltô" szivattyúval, tágulási tartállyal, biztonsági szelepekkel (fûtôköri + HMV), visszacsapó
szelepekkel, töltô és leeresztô csappal rendelkezik. A HMV tároló tartálynak cirkulációs csonkja is van, így lehetôvé válik a melegvíz
cirkuláltatása és az azonnali melegvíz elvétel biztosítása.
Földgázzal (H és S) és PB gázzal is üzemeltethetôk.
Ha benne van a tágulási tartály és a szivattyú akkor a padlófűtéshez külön kell tágolási tartály és szivattyú? (Nem akarok hőcserélőt, akkor inkább oxigéndiffúzmentes cső legyen fektetve?)
Egyébként veled egyetértek, elegendő a 90 literes tároló. A doksi szerint 18 perc alatt fűti fel 50 fokra a 90 liter vizet. (Nálunk nincs foci csapat, amíg kikászálódok a zuhany alól az maga 10 perc. Akkor meg minek melengessek 160 liter vizet?)
Amator
Az SD KLZ sorozat már alapból elintézi az időjáráskövető szabályozást, meg a HMV/Fűtés szabályzást, erre nem kell plusz pénzt kidobni az albatrosszal.
Nekem van egy ilyen kazánom, ami radiátor+padlófűtést rendezi.
Bár nem igazán vagyok tisztában a mai árakkal, de kb a +költségek:
1 db szivattyú 15-25e
1 db tágulási tartály ~8e
1 db termofeljes 3utu keverőszelep v. hőcserélő+termofej 20-25e
*1 db(elegánsabb megoldáshoz 2) 230V-os relé+aljzat+doboz amibe berakom 5e
Ha keverőszelep van, akkor kell egy motoros zónaszelep is, hogy a padlókört lezárja, amikor oda nem kell fűtés ~15e
1 db biztonsági szelep 3e
idomok, bilincsek Ez bőven bruttó 100e alatt van. Igaz nincs dizajnos dobozban, de tökéletesen ellátja a feladatát.
* Az SD kazánon be lehet állítani, hogy éjszaka alacsonyabb hőfokra melegítse a vizet. No, ehhez kell a második relé. Ide kötöm a padlófűtés termosztátját és kapcsolóóráról levett vezetéket, és ha csak a padlőkört kell fűteni kb 15 fokkal kisebb hőfokon üzemel. Ellenőriztem, hogy a minimum viszot 40 fok, az alá nem megy.
Még 1 megjegyzés, nálam keverőszelep van, nem hőcserélő.
A 90 lityi melegvíz pedig untig elég (mi 4-en vagyunk és van úgy, hogy 1xe ketten is zuhanyozunk)
A szigetelés (bár még igazán hideg nem volt) szerintem elég jó lehet, nyáron a legnagyobb kinti melegben is olyan 28 fok fölé nem ment a hőmérő. A rengeteg tetőablak ellenére. A reggeli 21 hez ragaszkodom, utálok hideg fürdőben zuhanyzani meg beretválkozni. :-)
De azt én is figyeltemmár, hogy ha napközben elmentem, és nagyon letekertem (még a régi termót) akkor megérkezéskor órákba került a felfűtés.
A halak miatt lehet magasabb a szobahőmérséklet, ha akarod.
A 17-18 fok azért jó, mert nem hűl ki nagyon a lakás. Persze jó ha megfelelő a szigetelése a háznak. Ez inkább gázszámla kimélés miatt kell, mert a főtés ha megfelelően működik, óránként csak 1 vagy 2 alkalommal kapcsol be rövid időre.
Mondjuk mivel tetőtér lehet az alsó szintről folyamatosan kaphatod a meleget. Ez megint előnyös számodra.(Feltéve ha az alsó szinten is működik fütés.)
Ideális beállítás. KB.: Reggeli felkelés 20 fok, napközben mikor nem vagy otthon 18 fok, délután kora este 21 fok,éjszaka pedig saját igény szerinti hőfok. (ami kellemes a pihenés alatt.)
Bocsi hogy beleszólok, de a KLZ .-t ne keverjük Albatrosszal.
Inkább egy Buderus hőközpont, mert akkor lehet nem csak 90 liter melegvízed, hanem mondjuk 160 liter, és a szabályzása is elég komoly a Buderus.-nak, és akkor nem kell össze vissza kötözgetni.
KLZ Br.: 297600+ Albatrosz 140 plusz a fa.
Helyett Buderus
470 körül.
Nem olcsobb, de jobb.
Mondjuk a Buderus beüzemelése 2-3 szorosa díjban mint a Duval, de mégis csak megbízhatobb.
Nem kiröhögni engem!!! Meg akarok pályázni egy önkormányzat álltal kiirt fűtéskorszerűsítési pályázatot.Biztos találkoztatok már ilyennel.A feltétel hogy legyen önrész és a használatbavételi engedély megszerzése után az önkormányzat átutalya a pályázaton megnyert összeget a kivitelezőnek.Létezik olyan gázszerelő aki megcsinálya nekem a munkát és kivárja még az önkormányzat átutalja neki az önrész feletti összeget??? Érdekel estleg árajánlat is! 41 négyzetméter cirkófűtés
két radiátor meg a fürdőszobába egy.Jövőre tetőteret is épitek be úgy hogy meg kell hagyni a bővítés lehetőségét.Régi tipusu többlakásos családi házról van szó a gázvezeték kívül az ajtó felett
En az beepitesi segedletet neztem meg vezerlesileg, oszt ami ott le van skiccelve elvileg altenativa is hasznalhato, pl nem tudom milyen szivattukat adnak a szerelokeszlethez, de en anno az sd twin padlofuteskorehez g.fos2 keringetoket vettem...
szvsz meg ha a kazan nem ennyire inteligens, beepitett egykoros idojaraskoveto vezerles, akkor eccerubb dupla termosztat+rele vezerlessel megvalositani a kulon padlo kulon radiator vezerleset.
Az árlista szerint az Albatros 3 160 E Ft nettó, de ha jól olvasom, akkor ez egy időjárás követő szabályozó. Ehhez nem kell a "vas", ami SD 201 kétzónás szabályozó készlet névre hallgat (padló + radiátoros fűtéshez, időjárás függő szabályozóval, szivattyúva és keverő szeleppel együtt) nettó 210 E Ft-ért.
Most hogy mégegyszer olvasom úgy tűnik, hogy az általad javasolt megoldás tartalmazza a termosztátos vezérlést, de a háromjáratú szelepet (vagy mittudommit) nem, az SD 201 pedig mindent tartalmaz.
Jól gondolom?
Lehet a különböző márkákat keverni? SD kazán + Buderus keverő szelep?
Van egy Junkers Euroline ZW 23 AE-1 típusu kombi gázkészülékem, amit 1,5 hónappal ezelőtt be is üzemelt a szervizes a készülék leírásában ajánlott TRZ 12-2 dig. termosztáttal együtt.
A készülék általában reggelre, de nem minden alkalommal, hibajelzéssel kikapcsol.
(villog a hibajelző, ill. a 45°C-os és a 90°C-os led). A készülékhez adott hibakatalógusban több lehetséges problémát is ír erre az esetre. (nyomásdoboz nem megfelelő beállítása; eldugult, szenyezett szellőző; elektromos bekötés; és még valami) Ha megnyomom a hibajelzőt, akkor simán elindul a rendszer. (ha kell neki füt, ha nem, akkor készenlétbe helyezi magát)
Mi lehet szerintettek a probléma? -a hibát nem tudom reprodukálni-
Lehetséges-e az, hogy nappal 22°C-ra van állítva a termosztát, és folyamatosan, viszonylag folyamataosan füt a rendszer, éjjel 23:30 után pedig 20°C-ra van állítva, amikor ugye van egy hosszabb lehülés. ( a kazán nem a szobában van, hanem külső "kazánházban") Lehet, hogy kihül a rendszer? :-)) Viccesen hangzik, de nem tudok mire gondolni.
Segítsetek, ha tudtok.
Még azt leírom, hogy Szept.01-től Okt.01-ig mért gázfogyasztásom 163m3, ami szerintem nem sok, figyelemve véve, hogy a melegvízet is a kazán állítja elő, ill a belső fütött alapterület kb 120m2.
Bár mondjuk a elmúlt havi kinti átlaghőmérséklet is magas volt.
A doksi szerint az SD 30 KZL kiegeszitve egy Albatros 3-al (netto 129 eft) eljatszadozik a radiator+padlofutes+hmv eloallitassal. Az egyeb jarulekos koltsegek tagulasi tartaly keveroszelep keringeto szivattyu, az barmilyen mas esetben is szukseges.
Uh, a sötét középkor lehellete vegyítve némi depresszióval!
Ami neked olyan baromság, hogy nem is használod, az másnak megtakarítás és kényelem.
Nem értem mire utalsz a "jó termosztát" kifejezéssel, de az időjárásfüggő vezérlés nem csak egy termosztát!
Tegnap fekszem a kedvenc kádamban és gonolkodom hogy akkor most mennyit is, kellene mutatnia kedvenc kazánomnak urbancsok.hu szerint. És láss csodát beindult a fütésem és pont 45 fokra áll be mindenféle külső hőérzékellő szerint. Ha a tavalyi adatra emlékszem, akkor ez 60-65 volt, amikor kint volt –20C. Akkor ez most ugye jó?
Az uránfutás azért szolgáltatás, mert megválasztható az ideje. Mivel normálisabb fűtésekben alkalmaznak helyi szabályzás, ezzel lehet elérni, hogy a lakás minden helységében egyenletes hőmérséklet legyen.
Nem érted. Azért viccelődünk vele, mert ez mar minden kazánban benne van, amit most meg tudsz venni. Olyan dolog mintha az előlappal meg a hátlappal vagánykodnál, hogy a tiedben milyen extra de az is van minden kazánnak.
Két lovat valóban nem lehet egy fenékkel megülni, de állva együttesen akár 10-t is lehet, meg lehet lovagolni. Ezt minden magyar csikós tudja:))
De mi a jó benne? Csinalja 1-2 ember a vilagon – ugye te is – de a legtobb meg lovat sem simogatott meg es meg is van nelkule. Amennyivel bonyolultabb es dragabb a tied az nem annyival jobb szerintem azért kotekedek itt veled a dologrol.
A szabályzás és a hőmérséklet beállítása nem azonos. Szabályzás lényege, hogy térben és időben is függetlenül kezelhetsz köröket. Pl. egy társasház szintjei, vagy egy radiátáros és egy padló kör.
Fonokomnek egy OCEÁN kazanja van es ugyanezt csinalja.
Komámnak is ugyanez van vegyes rendszer 3 szintel es egy ETI-11 (?) „szeneskazanbol” csinalt gazkazan dolgozik ott is jo meleg van olcsó pénzért. Szemem előtt vannak olyan rendszerek amik kitűnőek es nem vezérelgetnek szanaszett mindent.
A cirkulációs szivattyú a HMV körbe van bekötve, és az a funkciója, hogy mindig meleg legyen a víz, ha megnyitod a csapot.
Igen nekem is van tetőterem is, és talán 4,5 dl víz van a csőben, tehát ennyit pazarolok el hetente egyszer amikor kinyitom a csapot. Egyebkent jo dolog.
Te már csak tudod, mi az a legionella! Mit neked a figyelmeztetés, te kifogsz rajta. Mi több, immunis vagy!
Nagyon sajnálom, hogy nincs mar meg az a levél, amiben valaki összeszedte, azt, hogy aki 1989 előtt születet az mind túlélő! Miért? Mert az az élet maga volt a fertő.
Mosatlanul ettük a gyümölcsöt a farol.
Nem volt CILIT meg DOMESZTOSZ így hemzsegtek a bartériumok a perem alatt.
Nem volt gyerekülés a kocsikban így életveszély volt a közlekedés.
Nem volt kerékparsapi az esések ellen így mar a kerékpározás is maga volt a túlélés.
Sziasztok,
kazán is kellene már.
