Zárt égésterűeké a jövő. Az égéstermék-elvezető akár 20 méter is lehet. A kéményes fizesse a nyomásveszteség-mérés díját, akkor odafigyel a tömítésekre, és már elsőre jó lesz.
A lakótér kb. 130nm, egy szintes, ezek szerint a 28kw-ot túlméretezték. A szerelő konkrét tanácsot nem akar adni, nagyjából elmondta az ár kategóriákat, de döntést én hozok.
A turbóssal kapcsolatban: ma volt a kéményes, és szerinte a turbós kémény zűrösebb. Drágábban jön ki a kéményseprő, valami spéci géppel nyomás alá teszi a kéményt, ha szelel megy is tovább, annyi címe van egy napra. Nem várja meg amíg módosítanak rajta egy kicsit. Egy kiszállás min. 20 pénz.
Nem tudom miért akar lebeszélni róla, szerintem nagy találmány a zárt égéstér.
Latod, latod. Kinek a pap, kinek a papne. Van aki menekulne az SD-tol, van akinek meg mar 4 eve (evi 2500 Ft ellenorzesi dij kiszallassal egyutt) ketyeg, azalatt eltuzelve 6854 m3 gazt...
Az öntöttvas kazánokhoz jobb szabályzók vannak, ami adott esetben energia megtakarítással is járhat. Ezt azzal érik el, hogy van egy 150 kilós vastömb a szerkezetben, ami kellő hőjkapacitással rendelkezik ahhoz, hogy ne csak akkor jöjjön ki az előremenő csonkján melegvíz, amikor a láng ég, hanem percekkel azután is. Ezáltal a ki-bekapcsolások száma kevesebb (főleg egy túlmértetezett kazánnál, vagy akkor, amikor a keringés valami miatt nem megfelelő).
Az öntöttvasnak nagyobb az élettartama.
Írod, hogy nem sokkal többért öntöttvas. Nem ismerem a konkrét típust, de nézd meg, hogy mi van az egyikben és a másikban. Adott esetben a lemezkazánban minden megvan, csak be kell kötni és be kell dugni a konnektorba, a másiknál meg vehetsz hozzá keringtető szivattyút, vezérlőegységet, szerelőszettet, kutyafülét. Úgy már van árkülönbség is.
A turbós kazánnál van egy kéménymagasság, ami felett nem működik már. Ha a pincébven van a kazán, és többszintes a ház, akkor ez könnyen előfordulhat. Ha meg nem többszintes a ház, akkor minek kell 28kW?
Cirkó vásárlás előtt állok. Saunier Duval ajánlottak, Isomax (28KW)tipusút. Viszont nem sokkal többért lenne KLZ 30 öntöttvas kazán. Nekem mint felhasználónak jelent előnyt ez a hőközpont, vagy maradjak a cirkónál?
Ha cirkónál maradok, a turbós milyen hátránnyal jár a kéményeshez képest?
Bezzeg nalunk. Varpalota felett hagyomany es most is megtekintheto a "Tesi szelmalmok", amde ugyanide amikor szeleromuparkot akartak elhelyezni, egyes meregzoood csoportok kifekeztek, mert "a szeleromu alacsonyfrekvencias zaja megzavarja a koltozo madarakat", amde az olaj es szentuzelesu eromu az biza rulez...
A pellet préselt faforgyácsot jelent. A vele való fütési energia elöállítási költsége (csak a fütöanag beszerzési árát és égéshőjét vizsgálva) nagyon hasonló a földgázéhoz.
Vélemény:
Ahol van vezetékes gáz, ott csak a megrögzött globalizációellenes anarchistáknak éri meg központi fűtéses rendszert pelletre alapozni.
Viszont: kandallóhoz (aki ragaszkodik az ilyenhez a hangulat miatt) jó lehet.
Ahol nincsen vezetékes gáz, ott abszolut jó alternatíva lehet központi fűtéshez is.
5646 alatt adtam linket, ha ár és beszerzés érdekel hívd fel őket, nekem mondtak árat mikor beszéltem velük. Ausztriában lehet kapni pelletet és állítólag olcsóbb mint nálunk...
Hát nem tudom mennyiben változtak az árak, de kb 1 évvel ezelőtt a NETen kértem árajánlatot egy cégtől szél- és napenergia hasznosítására. A végösszegre már nem emléxem, de csak a szélkerék oszlopa majd' 1 milkó volt.
Szóval nem okozott fejtörést, hogy mikorra illesszük be a családi költségvetésbe.
Úgy tűnik rajtam kívül mindenki tudja, hogy mi az a pellet, meg pelletes kazán.
Nagyjából tudom, hogy valami éghető ömlesztett anyagot kell elképzelni, de azt megírhatná valaki, hogy pontosan mi a pellet alapanyaga. Hol állítanak elő ilyet.
Azt már nem is remélem, hogy valaki megírja, hogy pellet esetén hány forint egy kWh. Okozzatok csalódást!
most mit mondjak...amikor eldöntötték, hogy legyen vízierőmű, akkor a szakemberek már kimutatták, hogy több eneriát lehet megspórolni, ha feleannyi pénzből minden háztartás energiatakarékos TV-t kap az államtól. ez valamikor 1988-89-ben volt, de a helyzet nem változik. Érdemes felmenni a honlapra, amit ajánlottam, mert vannak termékleírások is, és egyik-másik termék külföldi gyártójának honlapján (pl. szolár rendszerek) komplett árlisták találhatók. szvsz ha kint nem teszik rá a 25% áfát, már tuti olcsóbb, mint itthon.
Engem az lepett meg, hogy egy kisebb szélerőművet, ami pár lámpát, hűtőt netán fűtés-melegvíz-rendszer áramigényét képes ellátni (függetlenül az elektromos hálózattól, ergo egy hőszivattyú+szélerőmű összeállításban szinte teljesen független, önellátó rendszert lehetne kiépíteni), már HUF 1 millió alatt ki lehet hozni. Engem megnyugtatna egy ilyen rendszer, külnösen a tavaly télen a Pilisben (Piliscsaba áram nélkül volt 1-2 napot) történtek után. Annyit így is megteszek majd, hogy tartok otthon egy dízel áramfejlesztőt, amiről szükség esetén a kazánt el tudom látni árammal, illetve ha lesz elég pénzem, pelletes kandallót szerzek be a nappaliba.
Na igen, de amíg ilyen "kovácslászlóvagyok, nemértek azenergetikához, de már olvastam két cikket róla és 1 hét alatt megtanulom, nem nagy cucc" embereket nyomnak energiaügybe, addig ne várj csodát....
Igazából nem csak a rendszer által felhasznált energiahordozó újratermelődése lényeg, netán az alacsonyabb ár (érdemes ellátogatni pl. fenntarthato.hu címre), hanem az is, hogy az energiahordozó hazai termék, nincs pénzkiáramlás, import, méghozzá éppen azon a területen, ahol a legnagyobb a behozatalunk, azaz az energiahordozók területén. foglalkoztatás, adóforintok, olyan művelési mód, amire nem kell kvótát szerezni, stb. ezt kellene felmérnie egy kormányzatnak, és pl. áfa-mentessé tenni a kazánokat, és egyéb eszközöket. elég sokan gyártanak itthon is (megamorv is), de összehasonlítva egy pofás, minőségi osztrák termékkel, hát ég és föld a különbség...
Igazából azt nem tudom, hogy ennek az országnak miért mindegy hogy mennyit költ energiára ?
Ha a hőszigetelés, fűtéskorszerüsítést és az alternatív fűtési módokat támogatnák, a megtakarított pénzt másra lehetne fordítani. Arról nem beszélve hogy a természet is 'jól járna' !
Így semmiképpen sem reális a pellet- és a gázkazán összehasonlítása.
Két, egymástól lényegesen eltérő fűtési rendszerről kell beszélni. A gázkazán önmagában képes ellátni azokat a funkciókat, melyek egy háznál felmerülnek. A pelletkazán nem. Sőtt önmagában még nem is alkalmazható fűtésre. Szükség van megfelelő méretű puffertartályra. Ehhez jön még az épület fűtési köreihez illeszkedő hidraulikai egység. Ha ez mind adott, akkor viszont egy olyan korszerű rendszer áll össze, mely méltán felveszi a versenyt minden gázkazánnal. ( no a kondenzációssal azért nem) Komolyabb törődést sem igényel, mert automatikája révén elég hetente egyszer feltölteni a tárolóját és kiporszívózni a tűzteret. Tényleg zseniális rendszer, csak az ára az, ami még nálunk sok embert elriaszt a vásárlástól. Ha a jelenlegi kormány végre nem csak elvenne, hanem hanem adna is pénzt a pályázatokra, akkor már lényegesen többen alkalmaznák ezt a fűtési módot.
tpshs! Földgáz vagy pellet? Pár hónapja végeztem ilyen összehasonlítást. Pellet fűtőértéke 18MJ/kg, ára 28 Ft. Tehát 1,55 Ft/MJ. Gáz 1,6 Ft./MJ. Látszik, hogy nagyjából egy árban vannak, de a pellethez a kiszállítási díjat is bele kell számolni. Készülék árak elég változatosan, de a gázkazánok szinte mindegyike olcsóbb. Igaz a bevezetés is pénzbe kerül, de ha azt veszem, hogy a pelletet tárolni is kell valahol (tároló építési költsége, kazán nagyobb helyigénye) akkor már megint előnyben a gáz. Egy valamit még nem szabad elfelejteni. A pellet tevékenységigényes tüzelési mód. Kazánt, kandallót etetni kell, égésterméket is ki kell üríteni. Igaz vannak önetetős megoldások, de ahogy elnéztem az árát Szemlédy úr jutott eszembe.
Szolgáltató részéről a gázrész átvétele nem kerül pénzbe !
Ha dugi pénz kell, akkor ott valami stikli van, de én ilyenből nem kérnék.
Én saját magamnak most terveztettem, kollégákkal biztos el tudtam volna intéztetni olyan tervet is, amit másnak nem nyelnének le, mégsem tettem ! Pl. a tervező berakott két légbeejtőt, szakmailag nagyon helyesen, és nem prüszköltem hogy vegye ki, majd én elintézem hogy ne kelljen...
Persze mindenki maga dönti el mit csinál, ebbe beleértem a szerelőt-átvevőt is, de egyszer történjen valami !
A 'kéményseprő papír' viszont pénzbe kerül 5 eFt környéke, nem vészes...
Majd rákérdezek arra a huszasra azért, mert állitólag olyan gázszerelő ez aki ott született a Gázműveknél valami raktárban, és nagyon jó kapcsolatai vannak..:)
Tőlünk is kért egy huszast (nem kapott) a gázszerelő, hogy kell jattnak a meósoknak, mert különben nem veszik át. Hát erre az volt a válaszom, hogy ne is vegyék át, ha nem megfelelő, én ugyanis semmi stiklit nem kértem.
Végül saját zsebből egy tizest adott a meósoknak, csak a jó kapcsolat miatt.
Ha ezek a meósok tényleg mindenkiről legombolnak egy tizest, akkor és is szeretnék meós lenni.
üdv
monyesz (5635) és hajramagyarok (5627)
bocs , ha félreérthető voltam , de én a gáz van (5608) hsz-ra válaszolva gondoltam a pellet kazánt lehetőségként, és erről érdekelne a tapasztalat ha van.
földgáz fűtés össz költség (csonk + terv + bekötés +stb.. ) VS pelletes fűtés össz költség
üdv
> Mérjen az akinek kötelessége. És ott ahol elszámolni akar.
Ezt írja a törvény.
Ennek megfelelően mérünk is minden átadónál, ami után a nyomás állandó. Tehát a dolog meg van oldva. Merthogy nyomásszabályzónként és átvevőnként számolunk el.
>Pontosan ugyan azt a játékot játszátok mint a telefontosak.. törvényileg viheted a számot gyakorlatilag meg nem.
Amíg a hírközlési hivatal oda nem csapott nekik addig játszottak.
Az Energia Hivatal nem csap oda, mert minden ilyet előzetesen jóvá kell hagyatni, márpedig az összes szolgáltató számolási metódusára bólintottak.
>"a nyomáskompenzáció bevezetése előtti időszakról is"... miért is kellene az előző időszakkal összehasonlítani?
Ott a számla kiszámolod Ft-ban ennyi... korrekció után annyi.. a különbözet a törvénytelen nyereség... Persze amíg senki nem reklamál... az Ő bajuk.
Mondom még eccer mert ezek szerint nem volt világos, hogy nincs haszon a kompenzáción, a téli és nyári időszak kiegyenlíti a különbséget:
Veszel egy éves fogyasztást havi leolvasással és paraméterekkel kompenzáció nélkül. Ugyanennyi lesz, ha kompenzálsz ugyanezen mennyiségre télen és nyáron a megfelelő tényezőkkel.
És ha már műszakiakat emlegetsz !
A szolgáltatókat sajnos nem műszakiak vezetik (valamikor még egy részük az volt, a másik része persze káder), hanem menedzserek (adott esetben nem is magyarok, illetve olyanok akik nem ismerik az itteni viszonyokat, elszámolni pedig a több ezer km-re levő főnöküknek kell, akinek még inkább semmi fogalma az itteni dogokról) - ez nagyobb baj az összes eddiginél, amibe belekötöttél...
Részemről téma lezárva, mert a topicot teljesen más irányba viszi mint kéne.
>A Sze... Fűtőmű az energiahivatalnál nincs bejelentkezve.... , de ezek szerint akkor még se biztos, hogy nincs olcsóbb gáz?
Nincs is, mert mint íram, nem létezett az a gáz amit olcsón ígértek neki... Igy még mindig a mi ügyfelünk, a nevét meg persze nem fogom kiadni, de amúgy sem ez a lényeg.
A lista nem bizonyít semmit, elenyésző darabszám, és eléggé a jégyhegy csúcsa hogy úgy mondjam, egy részük 500 felettinek néz ki ráadásul.
Érdekes viszont, hogy a mi területünkről (ami igazából kettő) egy sincs a listán, ezek szerint mi jól szolgáltatunk, meg vannak elégedve velünk az ügyfelek ? Nahát, lehet hogy ők meg vannak elégedve a számláikkal, nem verik át őket nap mint nap, ki gondolná hogy ilyen cégek is vannak...
>Ekkora lózungot még sose nem láttam... ezért leírom:
A földgáz hatósági ára kétkulcsos:
háztartási 100m3 felett
1. teljesítménydíj 3504 Ft/év 850 Ft/MJ/h
2. földgáz díj 1,603 Ft/MJ 1,274 Ft/MJ
Azért nem írtam le, hogy kénytelen légy elővenni az árrendeletet :))), ha már köbméterenkénti árról beszélsz...
>56,254 Ft/m3 > 54,124 Ft/m3
Akkor most mégis alacsonyabb a nagyfogyasztói ár ?
>pl: nyomáskorrekció... adott egy mérésügyi törvény. előírja, hogy elszámoláskor mérni kell (és pont nincs tovább)
erre egy mérési tanácskozáson a sok 'érintett' megegyezik, hogy a nyomást nem kell mérni... s lőn a számlában már szerepel is egy korrekciós tényező....
Hol akarsz nyomást mérni ? Sok helyen lehet ugyanis a rendszerben. Ha mindenhol akkor korrektorokat kell felszerelni, amik hő és nyomáskompenzálást is tudnak. Tudsz ilyen berendezésről árat ? Mari nénihez megéri ezt beszerelni ? Nem... A területi nyomásszabályzók tudják a beállított értéken belül tartani a nyomást, ha azon kívül esik, akkor leállnak és hibaelhárítás következik, mert valahol elszabtak egy csövet...
Mit lehet tenni tehát ?
A légnyomás adatokat szolgáltatja a meteorológia, ehhez képest számolunk nyomáskorrekciót (ott ahol nincs mérve korrektorral) a névleges nyomásra nézve.
Elárulom neked, hogy vannak adatok a nyomáskompenzáció bevezetése előtti időszakról is, és végeztünk számításokat. sajnos az jött ki, hogy gyakorlatilag nem érdemes számolni, mert annyival több így az eladott gázmennyiségből a haszon, hogy a többlet nyomtatási költség elviszi (magyarán hangyafingnyi a különbség).
Az lehet hogy a mérésügyi törvényt a mérésügyi hivatal dotálta, azért van ilyen előírás ? :))
Kell hálózatfejlesztési díjat megfizetni egyszer az igényelt mennyiségnek megfelelően (ez 4-6 m3/h szokott lenni lakosságnál), aztán a többi erősen függ hogy milyen a közműellátottság. A helyileg illetékes szolgáltatótól kell nyilatkozatot kérni, érdeklődni, hogy adott település, utca, hsz-ra mennyi lenne a bekötés (ez egy gázcsonk a telekhatárig). Ha már kifizették a hálózatfejlesztést arra a telekre, akkor azt persze nem kell még egyszer.
Történetesen van közöm pár gázszámlához, mert jópár évig én programoztam, felügyeltem, üzemeltettem ilyen rendszert, sőt ma is ezt teszem hellyel-közzel...
Úgyhogy te is csak óvatosan jelentsél ki dolgokat. Amúgy meg rendesen süt belőled az előítélet !
>A földgáz ugyan liberalizált, de csak annak aki felmondta a közüzemi szerződését, aki nem az nem a liberalizált piacon vételez. (azaz hatósági áras környeztben van)
Nem igazán értem amit írsz.
A közüzemi szerződést mindenkinek meg kell kötnie, Mari néninek is és pl. a fűtőműveknek is. Persze más tartalommal (tipikusan Általános és Egyedi a két esetben), és Mari néni 4m3/h-jával nem választhat szolgáltatót, a Fűtőmű viszont igen ha 100m3/h feletti. Szerződést viszont kell neki is kötnie valakivel, csak megválaszthatja hogy kivel...
>"Jellemző módon az eddigi szolgáltatóiktól veszik, mert mástól sem olcsóbb."
Ezt honnan veszed? van árajánlatod mástól? vagy csak úgy blöff?
Volt rá példa, hogy a Sze... Fűtőmű felmondta a szerződést tavaly júli 1-től, mert kapott jobb ajánlatot, 2 hét múlva visszajött, mert aki jobb árat ígért az nem tudott gázt adni neki...
>Ez úgy igaz, hogy 8% eszköz arányos nyereség... A kérdés mindig is az volt... hogyan kaphat a gázszolgáltató olyan eszköz után nyereséget, melyet soha nem vásárolt meg? (gázépítő közösségek)
Nyilván azért kap utána nyereséget, mert nem csak megépíteni kell, hanem üzemeltetni-karbantartani is... Amúgy meg tudtommal volt valami gázközmű vagyon megvétel, amit államilag rendeztek az önkormányzatok felé.
>"Ezek a fogyasztók a nagyobb átvételi mennyiségek miatt még kedvezőbb áron kapják a gázt egyébként (nyilván hisz alacsonyabb a költség) "
Ft/m3? leírnád ide?
Ft/m3 ár NEM LÉTEZIK ! Fűtőérték szerinti egységár van és így hőmennyiséget számlázunk ki. Egyébként meg te írtad, hogy az árrendeletben le van írva az ár...
Egyébként a 20 m3/h alatti lakossági 1.603-as ár áll szemben az 100 m3/h feletti1.274-es árral.
Most lesz aktuális a gépészeti munka nálunk. Nagyon érdekelne a falfűtés-hűtés kútról táplálva. Mik a tapasztalataid, tudsz-e tervezőt ill. korrekt kivitelezőt ajánlani?
Szívesebben írtam volna privátban, hogy ne terheljem a topicot, de nem nyilvános az e-mail címed. (Az enyém az, úgyhogy oda válaszolj kérlek.)
OK. Tekintsünk el attól, hogy mennyiért veszik a gázt, mert úgy tűnik, ezt senki nem tudja.
A távfűtés továbbra is a legolcsóbb fűtési mód. Mi lehet gazdaságosabb/környezetkímélőbb annál, hogy egy hőerőmű, vagy szemétégető hulladékhőjét hasznosítod lakásfűtésre?
Hamar összejött az 1 milla. Ez egy kétlakásos dolog némi közös térrel.
