Én kettőt érek mert en egy kollégámat is kepviselem ő eladta a problémat a hazaval. Azt a hirt varom hogy mikor szakad ossze a gep az uj tulajtol. Azt is szervizelték mar ezerszer
Meglepő nekem hogy ez neked mukodő kazánon meglepő. Nekem is CIAO kazanom volt de nagyon szar kazan. Igaz en 3-4 eve vettem es 2 ev után dobtam ki mert meguntam hogy minden honapban elromlott. Szerintem csak lángnagyságom max. lángnagyságot tudsz állítani rajta. Majd a lángmodulátor visszaveszi ha tul meleg viz jon vissza a kazánban. HA nem igy tesz az baj.
Na, hogy mégis folytassam a Beretta Ciao kérdést: Meglepve tapasztaltam, hogy egészen kulturált a www.beretta.hu oldal, és letöltöttem a Ciao dokumentációját. Ez azt írja az adatok között, hogy "fűtési rendszer redukált hőteljesítménye: 8,7 kW". Ez gondolom, akkor azt jelenti, hogy magától visszaveszi a fűtőteljesítményt, ha kell? Mert a szerelési utasításban sincs erre hivatott "csavaró".
Köszi mindenkinek a tippeket, megnézem van-e szakember (tényleg nem könnyű Berettást találni...), aztán a többit meglátjuk. Bár mérnökember volnék, de ha nem muszáj, azért a gázzal nem játszom vakon.
Azt szeretném kérdezni, hogy falikazánt (Beretta Ciao) szabad-e úgy vizkőteleníteni,
hogy kikapcsolom és egy nyitott csap mellett vízkőoldót nyomok át a melegvíz csövén ? Megoldható ez egyáltalán ? Okozhat bármiféle (későbbi) problémát ?
még annyit, hogy nálam ez úgy nézett ki, amikor beázott a falam egy megrepedt strang miatt, hogy levertem a már kiszáradni látszó vakolatot, újra vakoltam, lefestettem egyszer jól fedő festékkel (ez a dulux vagymi volt az), azon átütött a sárga folt (erre felhívta festő barátom a figyelmemet), akkor sima alapozó festékkel (olajfestékkel) átfestettem csak a foltot, majd megint rámentem ezzel a duluxszal, és azóta folt-nincs...
A bontást és vakolást akár holnap megcsinálhatod (gipszes, és csak mészből meg homokból álló vakolatot ne használj). A festést ha kiszáradt a vakolat (akkor a födém is száraz) Az biztos, hogy nem egy év,bár a konkrét körülményeket nem ismerem. Én 1 hónapra saccolom.
Pontosan! Rézcsöves rendszerekhez nem használható aluminium radiátor. Asszem az aluminium huzza a rövidebbet. Ionok, vagy elektronok, "vagy mitudomén" áramlanak a vizben, és viszik az elektonokat az egyik fémből a másikra (ha jó emlékszem elektolizisnek hivják a folyamatot, de ez nem biztos), persze ilyen alapon a rezet forrasztani sem lehetne, mert ott ugyanez van az onnal.
Ameddig nem tudjuk a hiba okát és azt nem orvosoltuk, addig nem érdemes a hibát sem kijavítani. Ez szerintem mindig mindenhol igaz. Mondok egy jó példát erre: a te eseted.
Nekem valami jászberényi radiátoraim vannak, asszem épp a Radar utódja. Ez nem olyan szép mint a Xénia, de elötte is Radar volt (na az egy porgyűjtő mocsadék from 1970), és lecseréltem, de nagyon nem akartak kilyukadni, csak csúnyák voltak. Azért választottam azt, mertz a kötési távolsága a régivel kompatibilis, így elég volt a radiátorcsere, szelep és szabályzócsere, nem kellet a csövekhez nyúlni.
Az tagonként szerelt. Ha az amire én gondolok, akkor elég jól néz ki.
De figyelj csak, ha a gyárban szerelik össze valószínűlegnem lesz vele gondod. Amire érdemes figyelni. és kattogást okozhat, hogy a tartókarokra célszerű valami gumirozott bizbaszt tenni, és úgy ráültettni a radiátort, mert itt is igencsak tud kattogni. Az alluminium hőtárulása nagy, amikor küldöd bele 70 fokos előremenőt elkezd kicsit tárulni, mozdul egy pár milimétert (látod itt van jelentősége) és pattan a delfüggesztésen. Apámnál bicajbelsőből vágtam ki kis lapot, azt tettem közé, és nem pattog azóta.
Nekem is alluk vannak, és nem patognak. Ahogy én hallottam azok pattognak, amik tagonként vannak összeszerelve (no az enyém nem olyan). Megvan az alluminiumnak az a tulajdonsága - ami miatt előszeretettel használom a környezetemben-, hogy a a plezur meg is sérül rajta (két fiú gyerekem van) akkor sem korrodeál, kialakul rajta az oxidréteg. Az meg hogy gyors, kifejezetten szeretem, mikor hazaérünk, és átkapcsolok komfort hőmérsékletre, a radiátorok szinte azonnal melegednek. Természetesen az sem hátrány, hogy az alluminiumnak az acélnál jobb a hővezetése (én még nem láttam acél hűtőbordát processzoron).
Gyorsan lehül, nem baj. Kell egy jó szabályzó (ami ismeri a hiszterézis görbét és öntanuló), nekem Siemens van, és közel 4 tizet pontosággal tartja a hőfokot, úgy hogy nem kapcsolgatja a kazánt össze-vissza.
Szerintem mostanában azért félnek sokan az allu radiátoroktól, mert mostanában kezdenek kilyukadni azok a radiátorok, amiket a 60-as évek végén, a 70-es évek elején szereltek fel. Az adig nyitott rendszert zártá alakították, nyomás alá rakták, és hát mikor durran ki az ártatlan jószág, januárban mikor qrv..ra kéne. Megállapítás, sz.r alluminiuzm nem bírta. Tényleg szerencsétlen beadta a kulcsot 30-35 év múlva. Kiváncsi vagyok, a mai modern vékonyfalú lemezradiátorokra, azok meddig bírják. Ja, azt nem mondják a boltban, ilyen távú tapasztalat meg még nincs velül.
A meret/teljesitmeny adat az elvileg a gyartotol megkaphato. A lehules szvsz a benne levo hotarolo kozeg (viz) fuggvenye, ha sok viz van benne, akkor lomhabb...
Na igen. Meg állítólag 1,5 szörös árkülönbség.
Mivel rémisztgettek eddig:
- alumínium pattog
- gyorsabban melegszik és gyorsabban hűl (mi ez autóverseny)
- rosszabb a hőleadása, azonos teljesítményhez jóval nagyobb kell
Amator
„Nekem 2 nap alatt sikerült teljesen légteleníteni a rendszert, én azért csináltam fűtés közben, mert így a rendszerben lévő nyomás nagyobb, mint a légköri nyomás magyarán vissza nem tud levegőt szívni!”
A rendszerben lévő nyomás nem attól függ, hogy működik e a kazán, hanem, hogy a vízhálózatról mekkora nyomást engedtél a rendszeredbe. Egy egyszerű légtelenítésnél semmiképpen nem tud befele szívni levegőt mert kisebb nem lehet a nyomás a rendszerben mint a légkörben. Talán egy esetet kivéve, amikor leengeded fűtési rendszert és a leáramló víz maga után szívja a levegőt. Szerintem Lacivillnek igaza van, jobb ha leállítod a kazánt légtelenítés közben. A szivattyúnak árthat ha levegőt kap.
Volt egy kis beázásféle nálam, a fürdőszoba plafonja egy olyan fél négyzetméteres területen barna foltos lett, meg egy kisebb részen lepergett a vakolat. De nem volt csöpögés, sem semmi komolyabb.
A vizes azt mondta rá, hogy csak veressem le a vakolatot és hagyjam kiszáradni vagy egy évig...nemsokára felújítani szeretnék, érdemes korábban leveretni, aztán tényleg egyelőre úgyhagyni és majd csak később bevakolni/lefesteni azt a részt?
Arra, hogy fűtés esetén ne 24 kw-tal nyomuljon, mert sok a lakásnak. Mindig lekapcsol, fűtés közben, hogy visszahűljön a víz. Azt a tanácsot kaptam ehhez nálam hozzáértőbb embertől, hogy egyes cirkókon vissza lehet venni a teljesítményből. És ekkor akomfortérzet is jobb lesz.
Nem tudja véletlenül valaki, hogy Beretta Ciao cirkónál hogyan lehet, lehet-e szabályozni fűtésnél a teljesítményt? (Nem a vízhőfokot, azt tudom hol kell.)
El sem hiszem hogy valakinek a fejében megfordul olyan dolog hogy egy nem latható szerelhető helyre kötést akar tenni. Szerintem ide nem kell szakinak lenni csak nemi jozanész kell hozzá.
Kezdeném azzal, hogy nekem ez nem szakmám, csak 20 egynéhány éve együtt dolgozom a fűtésszerelőkkel, meg két házat felhúztam( magyarázom a bizonyítványomat).
Mit kellene részletezni, melyik részét a válaszomnak?
Azért jó ha a falból jön kia a cső, mert egyszerűbb burkolni, és takarítani alatta.
Toldás az mindig problémás lehet.
Ja és a csővet illik gégecsőbe is tenni, vagy hőszigetelőbe,.
Félreértettél nem a falban kell vezetni a csővet hanem a betonba, de a lényeg, hogy a radiátor kiállásnál ne az aljzatból jöjjön ki a cső, hanem ott menjen bele a falba, és a falból jöjjön ki a cső a bekötés helyén!
A kötés leágazás mindig hibaforrás, és lehetőség a szivárgásra.
Ma már szinte mindenhol ezt látom épülő házaknál, csak toldást vagy elágazást ne engedjél bele tenni.
Ha rám hallgatsz akkor ne engedd az egyszerűbb módszert, hogy az aljzatból jöjjön ki a cső, hanem vitesd bele a falba, és ott jöjjön ki akár alsókötésű radiátorba.
Mi a véleményetek az 5 rétegű müa. fűtéscsőről. Azt mondják jóval olcsóbb mint a réz, de tartósabb is? Betonba menne. Érdemes ilyenből kiépíteni a rendszert vagy ragaszkodjak rézhez?
Alapból azt mondom, hogy egy ekkora lakást nem érdemes cirkóval fűteni.
Alapfeltétel, hogy milyen a kémény? Van-e egyáltalán? Ha a kéményész engedély megvan, akkor lehet továbblépni. Ha a kéményes változat nem játszik, akkor parapetes kazán kell, ahhoz viszont megint mindenféle engedélyek kellenek, és az sem biztos hogy engedélyezik a használatát.
Elnézést a késői válaszért, de nem voltam net közelben!
Na szóval az immergason van egy beépített szelep amit a készülék alján a vízbekötések között találsz, egy érdekes kis célszerszámmal tudod nyitni ill.zárni( a készülékhez kellett, hogy kapjad !!).
Ez gyakorlatilag egy kicsi vízcsap amivel a fűtési rendszert tudod tölteni a hálózati vízről, a beépített nyomásmérőn pedig látod, hogy mennyire nyomattad fel!
Én anno 2,5 bar-ra töltöttem fel és a légtelenítéssel állítottam be a kívánt 1,3 bar nyomást!
Lacivill-el ellentétben én üzem állapotba légtelenítettem, vagyis fűtés indít, csavarhúzó és egy dunctos üveg kézbe és jártam helységről helységre, szépen kiengedtem a levegőt mindegyik radiátorból.
Az első kör nagyon egyszerű, mert megtapogatva a leghidegebb radiátornál kezdtem, s mind addig csináltam amíg nem távozott minden levegő!
Az első légtelenítés kör után célszerű 1- 1/2 óra szünetet tartni folyamatos fűtés mellet így van ideje a rendszernek, hogy amég benne lévő levegőt "összehordja" rendszerint a legmagasabb vagy legtávolabbi pontba!
Nekem 2 nap alatt sikerült teljesen légteleníteni a rendszert, én azért csináltam fűtés közben, mert így a rendszerben lévő nyomás nagyobb, mint a légköri nyomás magyarán vissza nem tud levegőt szívni!
Szuksegem lenne egy kis segitsegre. Egy 33m2 kis lakast szeretnek kis meretu "gaz kazannal" felszerelni es a futest melgviz konvektorral biztositani. A lakasban 4 helyiseg van; nappali-amerikai konyha, haloszoba, furdo es WC. Mi a "legegyserubb" modja ezt megoldani? A tarsas haz egy oregebb haz Budapesten es minden lakasba van gaz bevezetve. nem vagyok biztos benne, hogy jelenleg mi biztositja a futest, (a lakast most vasarolom), de nagyon lepusztult allapota miatt biztos vagyok benne, hogy barmilyen megoldas jobb lenne, mint ami jelenleg van. Elore is koszonom! Eva
nekem ugy lejtették a csoveket hogy minden lejtés a radiatorokba megy. Ott ugy is kell légteleniteni. Ha majd tavasszal nyaron alakitok egy kicsit rajta azert egy helyre teszek be lustasagbol. Nerm is fog latszani es nem kell evente egyszer kézzel megcsinalnom.
Na az utantoltes erdekes baleset lesz. Ne nezz hulyenek de fogalmam sincs hol, hogy kezdjek hozza. Leirnad par szoban mi szuksegeltetik hozza es milyen formaban vegezzem?
Koszi elore is!
G.
(lehet nem kellene ennyire sohernak lennem es szolnom kellene egy gazosnak?:-))
nekem is ez volt en a lebmagasabb pontokat megkeresve kiengedtem a levegőt es kész. A nyomas miatt nem szerult ott meg levegő es kiengedes után atszaladt egy masik helyre ? Vegigneztetek mindet ?
Csaladi haz ket szint. Adva van egy kombi gazkazan (Immergas fogalmam sincs milyen tip:-) plusz alu lapradiatorok. Kb. 2 hete vettem eszre, hogy a kazan beindulasat kovetoen a felso szinten levo furdoszoba radiatorabol erdekes hangok hallatszanak. Egyertelmuen levegos a rendszer:-( Ez egy torolkozo szarito+radiator kombinacio es ez van "legmagasabbra" teve tehat itt kezdtem a legtelenitest. Korabbi tapasztalataimra hivatkozva tegnap este nekilattam a muveletnek. Kazan kapcsol, radiator melegszik. Csavar kilazit, levego jon mint allat:-) Amit erdekesnek talaltam, hogy a kiaramlo levego rettento budos szuro's gazszag volt. Levego ki, legtelenito csavar elzar. Ezt eljatszottam a fenti szobak radiatoraval is.
Ezek utan jott a meglepetes. Nemhogy jobb, de egyertelmuen rosszabb lett a helyzet. Most mar nemcsak a furdo "kruttyog" bekapcsolast kovetoen hanem a halo es gyerekszoba radiatorai.
Kerdesem. Mit csinalhattam rosszul? Esetleg kikapcsolt, hideg allapotban kellet volna elvegeznem a fenti muveletet vagy letezik specialis megoldas amirol nem tudok ennel a tip. rendszernel?
Halottam mar rola. Valsz' ez olyan lehet amikor a gazosok fusiban megfurnak egy gazcsovet bekotes miatt es inkabb meggyujtjak a gazt mert ha eg akkor legalabb nem robban.
Szia, miért nem alszunk?
Szóval ez nem kisipari módszer, erre van eszköz, amit rá kell akasztani az alsó és a felső csőre egyaránt, gázt adni, aztán lehet szerelni.
Jóestét. Ismeri valaki azt az eljárást, ahogyan egy kétcsöves távfűtéses rendszerről a víz leeresztése nélkül le lehet szerelni a kifolyószeleppen nem rendelkező fűtőtestet? Eddig azt hittem, ez nem lehetséges, azonban ma hallottam, hogy mégis van rá mód.
Ha elgendően hosszú a bekötőcső, akkor folyékony gázzal lehűthető és megfagyasztható benne a víz arra a rövid időre, amig a csöveket ledugózzuk.
Ki tud erről többet? Ki rendelkezik ezzel a technológiával?
Hú, ez télleg így van! a gázcsőnél is, meg a kéménynél is. Ha változik a méret, onnantól "ÚJ" és a jelenlegi szabványok szerint veszik át. Anyámnál is szívunk emiatt rendesen.
Nem akarom a falban vinni, hanem a padlóig akartam csak visszavágni (hogy ne kelljen lemenni a szomszédhoz). De akkor ez nem megy? :(
Nyilván az az 5000 Ft a legkevesebb. Igaziból az egész akció költségére (gázelzárással, szolgáltatóval, szakival, adott esetben engedéllyel együtt) lennék inkább kiváncsi (legalább nagyságrendileg - mondjuk 100e alatt, vagy jóval fölötte)
Az jutott eszembe, hogy azt nem lehet, hogy felmondom a szerződést, és felszólítom a gázműveket, hogy takarítson el maga után? :)
Belső szerelésnél nem engedik a gázcsövet a falban, vagy az aljzatban vinni. Én legalábbis ilyet nem hallottam még.