A Sanuer Duval (remélem jól írtam) kazánnal szimpatizálok (ne kérdezzétek, hogy miért) a KLZ hőközpontos sorozatból. Jó az ára, eddig jókat hallottam és írtatok róla,de:
- a házban radiátoros és padló fűtés is lesz, amit szeretnék körönként külön-külön szabályozni (akár külön termszotáttal is), mert a lakrészek jól elkülöníthetők
- ha megnézem az árlistában a két kör kezelésére alkalmas szettet, akkora 300 E ft-os hőközpont ára 250 E Ft-al rögtön megugrik. A konkurens kazánok ára (amely két kör kezelésére alkalmas) hasonló 500-600 E Ft nagyságrend.
Hogyan lehetne ezt a kérdést olcsóbban megoldani vagy más kazánt javasoltok?
Amator
Igazad van az "extrákat" illetően, bár a többi végképp nem érdekli az emberek döntő többségét. Pl: Négy lándzsás rozsdamentes égőfej lánghűtés nélküli égéssel és ionizáció gyújtással, fordulatszám szabályzós szivattyú letapadás gátlással, tömegáram szabályzással.
Szóval egy készülék szolgáltatásai némileg populárisabbak, és ennek sokkal több hasznát veszi a vevő.
Mint a hozzászólásokból láthatod, itt vannak még olyan emberek, akiknek az a lényeg, hogy mozogjon az ablak. Hogy kézzel vagy motorral? Indiferens!
Uhh, a sötét középkor lehellete vegyítve némi depresszióval!
Ami neked olyan baromság, hogy nem is használod, az másnak megtakarítás és kényelem.
Nem értem mire utalsz a "jó termosztát" kifejezéssel, de az időjárásfüggő vezéslés nem csak egy termosztát!
Az utánfutás azért szolgáltatás, mert megválasztható az ideje. Mivel normálisabb fűtésekben alkalmaznak helyi szabályzás, ezzellehet elérni, hogy a lakás minden helységében egyenletes hőmérséklet legyen.
Két lovat valóban nem lehet egy fenékkel megülni, de állva együttesen akár 10-t is lehet meg lehet lovagolni. Ezt minden magyar csikós tudja:))
A harmatképződés egy olyan jelenség, mely az alacsony hőmérsékletű fűtéseknél nagyon komoly problémát okoz. Ez a jelenség a kondenzációs kazánokban előny, a fali és öntöttvas kazánokban hátrány. Ezért minden komolyabb kazángyártó meghatározza azt a hőmérsékletet aminél nem lehet alacsonyabb hőmérséklet a kazán hőcserélőjében. Ez a Wolfnál 38 fok.
A szabályzás és a hőmérséklet beállítása nem azonos. Szabályzás lényege, hogy térben és időben is függetlenül kezelhetsz köröket. Pl egy társasház szintjei, vagy egy radiátáros és egy padló kör
A cirkulációs szivattyú a HMV körbe van bekötve, és az a funkciója, hogy mindig meleg legyen a víz, ha megnyitod a csapot.
Te már csak tudod, mi az a legionella! Mit neked a figyelmesztetés, te kifogsz rajta. Mi több, immunis vagy!
De nem mutatta az időjarasjelentéseket illetve hogy mennyi hofok volt a hazban. Én is tudok mindenhez egy ideologiat csinalni. mennyivel jobb egy JUNKERS hatasfoka 2 ? vagy 3 % ?
Ha a víz 20 fokon 0,8-1 alá csökken akkor megáll a keringés. Ugymond hidegen 1,2 körül javallott feltölteni. 70 fok körül akkor általában nem megy 1,8 főlé.
Ez különben nem gumiabroncs, hogy 1-2 tized számitson a fogyasztásban, meg a kopásban.
Csak el ne kezd kiszámolni, hogy 1987 óta mennyibe került a gázfogyasztás többlet amit a FÉG kiküldött a kéménybe.
Kb 10 éve egy ilyen készüléket dobott ki az ismerősőm amikor házat vásárolt. Mindenki hüledezett, hogy egy 4 éves készüléket kidobott. Junkersra cserélte. és megmutatta a gázfogysztást. Meg az elöző számlákat. 4 év alatt behozta a csere az árát!
Meg tudná nekem mondani valaki, hogy milyen optimális nyomáson célszerű működtetni a fűtési rendszert? Egy `94-es TermoÖV 20-as kazánom van, jelenleg 1,3-t mutat a nyomásmérő. A rendszerben kb 50l víz van.
Mit befolyásol valójában a nyomás nagysága? Hogyan reágálna a rendszer ha magas, mondjuk 2bar, és mi van ha 0,9bar a beállított érték?
A cégnél egy FÉG 18-as van. 1987-ben lett beüzemelve....
Most kipukkadt a vezérlő modulja. Kiszállással, anyaggal, munkadíjjal 15000 pénz.
Kiváncsi vagyok mennyi lehet egy kipukkadt vezérlés cseréje a mai korszerűnek mondott kazánokban.
Kérdeztem a szerelőt, hogy érdemes-e ezeket még javíttatni? "Uram ez olyan, mint a faék" :-)
R
Olvaslak benneteket és már megbocs, de jól szóralozom ;-)) anno az elektrotechnika tanárom mondta ( mivel mindenki barkácsolt erősítőt, meg miegymást ) fiúk a Hi-Fi cuccon egy kapcsoló meg egy hangerő szabályzó van, akkor nem nagyon értettük, most már értem csak nem tudom megfizetni!!
Úgy gondolom az evidencia kell, hogy legyen bizonyos országok jobb mások meg gyengébb minőségű termékeket állítank elő és még talán fel sem róható nekik egyszerűen ekkora különbségekkel van emeberek és emeberek között.
Sajnos néhány gyártó extraként sorol fel olyan dolgokat amik már evidencia kategóriába sorolódtak és ezért nem illik pénzt kérni,de lelke rajta.
Minap jártam egy neves távolkeleti auto gyár szalonjában és két A4 -es oldal volt kifüggesztve, mert annyi extra volt a kocsiban, miután elolvastam jeleztem, gyönyörű szép eladónak, hogy a felsorolás nem teljes, mert kimaradt a motor, a váltó, az ülések megy még egy-két aprócseprő extra:-)))!
Nem értette, mint ahogy én sem mitől extra egy ford.szám mérő, változtathaó int. ablaktörlő kapcsoló, belsővolágítás késleltető egy csaknem 5.000.000 Ft -os autoban holott ebben a kategóriában csak a lényegi extrákat illene felsorolni!
Visszatérve szerintem a kazánok terén is így kéne lennie az, hogy milyen anyagból van az égőfej , milyen a szivattyú csapágyazás az egy fontos ámde nem látszó adat, de hogy a vezérlése mit tud az szerintem kevésbé, bár lehet hogy a kellő főnicia inteligenciával rendelkező vásárlók részére ez utóbbi a fontos.
Remélem nem bántottam meg senkit, mert nem az volt a szándékom természetesen mindenki olyat vásáról amilyet tud vagy akar!
Szolnokon a Gázelektronika gyart ilyen szerkezeteket. Kiprobaltam tartos uzemben tenyleg nem viszi ki a kémény az egesterméket es en is beepitettem. Igaz egy kicsi atalakitast eszkozoltunk rajta mert hamar kapcsolt i be es mi lelassitottuk 10-15 mp elengedési időre.
Írtad, hogy két készüléket akarsz egy kéménybe kötni.
Egyidejű üzemnél előfordulhat, hogy túlterheltté válik a kémény, ezért visszaáramlás lesz. Ezért csak a reteszelő beépítése után használható.
Valószínű, hogy egy falhüvely nyílásod van, ezért egyesített füstcsövet kell használnod.
Ez már szabálytalan, főleg ha derékszögben csatlakoznak.
Szerintem, egy jól betanított kéményseprő észreveszi az engedélynélküli használatot.
Kereskedőnek akkor sem hinni, ha 110%-ban igaza van és a legjobb berendezéseket árulja legolcsóbb áron. Legalábbis fenntartásokkal kell fogadni minden mondatát. Ugyanis a célja az általa forgalmazott berendezések eladása, ami nem baj mert ezért kereskedő. Kevesen vannak ugyanis akik azt mondják:" én tudom Önnek mire van szüksége, de nálam ilyet nem kap, de van a konkurnciánál , oda menjen, csak arra kérem mondja ,hogy én küldtem."
igen, van benne vmi
pedig sok mindennél nem is számítana az ilyesmi (egy mp3 vagy dvd játékos nem fontos, h évtizedek múlva is működjön), de egy kazáncsere még akkor is nyűg, ha egyébként van rá pénzed
(a "21 sebesség"-ből meg eleve csak tizenpár használható, hiszen a lánc nem szabad, h keresztben haladjon)
Félre ne értse senki nem sztárólom a szerkezetet, hanem csak a feleslegesen bonyolult dolgok ellen vagyok. Főleg ha azt is belevesszük, hogy fogyasztói társadalomban élünk és 6 évnel semmit nem terveznek hosszabb időre. Ebbe teljesen belefér a www.urbancsok.hu lapon megajánlott 5 eves jótállási idő. ;-)) Egyébként is semmi másról nem szol a jótállás csak arról, hogy ha elromlik, akkor megjavítják. De ha 27x romlik el, akkor 27x csinálják meg. Hol lesznek 15 év múlva azok a konyhai és egyéb híradástechnikai eszközök, amik 20 evet is kibírnak meghibásodás nélkül? Sehol. De hasonló szememben a 21 sebességes kerekpár is amibol valojában csak 3-4-5 sebességfokozatot használ az ember.
Arrol a rengeteg programrol annyit hogy ha valaki rendszeres ember - vannak ilyen ismerőseink - hol a fene fenét eszik akkor fel 7kor vacsora ott van ertelme a 6 programos vezérlésnek. De tegnap példul este 7kor furodtek a gyerekek ma pedig fel 10kor. Nem mondom hogy ez napi valtozatossag de erre egy futesredszer nem lehet felkésziteni. Nincs is ertelme. Tudom lehet odaszolni neki telefonon. De minek. Erra egy parapetben jartas szakember azt irná hogy egy 3KW parapet gyenge 4 perc alat durrant be egy furdőszobát.
Az kb annyi amig a kocsit beteszed a garazsba. Igaz nekem nincs egy sem nem is akartam de csak azt akartam ezzel jelezni hogy vannak meg itt elegjol hasznalható alternativ megoldások is. Igy is elnek emberek akik nagyon jol megvannak ezzel a rendszerrel is.
Akkor az automata redőnyhúzót is be kell epiteni meg a szelnyomasmérővel egybeepitett napellenzőt is.
Persze ha 50-100 millat akarsz beletenni egy hazba akkor minden szar belefér meg az aranycsap is.
A házat nem en epitettem hanem vettem igy a lehetőségeim korlátozotabbak voltak.
Ha en epitenék akkor sosem epitenék tetőtereset. Gazdasagtalan szigetelni gazdasagtalan futeni. Nincs tömege a tetőtérnek igy nyaron 27-30C van akarmilyen szigeteléssel lattak is el. Talán a 70cmeter vályog 7cm nikecellel. Az igen
Ha lenne egy olyan kazánod ami "feleslegesen" tele van vágva elektronikával, más véleményen lennél.
Számomra kedvező:
Napi-hati program
Baromság. Nekem is annyit tud a Honeywell de nem haszalunk annyit
Időjárás függő vezérlés
Igen azert van egy jo termosztát.
szivattyú utánfutás
3 perc van a LAINGBAN ez mar default ertek nem szolgáltatas.
párhuzamos fűtés és tárolótöltés
Egy seggel nem lehet 2-3 lovat megulni. Miert is nem vesznek az igenyes emberek musiccentereket ? De felre a tréfat. Nem statisztikaztam meg hogy ez hogy alakul nalam igazabol nem lehet erezni hogy faznánk ha kinyitjuk a konyhai csapot. Nagyon beluletes ember voltam mert a gáz ionizácios reteszelőt becsületesen beepitettem.