Negyvenvalahány kiállás volt + padlófűtés + gázbeközés.
Még annyi, hogy egy baráttal (pláne olyannal, aki piaci áron dolgozik) már csak azért sem érdemes dolgoztatni, mert, ha valami nem tetszik, nem lehet úgy elküldeni a bánatba, mint egy vadidegent.
Telepítés (150e Ft+áfa) és bérleti díj (32e Ft+áfa) nem tűnik vészesnek egy 3 m3 tartály esetében. Elméletileg minden benne van papírok, szerelés. Megmaradt gáz visszavásárolják. Csak fogyasztás az aggaszt.
üdv.
pellet kazán nem lenne jó megoldás PB helyett ? Vannak automata rendszerek is amikkel alig kell foglalkozni. Láttam a neten valahol egy táblázatot a költségeiről és simán veri a PB-t és a földgázt is ( ha igaz ). Persze több hely kell neki , meg a kazán is gondolom drágább, de a földgáz bekötetése sem olcsó. ha valakinek van erről tapasztalata , engem is érdekelne.
üdv.
A kiállásonkénti áraid nem olyan vészesek (bár magasak), hogy lett ebből 1 milla? Kastélyt építettél? :o) Nálunk 115m2+garázs padlófűtés+radiátor, víz, csatorna, gázszerelésére n. 382e-t kér a szerelő. (Minden közmű a telekhatáron van.) Elég elvetemült árakat írtok, főleg ha "baráti".
Meg egy kozponti futomu nem is csupan gazzal fut, hisz ha a kornyeken van eromu, vagy szemetegeto, akkor olcson megkaphatja a felesleges hot is. Ellenben a szocreal hoszigetelesu csovek meg zabaljak az energiat...
Vigyázz az ideiglenes megoldásra. Tudomásom szerint a szolgáltatóval éveket kell aláírni, vagy menyiségre kell szerződni. Tehát ha előbb akarsz kiszállni a buliból akkor is kell fizetned. Gondolom ezek az apróbetüs részek, amit nagyon figyelmesen kell elolvasni. Nagybátyám kb 90-100 m2 lakáshoz 2 tonna gázt durrogtatott el évente (fűtés+melegvíz+főzés). A ház szabadon álló, eléggé nyilt terepen van és a szigetelésnél nem estek túlzásokba. A PB kb háromszor drágább mint a földgáz. Hát itt érdemes elgondolkodni a kondenzációs kazánon. Drága a PB és tele van hidrogénnel.
>Egyébként meg a távfűtés lenne a legolcsóbb fűtési mód, ha a távfűtő cégek annyiért kapnák a gázt, mint a háztartások és nem a háztartási ár többszöröséért.
NEM IGAZ ! NEM IGAZ ! NEM IGAZ !
A távfűtő művek, hőközpontok ugyanúgy kapják a gázt (és rá a támogatást, kompenzációt) mint a háztartási kisfogyasztók 20 m3/h alatti teljesítményig.
A gázpiac a 100m3/h feletti teljesítményű fogyasztókra liberalizált, onnan veszik a gázt ahonnan akarják. Jellemző módon az eddigi szolgáltatóiktól veszik, mert mástól sem olcsóbb. Ezek a fogyasztók a nagyobb átvételi mennyiségek miatt még kedvezőbb áron kapják a gázt egyébként (nyilván hisz alacsonyabb a költség) !
Pár éven belül az egész piac, tehát a lakossági is liberalizált lesz, bárkitől vehetsz gázt te is mint lakossági felhasználó.
Nem tudjátok hogy működne gázszolgáltatók, ezért jól megvezetnek benneteket. Pl. a szolgáltatók 3 naponta fizetnek a MOL-nak az átvett gázért, és ugye legalább 30 nappal később kapják meg az árát a fogyasztóktól... Állambácsi a szolgáltatók felé az árat úgy állapítja meg hogy max 3% nyereséget tartalmazzon, és az ár maximált ár, lefelé lehet eltérni.
Gáz lesz. Kérdés: Mikor? A területre már elkészültek a gázvezetés tervei, de addig nincs kivitelezés még a telektulajdonosok nem fizetnek, de sajnos nem akar mindenki (nyugdíjas, nem építkezik, nem érdekli stb.)
Mindenképp ideiglenes megoldásról lenne szó 2-3 év, de azért nem mindegy mennyiért...
De amiket mondtál bizakodásra ad okot, köszönöm :)
nekem családi jó barát kötés után jelentette be, hogy 18 kötésenként (víz, csatorna), és persze számlát nem akar. meg hogy ez középár. én balga persze nem kérdeztem korábban, mert nyilván ő nem fog lehúzni. azóta körülnéztem, 12-14 körül kérnek, a neten egy helyen láttam árfolyamot: 14+áfa. ja, és ez XI.ker....
a radiátoros fűtés ára még jobb, az említet szakinál: csak nekem 20e kötésenként...
hát a vízszerelésnél 4500 Ft/órát nem fogok kifizetni.
A távfűtés ára nagyban függ attól, hogy a szomszédok hogyan fizetnek. Ha nem túl jól és te rendesember vagy rajtad vasalják be a hiányzó részt.
Egyébként meg a távfűtés lenne a legolcsóbb fűtési mód, ha a távfűtő cégek annyiért kapnák a gázt, mint a háztartások és nem a háztartási ár többszöröséért. Így be kell érni azzal, hogy a legkörnyezetkímélőbb.
Kicsit soknak tűnik, pár PB területen nem vagyok otthon, csak azt tudom, hogy magasabb a fűtértéke mint a földgázé és drágább is. De ez így is sok, mert vegyük egy m3 földgáz árát 80 ft-nak, akkor az 5000 m3 lenne egy 100m2-es házra. Ennyit nem lehet elhasználni és ennyire a PB sem lehet drága.
Van itt az a bűvös mondás, hogy lakás lm3-re vetített fűtése (melegvíz, főzés nem tartozik bele, de ez gyakorlatilag nem jelentős a fűtés mellett) 5m3 alatt van egy jól szigetelt lakásnál (igaz SolnesM), földgáznál persze. Ezt kellene PB-re átvinni.
Na ne szórakozzunk már, hogy 400kHUF az nem sok. Mi havi 12kHUF átalányt fizetünk (100m2+dupla garázs), pedig feleség otthon van a gyerekkel, kvázi egész nap megy a fűtés.
Egy kis segítséget szeretnék kérni: ahol építkezem sajnos gázt még nem vezették be, ezért elgondolkoztam a tartályos megoldáson. De egy kicsit megijedtem, mikor
információt kértem a fogyasztásról, mivel az ezzel foglalkozó "szakember" egy 100m2 ház, 4 fővel, (fűtés+melegvíz) évi 2 tonna mennyiséget számolt, ami a mai gázárral számolva 400000 Ft (160 Ft +Áfa/kg). Szerintem ez sok.
Esetleg ha valaki használ ilyet, vagy van valami tapasztalata kérem ossza meg velem, sokat segítene a döntésben.
Helló! Nekem 110 m2 családi ház+35m2 garázs komplett fűtés kivitelezése (fal, és padló fűtés, kazánházi szerelések) 400 e. Ft-ba került. A garázsban csak részleges a fűtés, és a rendszer kútvizes hűtésre is alkalmas. Üdv: Laci
Nekem van egy gondom,a faterom Viz gáz fütésszerelő és most létrehoz egy kft-t de nem tudjuk mi legyen a neve egyszerüen nem jut semmi eszünkbe!Igazán nagyon-nagyon hálás lennék ha tudna valaki adni ötletet!De komolyan!
Nálunk szintén új háznál, haver számla nélkül 17500 volt egy kiállás, 500 körül a padlófűtés.
Megszakításokkal 3 hétig dolgozott összesen, körülbelül 1MFt tiszta munkadíjjért. Így elég magas órabér jön ki neki. Ez elég baráti. Pláne úgy, hogy nilvánvalóan az anyagon is szakított egy csomót és a mai napig nem számolt el vele rendesen.
A fűtésszerelő Nekem ilyen árakat adott hogy padlófűtés 1300/nm2, radiátorok-csap-wc darabonként 15000. Szerintetek ez jó ár, vagy mennyit alkudjak belőle?
Az ilyen 45 fokokkal azért vigyázni kell. Javaslom másnak is, hogy néha (mondjuk havonta) felmelegíteni mondjuk legalább 65-70 fokra, hogy az elszaporodott kártevők pusztuljanak el.
Ezt akkor is érdemes megjátszani, ha nem iszol melegvizet (ez így helyes a beoldódó aktív anód miatt), mert pl. a legionellózis a belélegzett vízpárával betegíti meg az áldozatot, ennek meg ki vagy téve zuhanyozás közben.
Ebbe kár belemenni, hogy mi a meleg és mi nem. Márcsak azért is, mert senki nem mondta, hogy a bojlert csak 60 fokra lehet állítani, másrészt meg az 56.987 fokos víz is eshet kellemetlenül. Azt nem sokan tudják, hogy a 60 fok körüli beállítás az ideális.
Ha a másikkal is volt szikra, akkor nem a repedés a gond. Előfordul, hogy rossz irányba fújja a gázt az a meghajlított fémlemez, ami a fúvókától jön. Ha már szétszedted, akkor a fúvókát is érdemes kipucolni egy tűvel, mert lehet hogy el van kicsit koszolódva és nem jön ki elég gáz. Én szeptemberben meg szoktam ejteni egy ilyen karbantartást minden konvektornál.
ezen két csavar van. a vicces az, hogy van/volt szikra de úgy tűnik nem volt elég a gáznak mert kicseréltem azt a kerámiás bizbaszt és a másikkal simán működik. megnéztem nagyítóval és volt egy hajszálrepedés a kerámián.
De mivel minden bojlernál van egy visszacsapószelepes biztonságiszelep, ezért a hidegen se tud visszamenni a víz.
Pedig ez most nekem jól jönne ugyanis az utcánkban cserélik a vízórákat, és az egyik háznál valami fennforgás van, útbontás miegymás, és most éppen élzárták a vízet.
Szerintem nem a vízművek miatt kell csak(?) a szelep.
Melegítéskor a nyomás nő a tartályban, és előfordulhat, hogy a lakásban ekkor a hidegvízcsapból is meleg jönne. Ez pedig pl. okozhat forrázást is akár.
Ha nem akarsz szerelőt hívni, akkor neked kell megcsinálnod.
Kiveszed a problémás részt (négy csavar kihajt és kibújtatod a lyukon) és állítassz rajta. Szvsz nem találkozik a szikra a gázzal, csak ennyi a baja...
A melegvíz a tetején jön, de a táplálás (hidegvíz) alulról. Ha leveszik az vízmérő órát az aknában, akkor a hideg oldalon indul(na) meg a visszafelé áramlás immár meleg víz formájában.
valóban a tartályt kezdi enni a víz, ha elfogy az anód. a piacon található bojlerok prospektusaiban már olvasható az anódos védelem, de ha az ember nem akarja rendszeresen szétszedni a tartályt, hogy szemrevételezze, elfogyott-e már az anód, akkor vegyen olyat, ami anód-teszterrel van szerelve. vagyis hajdút. látott már valaki még működő, 20 éves hajdú bojlert?
Koszi az eddigi helpet, hetvegen most mar en is utanaszamolok, hogy akkor most mi merre mennyi /meg utkozben talaltam a dunaferr oldalon is valami radiatorszamoloprogramot/. Egyet kerdezek meg, radiant kombicirkokrol valami altalanos velemeny? Mert ugy nez ki, az lesz a valasztott...
Ha a vízmű nagyon ragaszkodna a leválasztáshoz, akkor már az vízóra elé betenne egy visszacsapót.
A logika meg nem teljeskörű, hiszen visszacsapó nélkül abból a zárt melegvíztartályból folyna vissza víz, amiben tiszta meleg ivóvíz van. Az innen visszaáramló víznek semmi baja, ha kell még iszok is belőle.
Például a WC tartály töltőcsapjához nincs beépítve visszacsapó, így ezek szerint az nem baj, hogy onnan szívja vissza a vizet. Ebből a tartályból viszont nem szívesen innék, mert elég rosszúl néz ki.
Szóval miért is kell a melegvíz tartály elé visszacsapó? Inkább arra gyanakodnék, hogy mérőcserénél, ha nincs a mérő után golyóscsap ne follyon be 160 liter melegvíz az aknába.
nem tudom mennyire járok jó helyen konvektor/fég/ problémával? volna egy olyan konvektorom amit valamiért nem lehet szikrával begyújtani. dől a gáz van szikra és mégsem gyullad be az őrláng. fogalmam sincs mi lehet a fogfájása. ha volna valami ötletetek azonkívül, hogy hívjak szerelőt megköszönném
Gondolj bele milyen ijesztő... Ha valaki akarná 10 barral megnyomva a rendszert visszafelé egy kis ciánt adagolva hozzá egy hétvége alat ki tudna írtani egy 10 emeletes házat... UPSZ....
A hidegvíznél én biztos nem vagyok leválasztva... Hacsak a vízórában nincs valami... Hidegvíz bejön, van egy szűrő, + főcsap...azt írány a konyh, fürdő, WC, kazán stb.
Vagy egybe van építve a biztonsági szelep a visszacsapóval (pl: minden fajta bojler biztonsági szelep), vagy valahol máshol van a visszacsapó, vagy ha ez sem akkor ne nagyon hangoztasd.
Srácok nagyon gondolkozom rajta, hogy válalva a felelőséget csak befogok rakni egy 8 baros biz. szelepet...
Először így csak cserélnem kell a szelepet oszt ...fakabát, úgy meg keresni egy wavin roppantóval rendelkező szerelőt, aki megvágja az ötrétegű csövet, rak rá 1500 Ft/db-ért egy egy Wavin külsömenetes fittinget, és bele tudom utána szerelni a nyomáscsökkentőt.... Macerás... Így meg nyomáscsökkent csere, a tágulási tartály rajta van 10 barig bírja a rendszer... elvileg....
Hát igen, tipikus eset: a magas víznyomás teljesen kipaszírozta a tágulási tartály membránját, és már nincs hova tovább tágulnia a víznek. Le kell venni a tágulási tartályt, (nyomásmentesíteni kell) és ellenőrizni a levegőszelep oldfali légnyomást.
vissza kell állítani az előírt légnyomást, nyomáscsökkentőt 5 bárra, és minden propléma meg fog szűnni. Bár még az is lehet, hogy kicsi a tágulási tartály. Durván 10 liter vizenként számolj 1 liter tágulási tartállyal.
Tényleg, mi értelme van annak, hogy a melegvíztartályt egy visszacsapó szelepen keresztül töltik?
Nálunk a szaki így oldotta meg és emiatt minen alakommal, amikor hidegvíz kerül a tartályba nem sokkal később (miután felmelegedett) a lefúvató szelepen kijön a víz.
Ha nem lenne visszacsapó, akkor a túlnyomás vissza tudna menni a hálózat felé és nem lenne vízveszteség.
Anyósnál egy sz@r 3/4"-os nyomáscsökkentő van a bejövő vezetéken. En nagyon gyengén ereszti át a vizet. Zuhanyozásnál a turbófejes zuhany nem turbózik, ha meg máshol kinyitják a csapot, akkor pedig teljesen eláll a víz.
Ha közvetlenül a tartály elé rakod, akkor meg az a gáz, hogy a melegvíz nyomása állandó lesz, ha így, meg megynyitják valahol a hidegvizet zuhanyozás közben leforrázhatod megad.
Ha nem akarsz anyázni, akkor vegyél inkább drágább nyomáscsökkentőt, ami láthatóan több vizet átenged.
Az igazi egy olyan tartály lenne ami bírja a nyomást, de valamennyit az is ki fog engedni magából, mert amikor felmelegíti a vizet hőtágul.
A nyomáscsökkentőt teheted a bejövő vezetékre, (hideg, meleg) vagy csak a tartály elé (meleg). A 4 bár nyomás általában bőven elegendő, de azért ez függ a vízvezetékek átmérőjétől is. Tapasztalat alapján az olcsó nyomáscsökkentők csak a statikus nyomással rendelkező hálózatokra megfelelőek, ahol nyomásfokozóval hozzák a hálózati vizet, ott csak a nevesebb márkák jöhetnek szóba, amik a bemeneti oldalon elviselnek min. 18 bar nyomáslökést.
Találtam a Kométánál valami olasz nyomáscsökkentőt bruttó 1995.- Ft ért... Vajon ez nagyon gyenge? 1-4 bar között állítható... 4 bar elég egy egyszintes családiházba?
Talán a legkézenfekvőbb megoldás egy nyomáscsökkentő a vízoldalra, mondjuk 5, 5,5 bárra állítva és így megkíméled magad egy csomó későbbi kellemetlenségtől.
Ahol előfordul 7 bár víznyomás, (nyomásfokozó) ott előfordulhat 10-15 bar pillanatnyi nyomás is, és ez már veszélyes lehet a tárolódra nézve.
Mi mindenhol 6 báros biztonsági szeleppel és nyomáscsökkentővel szereljük.
Felhívtam a Saunier Duvalt és azt mondják, hogy hivatalosan 10 bar-ra van méretezve, 6 bar van a leírásba ajánlva, de az ő szerződött partnereik 7 bar-ossal szerelik... Na ilyenkor mit tegyen az ember...
A csöves megoldással az a broblémám, hogy:
1. elég sok víz folyna így el
2. a kazán a pincében van, de a pincében nincs lefolyó... Tehát csak vödröt tudnék alá tenni...
Én valami szögvasből készült stabil keretre gondoltam .... Persze utána még talány, hogy ki emeli meg a 300 kg-os kazánt, mikor helyszüke miatt max. 3 ember fér hozzá ....
Egy ismerősömnél 160m3 vízfogyasztást okozott egy ilyen megoldás. Tönkrement a nyomáscsökkentő (de akár a lefúvatószelep is tönkremehetett volna) és szép csendben elfolyt a víz.
Kazánméretezést lehet, hogy Távfűtő Művekes mérnökkel érdemes csináltatni. Ők tudják, hogy mi az elegendő. Nálunk pl. 18kW-ot javasolt olyan helyere, ahová mindenki más 40 körülit. Végül kompromisszumként 28lett, de bőven elegendőnek tűnik.
Ez szabálytalan, mert a mérőcserét, plombacserét a fogyasztónak alá kell írnia !
Megérné bizony a fogyasztók tájékoztatása (bár erre is különbözőképpen reagálnak a fogyasztók, van aki tolakodásnak veszi), de a dolgok sajnos nem ezirányba tartanak...
Megoldódott a "mitől vizes az SD indirekt melegvíztrároló fala" probémám. Képzeljétek már aza f*tyi szerelő 6 bar-os FLAMCO szelepet épített be. Na már most a hálozati víznyomás nálunk 6-7 bar között van. Természetesen éjszaka magasabb. Így hajnalban a szelep elereszti a túlnyomást összevizezve a víztározót. Én meg azt hittem, hogy a pára csapódik le... Szerintetek 8 vagy 10 barosra cseréljem ki?
Januárban cseréltem kazánt erre az öntöttvasra, ami nem sokkal a beüzemelés után minden kinyitáskor elárasztott füsttel. Rengeteg szakembert kerestem meg a problémával, rengeteg ötletet kipróbáltam, de semmi eredmény.
Ötletek:
- Egy befuvó ventillátorral a helyiséget több levegővel kell ellátni (semmi eredmény)
- A kéményt ki kell tisztitani (megvolt, semmi eredmény)
- A kémény átmérőjét növelni kell (na ez nem volt meg, de ez nagyon bonyolult lenne)
Jelenleg a kazán füstcsöve hátulról 64 cm-re van a földtől, a kémény-nyilás meg 110 cm-re.
Ezt két összeheggesztett 150 mm-es könyök köti össze.
Úgy tűnik, hogy nem a huzattal van a gond, hanem hogy a füst viszi a hamut és a kormot, és amikor az első könyökben vizszintesből függőbe vált, ott szépen lerakja ezzel eldugitva a csövet.