Mennyibe kerül ? Ha a szolgáltató is kell hozzá, akkor ott nyilván van kiszállási költség és óradíj (szvsz ez min 5000 lesz), plusz a szaki aki levágja, ledugózza. Abban nem vagyok biztos hogy ehhez kellene bontási terv, akkor bonyolultabb. A többi lakóval, k.képviselővel is kell egyeztetned, nehogy gázszünet alatt akarjanak bablevest főzni ! :))
Nem a padlóig kell visszavágni, hanem az alattatok levő szinten a mennyezetig mondjuk (vagy meghagysz egy csonkot, de ez nálad nem jó ugye).
Eleve a vezeték elvágásához, ledugózásához el kell zárni a mérőnél a gázt (azaz levenni a mérőt), ehhez szakember kell. Ha plombálva van a mérőcsonk (márpedig kéne hogy legyen), akkor a szolgáltató is kell, aki a plombát újra felrakja a mérővisszaszerelés után... Szóval macera van vele !
Ha nem laktok ott a közelben, akkor ez majdnem törvényszerű egyrészt (a vállakozók, tisztelet a kivételnek, már csak ilyenek, slamposak a papírokkal) - másrészt a folyamat egyes szakaszaiban nektek nem kell jelen lenni, csak a szakembernek.
De persze csak mindent kérjetek el tőle ! Azt viszont nem értem, hogy közüzemi szerződés nélkül - azt nektek kell aláírni -, hogy fogyasztotok ? Hogy lett mérő, azt csak a szerz. aláírása után szerelik fel...
Igaziból én is hasonló megoldásra számítottam, csak az a meglepő, hogy a csövet teljesen ki kell szedni (miért nem hagynak zsák vezetéket? Nekem teljesen megfelelne, ha a padlóban benn figyelne egy lezárt cső)
Egyébként kb mennyibe kerülne egy ilyen akció?
Az a baj, hogy amit kigondoltam ajtót, annak pont a közepén van ez a cső. És nem tudom, hogy el lehet-e tolni annyira, hogy rendeltetés-szerűen használhani lehessen. (arról nem is beszélve, hogy elég idétlenül is néz ki egy semmibe vezető cső :) )
A legfelső szinten van a lakás, úgyhogy ez a része okés (direkt megnéztem, hogy ami a padlóból jön cső, az gyakorlatilag egyenesen megy a tűzhelybe)
Kivel kellene ezt megbeszélni? Ki ebben a kompetens?
Panel lakásban mennyire lehet elbontani a gázcsövet? Igaziból nekem nincs rá szükségem, villanytűzhelyet szeretnék, és ráadásul a cső helyére egy ajtót vágnék. A csövet egészen a padlóig szeretném visszavágni (hogy ne is lógjon ki). Meg lehet ezt csinálni? Ha igen, mennyire macerás?
A gaz szolgaltato megcsinalta a csonkot, es a tervezo megtervezte a futest. Ezutan vettuk fel a kapcsolatot a vallalkozoval, akinek atadtuk a tervet, es a haz kulcsat. + 510,000 Ft-ot anyagra. Ezutan kezdodtek a problemak, ugyanis a vallalkozo csuszott a szerzodeshez megallapodottakhoz kepest, nem ertesitett, amikor szerelte (pedig meg volt beszelve elotte telefonon). Anyukam csak ugy tudott meg mindent, ha o maga atjarkalt a masik faluba a hazhoz.
Most is teljesen kihagyott minket a gaz szolgaltato ellenorzesebol es az uzembehelyezesbol. Ugy kell konyorogni, hogy adja ide a papirokat (szamlak, jotallasi papirok)
Van vakinek tapasztalata, hogy a falfűtés/hűtés részeként beüzemelt mennyezetfűtéssel mik a gyakorlati tapasztalatok? Itt nem is arra gondolok, hogy "befűti-e" a helységet (nyilván igen), hanem hogy nem zavaró-e, hogy felülről "süti" a fejet?
Szellőke, ha esetleg itt vagy: próbáltalak ez ügyben mailen elérni, sajnos a megadott mailed nem működik.
Nem uj hazrol van szo. Es nem kemenyes elvezetesrol van szo.
Az uzembe helyezonek (5-os pont) kulonbozo szemelynek kell lenni, mint a vallalkozonak (aki megvette a radiatorokat, kazant, es beszerelte)? Az uzembe helyezonek kell rairni a jotallasi papirra a datumot (a beuzemeles kezdetetol)? A vallalkozonak kotelessege-e megmondani, hogy ki volt az uzembe helyezo?
A gaz szolgaltato sem igen akart segiteni, mivel ok azt mondtak, hogy a vallakozoval allnak szerzodesben, nem velunk (tulajdonossal). Ilyen esetben sem kotelesseguk felvilagositast adni, ha a 4-es es 5-os pontokbol a vallalkozo teljesen kihagyott?
Jol csinaltuk-e, hogy a vallakozonak elore adtunk 510,000 Ft-ot anyagra? Realis-e ez az ar? (6 db radiator + kombi gazkazan)? Meg 240,000 Ft-tal tartozunk neki a beszerelesert, de addig nem akarjuk kifizetni, mig meg nem gyozodunk, hogy minden rendben, es amig a papirokat ide nem adja.
Lassan radiátort kellene választani. Lemez vagy alumínium radiátor? Egyszerűben fogalmazva Voogel & Noot (Dunaferr) vagy Xhénia? Ötrétegű alpex csővel készülne. Az áron kívül milyen különbség van közöttük?
En semmi penzert nem szerelnek falba olyan idomokat, amelyek tomitettsege 1 db "elasztikus muanyagbol (EPDM) keszult" aztan azonkivul semmi. A henco-nak legalabb volt egy sargarez szoritogyuruje...
Nem egészen, mert a hencoval szemben itt csak a cső és az idom összedugása révén jön létre a kapcsolat, utána és előtte pedig semmit nem préselnek a csőre.
Még előrébb is indíthatjuk a dolgot, ah nem volt gáz előtte:
- gázigény megállapítás és hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetés
- csatlakozó vezeték megépítés (esetleg elosztóvezeték is), erre is kell tervet csináltatni
- aztán szerződés a gázszolgáltatóval, mérő felszerelés, újabban van biztonságtechnikai oktatás is - elvileg legalábbis, a szerződéshez mindenképpen kell a tulajdonos-fogyasztó-fizető aláírása a szerződésen
Ezt nélkületek nem tudom hogy csinálták, de ügyesek voltak az biztos...
Az az érzésem, hogy az, hogy jó-e a kombi kazán jelen esetben indiferens.... (Nekem jó, de típusa válogatja)
1./ kéményseprői elvi engedély beszerzése, hogy mi és hogyan köthető a kéménybe. Illetve ha új hogyan kell megépíteni.
2./gáz bekötési terv. elkészítés, engedélyezés.
3.a/ ha a kéményesek bármit előírtak, akkor azt szigorúan betartani, mert különben szivató utca. végrehajtás után engedélyt kérni a használathoz.
3./ vásárlás, építés
4./ gáz szolgáltatóval bekötést átvetetni.
5./ kazán üzembehelyezés. az üzembe helyező alapestben kéri a gáz és kémény engedélyeket.
Gáztűzhely ugyanez kéményes procedúra nélkül
Ha ez új építés az engedélyek nélkül em lesz lakhatási engedély sem. A tulajnak nem kell ott lennie, csak a papiroknak;-)
Számlát, jótállási jegyet, terveket és engedélyeket stemplizve, aláírva meg kell kapnotok. Ha új lakás, akkor a gázórához is tartoznak papírok, azt is meg kell kapnotok. Sőt lehet, hogy az utcai bekötésről is, ha eddig nem volt.
Tudja-e valaki, hogy hogy megy a gaz futes (gazkazan + meleg vizzel mukodo radiatorok + gaztuzhely) beszerelesenek folyamata? Mar a vege fele jarunk, de ugy nez ki, hogy valamit elrontottunk. Kinek kell hitelesiteni? A tulajnak ott kell-e lenni atadaskor (mar megy a futes, es teljesen kihagytak belolre - egy masik faluban lakunk, es nem ertesitettek)? Meg kell-e kapnunk a szamlat es jotallasi papirokat? Jo-e a kombi gazkazan (meleg viz + futes egyutt)? Stb. stb.
Vízkő ügyben nagyon helyes az elgondolásod.
Szerintem ha marad minden a régiben ne nyúlj hozzá. Ami jól működik nem kell megjavítani. A gázkészüléket a festés végén, de legkésőbb a fűtési szezon elején nézesd át és a szervizes talán tud valamit jósolni, sőt még ki is cseréli.
12 éves fűtés rendszerem működik (családiház), azóta változatlanul: * beretta cirkó (csak fűtés), * vékony rézcsővek, * dunaferr radiátorok.
Nyár elejére lakás festést tervezünk, ezért elvégezném az időszerű megelőző karbantartásokat, hogy továbbra se legyen gondom.
Mit kéne cserélnem, tisztítanom?
A normál csapvíz a 12 év alatt csak hozzátöltve volt - mert gondoltam a friss vízzel csak újabb vízkövesedést indítok, bár lehet ez hibás gondolat.
Tehát mire kell készülnöm, mennyire vízkövesedhettek a csővek, meddig bírja még a beretta, a szívattyúja, a termo fejek, az automatikus légtelenítők, stb. ?
Szvsz egy ilyen hol nyitott, hol zart cirkulacios vastagcsoves rencer eleg gyorsan hanyadtvagja a 17 mm-es csoveket uledekileg.
mas. mekkora a keringetoszivattyud?
most gondolkodunk ismerosnel felujitassal pp vastagcsoves rencer ontottvas radiatorokkal, valami feg kazan+vesztartaleknak egy fatuzeleseses. de valami irdatlan mennyisegu viz kevereg a rencerben, ha csak a radiatorokat csereljuk deg laprad-ra valami 5/6x tobb viz lesz a csovekben mint a radiatorokban...
A 35 kW azt jelenti, hogy nem kis házban laksz.
Bár ennek ellentmond, hogy csak három kör látja el a házat.
Padlófűtést gravitációsan üzemeltetni nem lehet. A kicsi nyomáskülönbség miatt. Tehát az ez irányú fáradozásokat kár megtenni.
Először is köszönöm a hozzászólásokat, észrevételeket.
A szeleptesteket nem én vásároltam, hanem a szaki, aki beépítette: ő semmiféle a leírásról nem beszélt. A termofejeket és vettem (ugyanott, ahol a szaki a szelepeket) ekkor sem kaptam semmilyen leírást, és érdemben még segíteni sem tudtak: ők is csak annyit mondtak, hogy úgy tudják.....
A rendszerben egy Optima 35kW-s álló gázkazán van a keringetésbe, pedig egy szivattyú is bejátszik.
A padlókör párhuzamos kötését úgy értettem, hogy mivel alapesetben a keringetés a szivattyúval (van áram) megy ilyenkor megfelelő csapokkal lezár a visszatérő vastagcsöves ág padlófűtési körnél lévő része ==> a padló a visszatérő ágba sorosan lenne bekötve. Amikor nincs áram, csapok elfordít (padlófűtés köre párhuzamossá téve, vastagcsöves ág kinyitva) és megy minden gravitációsan a körbe épített vegyestüzelésű kazánról (megjegyzem a házat 3 kör látja el teljesen: 2 a földszinten, 1 az emeleten).
Szóval még egyszer köszönöm a végül is hasznos hozzászólásokat!
-őrláng mérete normális-e (kb 2-3cm), nincs az őrlángfúvóka részlegesen eldugulva, a hőelem rendesen az őrlángba ér ? (ez egy csúcsos érzékelő- ha még nem volt cserélve akár ez is lehet már rossz - amit folyamatosan melegít a láng, kb 3mm-es rézcső(vezeték)-vel , végén csavaros csatlakozással bekötve a kazán szabályzóegységébe, ez egy nagyáramú elektromos bekötés, kontakthiba hasonló gondokat okoz
-fűtés közben a főégők lángja elhúzza az őrlángot, ilyenkor hogyan áll a hőelem az őrlánghoz képest?
-ez a kazán elég egyszerű szerkezet, valamirevaló szerelőnek nem okozhat gondot
Teljesen laikusként lenne egy kérdésem. Van egy 1988 as (tudom nem mai:) Termotéka-25-s gázkazánunk, és az a baj vele, hogy amikor elalszik a lang ami a vizet melegíti, sokszor vele egytt kialszik az őrlang is. Ez régebben persze nem így volt, es kezd kicsit bosszanto lenni hogy mar pár szerelő megnézte tisztogatta, cserelt rajta dolgokat az elmúlt két evben, és még mindig nem üzemel rendesen, és van hogy naponta ketszer, vagy néha csak 3 naponkent de kialszik az egesz kazan, es ujra be kell gyujtani. Ha esetleg valakinek van valami fogalma mi lehet a baj, vagy ajanlani tudtok valakit aki nagyon ért ehhez a típushoz és meg is tudja javitani legyszi írjatok egy emailt a címemre ami szenti7@lycos.com, vagy ide a fórumra.
Egy dolog zavar csak (ez most jutott az eszembe): Itt a vevökészüléket kell a vezetékekhez csatlakoztatni, csakhogy a vevöben nincs elem, vagyis nem kap áramot. Akkor viszont gondolom mégiscsak rá kell kapcsolni a nulla-vezetéket, hiszen ha csak fázis és kapcsolt fázis van, akkor nemigen kerülhet áram alá, hogy venni tudja az adó jelzéseit, nem? Lehet, hogy mégsem tudom rákötni? Ha most logikusan gondolkozom, akkor a fázis (1) megy az L pontra, a kapcsolt fázis (2) az NO-ra, a nulla (3) a COM-ra, és akkor kellene még egy független nulla is az N pontra. De persze lehet, hogy baromságokat beszélek. (Ha mégis jól gondolom, akkor talán oda tudok hozni valahonnan egy "sima" nullát.) Bocs, hogy ilyen hosszú voltam.
Köszönöm! A baj csak az, hogy azt hiszem, még az amatör is erös túlzás rám nézve: az elektrotechnikai ismereteim a villanykapcsoló bekötésében merülnek ki, a szerszámkészletem pedig csavarnyúzó és fáziskeresö :(((. A fázis nulla az a régi termosztát rajzán az R vezeték a bal szélen? Az biztos, hogy be van kötve, de a fáziskeresö szerint se be-, se kikapcsolt állapotban nem kap áramot.
Küldtem a rajzot. Én a magam esze után a fázist és a kapcsoltfázist kötném az új készülék COM és NO pontjaira... csak persze lehet, hogy megsütném az egészet :) Azért is nem hallgatok a magam eszére.
Egy nagyon amatör kér segítséget töletek. A régi (12 éves) szobatermosztátunk (MMG 5013) helyett vettünk egy újat (Computherm 004 RF), amelyröl azt mondták, hogy gond nélkül felszerelhetö az elözö helyére. Igenám, csakhogy a bekötéssel van egy kis gondom: a régihez 3 drót jött, az újba meg elvileg négyet kellene bekötni. Mindkettöhöz megvan a kapcsolási rajz, amit ide is csatoltam. Ha tudtok, kérlek segítsetek, hogy melyik drótot hová kössem.
Köszi az infókat. Hogy gáz vagy égéstermék jön vissza, az már mindegy. A parapetes konvektor ugye zárt égésteret is jelent egyben? Ha viszont valahol szivárog, akkor kénytelen leszek szerelőt hívni.
Nem tudtok egy tisztességes, és nem túl rabló szerelőt a Bp. XI. ker., Móricz környékén?
Olvastam itt a régebbi hozzászólásokat a Kvazár nevű, víz fűtőközeges "konvektorról". Van valami, ami ilyen rendszerű, és lehet is kapni? Ha a válasz igen, hol, mennyiért, és ajánljátok-e?
Én is ezt kérdeztem és megnyugtattak hogy szépen végigkisérhető a rugó a csőben.De én nem vitatkozni akartam csak feltünt hogy még mindig a rezet részesítitek előnyben.
Újra kell rakatni mindenképp. Hérából többféle létezik 1-est nem engednek berakni, sőt a meglevőket is inkább kidobatják, mert balesetveszélyes. Héra 2 és 3 van - ha van...
Én gondolkodom cserépkandallón, abban létezik gázos betét, de ahhoz kell béléscső a kéménybe.
Érdeklődj a kéményeseknél, hogy mit engednek, mert ők az illetékesek nem a gázosok.
1. Igazából ha nem pucolod le a konvektort, akkor is kiég a por (aminek tényleg büdös szaga tud lenni) - nyitott ablaknál szoktam járatni pár órát, max fokozaton, persze előtte burkolatot levéve és nedves ronggyal áttörölve, leporszívózva. De mástól is lehet büdös, ezt viszont távdiagnózissal nehéz megállapítani - jobb szerelőre bízni.