Harmatképződés védelem /kazántest/
Nem ismerem. Igazan nem lehet nagy dolog hogy a 20 eves fegek is mennek enélkul.
szintenkénti /körönkénti/ szabályozás
Megoldottam thermofejjel de igazabol az sincs kihasznalva. Vagyis olyanok a csapjaim de nem mindre vettem fejet csak ahol ugy ereztuk hogy kell. De ha jol van kiszamolva a radiatorod akkor az sem kell. Nem szabalyozni kell hanem a megfelelő hoigenyt meghatarozni.
a szobai digitális terminálról minden /a szintemre vonatkozó/ paramétert tudok szabályozni
Last fenn.
cirkulációs szivattyú vezérlése
Nalam ilyen nincs, mivel a radiatorok parhuzamosan vannak igy egyenletesen van futve az egesz házban.
telefonos távvezérlés
Na ez megint baromság.
Legionella baktérium védelem
Azert folyik minden gyerek taknya nyála egyben mert nincs immunrendszere. Ez megint egy ujkori hobort. Szerintem meg lehet lenni nélkule.
kollektor vezérlés
Ilyen nincs nekem.
Ez csak néhány jellemző paraméter, amit állítgathatok. Nem járok a kazánházba, nem nézem a hőmérőt, nem jegyzem a naptárban a tároló hőmérsékletét.
Én sem igaz nekem a furdőben van de anyamek sem jarnak ilyen helyre nekik lent van a kazanhazban. De a terminalt sem bamulják !! Sőtt vezérelgetni sem vezérelgetnek.
Tetszik ez a kényelem, mert szeretem kényelmessé tenni a lakásomat.
Akkor inkább egy konyhai robotot vennék aki megfozi az ebedet es el is mosogat mert abba a fránya mosogatógepbe magatol nem megy be a tányer. A futés automatizálása lenne az utolsó.
De tudod mit nekem 512-es ADSL-em van egy dlink rádiós routerrel illetve 3 PC a routerre rakötve. Radió azoknak akik eljönnek hozzám laptoppal ne bohockodjanak vezetékkel mert én is szeretem a kényelmet. ;-)) Mindenki más hujeségre kolti a pénzét ...
De ha ügyeskedni akarok, ha úgy gondolom hogy okosabb lehetek mint néhány, de valószínűbb, hogy jónéhány mérnök /aki évtizedek óta ezzel foglalkozik/ nos, akkor biztosan Téged foglak keresni!
Bocs de en nem vagyok futőmernok. Mondhatni egy gyengeképességü outsider de en rajottem hogy a felesleges pénzemet nem arra koltom hogy olyan haszontalan termékekkel vagyem korbe magam ami gondol előreszamolással kivátható illetve ha valamim elromlik akkor 30K a beugró a javitására.
A segítségeteket kérem vízbevezetés ügyben. Kinéztünk egy házat, ahol nincs benn a víz (Pest környéki falu), az utcában van víz. Valki azt mondta, hogy elhozzam a vizet a házig anyag+munka kb. 1 millió???? Létezik? Nem sok ez egy kicsit? Nektek volt ilyen (esetleg telek közművesítési) tapasztalatotok? Minden infót megköszönök. Üdv.
Ha lenne egy olyan kazánod ami "feleslegesen" tele van vágva elektronikával, más véleményen lennél.
Számomra kedvező:
- napi-hati program
- időjárás függő vezérlés
- szivattyú utánfutás
- párhuzamos fűtés és tárolótöltés
- harmatképződés védelem /kazántest/
- szintenkénti /körönkénti/ szabályozás
- a szobai digitális terminálról minden /a szintemre vonatkozó/ paramétert tudok szabályozni
- cirkulációs szivattyú vezérlése
- telefonos távvezérlés
- Legionella baktérium védelem
- kollektor vezérlés
Ez csak néhány jellemző paraméter, amit állítgathatok. Nem járok a kazánházba, nem nézem a hőmérőt, nem jegyzem a naptárban a tároló hőmérsékletét.
Tetszik ez a kényelem, mert szeretem kényelmessé tenni a lakásomat.
De ha ügyeskedni akarok, ha úgy gondolom hogy okosabb lehetek mint néhány, de valószínűbb, hogy jónéhány mérnök /aki évtizedek óta ezzel foglalkozik/ nos, akkor biztosan Téged foglak keresni!
Hello!
Belegondoltál, hogy miért van ez? Kereskedőknek az az érdekük hogy megvegyél egy valójában intelligens szerkezetet, ami – fejemet teszem a hurokba – hogy soha nem fogja addig bírni, mint egy régi vagy új FÉG kazán. Szinte úgy néztek rám, mint a veres rongyra olyan emberek, akik magukban vagy másoktól hallomásból ilyen-olyan kazánt sztároltak, hogy mi a fenéért veszek én LAING VEZUZ kazánt MV-21 vízmelegítővel. Nincs benne a levegőben, illetve nagy kereskedők sem ezeket árulják nagyban. Kicsit hasonlít ez a dolog egy új mosógép kontra ENERGOLUX összehasonlítására. Igaz hogy többet zabál az ENERGOLUX, de ha jó miért vegyek a másikat? Mennyit takarítok meg vele?
”Általában az olaszokra mondják, hogy gyengébbek, de én ebben sem hiszek. Anyámnak 5.éve megy a fali kazánja, eddig a hőmérőt kellett kicserélni 6000 pézért. (jól dolgozott, de rosszat mutatott) „
Én hiszek nekik. Nekem is olasz volt BERETTA CIAO illetve egy kollégának is az volt. Mind a kettő többször szart be illetve példul a hőcserélő, mint a kettőben szarráment. Én kidobtam a kolléga meg a házzal együtt adta el. Vezérléssel az volt a tapasztalan hogy egy lángmodulált berendezést nem volt szerencsés egy intelligens termosztattal vezérelni. Nekem egy Honeywell CM51 van, és valahogy nem működtek együtt. Azon nem lehet állítani olyat, hogy mennyit kapcsolgasson és milyen időre így az sürün kapcsolgatott rövid időre a kazán meg megint a maga szisztémája szerint fűtögetett. Most a LAING fut az általam beállított teljesítménnyel a CM51 pedig, vezérelgeti, ahogy jól látja. Olyan rendszerben, ahol csak egy kontaktust kap a kazán el kell dönteni, hogy ki a főnök a kazán vagy a termosztát. Ha van egy buta kazánod – ami nem minősíti, hogy jó vagy nem jó csak nincs tehehányva felesleges elektronikával – arra érdemes venni egy jó termosztatot. Ha pedig veszel egy spéci gépet, akkor a hozzákapcsolódó termosztatot vagy egy egyerűbb s megfelel. Majd lángmodulátor figyeli a fűtes alakulását, illetve az időjárás követőtől kapott információ alapján belövi a helyzetnek megfelelő hőfokot. Minden családban kell egy főnök és egy beosztott, így nem tud kialakulni ellentétes vezérlés. Jó drága kazánnal csak igazából azt tudom elfogadni, ha egy analóg vagy valamiféle digitális jelet kap a szobathermosztáttól hogy milyen ütemu a szoba hőmersekletének az emelkedése. Ebből az adatból illetve a visszaáramló víz hőmersekletébol minden ki lehet szamolni. Szerintem. Uff. Én beszéltem. ;-)
Azt hiszem ez a meló nem kecsegtet nagy pénzzel, úgyhogy magára valamit is adó mestert nehéz lesz. Ha van fúród saját kivitelezés vagy ezermester szomszéd
Tudna valaki segíteni abban, hogy hol lehet kapni reális árion SIMPLEX ,,folyadékos,, termofejet? Mennyire jók ezek a ketyerék? Nem vágják tönkre túl hamar a termoszelepet?
Nekem Sanuier Duval vagyon kb 2 éve müxik rendesen.
Mitől drágább? A Vaillant munkaerőköltsége feltehetően magasabb, ezen kívül "némileg" többet költenek reklámra, mint a thermomax. Valakinek azt is ki kell fizetnie. Megasztán régi patinás cég. (Ők találták ki a "boylert")
Ha körbejárod a kazánokat nagy többségben van egy grundfoss, vagy wilo szivattyú, honeywell vezérlés. A kazántest, meg a design az saját. Mondjuk a Vaillant nem ilyen, minek következtében csak saját magával kompatibilis-> a cserealkatrészért annyit kérnek amennyit nem szégyellnek.
Persze vannak minőségi különbségek is, de ezek nem mindig köszönnek vissza az árban. Ha visszaolvasol, sokkal többen panaszkodnak a vaillant kazánra, mint a FÉG-re, pedig 1 vail.. ért adnak úgy kb.3 féget;-)
Általában az olaszokra mondják, hogy gyengébbek, de én ebben sem hiszek. Anyámnak 5.éve megy a fali kazánja, eddig a hömérőt kellett kicserélni 6000 pézért. (jól dolgozott, de rosszat mutatott)
Időjáráskövetés
Ilyenkor kimondottan idegesít, mert nem hajlandó 45 fok fölé emelni a vízhőfokot, mondván, hogy meleg van kint is. Ergo kikapcsolom. 0 fok alatt tényleg hasznos, de lehet nélküle élni.
R.
ui.: nem sikerült összehangolni a kazánt a termosztáttal?
Kazán ügyben érdeklődnék. Mármint, hogy ki milyen álló öntöttvas-kazánt ajánlana egy jól szigetelt, 120m2-es 1 szintes házhoz.
Nézegettem a 20-24kW-os Termomax és Vaillant kazánokat. Mitől drágább az utóbbi márka ugyanazon kategóriája, holott szinte ugyanazon paraméterekkel rendelkezik papíron, mint az előbbi. Jók ezek az időjárásfüggő ketyerék, illetve elektromos gyújtásuak? Megbízhatóak? Esetleg érdemesebb más márkát preferálni kazáncserénél? És az is lényeges szempont lenne, hogy ha többe is kerül valamicskével a korszerübb, akkor mindenképen max 5 év alatt visszahozza az árát.
akkor valahogy egyszerubben probalom megmagyarazni. Szoktal vezetni ugye?
Na, mit csinal a kocsi ha kettesben vagy de lassan-lassan akarsz menni vele ? Kohog, nyekeg, nem egyenletes megy. Nem bir olyan kis teljesitmenyt leadni (kettesben). En csak tippelek hogy ez lehet nalad is ha 55 fokos vizzel huzatod a kazant.. Tehat vagy nincs kisebb sebesseged a kazanon (az also tartomany nem eleg also) vagy lejton mesz lefele es nem kell akkora teljesitmeny a kazantol.
3767-es hsz-ban ott a gyarto telefonja es emilje is. elemletileg a termoov rendelkezik termosztat vezerlesi lehetoseggel legalabbis a color alsorozatra mar azt irjak
Ez rengeteg viz, de elfolyik kb. 30-40 nap alatt is - a haz pedig felujitas elott all, igy eleg ritkan vagyunk ott.
Persze ha ott laknank nyilvan eszrevettuk volna.
Raadasul, ha neha megnyitottuk a csapot akkor jott a viz rendesen, gondolom ilyenkor a lecsokkent ellenallas miatt nem folyt ott ki (egy vas-muanyag csatlakozas csuszott szet felig, de nem teljesen).
Valóban megjelenik a lángocska a szivattyú bekapcsolásakor. Tegnap jól alaposan megfigyeltem a rendszert.
Szóval. A Honeywell-esek tanácsára CM67 összes beállítását visszaállítottan a gyári paraméterekre. Utána a hőfokot felnyomtam 25C-ra és szinte máris a lángocska megjelent, termosztát kattan, szivattyú elindul. Hát ezt nem értettem. Hogy, hogy ripsz ropsz jó lett a termosztát.