Erre keresek valami ésszerű megoldást. A kazán alig 50 cm-re van a faltól igy a két könyökön kivül csak az jöhet szóba ha a kazánt megemelem, (a kéményt lentebb vésni sokkal nagyobb munka lenne).
A 90/70 a kazán előre menő és visszatérő vízének hőmérséklete. Gyakorlatilag ekkora értékkel sehol nem számolnak manapság, inkább 75/65-tel, illetve ez sok mindentől függ...
Szerintem épületgépész a hely ismeretében egy becsült árat tud mondani, amit a költségvetésbe be lehet állítani, innen a topicról nehéz ilyen infót becsülettel adni.
>A szolgáltató(k) rossz hírét keltem? Van ebben valami. De meg érdemlik. Néha úgy beszélnek az alkalmazottaik az ügyfelekkel, ahogy azt egy puhadiktatúrás rendvédelmi hatóság se teszi.
Hadd védjem meg a mundér becsületét ! Vannak olyan fogyasztók, akik az emberi érintkezés alapvető normáit sem ismerik, műszakilag nullák és ráadásul mindent jobban tudnak a szakembereknél. Tudod hányszor hallom, hogy még be sem mutatkoztak egymásnak (ügyfél és ügyfeles) a telefonba és már megy a k... anyázás ?
Sajnos minden szolgáltató leépíti a személyes ügyfélszolgálatot (erre érdekes módon a MEH is szorítja őket - szvsz nem kéne !) és ezzel drasztikusan visszavogja a kapcsolatot az ügyfelekkel.
Az én kazánomon csak fúvókacserével állíthat a teljesítmény.
Nagy kazánt nem érdemes választani. Méretezésnél -20C külső hőmérsékletből indulnak ki. Ez igen ritkán van, és nem tart sokáig, így ha valaki nem barakban lakik átvészelheti a nagy hideget a a hőkapacitás miatt.
Ha meg -25C van, akkor ki kell iktatni a fűtést a garázsban.
1m3 gáz -> kWh konverzióhoz szerintem az adott kazán fajlagos gázfogyasztásával és a teljesítményével érdemes számolni.
Nálunk a 28kW teljesítményű kazán éppen 3m3-t fogyaszt papíron. Valóságban nagyon picit többet fogyaszt. Ezt onnan tudom, hogy egyelőre ez az egyetlen gázkészülék és üzemóraszámláló is van rajta. (a 28kW a névleges teljesítménye, a hőterhelése ennél nagyobb).
A lényeg, hogy egy jobb kazánnál 1m3-re számolhatsz 9...9,3kW-ot.
>Nem is berendezés pontosságával van gond... hanem mér egy adott időpillanatbanvalamit s az a földgáz pontosan mikor jelenik meg a lakásodban?
Na itten gyün a statisztika....
Azért jön a statisztika, mert ha ezt minden mérőnél külön akarnád regisztrálni,mérni, akkor kicsit sokba kerülne. A gázkromatográf nem olcsó ugyanis...
Magyarán nem éri meg ilyen pontosan mérni, és nem a szolgáltatónak, a fogyasztónak nem éri meg !
>Ha pislákol vagy gyenge a láng ereje... ez általában nem a fűtőérték rontását, hanem a nyomás esése okozza.
Merthogy mi a lényeg?
A fúvókán (égőn) egységnyi idő alatt egyenlő mennyiségű energia áramoljon ki.
A geometriai paraméterek (tegyük föl nem rángatot a kisláng-nagyláng gombot) állandóak. A kiáramló energia két tényezőtöl függ: sebesség és fűtőérték.
Nos ha a fűtőérték közel állandó akkor mi hiba? a sebesség----> változik vezeték nyomása
Következtetés: azokon a helyeken van gyenge lángkép, ahol az utcai vezeték méretezése kicsit necces.
Jellemző terület a városi kisnyomás illetve középnyomású területeken a fogadótól legtávolabb helyezkedő szakaszok.
Ez a problémáknak csak kicsi részsére magyarázat és azokra sem igazán.
A fogyasztói reklamációk nagyon nagy része a nem karbantartott készülékekre, kéményre vezethető vissza ! A koszos fúvókán kevesebb gáz megy át, ergó nincs teljesítmény (igaz fogyasztás se nagyon :) ), másrészt ami átjut az is rosszul ég, ez már rontja a hatásfokot. Tehát tessék min 2 évente (de jobb évente) kipucoltatni a készülékeket !
A szolgáltatási nyomást a körzeti nyomásszabályzók biztosítják, ez Mo-n min. 25 mbar, ha ezt nem éri el, akkor a nyomásszabályzó letilt ! Például ha egy ipari üzem ráindul és elszippantja agázt, akkor biztonsági okoból ennek így kell lenni. A berendezést a hiba elhárítása után lehet újraindítani. Ezeka berendezések 24 órás üzemben kb 30 mp-es mintvételezéssel dolgoznak és gyűjtik az adatokat az adatgyűjtőkbe.
Egy egyemeletes társasház tetőterében alakítunk ki új lakást (összesen 3 lakás lesz, bizonyos költségek tehát 3 felé oszlanak, mint pl. a gáz, v. a víz felvitele a tetőre). A költségvetést tervezgetem, a szerkezetépítési munkákról van már árajánlatunk. Szeretnék tőletek abban segítséget kérni, hogy a víz-és gázszerelési munkák költségét nagyságrendileg segítsetek megállapítani. A lakás br. 92 nm. A következőkről lenne szó:
Gáz: a pincétől 6/4"-os új vezetéket építenek, falon kívül a tetőtéri pihenőig, a gázmérő az előszobában lesz.Innét falon kívül, rézcsővel megy tovább a fogyasztókig. 24kW-os, zárt égésterű, függőleges levegő-füstgáz elvezetésű kombi falikazán lesz. A tűzhelyhez AERECO típ. oldalfalba építendő, növelt min. léghozamú légbeejtő lesz építve. Fűtés: kétcsöves, 90/70C hőfoklépcsőjű, melegvizes, radiátoros, fali kazánról megtáplálva. Voge-lNoot acéllemez lapradiátorok lesznek (6db+a fürdőben csőradiátor+a WC-ben kicsi rad.), hőfokszabályzós szeleppel. Termosztáttal lesz szabályozható a fűtés. Víz: NA2 vízbekötéssel van jelenleg csatlakoztatva a ház, ezt D 63 KPE-re kell cserélni, az NA25mm vízmérő marad.A pincéből osztóra kell csatlakoztatni a D40 KPE víznyomóvezetéket, falba vésve viszik fel a tetőre. Itt D32 KPE vezetéket építenek ki aa fürdőben levő kombi kazánig. A padozatben műa. csövek lesznek a fogyasztókig. (mosogató+mosdó+kézmosó+fürdőkád-WC)
Tudom, hogy a tervek nélkül nem lehet konrétumokat mondani. Engem csak az érdekelne, hogy kb. milyen összeggel számoljunk. 800 ezer, vagy 1,2millió, vagy mennyiből lehet ezt kihozni. Semmi luxust nem szeretnénk, megbízható anyagokkal akarunk dolgozni, amik nem drágák.
Nah, a vályogszobát elszámoltam, mert három külső fallal vettem, szóval így 3400-3700W.
Ytong-fal k=0.48, belső 23 fok, légcsereszám 1 (ez ebben a helységben kevés szerintem, amiből az következik hogy nagyobb a veszteség és nagyobb radiátorteljesítmény fog kelleni)
Vályog k=1.07..1.33 (40-30 centire), padlásfödém k=1.7..2 (nem találtam pontos adatot, pedig jó lenne), belső 23 fok, légcsereszám 1.
Fűtőérték mérése gázkromatográffal történik, és nem a szolgáltatók mérik, hanem a MOL átadóján vannak ilyenek, azokat az értékeket kapja meg átadónként a szolgáltató. Aki ismeri a berendezést az tudja hogy irtó pontosan mér (szeretném ha a párizsit ilyen pontosan mérnék a boltban)...
A napi fűtőérték adatokat átlagolják a számlázási időszakra (előző és utolsó leolvasás napja közötti számtani átlag), ez szerepel a számlán.
Az adatokat a Magyar Energiahivatal ellenőrzi...
A földgáz a levegő 3%-os elegyével robbanásképes, ezért nem pumpának bele levegőt.
A fűtőértékkel szerintem sem bugázik a gázszolgáltató. Minek? Egyszer lenne belőle egy balhé, onnan kezdve évtizedekig pereskedhetnének és megtízszerezhetnék az ügyfélszolgálatukat.
A fűtőérték mértékegysége MJ, általában 33.9-34.5 között változik, az elszámolásnál aktuális értéke a számlán szerepel. Az egységár is MJ-ra van megadva. Nincs értelme kWh-nak szerintem...
Ezt a levegő pumpálást a vezetékbe hanyagoljuk már (még viccből se beszéljünk ilyenről), akkora baromság !
Hmm. Majd' ketszer nagyobb alapteruletu ytongos szobara /mely raadasul 3 oldalrol futetlen -, nem ketto felol mint a kisszoba-, 3 batarnagy ablakkal, -ellentetben az 1 atlagos ablakkal/, ugyanannyi, vagy tobb futes kell, mint a kicsi valyogos szobara? Ennyire bena lenne a 30-40 centis valyog az ytonghoz kepest? Ha kell, elhiszem, csak igy elsore olyan fura ;) /amugy nalam 5.6kW van az ytongos szobara irva es 3.1 kw a valyogosra/
Szerintem sem bonyolult megoldani. 2 csap. Arra azért vigyázni kell, hogy ésszel nyissátok egymásra a csapokat. Esetleg visszacsapó szelepeket érdemes beépíteni, hogy bolondbiztosabb legyen.
Az elso esetben a negyedik oldal -meglepo modon :)) - a hazhoz csatlakozik, hisz valahogy csak be kene menni a szobaba ;) /konkretan amugy konyha, a kettot 20-as ytong es szinten minimum 20-as valyog valasztja el, de van az inkabb 30-as is/. Sz'al magyarul egy valyoghaz vegehez hozzaepitettunk egy szobat ytongbol. Pince nincs sehol, szokasos valyoghaz style, hogy a talajszinttol harom lepcso magasan van a haz padloszintje.
Miért, az nem megy, hogy a kétfelől érkező melegvíz egy közös csőbe van kötve a csap előtt és a csatlakozásuknál ott egy váltó, amit lehet forgatni, hogy innen jöjjön a víz vagy onnan?
Radiatoros futeshez kernek segitseget, hogy esetlegesen mennyivel tervezte tul a szaki a dolgot.
33 m2-es szoba, kb. 5*7 meter, a ket hosszabb es az egyik rovidebb oldala futetlen oldalon van, 30-as ytongbol epult /sima vakolas hungarocell nelkul/, 3 meter belmagassag, felul gipszkarton+10 cm kozettgyapot vagy mi, es olyan 7 m2 ablakfelulet /sima egyszeru mostani muanyagablak, semmi gaztoltes meg ilyesmik/.
18 m2 szoba, majdnem negyzet alaku, valyogfalak (az egyik kulso 40-es, a masik velhetoleg kevesebb, kb. 25), ebbol egy ilyen, egy olyan a futetlen oldalon, 2 m2 regi ablak, 2.8-as belmagassag /ertelemszeruen a plafon is valyog, semmi szigeteles/.
Szoval, elvileg letezik olyan megoldas, hogy megoldhato legyen a problema, igaz, ennek ara van: ket csaptelep (azt ugye valahova szerelni is kell), dupla csovezes :PPPP
Bonyolult e megoldani azt hogy párhuzamossan használom a villanybojlert ,és a kombicirkóból jövő melegvizet??Úgy értem hogy be van mindkettő kötve a fürdőszobába és azt használom amelyiket akarom!!!!
>Ahhoz, hogy a gáz robbanjon elég nagy mennyiségben kell jelen lenni a légtérben, igen magas arányban!
Tévedés, ez 3%-os koncentrációnál előfordulhat (fölgáznál) bizonyos esetekben. Ezért kell kiszellőztetni a gázcsöveket, elzárni a mérő előtti főcsapot (ha pl. at utcán végeznek szerelést, amiről az érintett lakókat értesíteni szokás egyébként) gázos munkák esetén.
Egyébként nyilvánvaló, hogy ezt szerelők alkalmazzák adott esetben (bár ezzel nem lehet szabályosan tömörséget megállapítani, habbal viszont igen, ilyen anyag kapható a Prak*ben, és a szerelők is ilyet használnak), de ez nem az az eset amikor 80 éves nénike teszi ezt. Bármikor megijedhet a lángtól, meggyulladhat a ruhája, arról nem beszélve, hogy egy kékes lángot nem is biztos hogy észre fog venni...
Már nem azért az egy húszért, de teljesen általános még a szerelők esetén, hogy a gázcsap megnyitása után közvetlenül öngyújtó lángjával tesztelnek.
Mivel nincs nagy gázömlés, legfeljebb szivárgás ezért legfeljebb egy kis lángocska jelenik meg, amit mondjuk egy fal mellett menő bekötésnél a "szappanos" vízzel nem biztos, hogy észreveszel.
Ahhoz, hogy a gáz robbanjon elég nagy mennyiségben kell jelen lenni a légtérben, igen magas arányban!
A legnagyobb atfolyo vizmennyiseg az N beallitasnal van.
Leveszed a kulso pirosat.
A forgathato kis piros mogotti reszen tapogasd korbe a sargarez peremet. Valahol van egy kis bemelyedes. Hogy hany ornal, azt a szerelo tudja aki betekerte a radiatorba :)
Azzal kell egyvonalba allitani az N-t.
Ha erdeklodsz szerelonel a doksi utan Danfoss RA 2000 szelep utan erdeklodj.
Ez az! Köszönöm. Már kezdem kapisgálni, a műanyag kupak rátekerve benyomja a ksi "tüskét"? Már csak az a kérdés, hogy hová kell állítani az 1-7 skála megfelelő értékét? Nem arra vagyok kiváncsi, hogy 1 vagy 7, hanem hogy fizikailag hol legyen a 7-es, ha 7-est akarok beállítani? Úgy is kérdezhetném, hogy a szelep tengelye felől nézve hány óránál legyen a jel?
A mua kupak tulajdonkeppen a szelep, tokig ratekerve zar, leszedve meg teljesen nyitott, a N, 1-7 az a radiatorfuggo allitasi lehetoseg.Este ha hazamegyek, megnezem hatha van hozza doksi, vagy hivd fel a legkozelebbi d-eg markaboltot...
A kerámiabetétes csapok halála a kosz (ami legtöbbször szereléskor kerül a vízbe). Ezért mindenhová az óra után tanácsos felszerelni egy szűrőt. Sok márkás csapteleprel csak így adnak garanciát. Ha a szűrő után matatnak a rendszerben, akkor pedig a flexibilis csöveknél kell először kiengedni a koszt és nem a csapnál.
Szal van rá esély hogy a csaptelepnél van hiba, ez a flexibilis cső levételével (sajta az a két szerszám nem jó, egy fogó vagy villáskulcs kell) ki fog derülni. Csak óvatosan nyissátok vissza az elzárószerelvényt !
Azt tekertem ki, ami a mosogató közepén van felül, és onnan jön ki az egykaros (kerámiabetétes?) lengőkar vagy mi, ha balra rakom mosogatok, ha jobbra rakom öblítek. A hőfokot a bal csap szabályozza a langyostól a forróig. (Kollégáim arra tippelnek, hogy a vízmelegítő a hibás...de szerintem előbb a falból folyik a víz, utána megy bele a melegítőbe....)
A flexibilis csövet nem bolygattuk, de most megtesszük, feltéve ha a szomszédnak van célszerszáma hozzá, nálam csak kalapács és csavarhúzó van...... bár a WC-m régen egy hajkefével tökéletesen működött annakidején az úszót helyettesítendő - egy nő sokmindenre képes:)) Amúgy cca. három éve csináltattam oda a konyhát, ahol most van, tehát nem régi szerelésű.
Milyen a csaptelep ? Kerámiabetétes (egykaros) vagy hagyományos hideg-meleg tekerős ?
A hidegvízen mit csavartatok le ? A flexibilis (régebbi szerelés esetén itt sima fémcső lehet) csatlakozót, ami a falból a szelvényig megy (ömleni kellett volna a víznek !) vagy a betétet (ömleni kellett volna a víznek !) ?
Zárjátok el a hidegvizet (keressetek elzárót, ha máshol nem az óránál kell lenni) és úgy próbáljátok az említett flexibilis csövet leszerelni, aztán óvatosan visszanyitni a hidegvizet (vödör, rongy legyen kéznél).
Fűtőtest kérdés, talán valaki látott már ilyet. Van néhány radiátorunk, amiken nincs termosztát, csak egy kis piros műanyag kupak. A kupakot lecsavarva van alatta egy még kisebb szabályozó, N és 1-7 állások vannak rajta. Tök mindegy hová tekerem, csont hideg a radiátor. Néhány pozícióban egy kicsit bemelegszik, aztán pár perc alatt kihűl. A szobában sajnos nincs szobatermosztát, az ablakok meg húznak rendesen és csont hideg van. Egyelőre az is jó lenne, ha meg tudná mondani valaki, hogy hova kell állítani a kívánt értéket. Föl, le, vízszintesen? Mert hogy semmi jelölés nincs rajta. Másrészt tegnap próbálgatás közben sikeresen lecsavartam a kupakkal együtt a "záródugót" is, azt mennyire kell meghúzni? Kézzel, mint a vízvezetéket, vagy lehet kulccsal? Köszi.
Megnéztük a csap kifolyó nyílását - nincs a szűrőben semmi, a csapok közül a hidegvizest le tudtuk tekerni a melegvizest nem - de így sem folyt. (A melegvizet egy alulra beszerelt kis villanyboyler szolgáltatja.. de a hideg sem folyt.)
A csap kifolyó nyilásánál van egy fémhálós (esetleg egy műanyag is) szűrő általában, ami kicsavarható. Ezt ki kellene pucolni, mert ebben felgyűlhetett a szennyeződés.
Aztán a csapbetétet is meg lehet nézni, ha az előbbi takarítás után nem javulna a dolog.
Ha se a hideg, se a meleg víz nem folyik rendesen akkor majdnem biztos hogy a szűrővel van gond !
Egyébként nagyon érdekes ez a PB palackos dolog. Földgáznál ezeregy szabály, törvény létezik, szakember végezhet csak el munkákat (egyeseket csak a szolgáltató emberei), a munkákat be kell jelenteni, át kell vetetni, stb.
PB-nél pedig ott áll egy néni villáskulccsal a kezében és palackot cserél, tömítésről, tömörségről, ellenőrzésről még csak nem is hallott... Persze lényegesen több PB-palackos baleset van ennek megfelelően !
Az előző hozzászólásom elszállt, mit pitypang a szélben:((
Nos, sziasztok.
Kérdezni szeretnék nagyon laikusként a szakemberektől.
Egyszerűen nem folyik a víz (nagyon vékony sugárban csak) a konyhában. Mivel a fürdőszobában minden rendben van - és onnan kapja a konyha a vizet - el nem tudom képzelni mi lehet a baj. Tudna valaki segíteni???
Előzménye az volt a dolognak, hogy a házban szereltek ugyan vizet, de nem az én strangomon, de mégis úgy tűnt mintha ennek lenne a következménye, ugyanis a mikor kinyitottam a csapot úgy két hete, hörgött, szaggatottan pöfögött, ami a vízelzárás után szokott lenni. Most meg nem folyik.
A kazánom (SD Thema Classic) és a melegvíztározóm a pincében van. A pince fűtetlen. Hajnalban amikor odakint a leghidegeb vann rendszeresen pára csapódik le a tartályon és folyik le a földre... Vajon nem fog ettől elrohadni a tartály... A másik gond, hogy az aljzatbetonon áll, nincs aláburkolva, és a vakolatot elnedvesíti... Mit csináljak? Egyenlőre beállítottam egy ventillátort, de ez nem megoldá hosszútávon. Persze csak a tartály fal felöli oldalán csapódik le.