Minden esetre a földgázt szagosítják, aminek egy elég jól megjegyezhető illata van.
Lehet még égéstermék ami nem kifelé a parapeten távozik hanem visszaáramlik, ez a másik eshetőség.
Egyébként ha veszel egy újat, az első napokban az is büdös lesz, de aztán szépen kiég és szagmentes lesz.
2. Nekünk van ilyen parapetes F8-as, ami nem az őrlángig kapcsol le (mondjuk 0 fokozat nincs rajta csak 1), hanem marad egy pici láng mindig égve. A hörgést az okozta, hogy nem volt jól beszabályozva és a láng nem tudott belobbanni. A szerelő szvsz jól dolgozott... Megoldás, hogy vesztek egy olyat, ami lekapcsol őrlángig.
3. Ha gázszagot (a szagosító szagát pontosabban) érzel, akkor az nem az ablakon jön vissza, onnan az égéstermék áramolhat csak, hanem valami rossz tömítettségre utal, ez szerelői beavatkozást igényel. Szappanhabbal házilag is lehet a dolgot ellenőrizni, megnézni hogy hol ereszthet, de inkább szerelőt hívjál...
És végül: szerintem a konvektor nem elavult dolog, sőt takarékoskodni elég jól lehet vele, vannak viszont hátrányai amikkel együtt kell élni.
Pl. Praktikerben is kapható, de nagyon sok helyen árulják épületgépészeti árauházak is. Kérdés hol laksz, mi van közelebb. Beszereléshez szakember kell, lehet hogy találsz olyat is, aki forgalmazó is egyben. A FÉG-nek van honlapja: www.feg.hu ott van ügyfélszolgálati telefonszám, szerintem ők tudnak segíteni...
A hópihe általában fagymentesítés Az az 5 fok. Viszont sokat segítene, ha elolvasnád a szelephez járó leírást. Ha nem kaptál a boltban akkor kérd el. Radiátoros fűtés csövét padlóba tekerni mint padlófűtés nem szerencsés. Valószinüleg a padló hőmérséklete nagyon magas lesz. Ha már ilyenre adod a fejed ne párhuzamosan, hanem sorba kötést javaslok, de ez is a sufni tunug kategória.
A hevinget hajlíthatod derékszögben.Létezik hozzá hajlító rugó ,tehát nem kell az idom,mert az biza nagyon drága.A szivatyúval kapcsolatban viszont nem jutottam dűlőre.
A "belehetvesni" nem kimondottan az olcso felujitasok koze tartozik. Falon kivul szerelve meg cirka ugyanannyiba kerul a tobbretegu mint a vekonycsoves rez. Mert falon kivul a kanyarokat nem szivesen latnam 7-10 cm sugaru negyedkorokkel megvalositva, ergo johetnek a szerelvenyek...
Ebben nincs igazatok van tartása a csőnek ,inkább az a gond vele hogy túl merev nehéz nyíl egyenesre kihúzni.der belehet vésni ,illetve ezt padlóban szokták vinni.Habár én a salyátomat a falon vittem egyenlőre.
Hát nem tudom ,én a felujittáshoz is hevinget tennék ,de persze ezt mindenki magadönti el.Én is a legkissebben probáltam a szivattyut csak azt nem érzem hogy ha gyorsabb akkor esetleg melegebb lenne a lakásban.Mert persze a kazán ilyenkor többet dolgozik ,tehát az a dilemám hogy ha gyorsan megy a szivatyú akor nem csak elpocsékolom az energiát.
Hoppá! Az én Junkersem ugyanezt csinálja! A típusa ZW23/KE23 de nem turbós, hanem kéményes.
Azelőtt (okt. 12-óta) 60 fokon dolgozott, a szabályzó 11 óránál állt. Nem nyúltunk hozzá, néhány napja mégis csökkent az üzemi hőfok. A szokásos 1 fok léghőmérséklet növelést a korábbi cirka 25-30 helyett 70-75 perc alatt sikerült összehoznia.
Telefonáltam az ügyfélszolgálatnak, akik azonnali intézkedést ígértek. Összehoztak a lakóhelyemhez legközelebbi szerelővel, aki telefonon diktálta, mit kell tennem a készülékkel. Ki-be kapcsolgattam, gombokat nyomkodtam és tekergettem, végül a szabályzót 1 órára állítottam. Azóta (kedd délután) ismét 60 fokon dolgozik, a periódusonkénti üzemidő 35 perc. Szerintem a gázfogyasztás is csökkent. Az előző napok 9-10 köbméterével szemben délelőtt 10 óta 3 m3 fogyott, ami szerintem délelőttig maximum 5-re emelkedhet. Gondolom az a néhány fokos külső hőmérséklet emelkedés nem eredményezhet 50 %-os megtakarítást.
Sziasztok.Olvasgattam a topikot ,mert arra lettem volna kiváncsi hogy a keringető szivattyut melyik fokozatban érdemes használni.Ugylátom ti még mindig a rezet részesítitek előnyben pedig hevingel sokkal egyszerübb dolgozni ,és maga a cső is olcsobb.Nem kelltoldani és nemkellbele pipa mert hajlitható.Ez egy ötrétegü müanyag aluminium cső.Nekem bejött habár a szerelvények egy picit drágák,de megéri sztem ezt választani pláne saját kivitelezésnél.További jó munkát mindenkinek.
Arra lennék kiváncsi hogy van egy 2honapja üzemelő junkers euroline zw23 kombi kazán. És pár napja nem akar 45 foknál melegebb vizzel füteni.akármennyire is állitom. Ha csapot nyitok akkor melegviz vételnél jobban fűt.
Vajon lehet ez a melegebb beszivott levegő miatt??? mivel turbos a kazán?? Hogy nincs annyira hideg kint??
Szeretném lecserélni a gázkonvektorokat újabb, mondernebb készülékekre.
Eredetileg cirkoban gondolkodtam, de kicsi a lakás (43 nm) és a cirko kb 600 e forintba kerülne. Ezért maradok a gázkonvektor és gázvízmelegítőnél. Ha tudtok ilyeneket árusító boltot, nagyon megköszönném.
Hááát. Ilyen hatásfokkal, az első ár láttán majdnem magamhoz nyultam ;)
Viccet félre. ERV is be van tervezve, a maga dolgára, de a kondenzációs kazán-hőcserélő másra kell: egy gázmotor égéstermékéből kéne visszanyerni, amit még lehet. Víz előmelegítésre.
szvsz nincs az a kozlekedesi rendor, aki atzavarja a gravitacios visszatero vastag csovebol a vizet egy nagyobb ellenallasu vekonycsoves "padlofutes"-be
Lecseréltetted a radiátorokat, é szuper szelepeket raksz fel, és nyitott vascsöves a rendszered? Ejnye bejnye, szerinted mit fog tenni az uj radiátorokkal, és szelepekkel a trutyis rozsdás víz?
Ezévben szereltettem Luxor típusú szelepeket a radiátoraimra. A termosztatikus fejeket most vettem meg, és helyeztem fel. Mivel a boltban nem tudtak egyértelmű választ adni, ezért gondoltam megkérdem a valóban tapasztaltakat, azaz titeket:
- a termo-fejen lévő * ("hópihe") szimbólum mit jelent? A teljesen lezárt állapotot (fagy is lehet), vagy pont, hogy a fagymentes (mondjuk 5C) fok tartását?
- konkrétan ennél a (Luxor szelephez való) termpofejnél, hogy van ez?
Másik téma:
Ha a radiátorom (nyitott vastagcsöves rendszer) visszatérő ágát szeretném egy kicsit megtekerve (természetesen párhuzamos leágazást bevíve) a majdani fürdőszoba új padlózata alatt (kvázi padlófűtés) normál fűtéscsövet alkalamazva; lehetségese-e ez egyeltalán? Ilyenkor is kell hőcserélőt beépíteni?
Kedves hozzáértők!
Van arra tippetek, hol lehetne jó hatásfokú kondenzációs hőcserélőt külön beszerezni. Úgyértem, gázkazán nélkül, csak a kondenzációs részt. Olyan 15-20kW körüli kazánhoz tervezett hőcserélő egység kéne, vagy hasonló külön termék. Lehet ilyet szerezni? Ha lehet hol, és mennyiért!? A válaszok/ esetleges ajánlatok jöhetnek magánban is, a címemre! Előre köszönök minden segítséget!
Konvektoron valóban a por szokott büdös lenni. Amikor anno nálunk az volt, kb. egy nap intenzív fűtés után elmúlt a szag. Szerintem egy-két napra hagyjátok menni, el kell múlnia. Menjetek el hazulról addig, ha totál nem bírjátok. Ha marad a szag, akkor passz. Lehet, hogy valami egyszer ráégett...
Én is új vagyok errefelé, és egyelőre még csak nem is ugatom a témát, úgyhogy legyetek hozzám türelmesek! (Visszaolvasgattam az utolsó pár száz hozzászólást, de a sok rövidítés meg szakszó miatt a felét egyáltalán nem is értettem :)
Azért vetett erre a sors, mert lakásunkba új (0 km-es :) jövevény érkezik, és ezért kicsit át kéne alakítani a lakás fűtését. Az 54nm-es, 1,5 szobás lakásban jelenleg három gázkonvektor van (kisszoba, nagyszoba, konyha), ill. a fürdőben egy fali ilyen elektromos ventilátoros izé.
Ezzel én ki is békülnék (a feleségem más véleményen van, de ez legyen az én gondom...), a probléma csak az, hogy a kisszobában (3,3x2,4m, 3m bm.) lévő parapetes konvektor némileg büdös. Jelenleg ott alszunk, és ezért inkább nem is kapcsoltuk be, mert inkább hidegben alszunk, mint büdösben fáj a fejünk, de mivel az lenne a gyerekszoba, más megoldást kell találni. Azt jól gondolom, hogy minden parapetes – ilyen falon át a szabadba menő négyszögletes izé, ugye ez a parapet? – konvektor zárt égésterű, és minden kéménybe kötött pedig nyitott? Ebben az esetben ugye csak az égő por miatt lehet büdös, de alapos takarítás után sem szűnt meg egészen a szag. :(
Kérdésem: 1. Ha csak simán kicserélem a konvektort egy újabb típusra, attól várhatom, hogy nem lesz büdös? 2. Van olyan konvektor, aminél nincs ilyen probléma? Hallottam valamit olyasféle konvektorról, amiben a hőleadó felületet már víz melegíti. Van ilyen? Megoldás ez a problémámra? Kb. mennyibe kerülhet? Felvetődött a cirkó, de szerintem egy ekkora lakásra, amiben ráadásul alapvetően ez a gond (a továbbiak inkább csak szépséghibák) nem szeretnék 1M körüli nagyságrendben költeni pusztán azért, mert az egyik szobában büdös a fűtés. Akkor már inkább valami villanyradiátor, és évente +15-20e villanyszámla.
Más: a konyhában lévő (ez kéménybe kötött) (FÉG) konvektor, ha kis lángon akart fűteni, igen rondán és hangosan "hörgött". A kihívott szagember ezt úgy oldotta meg, hogy valamit állított rajta, és most 0-ra tekerve is legalább akkora lángon ég, hogy ne hörögjön. Ez ugyan télen elfogadható, mert pont jól befűti a konyhát meg az előszobát, de tavasszal és ősszel állandóan el kell zárni (ugyebár a gyújtólángot is) / ki kell nyitni, hogy ne süljünk meg. Mitől lehet ez a jelenség? Lehetséges, hogy ezt tényleg nem lehet olcsón, oki terápiát alkalmazva megjavítani?
A harmadik, és akkor most már el is fogytak a konvektorok a lakásban :) A nagyszobában lévő parapetes gázkonvektor egy nem túl jól szigetelő ablak alatt helyezkedik el. A típusát nem tudom, a "ruháján" FÉG felirat van, a szabályzóján meg Junkers. :) Ennek normálisan 5-ösre van beállítva a szabályzója, de ha jól felcsavarom a maximumra, akkor eléggé érezhetően (szerintem) gázszag van körülötte. Ez elképzelhető, hogy kívülről jön vissza? Vagy valahol úgy szivárog a gáz, hogy ez csak akkor jelentkezik, ha nagy lángon ég a konvektor?
És végül, csak mert erről sok szó volt itt a topicon, és csak kíváncsiságból érdekel: írtátok, hogy a gáznyomás értéke milyen fontos a megfelelő égés, ill. a jó hatásfok eléréséhez. Pedig ezek a konvektorok is, meg a régi lakásunkban az ezeréves átfolyó vízmelegítő is igen erőteljesen tudják változtatni a gáznyomást ("láng méretét"), sőt, az utóbbi ugyebár csak azt tudta szabályozni. Ez csak annyit jelent, hogy ezek elavult típusok?
Az utóbbi időben úgy tűnik, mintha lassabban, kevesebbet fűtene a kombicirkó kazánom. A használati melegvíz lassabban jön meg, és hidegebb mint szokott (azonos hőfokra van állítva). Ez egy SaunierDuval Renova kazán.
Nem bugyog, a nyomás is a szokásos 1.7bar körül, működés közben kb 2.2bar.
sziasztok
megvettem a hajdu bojler-hez mindent ami kellett most már csak összekéne szerelnem az alkatrészeket nincs véletlenül erröl egy rajz hogy kell bekötögetni meg rászerelni az alaplapra a dolgokat
köszi
üdv
Hahó!
A falakat kívülről szokták szigetelni. Ennek 2 oka lehet. A falak (is) sok nedvességet képesek felvenni -leadni, ezel szabályozva a lakótér páratartalmát. A másik ok: ha belül van a szigetelés a külső falrész nagy hidegben teljesen átfagyhat, hosszútávon károsodhat. Ezeket én is úgy hallottam. A környékünkön mostanában sok házat "csomagoltak be" polisztirol lemezkkel, őket kérdezgettem. Társasház esetében ez nehéz ügy.
Létezik időkapcsolóval kombináható termosztátos szelep, de nem tudtak a boltban árat mondai, még nem vett senki. Január 6. után talán lesz ára, elküldöm emilben. A boltos fazon az elektromos váltószelepet ajánlotta, amihez könnyű a timer csatlakoztatás. Gondolom azért, mert ez volt neki.
A lakás felében termosztátos szelepeket használok. Mindhárom jól működik, nincs rá panasz.
A termosztátos radiátorszelepről szeretnék kérdezősködni. Használhatók ezek tömbfűtéses környezetben? Mi szól ellenük? És a legdurvább kérdés: létezik időkapcsolóval kombinált termosztátos szelep? Mint a programozható falitermosztát, csak mivel itt a fűtőmű nem befolyásolható, ezért a legnagyobb helyiség radiátorának vezérlése jutott eszembe... Felújítandó a teljes lakás, beleértve a fűtést is. Minden radiátort ki kell cserélni, gondolom az átkötés ilyenkor kivitelezhető. A nyílászárókat is kicserélem, azok nem lesznek huzatosak. A falakkal mit kell csinálni? Valami hőszigetelő belső valolatot érdemes felrakni? Egyáltalán, mit kell kérdezni a főtávtól, ha bemegyek hozzájuk? :))
na megnéztem a tipusát hajdu 1440 1kw-os,szét is szedtem tiszta rozsda és vizkö volt a fütöszálnál kb 1 vödör valami vizkö szerü iszapot szedtem ki belöle bake
Lővőház utca és Pengő utca sarkán van egy régi patinás üzlet.
Bár rég jártam arra, ha nagyon nem romlott le akkor ott tuti van minden.
Ezek szerint nincs bekötve, az ha alaplap szélén illetve a tartály oldalán nem látható rozsda akkor érdemes nekiszaladni, de előtte próbáld megnézni, hogy mikor gyártották, az elektromosbecsatlakozásnál szokott lenni ezüst matrica azon rajta kell lenni valamilyen formában.
2 napja a Cirkónak randa hangja van, ha lekapcsol ( ne kérdezzétek, milyen típus ) a fűtés. Olyan, mintha valami zuhanna, csak nem robban. A nyomás rendben van.
Ha használod közben a bojlert akkor nem lenne ildomos szétszedés után alkatrész utn boklászni, hanem ahogy leírtam mindent vegyél meg, és utána kapd szét.
Mikor volt vízkőtelenítve?
Ha Bp.-en laksz és mondassz egy két kerületet amerre laksz, vagy mozogsz, akkor talán tudok üzletet is ajánlani.
akkor ha szét szedem akkor látnifogom hogy honnan folyik,és mennyiből usznám meg ,mert egy 120L hajdu bojler elég drága ujjonan ezért gondoltam felujitom,a vizkötelenitést mivel csináljam?
köszi a segitséget
üdv
A hajdú bojler ha nem a tartálya lukadt ki, ha középről folyik akkor tuti nem. Minden alkatrészt lehet kapni hozzá. Célszerű megvenni az alaplapot rá fűtőbetét aktív adód tömitések csavarok vezetékkészlet. Legalább ki lessz vízkőtelenítve.