Utána hőfok vissza 18C-ra. Lángocska eltűnt, katt, szivattú kikapcs. A nappaliban továbbra is 22C és a kazán időnként bekapcsol. Irány a pince. Szivattyú tápját kihúztam és ,,stopperrel figyeltem a rendszert. Teljes ciklus: Kazán kikapcsolás után (beállított vízhőmérséklet 60C) túlfűtés 74C-ra. 7,5 perc alatt lehűlt a víz 60C-ra. Kazán bekapcsol, vízhőmérséklet csökken 53C-ig. 2,5 perc elteltével hőfok eléri a 60C-t kazán kikapcsol, túlfűtés 74C-ra. A ciklus másodperc pontoson 10 perc volt, amit én tegnapig a CM67 ciklusidejének véltem. Nem tudom, hogy kiderült-e az előbbiekből, de nem a CM67 a hibás, hanem a kazán gravitációs melója viccelt meg.
Tehát a CM valójában nem is kapcsolta a szivattyút. A kazán kikapcsolása után a túlfűtés beindított egy elég erős gravitációs mozgást. Mivel a közben hidegebb víz áramlott beléje, benne a víz lehűlt és magától ismételten bekapcsolt. Közben a radiátorok állandóan jó melegek voltak. Így 2 nap alatt a kívánt 18C helyett 22-re fűtötte fel a nappalit. Megjegyzem, hogy a kisebb helyiségekben a hőmérő a 27C-t is elérte. Ezért kisérletképpen a hőfokot a kazánon visszavettem 40C-ra. Mára már hűlt a nappaliban a klíma. Délben 21C volt és a gázfogyasztás is a felére csökkent.
De szerintem a végén az lesz, hogy a végén meg kellesz oldani a kazán termosztátos vezérlését, már csak gázfogyasztás takarékosság miatt is.
Belevetem magam, és kiművelem magam fűtésileg. A többi dolognál úgyis jó érzés volt, ha értettem valamihez és nem verhettek át.
Satriáni (és mindenki)!
Az előremenőről annyit: a Vaillant egy rajzocskán mutogatja, hogy hova állítsam az előremenőt. Langyidőben 1/3-ra, zimankóban 1/2-2/3, -20 foknál 3/4 állásba. Ugyanis nincs rajta hőfokskála, de egy külön hőmérő mutatja az előremenő vízhőfokot. A legtöbb szakirodalom azt sugallja manapság, hogy nem fűteni, hanem FŰTÖGETNI kellene (Meszlényi pl.) Vagyis alacsony hőfokon tartani ÁLLANDÓAN a radiátort, nem pedig egyszerforróegyszerhideg legyen. Én magamévá tettem ezt az elvet. Ugyanis a forró radiátor szétrugja a fejem, a hideg radiátortól pedig sajog a reumám! Bár sokan utálják a panelt, én 33 évig élveztem. A kedvesem lakásában most is imádok előfordulni, ahol kellemesen langyos a radiátir. Tudom, ehhez a jó közérzethez a körbefűtött falak is hozzájárulnak. De amikor a radiátoraim fel vagy lemenőleg langyoson állnak, nagyon jól érzem magam. Ha forró, azt még valahogy tűröm, de amikor tök hidegre hűl, nem akarok hinni a szemenek! 4 DARAB HŐMÉRŐ MUTATJA, HOGY IGENIS 20 FOK VAN, A RADIÁTOR (MAJDNEM) TÖK HIDEG, ÉN MEG MEGFAGYOK!
Tényleg az előre-vissza hőfokkülönbséget is figyeli a kazán? Nemcsak az előremenőt?
(láthatóan csak erre a problémára regisztrálta a nickjét, csak ott van még hozzászólása)
egy építkezés során végülis igazán nem meglepő ha vmi baleset történik, megsérül az akna
csak persze gyorsan jelentse is be, amíg ott a törmelék is
akármekkora fogyasztást vélelmeznek is, csak jobban járhat, még a javítással, mindennel együtt is
csak a másik topikban ajánlott dolog játszik, különben tényleg ki kellene fizetni, hiszen a vízmű szempontjából mindegy mi volt a felhasználás, ha a mérőórán túl történt
Tegnap észrevettük hogy folyik a víz a vízóra utáni főelzáró csap utáni csatlakozásnál.
Elzártam a főcsapot (ez az óra után van).
Megnézvén az órát és az utoljára bejelentett állást (ez kb. 4 hónapja volt, mivel jelenleg felújítás alatt van a ház, s nem nagyon használtuk), a különbség 1300m3.
Ez iszonyatos összeg, képtelenség kifizetni.
Nem tudja valaki hogy milyen esetben terhel ez minket, ill. milyen kibújók megoldások lehetnek?
A cm67 (meg szerintem a többi is) 7szentség, hogy kijelzi, a bekapcsolt állapotot + hallani egy kattanást. Ha ez nincs, akkor járj utána, mitől indul el a szivattyú. Bekötés problémát nem hiszek, mert akkor mitől állna le? Esetleg a kazán nem vezérelheti?
Nem hiszem, hogy 96-ban gyártott kazánnak nincs termosztát bekötési lehetősége.
Kérdezd meg a gyártót!
A kazánok legtöbbjét úgy árulják, hogy a szobatermosztát bekötési helyét rövidre zárják, (termosztát bekapcsolt állapota), Így azonnal használható a fűtővíz hőmérsékletének szabályzásával.
HA nincs ilyen lehetőség, akkor a szivattyúval lehet, hogy több bajt csináltatok, mert a gravitációs áramláshoz szükséges keresztmetszetet nagyon leszűkíti, és nem tud a víz áramlani.-> Kikapcsoláskor nagyon megszaladhat a vízhőfok.
Szerintem rossz kezekbe kerültél, mert nekem - szintén Érden - három hét alatt megvolt a belső engedélyeztetés (a csonk szintén az udvaron), utána meg a gázszerelő intézte a házban gázvezeték kiépítését, Tigáz általi átvételét.
Ráadásul az egész ügylet építéssel, engedélyeztetéssel, átvétellel együtt 100e Ft alatt volt.
Vagyis a teljes vizes kozpontifűtésre nem kellenek tervek! Ha neked van annyi talentumod hogy ki tudod szamolni a radiátorokat becsovezel bekotod a kazant majd jotállás miatt ha ugy gondolod hogy uzembehelyezteted akkor megteheted. Egy gazatvetelhez egy azaz 1 darab fogyasztó kell az meg lehet a tuzhely. Nekem sincs semmifele terv a futesrol.
Maga a gaz részt a fogyasztokig igenis terveztetni es engedélyeztetni kell a tobbit nem. Nekem a tuzhelyrol es a gazkazanrol igenis van tervem de ami azota feketén az lett modositva arrol mar nincs.
Bocs, hogy csak így a közepébe vágok, de nagyon szorít az idő!!
Elkezdtem a házamba a gázbevezetést intéztetni még május közepén, gondoltam bőven van idő. Ehhez képest, még mindíg nics meg a fűtésem és már egy zsák pénzt kiadtam a szerelőnek és a tervezőnek. Át vagyok vágva???
A csonk bent van az udvaron. A csövek állnak a falon. Most megint pénzt kér a tervező a belső tervek engedéjeztetéséért. Már teljesen erőn felül vállaltam eddíg is a gázfűtésért. Érden lakom. Tudom, hogy itt minden lassabban megy, de ez már vérlázító. Nem tudok mit tenni. A pénzem már benne van, a házam „romokban” és már erősen fűteni kéne. A sógoromék rákospalotán laknak. Három hét alatt elintéztek mindent és megy a fűtés. (még csonkjuk sem volt). Nem tudom, mit várok ettől a levéltől. Ez a normális vagy csak én vagyok ilyen palimadár. Spórolásból még a radiátorokat is én szereltem fel. Pénzem nincs már, a lakásban fázunk. Ha ezt előre tudom, inkább a gázba ölt pénzt elteszem villanyszámlára a villanyfűtéshez és egy nagy rakás ideget megspóroltam volna magamnak.
Bocsi a kirohanásért, de talán itt kapok egy kis segítséget vagy tanácsot
Az lehet hogy a kazanon beallitott also teljesitmeny nem eleg kicsi. Az egofejre gondolok. Az egofej ami adagolja a gazt, azon beuzemeleskor (vagy szervizkor) mernek egy also (minimum) es egy maximum nyomast amivel a gazt adagolja. Annal jobb a kazan modulacioja minel kisebb az also ertek es minel nagyobb (vegul is az a nevleges teljesitmenynel nagyobb nem lehet) a felso ertek.
Szoval vagy nincs jol beallitva az also ertek, vagy az is lehet hogy jol be van allitva de rosszul hasznalod a kazant. Az az 55 fokos eloremeno amit beallitasz szerintem kicsi. Es foelg akkor ha nem nagy a lakasod es relativ 'keves' radiatoron keringteti az55 fokos vizet. Ugyanis ez azt jelenti hogy csak keves teljesitmeny leadast ker a kornyezet a kazantol.
Pelda:
mondjuk az egofejed also erteke 5mbar-ra van beallitva ami 10 kW-os teljesitmeny leadasnak felel meg. Igen de mikor mar20 fok korul van a szobahomersekleted akkor az 55 fokos eloremenoddel mar nem tud olyan holepcsot letrehozni a radiatorodon ami legalabb megfeleljen a 10kW-os minimumos teljesitmenyednek. Ezert a kazan mert o az eloremeno es visszatero kozti kulonbseget is meri lekapcsolja az egot.
En azt csinalnam a helyedbe hogy 60-62 fokra allitanam be az eloremenot (kondenzaciosnal jo lenne az 55 fok !). Azt probaltad mar ? A kazanod is jobb hatasfokkal fog mukodni.
Azért megy mert folyamatosan x perc után "muszály" takarékosságból az égést leállitani és ugynevezett utánfutásba megy a szivattyu.(csak keringtet)
Idő kell amig radiátor a forró vizből a hőt a szobának leadja.
Ugyanis ha csak akkor állna meg ez égő ha már elérte a szoba a pl.20 fokot (akkor már késő) az égés abbamarad, de a szivattyú tovább keringtet, akkor lesz vagy 22 fokod. Plusz kidobtál egy csomó energiát.
no persze a felső hőmérséklethatárt állítsd vissza vmi nagyra, majd a cm67-et manuális módba kapcsolva, fölnyomogatva a kért hőmérsékletet a jelenlegi kijelzett fölé pár fokkal, néhány mp múlva halkan kattannia kell a belső relének, és megjelennie a lángocskának a kijelzőn
TERMO Color N öntöttvas tagos álló gázkazánok • kéménybe köthetõ • nagy szilárdságú öntöttvas hõcserélõ • 14-22-30-37-44-52 KW névleges hõteljesítménytartomány • egyfokozatú égõvezérlés • 90-91% tüzeléstechnikai hatásfok • elekronikus (/E) vagy termoelektromos gyújtás • szobatermosztát bekötési lehetõség
TERMO Color NB öntöttvas tagos álló gázkazánok
• beépített fûtési keringetõszivattyú és zárt tágulási tartály • 14-22-30 KW névleges hõteljesítménytartomány • fõ tulajdonságaiban megegyezik a TERMO Color N tipussal
3200 Gyöngyös, Kassai út 39. Telefon/Fax: (06-37)312-443, 315-549
valszeg igen
ha nem vagy teljesen járatlan elektromos szerelésben, akkor kösd ki a kazánból (persze áramtalanítva) az oda a termosztáttól beérkező madzagot, és lámpázd ki (akár egy ohmmérővel) hogyan viselkedik: amikor a termosztát bekapcsol, a két vezetéknek összezárva kell lennie
ha enélkül is úgy vannak, akkor rosszul kötötte be v tényleg rossz
A kazán típusa - termoöv 20. Régi, kb 1996-ban gyártották, de jó állapotban van.
Nincs benne semmi vezérlési lehetőség. Csak egy egyszerű kézi hőfokszabályzó. A beállított hőmérsékleten kapcsol ki/be a kazán. Tehát jelen pillanatban a benne lévő víz hőmérséklete szabályozza ennyi.
És igaz. Valóban, a kazán egy gravitációs rendszerre tervezett herkentyű.
Direkt figyeltettem a családdal a CM67-et. Amikor bekapcsol, tehát bekapcsolja a szivattyút, nem jelez ki semmit. A kijelző változatlam marad. Ugyanazt mutatja, mint bekapcsolás előtt. Max a szoba hőmérséklete változik, 21,5-22C között. Lehet, hogy meghibásodott a termosztát, vagy tényleg rosszúl kötötte be a szerelő?