Ha eredetileg is az volt ott akkor nincs akadálya, de ha nincs a terven akkor hivatalosan nem köthető be. Menet van a lehegesztett csonkon?Terved van? ( régi)
Köszi a katódpálcás tanácsot, a papírjait átnézve a bojlernak(kéménybe kötendő, tároló rendszerű gázvízmelegítő készülék) úgy tűnik, hogy az előző tulaj berakta, oszt jól van.
A gázszerelő quadrigát nem javasolt, mert ehhez ki kell jönni valami gázosnak a gari miatt, és helyette FÉG-t ajánlott.
Van esetleg valakinek valamilyen tapasztalata ezzel a típussal?
Monyesz:
amikor begyújtom, akkor középen a füstelvezető nyílásában köpködi fel a vizet finom permet formájában....nekem is furcsa, de sajnos ez van..
Olyan embert keresek a XIII. keruletben a egy lehegesztett gazcsore felrak egy gazcsapot es a helyszinen legyart egy adott hosszusagu flexicsovet. Hol keressek olyen szakit, aki ilyen kis munkat is elvallal?
Persze, 10 év alatt egy radiátor sem fog átlyukadni, ha van benne anyag. (Megjegyzem, hogy szüleimnél is 12-13 éves korában kezdett látható jele lenni, hogy az egyik d...ferr radiátor már nem zár tökéletesen az egyik sarkán.....)
A 10 év garancia a kazán keringető szivattyújára, csőkígyójára és a csőrendszerre is vonatkozik?
Mert azok bizony megsinylik a vasoxidos (mondhatjuk rozsdásnak is) vizet....
Kösz a segítséget. :o) Nekem igazából majdnem mindegy, csak D.ferről itt is, szerelőtől is hallottam rosszat, meg bennem van még, hogy 4 éve az M3 mellett az új védőkorlátokat (szintén D.ferr) még az átadás előtt le kellett festeni, mert elkezdtek rozsdásodni. Pedig arra is 10 év garancia rémlik.
Fűtésszerelőt kérdezem, mondjon már valamit róluk. Hát a VN-hez szerződött, de amikor a vevő rákérdez hogy melyikre mennyi garanciát danak, akkor kiderül hogy a VM-ra 2 év, a Dunaferre 10 év van. Úgyhogy inkább a Dunaferrt viszik...
Az rendben, hogy a radiátor felül van tervezve (abból vissza tudok venni), de a ~20W/lm3 meg kevésnek tűnik. Ha ez kevés, akkor a radiátor összességében már nem is nagy.
Lacivill: kösz az ajánlatot, de elég 1x fizetni. Na meg ha más jönne ki annál, akit ajánlassz, akkor lehetne egy harmadikat fogadni, hogy kiderüljön, kinek van igaza. :o)
Lehet, hogy egyszerübb, ha veszek egy digitálisat, hisz csak ez állítható 5 perces közökkel valamint programozható egy hétre és ott az éjszakai keringtetést kikapcsolom. Szerintem egyszerűbb.
Gyakorlatilag minden épületgépész felültervezi. Többek között állítólag azért, mert a progik amik erre írtak, mind alulterveznek, tehát valahogy a valóságban az mindig kevésnek bizonyul, amit azok kiszámolnak. Másrészt ez 75/65 vízhőfokkal terveznek, de ha ennél kevesebb, akkor ugye nem is adnak le a radiátorok ugyanannyi teljesítményt. Harmadrészt, ha valaha kondenzációs kazán lesz, akkor annak a 40-50 fokos vize ugye nagyobb radiátorokat igényel. Persze ahol távlatilag sincs tervbe véve ilyen kazán ott nem érdemes rászámolni a méretezésnél. Nálam pl. egy vagyon lenne a szükséges kémény kiépítése...
Én is kiszámoltam az enyémet és összehasonlítottam a ég. tervvel, volt 30-40% különbség. Aztán leültünk barátilag és kifaggattam... :)
Végül majdnem mindenhol kisebb radiátorok lettek. A konyha-étkező pl terv szerint 2x1000 (ez most mm és nem watt) lett volna, de egy 1600-as lesz. Főzéskor keletkezik annyi hő, hogy a konvektor most is kikapcsol. Másik példa egy gyerekszoba, ami félszoba igazából. Itt nyilván többet kell szellőztetni, mert gyorsan 'elfogy' a levegő, tehát a légcsere miatti hővesztés nagyobb az átlagosnál, így itt gyakorlatilag csak minimálisan, elhelyezési szempontok miatt csökkent a méret. Szóval a helyiség jellege is beleszólhat a méretezésbe, ezért nem árt átbeszélni mindent !
Amelyik tervező megsértődik, hogy utána számolnak vagy megkérdezik tőle hogy miért annyi az annyi, azt jobb elfelejteni...
Vannak elektromos kivitelü kapcsolóórák is. Azok a saját kis akkumulátorukról évekig elmennek áramellátás nélkül is. Igaz, azokkal már önmagában lehet heti szinten programozni egy kellöen bonyolult sémát.
HerrX: Az a baj, hogy 50 %-kal adott meg nagyobb radiátorokat, mint ami hőigényt kiszámolt...
HHapci: Nem nyugtattál meg. :o)
Nem akarok feleslegesen nagy radiátorokat venni, de a kicsi is elég gázos: ha nagyobbra kell cserélni, bontás nélkül csak úgy lehet megoldani, ha nem középre kerül az ablak alá.
Nem igazán értem a problémát. Én semmilyen variálásról nem beszéltem, csupán annyit mondtam, hogy a dugaszolható kapcsolóóra óraműje addig üzemel amíg a K1 üzemel és nem biztos hogyjól jönnek ki a periódusok. Szerintem kevered a hozzászólásokat.
A Grundfos kapcsolóórás (Grundfos UP15-14 BU) változatot most céges kedvezménnyel 16-ért megkapom, a simát meg 15-ért. Szerintem nincs nagy különbség. Csak azt nem tudom, hogy milyen a kapcsolóóra időközeinek a beállítása.
A két kapcsolóórás megoldással egyetértek, úgy működik, ahogy leírtad.
Csak azt szeretném helyesbíteni, hogy ez a logikai ÉS kapcsolatnak megfelelő működés. (Akkor működik, ha Kapcsolóóra1 ÉS Kapcsolóóra2 mindkettő bekapcsol)
Legegyszerűbb, ha veszel valami olcsó konnektorba dugható kapcsolóórát. Vehetsz egyből kettőt is és egymásba dudva a logikai VAGY müveletnek megfelelően működtetik a szivattyút. Az egyiket beállítod, hogy mikor van egyátalán szükséged melegvízre (erre egy heti programozású célszerű), a másikon meg beállítod az általad is javasolt fél óra / 5 perc ritmust.
A hőérzékelős szivattyú felesleges luxus (illetve inkább pofátlanul drága és nem hozza be az árát). Hasonló a helyzet az integrált kapcsolóórát tartalmazóval.
Hát a miénk sajnos nem ilyen. Legalább 5-10 másodperc eltelik, mire a csap kinyitása után begyújt a kazán. Hallottam valahol ezt a trükköt és rögtön ki is próbáltam, de sajnos semmi. Most találtam a Junkers oldalain egy komoly műszaki leírást, de ebben nincsenek infók a használattal kapcsolatban. Sajnos még azt sem tudom, hogy a 4 vezérlő nyomógomb közül 3 mire való és hogy lehet az üzemmódok között választani. Gyanakszom, hogy ECO módban van a kazán. Nincs valakinek Junkers-e?
A lassan megjövö melegvíz sajátja a kombikazánoknak.
Azért van, mert nem csak a falban található hidegvizet kell a melegvíznek kinyomni a csöböl, hanem azt is, ami a kazán csöregiszterében van.
Van olyna kazán, amit úgy csinálnak meg, hogy be lehet csapni azzal, hogy egy pillanatra megnyitod a melegvizet, akkor bekapcsol a láng, de nem alszik ki egyböl, hanem égve marad még egy picit. Teljesen csak pár mp várakozás után kell kinyitni a csapot, így legalább a kazánban felmelegszik már a víz.
Cirkulációs ~20eFt nagyságrendre lehet számítani. Olcsóra ne számíts, olyat nem láttam.
20W teljesítményüek szoktak lenni. Úgy kell kérni, hogy melegvízhez való cirkulációs szivattyú.
Igazából nem tudom, hogy mi az oka annak, hogy annyiba kerülnek, mint a rendes, fütéshez való háromszor akkora szivattyúk.
Ami nekünk van annyival tud többet, hogy van rajta lámpa, hogy mikor megy (annyira csendes, hogy egyébként nem tudná az ember), meg adtak hozzá szigetelést.
Tanácsotokat kérem: A házamban ki lett építve a használati melegvíz keringtetés csővezetéke, de a melegvíztárolónál le van dugaszolva. Viszont rengeteg vizet kell elfolyatnom, hogy a melegvíz odérjen. Nem csak az elfolyó víz miatt, hanem azért is mert az emésztőm túl gyorsan tellik és nem olcsó a szivatás. Tehát úgy döntöttem, hogy megveszem a keringtető szivattyút. Milyen márkát válasszak (olcsó legyen és megbízható), és milyen teljesítményűt érdemes venni?
Kazánnal kapcsolatos kérdéssel zaklatnám a hozzáértőket. Most vettünk egy lakást, amiben pár éve (4-5) újították fel a fűtési és vízrendszert. Adott egy Junkers Eurostar ZWE 24-4 MFK nevezetű fali kombi kazán, egy TR31 szabályozó és termosztátos radiátorok. Az egyik probléma az, hogy a szabályozón beállított hőmérséklet nagyon nem áll be, 5 fokos intervallumban változik, pedig nem piszkáljuk a radiátorokat. A kazánon 35-77 fokig már mindenféle előremenő hőmérsékletet láttam kiírva, ami még lehetne normális, de egyszer hidegek a fűtőtestek, másszor forróak. Lehet, hogy mi nem értünk hozzá, sőt biztos, de műszakilag nem vagyok épp analfabéta, és már gyanús, hogy valami esetleg hibás.
A másik gond, hogy a melegvíz nagyon lassan jön meg, miután kinyitottuk a csapot, és lassan stabilizálódik a hőmérséklete. Hogy nincs melegvíz-nyomás, azt nem is említem, mert azt tudom, hogy 8 liter/perc a kazán képessége. Először is azt szeretném tudni, hogy lehet-e leírást szerezni ehhez a gépezethez, mert mi csak egy nagyon kivonatos, pár lapos használati útmutatót kaptunk az előző tulajtól, másodszor pedig megbízható szakembert szeretnék találni, aki eljönne és átnézné, hogy jó-e a kazán.
Kéményes gázkészülék bekötésekor mindig kell kéményseprős papír, anélkül nem veszik át a gázszerelést. A kéményt bárki csinálhatja, ha elfogadták, az érdekes...
Tehát a kéményseprőkkel perlekedjél, a gázosoknak elég a papír, ők már nem néznek be a kéménybe ! Persze papír gondolom nincs semmiről, mert nem is ők építteték (esetleg a gázszolgáltatónál van belőle példány).
Nekem most húznak be téglakéménybe alu bélést, 8-10 eFt/m-t mondtak, acéllal is kb ennyi (de mondjuk inkább 10), az tartósabb, de ha nem egyenes, hanem elhúzásos, akkor csak alumínium jöhet számításba.
Minden csövet körbe kell szigetelni rendesen, mert egyébként lecsapódik a pára rajta és előbb-utóbb tönkremegy.
Vagy hívsz egy kőművest, de most gondolj bele, ki fog ilyet neked megcsinálni (meg mennyiért) ! Először azért nézd meg, hogy mekkora az eredeti és a kseprőktől tudakold meg, hogy milyen ajtó is kell pontosan.
Ha magad csinálod (meg ha kőműves akkor is), vigyázz hogy a törmelék ne tömje el a kéményt !
A gáz/kémény ügyben hozzáértők segítségét szeretném kérni!
Ismerőseim vettek előző évben egy ~4éves házat. A mostani fűtésszezon alatt gyanús lett nekik, hogy nem biztos ha jó, hogy heti 5 liter kondenzvíz kijön a kéményből, meg beázik a kémény mellett,....
Ma kihívták a kéményseprőt, aki megállapította, hogy az egész úgy ahogy van az nem szabályos, a kémény bélés cső nem megfelelő méret, beépítése is valahogy fordítva történt, kéményt sem megfelelő téglából építették,..(már most mállik szét a teteje)
Namármost kérdésem a következő, mivel ezt most teljesen meg kell újra csinálniuk, ez anyagilag mien nagyságrend(földszintes ház,nagyságrendileg 50e vagy pár száz???, mire készüljenek), valamint hogy erről kellett e valamien szakvéleményt csinálni anno, gázbekötésnél, vagy szakszerviz amikor rákötötte a kombi kazánt,..., tehát ezt a selejtet nem kellett e volna valami szakembernek anno észrevenni?
A válaszokat és hozzászólásokat előre is köszönöm!
Én ilyent csináltam de idén még idén nem üzemeltem be mert még nem költöztünk. helyiségenkénti hőfokszab és a padló is akár heyliségenként szabályozható. Kiváncsi vagyok milyen lesz. Következő télen kiderül.
Valamiért (ne kérdezzétek) a lakásfelujitásnál a "mester" csempével leburkolta a kémény ajtaját, ahol ellenőrizni szokták a szelelést. Ez már jopár éve volt, ugyhogy nem keresem az illetőt.
Tudtok abban segiteni, hogy kit érdemes ilyenkor hivni? Vagy magam is be tudok oda passzentani egy ajtót?
A radiátorokat sosem csak a radiátorszeleppel lehet szabályozni. Az alsó csatlakozásnál is van egy szelep, amit imbuszkulccsal lehet állítani. Nem lepne meg, ha ez lenne majdnem teljesen elzárva.
Erröl a következöképpen lehet meggyözödni:
Megnézed tapintásra a bejövö és a visszatérö csö hömérsékeletét.
Ha a kettö között jó nagy a különbség, akkor valószínüleg le van folytva a radiátor.
Igen a szakik általában légköbméterre méreteznek. Ez a radiátoroknál nem annyira gáz, mert legfejlebb annyival alacsonyabb lesz a fütövíz hömérséklet, de a kazánnál már igen.
Söt, nem csak a szakik méretezek így, hanem a kazángyártók is. Több kazános honlapról le lehet tölteni kazánméretezö táblázatokat, amik mind így müködnek.
Ezek alapján nálunk 60kW-os kazán kellett volna, egy Fötáv-os ismerös 18-ast javasolt (nagyjából enniy a höveszteség), végül 28-as lett. Szerintem túlzás, de fö a biztonság.
Falfűtéssel, kiegészítő temperáló padlófűtéssel kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Egyes állítások szerint új házba mást nem is lenne költségtakarékos beépíteni. Legalábis hosszútávra.
Viszont ha a Te n. 125 m2-es házadra 10kW a hőigény, akkor a mi n. 115 m2 (+22 m2 garázs, de az nem nagyon fűtött) házunkra igaz lehet a kiszámolt 13 kW hőigény. És akkor igaz lehet a szobáé is. Vagy nem. Mér is nem bíztam a szerelőre, hogy ex-has találja ki a radiátorokat? :o)
Na, megkérdeztem. 25%-kal tervezett nagyobb radiátorokat, mint a kiszámolt hőigény. Ez így spec. nem igaz, mert van 50%-os túlméretezés is, de ezt rendbe tudom tenni. Egy kétségem maradt még: esetleg nem bízik a saját számításában és ezért tervezett ekkora radiátorokat? Azért jutott eszembe, mert van olyan szoba, ahova 21 W/lm3 jött ki -18 külső/+22 belső hőmérsékletre. Létezhet ilyen kevés? Ytong 37.5-es fal, dél-keleti sarokszoba, belső 2 fal túloldala fűtött, alul-felül jól szigetelt, ablak 1.1-es fa. Van valakinek hasonló szobája és hőigény számítása? Én nem boldogultam a radiátortervezőkkel. :o(
De a te példádból kiindulva, ha nincs időjárás követő ber. és fix hőfokon van beállítva a kazán, előfordulhat, hogy a 80 fok elérése (vízhőfok) előtt lekapcsol a kazán mert a szobában már meleg van. A vízhőfok akár lehet 65 fok is ebben az esetben.
OK! Egyel nagyobb =/= másfélszeres. Egy ötletem van még: 1.80-as ablak alá 1.80-as radiátort tervezett - lehet, hogy a dizájnra ment? Ezt azért nem hinném, akkor minek számolt volna hőmennyiséget?
Na, itt egy mondatot nem értek: Ha ennél melegebb van, akkor természtesen alacsonyabb a vízhőfoka. Ha nem időjáráskövető a vezérlés, akkor a vízhőfok nem változik - szerintem. Illetve hát annyiban lehet kevesebb, hogy esetleg a max. (nálunk 80) fok elérése előtt lekapcsol a termosztát, mert már elég meleg van.
Ezért szokták ált. a köv. méretet tenni, nem az éppen megfelelőt.
De mint írtam, ha -20 fok helyett csak -15 fok van kint akkor az "éppen megfelel" is több hőt ad le, mint amennyit a szoba kifelé sugároz hőveszteségként, azaz az egyenleged bentről nézve pozitív, tehát fűtesz, nem csak hőntartasz.
Este a tervező is sorra kerül, de addig is okosodok. :o) Viszont amit írtál, abból úgy tűnik, hogy a hőigény azt adja meg, mennyi energia kell a hőmérséklet tartásához adott hűtőfelületeket figyelembevéve. Ezek szerint a felfűtéshez viszont több kell. De vajon mennyivel?
A számítás a következő: van kinnt -15 vagy -20 fok (általában 15-re méreteznek). Mekkora radiátor kell, hogy a választott hőmérséklet az adott előremenő és visszatérő hőmérséklet alapján a szobában tartható legyen. Ha ennél melegebb van, akkor természtesen alacsonyabb a vízhőfoka.
Egyébként a DÉG honlapján van radiátor tervező program. Egyszerű és változtathatod a falszerkezetet, a vízhőmérsékletet és a szobai hőmérsékletet.
Már bocs, de én megkérdezném a tervezőt. Lehet, hogy D..ferr radiátorból azt lehet kapni...
Ha egy szoba hőigénye 22 fokhoz 1.9kW, akkor ha 22 fokot akarsz, akkor elég az 1.9kW. Ha 24-et, akkor arra kell méretezni, de meglepne a 2.9kW-os túlméretezés.
A méretezés úgy működik, hogy a tervező kiszámolja minden irányba a hőveszteséget úgy, hogy bent 22 fok, a többi irányba pedig az aktuális jellemző hőmérséklet (pl. külső falnál -20 fok), födém fele is -20 fok, szomszédos fűtött szoba 22 fok, szomszédos fürdőszoba 24 fok, stb.
Tehát a hőveszteségeket kiszámítja és megkapja, hogy mekkora teljesítménnyel kell az adott helyiséget fűteni ahhoz, hogy a hőátbocsátásokat pótolni tudjad a radiátorral.
Mivel a -20 fok igen ritka, ezért szerintem indokolatlan ekkora túlméretezés, de a tervező biztos elmondja.
Megjegyzem, hogy a tervezővel mi előre megbeszéltük, hogy milyen radiátor legyen és úgy tervezte.
HerrX, Amatőr (átkeresztelhetlek? gondolom ez lenne a neved), kösz! Azért a D.ferr-hez hasonlítottam, mert a tervező ezeket megadta és szólt, hogy ha más típust veszek, ne a méretet, hanem a hőleadást figyeljem. A D.ferr meg ugye elvben méretezve van. Illetve, az újabb kérdés: Nézegettem a tervezett radiátorokat, a szobák hőigényét és azt találtam, hogy pl. az egyik szoba hőigénye 1.9 kW, az oda tervezett radiátor hőleadása 2.9 kW... Mindenhol nagy eltérések vannak, de csak ezt néztem konkrétan. Ilenykor mi van? Az 1.9 kW a 22 fok tartásához szükséges energia és azért másfélszeres a radiátor, hogy fel is tudja fűteni, vagy valami nagy tévedés?