Ha már ilyen felújitásban vagy célszerű betenni egy vízszűrőt, meg egy vízkőlerakódás gátló szerkezetet.
Hajdúhoz jobb villanyszaküzletben megtudsz venni mindent.
sziasztok
van egy 120L hajdu bojlerem de a középen alul ahol az elektronika van rozsdas elég rendesen valszeg lyukas,namost lehet-e jvitani?és megéri -e?
köszi
üdv
Volt ilyen hibamis a keszulékkel ami ugy vegződött hogy a hocserélő volt lyukas.Amig nem folyt annyira hogy tenyleg akar eges alatt is kicsopoghessen a keszulékbol nem lehetett eszrevenni a hibat. MAjd amikor mar akkora volt a lyuk hogy nem tudott elpárologni es folyt mindenfelé akkor tudtam detektálni. Nem mondom hogy ez a tied baja de az a Beretta egy igen szereny minősegű készulék. Én is bedoltem neki.
Üdv Mindenkinek,
Egy kérdéssel szeretném a hozzáértők enegiáját rabolni: van egy beretta típusú (24S) gázkazánom, és a problémám hogy a nyomás leesik a fűtési rendszerben 1,5-ről 1 bárra 3-4 nap alatt. (A kazán egy családi ház pincéjében van)
A festéskor a radiátorok le-felszerelésénél belefutottunk 1-2 légzsákos hibába (hiába no, ha először csinálja az ember) de szerintem ez a jelenség már nem okozhatná a nyomás leesését (a radiátorokat folyamatosan ellenőrzöm, és már nem tapasztalok levegőt a rendszerben).
Elképzelhető, hogy folyik valahol a víz a csövekből (ezt gondolom észrevennénk), v egyszerűen rossz a kazán, és ezért esik le a nyomás? Ki lehet ezt mérni valahogy?
A szakemberek válaszát előre is köszönöm,
Tamás
heloka
na végre kiprobáltam 1-2 rézcsö forrasztást ,volt egy kis hiba a csö alján egy picit összegyult az on lehethogy sokat adagoltam neki?amikor keveset adagoltam akkor olyan vékonynak tünt a forrasztás
üdv
"beadott fűtőanyag energiája+ az egési levegő energiája. Mert ügyi az is számít, hogy hány C fok meleg a levegő."
Ez így rendben is van ha hatásfokot számolod a harmadik tizedesjegyig de az mit sem ér ha fűtőanyag nélkül kergetem az x fokos levegőt a kazánban, ettől még a lakás igencsak kihűl. A lennti értéket nézve azért nagyjából meghatározható, hogy egy hőtermelő berendezés éppen 24 vagy 12kw teljesítménnyel dolgozik-e
Engem az erdekel hogy egy 24Kw-osnak kikiáltott gazkazan ha az tenyleg annyival megy akkor egy orai folyamatos egessel mennyi gazt eget el. Igy ha en megmerem az egyemet hogy egysegnyi idő alatt mennyi fogy akkor tudok szamolni belőle egy hozzavetőleges teljesítményt. Mivel régen en visszavettem az adagolobol es most nem tudom hogy mekkora teljesítménnyel uzemel.
Szia topik:
Gazkonvektor aluminium ke'me'nye't szabad-e lefesteni valami ho"a'llo' feste'kkel? (a szoba'n beluli resz, a konvektortol a falig) Szoktak ilyet csinalni? Szerintem sokkal elviselhetobb latvany lenne feherre festve (a fal is feher), mint az alu. Eloszor fenykepeken tunt fel, ahogy a vaku fenye megcsillan rajta (buoaaa'), de egyebkent is. Szoval ronda.
Ha esetleg valakit érdekel van egy eladó Buderus LV124G típusú használt, jó állapotú 15 kW-os öntöttvas gázkazánom eladó, beépített Grundfoss szivattyúval, programozható elektronikával, kompletten.
A német rokonok jót akartak és ezt hozták az új házba, mert ők modernizáltak otthon és cirkó lett. Szegény én, meg már megcsináltam mindent cirkóhoz... ha legalább előbb szóltak volna.
Tehát ha valakit érdekel 65.000-ért elvihető Budapestről, ennyiért nagyon baráti azt hiszem.
Azt hiszem nálad nem nagy kunszt elérni egy jó rendszerrel, hogy fele gáz kelljen a fűtéshez. Egy vékonycsöves rendszer ahol mondjuk 15-ös cső megy a radiátorhoz nem bírja el az évtizedek alatt a nyitott rendszer radiátoraiban megülepedett mocskot.
Hiba mindenhol becsúszhat, de ha gondosan tisztít a dolgozó, majd nem fogdossa össze a felületet zsíros kézzel, használja a forrasztópasztát akkor van esély rá, hogy 60-100-200 forrasztás is tökéletes lesz. De ha nem akkor egy-két helyet max javítani kell. Amit még nem írtam a forrasztásokat kívülről nedves szivaccsal le kell tisztítani a folyasztószer maradékától, ez vízben jól oldódik. Az ellenőrzés abból áll, hogy biztonsági szelep lefúvási határára (2,5-3 bar) felnyomni a rendszert, minden forrasztási helyet vízcsepp után kutatva végigjárni akár már fűtve is. Ez a nyomáspróba. Ha nem folyik sehol akkor ezért kell a meleg vizet kiengedni a rendszerből, átöblíteni, ezáltal a belső részből is kimosódik a forrpaszta maradéka. Ezt a műveletet nem szabad kihagyni. Ha meg szivárog a víz valahol, hát azért a víz leenged, forrasztólámpával a kérdéses helyet megbontani, újratisztítani, új fittinggel újraforrasztani és OK.
Szerintem egy szerenyebb rendszernel is van vagy 50-60 forrasztott kotes es meg a legjobb szakembernek is becsuszhat kis hiba. Mondjuk azt is el tudom kepzelni hogy a 'foldon' osszeszerelt, nyomasprobazott reszek illesztesenel mar kevesebb lesz a hibas. Mindegy, vegulis csak erdekessegkeppen erdekelt a dolog.
Igen, a legjobb termeszetesen az lenne ha mindent egyutt tudnek megcsinaltatni de nem haverom Szemledi Andras... :) Persze ha olyan lesz az idojaras mint iden akkor oktober vegeig talan osszejonne a kazan+tarolo ara is, ez lenne a legkiralyabb.
Víz alatt nem lehet forrasztani, én anno ajánlottam, hogy egy méter csővel, és néhény idom ráforrasztása után csináljon a kollega egy nyomáspróbát.
Az a gond, ha csak a csövet cseréled ki akkor mivel azok sokkal vékonyabban kérdéses, hogy fog-e rendesen fűteni.
Könnyen beszélek tudom, de egyszerre lenne jó kicserélni az egész fűtési rendszert, és minél előbb, mert a kazánod hatásfoka szerintem nagyon alacsony.
Ezeknel a forrasztott koteseknel csak a feltoltesnel derul ki hogy valami nem gombolyu, vagy menet kozben is vegeznek probat a szakik? Ha a vegen, akkor ilyenkor a rendszert le kell ereszteni, vagy vizzel telt szakasz is javithato?
Mas:
30 eve epult 3*~80 m2-es csaladi haz, gravitacios rendszeru futes megfejelve egy keringtetoszivattyuval (gondolom, mivel a csovek szisztematikusan lejtenek es a legmagasabb ponton van egy bazi nagy, tobb szaz literes tartaly is). Egy gazegovel szerelt szigeteletlen Totya kazan futi a nem keves vizet nem keves gazzal. Nyilaszarok katasztrofalisak, de minden ablakon redony, ez fog valamit. Az eszaki, nyugati es keleti fal dryvit hoszigetelt, a negyediken szomszed haz van. Mivel nincs eleg penz az egesz rendszer cserejere, arra gondoltam hogy
1. evben
- korok ujragondolasa
- kivaltom az egesz vascsorendszert rezcsore. A radiatorok ontottvas allatok, csunyak de jok, szerintem ezeket nem kell piszkalni. Ha megis akkor dunaferr.
- kazant szigetelem valamivel
- thermoszelepek a radiatorokra
2. evben
- kazan csere sd isotwinre, amivel a melegvizellatast is megoldanam egybol, igy a jelenlegi gazboyler is menne a meh-be.
n+1. ev
- nyilaszarok csereje
Szakemberek, ezt igy megeri csinalni vagy birjak ki meg egy telet a jelenlegi rendszerrel? Esetleg eloszor uj kazant erdemes aztan a csoveket?
Ezt helyben kell felderíteni, víz - gáz -szerelvény szaküzletekben, ott ahol a szakik is vásárolnak, mint már írtam semmiképp nem praktikerszerű helyeken. A 18-as cső 500(+) ft áron lehet
+2-3mm, de nem kell kimérni. Csinálj egy pici darab csővel és egy idommal próbaforrasztást, menni fog. Egy megtisztított csővéget kenj be vékonyan pasztával, majd melegítsd, meglátod, hogy hogyan is viselkedik az anyag, befutja az ón.
sziasztok
megvettem a cuccokat,most szeretném kiprobálni csak azt nem tudom miután bekentem a csöveta végét a fitting belsejébe nemkentem hogy kell:melegitsem a toldásnál és ha elég meleg akkor nyomjam oda a forraszto ont
köszi
üdv
No pánik!
A kéményszabvány megengedi akár 30 kW-ig (névleges teljesítmény!) is terhelni, a 14 cm belméretű, 6 méter hatásos magasságú kéményt. A hatásos magasság a kitorkollástól, az utolsó levegővételi helyig, ( a deflektorig) mért függőleges távolság.
A gázkészülék füstcsonkja max 14 cm-es lehet!
Nekem SD Twin van iso elotti. Ott az eloremenot tekerentyuvel lehetett szabalyozni 50-80 kozotti tartomanyban (kb), egy masik tekerentyuvel a HMV-t cirka ugyanebben a tartomanyban, tulkeppen az 50 fok az alkalmas padlofutesre
:)
Nalunk egy 10 KW-os hocserelo meg egy haromjaratu szelep allitja elo a padlofutes 45 fokos vizet az eloremeno 70 fokos radiatorkorbol...
Kb igy nez ki.
A kek es a sarga a szamitogepvezerles.
A lenyeg, hogy a kazan es a padlofutes keringeto eccerre is kepes menni, foldszint(padlofutes) hoigenynel, es csak a kazan keringeto is, tetoter(radiator) hoigenynel.
Kombicirkó nem ezt (HMV) jelent?
Én elhiszem, hogy van, ahol elég a 8kW, de nálunk a 12-esről leolvadt a FÉG embléma (annyira fel kellett venni a hőmérsékletét) és még így se tudott elég meleget csinálni.
És a lényeget már írtam: ha valaki alaposan utánaszámol, és kiderül, kevés a 24, jobb most kéményt cserélni, mint egy év múlva kéményt+kazánt.
Egyébként nekem is van kérdésem: mi az SD IsoTwin kazánt néztük ki, padló- és radiátoros fűtésre + HMV.
Azt írják, hogy az előremenő víz hőmérsékletét 3 fokozatban állíthatom: 53, 73 vagy 87. Másik helyen, hogy "közvetlenül padlófűtésre alkalmas". Ha jól gondolom, nekem rögtön 3féle melegvíz kell: radiátornak, padlófűtésnek, HMV-nek. Ezek szerint ebből 1-et tud a kazán előállítani, a másik 2-t meg a fűtés-szerelő oldja meg?
Biztos nagy marhaságot kérdezek, de ehhez nem (sem) értek. :o)
Az a baj, hogy ha most megveszed a kisebb kazánt, aztán kiderül, hogy nem elég, akkor a kéményt ugyanúgy át kell építeni, de buksz a kazánon is.
Úgyhogy, szerintem, fűtéstervező (vagy legalább szerelő) nézze meg a tervet.
Droopy: Az a helyzet, hogy a kémény 7,33m de a Leier katalógus szerint mehet rá 24kw. A kéményseprők is engedélyezték. Ezeket a határokat nagyon szigorúan kell venni?
MZperYpsz: Hát igen nekem is kevésnek tűnt. Szívesen tennék nagyobbat de a kémény nem tudom mennyit enged. A kémény már megépült, kazán még nincs.
Nálunk a 62 m2-es lakást a 12kW-os kazán nem nagyon győzi. (Már a vételénél is 18-ast mondott a szerelő, de nem lehetett kapni. Így lett 12-es, mondván, végülis elég. Hááát, nem.) 190m2+HMV - 24kW? Én újraszámoltatnám, biztos ami biztos.
És jogosan. Én vettem egy csőbelső sorjázó készüléket, sajna nem sok szakinál láttam olyat, mert több idő rendesen lesorjázni, mint 3 csővet levágni. Sokan a csávágó tekerőjének belsőjét használják erre a célra.
Köszi! Akkor megnyugodtam! A ház tervezője LSK 14-es kéményt tervezett és nem tudom arra max. mekkora kazánt lehet rákötni. A tervben 24kw-os van, de akkor még úgy volt a tetőtér nem lesz beépítve. 38-as Porotherm a fal.
Igen tudom nem szep de ha van otthon egy gepi köszörű akkor eleg lehet a vasfurész is. Csak azert ez az alternetív megoldás mert az a szerszam nem olcsó.
hát akkor most segitene valaki összefoglalni hogy mik kellenek mert már egyre nagyobb a káosz a fejembe,és kb mennyi lehet a sok cucc,nem a legprofibb kellene?
köszönöm
üdv
Profikik egy része nagypalackot használnak speckó égőfejjel ami nagyon drága másik fele ilyen kis palackossal beéri.. Cin vastagsága fűgg a cső vastagságától, 22mm ig általában elég a vékonyabb. Szánj rá 1 méter csővet, meg egypár idomot, hogy gyakorolsz. És azon csinálj egy nyomáspróbát. Ja még csővágót is illik venni, de ne bau*maxosat 800 ft-ért.
Könyörgöm menj be egy szaküzletbe a két ünnep között nem fognak tolongani, és egy szimpi eladóval beszélgess....
Azzal sem kell, hogy bajod legyen, az ón oda is bekerül, bár a forraszagyagot meghajlítva közvetlenül oda is lehet adagolni, szépen körbefutja. Fal, tapéta, csempe védelmére alkalmazni kell a forrasztási hely mögé hővédő szőnyeget, ára 5E körül van , nem biztos, hogy egy munkához megéri venni, de valami kell, Pl. 10 réteg alufólia lazán hajtogatva.
sziasztok
elöször is kellemes ünnepeket mindenkinek
köszönöm a segitségeket most már csak még azt nem tudom hogy tudom forrasztani a csövet ami a falfelé esik hogy férek hozzá,nagyon hasznos infokat kaptam töletek,majd két ünnep között összeszedem a dolgokat hozzá.legalább pár ezrest megsporolhatok a vizes munkán
üdv
A már előzőekben említett gázégőn kívül, ami lehet minipalackos vagy pB palackhoz csatlakozó égőfej kell tisztító felszerelés. Ez áll a csővéget fémtisztára varázsoló tisztító szivacsból ami lehet acélgyapot vagy fémmentes mint a mosogatószivacs dörzsi oldala (ha nem inpregnált akár az is jó) és a csőre rácsúszó "fittingek" (b-b, k-b 90°-45°, szűkítő, toldókarmantyú, T idom, menetes csővégek, stb. belsejének tisztításához ún. csőkefe (ezekből annyi kell amilyen méretű csövekkel dolgozik az ember. Ha tökéletesen tiszta a csővég és a fitting belső felülete akkor a csővéget kell bekenni vékonyan DEGUFIT 3000 forrasztópasztával. Ez egy ónszemcse-folyasztószer keverék, nagyon jól lehet vele dolgozni. Az így előkészített végeket ütközésig össze kell dugni, majd felmelegítve forrasztóón hozzáadásával összeforrasztani, ez még véletlenül se legyen gyantás, ott kell megvenni ahol a DEgufitot. Ez a forrasztási mód az ún. kapilláris forrasztás, ahol is a megfelelő hőmérsékletre melegített alkatrészek illesztési rése szinte beszippantja a forraszt így függőlegesen álló csövet is tökéletesen lehet forrasztani. Nem kell megijedni, nem kell ezen dolgokhoz mindenáron mesterlevél.
Azért ha ze akarod megcsinálni a vizet ajjor azért több eszközre van szükség.
Mini gázpalackos melegítő minden szakboltban van. Szerintem ha a két ünnek között bemész akkor ráérnek, és ott megkérsz valakit, hogy mutassa meg öt perc alatt a tecnikát. Persze azért ennyi idő alatt nem fogod megtanulni, de kezdetnek elég.
Én vettem hozza szakboltban kis disznóperzselőt amivel a szakik dolgoznak 5800 volt es pb gazrol megy. de forrasztottam mar gaztüzhelyen is es az is jo volt.
sziasztok
ebbe a Droopy által belinkelt szivattyuba hogy tudnék hozzátoldani a vezetékhez hogy vizmentes legyen mert rövid .van valamilyen vizzáros toldás vagy hasonlo?