Akkor mi kapcsol be?
A cm67 ha bekapcsol valamelyik szimbólumot megjeleníti (napocska=légkondi-, láng=kazán vezérlés)
Kicsit bővebben mit kell tudni erről a kazánról?
Az világos, hogy csak a vízhőfokot figyeli, de elektromos vezérlése vban, vagy csak egy régi gravitációs rendszer lett átalakítva szivattyúsra?
A CM67, most kérdeztem, 22C-ot mér. Igaz mostanra kisütött a nap is. De bekapcsoláskor sem napocska, sem láng szimbólumot nem ír ki a kijelző.
Nem a kazánt vezérli a CM67, hanem a különálló szivattyút. A kazán az csak nature be van kötve a 230-ba és a hőérzékelője 60C-ra van beállítva-ez egy buta kazán, nincs rajta semmi állítási lehetőség.
A cm67hány fokot mér?
Amikor bekapcsol, akkor "láng" szimbólumot jelez, vagy "napocska"-t?
valamint: http://forum-products.honeywell.hu/forum.php
Tudom, hogy banális, de jó helyre van bekötve a kazán vezérlése? ( ha nem, akkor pont fordítva dolgozik)
Hazatelefonáltam. Egész nap, ködös, párás, zold idő van. A kinti hőmérséklet 10C. Ennek ellenére a nappaliban ismét 21,5C van és a gázfogyasztás sem csökken.
Üdvözletem az Uraknak!
A CM67-es termosztát beállításához szeretnék tanácsot kérni. Problémám leírása előtt, röviden vázolom családi házam főbb jellemzőit.
A ház teljesen új és mondhatni korszerű kivitelezésű. A főfalak Porotherm NF38-as téglából készültek. A külső homlokzatképzés idén nem fog elkészülni. Aljzatbeton és a mennyezet 4cm vastag lépésálló polisztirolhab lemezzel szigetelt. A nyílászárók fokozottan hőszigetelt üveggel rendelkeznek (k=1,3). A fűtést egy ősrégi termoöv 20kW-os kazán biztosítja. A házban alumínium radiátorok vannak felszerelve (padlófűtés nincs). Az említett radiátorok teljesítménye minden helyiségre 60W/m3-el lettek tervezve. Egyedül a folyóson lévőké 45W/m3-el lett kalkulálva. Így a rendszerben összesen max 50l víz kering.
A fent vázolt körülmények között vasárnaptól kedd estig a következőket tapasztaltam egy kicsit értetlenkedve. Beüzemeltem a CM67-et a lakás legnagyobb helyiségében, a nappaliban (térfogata kb 82 m3). Csak annyit tettem, hogy a CM67-et manuális állásba kapcsoltam és 18C-ot állítottam be. A termosztát, ablaktól, ajtótól távol van kb 1,5 méter magasságban. Mivel a szoba még nincs bebútorozva, egyáltalán nem tartózkodunk ott, légmozgás gyakorlatilag 0. A kazán hőmérsékletét 60C-ra állítottam be. Első nap, (felfűtéskor) minden normálisnak tűnt. Hétfőn már egy picit melegünk volt, de fel sem figyeltünk erre a kis apróságra. Tegnap este viszont, amikor hazaértem értetlenül tapasztaltam, hogy a nappaliban a beállított 18C helyett 21,5C van (3,5C a különbség!!!). A nagy hőmérséklet eltérés ellenére a termosztát 10 percenként 1 percre bekapcsol. A kazán közben a következőképen működik, most egy teljes ciklust írok le. Szivattyú bekapcsolás előtt, a kazánban a víz hőmérséklete 74C (túlfűtés miatt) és nagyon lassan csökken. Termosztát bekapcsol, szivattyú elindul. Kb 20 mp múlva a kazánban a hőmérséklet eléri a 60C-ot, ezért a kazán is bekapcsol. A maradék 40mp ideig a kazánban a víz hőmérséklete kb 45C. Miután a termosztát kikapcsol, szivattyú leáll, a kazán még kb 1,5 percig fűti a vizet, míg eléri a beállított 60C-ot, majd kikapcsol. Ez után a víz hőmérséklete a kazánban ismét felkúszik kb 74C-ra (mivel a szivattyú leállt és ilyenkor úgy viselkedik, mint egy ,,csap,, - elzárja a kört). Az említett ciklus ezek után 10 percenként ismétlődik.
Hogyan korrigálhatom a problémát. Mert azon kívül, hogy nagyon melegünk van:), a gázfogyasztást is soknak találom. Egy ilyen háztól, rendszertől elvárható az energiatakarékosság Ha lehetséges, mondjatok, több megoldási lehetőséget is a problémámra.
Tegnap este próbaképen a következő módosítást végeztem el: ciklusszámot 3-ra, a felső hőmérséklethatárt 21C-ra állítottam. Rövid időn belül a nappali hőmérséklete 21C-ra visszaesett. Késő este lévén, ezek után, nem figyeltem tovább a rendszer működését, majd ma este…
Üdv: balogati
nem ismerem a Vaillantokat, de ha már egyszer olyan nagy nevűek, akkor csak nem lehetnek ennyire elhibázottak: talán setupolni kellene, átállítani vmit rajta? egy gagyi olasz kazánon is állítható pl a az utókeringetés ideje és hasonlók
Vaillant VRT-330 szobatermosztátom van! Sok mindent tud, de a kezelési utasításban nem találtam utalást sem a kapcsolási pontosság, sem a kapcsolgatási idő állíthatóságára.
Mindamellet úgy tűnik, hogy Ő teszi a dolgát. Ha 19 fok van a szobában, ő is ezt mutatja. Ha 21 fokra felnyomom a termosztátot, a fűtéskérés kijelzés mindaddig ott van a kazánon, amíg 21 fok nem lesz a szobában.
De a kérdés: amikor a hőmérséklet eléri a 20 (húsz) fokot, és a termosztát még mindig azt üzeni, hogy fűteni kéne (világít a kazánon a fűtéskérés kijelző!), akkor MIÉRT ÁLL LE a kazán? Jó-jó, tudom, elérte a beállított előremenő vízhőfokot. De csessze meg, miért nem hajtja továbbra is a szivattyú azt a meleg vizet a radiátorba, amit kitapintok a kazán kimenetén. Mire vár a nyomorult?
Asszem 30.000 körül van, nekem feketén 25-ért hozta a Józsi a Siemens helyett.
Németben volt nemrég akció eurósan 21.000 -ért.
Elvileg hárompontos és analóg, de honnan tudjam én ezt, amikor a haszn. ut. azt írja, ígyisúgyis be lehet állítani. Józsit még nem kerestem azóta, de kurvára fázom.
Nálam is: amikor a vízhőfok eléri a beállított értéket, hiába van fűtéskérés a termosztáttól, a fűtés azonnal, a szivattyú rövid idő mulva leáll. És hiába üzeni a termosztát, hogy fűteni kéne, a kazán szarik rám. Kihűlnek a radiátorok, és sugározzák ők is a hideget (nemcsak a fal). Azt nem értem, hogy ha én állandóan langyos radiátort szeretnék (járjon a szivattyú és dögöljön meg!), akkor miért nem tudom ÚGY beállítani. Biztos mert ehhez hülye vagyok.
Most meg már mérges is!
Még annyit a pontosítás miatt: azt még elfogadom, hogy én beállítok 20-at, a termosztát mondjuk éppen 20-at mutat, ugyanakkor fűtéskérés van jelezve (gondolom a tizedes eltérések miatt!), és a kazán hótt csendben van.
DE AZT MÁR NEM, hogy hazamegyek este, mondom a nappalinak, hogy 19 helyett legyél 21, a kazán elindul fűteni, vízhőfok felmegy mondjuk 55-re (mert pl. annyira van állítva), a termosztát mondjuk nemsokára 20-at mutat, a kazán meg erre leáll, 1-2 perc kilevegőzés után (merthogy turbo) tök csendben lesz, én meg nézem, hogy hülnek kifele a radiátorok. Közben VAN fűtéskérés, a termon ÁLL a 20 fok, a víz lassan hűl lefelé.
Én már abban sem vagyok biztos, hogy működik a lángmoduláció. Abban meg még kevésbbé, amit itt olvastam valakitől, hogy ahhoz külső termo kéne. A szervizmérnök meggyőzött, hogy a két dolognak semmi köze egymáshoz. Vagy ő sem tudja.
És hogy fűtenek azok, akik nem topicolnak? :-))))))))))))))))
A solflexnek is van hőtükörje radiátor mögé. Árat nem tudok, azt hiszem 50 m2-es tekercsekben adják.
És mi van ha a hűtükrös fóliát egy fa(forgács)lapra ragasztod fel és nyáron egyszerűen kihúzod a radiátor mögül?
Amator
Sajnos még mindig nem tudom mi történik ha az esedékes kéménysepréskor (igazából felülvizsgálat) a fürdőben az engedélyezett átfolyós vízmelegítő mellett egy cirkót is találnak. Természetesen egy kéménybe kötve, de égésmegszakítóval felszerelve. (egy kis házilagos fűtésátalakításról lenne szó)
-Több előnye van. Az, hogy visszaveri a hőt evidens, de festéskor nem kell leszedni a radiátort, mert a fóliát úgysem fested;-)
-szubjektív, de nem túl szép a radiátor mögött (pláne ha szines) egy alufóliás valami.
-felragasztáshoz le kell venni a radiátort.
A 900 pénz szvsz kicsit húzós. nézd meg a polifoam mintabolban mennyiért adják. az 5mm-es szerintem elég.
(www.polifoam.com) (1)347-9800
eladó egy fég szivattyús gázfűtőkészülék (30kw) és egy ariston 120 l-es felújított (thermosztát, fűtőbetét) bojler. természetesen működőképesek meg ilyes.
Kezdő, zőldfülűként:), érdeklődni szeretnék, van-e valakinek tapasztalata, hővisszaverő fólia ügyben? Mármint, amit a radiátor mögé szoktak tenni.
Érdemes, nem édemes ilyenbe ölni a pénzt? Ha igen, milyen hőtükröt érdemes beszerezni, hol lehet ilyet kapni és kb mennyiért osztogatják a portékát? Olvastam pl. egy TTL-es reklámban, hogy náluk aluminiumozott hőtükör kapható 900Ft/m2 áron! Mitől jobb ez a fajta, mint más egyéb?
Nálam otthon olasz tagos alu radiátorok vannak. Nem tudom, hogy fontos lehet-é, a tagok 8 cm szélesek, melyek között a rés kb fél centis.
Nem az lehet a gond, hogy a Vailant analóg szabályozású, míg a cm67 csak digiális?
Nekema a SD kazán csinálja ezt, de ha a vízhőfok lecsökken (kb beállított hőfok minusz 15 fokra) azonnal indítja újra. Mondjuk elég ritkán fordul elő, mert ha közelíti a beállítot hőfokot csökkenti a gáznyomást.
Degeczi, Abraka,
koszi. A ciklusszamot mar tavaly csokkentettem, a minimum bekapcsolasi ido-t viszont 1 percre allitottam mert nem akartam hogy nyaron is befutson amig naponta 1x elinditja a szivattyuvedo programot a cm67. Akkor elso korben ezzel jatszok ebben a szezonban.
A fo problemam azzal van, hogy miutan a viz elerte a kazanon beallitott hofokot a futes leall es addig keringtet mig le nem megy a viz 30 fok ala. Innen 20-30 perc mulva indul csak ujra ha meg kapja a jelet a cm67-tol. Ezt a 20-30 percet nem tartom megfelelonek.
Mindegy, ezt a szezont meg kihuzom a parositassal aztan megnezem mennyiert adja a Vaillant a sajat termot.
Balra van a visszatérő, kimenő, gáz bevezetés, és a legszélső bal az olyasféle. Mármint bicajszelep szerű, meg egy csap rákötve. Ez nekem gyanúsan nem tágulási tartálynak hangzik.
itten van néhány (rossz) fotó erre kéne hasonlítani.