Sehogy. Mint mások is írták van a helyiségnek egy hőigénye. Ez adott. Fogsz egy VN katalógust, kiválasztod a előremenő és visszatérő víz hőfokát és a korrekciós tényezővel arányosítod a watt igényt. Utána meg az adott wattot kikeresed a táblázatból (lehet magasabb és rövidebb, vagy fordítva)
Nagyobb rakiátorokkal lenne szerelve. Bár akkor is lomhábbnak kell lennie persze... Most nézem, a Vogel-nél pl. a 75/65-öt jelölik defaultnak. Azt hiszem, azt az 5 fokot békénhagyhatom. Akkor újabb kérdés:
Hogy kell átszámítani a D.ferr radiátort Vogel-re? Van pl. a DK 600-1800. A D.ferr táblázatában 75/65 vízzel, 20 fokos levegővel 2918 W a hőteljesítmény. A Vogel táblázatában egyszerűen meg kell keresni ugyanilyen vízre, levegőre melyik radiátorra jön ki a legközelebbi hőteljesítmény? Pl. találtam "kétrétegű, 1 konvektorlemezzel" 600/2000 méretű (2850 W) és "kétrétegű, 2 konvektorlemezzel" 600/1600 méretű (2922 W) radiátort. Ezek jöhetnek szóba és aszerint választhatok, melyik fér el jobban a szobában?
Kösz! Addig már nem tudjuk megvenni, de legalább ezt is tudom. :o)
Más: a fűtéstervező 80/65 fokos előremenő/visszatérő vízzel számolt a radiátoros körre. Érdemes ezt lentebb vetetni 75/60-ra? Nekem szimpatikusabbnak tűnik az alacsonyabb vízhőfok, de van esetleg hátránya?
Vogel jó, ennek ellenére én Purmot rendeltem. A Vogel nagyobb hőleadással bír, a Purmo viszont olcsóbbra jött ki. Most 03.31-ig mindkettő (de a Purmo biztos) 20%-os akcióban van.
Nagy örömmel értesítem azokat, akik az én horror sztorimat olvasták, hogy megtalálták nálunk a dugulás okát.
Fantasztikus volt!
Az ejtőcsőbe bele volt szakadva/szaladva a tetőre kivezető kb. 3 méteres szellőzőcső. Átlósan beleállt az egyik cső a másikba. és pár hét alatt a szilárd szenny ebben teljesen összetorlódott, és eldugult.
Mi a legfelső emeleten vagyunk, a probléma érthető okok miatt az alattunk levőket nem érintette.
Pokoli munka volt megkeresni az ejtőcsövet (ez egy kb. 100 éves belvárosi ház), a szomszédban levő kis teakonyhát kellett fölbontani, mert ott van az ejtőcső a falban.
Szerencsére a mi részünket nem volt szükséges megbontani. De eszméletlen sokáig kínlódtak különféle görényekkel a WC-nkből, de semmi eredménye nem volt. Ekkor kellett eldönteni, hogy saját felelősségünkre fölbontatjuk a szomszéd konyháját.
Mindegy volt már, mert ott sem ment le a szennyvíz a mosogatóban.
Szóval most telejsen OK a lefolyás, de helyre kell állítani a konyhát, és ezen kívül be akarok építteni egy normális strangszellőzőt.
Tárgyalok a ház közös képviselőjével, kedden lesz a helyreállítás. Elvben elfogadták, hogy a függőleges csővel kapcsolatos költségeket a ház, a padlóban történő helyreállítást mi fizetjük.
És a szomszédok még nem is tudnak semmit, mert vidéken vannak. Nem akarom elrontani nekik a Húsvétot. Meg fogunk mindent rendesen csináltatni, aztán valahogy ki lesz minden fizetve. Ámen!
Köszönöm az együttérző és segítő tanácsokat, leveleket.
Én egy falba építhető WC öblitőszelepet keresek. Budán lakunk van elég nagy víznyomás, így nincs szükségem tartályra és nem is szeretem a több hibalahetőség miatt. Viszont nagyon bántja a szépérzékemet azok az öblitőszelepek amiket egy falon kívüli függöleges cső köt össze a WC-vel.
Több szaküzletben is kérdeztem, de nem tudtak ilyet adni. Majd az egyikben egyből mondták, hogy a Ghohe-nak van ilyen szerkezete. Elsőre nagyon megörültem, de utánna az eladó hamar lehütötte a lelkesedésemet, mert elmondta, hogy nyomólappal együtt 40.000.-Ft körül van. Ami a legszebb a dologban, ha ilyen gyártmányú falba építhető tartályt veszek nyomolappal az csak 35.000.-Ft. Ezt az árképzést nem nagyon értem 10-ed annyi anyag van a tartály nélküliben.
Egyszóval falba építhető WC öblítőszelepet keresek emberi áron. A segítséget előre is köszönöm.
Menj le a kazánházba, és nézd meg hány fokos a víz a kazánban. Valószínűleg időjárásfüggő szabályzó van rajta, és egy szerűen csak be/át kell állítani. Egyébbként a radiátor mérete alapján megadható az elérhető hőmennyiség. Ez a terveken is szerepel!
Kösz a választ. A 3-ból az a legdrágább, de nem tudom, mennyi. Még a D.ferr-t se néztem. A D.ferr-re azt mondta egy szerelő, hogy túl vastagon van bekenve belülről védővel és az jön ki belőle - ezért nem ajánlotta Ő sem. Persze lehet, hogy másik szerelő meg a D.ferr-re esküszik. :o)
Nekünk Vogel van. Az ép.gép tervező javasolta, mert annak belül is rendes bevonata van és nem fogja korrodálni a fűtővíz.
És tényleg. 3. szezon és tök tiszta a fűtővíz. Az akkori d...ferr radiátorokat szidta, mert ott a fűtővíz elég vörös volt, amikor kihívták szakértőnek és leengedték....
Kérdésedre válaszolva: 6 hónapig teljesen rendben működött minden.
Egyébként most bontják a fürdőszobát, szerencsére egyelőre csak a szomszédban, mert ott jobban hozzáférnek a függőleges ejtővezetékhez. Állítólag ott van egy komoly dugulás a mi (4.) és a 3. emelet között. Valahogy ki kell piszkálni belőle azt, ami eldugította.
Az már csak hab a tortán, hogy a szomszédok engedélye nélkül csinálják a bontást a szomszédban (mert rendesek voltak, és távollétükben odaadták nekünk a kulcsukat, hogy tudjunk hozzájuk menni WC-re). Nem tudtam elérni őket telefonon, vidéken vannak.
Én vállaltam a felelősséget, hogy bontsanak náluk, mert szerintem azzal az erővel mindent el is önthetett volna a szennyvíz, akkor is azonnal lépni kellett volna, ha nem engedték volna meg.
segítséget kérnék, új építésűben vásároltam lakást és nem vagyok megelégedve a folyamatos 6-osra tekert Herz termo-fejes Dunaferr? lapradiátoraim teljesítményével => kb. 22.5 fokot tudtam eddig max mérni...Asszem alulméretezték egy kicsit...
Ezt bizonyítandó szükségem lenne egy cégre, akik ezt fel tudják mérni, tudnak papírt adni arról, hogy most nem elég ez a méret, majd meg is tudják csinálni radiátorcserével jó méretűre, aztán számlát adnak, hogy azt elszámoltassam majd...esetleg számla nélkül is érdekelne :)
Üdv mindenkinek,
Bár volt már többször szó falazott zuhanyozóról, összefoglalásként tanácsotokat kérném, hogy milyen módon oldjuk meg a tálca nélküli zuhanyfülke atombiztos szigetelését. Nem teljesen egyezik ugyanis a vízszerelő, a mi és a kőműves elképzelése. Jelenleg a 2 rétegű, szigetelt, vasalt aljzatbeton van, fürdőszoba fala vakolva, víz-szennyvízcsövek bent, kiállások dugózva és nemsokára húzzák a fülke falát.
Ilyesmit képzelünk:
Meglévő betonra a fülke területében bitumenes nehézlemez, (esetleg a szélei felhajlanak a falakra bizonyos magasságig)
Erre beton, megfelelő lejtéssel, hogy lefolyjon a víz
Beton szárad, utána rá folyékony fólia jó vastagon, a falakra úgyszintén minél magasabbra
Csemperagasztó, csempézés alul és oldalt, fugázás.
Egyik szaki a bitumenes lemezről, másik a kenhető fóliáról akar lebeszélni. Ti hogy oldottátok/oldanátok meg? Előre is thx.
fortune
Sziasztok!
Köszöm, hogy válaszoltatok.
Akkor részletezem a problémát: holnap reggel jönnek a szerelők, hívtam egy független szakértőt is (HL Hungary)...
Valami nem stimmel a csatorna szellőzésével, itt ezen a fórumon már kaptam tippet légbeszívóra. Föl is szereltek egyet a konyhai mosogató alá.
De a WC lehúzása, ill. a kád leengedése után erős bugyogás jön minden elképzelhető lyukból, és nagyon keservesen meg le a víz. Még nincs teljesen eldugulva, de szerintem el fog.
A szakértő előzetesen azt mondta, hogy 2 hiba dolog van: nincs szellőzés (ezért a vákuum) és a WC szennyvíz a födémben, azaz a padlóban egy 90 fokos kanyarral van rácsatlakoztatva arra a csőre, ami a szomszéd lakásban levő falhoz megy tovább, a függőleges ejtővezetékhez. A kanyarban lerakódik a szenny, és előbb-utóbb mindig el fog dugulni. Lehet, hogy a két cső összekötése sem jó, más keresztmetszet, vagy ilyesmi. Beletorlódik a trutyi.
Fölbontani kell azt a helyet, ahol kanyarral van vezetve a szennyvíz a szomszéd felé, és ez a zuhanytálca alatt van. Azt itt föl kell majd bontani.
Lehet, hogy a szomszédban levő konyha kövét is föl kell bontani, hogy megnézzék, nincs-e ott is egy régi kanyar.
És ezen kívül a tetőre csinálni kell egy rendes szellőzőt. Amit valószínűleg az évekkel ezelőtti tatarozáskor valamenyik zseni kőmüves betömött a padláson.
Még az is lehet, hogy van egy kamerás csővizsgálat, - a csőgörényestől tudom - amivel meg lehet nézni belülről, hogy hol van elszűkülve a vezeték.
És egy nagynyomású géppel ki lehet tisztítani, OK. de ez is nagy pénz, és ha a kanyarok miatt - áramlástanilag - mindig újratermerlődik a helyzet, akkor talán érdemesebb új csövet letenni az aljzatba - most toronyiránt.
Én csak egy abszolut laikus közgazdász nő vagyok, kevés pénzzel, és elég rossz lelkiállapotban.
Pereskedni nincs kedvem és időm.
Na mindegy, holnap meglátom mi lesz.
Mi a véleményetek?
Köszönettel: Ágica
Fürdőszobát fogunk felújitani, teljesen szétverjük és arra gondoltunk, hogy rakatunk be bide-t. Csak azt nem tudom, hogy megvalósitható-e. Kérdésem lenne, hogy a lefolyóját lehet e a wc vagy a kád lefolyóhoz kötni és ehhez milyen átmérőjü csőnek kell mennie az aljzatban, mert alatta nem tudom hány cm-re (kb. 6-8) padlófütés van.
Nálunk a HMV cirkuláció nem megy egész nap. Mi a fenének. A csúcs HMV időszakban megy 15 perceket egy órában. Ez így teljesen jó. A kapcsolóóra pedig egy 1000 Ft-os barkácsáruházas kapcsolóóra. A szivattyú is van vagy 20W.
Mosogatógépnél is parktikus, hogy a gázzal melegített vizet kell esetleg tovább fűteni elektromosan, nem pedig az egészet elektromosan.
Napi ~10 melegvíz csapolást és 15mm belső átmérőt feltételezve évente 6,4 köbméter melegvíz elpazarlását jelenti.
Ez csatornadíjjal együtt évente ~3200Ft.
Egy keringtető szivattyú 20eFt, a plusz csövezési költség (sacc) 10eFt, kapcsolóóra 2eFt.
A szivattyú üzemeltetési költsége: 2600Ft/év, ha égész télen megy egyfolytában (erre semmi szükség)
Így kábé tíz év alatt bejön az ára.
Számolhatunk a nagyobb hőveszteséggel, de én úgy járatnám a rendszert, hogy csak télen menjen a keringtető, nyáron teljesen kikapcsolva. Persze ilyenkor is érdemes bekapcsolni havonta egy percre, hogy ne álljon be. Télen nem számottevő a hőveszteség, mert olyankor egyébként is kell fűteni.
Keringtetőt csak melegvíz tárolós rendszerhez közhetsz, kombi cirkóhoz nem.
A megtérüléstől teljesen függetlenül szerintem a kényelmi szempontok a döntőek és ha van rá mód, legyen keringtető.
Ha hiszel a földsugárzásban, azért még aludjál rá egyet.
Gondolj arra, hogy mi növeli a lakásod értékét, egy keringtető, vagy egy 3cm-nagyobb képátlójú tévé.
Köszönöm. Igazából felesleges pénzem nincs. Csak úgy gondoltam, ha ez a rendszer hosszú távon jobban megéri mint a hagyományos, inkább most áldozok rá és húsüzemről nincs szó. Csak egy egyszerű családi házról. Mégegyszer köszönöm!
Esetleg ha tömeggyártásba kerülne kinában így talán 200eft -ra le lehetne szorítani az árát. ez nagyjából 1 év alatt vissza is jönne. Jó biznisz lenne annak a cégnek aki ráálna. Vennék mint a cukrot. Üdv
Igen az nagyjából igy van de ha hozzáveszed azt hogy pl nincs gáz akkor mindjárt jól is kijöhet a dologból. Amúgy a legjobb megoldás a gázmotorral üzemeltethető viz-viz hőszivattyú lenne de sajna ilyet még nem láttam. Ezzel kb 0.7-1ft ra jönne ki 1kwh. Persze ez is csak nagyban érné meg. Kicsiben semmi sem. Üdv
A tények ismerete nélkül nem lehet tanácsot adni, de szerintem 1 dugulás nem lehet olyan nagy gond mint ahogy vázoltad. Ha viszont felújításkor nem cseréltetek mindent a akkor az nagy hiba volt. Üdv
Ha nem arról van szó, hogy betonnal öntötték ki a lefolyót, akkor nem látom be, hogy miért kellene szérverni a fürdőszobát.
Bár az lehet, hogy úgy lett kivitelezve a dolog, hogy félévenként eldugul, de lehet, hogy még ezzel is érdemes addig együtt élni, amíg megunjátok a csemta színét. Aztán pedig jöhet a bontóbrigád.
Én anank idején (két éve) kiszámoltam és az jött ki, hogy nem éri meg, mert a rendszer élettartama alatt nem hozza be az árát. Legalábbis a mi esetünkben (családi ház).
El tudok képzelni egy olyan helyzetet, hogy hentesüzeltetek van és a húshűtő hulladékhőjével fűtitek télen a lakást, vagy van a kertben egy közepes vízhozamú nem túl magas hőmérsékletű gejzír, de és akkor megéri, de szerintem más esetben nem.
Ha lenne rá valami hihetetlen magas állami támogatás (mint pl. németországban), akkor még megérheti, de itt nem ez a helyzet.
Egyel gazdaságosabb megoldás a solar rendszer. Ez pl. már gazdaságos lehet már családi háznál is, ha van úszómedencétek, de egyéb esetben csak egy viszonylag nagy rendszer (minimum egy társasház, vagy panzió) felszerelése éri meg.
Számolj utána:
1kWh hőmennyiség előállítása földgázzal: ~6..Ft (családi ház) (ez utóbbi nőhet idővel)
Egy 1:10 teljesítményarány arányú jószág (szerintem nincsen ennyire jó hatásfokú) ~3Ft/kWh
Ha egy 3,5MFt-ba kerülő 20kW hasznos teljesítményű rendszer 10 évig éjjel nappal megy 50% kihasználtsággal (nem valószínű), akkor kWh-nként 4Ft az amortizációja.
Ez 7Ft/kWh.
Ha jelenértékkel számolnánk akkor még rosszabb lenne a helyzet.
Szóval a megoldás:
Ha van felesleges pénzed, akkor inkább add nekem és én visszaadok belőle annyit, amennyit a hőszivattyúval megtakarítanál. Így mindketten jól járunk.
Sajnos ez a hátránya annak, ha számla és SZERZŐDÉS nélkül dolgoztatsz. Mondjuk nem értem, hogy milyen dugulás az, ahol a padlólapot, csempét is szét kell verni.
Vannak a dugulásra brutál vegyszerek ill. mechanikus "kurkászók", de van "vakond" is, ami nagy nyomású vízzel hajta magát előre.
Ha esetleg részleteznéd a dugulás mibenlétét, akkor lehet, hogy tudnánk tanácsot is adni. A garanciális javítás meg számlával is necces, mert azt csak abban az esetben tudnád a szakira terhelni, ha mondjuk beletesz a lefolyóba egy nagy kurflit, vagy valami oltári szakszerűtlenséget követett el.
Szóval szar ügy, de nem lenne sokkal jobb, ha lenne számlád.
A fürdőszobánkban komoly dugulás van, amit valószínűleg csak úgy lehet elhárítani, ha föltörik a vadonatúj csempét, padlólapot, kiveszik a zuhanytálcát.
Kérdésem: a tavalyi felújítás után ki fogja ennek a költségét viselni? A vízvezeték szerelő feketén dolgozott nálunk, nincs számlám. Hogyan lehet itt a költségeket minimalizálni?
Holnap eljön egy független szakértő, hozza a saját vízvezeték szerelőjét, és eljön az eredeti kivitelező is. Ki fog derülni, hogy mi a probléma, és hogyan lehetne kijavítani. Félek, hogy sokba fog kerülni.
De mi lesz a költségekkel? Én nem akarok pereskedni, és nincs is semmi papír a kezemben.
Most épülő házunkba, -egyelőre-elméleti síkon felmerült, hogy hőszivattyús rendszert építünk. Mivel ennek horribilis az ára, a hagyományos rendszerhez képest, és a cégek nem tudták érthetően elmondani, hogy hosszú távon jobban megéri-e vagy sem, így ha valaki találkozott már ezzel és van tapasztalata, tanácsa, megköszönném ha megosztaná velem.
Én is hasonlóan voltam! Előző tulaj eladta a telket, de mivel Önk. beépítési kötelezettség volt rajta ezért az Önkormányzat vette meg. Befizette a 160000 (!!!ma már csak 50) Ft hozzájárulást. Ezek után kb 1 évre megvettem a telket. Jegyző mondja gáz van, de fizessem ki én is a 160000-t neki... Belementem... Elkezdek építkezni, terv van, csekk van gázcsonk sehol... Panasz a DDGÁZ-nál kijöttek és oda rakták ahova én kértem. Se tervmódosítás se más...
Amikor én akartam rákötni a gázcsonkra, a létező összes terv birtokában (forgalomtechnika is kellett, mert az utcán van a csonk). megközelítettük a terven szereplő pontot, aztán a csö mentén elástunk jobbra- balra 1-1 métert. A csonkot nem találtuk... Készült egy új, a gázművek meg simán átvette.( Bpest)
szvsz kérdezz rá a szolgáltatónál, hogy van-e rá lehetőség, és mi módon, mennyiért.
Valóban még csak a csonk van meg. Szóval akkor a műanyagcső áthelyezhető, bár nem nem tudom mennyit mert elég sokat kellene. Most nincs előttem az anyag, de kb 1-1,5 m-t kellene. Na majd meglátjuk, legfeljebb a gázmű segítségével jó drága pénzen.
Lehet olyan tűztereket kapni, amibe gyárilag benne van a vizes hőcserélő. Nem véletlenül... Ha kicsi a hőcserélő nem ér semmit, ha túl nagy, könnyen fel tud forrni a víz egy ilyen házilagos barkácsolásban és az nem feltétlenül előnyös.
Sziasztok!
Nyomáskapcsolót kellene vennem a hidroforhoz, de fogalmam sincs, hogy hol árulnak ilyet. Elég régi készülék, azt sem tudom, kapható-e még ilyen.