üdv
Nah! Most szólt a közös képviselő, hogy az a lakó, aki megindította a parapetes cirkóra az engedélyezést, megkapta. Most abban reménykedem, hogy nem változik a kerületben semmi jövőre, és én is megkapom majd, mert idén már nem fogom tudni elindítani a projektet.
A qrva draga keringetoben van gyarilag is , meg beallithato vizhofoknal magatol leall, meg idozitheto is egyben. Az eccerubbnel mint pl az enyem 2 visszacsapo szelep is be van illesztve egy a bejovo hideg vizre, egy masik meg a cirku agra. Biztos ami zicherajsztu...
Ebben tökéletesen igazad van, attól függetlenül, hogy az a cső mennyire is erős akár a réz, de méginkább a műanyag végidomra nem szabad bízni egy rezgő, remegő szivattyú súlyát, nem szabad a kötést húzó igénybevételnek kitenni.
Eppen a házunkat készíti a tervezö és lassan a gépészethez érünk, azon belül is a vízhez. Arra gondoltam, utánaolvasok a témához, hogy azért valami alapfogalmaim legyenek, mivel nem értek hozzá. (Anyagok, lehetöségek, stb. Csak hogy tudjam miröl is beszélünk majd a tervezövel.)
Nálunk a következö két dolog lenne nagyon fontos.
1., Ne kelljen várni a melegvízre ha kinyitom a csapot.
2., Ne menjen el a víznyomás, ha több fogyasztó van egyszerre. (pl.: zuhanyzás közben lehuzza valaki a w.c.-t)
Ha jól értelmeztem az infokat az elsöhöz az kell, hogy minden fogyasztóhoz +1 u.n. cirkulációs vezeték menjen. A másodikhoz meg egy gyüjtö-osztóról kell leágaztatni a vezetékeket külön-külön minden fogyasztóhoz.
Jók az infok? Esetleg valami amire oda kellene még figyelni?
nekem vastag nylon zsinorom van,szerintem az jol lessz,még kellene valamilyen vizzáro kötés +valamilyen kábel amivel meghosszabitom a vezetéket erre tippek vannak
köszi
üdv
Azt gondolom KP(E) oda is megfelelő lenne, erős, akár meg is tartja a szivattyút. Mindenféle műanyag, réz gyorcsatlakozó kapható hozzá, könnyű szerelni.
Visszatérve a szivattyúra és a kútra - ha 22-40-60 méteres kutad van az még nem jelenti, hogy a szivattyút a fenekére kell leengedni, vagy ugyanebből a mélységből kell a vizet felszívni. A földrajzi helytől, vízadó rétegek elhelyezkedésétől függően a víz lehet a csőben a talajszinttől 3-5 méterre is amit legegyszerűbben tényleg egy házi vízművel, felszini szivattyúval lehet felhozni
sziasztok
köszönöm az eddigi hozzászolásokat nagyon sokat okosodtam belölük,de volna még egy apro kérdésem hogy milyen csövet érdemes rákötni a mélykut szivattyura ami majd menne a földben is a házig
elöre is köszi
üdv
A radiátorokat azért kellett kicserélni, mert az előző tulaj egy kissé "elhanyagolta" és az állapotuk siralmas volt (mocsok, izléstelen szelepek, deformált lemezek, stb). Egyébbként müködik vegyestüzelésű módban is a szűkítés ellenére, szivattyú nélkül is, igaz egy kissé lassú.
Ha 22 méterről akarsz vizet nyrni, akkor csak az un "mélykút szivattyú" (alias búvárszivattyú) jöhet szóba. Az ilyen házi vízművel ne kisérletezz a fizika törvényei nem engedélyezik neki a nagy mélységből történő vízkiemelést ;-)
A dropy által berakott kép nem tudom, mennyire magyar, merthogy AL-KO és aztat nem a magyarok csinálják. szvsz egy nagyon jó szivatyú én is használtam ilyet, nekem 15 méterről nyomta a vizet. Tökig rozsdamentes az egész, még a vízkő sem tudott lerakódni, pedig folyamatosan lenn volt a kútban még télen is, Ha ilyen mélyen van a víz, valami hozzáértővel is kéne beszélni, de szvsz kéne egy kétlépcsős szivattyú (1,5-2kW) kisebbel nem biztos, hogy lehet zuhanyozni. Kell ezen kívül egy tágulási tartály, valamint egy nyomáskapcsoló. (fittingek, fagymentesítő szelep, miegyéb) Komplett, előre összeszerelt rendszert tudomásom szerint nem gyártanak. Nem is nagyon lehetne. Max a tartály+nyomáskapcsoló, ami beszerezhető egyben. Arra kell nagyon figyelni, hogy milyen a kút vize. Ha hordalékos (homokos). akkor a legdrágáb szivattyú is nagyon hamar tönkre megy, mert elkopik a járókerék. Sajnos a búvárszivattyúra nem nagyon lehet szűrőt felrakni.
hello
de azt mondtak az nem jo mert nemszivja fel 22méterröl ,ezért kérdeztem hogy egy kut szivattyut összelehet-e kötni a vizmüvel/mármegvan/ és igy nem kellene vennem áramlás szabályzot?
üdv
sziasztok
valaki tudna segiteni abban ha veszek egy kut szivattyutés egy házi vizmüvet akkor az jolessz-e ugy hogy automatikusan ha kinyitom a csapot akkor elindul a szivattyu,vagy kell egy áramlás érzékelö?
üdv
Kérdés, hogy mire is gondolsz? Ha kútfejre kell akkor Pedrollo typ. olasz, és ebben az esetben az olasz nem szitokszó, nekem tíz éve megy és ha nem fagyasztottam volna meg úgy még hozzá sem kellett volna nyúlni. Van kínai koppintása fele, harmadáron, minősége bizonytalan
Keresztapáméknak kb 12 nm-es a tároló, ahol a vegyestüzelésű kazán van. Ugyanis a tüzelőanyagot is tárolni kell valahol... Vagy annak külön tárolót tervezel?
Szeretném végigolvasni a topicot. Talán a két ünnep között lesz rá idő.
Még ennyire részletesen nem néztem utána a dolgoknak.
Jelenleg csak annyit tudok, hogy alapesetben gázfűtés lenne (melegvíz is) és tartaléknak lenne vegyes tüzelés, ki tudja mi lesz a gázzal 10-20 év múlva...
Szóval ennek a kettőnek kb 12 m2-t számoljak tervezéskor?
6 m2 nagyon kevés?
Esetleg van valami előírás, hogy az egyes készülékeknek mekkora légköbméterre van szükség a működéshez?
Szerintem is nagyon óvatosan megütögetni a még kilátszódó tengelyt, hátha kiugrik, ugyanis vagy az elzáró tárcsája van leragadva, vagy a "szimmeringje berohadva.
Ha lehhe ottnon gazos forrasztó pisztolyod es megmelengetnéd egy kicsit - amivel a rezcsoveket forralják össze - akkor rögtön kijonne. Utoljara az enyemmel fater teleszkópos pecabotját szedtem szét. Ugy is uzemben 60-80 C lenne a csap is. Meg az autószerelő az összegyógyult kipufogot is igy szedi szét.
Igen, erre már én is rájöttem, sőt arra is, hogy ha tartósan el akarjuk zárni, úgy azt ne a termostatikus szelepnél tegyük, hanem az alsó visszavezető szelepnél de ez már eső után köpönyeg ...
Fütésszerelő adta a tanácsot, hogy minden víz, és fütéscsapot, golyóscsapot egy évben egyszer 2szer-3 szor ki-be illik csavargatni épp azért, hogy ez ne történjen meg.
Ovatosan esetlen meg lehet ütügetni jobbról balról alulról felülről hatha kiugrik.
Meg a tűszelepet is csavarhuzóval nyomogatni.
Jobb nem jutott eszembe, lehet már kipróbáltam ezt is.....
Üdv ! Egy jó ötlet kellene. családi házunkban az egyik helyiség eddig nem volt használva és az ottani radiátor termosztatikus szelepe el volt zárva. Most kinyitottuk, mert üzembe akartam helyezni a radiátort, de sajna az a kis tű beragadt. Levettem a termofejet és próbáltam piszkálni de fogóval sem lehet hozzáférni. Van valakinek ötlete, hogy hogyan lehetne (a cserén kivül) megreparálni ? A cseréhez részben le kellene engedni a rendszert ami ebben az időben elég sok problémával járna ....
a nyáron én is ilyen Star-okat vettem a tetőtérbe: Dunaferrnél szimpatikusabb kialakításúak (gyerekek mellett az sem apróság pl, h a sarkok szépen le vannak kerekítve), és árban is kedvezőbbek
a Megathermtől vett (Luxor v milyen) thermofejek is szépen dolgoznak rajtuk, míg a szerelő által ajánlott, máshova berakott Herz-ek már korántsem: azok hajlamosak enyhén sípolni szabályzás közben :(
Szóba került itt a Megatherm által forgalmazott radiátor, én is e cégtől vásároltam, de nem tudom milyen gyártmányú. A neve Termoteknik Star, pár éve cseréltem ki az addigi csehszlovák tagos lemezradiátorokat. 25 évig voltak benne egy nyitott fűtési rendszerben, egyiknek sem volt még baja, pedig a tagos kialakításnak még olyan gyöngéi is vannak, hogy a felső részüket soha nem tölti ki a víz, ott mindig kialakul egy légzsák. Most ezek már zárt rendszerben vannak, levegő sem képes benne maradni, úgyhogy elvárható ezektől is legalább 25 év
Igen a cső cserét a szerelő is elmondta, s hozzá a költségeket és a járulékos munkákat is. Sajnos az akkori helyzet és pénzügyi kereteink csak ezt tették lehetővé. Még néhány évig ezt a rendszert kell használnunk, ezért kértem tanácsot tőletek, hogy szerintetek hogy célszerű "gazdaságosan" fűtenünk?
Sziasztok. Sol érdekességet olvastam már nálatok, így veszem a bátorságot, hogy én is kérdezzek. Családi házba költöztünk, ahol vegyes rendszerű gravítációs fűtés van. A felújítás során kicseréltük a régi radiátorokat újakra (Vogel Not). A szerelő biztonság kedvéért beépített a rendszerbe egy keringtetetőt is, mondván amennyiben kell gyorsabban forduljon meg a víz. Én, akinek ehhez a rendszerhez semmi tapasztalata sincs, nem igazán tudom eldönteni melyik módszerrel gazdaságosabb a fűtés. Hagyom a gravitációt, vagy pedig keringetetem a vizet. Eddigi tapasztalatom, hogy mindkét módszernél elég lassan fűti fel a lakást a kívánt hőfokra (éjjel 20, nappal 22 C-re van állítva a termosztát), ugyanakkor a gázórát tekeri mint az őrült. (A ház egyébbként uniform téglából készűlt 1990-ben, és pince+két szintes). Köszönöm segítségeteket.
A garanciával kapcsolatban nem tudom mi a helyzet, amióta mi is és szomszédunk is EU tag lett. Gondolom ha nálunk is van márkaképviselet és szervízhálózat, akkor nagy gond nem lehet vele.
Hm, ebben nem tudok segíteni, mivel a Megathermet nem ismerem. Nálam azért volt a D-ÉG egyértelmű, mivel ott 20% kedvezményt kaptam.
Szerintem faxold át nekik a listát mire van szükséged és árazzák be. Ezek után gondolom nem kérdés melyiket kell választani. :)
Na meg persze az is kérdés, hogy melyik van közelebb, mert gondolom ezt nem saját személyautóval akarod szállítani, és a szállítási költség sem elenyésző.
ja igen, Radiant kazán a szomszédban sokkal olcsóbb (szlovéniában pl. 380e helyett 280 körül, már amit néztem). de zavar a garancia és az utazás. szerintetek mennyi kedvezményt ad egy kereskedő, ha mindent nála veszek meg?
Na, most hogy itt vagytok ketten, gyorsan megkérdezek valamit:
Szeretném megvenni a komplett fűtés anyagait, azaz kb. 14 db radiátort (dunaferr, vagy purmo, vagy hasonló), 16/22 5-rétegű csöveket, roppantógyűrűs kötőelemeket, osztó-gyűjtőből kettőt (egy 10 párasat és egy 4 párasat, talán még egy 3-ast is), nyomásmérőt, hőmérőt, szelepeket, töltő-ürítőt, kazánt (talán 24 KW kétfokozatú termomax lesz időjárásfüggő szabályozással 100 literes tárolóval, vagy egy álló radiant duo-pass 45-100 literes beépített tárolóval), iszapszűrőt, szóval komplett rendszert.
Hol vegyem, a Megathermnél (Érden), vagy a D-Égnél??
A reális árat nem tudom, de anno (2000) nekünk az utcáról a gáz behozatala, csonk kiépítése, csonktól a házig 10 méter cső + falátütés, belül kb 5 méter cső + kazánra kötés + nyomáspróba volt és ha jól emlékszem egy százast kért a mester. :)
Jah és az anyagot ő hozta. (kazánt nem) :)))
(Dél-Pest megye)
Ezt az autó kérdést sem látjuk egyformán. Valóban az új gépkocsik sokat veszítenek értékükből az első évben, sőt már másnap ahogy a szalonból kihoztad.
De ez pont nem a nagyértékű autókra igaz. Inkább jellemző a "kisértékű" tömegautókra. Csak ugyebár nem mindneki teheti meg, hogy drága autót vagy kazánt vásároljon, pedig hosszabbtávon az az olcsóbb.
Érdekelene a beszerzési forrás, ugyanis én kedvezményesen (ugyanis Dferrnél dolgozom) vettem a D-ÉG áruházban a radiátorokat, rézcsöveket, szelepeket, mindent, ami kell, kazánt is és 300-ból jött ki. Összesen 5 radiátor, 1 Beretta kombi cirko + a csövek. Ráadásul a cirkó ebből csak 119E volt, és akkor 2000-ben ez a típus épp a legeslegújabb volt!
Szóval ha megszakadok se jöttem volna ki ennél kevesebből.
Én úgy fogalmaznék inkább, hogy aki 300 alatt megússza, az lop vagy csak vetít. :)
"A Junkers és Vaillant készülékek leírásában is benne van, hogy évente a fűtési szezon előtt szakemberrel át kell vizsgáltatni! A kéményseprőt is kötelező elvileg bizonyos időközönként kihívni. Másrészről meg a Junkers sem helyettesíti a kémény hiányzó magasságát és szabványosságát."
Szerintem azok a kéményseprők jonnek maguktol is nem ? Hozzam nagyedévente jöttek addik amig meg nem őriztem a papirjukat es el nem hajtottam oket hogy ne ide jojjenek lopni. Jojjenek de ha mar voltak akkor csak varjanak mar egy evet ... ;-)))
Lacivill mar megint azt fogja hinni hogy szarom a szakembereket de hozzam is jottek atvizsgálni meg javitani annak idején markaképviselet szakemberei. Tehat vizsgazott olyan emberek akik meltók arra hogy egy nagyhirű cuccot javithat.
Bekapcsolt készulékben olyan bena volt hogy a viz előntőtte az egesz keszuléket, az egesz bekapcsolt elektronikát. Na azután meg ugy sem muködött. Nem en valasztottam szarul embert hanem ezt kellett hivni. Tehát minthogy a TV tetején lévő viragcserepet sem szabad tulöntözni a kazant sem. ;-))
Nem. ;-) De rosszul közelíted meg a dolgot. Az autó ne ugyan az mert az uj nagyertékű autonak elveszted az első evben a vetelár 30 %-át. A masik dolog hogy azt mutogatni statusszimbolumnak veszed a kazannal pedig nem fogsz villogni boldog boldogtalan előtt. Bar inkább hasznalhatónak latom azokat az extrákat amit egy autó nyujt amit extráknak adnak el egy kazanban.
Egy kis számadat. Egy kolléga maga kicserélte a futését 5 radiátor kazan nelkul uj csövezés rézbol. Ujradiátorok. 100 azaz szazezerbe kerult. Tehat a fitting a rezcső a szelepek es a radiátorok a csapok fustcső uj. De ha adsz ehhez meg egy 100K kazant akkor 200K. De legyen a kazan 150K akkor 250K komplett. Aki ennél sokkal nagyobbat mond az rabló.
Álltalam utált Beretta cuccokban - pontosan az exclusive változatban is - benne van egy funkció nyari állásban ami 24(?) oránként megcsattogtatja a szelepeket megforgatja a szivattyut vagy 5 percig . Igy a nyaron nem használt mechanikus elemek nem tudnak "berohadni". Ugy nem rohadas ez csak valami vizkölerakódas es egyeb olyan anyag ami megakadályozna azt hogy egy öszi nemindulas kialakuljon. Ez egy jo dolog.