Köszi a válaszokat kibúvó ügyben. Az a "baj", hogy zárt égésterü kazánunk lesz, és ahhoz állítólag mindenképpen ki akarnak mászni a tetöre, de majd megpróbálom lebeszélni öket. Végül is egy talán nem költséghatékony, de biztosnak mondható megoldást választottunk: szerdán kezdjük el építeni a kéményt, pénteken jön ki a kéményseprö elözetesen megszemlézni a dolgot - majd ott letisztázzuk, hogy mit tud elfogadni és mennyiért.
A kazán jobb oldalán van egy biztonsági szelep, mellette egy csap.
Balra van a visszatérő, kimenő, gáz bevezetés, és a legszélső bal az olyasféle. Mármint bicajszelep szerű, meg egy csap rákötve.
A csövet még meg kell néznem, meg hogy hogyan csatlakozik rá.
Monnyuk most lelkesen beállítottam, de felmelegedett az idő, és alig megy a kazán. (reggel sem kapcsolt be, stabil 20-21 fok van a nappaliban (ott van a termosztát)) Így nem nagyon tudtam csekkolni a nyomást. :-)
Na mendegy, azért megpróbálom ma felhívni a szatmári nevű céget, mert ők árulnak ilyen kazánt..
Igen amiket en ismerek a tuztér mogott van egy lapos kerek szerkezet aminek a tetején vagy oldalán van egy bicajszelep es az aljan egy cso ami ilyen-olyan modon csatlakozik a csőrendszerre.
Az a lenyeg hogy legyen hely hova tagulni a viznek mert ha nincs vagyis mar teljesen kitoltotte a tagulasit akkor kezd el rohamosan emelkedni a nyomas.
Kieresztessz a vizbol ugy rendesen es felpumpálod a tagulasi tartályt 1,5 barra. Majd ha stabilan tartja akkor vissza a viz es kesz. Ha minden jo akkor tartania kell a nyomast.
Elvileg a tartályon lenni kéne egy szelepnek (olyan mint az autó kerekén) azon keresztül beállítható a gázoldali nyomás. Esetedben elképzelhető, hogy ez alacsony, és ezért az 1,6 bar nyomású víz túl kicsire összenyomja a tágulási teret. Ha a rendszer engedi próbáld lecsökkenteni 2-3 tizeddel a fűtőkör nyomását és ezután nézd meg a felfűtött rendszer nyomásváltozását
Ez 0.6 bar nyomásnövekedés ami szerintem sok. Ez utalhat adott esetben a tágulási tartály szükségesnél kisebb méretére, ill. a tágulási oldal alacsony nyomására.
Attol fugg milyern akazan nekem nem csodakazanom van es igazabol sok ertelme nincs a nyomasnak mivel alacsony nyomas esetén nem all le igy en melegen 1,2 hidegen 1 baron hasznalom. lehet hogy ilyen alacsonyat nem fog kibirni egy junkers vagy valami mas hasonló szerkezet.
Az a helyzet, hogy mikor beköltöztem, bekapcsoltam a rendzsert, akkor ha melegvizet megnyitottam, annak elzárása után elkezdett a kazán alján egy szelepen keresztül kijönni a víz.
Sajna elég hüje hejen van, azt egy kicsit babráltam, (de gyak. nem fordítottam rajta) meg tettem oda egy gumicsövet, ami a kazán alatt kialakított lefolyóba (ez nagyon adta magát, szerintem eleve a biztonsági szelep túlfolyójának készült) és azóta nem jön a víz.
Én nyugodt is voltam de a szomszéd eccercsak mikor nálam volt, ránézett a kazánra, és mondta hogy túl nagy a nyomás.
Na akkor kezdtem el parázni, meg igazán használati útmutatóra vadászni...
Ha jól értem: Hideg állapotban ürítsem le annyira, hogy 1,5-öt mutasson.
(az előbb néztem, olyan 2,3 hidegen, és 2,8 körül melegen)
ja, és ha nem nyomatsz lóvét, akkor még akkor sem veszik át a kéményedet, ha lifttel viszed fel őket a tetőre, és onnan mozgójárda juttatja őket a célba!
Mindig fognak valamit kifogásolni, amíg észhez nem térsz. Világos, ugye?:-)
Megoldás: nyomsz egy ötöst a kéményseprőnek. mindjárt jó lesz neki a tetőtéri ablak is kibúvónak, sőt az is jó lesz neki, ha nincs semmi kibúvó.
Nálunk nem volt kibúvó, 5eért már nem is kellett. A szomszéd meg feldobott egy létrát a tetőre, tessék, itt lehet felmenni. Mikor elmentek leszedte:-))
A nyomás 1 és 2 között legyen (inkább 1.5 és 2 között).
A 3 az baromi sok!
Kiengedni igen egyszerű. Minden radiátoron van légtelenítő szelep, fogsz egy vödröt jó alaposan megnyitod a szelepet, hogy jöjjön ki a víz.. Figyeled a kazánt, hogy pl. hideg állapotban 1.5 körül, felfűtve 1.9 körül legyen a nyomás. Ha már lement visszazárod a szelepet. Ha túl sokat engedtél ki, semmi para. Max utántöltöd.
Ide is berakom, hátha nem mindenki olvassa az építkezös topicot:
---------------
Van egy kis problémám a kéményem (kéményseprö általi) megközelíthetöségével kapcsolatban. A házunk Budaörsön épül. Az egyik tetörész 28 fokos dölésszögü 3db 70x140-es tetötéri ablakkal, az egyik a tetö síkján mérve kb. 3m-rel a kémény alatt (magasságban talán olyan 1m a különbség). Megkérdéztük a kéménysepröket, hogy megfelel-e nekik, ha ezen keresztül jutnak ki a tetöre, és onnan csinálunk nekik "járócserépböl" lépcsöket, amin feljutnak a kéményig. Azt mondták, hogy a tetötéri ablak nem megfelelö, rendes kibúvó kell. Ezt elöször is nehezen értem, mivel ha kiemelem az ablaktáblát, akkor kapunk egy majd kétszer olyan nagy nyílást, mint egy kibúvó - ez vajon miért nem megfelelö. Na mindegy, bele is törödtem volna, hogy tetökibúvó lesz (bár a szépérzékemet nagyon zavarja, hogy csak emiatt oda kell tegyek a cserepek helyett egy ablakot), amikor azzal a problémával találtam magamat szembe, hogy a cseréphez kapható tetökibúvó nem höszigetelt. OK, akkor legyen az is VELUX, méghozzá a höszigetelt változat. Ekkor olvasom, hogy vastag betükkel írják: nem ajánlják lakószobába. Akkor most mi van? A kéményhez csak ebböl a lakószobából lehet kijutni. A normál ablak nem jó, a kibúvót a gyár nem ajánlja. Azért csak nem kell a ház oldalára rögzített létrát szereljek...
Az egész már csak azért is meglepö, mert most jártamban-keltemben mindenhol azt nézem, hogyan oldották meg a kémény megközelítését, és a legtöbb helyen nemhogy tetötéri kibúvót nem látok, de még az sincs megoldva, hogy biztonságosan a kémény közelébe jusson a kéményseprö. Ráadásul ez egy olyan dolog, amire - tudtommal - azon kívül, hogy "a kémény biztonságos megközelíthetöségét lehetövé kell tenni" nem is nagyon van más elöírás, legalábbis nem találtam. Talán érzékelhetö, hogy nem az a gond, hogy nem akarom, hogy a kéményseprö biztonságban legyen, hanem szeretném mindezt esztétikusan és a saját érdekeimet is szolgálva megoldani, azaz nem akarok olyan ablakot tenni egy lakószobára, amit nem ajánlanak oda.
Ha van vkinek tapasztalata, hogy mit fogadnak el, esetleg konkrétan Budaörsön és környékén, akkor az legyen szíves írja meg tapasztalatait. Esetleg azt is, hogy a személyes szemle idején "rá lehet-e segíteni" arra, hogy ne legyen probléma.
>Tehát kétszersen túlméreteztem mivel nyáron hűtésre is akarom használni.
Én azt olvastam több helyen is, hogy a falfütés kb. 240W/m2-rel tud füteni és kb. 80W/m2-rel tud hüteni. Erröl a fütéstervezönk is megerösített. Gondolod, hogy hütésre elég lesz a kétszeres túlméretezés? És az biztos jó, hogy télen a teljes felület füt, nem csak annyi, amire valóban szükség van a fütéshez? Ném fog így a kazánod állandóan ki/be kapcsolgatni?
Én amúgy nem olyan nagyon értek hozzá és gondolom mindezzel tisztában vagy, ha magad csinálod a fütési rendszeredet.
ez tiszta sor, de a hibaleírásból úgy tűnik, mintha ez az "újra be" ciklus hiányozna
ha így van, az tényleg gáz
mert az rendben, h ha már nem kéri a termosztát, még akkor is megy egy kicsit az utókeringetés, de fordítva nem lenne szabad: ha fűtésre kérik, akkor fűtsön a kazán - olyan hőfokú vízzel, amivel gondolja, de addig ne kapcsoljon ki
Minden kazánon van limit az előremenő hőmérsékletre, mert elvileg termosztát nélkül is lehet használni (gazdag embereknek:-)
Szóval az valószinűleg 45 fokra van állítva. Mikor azt eléri, lekapcsol, és keringet, majd újra be. Ezzel nincs is semmi baj, de radiátorkörben nem 45 fokos vizet szokás keringetni.
pont nemrég volt itt szó ilyesmiről: saját szabályzású kazánokhoz a Honeywell hazai fórumán ajánlották az óránkénti vezérlőciklusok számának az alap 6-ről 3-ra csökkentését, és a minimum bekapcsolási idő növelését
mindenesetre amíg a termosztát azt mondja a kazánnak, h "tessék fűteni", addig annak nagyon nem illene kikapcsolni
lehet, h a kazánon is át kellene setupolni vmit
Vaillant kombi cirko + Honeywell CM67 parositassal van egy kis problemam: Termosztat bekapcsol, kazan beindul es elkezd futeni. Amikor az eloremeno eleri a beallitott hofokot (jelenleg 45 fokC korul) gazlang ki es addig keringtet amig le nem megy 30 fokC ala majd kikapcsol. Kozben a termosztat meg futetne. Innentol szetcsuszik a rendszer, abszolut nincs szinkronban a ketto.
Arra volnek kivancsi, hogy ez igy normalis, esetleg a termosztat bekoteset keffentette el a szakember, vagy inkabb csereljem le a CM67-et et Vaillantra ami vezerelne es szabalyozna is?
Egyebkent a lakasban meleg, radiatorokon termo fej, a termosztat pedig egy kozvetett futesu helysegben van.
Az biztos, hogy leüríteni nem fogom a rendszert, ennyi ambíciót nem érzek magamban a fűtésszereléshez :). A legmagasabb pont kb 1 méterre lehet a tágulási tartálytól. most majd ezt fogom rendszeresen légteleníteni. Aztán majd meglátjuk, valamikor csak beáll.
Ja meg meg egy dolog. En mindig akkor nyitom meg a legtelenitot mikor mar nem keringtet a szivattyu es allt vagy egy felorat. Az a megerzesem hogy ha leallt a keringtetes akkor a kis mikrobuborekok osszegyulnek es a legmagasabb pontra kerulnek ahol remelhetoleg egy legtelenito van.
Most az is megtortenhet hogy peldaul a csovezesnel veletlenul csinaltak egy kis legzsakot akkor ott is megallhat a levego,,,egy ideig de elobb utobb csak kinyomja a szivattyu ...
1. nem lett semmi baja a kazanodnak, Azert folydogalt belole a viz mert 3 barnal kinyitott a biztonsagi szelepe es a folos viz kifolyt igy vedve a kazanod es a rendszered.
2. hat a tagulasi tartaly tehet errol.