A nyomáskapcsolón van egy matrica, amin a következők olvashatók:
GANZ VILL. MÛVEK BAJA
TIP Z-01
250 V, 50 Hz, 4 A (Ohmos)
P1: 2 +- 0,32 bar
P2: 0,8 +- ... bar
IP43 1984
Tud valaki segíteni, esetleg egy boltot ajánlani?
Megpróbálok képeket is beszúrni róla:
Üdv: Robi
[image1][image2][image3]
Nyomáskapcsolót kellene vennem a hidroforhoz, de fogalmam sincs, hogy hol árulnak ilyet. Elég régi készülék, azt sem tudom, kapható-e még ilyen.
A nyomáskapcsolón van egy matrica, amin a következők olvashatók:
GANZ VILL. MÛVEK BAJA
TIP Z-01
250 V, 50 Hz, 4 A (Ohmos)
P1: 2 +- 0,32 bar
P2: 0,8 +- ... bar
IP43 1984
Tud valaki segíteni, esetleg egy boltot ajánlani?
Megpróbálok képeket is beszúrni róla:
[image1]
[image2]
[image3]
Üdv:
Robi
Gázterv készítés előtt vagyok, de már sürget az idő.
Röviden, hogy miért pont oda szeretném:
Családi ház, két szintes, földsziniti és emeleti fürdőszoba egymás felett. Mindkét fürdőszoba nagyon kicsi, és egy-egy hatalmas ablak van rajtuk. Ezért fizikailag sem lehet elhelyezni máshol, csak a kád felett, különben már az ajtó nyitását zavarná, vagy a mosdót kéne megszüntetni. A kád meg a feleségem kedvence, így annak is maradnia kell. A fenti fürdőszoba mellett csak hálószobák vannak - oda nem lehet cirkó. És azért kellene az emeleten elhelyezni, mert kémény híján, onnan egyszerűbb (felfelé a tető fölé) elvezetni az égésterméket. A lenti fürdőszoba mellett egyik oldalon nagy ablakok, a másikon kétszárnyas ajtó van, tehát azon túl a melegvíz már igen hosszú utat tenne meg - főleg az emeleti zuhanyhoz.
Tényleg szívesen veszek ötleteket,
én már sok variációt átgondoltam.
Jó megoldást nem találtam,
a rosszak közül ez tűnik optimálisnak,
aminek a hátrányait felvállalom.
Az eredeti kérdésem arra vonatkozott - újra fogalmazva,
hogy egy hazánkban vízsugár állóságra nem bevizsgált,
Attól függetlenül, hogy a gázmeós nézi-e vagy sem, ha kád fölé szerelsz (vagy kádból elérhető távolságra) elektromos eszközt, akkor szereltess fel áramvédő kapcsolót (fi-relé) és méresd ki ténylegesen, hogy az EPH megfelelő-e.
Ne csak nyilatkozzon a villanyszerelő, hanem mérje is ki.
A kád felé szerelhetőségről érdeklődnék,
mert ahány helyen érdeklődök annyi félét hallok.
Ehhez kapcsolódóan ezt is találtam:http://www.vgf.hu/gazellatas.php?action=viewfull&ID=67 Az IP védettségre vonatkozó szabvány az alacsony feszültségű direktívához harmonizált, tehát kötelező, míg a felszerelésre vonatkozó, bár érvényes, de nem kötelező.Ennek megfelelően a gázkészülékek elhelyezésére is csak ajánlatot tesz" a Szabványügyi Hivatal, azaz a gyártó saját felelősségére írhatja elő termékének helyét A gyakorlat azt mutatja, hogy a gyártók kb. 80%-a engedi, hogy az IPX4-es kategóriát az I. zónába telepítsék .más helyen:"...A Szabványügyi közlönyben történõ megjelenés után a jelenlegi IP44-es készülékek is felszerelhetõek lesznek az I. zónába, fürdõkád fölé!Konkrétan engem az érdekelne,
a gáz meo átvételkor mi alapján dönt (mi alapján kellene döntenie), illetve mi a gyakorlati tapasztalat ebben?
Nem lett tételesen elszámolva az anyag, de nem is lett kifizetve a teljes megállapodott összeg.
Persze anyázás, meg sértődöttség lett belőle a részéről, meg most egy csöpögő radiátor miatt nem hívjuk vissza, inkább nem élünk a garanciával, hogy ne barmolja szét a berendezést bosszúállás gyanánt.
Nekem a kazán bruttó kevesebb volt ajánlati szinten (mint a mostani nettó, aki az adott márkának az egyik legnagyobb beépítője).
Összeségében igaz, hogy nekem a bruttó áraim kevesebbek mint az ajánlati nettó (ezt szinte mindenre igaz).
Az érintett mesternek "papíron" van a legnagyobb készlete kazánból MO-n. A beszerzés után levonta az ÁFÁ-t, a kutya nem kérdezi (és ellenőrzi), hogy 100db-ot vett és 2 db-ot adott el. Más dolog, hogy ezzel rendesen meg lehet bukni.
Egy ilyen nekem is adott ajánlatot, aztán többet nem tárgyaltam vele. Akivel dolgoztattam, az az anyagokon lehet, hogy nem keresett, de az elvem az volt, hogy ha nem adja drágábban, mintha én venném a boltban, akkor már jó, az legyen az ő haszna.
Viszont mindenről tételes elszámolással egyeztünk meg.
Az ÁFA lenyelést részleteznéd? Merthogy ÁFÁ-t nem tud visszaigényelni, azt csak továbbértékesítés után lehet. (Akkor is befizeted az eladási ÁFÁ-t és visszaigényled a vételi ÁFÁ-t.)
A számlát legfeljebb eladni lehet névérték 10% körül, bár a kazánét elég macerás....
Nálunk a szerelöember három hétig dolgozott, néha a fia jött segíteni. majdnem pontosan 1MFt volt a munkadíj. Valószínüleg még az anyagon is szakitott valamennyit, mert az is indokolatlanul sok volt, és a végén nem adott részletes listát arról, hogy mit épített be. A számla java egyébként az ő nevére szólt, de csak összesítő számla volt, konkrétum nélkül, tehát legalább az ÁFÁ-ját lenyelte.
Pl.: a kazánt és a HMV tárolót az ö szuper szerelői kedvezményére 150eFt-tal vettük volna drágábban, úgy, hogy az ő nevére szólt volna a számla, nekünk csak másolatot adott volna (tehát ezen a számlán is nyert volna), mint amennyiért én ismeretlenül három forgalmazót felhívva végül megvettem.
Mindent egybevetve az elavuló szaktudásával ~1,4MFt-ot szakított egy havi munkával.
Én olyan iparágban dolgozom, ahol a szaktudás még ennél is gyorsabban avul el, mégsem keresek ennyit.
Azért ne csak így számolj. Van gépjárműköltség, anyagbeszerzés költsége, géppark költség (egy csőhajlító gép rézcső szereléséhez roppantóval és tsai az alap indul 1 MHUF-nál)
Ja és a tanfolyamok sem ingyen vannak, ha arra nem megy a csóka, akkor a szaktudása néhány év alatt elavul és elmehet "falusi karbantartónak". nem mellesleg a tanfolyam alatt nem termel a szaki.
Továbbá van neki főnöke, titkárnővel, meg telephely bérleti költség, raktározási költség.
Egy kicsit ilyen szemüveggel is nézni kell a dolgokat.
(Még mielőtt vád érne én is csak a megrendelői oldalt erősítem, csak az építkezés alatt sokszor eljátszottam a gondolatt, hogy mi lenne, ha.....)
Bár rég volt és már nagyon nem vagyok tisztába az árakkal, de javaslom, hogy próbáld megbecsülni az adott feladat munkaigényét és ebből számolj egy szakmunkás órabért, mely BRUTTÓ! Ennek vedd mondjuk a 60%-át (feltételezzük, hogy nem teljesen fehéren dolgozik a szakimuki) és ennyit keres egy óra alatt tisztán a melós.
Ebből lehet becsülni, hogy mennyit alkudozhatsz....(Megjegyzem, tévhit, hogy a szakmunkás rosszabbul keres, mint egy diplomás a versenyszférában....)
Továbbá javaslom, hogy kérj még másik két helyről ajánlatot. Az is sokat segít.
Ja és teljességi nyilatkozatot is mellékeljen az ajánlattevő, nehogy utólag, "kellett még 15 fitting, 25 kütyü, 30 segédbizgentyű, mely nem szerepelt az ajánlatban, ami összesen 534 342Ft plusz".
Az hogy valamit elméletben tudsz nem jelenti azt, hogy a gyakorlatban is tudod. Gondolom láttál már vakolást és burkolást. :-)
Nem nagy kunszt "látszatra" csak valahogy nem sikerül egyenesre mindenkinek.
Nem akarok lebecsülni senkit, de ha ez egy 10 napos munka lenne és háromember dolgozna rajta akkor az naponta az munkásonkétn 492 E Ft lenne (ha felszorzom egy hónapra.) De ő 1 hetet mondott.
Ezt így az összefoglalóból elég nehéz megítélni. Meg kellene nézni az egységárakat és a miunkaszükségletet minden egyes tételnél, hogy reális-e?
(Amúgy a hobbisták hajlamosak alábecsülni egy feladat időszükségletét, mert úgy gondolják, hogy mindig minden ideális, klappol és nem kell néhány esetben improvizálni.)
Nem akarok kotozkodni, de nekunk egy 76m2-es lakasban, egyetlen gazkazannal, HMV nelkul, 6 radiatorral (meg egy vastag cso a budiban) majdnem ket hetig tartott anno (vagy 10 eve).
Szoval meglepodnek, ha egy >2-szer ekkora haziko meg lenne 1 het alatt...
Igen. A Ravak jó márka és tényleg cseh. Annyira cseh, hogy a Ravak zuhanykabinhoz nem is kaptunk más, érthető nyelvű összeszerelési útmutatót, pedig eléggé bonyolultnak tűnik.
BCP. Ha nem lenne gáz akkor is tudjak fűteni. Meg mindig van annyi fahulladék meg papír.
Nem sok a munkadíj:
- kazán (vegyestüzelés nélkül) 460 E Ft (midndennel) - radiátorok (beépített szelepes) 250 E Ft
Akkor mire megy el a többi? Munkadíjra max 300-at gondoltam. Elvileg egy hétig tart és 12 radiátort meg 75 m2 padlófűtést kell csinálni. Ja és a pincéből osztó/gyűjtőn állsz fel a radiátorokhoz.
Vegyestüzelésű öntöttvas kazánba lerakódott jó sok korom és fakátrány. Nincs valakinek tippje, hogy a "mechanikus" módszeren kivül mivel lehetne ez eltüntetni belőle ?
Ha nem túl nagy kérés, tudna nekem valaki egy jól működő, nem levegősödő, fűtési kört rajzolni.
Paraméterek: álló gázkazán a pincében, szivattyú és tágulási tartály szintén a pincében (nem a kazánba épített), osztó a pincében, radiátorok (9db) a földszinten. A rendszerben kb 50-60 l víz van.
Szoval 671 + AFA = 838 a munkadij a 2.7MFt-bol? Az vegulis nem is annyira sok... ha az anyag meg ~2MFt... Mindenesetre azt hiszem, hogy vastagon fogott a ceruza. Miert is kell ket kazan?
Sziasztok!
Megvan az első ajánlatom a fűtésszerelésre. Mint a viccben: a feléből mennyit tudna engedni?
A végösszesen nettó 2,7 M Ft. A tartalom: két kazán, hmv tároló, radiátorok, csövek, vasháló, hőszig. hőtükrös fólia szóval minden.
A részletek:
gázszerelés:
15 m földmunka és a házban 10 m gázvezeték: kazán + 2 gáztűzhely: (kazán bekötés, beüzemelés, kémény vizsgálat és tigáz) nettó 187 E Ft.
Fűtés szerelés: 375 nettó, minden ami a radiátortól a kazánházig kell
kazánházi szerelés: 109 nettó. a két kazán rákötése a fűtésre.
EZEK csak NETTÓ MUNKADÍJAK!!! És nem tartalmazza a vízszerelést, vízbekötést, stb.
Nem sok egy kicsit 671 E Ft nettó munkadíj 2 kazán bekötésért 12 radiátor bekötését és 75 nm2 padlófűtésért????
Amatőr
A Ravak cseh ! Nagyon jó minőség de drága is ennek megfelelően.
Tavaly majdnem ilyen sarokkádat vettünk, aztán találtam olcsóbbat, hasonló alakút ami jó minőségű. A felújítás topicban írtam most róla, mert felvetődött a kérdés. Ott van link is a Paris kádról.
Nem hiszem. A szerelvényekre, dobozokra, szerszámokra mind rá van írva, hogy Barbi. Spanyol származású cucc. A csatlakozások műszakilag eléggé korrektnek tünnek. Úgy müködik, hogy egy bordázott sárgaréz csapra húzzák rá a műanyag csövet, amihez már magában jó erő kell, majd erre a csatlakozásra ráhúznak egy esztergált sárgaréz gyűrűt. Ez utóbbi művelethez kell a présszerszám.
Az összeépített kötés nem bontható. Nincs olyan, hogy csak félig roppan rá a gyürü, szóval elvileg nehéz elszúrni.
Maga a cső pedig olyan, hogy nem ötrétegű, de valami miatt mégis diffúziómentes.
Ivóvízhez van másszínű cső, annak pedig más különleges tulajdonsága van.
Én a pincében kivül vezettem ekoplasik -al. Persze attól is függ milyen célra van használva a pince. Szinten is azzal csak bent az ajzatbetonban, ennek hátránya ha gond van szerintem sokkal nehezebb észrevenni mint ha a falban lenne.Rézcsövet amúgy is szigetelni kell nem mehet rá 1ből a vakolat a hidegre sem. Amúgy 5örétegüvel jobb lett volna csak sokkal drágább, a rézcsővel meg mégdrágább. Most ha csinálnám akkor 5rétegügel mert utólag könnyü variálni, esetleg ha mégsem ugy lenne ok ahogy elösször.
Sziasztok!
Lassan már vakolnak nálunk. A vizes is jönne lassan.
Kérdésem: a pincében falon kívül vezessem a vizet (gondolom) réz, vagy a falban elrejtve?
A földszinten a szigetelésben vinném a vizet öt rétegű alpex csőben.
Nem lesz baja a rézcsőnek a vakolat alatt, vagy ezt is jó lenne szigetelni?
Amator
Igen, utólag láttam, hogy kombi cirkód van, amit (azt hiszem legalábbis) nem lehet keringtetni. Azt még el tudom képzelni, hogy a kazán forralja a vizet és mivel a melegvíz a csap felé nem tud folyni (el van zárva) a forrás miatt megnövő nyomás visszanyomja a betáplálási oldalon a hidegvíz hálózatba.
Lehet, hogy valami nem jó a cirkón, esetleg valami beállítási probléma áll fenn.
Már nem látod, de az összes melegvizes csövet (fűtés és HMV) hőszigetelessél kell ellátni. (Ne a falat fűtsed!)
Azt amúgy nem értem, hogy hogyan lehet forró víz a hideg csőben....
Ilyet egy esetben tapasztaltunk a panelban. Amikor megvettük a zuhanystopot. Tudjátok, amikor a zuhanyfej és a gégecső közé beiktatsz egy "kapcsolót". Ha nem akarod folyatni a vizet, akkor átnyomod a másik állásba. Aztán amikor visszanyomtuk, na akkor jött a forró víz egy ideig.
Mint kisakkoztam, valószínűleg a meleg víz nyomása nagyobb volt, mint a hidegé, így a zuhanystoppal azt csináltam, hogy szépen összekötöttem a hideg és melegvizet. Mivel a melegvíz nyomása nagyobb volt, ezért szépen áttolta a meleg vizet a hidegvizes csőbe. A zuhanystop megnyitása után pedig a keverő csaptelep frankón keverte a meleget a meleggel.
A jelenség mindegyik csapnál előfordul? Hány liter forró víz jön?
A melegvíz csö szokott általában közel menni a hideghez, amit keringtetnek egy keringtetö szivattyúval.
Elsö lépésként ki kell tekerni a kivitelezö nyakát.
Második lépésként a keringtetö szivattyúra kötni egy kapcsolóórát (ha a kazán tudja vezérelni, akkor ezt a vezérlést bekapcsolni). Sok esetben már az is nagyon hasznos, ha a meleg idö beálltával kikapcsolod a keringtetést, és inkább azt viseled el, hogy fél percig nem jön a melegvíz, kényelmi szempontból még így is jobban jársz, mert, ha a hidegvizet melegiti, akkor a lakást is füteni fogja nyáron, ami energiapazarlás és kényelmetlen egyben. A kikapcsolt keringtetö szivattyút érdemes havonta egyszer fél percre bekapcsolni, mert enélkül öszre beállhat a csapágy és nem akar indulni. A beállt csapágy miatt persze nem kell cserélni az egységet, de némi barkácsolást/szerelöi munkadíjat azért okoz.
Sziasztok, új építésű lakásban a következő fura jelenséget figyeltem meg:
valamikor, amikor a hideg vizet engedem, először viszonylag sok ideig (fél-1 perc) nagyon forró víz jön, aztán minden rendben. Egy Saunier Duval kombi cirkóm van.
Gondoltam arra, hogy a hidegvíz és a fűtéscső nagyon közel megy egymáshoz, de ahhoz túl sokáig folyik a forró.
Egy (jó) burkoló annyival tud többet, mint egy amatör, hogy már elszúrt néhány helyen ilyen diagonál dolgot és tudja, hogy mire kell figyelni.
Annyival viszont mindenképpen kevesebbet tud, hogy arra megy, hogy minél előbb végezzen, nem figyel a részletekre, tönkreteszi más munkáját, szörnyű nagy koszt csinál, rengeteg anyagot elpazarol, stb, stb.
Ez egy +8 mm potlás vagy kiegészítés el oda lehetett volna figyelni.
Mar annak is örülök hogy ide eljutottunk. Na majd a hetvegen ki lesz fugázva és akkor talan kevesbe fog latszani vagy veszek oda egy szekrényt ...;-)))
Szívesen megkérdeztem volna a gyárban az embereket, hogy ha évente kell szervízelni akkor azt jelenti ez, hogy csak egy évig működik a készülék önállóan hibamentesen? Jól néznénk, ki ha a GPS műholdakat is ugy gyártanák, hogy évente le kell őket porolni, meg feltölteni öket árammal, hogy megint egy évig jók legyenek ..;-)) Cél minél bonyolultabb legyen valami, mert akkor el lehet játszani, hogy odamegyek egy laptoppal, szörnyülködök csóvalom a fejemet majd 20Kert, kicserélek benne egy BC212 tranzisztort. Jobb esetben egy kinában csinált egységet, ami 5000 kerülne a boltban, de ugye nem lehet kapni.
Bosszant is rendesen, hogy ha egy gyártó úgy adja el a keszülékét hogy alkatrészellátás 10 éven át, akkor biztosítsa nekem is, ha kell, hogy egy szelepet vagy akármit meg tudjak venni, ha úgy tartja kedvem. Na ilyenkor jön a képbe a lófaszjancsi, aki ugyanúgy nem háztartási gépszerelő, mint én csak eljátsza azt hogy az.
Főnökömnek évente irt, mondhatni zaklatta az OCEÁN kazán ceglédi szervizese, amíg le nem állította, hogy húzzon mar, nem kell fújni rá egyet 7000 forintért.
Van egy másik sztorim is. Kértem árajánlatot nikecelezésre egy cégtől. Adtak is szerényen 1.250.000 forintról és végeznének vele 4-5 nap alatt. Rendszeresen érdeklődtek, mint ha az életük múlna rajta hogy miz ujs vele. Mondtam hogy köszi nekem nem buli 100.000 állványozasért fizetni. Más azt hozza maga, és ingyen megteszi. Különben sem mondtam, hogy állványozzanak, ha megtanulnak repülni.
Küldök két fényképet a hétközben csempéztem ezt a konyhában. Ehhez is csak ennyit kell érteni. Még nincs kifugázva.