Utólag is elnézésedet kérem, de bevallom nem olvastam el teljesen visszamenőleg a topicot. Így elkerülte a figyelmemet a CO riasztód, ami nagyon jó dolog, csak nem megoldás. Mínusz 15 fokos hidegben ha beriaszt, gondolom lekapcsolod a berendezést, és kihívod a szerelőt, aki ha szerencséd van, a jövő héten ki is tud jönni. És addig?
A Junkers és Vaillant készülékek leírásában is benne van, hogy évente a fűtési szezon előtt szakemberrel át kell vizsgáltatni! A kéményseprőt is kötelező elvileg bizonyos időközönként kihívni. Másrészről meg a Junkers sem helyettesíti a kémény hiányzó magasságát és szabványosságát.
Amikor mi megvettük a házunkat, és cirkót akartam beszerelni, közölte a kéményseprő, hogy amíg nem magasítom meg a kéményt 80 cm-el és nem bélelem ki, addig oda egy elektromos hősugárzót sem fogok bekötni. Utána jött a gázművek, aki csak akkor volt hajlandó ráadni a nyomást és felszerelni a gázórát, miután megmutattam a kéményseprői engedélyt.
A balesetes helyeknél valószínüleg ezek a momentumok hiányoztak. Kis országunkban talán ez a kéményseprős és gázos dolog az egyetlen, amit nem azért találtak ki, hogy kibaltázzanak velünk és megszabadítsanak pár ezrestől.
Valaki leirta itt hogy 40 köbmeter levegő kell egy orai mukodéshez. Ehhez képest nem tudom hogy a normális az több vagy kevesebb. Gyanitom hogy sokkal kevesebb.
"Tanulság? Sok levegőt kell beengedni a házba.. főleg ha egyéb kütyük is vannak."
De ugye ez antagonisztikus ellentétben áll a futessel. ;-)) Ha van egy kazanhazad akkor nincs semmi gond mert csak megfelelő meretű szellőzőkkel meg lehet oldani de akinek a most divatos konyhaban vagy furőben van valamilye az is csak a futes hatékonyságának rontásával tudja megoldani a KÖTELEZŐ szellőzést.
Nem feltétlenul az olcso de mindenképp az egyszeru megoldasok hive vagyok. Nem is az egyszerű hanem a feleslegesen bonyolult ellen. Egy kolléga levagtaa futését es 4 nap alatt kicsirelte rezcsövesre. Egymaga. Majd csinalok rola fenyképet hogy nem ördöngős dolog ez. MA mar lehet hogy en is nekiessnék de amikor nekem csinaltak akkor meg nem voltak felelkerulő idomok meg olyan speci cuccok mint 4 - 5 evvel ezelőtt.
Nem tartom ertelmetlen de ezert mar egy csalad kinyirta magat 2-3 evvel ezelőtt hogy nem jott be az a 40 MMM levegő ami kellett volna kazannak igy meghaltak. Ez 20 evvel ezelőtt szoba sem johetett volna. Mostanaban miert jhalnak olyan gyorsan az emberek CO mergezésben ?
Ennek az oka az is hogya kombi cuccok bekerultek a lakasba. Regen senki ne tette a kazanjak egy légtérbe a lakassal. Volt egy kazanhaz es ott volt minden. Fenn meg egy vollanyboiler vagy atfolyos melegítő. Sajna nekem is itt van.
A jotallassal kapcsolatban teljesen igazad van. Én sem igy akartam csak találtam megest egy trehány egyeni valalkozot akinek igez fizetni sem kellett de lelépett a papirjaimmal. Igazabol nem nagy gaz eddig nem volt semmi baj veluk.
A keszulék araban legtobb esteben csak a markanevet nem padig a biztonságot vagy a tartosságot fizeted meg.
Nekem van futestervező gepeszmernök ismerősőm aki ki van akadva hogy az emberek megveszik ezeket a nemetországbol es az olaszoktol behozott szarokat és azt hiszik hogy 300K-rt valami ertket kaptak.
Én ugyan már leírtam, de azt tulajdonképpen figyelmen kívül is lehet hagyni. Egyszerű hőérzékelő ami a visszaáramlő égéstermék hőjét detektálja. CO érzékelőt egyik sem tartalmaz ugyanis azt a mennyezettől kb 30cm-re illik szerelni, ott pedig a csodakazánok elég rosszul mutatnak.
Talán ide téved egy hozzártő mondjuk hajrámagyarok, mert ő biztos tudja, hogy milyen érzékelők vannak egy jobb készülékben.
Hozzászólásaidból azt látom, hogy te az egyszerű, és olcsó megoldások híve vagy, és nem hiszel abban, hogy egy drágább készülék "többet tud", és talán egy idő után meg is térülhet az ára.
Biztos értelmetlennek találod a drága hőszigetelést, és minél kisebb k-ju ablakokat, ajtókat is.
Nekem ezt tudnod kellene hogy igy ez nem igaz. Az csak egy egyszerű hőerzékelő aminek köze nincs a CO mereshez. Mondhatnám azt hogy a sok jo ablak es nyilaszaró az oka a mergezéseknek meg az epőleten kivulre fújó szagelszívó.
Szeretném megkérdezni Tőletek: Vannak-e negatív tapasztalataitok Grundfos keringető szivattyúkkal?
Fél éven belül a harmadik romlik el a környezetemben. Mindhárom esetben megszorult. Tiszta, szűrővel (iszapcsapdával) ellátott új rendszerekben. Két esetben 45 fokos vizet cirkuláltat padlófűtésben, 1 esetben hagyományos radiátoros fűtéskörben.
Szerencsére nekem nem a lakásban vannak a készülékek. Tetőtérben lakunk, de van a lakás mögött egy hatalamas padlás. A gázbojler a fürdőszoba falán van, de nem a lakás felőli oldalon. A turbós cirkó a ház "tűzfalába van építve, kicsit távol a lakástól.
Régen a lakásban volt a kombi cirkó, de ez nagyon zavart.
Ez igaz lehet de sajnos lehetnek kivételek. Éppen Sweep a kémény topicban világosított fel, hogy előállhat olyan helyzet, légnyomás, szél, egyebek által, hogy ömlik be a hideglevegő a kéményen, ezáltal nem kapcsol ki a hőkapcsoló és az összes égéstermék a helységbe kerül. Innentől kezdve pedig egyenes az út az erőteljes CO képződéshez
Tudom senkit nem vet fel a pénz, de egy biztos: egyre több az ezzel kapcsolatos baleset és haláleset. Szerintem ezen nem szabad spórolni.
Akár sima kazánt veszel, akár kombit, a kéményseprőket mindenképpen ki kell hívni. A garanciák is csak akkor érvényesek, ha igazolni tudod, hogy szakember szerelte fel.
Tehát költség megtakarítás csak a készülék árában keletkezhet, azon meg nem szabad spórolni.
Csak egy példa: amikor atletizáltam, eleinte kínai sportcipőt vettem. Aztán ráuntam, hogy mindig fáj a lában tőle, és havonta elhasználódik. Megvettem a márkásat, igaz sokba került, de 2 évig tökéletes volt. Összességében több ezret spóroltam a "drágább" cipőn.
Nekem egy sima kazan es egy atfolyos van egy kemenyben. Az egyik 100K a masik 45K. Mind a kettő olyan egyszerű hogy magam is meg tudom csinalni és kapok is hozza alkatrészt. Nem volt egyik sem beuzemelve azt is en csinaltam. Nem lett bejelentve a gepcsere senkinek. Egyszer voltak a kéményesek csak ugy mertek örultek hogy jo es mentek. A gazos 5K/darab áron feltette.
Az a 100K kombira igen szereny szerkezetre utal es abban szerintem tobb lesz a bosszuság mint az öröm.
Nekem is csak kéményegedélyem van. Jött a kéményseprő és mondta, hogy ez igy nagyon nem jó, mármint hogy nincs kibélelve a kémény 2 héten belül kibéleltettem és mellékelték az engedélyt is hozzá. Amúgy meg le akarta szereltetni a készülékemet. Most sokkal jobban szelel a kémény, nem bántam meg a bélelést, de gondolom neked ki van bélelve.
Ne aggódj, nekem se telt drága készülékre. Egy 100ezer forintos van nekem is, jól működik. Mostmár talán egy picit drágábbat vettem volna, de 150ezerből kaptam volna egy Junkerst, ami csak 18kw-os, mert a mostani 24-es. Persze ezek nem hőtárolós szuper készülékek, meg nekem nem is kell nagy teljesitmény, mert 46m2 fűtök vele.
Engedélyek: Kell egy engedély a gázművektől, hogy új gázkészüléked van, ehhez gondolom, kell valami gázterv is, de ebben nem vagyok biztos, itt majd valaki megmodja jól. Aztán egy kéményengedély is kell, ez már egyszerűbb dolog sztem, és ez utóbbival kell kezdeni.
Sziasztok!
Nem akarok okos lenni, de miért olcsóbb a külön cirkó + bojler, mint egy kombi cirkó?
Úgy két külön dolgot kell felszereltetni, nem beszélve arról, hogy vételárban is ugyanott van szerintem. A másik pedig, hogy Ti lopjátok az áramot, hogy bojlerben gondolkoztok? :)
Jah és egy használható méretű bojler elfoglalja a fél fürdőszobát, vízkövesedik, stb...
Ez csak gondolatébresztő volt, mindenki azt vesz, ami neki szimpatikus. :)
Gondolom úgy, hogy vesz egy kombi cirkót az olcsóbbik fajtából 100ezer forintért. A a maradék 120ezer forint meg elmegy arra, hogy a szaki rákösse az új készüléket a régi fűtéshálózatra, illetve rákösse a cirkóra a bejövő hidegvizet és onnan a kijövő meleget elvigye a fürdőig. Az engedélyek egy másik kérdés.
Ha csak egy helyen kell meleghvizet vételezni, akkor a legolcsóbb megoldás az átfolyós vízmelegítő (magyarán még tárolóst sem kell venni), persze a fűtést akkor is meg kell oldani valahogy...
Tegnap volt a gázszerelő,teljesen rosszul lett a gázszagtól,amihez mi már teljesen hozzászoktunk.
A cirkóban leégett vmi,így ki kell cserélni.Egy kéményünk van a célra,1 fürdőszobánk a házban,így kombi cirkónk lesz.Jövő héten csinálják állítólag,220eFt-ból megáll.
Szerintetek egy 120 l boylert - junior - el lehet adni?1 éves.
Mostanában nagyon terjednek a cirkóhoz kötött indirekt melegvíz tárolók. A cirkóhoz csatlakozik egy x literes tartály, amiben állandóan van forróvíz. Így elegendő egy gázkészülék beépítés, és ez így nem kombi. Léteznek melegvíztárolóval ellátott kombik is.
Én örültem amikor 8 év után megszabadultam a kombi cirkómtól. Most van 1 turbós fali cirkóm, és 120 literes gázbojlerem. Nekem a cirkó + külön bojler nagyon bejött.
Azért nem annyira gáz a kombi cirko.
Egyik barátunknak az van (SD IsoTwin, vagy mi) és még nem tapasztalta, hogy ne jött volna meleg víz, amikor azt akart, vagy olyan szünet lett volna a fűtésben (melegvíz készítés közben), amit észrevett volna. Bár lehet, hogy árnyalja a képet, hogy az SD-ben van egy kisebb tartály a melegvíznek.
Nekem speciel semmi bajom a kombikkal.
A legfőbb ellenérv ha jól tudom az szokott lenni, hogy amig meleg vizet csinál, addig nincs fűtés. Ez tény, és hozzávetőlegesen 10-30 percig tart. Csakhogy akinek nincs 2 külön kéménye, annak tök mindegy, mert egyszerre csak az egyik kecere dolgozhat, másképp nem engedélyezik.
Ha a cirkód jól dolgozik (olcsóéert felújítható) nem érdemes kicserélni. A villany helyett legegyszerűbb egy másik villany, de jobb egy gázos.
Mint írtam egyáltalán nem értek az ilyen jellegű dolgokhoz.
Egyet tudok,jelenleg egy 120 l bojlerünk van,éjszakai áramra kötve.Hárman vagyunk rá,állandóan a vita van belőle ki mikor fürdik.Másik,hogy a cirkónk elég régi,cserére szorul ezért gondoltunk arra,hogy kombira cseréljünk.
szia
nekem egy régi hajdu 120literes bojlerem van arra szerettem volna 2db kissebb lapradiátort bekötni keringetövel amugy az egész ház kb 50nm2 két kissebb szobát kellene felfüteniük csakolyan 10nm2-ek a szobák
üdv
Ha visszaolvasol azt fogod látni, hogy sokan nagyon sajnálják, hogy kombit tettek új házukba, és szeretnének ezen változtatni, mert ez nem jó megoldás!
Te meg a jó megoldásodat dobnád sutba csomó pénzt kifizetve, hogy egy rosszabb rendszered legyen?
Laikus fejjel nem tudom megítélni, hogy a Wolf és a Termomax között mi lehet a lényegi különbség, ami mondjuk üzemelési biztonság, jobb hatásfok vagy valami hasonló jellemző alapján megérné mondjuk a +200eFt beruházást (ez most csak hasraütött összeg volt, nem ismerem a Wolf árakat).
sziasztok
elnézést ha a kérdés abszurd de csak egy ötlet rá lehet-e kötni villanybojlerre lapradiátort ugy hogy berakok egy keringetöt is kb:2 lapradiatorra gondoltam és az fütene nekem
elöre is köszi a valaszokat
üdv
Amikor még egy nagy böhöm, szivattyú nélküli gázkazánom volt a hatásfok ellenőrzésére csináltam egy kisérletet. Az összes radiátort lezártam és hálózatból engedett vizet folyattam keresztül a kazánon. Igaz, csak akkor lehet, ha mind az előremenő, mind a visszatérő csatlakozásán van a kazánnak töltő-leeresztő csonk kialakítva. Az egyiken ment bele a víz, a másikon folyt kifele. A vízmelegítés elkezdése után néhány perccel beáll a rendszer és "csak" a következő dolgokat kell megmérni:
-befolyó víz hőmérséklete
-kifolyó vízhőmérséklet
-egységnyi idő alatt átfolyó víz mennyisége
-egységnyi idő alatt felhasznált hőmennyiség (számlán rajta van a fűtőérték)
Természetesen fel kell eleveníteni a hőtani ismereteket is, de így egy viszonylag pontos értéket lehet házilag is meghatározni (legalábbis gondolom én)
Szerintem a fúvókán bejutó gázmennyiség szabályozást, ami ha minden igaz nyomásváltozást is jelent persze, de csak bizonyos határok között végezhető, ami a fúvóka mmértezéséstól függ (hajrámagyarak hsz-t én így értem).
Te most házilag megalkottat a kétégős (kétfokozatú) rendszert, ha nem kell akkora telj. akkor a kicsi telj égő üzemel, szvsz. Amúgy meg lehet romlottak a környezetszennyezési értékek (CO, NO2), csak ezt a részét ugye nehezebb érzékelni - műszer nélkül.
Visszaszabályzásnál biztos romlik a hatásfok (mármint az éves hatásfok, ez az érdekes érték), gondolom tól-ig határ arra is van, hogy meddig lehet vagy érdemes egyáltalán.
Hát hivatalosan többféle nyomás létezhet, kisnyomás ugyebár 25 mbar, de ettől eltérő lehet az ELOSZTÓHÁLÓZATI nyomás (kisközép, közép,... - ezekhez mbar értékek rendelhetők, tipikusan 1 bar alattiak, ezt egy nyomásszabályzó tartja előírt határok között, határértéken kívül pedig lezár persze), a készülékeknél mindig megadják a csatlakozási nyomást (ezt a házi nyomásszabályzó állítja elő ha nem 25 mbar, helye ott van a mérő előtt), itt 25 mbar van (általában ez a használatos, ipari méretekben ez több is lehet persze, ha a kivett teljesítmény ezt igényli).
A fúvóka beszabályozás biztos hogy szakmai ismereteket igénylő dolog, nyilván csak bizonyos határok között változtatható az értéke.
Lehet hogy aki beszabályozta, annak nem sikerült elsőre... Plusz ha bekavar az időjárásfüggő szabályzó... innentől már nem is olyan egyszerű a dolog !
Azért szabályozzák vissza, mert az eredeti 36kW túl nagy lenne. Gyakorlatilag nagyon hamar felnyomná a beállított max. vízhőfokra, aztán folyton ki-bekapcsolgatna, ráadásul bent a házat is nagyon hamar felfűtené, aztán hosszú ideig hagyná lehűlni. Ennél jobb komfortot ad, ha a kazán folyamatosan megy de csak akkora teljesítményen ami szinten tartja a belső hőmérsékletet.
Azt eddig még senki nem tudta megmondani, hogy ha pl. egy 36kW-os kazánt 90%-os hatásfokúnak hirdetnek, akkor visszaszabályozás esetén romlik-e a hatásfoka. Ez szerintem egy nagyon érdekes téma lenne.