Amit Rodrigezz mondott az jo , de szerintem csak majdnem vagyis annyi kiegeszitessel jobban mondva hogy talalomra csak ne fujjal belle levegot. Szerezz egy nyomasmerot is.En a kovetkezot csinalnam. Eloszor is felhivnam a SD megkerdeznem mennyi kellene legyen a gyari beallitott ures nyomas a tagulasi tartalyban. Utana gondolom vannak osztoid , ha arra raktak golyos csapokat akkor elzarnam az oszton-gyujton hogy a radiatorokbol mar ne engedjem ki a vizet es maradjon nyomas alatt es csak a strangbol, ami a kazant osszekoti az oszto gyujtovel anbol ueritenem le a vizet de ugy hogy 0 bart mutasson a nyomasmerod. Akkor elkezdenem feltolteni ugy hogy a rendszerben a nyomas 20-25% al haladja meg a tagulasi tartaly ures nyomasat. Szoval ennek ez lenne a modja. Az egeszben annyi a hoba csak hogy ezt nem te kellene megcsinald hanem a kazan beuzemelo. De meg nalam sem csinaltak meg a tagulasi tartaly bemereset ugyhogy a nyomast amivel feltoltottemn a rendszerem en is csak saccra csinaltam (1,8 bar)
3. Igen a levego az sok helyen elbujhat a Rodrigezz mondja. Eddig szep csendben ment nekem is a tarolo futese errefel tegnap valahonnan levego kerult bele vagy bujtelo nem tudom de kurvara idegesit.
A lenyeg hogy ha most le urited a rendszert es netan tan megmerned a tag tartaly nyomasat es beallitod jo ertekre ha kell, akkor utana ne engedd le tobbet csak tolts utana mig kell. A friss viz sem tesz jot a rendszernek hocserelonek mert tele van oxigennel.
Meg annyi hogy a rendszer nyomasahoz az ures tag tartaly Nyomas + 20% -hoz meg hozzajohet valami attol fuggoen hogy a rendszer legmagasabb pontja milyen magasan van a tag tartalyhoz kepest . Menyi az 1-2 m ?
Levegő marha sok helyen el tud bújni. Pl mindjárt a radiátorban is, ha a légtelenítő felé LEJT! Aztán a csöveket sem biztos, hogy jól fektették, maradhat benne némi buborék.
DE. Az, hogy a nyomás a hőmérséklet miatt felszaladt az szvsz a tágulási tartály bűne. Kéne bele pumpálni némi levegőt. Ez nyomás alatt lévő rendszernél körülményes kicsit, mert nem lehet kideríteni, hogy eredetileg mekkora nyomás van a tartályban. eressz leannyi vizet, hogy csak 0,5bar vagy kevesebb legyen a nyomás és ilyenkor kezd el pumpálni a tágulási tartályt (mezei autó pumpaval). Ha nem csak a tartályban lévő nyomás nől, hanem a vízé is akkor megvan a bűnös, mert ilyen kis nyomásnál a tartályban nam lehet víz, következésképp hiába pumpálod, a viznyomás nem változhatna. A tartály alap nyomása 1 atm körül kéne, hogy legyen.
Hazamentem este, a nyomás már csak 1.5 bar volt (emlékeztetőül, 2 napja 2-re vittem fel, majd 1.7-re lement, most 1.5 lett). A keringetés bekapcsolt állapota mellett utánaengedtem a víznek 2 bar nyomásig (ez a kb 30 fokos víz nyomásának felelt meg). Ezután beállítottam a víz hőmérsékletét 80 fokra, és elkezdtem fűteni a lakást (27 fokra). A radiátorokból szépen kiengedtem egy kis buborékos vizet, és meg voltam elégedve magammal....:). Na ekkor jött az, amire nem számítottam, a kazánból elkezdett folyni a víz. Nem nagyon, de azért mégiscsak folyt. És ekkor láttam, hogy a nyomás 3.1 Bar!!! Na kicsit beszartam... Gyorsan leállít az egész, és a legfelső radiátor-ponton kienged egy kis víz. Kb. 2.2 lett a nyomás 60 fokos víznél, kihűlt állapotban 1.5. Meg is voltam magammal elégedve (már megint...), hogy most már biztos milyen jó lesz minden. Erre reggel ahogy bekapcsol a fűtés megint csak csobog a víz a nappali radiátorjában. Ma reggel megint utánaengedtem a víznek 1.7 bar-ig. Ennyi.
Kérdések:
1. A kazánnak lett valami baja attól, hogy folyt belőle a víz? Ha jól gondolom, a a tágulási tartály lépett akcióba. Viszont ezután nem kellene a tágulási tartályt megszervizelni, mert gondolom, most megváltozott benne a nyomás?
2. Elvileg a leírása szerint nme lehet 0.5 bar-nál nagyobb különbség a víznyomásban ha elkezdi fűteni a vizet. Nálam ez igencsak nagyobb volt. Mi lehet a hiba, rossz beállítás? Szervíz?
3. MÉRT VAN MÉG MINDIG LEVEGŐ A RENDSZEREMBEN :(. Arra gondoltam, hogy lehet, hogy hiba volt az is, hogy 60-80 fokos víznél légtelenítettem, és esetleg lehűléskor
vákum keletkezett (most lehet, hogy hülyeséget beszélek).
Igazából ez egy újépítésű lakás, amit úgy vettünk át június végén, hogy a rendszer fel volt töltve, be volt állítva, a szaki elmondása szerint" hozzá sem kell majd nyúlni" (mikor megkérdeztem, hogy hogy légtelenítsek majd). Aztán a fűtési szezon elkezdődésével jöttek elő ezek a problémák. Remélem, hogy ha most egyszer jól beáll minden, akkor a jövőben már nem lesz gondom vele....
Légtelenites kapcsan, mikor nalunk egy éva átadták a futest, volt hogy 2 het mulva buggyant egy nagyot valami és a nyomas leesett 1BAR ra:) Aztan utanatoltottem es legtelenitettem soxor. MOndjuk ha esetleg hőkövetős a cirkód es most olyan 40fokos vizet keringet az nem jo... Hatvan fokos löttyöt nyomasson ki bekapcsolgatas nelkul legalabb egy órát. (szobatermnosztatot nyomd fel 27 fokra). Minden rafiator full kinyitva. Ha termosztatos akkor fejet le. Ettol mondjuk izzadni fogtok:)))) De igy kivalik a vizbol a sok kis buborék:) Majd ezek utan meg kell keresni a legfelso radiatort. Vagy ha a keco egy szintes akkor az erre a celre letesitett legtelenitot. És asszem lesz fuvallat kifele:))) Nekem ez bejott...
A rendszer feltöltése az eléggé kétemberes, vagy "szaladgálós" feladat. Valaki tölti LASSAN felfelé a vizet, figyeli a nyomást, a másik meg rohangászik a radiátoroknál (a legmesszebblévőnél kezdve) és eregeti ki a buborékokat.
Ha most töltöd fel először a rendszert, számíthatsz rá, hogy többször utána kell tölteni, mert itt-ott marad azért eldugott légbuborék, ami lassan jön ki. A friss vizben is van oldott oxigén, annak is ki kell jönnie idővel. szvsz az első napokban 1-2 tized nyomásesés belefér, aztán ennek persze gyorsan le kell csökkennie, és előbb utobb beáll. Az idő annál több, minél nagyobb a rendszer.
Te tényleg mániákus vagy :)! Tegnap utána engedtem a víznek, szép lassan (egyébként este már csak 1.5 bar volt a nyomás), majd meglátjuk.... Mindenesetre kösz a szaktanácsadást!
>>Az a baj, hogy még sose volr cirkóm, és nem igazán ismerem a működését... majd most gyakorolhatok....
Igy van :)
Csak egy tipp a kovetkezo feltolteshez, szoval egy hogy lassan menjen bele a viz, ketto meg hogy a radiatorok legtelenitojet hagyd nyitva aztan annyi ugysem folyik ki hogy elarssza a lakast.
Elmondom en hogy toltottem fel: vettem ioncserelt vizet es egy 5 literes csoort. Lementem a pincebe - mindig a leheto legalacsonyabb pontrol kell tolteni a rendszert - es racsatlakoztattam egy tomlot a legalso pontra. Aztan a tomlo masik vegere egy tolcsert es fel vele a padlasra :) A radiatorokrol a legtelenitot meg lecsavartam, nem a legtelenito szelepjet hanem egy az egyben azta dugot amin a legtelenito van. Tudom maniakus vagyok:) Aztan az asszonyt oda raktam kiabaljon mikor latja hogy csordogal ki a radiatoron a viz. Akkor dugot vissza es igy sorjaban . A legvegen meg a halozatrol beallitottam a megfelelo nyomas. Es meg igy is volt benne levego :)
(A kandallót is pályázatból gondoltad finanszírozni?)
A tervező-kivitelező céggel még nem egyeztem meg, ezért sokat nem tudok mondani róla.
Pályázati lehetőség van, ha megújuló energiával történik a fűtés, vagy a HMV előállítás.
Üdv:Laci
(Kerdeznek valamit. A tervezod hogyan oldotta meg a vizmelegitos kandalloban keletkezett kondezviz elvezeteset? )
Ilyen "apró" részletekkel még nem foglalkoztam de ha egyáltalán keletkezik kondenz, biztosan jó helyen fog landolni.
A megadott - valós - adatok alapján nekem ~2990kWh megtermelt energiát hozott ki. Azonban a - mért adatok alapján - rendszerem 3996 kWh-t termelt. Ez azért szignifikáns különbség.
Javaslom, hogy ne csak egy program adatai alapján válasz rendszert. Jobban jársz, ha működő rendszerek tulajdonosaival is konzultálsz.
Köszi!
Főleg az érdekelne ha valaki használ ilyet milyen tapasztalatokat szerzett.
És persze a típusok is érdekelnek árral, én egy kb. 110 m2-es családi házat fütenék vele.
2.elvileg megoldható ,de teljesen nem értem a problémát
3.( Csak elvi szinten tudok hozzászolni a dologhoz.)
Van, gondolom amely analógon szabályoz esetlegesen PID szabályozó van bent , (lehet nincs is ilyen, pedig ez a legjobb megoldás), de persze ahhoz modulációs kazán is kell.
De megoldható sima kazánnal is elvileg csak olyan termosztát kell amely impulzusszélességgel szabályozná a kazánt de gondololm a sok ki be kapcsogatás miatt ez kiesik. De talán a padlófűtéshez nem kell sok ki be mivel nagy a tehetetlensége. Nem tudom léteznek e ilyen szabályozók de elvileg megoldható a dolog.
Most tervezgetem a fütésemet, a leendő házikóban nem lesz gáz. Így eléggé töröm a fejem egy faelgázosító-s kazánon! Vannak tapasztalatok róla? Nagyon keveset lehet olvasni róla a neten és elég kevés forgalmazót /2/ találtam eddig! Aki tud segitsen!
Elég hirtelen töltöttem fel, úgyhogy lehet, hogy így került bele levegő. Azt hiszem, az összes radiátor nyitva volt. Váltószelepről nem tudok, de automatikus légtelenítő van benne. Én viszont fogtam az összes radiátort, és a légtelenítő szelep segítségével kiengedtem a levegőt, utána töltöttem után a rendszert vízzel.
Az a baj, hogy még sose volr cirkóm, és nem igazán ismerem a működését... majd most gyakorolhatok....
Valszeg a feltoltes elmozditott egy buborekot a futokorben, ami aztan a kazanban levo automatikus legteleniton (ami a kazanban levo tagulasi tartaly tetejen van) eltavozott, es ezaltal esett le a nyomas. Egyebkent a feltoltest ajanlatos mukodo keringeto szivattyuval megtenni, hogy az aramlas megegyezzen a tenyleges vizaramlassal. A kopkodo csak a futokorrel csak abban az esetben kapcsolodik ossze, ha feltoltes kozben hatalmas vizelvetel tortent volna valamelyik csapbol. De meg akkor sem valoszinu, hogy a 2 baros futokori nyomas visszatolt volna levegot a 3+ baros hidegvizre :)
Amennyiben kétvezetékes, akkor a leirás szerint bekötöd a két vezetéket, majd beprogramozod, úgy ahogy neked tetszik. Nem egy nagy kaland, még nekem is ment :)
Az en szamitasom igy volt: kollektorok+tarolo+vezerles+stb = 2500 euro, szallitas NO-bol +szereles kb 1000 euro (nem am olcso), ossz. 3500 euro. Azt hiszem, ennyiert mar itthon is szerelnek, es megiscsak jobb, a szerviz es garancia miatt.