NEM! (mmint nem az excentrikus) Én egy rövid menetes csőhaszabitóra tippeltem, aminek a műa. felé eső része mondjuk kúpos és egy gumi alátét tömit. Nem kell nagyon meghúzni, mégsem folyik. (az a hülye műanyag erő hatására hajlamos eltörni) a másik végére meg rakhatsz amit akarsz. Műa és fém illesztése a különböző hőtágulások miatt nem a "jól meghúzom oszt' kész" kategóriába tartozik. HANGSÚLYOZOM nem ismerem a te rendszered, lehet, hogy tényleg csak teflon szalag és kész. Ha a katalógus ist ezt írja akkor (bár számomra meglepő) de attól még lehet, hogy tényleg.
Illesztő idomon nem tudom mit értesz, a csaphoz kapott excentrikus hosszabítót? A katalogusban teflon szalagot ajánlanak az összerakáshoz. Persze vettem de 20szor körbetekerve is laza de ugynézki nem csöpog.
Azt, hogy a csapokat ki szereli, szerződés/megegyezés kérdése.
A tömítés más tészta. Ezeket a csöveket, idomokat, bármiket eddig én még csak RENDSZERBEN láttam. az Ekoplastikot nem ismerem, de csodálkoznék, ha ez nem ilyen lenne. A rendszer szó aztat jelenti, hogy minden csatlakozás, elágazás ki van találva és csak az ezzel szerelt dolgokra vállalnak garanciát. Ebből következik, hogy a műa.falikoronghoz is van egy speckó illesztő idom, aminek az egyik vége a falikoronghoz van kitalálva, a másik az elzáró szelephez. Nem lennék meglepve, ha ez az izé egy kb 20mm hosszú réz idom aminek az egyik végén van egy gumi alátét...
Ha mindenképpen direkben akartok szerelni, akkor csak a teflon játszik, mert a kóc megdagad, és ugyanúgy szét fog repedni a falikorongotok, mint az enyém:-((( Nekem is csak ez után mondták, hogy van illesztő idom, vajon miért nem azzal rakták fel? (kulcsrakész átadás rulez)
Még annyit a témához, (bár úgy olvasom már késő) hogy a mágnesszelep helyett nagyságrenddel jobb a motoros. A mágnesszelep az hirtelen zár-nyit és ezzel nem kivánatos lengéseket okoz a rendszerben.
A szellözőcső végén tényleg jellemző a kigözölgés? Nálunk a szaki azt mondta, hogy ez azért kell, hogyha valami nagyobb cucc lemegy a lefolyón ne a szifonokat szívja meg, hanem ezt a csövet. Ennek megfelelöen valami szelep is van a csö végén.
Szóval ennek a szelepnek nem kellene azt tudnia, hogy kifele ne engedjen gőzt ki, viszont alkalomadtán be tudjon szívni levegöt?
Nálunk nem megy ki a tetöfólia fölé, csak a szarufák közé. Ha tényleg jön belöle gőz, az gáz.
Sajnos nincsen mód a lángmagasság állítására. Karanciális állókazánról van szó olyan égővel, aminek csak cserével lehet a teljesítményén állítani.
Amit írsz az viszont mindenképpen érdekes. Kondenzvíznek elvileg attól kell keletkezni, hogy a füstgázhömérséklet azelött lehül harmatpont alá, mielött kilépne a kéményen. Ha lecsökkented a lángmagasságot, akkor ez elvileg hamarabb bekövetkezik.
A klz a vízhőmérséklet alapján modulál, nem a szobahőmérsékletet veszi alapul, mint pl a Vaillant. Simán megy két relével, mert csak annyi kell, hogy "kikapcs - bekapcs".
Az ilyen házilag "gyártott" vezérléseknél törekedni kell az egyszerűségre, és a jó miunőségű anyagok használatára. Amit ajánlottam, annál szerintebb egyszerűbb nincs. Jó reléket vegyél, és örök élet. Üdv.: Vektor
Nem akarok nemhozzáértően belepof..ni, de mi van akkor, ha mindkét márnesszeleppel párhuzamosan köz egy relét. A két relé záró érintkezőit szintén párhuzamosan, és ezeket a kazán termosztát bemenetére. (ráadásul potenciálfüggetlen is lesz) Ebben az esetben akármelyik termosztát nyitja a saját szelepét, egyben indítja a kazánt is. Ha mind a két termosztátnak hőigénye van, akor sincs gáz, mindkét szelep nyitva van, addig amíg az ő köre fel nem melegszik, ekkor az a szelep zár. Szerintem így megoildható. Ennek a kazánnak tudtommal síma kapcsolt termosztátbemenete van, a modulációt a visszatérő hőmérséklet, valamint a beállított előremenő alapján szabályozza. Üdv.: Vektor
Szerintem nézzel masik szerelőt.Gondolom kiment egy lofaszjancsi nagy nagy sopánkodások közepette előadta hogy ez a gep mar menhetetlen és vegyen olyat aminek en vagyok a garis szervizese.Itt a neten is dívlik a minél dragabb annál jobb vélemény ami szerintem nem igaz.
tehát akkor nincs erre a dologra konkrét megoldás?
2 mágnesszelep már be is van építve a két fűtőkörbe (lakóház, üzlet), csak azt szeretném megoldani, hogy ha a 2 termosztát egyike bejelez, tehát hőigény esetén egy-egy szelep nyisson-zárjon + induljon el a kazán.
nem akarok igazán az épületek hőtechnikai paramétereivel foglalkozni, mert elképzelhető, hogy hetekig nem vagyunk a házban. akkor meg minek fűtse.
Tehát mindenképp 2 független vezérlésre gondoltam.
Egyszerű lenne pl a időkapcsoló+radiátorszeleppel variálni, de ott is az a gáz, hogy előfordulhat hogy feleslegesen fűt.
nincs erre valami kész termék? vagy programozzam le valami lomon, amit majd beállítok a kazán mellé?
némi segítségre szorulnék kombi cirkó ügyben. A helyzet az, hogy a FÉG K18 E3-as cirkónk kezdi felmondani a szolgálatot (belvárosi régi típusú lakásban). Használati melegvíz elvételkor a szivattyú nem indul el, a főégőn meg nem kezd el égni a gáz. Fűteni lehet vele, meleg vizet viszont nem lehet vele csinálni. (Megjegyzem, a víznyomás nagyon alacsony a lakásban, még hideg víz esetében is mindhárom csapot egyszerre megnyitva egyből semmi sem folyik.)
Hívtunk egy szerelőt, aki tömören közölte, hogy ezt a típust el lehet felejteni, alkatrészeket alig és nagyon drágán lehet kapni hozzá, így kezdjünk el gondolkodni egy új cuccban. Rögtön egy Vaillantot ajánlott, majd félig-meddig meg is beszéltük vele a folytatást (kémény vizsgálat, stb) az ünnepek után.
Amiben tanácsra szorulnék: rövid netes kutakodás után találtam a neten fég-kézikönyvet, már nem gyártott készülékekhez alkatrész rendelési lehetőséget Makóról; és találtam húzós Vaillant árakat, kevésbé húzós FÉG árakat - belemenjek a cserébe, vagy nézzek új szerelő után, aki talán tud vele valamit csinálni azon kívül, hogy 20-30 ezres tételekkel (egy háromjáratú szelep ára - ezt nem tudom leellenőrizni) riogat vagy kétszázezerért szét akarja verni a fürdőszobát?
SolnesM! Hát, nálunk nem lesz víz még utóbb se, és hát nem is lehet már oda telepedni, ahol a víz vagyon :-) - örökölt a helyzet, vincellérház a hegyoldalban, víz sehol, de ha odavezetnék, se bírnánk kifizetni. Nem is beszélve a környezettudatos gondolkozásról :-)), így hát ragaszkodnánk ahhoz, hogy lehetőleg a tetőről összegyűlő vizet hasznosítsuk. Na ja, azt ki tudom számolni talán, hogy mennyi gyűlik öüssze, de azt nem tudom, mekkora tartály kellene nekünk (itthon nincs vízóránk, fogalmam sincs, mennyi a fogyasztásunk). És hol van az a tengersok tartály? Sajnos én nem láttam még olyan boltot, csak Ausztriában, ahol - és ott is csak - rendelni lehetett volna spéci tartályt vízgyűjtéshez. Egyébként miért javaslod a házon kívüli megoldást?
az lenne a kérdésem, hogy hogy lehetne minél energiatakarékosabban megoldani a következő problémát.
adva van egy családi ház + egy üzlethelyiség.
egy kombi kazánnal van megoldva mindkettő fűtése + HMV-je.
az üzlet és a lakás külön fűtéskörön van.
az üzlethelyiségben más időbontokban kellene fűteni, mint a lakásban.
mindkét helyiségbe vettem már termosztátot, de elakadtam ott, hogy nem találok olyan vezérést, ami ezt tudná kezelni úgy, hogy az adott helyiségekben ha nem kell fűtés, akkor azokat nem fűtené.
Sziasztok! A nyári lakunkban szeretnénk az esővizet hasznosítani (jelenleg semmilyen víz nincs). Ismertek valami jó megoldást erre? Esetleg valami lelőhelyet, ahol tartályhoz lehetne jutni (Balatonfelvidék)? Egyáltalán: mekkora tartály kellene? Mi nyolcan vagyunk, hat gyerek, két felnőtt, no meg változó létszámú vendégsereg. Jó megoldás a vízgyűjtő tartály házon belüli tárolása, vagy inkább kívül, földbe ásva legyen a helye? Érdekelne még a derítő elhelyezése is: van erre valami lényeges szempont? Előre is köszi!
A fóliát meg kell bontani (ha csak az összeillesztésnél is) és itt a porhó, csapóeső, olvadás közbeni "kúszóvíz", szél könnyebben be tud jönni. A szigetelés csak körülményes házi megoldással valósítható meg. A tetőáttöréseknél a szigetelés szinte tökéletesen megoldható.
Télen a szennyvízrendszer igen párás levegőjéből kicsapódik és odafagy a víz. Ez akár a cserepet is megemelheti v elmozdíthatja (cserép fajtájától függően) de a fóliát idővel nagy biztonsággal tönkreteszi.
A tető fölött mindig van akkora légmozgás, hogy szívja egy kicsit a csövet. Ellenben a cserép alatt kialakulhat olyan körülmény, hogy visszafúj a csőbe. Ez párosulva egy jól záró emésztővel (ejtőaknával, utcai csővezetékkel stb) ahol szintén "túlnyomás" van (ha kicsi is), visszajöhet a szag egyes gyengébb vízzáron, pl egy suez szifonon.
Vaillant kazán témában, hátha valakinek van ugyanilyen (rossz) tapasztalata és tippje:
Vaillant TurboTop Premium 24kw: 13 hónap után mindeféle hibakódokkal leállogatni kezdett, havonta 1x, majd egyre gyakrabban, kikapcs-bekapcs és megint ment egy darabig.
Vaillant-mester jött/mért/tisztított, majd ez nem jött be 2-3 hónap vacakolás után komplett alaplapcsere (mert ekkor már nem is akart gyújtani, csak úgy 30-ból egyszer (se).
Ez volt január 3-an. Két hét mulva heti 1x megint F29/F33/F37 váltogatva, szintén leáll, de kézzel ujraindult. (ha otthon voltunk és nem aludtunk) most megint tisztitott, gáznyomásmérés ilyenek, 4 napig birta hétfőn: F37/F29 egyszerre!
Kedden jön a szaki, elég tanácstalan, mint én.
Nincs valakinek ötlete ? Mit lehet még kicserélni benne ? (és mit kellene)
Illetve mennyi garancia van egy ilyen kazánra 1 vagy 2 év ?
A régi házunkban előfordult, hogy kb 5 liternyi kondeenzviz jött le a kéményből 1 nap alatt. Gondoltam én is, hogy ez nem természetes jelenség, de senkinek nem volt ötlete rá. Aztán a magam kútfejéből kicsit csökkentettem a lángmagasságon. Valamivel hosszabb idő kellett a fűtővíz felmelegítéséhez, de a párakicsapódás szinte teljesen megszünt.
A kazán nálunk i s apincében volt, általában nyitott pinceablakkal, külön fűtés nélkül.
Van egy szép Buderus G124 kazánunk, ami olyan helyen üzemel, ahol 10C hömérséklet uralkodik. A deflektoron folyamatosan kicsapódik a pára. Eddig két hónapot ment a rendszer de már most elkezdett rosdásodni a horganyzott deflektor és az alatta lévö gress lapot is összerosdázta.
A szervíz nem tudott semmi értelmeset mondani. A 10C környezeti hömérséklet a specifikáció szerint nem alacsony. Nincsen extrém magas páratartalom. Talán az lehet a baj, hogy túl nagy a huzat.
11m hosszú 160-as kémény van egy 28kW-os kazánhoz.
Szerintetek mennyire érdemes lecsökkenteni a füstcsö csatlakozás keresztmetszetét, hogy a szükségesnél több levegöt ne szívjon ki a helyiségböl? Elvileg 135-ös kémény is elegendö lenne ehhez a típuhoz.
Valamikor láttam ilyen szelepet, de véleményem szerint nem jó megoldás. Ha elfagy akkor nem nyit, ha elpiszkolódik akkor nem zár. Szóval sokkal egyszerübb a kivezetés jó kialakítása.
Ha más nem csatlakozik a második WC bekötéséhez, akkor igen.
Most megpróbálom máshogy megfogalmazni: bármely WC-re igaznak kell lenni, hogy a WC-ből jövő cső első elágazásánál (mindegy, hogy ebbe fut, vagy ez csatlakozik) a nem a WC-hez tartozó ágnak folyamatos és szabad légjárata legyen egy szellőzőcsőhöz. És mint modtam, hogy ez hova esik célszerűen, az abszolute a rendszer kiépítésétől függ.
A szellcsövet nem elég a padlásra kivezetni, hanem a tetősíkon kívülre kell. Kaphatók minden féle cseréphez (lindabhoz és zsindelyhez is) direkt csatornaszellőző átmenő elemek. De elfogadható (bár nem 100%-os) megoldás, ha közvetlenül a gerincen lévő légréshez, vagy valamelyik szellőzőcseréphez vezeted a csövet.
Ez gondolom függesztett WC-nél (geberit, grohe) is működik?
Ha a két wc egy körön van akkor elegendő a kör elején lévőnél ezt megcsinálni, vagy midkettőnél kell. (És hogy éred el, hogy a padláson ne legyen büdös? Van erre valamilyen szelep?
Ha ez a mosdó a WC előtt van (elfolyás irányába nézve) akkor jó. Azt meg hogy mi a legegyszerűbb egy meglévő rendszernél, azt neked kell látnod.
Én a gyakorlatban azt szoktam javasolni, hogy a WC helyiségben (általában a sarokban vagy a falba vésve) a WC kifolyó csövébe kötve vezessék fel a szell.csövet. A bekötő Y lehetőleg már a függőleges állású csőrészbe kerüljön. Ha ez nem lehetséges (pl. alsó kifoly WC), akkor a vízszintesbe felfelé álló ággal kell az Y-t beépíteni. Javasolt minden WC-hez megcsinálni. (ha több van)
Persze a rendszer tényleges vonalvezetésétől és a becsatlakozásoktól függően máshol is jó lehet a szell.cső becsatlakozása, de ez a megoldás mindig müxik.
Esetleg szóba jöhet a Paint nevü segédprogramocska. Ha csak nem Linux-od van, akkor ott van a Start-Programok-Kellékek almenüben. Bár a Linuxnál meg ott van a Gimp.
Igen, javasolt. A gerinccsatornába kell kötni úgy, hogy a gerinccső vonalán WC bekötőcsőhöz képest a WC ürítmény utirányával ellentétes irányban legyen. Kicsit kusza, de remélem érthető.
Éppen ez a megoldás miatt levegősödik le neked a rendszer. Gondolj bele, ha egy felülről zárt tartályba alulról vizet eresztesz, akkor a tartályban levő levegő, hogy a csudában tud eltávozni? (Ez a búvárharang elve!) max a hőváltozás térfogatváltoztató hatása miatt idönként a rendszerbe tud kerülni belőle egy kicsi.
Lehet, hogy igazad van RodrigeZZ!!! Fordítva van bekötve. Alul van a csatlakozás a rendszerhez, felül meg a levegő. Azt hiszem, ha kitavaszodik, egy kis átalakítást kellesz végeznem a kazán környékén!!!
Ugyanakkor észrevettem, hogy még a kezdetek kezdetén a tágulási tartálynak csupán az alja volt langyos, mostanra már közel a háromnegyede
Ez biztos?
A tágulási tartályt szvsz úgy kell bekötni, hogy felül (esetleg ha nincs más megoldás oldalt) van a csatlakozás a rendszerhez, és alul van a levegő, meg a szelepje. Ebben az esetben tud a tartályból kijönni korrektül a lég, feltöltött rendszernél.
Lehet, hogy nálatok fordítva kötötték be a tartályt?
> Az R11 a kazánvíz hőmérsékletét szabályozza, pontosabban az előre beállított értéken tartja. Ha ez a vízhőmérséklet megfelel, bármennyi kört köthetsz rá.
Nekem ez elég. Bár két kör van, de az egy hőfokú vizet kap. Majd ha meglesz a rajz a vezérlésről, akkor meglátod miről is van szó.
Ismét levegősödési kérdésemmel jelentkezem. Rövid idézett az előzményekből:
,,Tuda nékem valaki segíteni abban, hogy mitől lehet annyira levegős az új fűtési rendszerem. Szeptember óta fűtünk gázzal (zárt rendszer), azóta annyi levegőt engedtem ki az aluradiátorok kézi légtelenítőjén, hogy egy gőzturbina működtetéséhez is elegendő lenne. Holott a rendszerben max 50-60 liter víz van....,,
Namármost. Minden tanácsot megfogadva és végrehajtva változás nem történt. Továbbra is levegős a rendszer. Ugyanakkor észrevettem, hogy még a kezdetek kezdetén a tágulási tartálynak csupán az alja volt langyos, mostanra már közel a háromnegyede! Nem lehet az, hogy a tágulási tartályba töltött levegő szivárog át valahogyan a rendszerbe. Ráadásul, ha jól tudom gyárilag nem levegővel, hanem valami gázzal töltik fel a tartályt. Amikor a radiátorok légtelenítőjén eresztjük ki a levegőt eléggé büdös szaga távozik onnét!
Nincs arra valami egyszerű ötletetek, hogy egy kémény (fatüzelésű kazán kéményje) huzatját milyen módon lehetne javítani ? Nincs erre valamiféle beépíthető ventillátor ?
Az "kis" öntöttvas kazánok egyfokozatú égővel rendelkeznek.
A kémény tökéletes.
Lehet, hogy rosszúl értelmeztem amit mondtál.
Az R11 a kazánvíz hőmérsékletét szabályozza, pontosabban az előre beállított értéken tartja. Ha ez a vízhőmérséklet megfelel, bármennyi kört köthetsz rá.
Az R16-ra akkor van szükség, ha két, egymástól független köröd van, és ezeket különböző beállításokkal akarod üzemeltetni.
Az R16-ot úgy gondoltam, hogy vegyes - radiátor-padló - fűtés esetén kell alkalmazni. Ezek szerint ha bármilyen két kör van, akkor már arra van szükség (?).
A probléma megoldása a tűztérben és a hőcserélőben van.
A lánghűtés nélküli égők révén tökéletes a hőátadás, és az öntvény hőcserélőben kialakított áramlási viszonyok miatt alacsony hőmérsékletű rendszerhez is közvetlenül alkalmazható. Mindez úgy, hogy a kazán éves hatásfoka 93%!
Az R11 csak a kazánkör hőmérsékletének szabályozására alkalmas. Ha két - egymástól független - kört akarsz kezelni, akkor az R16 szabályzás kell.
A szivattyúblokkok és minden egyébb kiegészítő árait is megtalálod az - természetesen érvényes - árlistánkban.
a kulso homerseklet szvsz mar csak upgrade fuggvenye, thermofejes szelep helyett motoros, es maris szabalyozhato a padlokor eloremeno, a kulon futhetoseg megvalosithato 5-8 ezer forintbol.