Én kipróbáltam egy dolgot az ősrégi 20kW-os ÉTI kazánommal. A bejövő gázszelepet kicsit lezárva visszavettem a láng nagyságát, kb. a kazán teljesítményének 3/4-re. Lehet, hogy nem tesz neki jót? Mindenesetre a fogyasztásban nagy különbséget nem vettem észre.
Természetesen a beüzemelést végző emberke szabályozta vissza, de szerintem a gáznyomást. ???? Lehet az?
A vizhőfok szerintem rendben van 60-70 fok körüli. A hőérzet is jó lenne a lakásban ha adnék neki még +0.5-1 fokot, de egyenlőre próbálom igy használni. Megvárom amig beáll ez az egész.
Nekem van ilyen időjárás figyelő kütyüm. Lehet mindenféle fűtési karakterisztikát és meredekséget állitani a kazánon, de se egy leirás se egy hozzáértő ember. Van ugyan rajta egy grafikon amit az ember mérnök fejjel átláthat.
Azt viszont nem értem, hogy ha eszerint a grafikon szerint a karakterisztika 1.1 körüli, az eltolás 7-8 közé van állitva a max vizhőfok 65 fok körül lehet. Hogy a bánatba fűthet túl 80-85 fokra. Mert én bizony látok néha a hőmérőjén ilyen magas hőmérsékletet is. Érdekes.
Már beszéltem a TermoMax-al, ha minden igaz akkor Szerdán jön valaki és megnézi, de ha van ötlet azt szivesen veszem.
Azért nézd meg a Saunier Duval-t is ! Nekik is van hasonló termékük és mint itt lentebb írták, sok különbség nincs köztük. Én még nem döntöttem (meg a tervezővel sem beszéltem), alighanem a szervíz meg szerelői tapasztalatok fognak dönteni, meg esetleg egy akciós ár...
Talán az előremenő vízhőfokkal lehet játszani. Az itt 85 fok max és 45 fok min lehet. Letöltöttem egy pdf-et a termomax.hu-ról, az alapján az időjáráskövető szabályzás állítja az előremenő vízhőfokot úgy hogy gazdaságosan üzemeljen. Nem biztos hogy ebbe jó belenyúlni, illetve hogy elsőre sikerül. Ki az aki beszabályozta, mert ilyenbe gondolom csak szakembert engedtél belenyúlni...
A láng visszavételének nem látom értelmét, mert az lassabb vízfelmelegítést vagy rosszabb égési hatásfokot tud okozni, szvsz !
Én is termomaxot fogok venni. Azt írtad kétfokozatú a kazán. A kisseb fokozaton is sok? Azon töprengek hogyan lehet leszabályozni. Kevesebb gázt engednek bele? Majd egy szaki bizti leírja .:)
Nem beszélnék túlméretezésről, mivel később szeretném bőviteni a házat. Ez a kazán 36KW-os, ezzel simán tudok fűteni a jövőben is nem kell majd akkor csereberélnem. Jelenleg vissza van szabályozva valahová 20KW környékére, de azért örülnék ha ennek megfelelően a fogyasztás is visszamenne egy kicsit. DE NEM!!!! Ötlet?
Tömören a program jól működik, a számolt eredmények jóságáról majd jövőre beszámolok.
Észrevételem szerint a program a WinWatt régebbi változata. Még 16 bites IDAPI kell hozzá. Korábban már telepített 32 bites IDAPI esetén valószínűleg nem lehet a PURMO-t installálni. Erre az esetre javaslom az újabb verzió beszerzését (dunaferr.hu). Innen a 4.25 verziót le lehet tölteni. (A Purmo 1.0-ás)
Gondolom hogy megérte SK megcsinálnod sok dolgot, csak sajnos nekem sem időm, sem elég szaktudásom nem lett volna hogy záros határidőn belül megcsináljam.
Én inkább dolgoztam és kerestem a pénzt, illetve ba....gattam a szakikat ha valami nem úgy volt ahogy lennie kellett. :-)
Hátha valaki tudja, csak elsiklott korábban felette:
Úgy rémlik, valamelyik újságban olvastam valami fém lapról/lemezről, amit padlófűtésnél a csövek fölé fektetnek, hogy a hő egyenletesen melegítse a járólapot.
Azóta viszont sehol sem találom, meg nem is tud róla senki.
Van itt valaki, aki tudja, miről beszélek?
Másik kérdés: volt itt a topikban összefoglalás, hogy milyen anyagokból épüljön fel a fűtésrendszer (padló+radiátor)? Vagy tud valaki linket, ahol ilyet találok? Nem a kazán meg radiátor típusára gondolok, hanem pl. a padlófűtéscső anyagára/fajtájára, egyebekre.
Most kellene árajánlatot kérnem a víz-gáz-fűtésre és jó lenne, ha én tudnám megadni, mit hogyan/miből szeretnék. Nehogy a végén derüljön ki, hogy a kiválasztott mester olcsó/elavult anyagokkal gondolja az árat.
"A vezérlése (heti programozásra gondolok) ezeknek a kazánoknak ugyanúgy megoldható illeszthető mint a cirkóké, ugye ?"
persze veszel ehhez is egy heti programozasu termosztatot(mi most vettunk) es a kazan meg vmi 2x eves amit a hazban volt amikor vettuk (bar ugy nez ki mintha a komplett bele ki lett volna cserelve, de okosnak nem mondhato/vezerles=elektrmagneses+termosztotos szelep/)
mondjuk a szinten 21 eves Junkers kombicirkonk kicsit tobb vezerlest tartalmazott :-)
A fali kazán lenmezes hőcserélőt használ, ami sérülékenyebb, ha nagy lángon üzemelteted a kazánt hamarabb tönkremegy, szűk keresztmetszeten áramlik a víz, ezért a szennyeződésekre érzékenyebb. ( pl ha a beüzemelés előtt az új radiátorokat a szerelő nem öblíti át, már lehet is megrendelni a hőcserélő tisztítását.) Az ÖV gyakorlatilag örök életű. ha a forró kazántestre nem öntesz egy vödörnyi hideg vizet, amitől elrepedne, az unokákat is kiszolgálhatja. bazi (legalábbis a lemezes hőcserélőhöz képest) lyukakon megyen a víz, úgyhogy nem izgalmas (annyira) a koszos víz. hátránya, hogy nem tudod felakasztani a falra és böhöm nagy.
MÁS aspektusból. Ott, ahol a házunk épült együtt épült kb 50-60 ház. Nagyon sok házba a kazán (ablak,ajtó) szállítást követő éjjel, amikor még az nem volt beszerelve, betörtek, és elvitték a cuccost. Hozzánk is jöttek ilyen "látogatók" és átvették megőrzésre a mosdókat és a WC-ket. a kazánt csak odébbrángatták, aztán inkább otthagyták lévén több, mint 100 kg.
MÁs típust? milyent? Nekem volt egy olasz (asszem Radiant, de ez nem biztos) kazánom. ha levettem az elejét, volt benne egy ÖV kazántest, ami nem egy kunszt, 2 grundfoss szivattyú, Honeywell vezérlés, villanydrótok, légtelenítő szelep.
Most van egy Sanier Duwall. ha leveszem az elejét, van benne egy ÖV kazántest, ami nem egy kunszt, 2 grundfoss szivattyú, Honeywell vezérlés, villanydrótok, légtelenítő szelep...
Műxik (XP alatt), szeretnék télen elszórakozni egy kicsit vele, mert jövőre a konvektoros fűtést lecserélem központira.
Mindjárt kérdés is akadna, méghozzá a kazánnal kapcsolatban. Pincébe lesz lerakva, és eddig mindenki öntöttvas kazánt javasolt (mondjuk ezt nem egészen értem miért). Mondjatok pár márkát típust, amit érdemes fontolóra venni !
Egy kétszintes ház (össz 130 m2, 2.8m belmagasság)
Nem lesz padló- és falfűtés. Vagy szintenként vagy égtájanként (DNy- ill ÉK-i) lesz bontva, plusz radiátorokon termosztát, heti programozhatósággal valami vezérlés.
Szempont lenne a megbízhatóság, szervíz, ár.
Quadriga nekem szimpi, mert a hőtárolós vízmelegítőjük nekem bejött, de nekik nincs öntöttvas.
Egyébként miért öntöttvas vagy falikazán, mi a szempont a választásnál ? Nekem hely szempontjából mindegy. Műszakilag vagy az ár szempontjából érdekes a dolog ?
Radiátor márkák között valami lényeges eltérés van, vagy milyen szempontokat kell figyelembe venni a választásnál ?
1. A menet ne legyen SZÉP (akár fűrészlapozd kicsit tüskésre!)
2. Faggyú a menetre.
3. Kóc előbb nem menetes résztől meneteken keresztbe, majd visszafelé mostmár szinte belekényszerítve a kócot a menetek közé.(Úgyse tud beférkőzni az alsó réteg miatt!)
4. Tetejére is faggyú (ez a kócot is megtartja). Ennél a műveletnél erőteljesen rá kell szorítani az újjadat a faggyúra és körbejárni, hogy lapuljon a kóc (na ilyenkor vágja el az újjadat a spain, de majd megkeményedik a bőröd!)
Ha behajtáskor a kóc kisodródik, nyugodtan vedd ki, csináld újra, mert elcseszted.
Ha van mód (sajnos nem mindig!), én hajtom be csontig a menetet, hanem ráengedem a vizet és megnézem, nem csöpög-e. Ha nem csöpög, akkor fordítok még rajta (ha olyan helyen van, hogy fordítható).
Ha csak lassan, kicsit csöpög, akkor jusson eszedbe a szaki: "majdbeáll!"
Velem is előfordult, hogy másnapra beállt, de én ilyenkor inkább szétszedem!
Úgy lehet lopni, hogy az órán átmenő nullát megszakítod (nem volt fi relé egyébként), majd pedig a a vizvezetéekkel összekötött cirkón keresztül a védőföldön át "pótolod". Az ugyanis nem megy át az órán, de össze van kötve a nullával. Az óra meg nem forog.
Természetesen tisztában vagyok ennek az élteveszélyes dolgával, ezért is hívtam tögtön az elműt.
Akkor döbbentem rá, amikor szereltem valamit, és a létra tetejéről kértem meg asszonypajtást, hogy áramtalanítson. No, ő nem éri fel a kismegszakítókat (én mindig azokat nyomtam addig le), hanem a központit kapcsolta le. Ettől vígan volt áram a lakásban, csak nem forgott az óra...
Központi fűtéses társasházba szeretnénk a fűtőpatronos törülközőszáírítót, hogy a fűtési szezon előtt/után lehessen egy kis meleget csiholni a fürdőben.
Szerintetek erre is jobb az ajtó fölé helyezett hősugárzó? Például ugyanúgy kötve, mint a borotválkozó dugaljt, hogy csak a lámpával együtt mehessen?
üdv,
ezt már egyszer beírtam, de eddig nem volt senki aki tudott volna segíteni.
talán majd most.
A Quadriga Microsystem 28 RFFI kazánhoz lenne szükségem a használati utasításra és a szerelési leírásra.
Konkrétan a szoba termosztát bekötési pontjait keresem . Tippem van de, jobb lenne a leírás v. rajz. ( Hőközpont :Quadriga Microsystem 28 RFFI kazán + 125 l-es tároló) a meglévő rajzon nem szerepel ja és a "cylinder termostat" a 125l-es tároló termosztátja lenne?
előre is kösz a segítséget
Én a gázosokkal jártam úgy, hogy nem volt plomba az órán + 3 éve le volt járva a hitelesítés. (előtte másé volt a lakás) A fülük botját sem mozdították, aztán amikor írtam egy tértivevényes levelet nekik, hogy innentől minden felelőség az övüké, pikk-pakk kint voltak.
A vilanyosokkal is ugyanez volt, az elmű úgy szerelte fel az órát, hogy a nullát bontotta a megszakító. Először azt akarták mondani, hogy én csináltam lopóvezetéket, aztán mikor közöltem velük, hogy foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetésért feljelentem őket, hirtelen szó nélkül javítotak mindent.
Az egy olyan izé, ami megmenti a kutya életét, amikor elrágja a kerti tó szivattyújának villanydrótját!
(Megteremtve a lehetőségét annak,hogy ez'tán "hálából" legrágja a kültéri villanyóráról a plombát a hülye dögje.)
:-) v. :-O
R.
Én megbántam! qrva lassan melegszik, a villanyt persze zabálja, és fűtéshiány esetén NEM tudja bemelegíteni a fürdőszobát.
Volt nekem anno egy 1000/600 wattos aranyos kis hősugárzóm a fürdőszoba ajtó fölött (belül). Az igen. Annál meg lehetett fürödni, 5 PERCCEL A BEKAPCSOLÁS UTÁN!
Ott csak az volt a baj, hogy bekapcsolva felejtettem! mai eszemmel mellékötnék egy kijelző lámpát!
A fürdőszobai csőradiátor patronjához én 80 centi magasra tettem a konnektor aljzatot. Mert ha lejjebb teszem, akkor a 220-as kábel, ami az alulra szerelt patronból kiáll, leért volna a földre, ami szvsz nem praktikus. Persze kérdés, hogy milyen magas ez a csőrad? Mert ugye csőradiátor?
Még egy dolgot: ha még nincs felszerelve a csőrad, javaslom, hogy a tartó konzolokat ne egy blokk felső csövére, hanem valamely blokk ALSÓ csövéhez szereld. Ha nem így teszel, nem fér be a törölköző a konzolok közé!
PS:
A lándzsaszelepnek is van falból táplálható, könyökös változata! Ne ugorj be a padlóból kiálló "jóvanazúgyfőnök" megoldásnak! (Én beugrottam:-(((((((((
Nem tudom mennyibe kerülhet egy csőtermosztát, de pár ezer forintnál egészen biztosan nem több.
Egyszerűen rátekertem a rézcsőre, amely így érzékeli milyen meleg víz jön ki a kazánból és ennek megfelelően kapcsol be, illetve ki. Ebbe kötöttem be a szivattyúk áramellátását, így gyakorlatilag a csőtermosztát kapcsolgatja a szivattyút.
Semmi ördöngősség nincs benne, a kazánhoz köze sincs.
sziasztok
nekem viz ügyileg volna egy két kérdésem
furt kutam lett és arra milyen modszerek vannak hogy valamivel tisztitsam a vizet valamilyen berendezés?
a másik meg hol lehetne bevizsgáltatni a vizet és kb mennyi?
elöre is köszönöm
üdv
Kazánod pontos tipusát nem ártana ismerni, de általában 60fok alá nem javallott állitani, ha viszont sokkal feljebb állítod akkor nagyon száritja a levegőt!
Kérdéseim:
Hány fokra állítsam a kazánon a vízhőmérsékletet?
Viszonylag sok apró helységből álló lakásunk van, három szinttel, szobánként egy-egy, a szoba méretével arányos radiátorral. Éjjel-nappal ugyanakkora hőmérsékletet kell tartani (most épp 22-n áll a termosztát, ami egy CM67), a csajom a gyerekekkel otthon van.
Mennyi az optimális vízhőmérséklet?
Mennyi az ideális ciklusszám a termosztáton? Most 3-ra van állítva, minimálisan 5 perc fűtéssel.
Köszönöm a hozzászólásod! Tudnál nekem erről a csőtermosztátról bővebben írni? Hogyan szereled be, mennyibe kerül, én milyen feltételek mellett alkalmazhatom ebben, a Hőterm-23-as kazánban stb...
Az általam "kiagyalt" relés-időkapcsolós megoldással úgy változna a kazán és szivattyú működése, hogy amikor a szobatermosztát bekapcsol, bekapcsolódik a kazán és a keringető szivattyú is. Ha közben a kazán eléri a beállított hőfokot leáll a kazán fűtése, de a keringető szivattyú addig megy, amíg a szobatermosztát szerint fűteni kell. Így hamarabb lehűlhet a kazán, hisz a visszajövő víz ami hűvösebb lehűti azt, és hamarabb visszakapcsolhat a kazán, hogy fűtse a rendszert. Így talán még hamarabb elérheti a szoba hőmérséklete a szobatermosztáton beállított értéket is. Ha a szobatermosztát kikapcsol, még néhány percig (időkapcslón beállított ideig) keringeti a szivattyú a rendszerbe a vizet, majd leállítja azt is, és a szobatermosztát körébe kötött relé visszaállít minden alap állapotba. Ez a fajta megoldás durván olyan 10e Ft-ba kerülne. Szerintem...
Örülnék ha a tied olcsóbb és még megvalósítható is lenne!
A (fürdőszobai) radiátorba szeretnénk elektromos fűtéspatront szereltetni. Ehhez mit kell kérnünk az építtetőtől, ha ő nem tesz be ilyet.
A roppantós szelepet mennyire nehéz kicserélni, ha pl. más méretű radiátort szeretnénk?
Közpnti fűtésnél kell-e légtelenítő a radiátorokhoz?