A 300 literes pufferrel csak HMV-re hasznaltam volna (6 ember + gyakori vendegek), igy az osszes szamitas erre vonatkozik.
A program maga nem foglalkozik a rendszer koltsegeivel, csak a meretezesevel.
A programban kivalasztasz egy architekturat, meretezest, futes-parametereket, vezerlest stb, tajolast, stb, es kiszamitja a kollektorok feluletere erkezett napsugarzast, a szukseges hagyomanyos homennyiseget, a napkollektorok altal fedezett homennyiseget ill. reszaranyat, valamint a rendszer hatasfokat. Eleg sok beallitasi lehetoseg van, nekem nagyon tetszett.
Innen toltheto le:
http://www.naplopo.hu/Program/program.html
A program nekem arra kellett, hogy mekkora kollektorfelulet ill. tarolo eleg nekunk, valamint, mennyit sporol ez nekunk, mennyi idon belul. Megjegyzem, ugy nem volt eleg jo a megterulesi rata, hogy a haz tajolasa optimalis!
még egy kérdés: ez a program milyen munkadíj-vonzattal számol? Nyilván nem csak a berendezések és szerelvények bekerülési költségére vetíti a megtérülési időt.
lehet hogy feltoltesnel is vittel be valami levegot. Mikor feltoltotted akkor nyitva volt minden radiator szelep ?
Egybol nyitottad ra a csapot tehat nagy vizhohazammal toltotted fel vagy lassan ? A masodik az ajanlottab. Nincs semmi valtoszeleped amit esetleg kozepallasba kell rakj a kazanban ? Nem tudom ha kellene legyen csak kerdezem.
Amugy az 1,7 bar nyomas az elmeletileg jo kellene legyen. Persze megint itt a kerdes hogy mennyi a tagulasi tartalyod elonyomasa es milyen magasan van a legfelso pont a tagulasi tartalyodtol. Az elsore nem te kellene tud a valaszt hanem a beuzemelok kellett (lehet csinaltak) volna megmerjek feltoltetlen allapotban.
Amugy olyan 1,5-2 barra szoktak feltolteni ugyhogy ha 1,7-en marad es nem megy 1,2-1,3 ala az meg jo.
Figyeld meg azt is zorog a szivattyud vagy a radiatorod mert akkor elkepzelheto hopgy van meg benne levego es mig az ki nem megy tovabb csokkenhet a nyomas.
De amugy hogy legtelenited ? A radiatoroktol ? Vagy a a kazantol? Vagy van valami automata legtelenito es arra bizod ?
Igen átfolyós, a feltöltőcsapot már megtaláltam, a múltkori légtelenítés után fel is töltöttem a rendszert 2 bar-ra. Tegnap este, amikor hazamentünk, és tapasztaltuk, hogy a csapból köpköd a víz, akkor néztem meg, és a nyomás 1.7 bar volt. Előtte meg 2, szóval elég hirtelen esett le. A levegős víz nem tudom,mért jött a csapomból, elvileg nem volt vízszünet, de majd körbekérdezek a szomszédoknál.
Letoltottem a naplopo.hu progijat, betaplaltam a ram jellemzo adatokat, es nagyjabol kijott, hogy mennyi gazt sporolok. Tobb parameterrel is jatszottam egyszerre es tobb szazszor futtattam a progit. A program maga nem tul bonyolult szamitasokon alapszik, de elkepzelheto hogy bizonyos marketing-korrekcios tenyezokre is szukseg van :-)
Ezenkivul letoltottem valami anyagokat az europai gazarak varhato alakulasarol, es probaltam kiszamolni, hogy osszegben mekkora lehet a gaz-megtakaritas. Ha teljesen szervizmentesen mukodik 25 evig a rendszer, akkor kb 15-18 ev volt a megterules. De ebben nem bizom, ezert a koltsegektol fuggoen 20 ev is lehet, ami mar osszevetheto a rendszer elettartamaval.
Viszont azt sem kell elfelejteni, hogy egy tarolot ugyis vesz az ember, igaz olcsobbat, es hogy nyaron gyakorlatilag le lehet kapcsolni a kazant. Es ha egyaltalan gondolkozom rajta, erdemes a futessel stb egyszerre szerelni.
Kiepitestol, igenyektol es penztarcatol fugg, hogy megeri-e befektetni.
Magyarorszagon nem eri meg. Ha kedvezmenyes kolcson lehetne felvenni ra, igy minimalpenzbe plusz havi dijba kerulne a dolog, akkor jobban megerne. De igy, egyszeri nagy befektetessel nekem nem erte meg.
Szerintem van olcsobb es jobb alternativa is, sima kazan futesre plusz egy gazbojler HMV-re.
aha, ertem.
Az a baj nem ismerem a SD felepiteset. Annyit talan hallottam itt hogy van egyfeltoltocsap valahol a kazanban amivel tudod tolteni a rendszert a vizhalozatrol,,,A zegyik kozos pont a vizhalozattal ez lehet a masik meg, de az nem lehet mert gondolom atfolyos a kazanod es a vizmelegites az egy hocserelon keresztul megy ami le van valasztva a kazan rendszeretol. De a nyomasod egybol esett le vagy folyamatosan es lassan ?
Es akkor egy vizszunet volt mikor a csapodbol az a levegos viz jott ki ?
Van a padlófűtésben egy kör, amelyikben nem nagyon akar keringeni a víz. Ezt onnan látom, hogy a meglágyult víz sokkal barnább, viszont a visszatérő vezetékben fehér és hűvös. Próbáltam már, hogy az összes kört lezártam és csak a kérdéseset hagytam nyitva, de 2 óra alatt sem jött a visszatérőn meleg. Gondolom levegő lehet az útban, de hogyan tudnám azt kipiszkálni?
2. probléma
A földszinten padlófűtés és radiátoros fűtésem is van. A radiátor viszonylag hamar felmelegíti a levegőt, így a padlófűtésnek nincs elég ideje átmelegedni. Ha lejjebb zárom az osztóban a raditátort, akkor viszont nagyon lassan melegszik a levegő! Milyen megoldást javasoltok? Létezik olyan bekötés, hogy egy bizonyos hőfokon a padlófűtést állandóan keringtesse a kazán?
3. probléma
Van olyan termosztát, amelyik nem csak ki-be kapcsolgatja a kazánt hőfoktól függően, hanem a beállított értékhez közelítve csökkenti a keringtetett víz hőmérsékletét? Nekem már két éve van ez a fűtésem, de még mindig furcsa a hideg radiátor, annak ellenére ha éppen 22 fok van.
Az a baj, hogy ez a két hét már letelt (sőt), mert már egyszer légtelenítettem a rendszert, és akkor meg is voltam vele elégedve. A furcsa az, hogy épp akkor ment le a nyomás, amikor a csapból is a levegős víz folyt. Egyáltalán ilyenkor hova megy a nyomás???
A napkollektoros rendszerek addig nem fognak elterjedni Mo-n széles körben (ha egyáltalán valamikor elterjednek), amíg a meg nem újuló energiaforrások tartalékai annyira le nem csökkennek, hogy az energiaárak emelkedése a napkollektoros beruházások megtérülési idejét kézzelfogható léptékűre le nem csökkentik, oder az állambá pl. környezetvédelmi termékdíjhoz hasonló formában rá nem lapátol a villamos áram ill. gázárakra, vagy éppen meg nem támogatja a megújuló energiaforrások kihasználását ugyanúgy, mint teszi (v. tette? Május óta ezt nem tudni...) a nyílászárók cseréjével ill. a külső hőszigeteléssel kapcsolatban.
>>Az nem teljesen különálló, zárt rendszer, ami független a használati víz-rendszertől?
De igen az kulonallo zart rendszer. Varjal egy ket hetet aztan legtelenitsed rendszeresen a legmagasabb ponton a rendszeredet. 2 het utan mar nem lenne szabad esni a nyomasnak a rendszerben.
Még mindig vannak számomra rejtélyes dolgok a fűtésrendszerünkkel kapcsolatban, szeretném a szakértők véleményét kikérni:
Társasházi lakás (új építésű), Saunier Duval Renova 24KW Turbo kéményes kombicirkónk van, 5 db lapraditátorral a lakásban. Elvileg úgy vettük át a lakást, hogy a fűtőrendszer be volt állítva, fel volt töltve, stb. Amikor azonban elkezdtünk fűteni, a radiátorokban állandóan csordogáló hangot lehetett hallani. Azután a légtelenítő szelepek segítségével légtelenítettem a radiátorokat, majd 2bar nyomásig utánaengedtem a kazánt vízzel. Tegnap aztán a csapok megnyitásakor (pl. a konyhában is) a víz "fröcskölt", csapkodott, szerintem valami levegő került a rendszerbe, és ettől nem folyt simán. Megnéztem, és a kazánon csak 1.7 bar nyomás van kiírva. Kérdés, hogy ettől lehet a fűtési rendszerben is valami hiba? Az nem teljesen különálló, zárt rendszer, ami független a használati víz-rendszertől? Szerintetek mit kéne csinálni, hol van a hiba?
Pedig nyomas ala kell rakni mert zart rendszerrol van szo. Ebbol a reszbol:
"Ha a fűtési rendszer feltöltése során a nyomást nem növeljük nagyobbra, mint a zárt tágulási tartályban lévő légnyomás (gáznyomás), akkor a tartályba „nem megy be a víz” , a gumimembrán nem mozdul el, a fűtési rendszernek így nem lesz tartalék vize."
az derul ki szamomra hogy noveljuk a nyomast de nem nagyobbra mint a zart tagulasi tartaly elonyomasa.
Nyilt tagulasi tartalynal ott mas a helyzet (a cikk elso resze). Az vilagos, hiszen ott nincs is nyomas alatt a rendszer (leszamitva a vizoszlop statikus nyomasat)
Nem a kapható rendszerekből építettem, hanem magam szedtem össze az alkatrészeket. Pedig kaptam jó ajánlatot a Hev-sugar tól de elég későn is jött az ajánlat és inkább az sk-t választottam.
A vastagabb csöveset csináltam, ahol nincsenek toldások minden kör 1ből az osztóba megy. Ezt meg tudtam oldani házilag.
A rendszer árát még nem tudom pontosan mert még csak a csövezés van meg, mivel most vakolunk.
Nem számítok magas árra 250eft körül talán ki fog jönni. 120m2 ház. !SK- anyagárban!
A csövek ára ugyanannyi mint a radiátoroké lett volna.
+ A vakolás sokkal több munka mivel dryvitolás több anyag a csövek miatt.
A kandallót is pályázatból gondoltad finanszírozni?
Vakuum lesz a csohalozatban ugy hogy kozben nyomas alatt van a viz ???
A levego hogy jut be azt nem ertem. A cikk szerint lehuleskor ha a halozatban a viz nyomasa nem eri el a tagulasi tartaly elonyomasat akkor levegot sziv be lehuleskor ?? De hogyan hogy ha a nyomasmero 0 bar folott all ?
Szerintem arra az a magyarázat hogy nem 0.3-0.4ig esik vissza a nyomás hanem vákuum lesz, mivel kimegy a levegő ami ugye összenyomható ellenben a vízzel.
Igy mar ertem, de nem elkepzelem :)
Szoval ha ugy van ahogy mondod vagyis a tagulasi tartaly szerkesetileg olyan hogy a 0.8 bar elonyomas letrehozasakor a tartalyban a membran nem mozdul el akkor az teljesen igaz hogy minimum 0,8 bar ellennyomas kell hogy elmozduljon a masik iranyba.
De az eredeti kerdesemre tudsz valami logikus magyarazatot, tippet ?
TERMO Color N öntöttvas tagos álló gázkazánok