Hatásodra nézegettem a Wolf kazánokat, találtam is egy FNG-17 jelűt, ami nekem elég lenne. Lenne egy másik jelölt, az SD KLO20. Nem tudom mekkora az árkülönbség - most olyan 31eFt-ot látok, de ezek ki tudja mikori árak -, de nem akarok lefutott versenyt kazán ügyben, úgyhogy a kettő közül választok majd feltehetően.
Győzzél már meg hogy jobb ennyivel a Wolf ! Azt már ecsetelted, hogy a kétfokozatúság nem előny az SD javára, inkább csak egyfajta megoldás egy problémára, amit a Wolf máshogy old meg.
Az árlistát a honlapon néztem, és ahogy látom abban csak pusztán a kazán van, azaz nincs tagulási tartály, keringető szivattyú. Az R11-RT vezérlés felteszem elég lenne (nincs padlófűtés, csak a ház tájolása miatt két fűtéskörre van szükség, egy programozható heti szobatermosztátosra, meg egy 'sima' szobatermosztátosra).
Nekem ép. gépész azt mondta, hogy a kazán 'normális üzemét' szolgálja. Mert pl. egy 50 fokos előremenő vízen hagyott kazán, rohadtul szenvedhet -15 fokban, és még meleg sincs esetleg. És innen van forintosítható megtakarítás, meg persze a kazán is hosszabb életű.
De gondolom vannak jobb és rosszabb időjáráskövetők, és olyan is amit nem is érdemes berakni. :)
SD 201 bruttó 262,500. Az álló kazánoknál van.
Egy alternatíva (igaz a szín nem stimmel): Buderus RK2 szett (minden benne van csak rá kell kötni a kazánra) bruttó 130 E Ft. Ehhez veszel egy szabályzót (Buderus 2107 M burttó 66 E Ft, vagy Honeywell Smile SDC 7-21 falba sülyesztve bruttó 80 E Ft.)
Amator
Épp' téged hiányoltalak (magamban), tegnap este kerestem vissza, hogy Te írtál régebben elég sokat az SD-ről és a vezérléséről. Van konkrét ötleted az időjáráskövető szabályozásról az IsoTwin-het? (Kütyükkel, árukkal. Pl. az SD árlistáján én nem is találtam az SD201-et, se így, se cikkszám alapján...) Vagy találtál olcsóbb megoldást más márkával?
A KLZ-ben gyárilag benne van az időjárás követő szabályozás. De csak egy kört képes vezérelni. Ha a két fűtési körre két különböző meredekségi görbe alapján akarod a fűtő víz hőmérsékletét beállítani akkor azt másképpen kell megoldanod.
Ráadásul a KLZ vezérlése viszonylag egyszerű. Adva van az időjáráskövető szabályzás és ez vezérli a fűtővíz hőmérsékletét. (A HMV-t nem.) Van egy lovasokkal beállítható fűtési időpont szabályzás. Vagy normál üzem, vagy csökkentett. Csökkentett módban nincs HMV előállítás. Azt, hogy a csökkentett mód hány fokkal térjen el a normáltól azt te állítod be.
Szvsz véleményem szerint ez a padlófűtési problémát más szabályzó nélkül nem oldja meg mert a legalacsonyabb fűtési hőmérséklet is 40 fok (padló fűtésnél ez meg közel a maximum.) Tehát itt csak annyi történik, hogy ritkábban kapcsol be jobb idő esetén.
A tényleges szabályozás csak a radiátoros körben érvényesül.
Amator
Ugyanazt a "gagyi" idojaraskovetot, amit defaultban beletettek a klz-be, 20-24 eft-ert az isotwinhez is meg lehet vasarolni, a komolyabb meg egyebkent is aranyarban van (130-188 eft)
Nem ártana külön tenni, hogy valami más ne "csapja le". Pláne ha valami kis vezérlés lenne benne, akkor érdemes egy 6-8 Ák- s táblát betenni, hogy 1-2 relé beleférjen.
köszi mindenkinek a hozzászólást. Nagyon tetszett az ajánlott kandalló oldal, írtam nekik, hogy kemencével is megyen-e a dolog? :) Ami aggaszt, hogy olyan "csak nyomjon meg egy gombot....minden automata- a betüzelésen kívül:))..." hogy szerintem írtó drága lehet:( No majd meglátjuk, e-mail ment nekik. A panzió tényleg szép, no nekem főleg a kemencék és a lovak tetszettek:)) Nem félek a fa-hasogatástól, begyújtástól, de bizonyos komfortot mégis szükségesnek tartok... Lehet, hogy marad a gázkazán-radiátor kp.fűtés+ egy szép kemence valamikor..... :(( Azért még nem adom fel... Üdv
Mit gondolsz, a kazán villamos megtáplálását leválasszam egy kisautomatával a többi körről ? A pinecében lesz, ott most csak egy falicsatlakozó van (meg persze némi világítás), ezért mindenképp ki kell építeni egy újat. Vagy van erre valami előírás, hogy hogyan kell ennek kinézni, elhelyezkedni ?
De a KLZ30-ban benne van az időjáráskövető szab. alapból, nem kell külön megvenni ! A barkácsolást már meg is úsztad... A külső jeladó nyilván nem egy nagy durranás (ahogy Lacivill is írta), pár ezer ft.
Az szerintem kimaradt a rajzrol, hogy a ket motoros szelep (6 meg 11) vezerleset mi adja. Nyilvan a vezerlopanel, hiszen mas nincs a rajzon, ami adhatna. :)
Húúú, de elnéztem! :o( Kicsiben néztem a rajzot és a számokat nem látva logikusan sorba gondoltam 1, 2, 3, 4... Ettől függetlenül a külső érzékelő (5) a panelba (7) van vezetve és az az E csőhöz csatlakozik a 2 kütyüvel (9, 10). Tehát továbbra sem látom, hol avatkozna be a radiátor vizébe. Egyébként igen, van egy szivattyú a kazánban.
Melyik mondatomra gondoltál? Ha arra, hogy a radiátor köre szabályozva van-e, akkor továbbra is tartom, amit írtam. A B csövön "jön ki" a meleg víz a kazánból és megy a radiátor felé. A 11-es a padló előremenőjén van.
Érthető??? Fogjuk rá. De mindjárt egy kérdés: biztos vagy benne, hogy a gyári rajzon szereplő rendszerben a radiátor köre is vezérelve van? Én úgy értelmezem, hogy a B-vel jelölt csőben minden változtatás nélkül megy a melegvíz a radiátorok felé és csak a padlófűtés vizénél avatkozik közbe.
Persze lehet, hogy az zavart meg (már ha igazam van), hogy ez nem a kazán, csak egy fűtőköri kiegészítő rendszer (vagy mi). Azaz a kazán magától nem tudja az időjárásfüggő vezérlést.
Viszont most eszembe jutott, hogy ezt az időjáráskövető kiegészítést val'szeg nem lehet barkácsolni, hanem meg kell venni a gyárit. Ammeg nem olcsó. :o(
Ha időjárásfüggő vezérlése van a kazánnak akkor minden bizonnyal ez mindkét körre hat. Vagyis a radiátoros és a padlókörben is a külső hőmérséklet alapján változik a víz hőmérséklete.
Ha termosztát is van a rendszerben, az azért jó, mert a vezérlés még egy kontroll jelet kap. Tehát ha feltekered a termosztátot, akkor elindul a kazán és azt a kört, ahonnét a jelet kapta, elindítja. Ez általában elegendő a vezérlés gyári értékei mellett. Ha nem lenne elég akkor meg kell változtani az un. "fűtési diagram" meredekségét. Ez azt jelenti, hogy egy adott külső értékhez magasabb előremenő vízhőfokot rendelünk. A gyári padlófűtési érték: 0,8, a radiátornál ez 1,2. Ha melegebbet akarsz ezen kell emelni.
A külső hőmérséklet érzékelő - mint neve is mutatja - csak érzékel, és a vezérlés ez alapján számolja ki a szükséges vízhőfokot.
A skicceden lerajzolt rendszer egymástól függetlenül kezelheti a fűtési köröket. Elméletileg a gyári rajz is ezt ábrázolja. Így érthető?:))
Ezt csinálja a gyári rendszer (2. kép). De nem tudom, mitől-mikor indul és mitől-mikor áll le. A másik kérdés: nálad fűt is a padlófűtés, vagy csak langyosítja a követ és radiátor adja a meleget? Nálam fűtenie is kell és nem tudom elképzelni, hogy csak a kinti hőmérsékletet mérve jókor induljon el/álljon le.
Semmit, bár most talán előreléptem. :o) Legalábbis talán kérdezni már tudok. Beszúrom a 2 képet, remélem, kicsinyítve senkinek nem lesz gond a letöltés: Jól sejtem, hogy mind2 rendszerben a radiátoros kör ugyanúgy fix hőmérsékletű vízzel fűt? A különbség annyi, hogy a padlófűtés vize a gyári rendszerben igazodik a külső hőmérséklethez.
Ha eddig jó, akkor azért van 2 kérdésem: A gyári rendszerben a külső hőmérséklet alapján megy hidegebb/melegebb víz, amit én nem is tudok szabályozni? Gondolom, azért egy termosztáttal be lehet állítani a maximumát? Ha külső hőmérő vezérli, akkor nincs termosztát a padlófűtéses helyiségekre. Így nem tudom direkt elindítani, leállíttatni a fűtést? Egyáltalán, mikor megy? Csak akkor, amikor a radiátoros kör?
Aszem már írtam, hogy építőiparban dolgozom. De ha nem akkor most írom. Csináltunk egy faszinak családi házat, és ő ragaszkodott a falfűtéshez. Mi el is készítettük. A falban menő csövek pontosoa terveken, fényképekkel illusztrálva, méretek beírva... Alig, hogy átadtuk a házat a belsőépítészek megfúrták a fűtéscsöveket. Hiába pontos terv, hiába fotók... Na ezért nem lett nekem falfűtés. Így is majdnem megfúrta a gipszkartonos a padlóban menő fűtésvezetéket...
Igen, különösen úgy, ha meg is épül a tervezett hidraulikai rendszer.
Pontosan fogalmazva: a külső hőmérséklet alapján a vezérlés változtatja a padlófűtésben és a radiátoros fűtésben keringő víz hőmérsékletét.
Nem kell hozzá sok pénz. Pl. ha nem 30 kW-os kazánt vásárolsz, csak egy 18 kW-osat, már csaknem megspóroltad a vezérlés árát, a későbbi gázszámláról nem is beszélve.
Jól értem, hogy amit nekem kellene tekergetnem, azt tudnám vezérelni külső hőmérővel? Ha már ennyit költök a fűtésre, amit lehet, automatizálnék. Persze nem minden áron (szó szerint :o) ).
Azért a kemence is lényeges, mert nem úgy néz ki, nem úgy adja le a hőt mint egy radiátor... Ezekben a mai kombinált tűzterekben már nem kérdés mivel fűtessz, kizárólag keményfával szabad, esetleg gázzal vagy pellettel.
Csak a vezérlés helyett Neked kell tekergetni a termosztátszelepet. Ha kisebb értékre állítod, akkor a padló hőmérséklete is csökken. És hamarabb mint a kazánköré!
Csödén van egy panzió. Ott az összes épületet így fűtik. Épületenként 1-1 búbos kemence, és radiátorok a szobákban. Laktunk ott 2 v.3 napot, nekem nagyon bejött.
Ha később úgy gondoljátok 1xűen bele lehet kötni egy gázos cirkót, de most érdemes a csatlakozásokat, csapokat beépítni.
Ha igenyed van arra a komfortszintre, hogy minden helyisegben egyenletesen meleg legyen (a budiban se fagyjon le a sejhajod), plusz ne kelljen naponta ketszer megrakni faval/szennel a tuzeloalkalmatossagot (meg utana kihamuzni), akkor SZVSZ a legolcsobb megoldas a gazcirko + radiator/padlofutes. Persze lehet engedni az igenyekbol, es akkor mar mas a szitu...
sziasztok! Van-e valamelyikőtöknek tapasztalata (ill.véleménye) a vízbetétes búboskemencés fűtésről, egy kb.85nm-es cs.házba gondoltam, ahol a nappaliban lenne a kemence, s a távolabb lévő mellékhelyiségek és még 2 szoba fűtését látná el (esetleg fürdéshez is melegvizet?) Ha nem vállna be (el tudom képzelni a hátrányait...) lehet-e a radiátoros fűtést gázkazánra átkapcsolni? Az ok igy első nekifutásra anyagi, mert hát amit itt nálatok is olvasok, s ismerősöktől is hallok, egekbe szöknek az árak, kemencét igy is úgyis akarunk... de azért kettő belőle már sok lenne plussz a mh-k... Igazi "laikus" vagyok a témában, hátha akad egy szakember...remélem. Előre is köszi.
Ami igy hirtelen eszembe jut leirom, de én nem vagyok fűtésszerelő és nem értek hozzá. Pl a padlófútés részhez nem jo a termosztát mer a radiátoros kört nem lehet megfelelően szabályozni nagy lehet a belengés ha 1 termosztát akkor mindenképp a radiátoros fűtéshez. Ilyenkor a háromjáratu keverőszelepen kézzel kell bejátszanod a megfelelelő előremenőt és ez az adott kinti hőmérséklethez pont jó is lesz. A gond majd ott fog kezdődni mikor a kinti hőmérséklet kisebb lesz mert akkor a padlófütéses részben hideg lesz és ha a kint melegebb van akkor meg túlfűtés lesz. Gondolom nem szeretnéd tekergetni naponta a 3járatú szelepet.
Ha két termosztátos rendszerben gondolkodsz akkor azok mit vezérelnének?
Ezen a képen mutatok olyan rendszert (saját)amely mentes minden ilyen problémától. Ha valaki tud hibát felfedezni bent bátran szoljon. Nem kell hozzá felesleges 2db szivattyú 3jaratu szelep, esetleg allitomotor, hidraulikus váltó, stb .stb. ami nem 2ft. A kazán osztóra csatlakozik innen vannak szétosztva a kölönbözö fűtési körök, és ami a lényeg mindegy milyen kört megy az osztóra.
Gratulalok a turelmedhez, en mar egy evvel ezelott lemondtam a quasarrol.. Pedig jo technika lenne. Kis modernizalassal, sokkal korrektebb kepviselettel/forgalmazoval kaszalhatna.. Kar erte.
Csatlakozva az elottem szolohoz, szerintem is ha zart egesteru lesz a kazanod, akkor azt kis tulzassal oda teszed ahova akarod, nem hiszem hogy befolyasolna a jelenlegi HMV eloallitasodat.
Tartok tőle, hogy a gázradiátoros fűtésmegoldásunk radiátor hiányában kivitelezhetetlen lesz. Az egyik lakó a földszinten nemrégiben megkapta az engedélyt parapetes cirkóra. Abban reménykedem, hogy akkor mi is megkaphatjuk, és a nyáron felújíthatjuk a fűtést.
Érdeklődnék, hogy van-e valamilyen tapasztalatotok, hogy a csak fűtés céljára használt parapetes gáz cirkókazán megfér-e egy fürdőszobában a kéménybe kötött 120 l-es tárolós gázboylerrel - mondjuk pl. szellőzés szempontjából? (Ha nem, akkor dobhatjuk ki a boylert. A fürdő 120 cm széles és 350 cm hosszú, a két végében lennének a szerkezetek és van a boyler melletti falon 2 db 20x20 cm-es szellőzőrács.)
Valamint szerintetek a kazán nélkül nagyjából mennyibe kerülhet egy 5 helyiség-5 radiátor rendszer kiépítése. (Egy 56 nm-es földszinti lakásban lakunk.) Kb. 500 eFt-ot szánnék rá, de már ez is baromi sok nekünk, főleg, hogy igazából sosem térül meg.
Junkers TRZ12-2 heti szobatermosztátom van. Van rajra egy ECO gomb, amiről semmit sem tudok (a leírásban sem találtam semmit). Amikor nyomkodom kiírja: ECO 01-ECO 06. Ha tudja valaki kérem írja le, hogy ez mi és hogyan kell használni.
Te írtad: A rajz alapján csak akkor csökken a padló hőmérséklete, ha a kazánkör hőmérséklete lecsökken 41 fok alá. Ez azonban elég valószínűtlen és a kazánnak se tenne jót!
A terv alapján a tiéd hagyományos termofejes szabályzást biztosít. Egy korszerű kazánvezérlés (nem tudom hogy az SD forgalmaz-e ilyet) közvetlenül kezeli a keverőszelepet.
Ezt a megoldást - elsősorban - kondenzációs kazánoknál alkalmazzák, mert a kazán "kényes" az állandó tömegáramra (az egységnyi idő alatt átáramló víz mennyisége).
Mivel a rendszerben több szivattyú van, ezért szükséges egy hidraulikus váltó (de nevezhetik kuplungnak is) ami kiegyenlíti a körök közötti tömegáramot. Ellenkező esetben mindenféle nyomásproblémák lépnének fel a rendszerben.
Én sem tudom, elég-e, de a mérete meghatározható és kiszámítható a rendszerben lévő vízmennyiség alapján.
Ezen az adatok alapján bármelyik szakkereskedésben összeállítják a rendszered, amit egy szerelőnek kényeémesen össze is rak. Ezt Neked kell megkeresni. Mi si foglalkozunk kivitelezéssel, ha nem laksz az ország másik végén, beszélhetünk róla.:)
Az eloremeno vizhofokot a 3 sz. szabalyozoszelep allitja elo a 4. sz szivattyu mogotti cso(ben folyo viz) hofokat figyelve.
Ellenben valaki magyarazza el nekem, mi az a 2. pont mert el nem tudom kepzelni. Fokent, hogy ha a az ize van akkor mijabanatnak kell megegy keringeto a radiatorra, hisz egy van benn a kazanban is.
Tágulási tartály van a kazánban, bár azt nem tudom, elég-e. (8 literesre emlékszem.) Az a baj, hogy hiába olvasgatok itt, semmivel sem lettem okosabb. :o( A tervből használjam a hőigényszámításokat (radiátor-méreteket, padlóban csőkiosztást), a vezérlésre meg keressek mást? De kit? Szerelőt? Még egy tervezőt?
A rajz alapján csak akkor csökken a padló hőmérséklete, ha a kazánkör hőmérséklete lecsökken 41 fok alá. Ez azonban elég valószínűtlen és a kazánnak se tenne jót!
A terv alapján a tiéd hagyományos termofejes szabályzást biztosít. Egy korszerű kazánvezérlés (nem tudom hogy az SD forgalmaz-e ilyet) közvetlenül kezeli a keverőszelepet. Én egy tágulási tartályt hiányolok, bár ez is függ a rendszer méretétől.:)
Aha! Hogy mik nem vannak. :oO Szóval akkor nem értem. :o) A tervező azt írta, hogy az előremenő víz (a padlónál) 41 fokos. Ezek szerint ez - ha van külső hőmérős vezérlés - nem is állandó érték.
Berakom a kazán környékének a tervét, hátha ért belőle valaki valamit. Nekem jóval kevesebbnek tűnik az alkatrészek száma, mint amiket itt szoktam olvasni.
Az első méri a külső hőmérsékletet és NEM azt mondja állj le, hanem azt, hogy - mondjuk - 5 fokkal alacsonyabb előremenő hőmérséklet kell. Így amikor a belső érzékelő jelet ad a vezérlésnek, már az alacsonyabb fűtővíz kering majd a rendszerben.
Az első csak akkor állítja le a fűtést, ha a külső hőmérséklet elér egy - általad - előre beállított értéket.
Nálad a célszerü 3 hőmérséklet érzékelő lenne. - külső - a padló túlfűtést miatt - levegőt hőmérséklet a padlófűtésnél - levegőt hőmérséklet a radiátorosnál. Igazán az nem világos, hogy az első kettő hogy férne meg egymással? Teszem azt, kint melegszik, tehát azt mondja az első: állj le! De bent nincs elég meleg, ezért azt mondja a második: fűtsél még! Na, ilyenkor ki győz?