Úgy rémlik, valamelyik újságban olvastam valami fém lapról/lemezről, amit padlófűtésnél a csövek fölé fektetnek, hogy a hő egyenletesen melegítse a járólapot.
Azóta viszont sehol sem találom, meg nem is tud róla senki.
Van itt valaki, aki tudja, miről beszélek?
Van egy cimborám aki 1000m2-es üzemet fűt 2db 40kw Termomax-al (kb 100000 FT/hó) Ezért nem értem, hogy nálam a 200m2-es lakás miért 50-60eFt. A két épület paraméterei sem térnek egy sokban egymástól, persze a mérettől eltekintve.
Azt szeretnem kerdezni, hogy szerintetek hany forintert epit be valaki egy kadat (az itong fal mar kesz, le is van csempezve) es szerel fel egy mosdot, mosogatot es csaptelepeket (egy konyha, egy kad es egy mosdo)?
35 m3 nem kevés ebben az időben, -10-15c°-nál bizony ez még jócskán megemelkedhet. Az én házammal összehasonlítva (fele m2, B30, szigeteletlen, 30éves ) azt kell mondanom, hogy erre a négyzetméterre én is sokallom, bár éjszakára nekem a 18-19 fok a jó alvóhőmérséklet. Azt esetleg megnézhetnéd, hogy milyen teljesítményre is állították a szakik a kazánt. Ha emlékezetem nem csal akkor 1 m3/h gázfogyasztás durván 9 kw teljesítményt jelent a berendezéstől, egy stopperrel és számológéppel ezt nagyjából kiszámíthatod. Egyébiránt annak idején a gázosításkor felénk tömegesen fordult elő ilyen nagy házaknál, hogy a tulajok az első tél után fejvesztve tértek vissza a vegyestüzelésre, de ezt nem az elkeserítésed miatt írtam.
Végre egy hely ahol a témában értelmes hozzászólásokat is találtam. Egyéb helyeken némi részrehajlással kb a "dobd/cseréldi ki az egészet" választ kapva gondoltam nem próbálkozom tovább.
A problémám a kazán fogyasztása, de előbb röviden ismertetném mi is a helyzet nálam:
Egy kétszintes családi házam van, körülbelül 40-es tégla falakkal. A fűtött terület kb 200m2, normál belmagassággal. Az ajtókat és ablakokat alig egy éve cseréltem hőszigeteltre, a falak egyébként nincsenek szigetelve. Régebben vegyestüzelésű kazánnal fűtöttem, különösebb "extra" költség nélkül. Nemrégiben a teljes fűtési rendszeremet kicserélték - elnézést ha nem vagyok szakszerű - vékonycsöves, két fűtőkörös rendszerre amelyhez egy TermoMax 5V ECO 36KW-os, külsőhőmérséklet érzékelős, kétfokozatú, öntöttvastagos kazánt vásároltam. (A jövőben tovább kivánom bőviteni a házat ezért nagyobb teljesitményű kazán.) A fûtés keringtetése két Grundfos szivattyúval történik, ezek közvetlenül a kazán mögé vannak kötve. A két digitális szobatermosztát a kazánba a beüzemeléskor beépitett "vezérléshez" vannak kötve. A radiátorok méretezését szakember végezte, ezért úgy gondolom nincs vele probléma. A hőmérsékletet nappal 22C éjszaka 20.5C-ra állitja termosztát. A kazán teljesitményét visszaszabályozták - mondja a beüzemelő - valahová 20-25KW környékére.
Minden a legnagyobb rendben működik - meleg van, termoszát ki/be kapcsol amikor kell - legalábbis látszólag. A probléma az hogy a szentem 35 m3 (nem olvastam le rosszul) gázt fal fel naponta. Normális ez?? Remélem nem mert azért cseréltem ki a teljes fűtési rendszert, hogy spóroljak rajta nem pedig hogy ráfizessek.
A fogyasztás esett egy picit mert a kazán max. vizhőmérsékletét feltekertem magasabbra, de lényegében nem oldotta meg a problémámat.
Szerintem legjobb lenne, ha a kazán vezérelné a szivattyút, de lehet, hogy erre a te kazánod nem képes.
Én ezt egy csőtermosztáttal hidaltam át. Ha bekapcsol a szobatermosztát, a kazán elkezdi fűteni a vizet. Ha a kazánból kimenő víz eléri a 40 fokot, bekapcsol a szivattyú amely működik egészen addig, míg elég meleg lesz a lakásban. Ekkor kikapcsol a szobatermosztát, lekapcsolja a kazánt, a szivattyú pedig addig működik, amíg a felmenő csőben a víz hőmérséklete több mint 40 fok. Ha leadja a hőt, a csőtermosztát kikapcsolja a szivattyút.
Sziasztok!
A néhány éve történt lakásátépítés, újítás után most nemrég vettem észre, hogy a kazánom, szerintem furcsán viselkedik!
A jelenség a következő:
Fűtésre egy ’95-ös gyártású Hőterm-23-as kazán lett visszaépítve. A cirkuláltató szivattyúja majdnem állandóan megy. Azaz, mihelyt bekapcsolom-, feszültség alá helyezem ősszel a kazánt, beindul a szivattyú is, járatja a vizet a rendszerbe. Ha közben bekapcsolom a kazánt is, hogy fűtsön, akkor is megy addig, amíg a kazánon beállított hőfokot el nem éri. Amikor viszont eléri, akkor a kazán lekapcsolja magát, és vele szintén lekapcsolódik a keringető szivattyú is mindaddig, amíg a kazán környezetében lévő víz hőmérséklete le nem hűl. Miután lehűl visszakapcsolódik a kazán ami vagy tovább fűt, vagy ha a szoba termosztát kikapcsol, akkor nem, de a rendszerben ismét keringetni kezdi a vizet a szivattyú.
Tehát a szivattyú állandóan megy, kivéve ha a rendszer hőmérséklete elérte a kazánon beállított hőfokot, amivel kikapcsolódik a kazán, és a szivattyú keringetése is.
Szerintetek ez normális működés?
Ha jól bele gondolok, a szivattyúnak csak akkor kellene keringetnie a vizet, amikor a kazán fűt, és talán utána néhány percig, de sajna ez a fajta még ezt nem tudja. Most ebben az esetben feleslegesen fogyasztja az áramot akkor is amikor nem fűtök, hisz akkor is keringeti a vizet.
Kitaláltam egy relés és időkapcsolós megoldást, amivel csak akkor működtethető a szivattyú ha fűt a kazán, valamint a kazán lekapcsolása után néhány percig.
Ennek a költsége durván 10eFt körül van. Van esetleg már erre valami kiforrott, olcsóbb megoldás?
Várom a hozzászólásotokat, hogy hívjak szerelőt akivel átköttetem, vagy csináljam meg az említett relés+időkapcsolós megoldással!?
Köszönöm a segítségeket!
Üdv.: Szili
üdv
A Quadriga Microsystem 28 RFFI kazánhoz lenne szükségem a használati utasításra és a szerelési leírásra. Konkrétan a szoba termosztát bekötési pontjait keresem . Tippem van de, jobb lenne a leírás v. rajz. ( Hőközpont :Quadriga Microsystem 28 RFFI kazán + 125 l-es tároló)
a meglévő rajzon nem szerepel
ja és a "cylinder termostat" a 125l-es tároló termosztátja lenne?
előre is kösz a segítséget
Ehhez a rendszerhez mindenképpen be kell építeni még egy biztonsági hőcserélőt a nagy vízhőfok miatt, vagy egy hidraulikus váltót a víztér megnövelése miatt, ezáltal nem forr fel olyan könnyen a rendszerben a víz. Vagy esetleg még egy fűtési termikus keverőszelepet kellene beépíteni mellé, amely egy előre beállított hőfok alapján állítja elő a megfelelő vízhőfokot, amelyet a visszatérő ágból lehűlt vízzel kever ki.Természetesen tágulási tartály és biztonsági szelep kell. Mindenképpen ajánlom a konzultációt tervezővel, mert már ezzel sokat spórolhatsz.
Az ilyen kályhákkal nagyon kell vigyázni, mert pik-pak megszalad a vízhőfok, aztán, ha fellfort, a szivattyú is el tud halálozni.
Egyébként jól mondod. szivattyú kell, ami megforagtja a vizet, meg tágulási tartály. A 200- ba beleférhetsz (legalábbis anyagköltségileg).
Ezen kivül valszeg fagyot álló folyadék is kell jónéhány lityi. ne feledd.
próblj rákeresni valami "légfűtés" féle dologra. van aki kandallóval egész házat fűt, és csak a lavegő áramlik.
most láttam 100 körül az obi-ban kályhát 18kw-osat azon volt hideg - viz csatlakozás arra rálehetne kötni a radiátorokat csak aszem valami kellenek még hozzá ami megforgatja a vizet +valami ami valami tartály ami a tágulást engedi meg biztonsági szelep meg miegymás talán ez jolenne csak nemértek hozzá?
üdv
Lehet, hogy rossz helyne járok akkor bocs. Szóval nálunk kazán fűtés van, de csak egy sima hőmérséklet szabályzó van a termosztáton. Van olyan szabályzó amin időpontokat lehet állítani, hogy mikor mennyire fűtse a lakást? Mennyi lehet ezeknek az áruk?
Ha gazosat csinálsz akkor ugye kell minden, nem vered szét a házat akkor rézzel mert mar vasból senki nem dolgozik. Na de akkor nem tudsz
vegyestüzelésű kazánt feltenni rá. Ha pedig vegyestüzelésű kazánt teszel akkor ugye rögtön 6/4-es csővel indítassz vagy 2” cső ami mondjuk meg nem esztétikus annyira de legalább olcsó lehet ha alacsony áron tudsz szenet fát szerezni bele. Igényel egy kazánházat a kosz miatt egy nagyobb kazánkéményt Tehát marhára nem kompatíbilis a két rendszer egymással. Ha mar megvan a szenes akkor simán re lehet rokkantani egy gázkazánt is de ha nulláról indítassz akkor elgondolkodtató hogy kifizess egy komplett fatüzeléses rendszert azért hogy lehessen fűteni így is meg úgy is.
Itt csak arra fogsz választ kapni hogy hogyan basszunk el rengeted pénzt ertelmetlenul a futésunkre amit eletunk vegeig szabályozgathatunk … ;-)) ( … ez nem neked szólt …)
sziasztok
volna egy nagy problémám a hétvégi telekre szeretnék valami olcsöbbfajta fütési megoldást,most egy vegyestüzelésü kályhám van és ezt szeretném valami ujjabbra kicserélni de olyanra amiröl feltudom vinni a tetötérbe a meleget pl:lapradiátor vizzel,van valami olcsobb kazán ami ilyet tud hogy szénnel vagy fával tüzelnék és két három radiátort felfütene
elöre is köszönöm
üdv
Persze egy PC mellett nincs az a konektormennyiseg ami eleg lenne. De nem erdemes egy szobaban mindenfalra tenni egy UTP egy 220 egy telefon egy kábeltv ajzatot.mert gyen akkor mar egy Sbuszt is korbe kellene vezetni meg akkor a termosztátot is meg a mozgaserzékelőt meg akkor a 8.1 hangot is mondenszoba minden falára meg a PC egy DVD outot is hogy mindenhol lehessen.Nade akkor itt a bökkenő hogy itt ez a szar ADSL is a maga ruterével amit szet kellene vezetni minden szobába mert mar van mindenkinek minden szobába egy pc ..... ;-))))))))
De akkor mar egy szoget sem mersz majd beverni a falba ... ;-))
Számítógép mellett nekem már a harmadik 5-ös elosztó kezd betelni, mivel itt végződik az ISDN, ADSL, DECT készülék, a géphez tartozó cuccok kisebb-nagyobb tápegységei. Azt hiszem nem praktikus minden egyes eszközt a fali aljzatokba dugdosni.
számítógépet egyébként nem érdemes közvetlenül konnektorba dugni: szünetmentes tápot, de minimum egy zavar/túlfeszvédő elosztót célszerű elé tenni
nem kizárólag a védelem miatt, de azért is, h így könnyen lehet az egészet áramtalanítani ha nem kell: manapság szinte minden eszköz megeszi a maga készenléti 5-10-30(!)W-ját - teljesen fölöslegesen (és mindezt jó 10 éve volt képük úgymond "zöld PC" néven bevezetni...)
ha mindent összeadogat az ember, egyetlen lakásban akár havonta több ezer Ft mehet így veszendőbe
Nem a kiskutyák száma miatt lett 101 konektor, hanem mert nem akartam mindehova hosszabbítót rakni. "Inkább több legyen mint hogy kevés" alapon gondolkoztam.
Ha ügyesebben gondolkodok, akkor lehet hogy egy 10-et megspórolhattam volna, de annak meg fajlagosan alacsony volt a költsége, úgyhogy tökmindegy. :-)
fűtés egy tervező megtervezte hogy mekkora radiátorok kellenek oda. Hat én mar párévi tapasztalat alapján úgy 1,2 szoroznám az emeleten lévőket. A többivel nagy gondom nincs. Namost. Eljött egy cseppetsem szívbajos kollégám aki vett egy kicsivel nagyobb házat és úgy ránézésre úgy gondolta hogy neki is jók lesznek ezek a méretek. Igaz nem úgy áll a ház, nem olyan a fal, nem olyan az ablak szóval csak a m2 hasonló bar az övé nagyobb. Láss csodát ő is rendesen befűti a házát. Na akkor kezdtem elgondolni hogy ezek a nagy fűtésszámitó programok meg emberek egy kicsit kampóznak a fontosságuk érdekében. Mert ugye egy nagynak gondolt radiátorból úgy is lehet kisebbet csinálni egy imbuszkulcsal és egy torlóval.
köszi a Purmot, Lacivill! Sajnos, meghaladja azt a szintet, amit elsore at tudok latni. Egyelore nem tudtam hasznalni. Egy 60 nm tarsahazi lakas futeskalkulaciojara akarom hasznalni. Meg probalkozom, mert jonak tunik, csakhat nem vagyok futeszerelo!
Es meg egy koszonet, mert az altalad ajanlott Zuglói Gázcentrum, Bp. XIV., Egressy tér 8/b, T.: 252-6436 (H-P:7-16h) ugyan nem tudott alkatreszt adni regi gázkonvektorunkhoz, de megjavitotta! Elotte egy szerelo begyujtotta, de felhalottnak nyilvanitotta, azt mondta, ha megegyszer elalszik csak o tudja begyujtani vagy o sem, ki kell cserelni reszben vagy egeszben. Mikor a Gázcentrum uzleteben mutogattam, milyen keszulekhez keresek alkatreszt, az egyik szerelo mondta, hogy alkatresz nincsen, de ot szakmailag nagyon erdekli es kijonne megcsinalni. Meg is egyeztunk es ma volt kint.
Ma mindent kitisztított rajta, beállította, kicserélte a gázbevezető csövet (melyet az előző mester életveszélyesen megtört), és a helyes rendszerben összerakta (az előző mester egy-két alkatrészt fordítva tett vissza). Megnézte, van-e gázszivárgás, jó-e a kémény és a készülék termosztátja. Ez már nem volt jó, ezt is kicserélte. Mindent részletesen elmagyarázott, hogyan működik, mire kell vigyázni és milyen eltérés van még a normális működésen belül. A 35 éves készülékünknek még lehet 4-5 éve.
5600 Ft alapdíj + alkatrészár, fél év garancia.
Kató Menyhért (Zuglói Gázcentrum) mestert csak ajánlani tudom!
Hadd kérdezzem már meg, hogy tipped szerint mennyi volt az én villanyszerelésem:
2x75 m2 + 1x40 m2, átlagosnál sokkal több konektor (101 db a 3 szinten :-)) ),
garázsban kazánházban 380-as csatik,mindhárom szinten falba süllyesztett szintelosztó doboz fi-relével, korrektül szétszedve külön automatára minden helység, és minden nagyobb -extrább- fogyasztó (tűzhely, kazán, garázskapu...)
11 mozgásérzékelőhöz csövezés és kábelezés 2 szinten, minden szobába telefon, tv, és utp kábel csövezve és behúzva,
kaputelefon cső és behúzás, nappaliban házimozihoz külön csövek és kábelek a hangszórókhoz.
Én villanyszerelő volnék csak tehát lehet, hogy túltippeltem!
De nem tudni, hogy pl. hány méter kéményt kell kibélelni, kétszer kell kéményseprő szakvélemény.
Kell gázterv, tesco gazgaságos cirkó már van 90e Ft-ért, de egy Vailant turbós 400eFt körül van. Gázmeós egyéb dolgok szóval majd a szakemberek mondanak pontosabb árat.
Nekem par evvel ezelőtt kijott 600.000bol 11 radiatoral. Annyira azert nem mentek fel az árak. Nagyon meg kell nezni hogy ki mit mond ra es mennyiert. szeretnek az mesteremberek nagyot mondani.
